Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis

[thommich]

Wat ik mij vooral afvraag is waarom de compressor zo onstabiel pendelt op bepaalde momenten tussen 55hz en 65hz? Of is dat normaal gedrag? Zie onderstaande grafiek, dit is van vorige week.



Daarnaast ben ik er nog altijd niet uit waar ik mijn SCOP kan zien in het toestel? Ik wil toch wel weten hoe goed/slecht het verbruik is maar kon dit nergens terugvinden

[Vaevictis_]

thommich schreef op zondag 5 januari 2025 @ 11:22:
Wat ik mij vooral afvraag is waarom de compressor zo onstabiel pendelt op bepaalde momenten tussen 55hz en 65hz? Of is dat normaal gedrag? Zie onderstaande grafiek, dit is van vorige week.[Afbeelding]

[Afbeelding]

Daarnaast ben ik er nog altijd niet uit waar ik mijn SCOP kan zien in het toestel? Ik wil toch wel weten hoe goed/slecht het verbruik is maar kon dit nergens terugvinden

SCOP moet je bereken door een kWh te installeren en dan kun je de opgewekte energie in kWh uit de WP halen. SCOP = Geproduceerde warmte in kWh / opgenomen kWh en dan over een periode van maand of 3 maanden.

[Gwaihir]

thommich schreef op zondag 5 januari 2025 @ 11:02:
De naregeling op de domotica gebruik ik ook om bepaalde ruimtes af te sluiten. Bvb de inkomhal/traphal schakelt enkel open als het daar minder dan 20°C wordt... Dit gebeurt enkel bij echt koud weer.
De kantoor-ruimte schakel ik bvb enkel in het weekend open, in de week is dat niet nodig...
Die flexibiliteit wil ik wel behouden maar om het gedrag van de warmtepomp even na te zien heb ik dit nu uitgeschakeld...

Ja, ok, maar nice to have, toch? Oftewel: eerst 'm lekker laten lopen en dan zien wat je met naregeling nog kunt doen (zonder dat weer al te zeer te verstoren).

[Gwaihir]

Vaevictis_ schreef op zondag 5 januari 2025 @ 11:11:
Die T sensor voor passieve koeling is onzin, gewoon dauwpunt in de gaten houden.

Ehm.. al koffie gehad?

Dit klinkt toch echt als dauwpunt in de gaten houden:

thommich schreef op zondag 5 januari 2025 @ 11:02:
De temperatuursensor was volgens installateur nodig om relatieve vochtigheid in de gaten te houden bij passieve koeling

Lijkt me dat hier dus temperatuur én relatieve luchtvochtigheid wordt gemeten met die sensor, zodat het dauwpunt berekend kan worden.

[Vaevictis_]

Gwaihir schreef op zondag 5 januari 2025 @ 11:50:
[...]

Ehm.. al koffie gehad?

Dit klinkt toch echt als dauwpunt in de gaten houden:

[...]

Lijkt me dat hier dus temperatuur én relatieve luchtvochtigheid wordt gemeten met die sensor, zodat het dauwpunt berekend kan worden.

Wat heb je eraan als de WP en passieve koeling nooit onder het dauwpunt kunnen komen? Al zou ik het willen het is mijn huis fysiek niet mogelijk, daarom ook die begrenzing van de WP op 18 graden. Heb je een ruime veiligheidsmarge.

[Gwaihir]

@Vaevictis_ 1. Je verandert nu van stellingname: z'n installatie doet precies wat je voorschrijft, dauwpunt bewaken.

2. Ik zie 'm beide kanten op gaan hier. Soms omhoog naar 19,x graden omdat het moet, een enkele keer omlaag richting de 16,x en dat koelt dan lekker even extra. (Al incl. marge, géén modern, goed geïsoleerd huis.)

[Gwaihir]

thommich schreef op zondag 5 januari 2025 @ 11:22:
Wat ik mij vooral afvraag is waarom de compressor zo onstabiel pendelt op bepaalde momenten tussen 55hz en 65hz? Of is dat normaal gedrag?

Lijkt mij normaal gedrag. Kennelijk vindt hij dat een leuke stapgrootte.

(Bij mijn Ecoforest gaat dat inderdaad wel geleidelijk. Die maakt zo vrijwel doorlopend kleine aanpassingen aan verschillende toerentallen. Is dat 'stabieler'? Ik denk vooral 'n vrij arbitraire keuze van de programmeur.)


Je had het over 'ochtendzon', trouwens. Bedoel je daar al met al mee dat vroeg in de middag je huis aan de warme kant is? Nu ik 'ns naar de tijden kijk, is dat nl. wanneer de WP af slaat, elke dag weer. Dat zou dan gewoon kloppen (en als ik je goed begrijp wil je die reactie eerder wat sneller maken dan weglaten).

En het is dus niet zo dat er nul reactie is zonder binnenvoeler in gebruik; je WP reageert primair op de retourtemperatuur en die zal vast wel oplopen als je huis warmer is.

[ Voor 31% gewijzigd door Gwaihir op 05-01-2025 12:09 ]

[Vaevictis_]

Gwaihir schreef op zondag 5 januari 2025 @ 11:59:
@Vaevictis_ 1. Je verandert nu van stellingname: z'n installatie doet precies wat je voorschrijft, dauwpunt bewaken.

2. Ik zie 'm beide kanten op gaan hier. Soms omhoog naar 19,x graden omdat het moet, een enkele keer omlaag richting de 16,x en dat koelt dan lekker even extra. (Al incl. marge, géén modern, goed geïsoleerd huis.)

1. Nee hoor, denk dat je het niet goed hebt gelezen.

2. Dauwpunt gaat inderdaad op en neer, daar is die sensor voor om dat te berekenen. Mijn stelling is dat zo'n berekening onzin is als je een goed geisoleerd huis hebt. Als je nooit tot 18 graden kunt koelen zit je qua dauwpunt altijd safe en hoef je dus niets te berekenen. Je mag het zelf gaan narekenen maar heb dat al eens voor je gedaan.

In mijn huis krijg ik het in lente/zomer nooit onder de 20 graden hoeveel ik ook koel. Verwarming staat jaarrond op 20 graden ingesteld maar zit effectief op 20,5 graden.

[Gwaihir]

Vaevictis_ schreef op zondag 5 januari 2025 @ 12:09:
1. Nee hoor, denk dat je het niet goed hebt gelezen.

Gwaihir in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis"
Ik kan het citaat nog wel vet voor je maken?

2. Dauwpunt gaat inderdaad op en neer, daar is die sensor voor om dat te berekenen. Mijn stelling is dat zo'n berekening onzin is als je een goed geisoleerd huis hebt. Als je nooit tot 18 graden kunt koelen zit je qua dauwpunt altijd safe en hoef je dus niets te berekenen.

Wow... dat is pertinent niet waar en een buitengewoon kwalijk uitgangspunt. Het gaat er niet om of je huis als geheel onder dauwpunt gaat! (Dat haal je inderdaad niet zo maar.)

Het gaat erom dat je nergens lokaal onder dauwpunt gaat. Want op die plekken gaat zich dan condens ophopen, met allerlei onprettige lange termijn gevolgen.

(Hoe snel hoe onprettig hangt sterk van je constructie af. Hier is de VVW zelf nog in staal dus is het heel snel heel onprettig..)

[Vaevictis_]

Gwaihir schreef op zondag 5 januari 2025 @ 12:15:
[...]

Gwaihir in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis"
Ik kan het citaat nog wel vet voor je maken?

[...]

Wow... dat is pertinent niet waar en een buitengewoon kwalijk uitgangspunt. Het gaat er niet om of je huis als geheel onder dauwpunt gaat! (Dat haal je inderdaad niet zo maar.)

Het gaat erom dat je nergens lokaal onder dauwpunt gaat. Want op die plekken gaat zich dan condens ophopen, met allerlei onprettige lange termijn gevolgen.

(Hoe snel hoe onprettig hangt sterk van je constructie af. Hier is de VVW zelf nog in staal dus is het heel snel heel onprettig..)

Inderdaad condens moet je niet willen.

Nergens lokaal onder het dauwpunt gaat? Dus in elke ruimte een T met RH sensor? Dat haalde ik niet uit de post mijn aanname 1 gecombineerde sensor in de woonkamer die op basis van naregeling werkt. Klopt dat dauwpunt per ruimte kan verschillen maar dat is vaak zo bij renovatie vanwege oude constructie of minder goede isolatie.

[JaapB]

Chevalric schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 11:16:


Update: heb zonet de firmware van de wp bijgewerkt naar 3.90.1 en krijg nu daadwerkelijk een foutcode (791, iets met modbus inverter) maar daar kan ik verder niks mee. Dus toch maar wachten op de monteur.

Heb je al een reset van de warmtepomp geprobeerd?
Heb hier de 92K3M en had vorige week een sensorstoring waardoor de installatie niet meer werkte. Eerste tip van de installateur was een reset, de draaiknop 7 seconden ingedrukt houden en zien of de storing direct terug komt. Bij mij bleef de storing toen wel weg en is de defecte sensor de volgende dag vervangen.

[ Voor 7% gewijzigd door JaapB op 05-01-2025 13:11 ]

[Gwaihir]

Vaevictis_ schreef op zondag 5 januari 2025 @ 12:21:
Nergens lokaal onder het dauwpunt gaat? Dus in elke ruimte een T met RH sensor? Dat haalde ik niet uit de post mijn aanname 1 gecombineerde sensor in de woonkamer die op basis van naregeling werkt. Klopt dat dauwpunt per ruimte kan verschillen maar dat is vaak zo bij renovatie vanwege oude constructie of minder goede isolatie.

Nergens lokaal onder dauwpunt gaan = in de vloer. Het gaat niet over je ruimtetemperatuur, zoals je leek te suggereren, maar over de temperatuur van de VVW zelf: die mag nergens onder dauwpunt gaan.

Op zich helpen meerdere sensoren in meerdere ruimtes ook. Heb ik hier in gebruik omdat ik ze toch had. Daardoor durf ik een wat kleinere veiligheidsmarge aan. Maar ik zie niemand daar extra sensoren voor kopen, dat is m.i. nogal overdreven.

Belangrijkste wat die (doorgaans ene) dauwpuntsensor doet (in de meeste installaties) is ervoor zorgen dat op die nazomerdagen dat 't nodig is, de koeling NIET op 18 graden blijft zitten. Er zijn toch echt dagen waarop dat onverantwoord koud is.

[Dacuuu]

ChrisM schreef op zondag 5 januari 2025 @ 07:26:
Om luxtronik2 te laten werken met 2025.1 is er een handmatige fix beschikbaar die werkt: https://github.com/BenPru...9#issuecomment-2571348027

Zal vast ook snel worden verwerkt in een normale versie, maar voor nu even handmatig aanpassen.

Ik heb ook eens gepost in dit topic, en heb ook mijn Alpha innotec MSW2-6S in Home-assistant hangen met de oudere Luxtronik plugin via HACS van Bouni.

Over een paar maanden ga ik over van een energie contract zonder terugleverboete naar een contract met terugleverboete, en aangezien de warmtepomp nu vaak in de nacht een opwarm run maakt, is het straks beter om dat overdag te doen als de zon op de zonnepaneeltjes schijnt.

Zit er veel verschil tussen de de Bouni versie en de BenPru versie die nu actueel is?

Tot op heden lees ik de warmtepomp alleen maar uit, maar stuur ik hem niet aan. maar straks met het nieuwe energiecontract lijkt me dat wel fijn om te kunnen. Ook zou het super fijn zijn om het warmwatervat waar we warm water van pakken en douchen, zelf aan te kunnen sturen. Want we douchen vaak 'savonds, en dan gaat hij vervolgens direct het vat weer opwarmen. Ik zou daar liever de volgende ochtend mee starten als de zon weer schijnt.

Ik heb nu zo'n ding in de kamer hangen, dat is de RBE geloof ik : https://i.imgur.com/nNWEkcA.png

Ps. de Bouni intergratie doet het nog wel gewoon met HA 2025.1.0.

[ Voor 9% gewijzigd door Dacuuu op 05-01-2025 15:20 ]

[ChrisM]

Dacuuu schreef op zondag 5 januari 2025 @ 15:13:
[...]


Ik heb ook eens gepost in dit topic, en heb ook mijn Alpha innotec MSW2-6S in Home-assistant hangen met de oudere Luxtronik plugin via HACS van Bouni.

Over een paar maanden ga ik over van een energie contract zonder terugleverboete naar een contract met terugleverboete, en aangezien de warmtepomp nu vaak in de nacht een opwarm run maakt, is het straks beter om dat overdag te doen als de zon op de zonnepaneeltjes schijnt.

Zit er veel verschil tussen de de Bouni versie en de BenPru versie die nu actueel is?

Tot op heden lees ik de warmtepomp alleen maar uit, maar stuur ik hem niet aan. maar straks met het nieuwe energiecontract lijkt me dat wel fijn om te kunnen. Ook zou het super fijn zijn om het warmwatervat waar we warm water van pakken en douchen, zelf aan te kunnen sturen. Want we douchen vaak 'savonds, en dan gaat hij vervolgens direct het vat weer opwarmen. Ik zou daar liever de volgende ochtend mee starten als de zon weer schijnt.

Ik heb nu zo'n ding in de kamer hangen, dat is de RBE geloof ik : https://i.imgur.com/nNWEkcA.png

Ps. de Bouni intergratie doet het nog wel gewoon met HA 2025.1.0.

ik zou zeggen: installeer de beta van BenPru eens, ze kunnen naast elkaar draaien.
Ik heb m’n hele warmtepomp gebeuren geautomatiseerd, zodat het precies werkt zoals ik wil. Stooklijn aanpassingen, sww verwarmen wanneer ik dat wil, koel temperatuur aanpassen aan huidige dauwpunt. Mogelijkheden zijn eindeloos.

[Dacuuu]

ChrisM schreef op zondag 5 januari 2025 @ 15:25:
[...]
ik zou zeggen: installeer de beta van BenPru eens, ze kunnen naast elkaar draaien.
Ik heb m’n hele warmtepomp gebeuren geautomatiseerd, zodat het precies werkt zoals ik wil. Stooklijn aanpassingen, sww verwarmen wanneer ik dat wil, koel temperatuur aanpassen aan huidige dauwpunt. Mogelijkheden zijn eindeloos.

Ik heb nu de BenPru draaien, dit had ik eerde moeten doen zeg! Wat een verademing tegenover de oude versie.

Ik ben benieuwd of ik deze "mod" weg kan doen. Mijn warmtepomp geeft geen status weer als die aan het koelen is. Daarom had ik in Home-assistant/Node-red zelf een schakelaar gemaakt om te zien of de wp aan het koelen was of niet:

Ik zie ook dat er een update is voor mijn wp, ga me daar ook even in verdiepen.

[Vaevictis_]

Dacuuu schreef op zondag 5 januari 2025 @ 16:10:
[...]


Ik heb nu de BenPru draaien, dit had ik eerde moeten doen zeg! Wat een verademing tegenover de oude versie.

Ik ben benieuwd of ik deze "mod" weg kan doen. Mijn warmtepomp geeft geen status weer als die aan het koelen is. Daarom had ik in Home-assistant/Node-red zelf een schakelaar gemaakt om te zien of de wp aan het koelen was of niet: [Afbeelding]

Ik zie ook dat er een update is voor mijn wp, ga me daar ook even in verdiepen.
[Afbeelding]

Ja dat had ik ook gedaan, maar koelstatus gaat in deze versie wel goed. Firmware update is op eigen risico, ik sla het over tenzij er een duidelijk (security) reden is.

[ChrisM]

Volgens mij heb je bouni nog wel nodig om de snelheid (?) van de circulatie pomp uit te lezen.

[ChrisM]

En qua firmware: ik update altijd naar de nieuwste versie, zit ook soms nieuwe functionaliteit in (ook al zijn er niet echt changelogs). Alpha innotec (via Nibe) biedt de myUplink app aan, waarmee je de firmware kan updaten. Ze zouden dit niet doen als het je waterpomp brickt (en ze het niet komen oplossen), denk ik dan.

[Dacuuu]

Vaevictis_ schreef op zondag 5 januari 2025 @ 16:12:
[...]


Ja dat had ik ook gedaan, maar koelstatus gaat in deze versie wel goed. Firmware update is op eigen risico, ik sla het over tenzij er een duidelijk (security) reden is.

Zit wat in, Ik heb in mijn leven heel wat apparaten gemod en geflasht. En het gaat meestal wel goed als je eerst alles 3x doorneemt voordat je begint. Maar ik heb geen zin om in de kou te zitten als het eventueel toch verkeerd zou gaan.

ChrisM schreef op zondag 5 januari 2025 @ 16:19:
Volgens mij heb je bouni nog wel nodig om de snelheid (?) van de circulatie pomp uit te lezen.

Nu zeg je wat, ik heb de Bounti versie al uit Ha gegooid net.. Ik gebruikte die frequentie voor custom koeling status, maar dat heb ik nu dus niet meer nodig.

Even zien of ik de Bouni toch weer installeer of niet.


Volgens mij heb ik heel die myUplink niet, ik heb hier alleen de warmtepomp + RBE in de huiskamer.

[ Voor 5% gewijzigd door Dacuuu op 05-01-2025 16:34 ]

[Vaevictis_]

ChrisM schreef op zondag 5 januari 2025 @ 16:21:
En qua firmware: ik update altijd naar de nieuwste versie, zit ook soms nieuwe functionaliteit in (ook al zijn er niet echt changelogs). Alpha innotec (via Nibe) biedt de myUplink app aan, waarmee je de firmware kan updaten. Ze zouden dit niet doen als het je waterpomp brickt (en ze het niet komen oplossen), denk ik dan.

Dat is een gevaarlijke aanname, ik heb een mg elektrische auto die je bij de dealer moet laten updaten die testen niet op non regressie dus krijg je bugs die eerder zijn opgelost weer terug in nieuwere updates. Erg kwalijk. Je hebt niets te winnen met een update alleen iets te verliezen. Daarnaast werkt het geheel nu goed en wil het ook zo houden.

[jorisjansen3]

Vergeef me een eventueel domme vraag, ik heb gezocht in het forum., maar kan niets vinden..
Is er een soort manual voor www.heatpump24.com? Ik zie bedrijfsmodellen (automatisch, vakantie) en “kookprogramma’s”, maar wat betekenen die instellingen, en hoe kan ik ze gebruiken?
Dank!

[ChrisM]

Dacuuu schreef op zondag 5 januari 2025 @ 16:33:
[...]

Volgens mij heb ik heel die myUplink niet, ik heb hier alleen de warmtepomp + RBE in de huiskamer.

Die my uplink app kan vanaf 3.90.1 dacht ik. Op elke alpha innotec wp.

[ChrisM]

Vaevictis_ schreef op zondag 5 januari 2025 @ 16:47:
[...]


Dat is een gevaarlijke aanname, ik heb een mg elektrische auto die je bij de dealer moet laten updaten die testen niet op non regressie dus krijg je bugs die eerder zijn opgelost weer terug in nieuwere updates. Erg kwalijk. Je hebt niets te winnen met een update alleen iets te verliezen. Daarnaast werkt het geheel nu goed en wil het ook zo houden.

Nou ja, gevaarlijk… maar ik begrijp je wel, hoor! Ik probeer de nieuwste versies wel voor je uit! Heb ik het risico, jij het plezier.

[RudolfR]

Iemand hier met een W/W-warmtepomp met een collectieve bron beheerd door VvE?

Wat voor maandbedrag kun je dan aan denken? Voorstel gezien waarin de volledige installatie, twv 1.4 miljoen, in 30 jaar compleet wordt afgeschreven. Bovenop eea aan onderhoud.

Zelf al gelezen dat regenereren een optie zou kunnen zijn.
Nog andere informatie waar een VvE-bestuur naar zou kunnen kijken om tot een reëel maandbedrag te komen?

[Gwaihir]

RudolfR schreef op zondag 5 januari 2025 @ 18:41:
Iemand hier met een W/W-warmtepomp met een collectieve bron beheerd door VvE?

Wat voor maandbedrag kun je dan aan denken? Voorstel gezien waarin de volledige installatie, twv 1.4 miljoen, in 30 jaar compleet wordt afgeschreven. Bovenop eea aan onderhoud.

Gesloten bronsysteem? (Op open lijkt geen staat te maken..)

Geen ervaring, maar ik vind het niet gek klinken. Een gesloten bron zelf wordt geacht gegarandeerd 25 jaar mee te gaan. Eventuele pompen e.d. die er nog aan dit collectief systeem te pas komen wellicht niet, maar dat lijken me voor een VvE niet snel zulke schokkende kosten dat je er ver op vooruit moet kijken.

Na die 25 jaar zou het nog vele jaren probleemloos mee kunnen gaan, of wellicht rigoureus opnieuw moeten. Meestal gelukkig dat eerste, maar daar kun je niet eindeloos vanuit gaan. Dus een gok op 30 jaar klinkt zo gek nog niet.

[Chevalric]

Mijn probleem lijkt opgelost: het bleek dat om een of andere reden de stuurstroom groep in de meterkast eruit geklapt was. Na de standaard uit/aan riedel (met 10 minuten tussenpauze), is de wp weer in bedrijf gegaan en warmt het tapwater nu weer prima op.

[ChrisM]

myUpLink geeft nu ook de firmware update aan, zelfde versie nummer als er al was.

[ Voor 9% gewijzigd door ChrisM op 07-01-2025 13:43 ]

[Vaevictis_]

Chevalric schreef op maandag 6 januari 2025 @ 16:13:
Mijn probleem lijkt opgelost: het bleek dat om een of andere reden de stuurstroom groep in de meterkast eruit geklapt was. Na de standaard uit/aan riedel (met 10 minuten tussenpauze), is de wp weer in bedrijf gegaan en warmt het tapwater nu weer prima op.

Bij AIT krijg je dan een foutmelding: fasebewaking te zien, heb het wel eens gehad toen loadbalancing met de laadpaal nog niet goed werkte.

[Dacuuu]

ChrisM schreef op zondag 5 januari 2025 @ 15:25:
[...]
ik zou zeggen: installeer de beta van BenPru eens, ze kunnen naast elkaar draaien.
Ik heb m’n hele warmtepomp gebeuren geautomatiseerd, zodat het precies werkt zoals ik wil. Stooklijn aanpassingen, sww verwarmen wanneer ik dat wil, koel temperatuur aanpassen aan huidige dauwpunt. Mogelijkheden zijn eindeloos.

Ik ben aan het spelen geweest met de DHW Mode automatic knop.
DHW Mode automatic knop op OFF -> 's avonds douchen, temperatuur in het watervat daalt, en zou eigenlijk al vrij snel weer beginnen met opwarmen, maar dit stel ik uit tot 04:00, dan zet ik de DHW Mode automatic knop op ON. Zo kan ik nu nog gebruik maken van mijn goedkoper nachtstroom tarief.

DHW Target was trouwens altijd 55.5 graden. Dat heb ik nu op 54.5 gezet.
DHW Hysteresis staat op 5,0K. Daar heb ik nog niet aangezeten, maar als we 's avonds douchen daalt de temp van het watervat toch aardig (180L ongeveer hebben we dacht ik)


Voor vloerverwarming heb ik de Heat Heatingmode automatic on/off schakelaar, de Heat Hysteresis heating staat op 2,0K

Op dit moment, tot Maart 2025, doe ik het liefst alles na 23:00 tot 07:00.

Lang verhaal kort, DHW Mode automatic OFF, en Heat Heatingmode automatic OFF, en dan na 23:00 beide knoppen op ON? Volgens mij krijgt DHW voorrang op het verwarmen van het huis geloof ik.

We zijn 2 dagen verder. Mag ik vragen wat jou automations zijn betreffende je warmtepomp? Kan ik daar inspiratie uithalen.

[JeeDeWee]

thommich schreef op zondag 5 januari 2025 @ 11:02:
[...]

Alleen vrees ik dat we dan vaak met "overshoot" gaan zitten, als er zoninstraling is blijft de warmtepomp dan doorwarmen terwijl de ruimtetemp oploopt. Met invloed van ruimtesensor dacht ik dit te kunnen verminderen. (uiteraard moet de warmte uit de vloer nog in de ruimte komen). Dit fenomeen hebben we soms bij koude maar zonnige ochtend.

Ik heb dit ook geprobeerd om dezelfde reden maar dit lijkt toch niet goed te werken. Zon instraling heb je eigenlijk maar een paar uur. De vloerverwarming is gewoon zo’n traag systeem dat je daar eigenlijk niet op kunt regelen.

Daarnaast hangt onze buitentemperatuursensor op de noordzijde maar die geeft vaak veel hogere temperaturen dan werkelijke buitentemperaturen. (bvb als het 's avonds net 0°C is geeft de buitensensor nog 6°C aan. Zou dit "stralingswarmte" vanuit het huis kunnen zijn?

Dat is idd wel vreemd en zou niet moeten kunnen. Bij mij zie ik hooguit 1 of 2 graden afwijking met mijn Netatmo. Misschien eens na laten kijken door de installateur.

[Gwaihir]

JeeDeWee schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 18:58:
Ik heb dit ook geprobeerd om dezelfde reden maar dit lijkt toch niet goed te werken. Zon instraling heb je eigenlijk maar een paar uur. De vloerverwarming is gewoon zo’n traag systeem dat je daar eigenlijk niet op kunt regelen.

Op basis van de voorspelling?

[Gwaihir]

thommich schreef op zondag 5 januari 2025 @ 11:02:
Daarnaast hangt onze buitentemperatuursensor op de noordzijde maar die geeft vaak veel hogere temperaturen dan werkelijke buitentemperaturen. (bvb als het 's avonds net 0°C is geeft de buitensensor nog 6°C aan. Zou dit "stralingswarmte" vanuit het huis kunnen zijn?

Kan er warme lucht van binnenuit in stromen wellicht, door 'n buis / gat?

[KC27]

Dacuuu schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 18:34:
[...]

Ik ben aan het spelen geweest met de DHW Mode automatic knop.
DHW Mode automatic knop op OFF -> 's avonds douchen, temperatuur in het watervat daalt, en zou eigenlijk al vrij snel weer beginnen met opwarmen, maar dit stel ik uit tot 04:00, dan zet ik de DHW Mode automatic knop op ON. Zo kan ik nu nog gebruik maken van mijn goedkoper nachtstroom tarief.

DHW Target was trouwens altijd 55.5 graden. Dat heb ik nu op 54.5 gezet.
DHW Hysteresis staat op 5,0K. Daar heb ik nog niet aangezeten, maar als we 's avonds douchen daalt de temp van het watervat toch aardig (180L ongeveer hebben we dacht ik)


Voor vloerverwarming heb ik de Heat Heatingmode automatic on/off schakelaar, de Heat Hysteresis heating staat op 2,0K

Op dit moment, tot Maart 2025, doe ik het liefst alles na 23:00 tot 07:00.

Lang verhaal kort, DHW Mode automatic OFF, en Heat Heatingmode automatic OFF, en dan na 23:00 beide knoppen op ON? Volgens mij krijgt DHW voorrang op het verwarmen van het huis geloof ik.

We zijn 2 dagen verder. Mag ik vragen wat jou automations zijn betreffende je warmtepomp? Kan ik daar inspiratie uithalen.

DHW stuur ik door "te spelen" met de hysterese (instelbaar vanuit HA).
Mijn setpoint staat op 55 °C, mijn standaard hysterese staat op 17 K, dus als ik niks doe dan gaat de temperatuur op en neer tussen 55,6 °C (0,6 K overshoot) en 38 °C, dat doet hij dan eens in ca 32 uur.
Ik bereken met mijn HA-addon Day Ahead Optimizer (DAO) welke uren het meest gunstig zijn om de boiler op te warmen. Op het eerste gunstige uur gaat de hysterese 30 sec naar 1K, dat triggert de opwarming van de boiler.

De verwarming stuur ik hoger/lager door per uur te schuiven met de stooklijn door aanpassing van de stooklijnverschuiving: worden de prijzen hoger dan gaat de stooklijn omlaag en vice versa. Dat resulteert erin dat bij buitentemperaturen onder de 5 °C, de warmtepomp (modulerende versie), 24/7 doordraait en moduleert tussen 20Hz en 50Hz. Bij hogere buitentemperaturen wordt bij hogere prijzen de hysterese (1K) overschreden en gaat ie uit.

Ik ben met het resultaat van beide oplossingen heel tevreden: geen comfortverlies, wel verschuiving van mijn verbruik naar de goedkopere uren, waarin het aandeel fossiel in de stroom ook meestal lager is.

[ChrisM]

Dacuuu schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 18:34:
[...]

Ik ben aan het spelen geweest met de DHW Mode automatic knop.
DHW Mode automatic knop op OFF -> 's avonds douchen, temperatuur in het watervat daalt, en zou eigenlijk al vrij snel weer beginnen met opwarmen, maar dit stel ik uit tot 04:00, dan zet ik de DHW Mode automatic knop op ON. Zo kan ik nu nog gebruik maken van mijn goedkoper nachtstroom tarief.

DHW Target was trouwens altijd 55.5 graden. Dat heb ik nu op 54.5 gezet.
DHW Hysteresis staat op 5,0K. Daar heb ik nog niet aangezeten, maar als we 's avonds douchen daalt de temp van het watervat toch aardig (180L ongeveer hebben we dacht ik)


Voor vloerverwarming heb ik de Heat Heatingmode automatic on/off schakelaar, de Heat Hysteresis heating staat op 2,0K

Op dit moment, tot Maart 2025, doe ik het liefst alles na 23:00 tot 07:00.

Lang verhaal kort, DHW Mode automatic OFF, en Heat Heatingmode automatic OFF, en dan na 23:00 beide knoppen op ON? Volgens mij krijgt DHW voorrang op het verwarmen van het huis geloof ik.

We zijn 2 dagen verder. Mag ik vragen wat jou automations zijn betreffende je warmtepomp? Kan ik daar inspiratie uithalen.

Heat heb ik altijd aan staan in de winter: ik wil juist heerlijk lange runs hebben, met zo laag mogelijke temperatuur, en dat lukt nu goed, mijn runs zijn altijd zo lang als het kan, totdat er weer DHW moet worden gedaan (en heel af en toe is ie even een paar uur idle). Zorgt er voor dat ik m’n huis verwarm met een jaar COP van net onder de 7. Het enige wat ik doe, is de hysteresis verhogen als ie aan gaat, want m’n warmtepomp is iets te sterk voor m’n woning. Zo kan ie op z’n laagste frequentie door pruttelen voor langere tijd. Als de target bereikt is en hij uitschakelt, zet HA de hysteresis weer op 0,5, zodat ie wat eerder aan gaat.

Dat ziet er dan zo uit. Helemaal links in de grafiek zie je nog de vorige run, die wordt onderbroken omdat de DHW aan gaat. In mijn grafiek gaat dan de lijn van de retour uit (want die gaat naar 50+ en dat messes up my graph), als DHW klaar is (zie ook de status er onder), moet de retour nog verder afkoelen tot target - hysteresis. En dan begint Heat weer. Ik verlaag m’n hysteresis omdat het anders te lang duurt voordat ie aan gaat (soms blijft m’n retour zelfs altijd boven de target - hysteresis hangen en gaat ie dus nooit aan!), en ik verhoog m’n hysteresis, want anders gaat ie weer te snel uit.
Verder staan al m’n groepen open, behalve de garage, die gaat alleen aan als het onder de 19,5 is (dat is ook dat gekke verlagingsblokje halverwege de grafiek en ook weer aan het eind van de grafiek). En ik verschuif handmatig af en toe de stooklijn, als het buiten heel erg hard waait, want dan is het iets kouder in huis dan ik wel.

Qua DHW: ik heb een 300l vat die ik naar 58 graden breng. Dan kunnen mijn vrouw en ik altijd zo lang douchen als we willen. Als het vat onder de 47 graden is, dan gaat ie weer aan. Of als het 12u is, want dan heb ik het meeste kans op zonne energie. Dit wil ik nog optimaliseren obv verwachte opbrengst zonnepanelen.
En m’n lampen flikkeren kort in de badkamer als de temperatuur in het vat onder de 42 gaat, want dan heb je nog maar een paar minuten om te douchen: dus snel shampoo uit je haar wassen, anders sta je onder een koude douche.

[Flexiilex]

ChrisM schreef op zondag 5 januari 2025 @ 16:19:
Volgens mij heb je bouni nog wel nodig om de snelheid (?) van de circulatie pomp uit te lezen.

Klopt, ik gebruik Bouni nog om de pomp van de vloerverwarming uit te kunnen lezen en de bron pomp, dat kan nu niet met BunPru volgens mij.

Draai jij inmiddel 2025.1.5 BenPru beta? Gaat dat goed met 2025.1.2 HA en de sensoren die het niet deden met de BenPru integratie? Draai nog steeds main wat goed gaat qua sensoren

[thommich]

Gwaihir schreef op zondag 5 januari 2025 @ 13:04:
[...]

Nergens lokaal onder dauwpunt gaan = in de vloer. Het gaat niet over je ruimtetemperatuur, zoals je leek te suggereren, maar over de temperatuur van de VVW zelf: die mag nergens onder dauwpunt gaan.

Op zich helpen meerdere sensoren in meerdere ruimtes ook. Heb ik hier in gebruik omdat ik ze toch had. Daardoor durf ik een wat kleinere veiligheidsmarge aan. Maar ik zie niemand daar extra sensoren voor kopen, dat is m.i. nogal overdreven.

Belangrijkste wat die (doorgaans ene) dauwpuntsensor doet (in de meeste installaties) is ervoor zorgen dat op die nazomerdagen dat 't nodig is, de koeling NIET op 18 graden blijft zitten. Er zijn toch echt dagen waarop dat onverantwoord koud is.

Ik quote jou hier even, maar kom eigenlijk terug op de hele discussie. Ik stel me serieus de vraag of de sensor van Nibe wel dauwpunt berekent. Die meet volgens mij enkel temperatuur en dan kan je toch geen dauwpunt berekenen?
Ik vermoed dat ik daarvoor eigenlijk de RMU S40 zou moeten hebben.

JeeDeWee schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 18:58:
[...]

Ik heb dit ook geprobeerd om dezelfde reden maar dit lijkt toch niet goed te werken. Zon instraling heb je eigenlijk maar een paar uur. De vloerverwarming is gewoon zo’n traag systeem dat je daar eigenlijk niet op kunt regelen.


[...]

Dat is idd wel vreemd en zou niet moeten kunnen. Bij mij zie ik hooguit 1 of 2 graden afwijking met mijn Netatmo. Misschien eens na laten kijken door de installateur.

Dat ga ik inderdaad verder moeten onderzoeken. Hierbij de temperatuur van de Nibe buitenvoeler, en dan van mijn domotica weerstation.
Het weerstation hangt wel veel meer in "open" lucht (op een ongebruikte schouw van het bijgebouw, terwijl de buitenvoeler van de warmtepomp onder een kleine oversteek hangt)
Het verschil is toch veel te groot lijkt me?





Hieronder trouwens de compressorfrequentie en graadminuten sinds afgelopen maandag.



Is dit beter dan in de vorige grafiek die ik hier poste? Uiteindelijk is nu de naregeling van de domotica volledig uitgeschakeld.
Invloed van weersvorspelling staat wel nog aan, op 5.
Ik heb nog niet kunnen vinden waar ik de invloed van de kamertemperatuur kan uitschakelen...

[ Voor 5% gewijzigd door thommich op 08-01-2025 14:02 ]

[ChrisM]

Flexiilex schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 13:25:
[...]


Klopt, ik gebruik Bouni nog om de pomp van de vloerverwarming uit te kunnen lezen en de bron pomp, dat kan nu niet met BunPru volgens mij.

Draai jij inmiddel 2025.1.5 BenPru beta? Gaat dat goed met 2025.1.2 HA en de sensoren die het niet deden met de BenPru integratie? Draai nog steeds main wat goed gaat qua sensoren

Yep! Nieuwste beta van BenPru, nieuwste HA en nieuwste firmware op de AIT HP. Alles gaat goed!

[Gwaihir]

thommich schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 14:01:
Die meet volgens mij enkel temperatuur en dan kan je toch geen dauwpunt berekenen?

Daarvoor moet je naast temperatuur ook relatieve luchtvochtigheid meten, inderdaad.

Het weerstation hangt wel veel meer in "open" lucht (op een ongebruikte schouw van het bijgebouw,

Ongebruikte schoorsteen, bedoel je? Bij mij ook. Daarmee wel in de volle zon, dus al met al ook meer een wind / licht / regenstation dan zinnige temperatuurmeting.

Is dit beter dan in de vorige grafiek die ik hier poste?

Het is goed als het met je comfort klopt: is het in die late middag inderdaad warm zat?

Hij lijkt een lekkere lange run te maken en je eventuele PV opbrengst en nachtstroom mee te pakken, om dan ten tijde van je koken / onze nationale kookpiek rustig aan te doen of zelfs geheel van de elektra af te blijven. Da's allemaal prima.

Mocht hij je net te laat af- en weer aan slaan, zou je nu de hysterese iets lager kunnen zetten.

[Dacuuu]

ChrisM schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 07:26:
[...]

Heat heb ik altijd aan staan in de winter: ik wil juist heerlijk lange runs hebben, met zo laag mogelijke temperatuur, en dat lukt nu goed, mijn runs zijn altijd zo lang als het kan, totdat er weer DHW moet worden gedaan (en heel af en toe is ie even een paar uur idle). Zorgt er voor dat ik m’n huis verwarm met een jaar COP van net onder de 7. Het enige wat ik doe, is de hysteresis verhogen als ie aan gaat, want m’n warmtepomp is iets te sterk voor m’n woning. Zo kan ie op z’n laagste frequentie door pruttelen voor langere tijd. Als de target bereikt is en hij uitschakelt, zet HA de hysteresis weer op 0,5, zodat ie wat eerder aan gaat.
[Afbeelding]
Dat ziet er dan zo uit. Helemaal links in de grafiek zie je nog de vorige run, die wordt onderbroken omdat de DHW aan gaat. In mijn grafiek gaat dan de lijn van de retour uit (want die gaat naar 50+ en dat messes up my graph), als DHW klaar is (zie ook de status er onder), moet de retour nog verder afkoelen tot target - hysteresis. En dan begint Heat weer. Ik verlaag m’n hysteresis omdat het anders te lang duurt voordat ie aan gaat (soms blijft m’n retour zelfs altijd boven de target - hysteresis hangen en gaat ie dus nooit aan!), en ik verhoog m’n hysteresis, want anders gaat ie weer te snel uit.
Verder staan al m’n groepen open, behalve de garage, die gaat alleen aan als het onder de 19,5 is (dat is ook dat gekke verlagingsblokje halverwege de grafiek en ook weer aan het eind van de grafiek). En ik verschuif handmatig af en toe de stooklijn, als het buiten heel erg hard waait, want dan is het iets kouder in huis dan ik wel.

Qua DHW: ik heb een 300l vat die ik naar 58 graden breng. Dan kunnen mijn vrouw en ik altijd zo lang douchen als we willen. Als het vat onder de 47 graden is, dan gaat ie weer aan. Of als het 12u is, want dan heb ik het meeste kans op zonne energie. Dit wil ik nog optimaliseren obv verwachte opbrengst zonnepanelen.
En m’n lampen flikkeren kort in de badkamer als de temperatuur in het vat onder de 42 gaat, want dan heb je nog maar een paar minuten om te douchen: dus snel shampoo uit je haar wassen, anders sta je onder een koude douche.

Super bedankt voor je post, snappen doe ik het nog niet helemaal, maar dat komt gaandeweg denk ik wel.
Voordat ik allemaal dingen ga veranderen, zo staat het nu, en doet de wp zelf zijn ding. Het efficiëntste is dus als zeg maar je wp 24/7 draait, op zo minimale stand dat het huis stabiel op temperatuur blijft, zeg ik dat zo goed?

Status van wp:

Compressor frequentie:


Stooklijn info: Stooklijn target correction staat hier altijd op -1,5

[bergnvdb]

Beste Forum leden,

we hebben sinds eind 2022 een nieuwbouwrijwoning met een NIBE 1255 PC. Welke de laatste tijd veel lijkt te pendelen en starts lijkt te maken. Hierbij lijkt ie steeds kortstondig aan te slaan en daarna geruime tijd in de stand "uit" te staan. Uit de HA P1 data zie ik hem overdag een aantal keer kort aanslaan om vervolgens één keer lang te verwarmen om vervolgens weer uit te slaan. De warmtepomp heeft hierdoor circa 16-18 starts per dag en gemiddeld 17 min. per start draaitijd. Heeft iemand een idee watr hier aan de hand zou kunnen zijn? De kemkens monteur zei laatst dat hetgeen alle binnen de marges viel, echter het lijkt erop dat ie veel en kort voor niets aanslaat. Indien jullie geen antwoord hebben, weet er mischien iemand die een expert is voor Nibe wpompen rondom de regio Eindhoven. Hartelijk dank.

[roltor]

bergnvdb schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 20:41:
Beste Forum leden,

we hebben sinds eind 2022 een nieuwbouwrijwoning met een NIBE 1255 PC. Welke de laatste tijd veel lijkt te pendelen en starts lijkt te maken. Hierbij lijkt ie steeds kortstondig aan te slaan en daarna geruime tijd in de stand "uit" te staan. Uit de HA P1 data zie ik hem overdag een aantal keer kort aanslaan om vervolgens één keer lang te verwarmen om vervolgens weer uit te slaan. De warmtepomp heeft hierdoor circa 16-18 starts per dag en gemiddeld 17 min. per start draaitijd. Heeft iemand een idee watr hier aan de hand zou kunnen zijn? De kemkens monteur zei laatst dat hetgeen alle binnen de marges viel, echter het lijkt erop dat ie veel en kort voor niets aanslaat. Indien jullie geen antwoord hebben, weet er mischien iemand die een expert is voor Nibe wpompen rondom de regio Eindhoven. Hartelijk dank. [Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als ik het goed begrijp, ben je op zoek naar een manier om je warmtepomp langer achter elkaar te laten draaien, zodat hij minder vaak aan en uit gaat.

Ik heb dezelfde warmtepomp, deze heeft heel veel instellingen die je kunt tweaken.
Let op, het is afhankelijk van je huis/situatie of deze tweaks het comfort (negatief) beinvloeden, dus het is handig om ergens op te slaan wat de instellingen nu zijn, dan kun je altijd terug.
Het aanpassen van deze instellingen is geen rocket science, het zijn er alleen veel. Mijn ervaring is dat de installateurs er ook beperkt verstand van hebben, en zij zijn vaak gericht op comfort.

Misschien is dit topic interessant voor je:
nibe optimalisatie

Eerste instelling waar ik aan denk zijn de graadminuten waarbij de verwarming aan gaat. Deze stond bij mij op -60. Bij 0 stopt de verwarming (en dus de compressor) weer. Dit leidde bij mij tot veel korte runs voor de verwarming. Deze heb ik nu op -500 gezet. Dit zorgt er voor dat de verwarming pas later aan gaat, en dan langer aan blijft. Ik heb een goed geisoleerd huis, dus het koelt niet noemenswaardig af. Als jouw huis sneller afkoelt, kan het zijn dat -500 te veel is, dit is een beetje een kwestie van uitproberen wat voor jou werkt.

Je kunt ook de stooklijn verlagen. Hierdoor gaat er water door je vloer met een lagere temperatuur, waardoor het langer duurt om het huis op te warmen. Hierbij geldt ook weer dat een te lage temperatuur leidt tot een koud huis, dus een beetje uitproberen.

Je kunt ook de instellingen voor de buitentemperatuur aanpassen. Standaard nam de unit de gemiddelde buitentemperatuur van de afgelopen 2 uren. Omdat het in de nacht koud is, sloeg de verwarming vaak aan terwijl wij sliepen, waarna de zon in de ochtend het huis extra verwarmde. Ik heb deze tijd dus op 12 uur gezet, om de temperatuur meer gelijkmatig over de dag te houden.

Ik zou dus wat kijken in de instellingen. En vooral niet te veel ineens wijzigen, en na het wijzigen van een instelling een tijdje wachten om te zien wat er gebeurt, het is immers een traag systeem.
Succes!

[theo66]

Je zou ook op de Nibe site de handleiding voor in bedrijfstelling kunnen opzoeken om instellingen te controleren. Mijn S1155 staat redelijk standaard ingesteld maar heeft niet dat gedrag, ik heb juist hele lange runs met dit weer van ca 1 week, alleen onderbroken door de legionella run als het elektrisch element even aan gaat

[ChrisM]

Dacuuu schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 13:08:
[...]


Super bedankt voor je post, snappen doe ik het nog niet helemaal, maar dat komt gaandeweg denk ik wel.
Voordat ik allemaal dingen ga veranderen, zo staat het nu, en doet de wp zelf zijn ding. Het efficiëntste is dus als zeg maar je wp 24/7 draait, op zo minimale stand dat het huis stabiel op temperatuur blijft, zeg ik dat zo goed?

Status van wp: [Afbeelding]

Compressor frequentie:
[Afbeelding]

Stooklijn info: Stooklijn target correction staat hier altijd op -1,5
[Afbeelding]

Ja, lange runs met lage frequentie (en dat je huis wel op temperatuur blijft), dat wil je.
Tussendoor zie ik dat ie best vaak aan en uit schakelt, ik kan het niet goed zien in de status, maar komt dat doordat ie met DHW aan de slag gaat?
Verder kan je een grafiekje maken met heat flow out target temperature en heat flow out temperature?
Heb je alle groepen in je huis open staan (behalve de ruimtes waar je nooit warmte wilt)

[Gwaihir]

bergnvdb schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 20:41:
we hebben sinds eind 2022 een nieuwbouwrijwoning met een NIBE 1255 PC. Welke de laatste tijd veel lijkt te pendelen en starts lijkt te maken.

Wat is er veranderd dan, sinds de vorige twee winters? Heb je bijvoorbeeld een naregeling in gebruik genomen / groepen dicht gedraaid?

[Gwaihir]

Dacuuu schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 13:08:
Het efficiëntste is dus als zeg maar je wp 24/7 draait, op zo minimale stand dat het huis stabiel op temperatuur blijft, zeg ik dat zo goed?

Ja, met een paar kanttekeningen.

Het doel is uiteraard het systeem te laten draaien met een zo hoog mogelijke (S)COP. Dat komt neer op lange, rustige runs, maar is toch niet helemaal hetzelfde als het systeem zo langzaam laten draaien als technisch maar kan; je kunt erin doorschieten.

Voor zover hier bekend publiceert alleen Ecoforest hiervan prestatiecurves, in z'n datasheets. Die laten een optimum zien van, afhankelijk van de temperaturen, om en na bij de 30% toerental. Kennelijk is het af-fabriek minimum van 25% vooral bedoeld om kort af en weer aan slaan te verminderen. En is het zelden een goed idee het verder omlaag te zetten, hoewel dat wel kan en mag (tot 15% of zelfs 12,5%, afhankelijk van type).

Hoe dit bij jouw WP uitpakt zou je kunnen monitoren. Ik heb het minimum, van mijn Ecoforest, nu op 29% gezet. Ik laat 'm liever af en toe een tijdje af slaan, dan 'doormodderen'. Want ik heb toch best wel buffering en de gemiddelde runlengte is ook prima.


Ten tweede hoeft je temperatuur in huis wellicht niet helemaal stabiel te zijn. Je huis zelf is tevens je grootste warmtebuffer. Als je huis een doorsnee nacht iets aan de warme kant in gaat en iets aan de koude kant weer uit komt, is dat waarschijnlijk efficiënter dan exact stabiel. (En we schijnen het als mens ook min of meer zo te verwachten.)

Je ziet dan ook dat veel WPs hun stooklijn afstemmen op een gemiddelde buitentemperatuur (van 24 uur bijv.) in plaats van die van exact het moment.

[Dacuuu]

ChrisM schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 23:27:
[...]

Ja, lange runs met lage frequentie (en dat je huis wel op temperatuur blijft), dat wil je.
Tussendoor zie ik dat ie best vaak aan en uit schakelt, ik kan het niet goed zien in de status, maar komt dat doordat ie met DHW aan de slag gaat?
Verder kan je een grafiekje maken met heat flow out target temperature en heat flow out temperature?
Heb je alle groepen in je huis open staan (behalve de ruimtes waar je nooit warmte wilt)

In/uit schakelen valt denk ik wel mee, het is voornamelijk dat de wp dan boilerwater gaat verwarmen onder een vloerverwarming run.

We hebben op de begane grond en op de 1e verdieping vloerverwarming, alles staat open. (zover ik weet)

Heat Flow out target temperature:

Heat Flow out temperature:


Verder reageer ik op de andere reacties ook nog, maar dit onderwerp kost me aardig wat tijd om er rustig in te duiken, en dat doe ik graag, komt goed.

[ChrisM]

Dacuuu schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 10:31:
[...]


In/uit schakelen valt denk ik wel mee, het is voornamelijk dat de wp dan boilerwater gaat verwarmen onder een vloerverwarming run.

We hebben op de begane grond en op de 1e verdieping vloerverwarming, alles staat open. (zover ik weet)

Heat Flow out target temperature:[Afbeelding]

Heat Flow out temperature:
[Afbeelding]

Verder reageer ik op de andere reacties ook nog, maar dit onderwerp kost me aardig wat tijd om er rustig in te duiken, en dat doe ik graag, komt goed.

Als ik zo kijk, denk ik: je maakt mooi lange runs, alleen onderbroken door DHW. Das prima, toch?

[mb80]

Ik woon sinds kort in een nieuwbouw huis voorzien van vloerverwarming en een NIBE F1255. Als het goed is moet dit een modulerende wp zijn. echter zie ik op mijn p1 meter een constant verbruik. Als de buiten temp boven de 5 graden is, dan is dat rond de 250-300 watt. is de temperatuur onder de 5 graden zoals nu regelmatig, dan verbruikt de wp dik 4KW continue. Gevolg is een hoge stroomrekening en een te warm huis. Het valt mij op dat de graadminuten redelijk vast staan op dezelfde negatieve waarde. In het geval van boven de 5 graden buiten is dat -459 graadminuten, onder de 5 graden buiten temperatuur is dat -1860 graadminuten. Zelfs zoals vandaag de temp in huis door opwarming van de zon richting de 22.5 graden gaat en de thermostaat op 20,5 graden staat, blijft de graadminuten -1860 en dus blijft de wp maar stampen. Kan iemand dit verklaren? Heeft iemand een soortgelijk issue gezien of gehad? Of snap ik de werking van een wp niet?

Verder valt mij op dat zonder bijverwarming de wp bij temperaturen tussen de 5 en 10 graden de aanvoertemp nauwelijk boven de 25 graden krijgt en de retour nauwelijk boven de 21.


Zonder bijverwarming blijft de aanvoer redelijk laag naar mijn mening, kamerthermostaat waarde weet ik niet meer bij deze foto, vermoedelijk 20,5 of 21,0 graden:


Hier heeft de pomp 2 dagen 4 KW per uur (100kwh per dag) verbruikt met thermostaat op 21,0 graden:



Hier hebben we de bijverwarming in het servicemenu gelimit op max vermogen van 1KW en 2 dagen (24 KWH per dag) laten draaien met thermostaat op 20,5 graden:

[its_me_]

mb80 schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 21:58:
Ik woon sinds kort in een nieuwbouw huis voorzien van vloerverwarming en een NIBE F1255. Als het goed is moet dit een modulerende wp zijn. echter zie ik op mijn p1 meter een constant verbruik. Als de buiten temp boven de 5 graden is, dan is dat rond de 250-300 watt. is de temperatuur onder de 5 graden zoals nu regelmatig, dan verbruikt de wp dik 4KW continue. Gevolg is een hoge stroomrekening en een te warm huis. Het valt mij op dat de graadminuten redelijk vast staan op dezelfde negatieve waarde. In het geval van boven de 5 graden buiten is dat -459 graadminuten, onder de 5 graden buiten temperatuur is dat -1860 graadminuten. Zelfs zoals vandaag de temp in huis door opwarming van de zon richting de 22.5 graden gaat en de thermostaat op 20,5 graden staat, blijft de graadminuten -1860 en dus blijft de wp maar stampen. Kan iemand dit verklaren? Heeft iemand een soortgelijk issue gezien of gehad? Of snap ik de werking van een wp niet?

Verder valt mij op dat zonder bijverwarming de wp bij temperaturen tussen de 5 en 10 graden de aanvoertemp nauwelijk boven de 25 graden krijgt en de retour nauwelijk boven de 21.


Zonder bijverwarming blijft de aanvoer redelijk laag naar mijn mening, kamerthermostaat waarde weet ik niet meer bij deze foto, vermoedelijk 20,5 of 21,0 graden:
[Afbeelding]

Hier heeft de pomp 2 dagen 4 KW per uur (100kwh per dag) verbruikt met thermostaat op 21,0 graden:
[Afbeelding]


Hier hebben we de bijverwarming in het servicemenu gelimit op max vermogen van 1KW en 2 dagen (24 KWH per dag) laten draaien met thermostaat op 20,5 graden:
[Afbeelding]

Het tweede logotje van links op de onderste foto (naast de cilinder) geeft aan dat het elektrische element aan staat om te verwarmen. Dat zou niet nodig moeten zijn als alles goed werkt.

Op welke snelheid draait de compressor? Is wellicht deze beperkt door een maximale compressor frequentie die mogelijk te laag is ingesteld? Dat is waar ik nu zo aan zou denken.

[theo66]

Ik had de eerste weken na installatie van een NIBE S1155 ook een veel te hoog gebruik omdat het elektrisch element te snel mee ging doen, in een paar koude weken in nov. Opgelost door in de instellingen het elektrisch element te blokkeren vanaf -2 graden en hoger. Sommige mensen kiezen zelfs voor -5.

Verder valt mij op dat zonder bijverwarming de wp bij temperaturen tussen de 5 en 10 graden de aanvoertemp nauwelijk boven de 25 graden krijgt en de retour nauwelijk boven de 21.

Hij regelt op buitentemperatuur en optimaliseert op rendement, dus aanvoertemperatuur zo laag mogelijk. Die 25 graden zou dan genoeg moeten zijn om huis/kamer op temperatuur te houden

[ Voor 39% gewijzigd door theo66 op 10-01-2025 23:20 ]

[bbbrumbrum]

En even je stooklijn aanpassen, nieuwbouw met VVW en dan Ta35 terwijl het amper vriest, daar moet makkelijk 5-8 graden afkunnen!

Het is een W/W, dus dat electrisch element is er alleen maar omdat je installateur een te kleine WP heeft geplaatst, er kan verder niets kapot vriezen, dus gewoon op -10 zetten.

[Gwaihir]

mb80 schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 21:58:
Zelfs zoals vandaag de temp in huis door opwarming van de zon richting de 22.5 graden gaat en de thermostaat op 20,5 graden staat, blijft de graadminuten -1860 en dus blijft de wp maar stampen.

Curieus, inderdaad. En daar bij die regeling zou ik het zoeken beginnen. Ik betwijfel of dit puur door een slecht ingestelde stooklijn komt.

Welke buitentemperatuur meent hij waar te nemen?


Een net nieuw huis moet je overigens wel een winter lang droogstoken. Je moet wat andere waarden verwachten deze eerste winter dan 'standaard'. Daarbij zou ik me ook geen zorgen maken als onder pakweg -5 het elektrisch deze winter nog moet helpen.

[mb80]

its_me_ schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 22:13:
[...]


Het tweede logotje van links op de onderste foto (naast de cilinder) geeft aan dat het elektrische element aan staat om te verwarmen. Dat zou niet nodig moeten zijn als alles goed werkt.

Op welke snelheid draait de compressor? Is wellicht deze beperkt door een maximale compressor frequentie die mogelijk te laag is ingesteld? Dat is waar ik nu zo aan zou denken.

compressor draait op 35 Hz, geen idee of dat juist is. Ik vind het wel vreemd dat er wordt vermeld dat begrenzing bronvloeistof actief is. Geen idee wat dat betekend, maar beperken klinkt niet direct als iets dat je wil..

[mb80]

theo66 schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 23:09:
Ik had de eerste weken na installatie van een NIBE S1155 ook een veel te hoog gebruik omdat het elektrisch element te snel mee ging doen, in een paar koude weken in nov. Opgelost door in de instellingen het elektrisch element te blokkeren vanaf -2 graden en hoger. Sommige mensen kiezen zelfs voor -5.


[...]


Hij regelt op buitentemperatuur en optimaliseert op rendement, dus aanvoertemperatuur zo laag mogelijk. Die 25 graden zou dan genoeg moeten zijn om huis/kamer op temperatuur te houden

Ik heb hem nu op stop bijverwarming boven de nul graden gezet met als interval 24 uur. Dat zal vast flink gaan schelen in verbruik, ben wel benieuwd of het nu warm blijft in huis.



Graadminuten staan direct weer op de voor mij heel vaak afgelezen -459 terwijl het nu een graag warmer is dan ik op de thermostaat vraag.

[Stefannn]

mb80 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 17:55:
[...]


compressor draait op 35 Hz, geen idee of dat juist is. Ik vind het wel vreemd dat er wordt vermeld dat begrenzing bronvloeistof actief is. Geen idee wat dat betekend, maar beperken klinkt niet direct als iets dat je wil..

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Gokje…
Beperking vermogen om te voorkomen dat de bron te koud wordt (bevriest).
- je kan temperatuur bron-in checken (dus warmtepomp-uit)
- de vraag is “op welke nivo die beperking staat ingesteld” en “wat voor vloeistof je in de bron hebt” en “of dat bij elkaar klopt”. Water bevriest bij 0 graden maar glycol gaat wel een eind onder 0.

[mb80]

Gwaihir schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 10:42:
[...]

Curieus, inderdaad. En daar bij die regeling zou ik het zoeken beginnen. Ik betwijfel of dit puur door een slecht ingestelde stooklijn komt.

Welke buitentemperatuur meent hij waar te nemen?


Een net nieuw huis moet je overigens wel een winter lang droogstoken. Je moet wat andere waarden verwachten deze eerste winter dan 'standaard'. Daarbij zou ik me ook geen zorgen maken als onder pakweg -5 het elektrisch deze winter nog moet helpen.

De buitentemp die wordt waargenomen klopt volgens mij wel.

[Andrehj]

@mb80 Ik ken jouw WP niet, maar 35 Hz is erg laag voor een WP, en zeker niet vol vermogen. Dus best kans dat die melding betekent dat je bron anders bevriest. Wat zegt de (storings)handleiding van je WP over die melding?
Om meer vermogen uit die bron te krijgen zou je de bronpomp harder moeten laten lopen. Kan je dat?

En kun je ergens het afgegeven vermogen aflezen (of uitrekenen, met P = dT * 4.2 * flow (lpm) /60) ?
Wat komt daar uit en hoe verhoudt dat zich tot de specificatie van je WP?

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 11-01-2025 18:46 ]

[mb80]

@Andrehj storingshandleiding zegt niets over deze melding. Bron temps zijn als volgt:


Ik zal even kijken of ik kan achterhalen wat het exacte type is en wat hij zou moeten kunnen leveren en wat hij nu aan het leveren is. Zal ook even zoeken naar instellingen om de compressor harder aan het werk te krijgen.

[Stefannn]

mb80 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 19:13:
@Andrehj storingshandleiding zegt niets over deze melding. Bron temps zijn als volgt:
[Afbeelding]

Ik zal even kijken of ik kan achterhalen wat het exacte type is en wat hij zou moeten kunnen leveren en wat hij nu aan het leveren is. Zal ook even zoeken naar instellingen om de compressor harder aan het werk te krijgen.

Bron uit op 4.7 graden.
Die temperatuur is altijd een paar graden hoger dan dat wat zich er binnenin aanwezig is.
Dus het “zou kunnen” dat de “minimale bron uit” temperatuur op 4 of 5 graden staat ingesteld onder de veronderstelling dat je water in het bron circuit hebt.
Als je daar water hebt is dat correct.
Meer waarschijnlijk is dat je glycol hebt en dan kan dat echt wel lager.
Check de limiet dus

[mb80]

Stefannn schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 19:19:
[...]

Bron uit op 4.7 graden.
Die temperatuur is altijd een paar graden hoger dan dat wat zich er binnenin aanwezig is.
Dus het “zou kunnen” dat de “minimale bron uit” temperatuur op 4 of 5 graden staat ingesteld onder de veronderstelling dat je water in het bron circuit hebt.
Als je daar water hebt is dat correct.
Meer waarschijnlijk is dat je glycol hebt en dan kan dat echt wel lager.
Check de limiet dus

Ik heb volgens mij glycol inderdaad. Ik kan alleen niet zo snel een instelling vinden waarmee ik de bron uit temp kan verlagen. Ik zie alleen een setting waarin ik kan aangeven bij welke bron in temp er een alarm moet komen. Dat staat op mijn wp op 3 graden. Daar zit ie dus nog boven.

[theo66]

mb80 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 19:36:
[...]
Ik heb volgens mij glycol inderdaad. Ik kan alleen niet zo snel een instelling vinden waarmee ik de bron uit temp kan verlagen. Ik zie alleen een setting waarin ik kan aangeven bij welke bron in temp er een alarm moet komen. Dat staat op mijn wp op 3 graden. Daar zit ie dus nog boven.

Ik ben wel benieuwd naar het type WP (vermogen, bij mij S1155-6PC, dus 6) en de instelling van de stooklijn (bij mij 5-0). In een huis uit 1994.
Mijn bron is nu 6,4 graden in en 2,5 graden uit. Daar zit je nog ruim boven.

In het forum NIBE L/W warmtepomp optimalisatie kun je heel veel lezen en leren over de instellingen

[ Voor 7% gewijzigd door theo66 op 11-01-2025 19:49 ]

[Stefannn]

mb80 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 19:36:
[...]


Ik heb volgens mij glycol inderdaad. Ik kan alleen niet zo snel een instelling vinden waarmee ik de bron uit temp kan verlagen. Ik zie alleen een setting waarin ik kan aangeven bij welke bron in temp er een alarm moet komen. Dat staat op mijn wp op 3 graden. Daar zit ie dus nog boven.

Dat kan er toch wel wat mee te maken hebben. Kan zomaar zijn dat hij al aan het knijpen is om alarm te voorkomen.
Glycol heeft een specificatie van iets van -20 maar dat is geen realistische bedrijfs temperatuur. tot -5 moet het wel zonder problemen gaan (al neemt rendement dan wel af). Dat alarm moet echt wel op 0 of -2 kunnen. Als je dat kan instellen kan je dat zeker proberen. Dan weet je in ieder geval of het daaraan ligt.

ALS het daaraan ligt is je bron aan de krappe kant.. maar dat is voor "daarna".

[mb80]

@theo66 ik heb een F1255 6KW. Het forum wat je noemt, is daar ook veel te lezen over W/W pompen?

[mb80]

@Stefannn ik heb de alarmdrempel verlaagd van 3 naar 1 graad. Gevolg is dat de melding over de beperking verdween en de frequentie van de compressor langzaam oploopt. Lijkt erop dat je dus gelijk hebt gehad. Mijn vraag is nu hoe ik de optimale waarde voor de alarmdrempel bepaal. Wellicht kan die lager, maar wil niet riskeren dat er wat bevriest. Die waarde is er door de installateur bewust ingezet lijk mij.

[theo66]

mb80 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 20:08:
@theo66 ik heb een F1255 6KW. Het forum wat je noemt, is daar ook veel te lezen over W/W pompen?

Het gaat over NIBE en de instellingen en regeling van L/W en W/W zijn vaak gelijk.

[bbbrumbrum]

mb80 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 20:12:
Die waarde is er door de installateur bewust ingezet lijk mij.

Als dat al zo zou zijn, dan is dat niet voor het zo efficiënt mogelijk laten draaien vd WP gedaan….

[Z___Z]

mb80 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 19:13:
@Andrehj storingshandleiding zegt niets over deze melding. Bron temps zijn als volgt:
[Afbeelding]

Ik zal even kijken of ik kan achterhalen wat het exacte type is en wat hij zou moeten kunnen leveren en wat hij nu aan het leveren is. Zal ook even zoeken naar instellingen om de compressor harder aan het werk te krijgen.

Je probleem is een te korte filtertijd in combinatie met een te steile stooklijn. De bijverwarming springt aan als de graad minuten te ver negatief gaat. Dit gebeurt als de gemiddelde snel daalt en niet op tijd richting 0 gaat.
Daarnaast als je korte runs hebt komt dit doordat de graadminuten te snel naar 0 gaat. Dit gebeurt als je de warmte niet kwijt kan. Dat gebeurt als je te weinig groepen open hebt staan.
Wij hebben ook een Nibe WP plus een Watt vloerverwarming verdeler systeem. De kamer thermostaten sturen alleen de verdelers aan, de WP werkt puur op de stooklijn en de buiten en binnen thermometers.

[Gwaihir]

mb80 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 20:12:
Wellicht kan die lager, maar wil niet riskeren dat er wat bevriest. Die waarde is er door de installateur bewust ingezet lijk mij.

Nou ja.. niet helemaal bewust, want hij hoort je niet met een slecht werkend systeem achter te laten. Maar inderdaad een stuk beter om 'm eerst te vragen hoeveel glycol erin zit, dan eerst de boel (eventueel) stuk te vriezen.

Bij puur water klopt die grens van 3 wel, en doe je gevaarlijk door 'm te verlagen. Lokaal in de verdamper kun je nl. zo'n 3 graden onder de overall uitgaande temperatuur komen.

Heb je een 'gewone' individuele bron bij je huis? Daar hoort glycol in m.i. Misschien twijfelde hij, of heeft hij op enig moment wat water erbij gevuld en wilde hij het tijd van mengen geven?

(Mocht antwoord krijgen erg lastig zijn: het is eenvoudig te meten, voor elke installateur in dit veld, of zelf, met een refractometer van een euro of 12 - 15 van Ali.)

[ Voor 10% gewijzigd door Gwaihir op 11-01-2025 21:45 ]

[Gwaihir]

Z___Z schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 20:22:
Je probleem is een te korte filtertijd

Wat is een filtertijd?

Daarnaast als je korte runs hebt

Hij klaagt dat 't ding niet af wil slaan..

[mb80]

Gwaihir schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 21:50:
[...]

Wat is een filtertijd?

[...]

Hij klaagt dat 't ding niet af wil slaan..

Ik heb inderdaad een eigen bodembron. Bij oplevering werd inderdaad gemeld dat er speciale vloeistof in zit dit bij te vullen was met water. Dit is ook reeds gebeurd omdat de druk bij oplevering rond de 1.0 bar zat. Refractometer lijkt mij goed idee. Meten is weten.. thanks!

[Stefannn]

mb80 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 20:12:
@Stefannn ik heb de alarmdrempel verlaagd van 3 naar 1 graad. Gevolg is dat de melding over de beperking verdween en de frequentie van de compressor langzaam oploopt. Lijkt erop dat je dus gelijk hebt gehad. Mijn vraag is nu hoe ik de optimale waarde voor de alarmdrempel bepaal. Wellicht kan die lager, maar wil niet riskeren dat er wat bevriest. Die waarde is er door de installateur bewust ingezet lijk mij.

Zolang de vloeistof niet bevriest kan het geen kwaad.
De hamvraag is dan natuurlijk “bij welke temperatuur bevriest het”.
- pure glycol bevriest bij iets van -20. Dat is echter geen realistische gebruiks temperatuur. Tegen die tijd is de viscositeit (de vloeibaarheid) al terug gelopen tot “stroop”.
- meestal zal je installatie gevuld zijn met verdunde glycol. Dan kom je op iets van -10 uit.
- daarop wil je dan een veiligheids marge.

Persoonlijk zou ik zeggen:
- limiet kan echt wel naar 0.
- systeem lijkt al terug te regelen voor die waarde bereikt is. Je kan sowieso de limiet met stapjes van 1 graad per week verlagen totdat de bron-in temperatuur (warmtepomp-uit) op 0 zit.
Dat is echt wel veilig. Zelfs puur water zit dan “netaan” op vriespunt.

Voor je lager gaat zou ik contact opnemen met de installateur en uitzoeken wat voor vloeistof hij erin gestopt heeft. Niet laten afschepen. Exact merk en type opvragen en opvragen hoeveel water hij heeft bijgemengd. Vervolgens vriespunt specificatie van de gebruikte vloeistof opzoeken, van exact betreffende type want ze zit vaak al verdund in de jerrycan. Het uiteindleijke vriespunt is gewoon evenredig met de verhouding koelvloeistof en water. Dus bij 50/50 water/koelvloeistof, en bij koelvloeistof specificatie van -20 kom je op een vriespunt van -10.
Nb… heel goed vragen naar hoeveel water ze hebben bijgemengd. Daar kunnen ze mee smokkelen namelijk. Als het tankje leeg is zullen ze liever wat extra water bijmengen dan een nieuw tankje aanbreken. Is op zich allemaal geen punt, maar je wil de “echte” informatie.

Op “whatever er uit komt” een veiligheids marge nemen. Ik zou 5 graden nemen.

Alles bij elkaar.
Mits fatsoenlijk met koelmiddel gevuld (en dus niet sloppy heel marginaal), dan zou ik operationeel bedrijf (dus gemeten temperatuur, niet de alarm temperatuur) tot -5 nog aandurven. Daaronder niet.
Dat is persoonlijk, anderen zullen niet lager dan 0 of -1 gaan.

Verder…
Het is momenteel vrij koud. Dan moet de warmtepomp hard werken en onttrekt veel warmte aan de bodem. Dan is lage bron temperatuur wel begrijpelijk.
Ik zou de bron temperatuur eind januari en februari nog eens bekijken.
Eind januari moet die niet negatief zijn en eind februari echt wel een paar graden boven nul.
Als dat niet zo is dan werkt de boel voorlopig wel maar is je bron heel erg krap bemeten. Dan heb je echt wel een zorge puntje.
Geen zorg voor nu. Tegen die tijd pas.
(Wekelijks temperatuur checken en opschrijven zou wel een goed idee zijn)

[BarryH]

@mb80 Volgens mij moet dit hele onderwerp naar het WW WP topic:
Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis

En over de brontemperatuur: helpt het als je de pompsnelheid aan de bronkant verhoogt? Dan heb je meer flow en dus minder deltaT aan de bronzijde. De Tuit is dan hoger en het elektrisch element spring minder snel aan. Overigens lijkt het natuurlijk nergens op dat dit gebeurt, dus installateur erbij halen

[Stefannn]

BarryH schreef op zondag 12 januari 2025 @ 08:28:
@mb80 Volgens mij moet dit hele onderwerp naar het WW WP topic:
Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis

???? Dat is toch hier ???

BarryH schreef op zondag 12 januari 2025 @ 08:28:
En over de brontemperatuur: helpt het als je de pompsnelheid aan de bronkant verhoogt? Dan heb je meer flow en dus minder deltaT aan de bronzijde. De Tuit is dan hoger en het elektrisch element spring minder snel aan. Overigens lijkt het natuurlijk nergens op dat dit gebeurt, dus installateur erbij halen

Hij heeft nu 4 graden over de bron. Op zich zou je met hogere pomp snelheid naar 3 kunnen gaan. Maar 4 is geen “raar hoge waarde”. Helpt ongetwijfeld een beetje maar zal het fundamenteel niet oplossen.

Eerlijk gezegd ben ik vooral heel benieuwd naar “hoe laag de bron temperatuur moet gaan zijn om voldoende huis warmte te maken”. Brontemperatuur eind januari en februari. Dan zal blijken of de bron voldoende bemeten is.

[BarryH]

Stefannn schreef op zondag 12 januari 2025 @ 08:46:
[...]

????

Oeps, nog niet goed wakker

[Gwaihir]

Stefannn schreef op zondag 12 januari 2025 @ 07:50:
Mits fatsoenlijk met koelmiddel gevuld (en dus niet sloppy heel marginaal)

Dit dus. En dat moet even uitgezocht worden, door navraag en / of meting, niet door een WP te riskeren. (Heeft Nibe net als AIT zo'n los compressorblok? Dan heb je het maar over zo'n 10.000 euro reparatiekosten..)

Ik verwacht trouwens niet dat er iets 'sloppy' of 'marginaal' aan is gegaan; daarvoor is bronboren een veel te serieuze tak van sport. Ik zou ook zeker niet op het door jou voorgestelde niveau van wantrouwen binnenkomen. Dat slaat maar nodeloos dicht. En in plaats van dat allemaal te willen horen en zelf uitzoeken, is @mb80 sowieso beter af wanneer z'n installateur iets antwoordt in de trend van: "Oh, dat mag nu naar -8". Dat is het soort van duidelijkheid wat een installateur hoort te kunnen geven (en bij de gegeringste onduidelijkheid over of de klant het snapt en kan zelf moet komen instellen). Dat laat de verantwoordelijkheid of het echt kan waar hij hoort: bij die installateur.

Het is momenteel vrij koud. Dan moet de warmtepomp hard werken en onttrekt veel warmte aan de bodem. Dan is lage bron temperatuur wel begrijpelijk.

Rustig aan.. de getoonde 8,8 C lijkt mij een prima brontemperatuur, voor een nieuw drogend huis.

[BarryH]

Mijn “lijkt nergens op” gaat over de 4kW elektrisch verbruik.

[Gwaihir]

mb80 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 22:43:
Refractometer lijkt mij goed idee. Meten is weten.. thanks!

Ik heb wat aan die dingen zitten snuffelen, omdat ik me verbaasde over de enorme prijsrange, van zeg maar 9 tot 150 of zelfs 200 euro, voor wat exact hetzelfde oogt / doet.

Mijn indruk:
- er zijn vast verschillen in bouwkwaliteit, maar een goedkope valt niet zo maar uit elkaar of zo. Is misschien wat kwetsbaarder en roestgevoeliger.
- je hebt eigenlijk wel het juiste glaasje met schaal erin nodig. Dat is ook het enige waarin de meters voor verschillende toepassingen, bijvoorbeeld voor alcohol gehalte meten bij eigen brouw, van elkaar verschillen.
- het primaire verschil tussen goedkoop en duur is (vermoedelijk, ik keek nooit door een dure), hoeveel licht je nodig hebt om iets te zien. (Je moet tegen licht in kijken om 'm af te lezen. De TL in m'n kelder volstond al prima.)
- wil je 'm snel hebben, dan koop je 'm 'lokaler'. Een flink deel van de (meer)prijs die je daarvoor betaalt zit vermoedelijk in die tussenhandel. Je betaalt dus niet zozeer voor een ander apparaat, maar voor het niet hoeven wachten en uitzoeken.

Makkelijker aflezen en net iets minder goed op 'droog gemaakt' te hoeven letten, maken een dure bij dagelijks gebruik vast z'n geld met gemak waard. Bij gebruik 1x per 2 jaar.. ik denk tot nu toe goed gegokt te hebben.

[ Voor 3% gewijzigd door Gwaihir op 12-01-2025 10:29 ]

[Gwaihir]

BarryH schreef op zondag 12 januari 2025 @ 10:25:
Mijn “lijkt nergens op” gaat over de 4kW elektrisch verbruik.

Eens. Dat kan @mb80 op zich zo over de schutting gooien naar de verantwoordelijk installateur.

Maar ach.. waarschijnlijk heeft hij 't nu toch al gevonden en aan één telefonische assistentie van de installateur voldoende.

[mb80]

@Gwaihir krijg net een foto van de buurman. Zelfde pomp, zelfde installateur. Bij hem staat die waarde op -8, conform standaardwaarde nibe installatiehandleiding. Ik ga dit morgen even aankaarten bij mijn installateur!

[Stefannn]

mb80 schreef op zondag 12 januari 2025 @ 12:06:
@Gwaihir krijg net een foto van de buurman. Zelfde pomp, zelfde installateur. Bij hem staat die waarde op -8, conform standaardwaarde nibe installatiehandleiding. Ik ga dit morgen even aankaarten bij mijn installateur!

Dat sluit dus aan bij mijn eerdere betoog....
- als er een beetje fatsoenlijk koelmiddel in zit kan het totop -5 wel werken
- en aangezien je alarm kennelijk een marge van een paar graden in acht neemt hebben ze het alarm een paar graden lager gezet.

-8 vind ik overigens wel een beetje "stoer laag". Met de installateur overleggen is een goed idee. Maar ik zou eens op -5 beginnen.

En ik zou zeker wekelijks de bron-in & uit temperaturen gaan opschrijven en eind februari beoordelen.
Op zich is de brontemperatuur nu nog OK, maar hij "wil lager" en de winter is ongeveer halverwege. Dus de vraag is waar dat uitkomt.

[Gwaihir]

mb80 schreef op zondag 12 januari 2025 @ 12:06:
Bij hem staat die waarde op -8, conform standaardwaarde nibe installatiehandleiding.

Lol! Dat wist ik niet; was mijn eigen inschatting. Voelt wel goed dat die zo exact blijkt te zijn .

Veel succes.

[Gwaihir]

Stefannn schreef op zondag 12 januari 2025 @ 14:14:
-8 vind ik overigens wel een beetje "stoer laag". Met de installateur overleggen is een goed idee. Maar ik zou eens op -5 beginnen.

Hmm.. misschien kan een van de professionals hier nog commentaar opgeven eerdaags.

Ik vermoed dat je eerdere cijfers over het redelijkerwijs haalbare niet helemaal kloppen, want ik dacht dat een WP bron brine voor -15 C hoort te hebben. Als de WP dan niet onder de -8 op de meter gaat, oftewel -11 lokaal, dan is er nog vier graad marge voor veroudering / wat bijvullen met water.

Dat leek mij redelijk. En ik voel me nu gesterkt door Nibe zelf .

[KC27]

Ik heb hier 6 jaar geleden een AIT (zusje van Nibe) geïnstalleerd. Het eerste jaar dook die met bron-in onder de 0°C. Ik had op mijn bron een garantie dat deze waarde niet zou worden bereikt: heel slecht voor het thermisch rendement van je installatie.
Ik heb die garantie geclaimd en gratis een tweede bron erbij gekregen.
Nu komt mijn "bron in" niet meer onder de 4°C en haal ik SCOO van 6. Het elektrische element is nooit gebruikt. Mijn warmtepomp gebruikt op jaarbasis 1750 kWh, incl SWW
@mb80 Doe er je voordeel mee.

[Stefannn]

KC27 schreef op zondag 12 januari 2025 @ 17:48:
Ik heb hier 6 jaar geleden een AIT (zusje van Nibe) geïnstalleerd. Het eerste jaar dook die met bron-in onder de 0°C. Ik had op mijn bron een garantie dat deze waarde niet zou worden bereikt: heel slecht voor het thermisch rendement van je installatie.
Ik heb die garantie geclaimd en gratis een tweede bron erbij gekregen.
Nu komt mijn "bron in" niet meer onder de 4°C en haal ik SCOO van 6. Het elektrische element is nooit gebruikt. Mijn warmtepomp gebruikt op jaarbasis 1750 kWh, incl SWW
@mb80 Doe er je voordeel mee.

Exact exact exact…
@mb80: exact DAAROM dus mijn advies om tot eind februari wekelijks bron temperaturen op te schrijven.

[Gwaihir]

Tuurlijk, waarom niet 'n beetje in de gaten houden (of loggen). Maar ik vind 'm nog steeds wel erg pessimistisch hoor. Voorlopig heeft - zo lijkt het - die installateur één instelling vergeten goed te zetten, waar 'm nog niet eens naar gevraagd is, en ligt die brontemp op 8,8 C. Kunnen we toch best nog 'n spaan heel laten van de betreffende man / vrouw / firma?

[theo66]

KC27 schreef op zondag 12 januari 2025 @ 17:48:
Ik heb hier 6 jaar geleden een AIT (zusje van Nibe) geïnstalleerd. Het eerste jaar dook die met bron-in onder de 0°C. Ik had op mijn bron een garantie dat deze waarde niet zou worden bereikt: heel slecht voor het thermisch rendement van je installatie.
Ik heb die garantie geclaimd en gratis een tweede bron erbij gekregen.
Nu komt mijn "bron in" niet meer onder de 4°C en haal ik SCOO van 6. Het elektrische element is nooit gebruikt. Mijn warmtepomp gebruikt op jaarbasis 1750 kWh, incl SWW
@mb80 Doe er je voordeel mee.

wow, 1750kWh! Ik had berekend dat ik 3100 kWh nodig zou hebben en draaide het eerste jaar op 2661 kWh waar ik tevreden mee was. Kun je iets zeggen over je huis (bouwjaar, oppervlak) en installatie. Ik hoop daar het verschil mee te verklaren. . . en ik zal m'n garantie is nalezen want mijn bron-in zat gisteren op 2,5 graden (--> gevonden: 25 jaar garantie op duurzame werking, Duratherm gaat hierbij uit van een gemiddelde temperatuur die hoger is dan 0 graden, hetgeen zich vertaalt in een hoge COP van uw warmtepomp)

[ Voor 9% gewijzigd door theo66 op 12-01-2025 22:33 ]

[BarryH]

KC27 schreef op zondag 12 januari 2025 @ 17:48:
Ik heb hier 6 jaar geleden een AIT (zusje van Nibe) geïnstalleerd. Het eerste jaar dook die met bron-in onder de 0°C. Ik had op mijn bron een garantie dat deze waarde niet zou worden bereikt: heel slecht voor het thermisch rendement van je installatie.
Ik heb die garantie geclaimd en gratis een tweede bron erbij gekregen.
Nu komt mijn "bron in" niet meer onder de 4°C en haal ik SCOO van 6. Het elektrische element is nooit gebruikt. Mijn warmtepomp gebruikt op jaarbasis 1750 kWh, incl SWW
@mb80 Doe er je voordeel mee.

die scop = 6, is dat op basis van de meting door de wp controller of op basis van externe E meters?

[KC27]

theo66 schreef op zondag 12 januari 2025 @ 22:19:
[...]

wow, 1750kWh! Ik had berekend dat ik 3100 kWh nodig zou hebben en draaide het eerste jaar op 2661 kWh waar ik tevreden mee was. Kun je iets zeggen over je huis (bouwjaar, oppervlak) en installatie. Ik hoop daar het verschil mee te verklaren. . . en ik zal m'n garantie is nalezen want mijn bron-in zat gisteren op 2,5 graden (--> gevonden: 25 jaar garantie op duurzame werking, Duratherm gaat hierbij uit van een gemiddelde temperatuur die hoger is dan 0 graden, hetgeen zich vertaalt in een hoge COP van uw warmtepomp)

Mijn huis is gebouwd in 1954 maar ik heb het "vernieuwbouwd" in 2018, opp (binnen) 140 m2. Verder:

• muren dubbel geïsoleerd (spouw volgespoten) en aan buitenkant 12 cm PIR met "zweedse" aftimmering, Rc >7 m2.K/W
• nieuwe houten kozijnen, overal triple glas
• dak geïsoleerd met 12 cm PIR
• vloer: 10 cm tempex, 30 cm schuimbeton, daarop 10 cm beton met vloerverwarming

[KC27]

BarryH schreef op zondag 12 januari 2025 @ 23:08:
[...]

die scop = 6, is dat op basis van de meting door de wp controller of op basis van externe E meters?

Ik meet in de meterkast het totale elektraverbruik van mijn wp (compressor, pompen en elektronica). Het verbruik is incl. de pompenergie die ik in de zomer bij buitentemperaturen boven 23°C verbruik voor passief koelen (ca 50 W).
De warmteproductie meet ik niet zelf, dat haal ik uit een teller in de wp zelf.

[theo66]

Mijn huis is van 1994, gebouwd op eis Rc = 2,5 en ik heb alleen het glas vervangen door HR++
Warmteverlies berekening was 9,3 kW. Daarmee lijkt mij het verschil wel te verklaren.

[firecaps30]

Zag net in HA de aanvoertemperatuur verwarmingscircuit oplopen naar meer dan 30 graden wat ik vreemd vond. SWW was al op temperatuur, en de vraag voor verwarming zou nu niet zo hoog moeten zijn.

Kijk ik in de WP, staat er bij afschakeling: TR verhoging max

Betreft een Alpha Innotec WZSV62K3M



Stats in HA laten zien dat dit sinds een aantal dagen gebeurt. Aanvoertemperatuur loopt in 10 minuten op van de 'normale' aanvoertemperatuur op naar boven de 40, en dan schakelt de WP dus af met TR verhoging max als melding.


Het gebeurt steeds aan het einde van een compressor/verwarmings run, maar ik zie niet dat de compressor harder gaat draaien oid, heel gek.

Uit het boekje:

TR Verhoging max Retourtemperatuurverhoging maximaal
Instelling van de maximaal toelaatbare overschrijding van de retourtemperatuur. Bij het overschrijden van de retourtemperatuur in de verwarming met de hier ingestelde waarde worden inwendige minimumlooptijden genegeerd en alle warmteopwekkers uitgeschakeld. Waarde altijd hoger instellen dan de waarde van de Hysterese HR

.

Hysterese HR is niet gewijzigd, geen een instelling trouwens in de afgelopen dagen..

[Cpt.Chaos]

Staat de hysterese dan hoger dan tr verhoging? De wp moet afschakelen op hysterese namelijk.
Op welke waardes staan ze, en wat is je max tr instelling (dit is niet de tr verhoging)?
Hier staat hysterese op 0.5K en uit mijn hoofd tr verhoging op 2K.

Gaan er ergens te snel te veel groepen dicht waardoor dit gebeurt, want het gebeurt vaak rond 20:15, gaat dan de thermostaat omlaag?

[JaapB]

firecaps30 schreef op maandag 13 januari 2025 @ 20:55:
Zag net in HA de aanvoertemperatuur verwarmingscircuit oplopen naar meer dan 30 graden wat ik vreemd vond. SWW was al op temperatuur, en de vraag voor verwarming zou nu niet zo hoog moeten zijn.

Kijk ik in de WP, staat er bij afschakeling: TR verhoging max

Betreft een Alpha Innotec WZSV62K3M

[Afbeelding]

Stats in HA laten zien dat dit sinds een aantal dagen gebeurt. Aanvoertemperatuur loopt in 10 minuten op van de 'normale' aanvoertemperatuur op naar boven de 40, en dan schakelt de WP dus af met TR verhoging max als melding.


Het gebeurt steeds aan het einde van een compressor/verwarmings run, maar ik zie niet dat de compressor harder gaat draaien oid, heel gek.

Uit het boekje:

[...]
.

Hysterese HR is niet gewijzigd, geen een instelling trouwens in de afgelopen dagen..

Er zijn natuurlijk meer factoren die meetellen in het geheel en als de compressorfrequentie gelijk blijft maar de temperatuur wel oploopt zou het kunnen dat het debiet flink is afgenomen? In dat geval is er dezelfde energie beschikbaar voor een minder groot volume aan water waarmee de temperatuur snel op kan lopen.

Neem aan dat je die informatie in HA net als hier in Domoticz uit kunt lezen en kunt zien wat daarmee gebeurd.

[firecaps30]

Ben er even verder in gedoken. 20:00 is de tijd dat de groepen beneden in de woonkamer dicht gaan. Ingestelde temperatuur gaat dan van 21 naar 20,5.

Uitdraai van wat meer parameters uit HA heb ik geupload.

Groepen gaan dicht, pomp flow zakt dan inderdaad in, compressor schakelt langzaam af van 20hz naar 0 en de aanvoer temperatuur loopt op. Logisch dat hij dan de warmte niet kwijt kan terwijl de compressor nog loopt. Temperatuur loopt op tot 40 en dan schakelt de WP af met de melding.

Het lijkt er ook mee te maken te hebben of de gewenste temperatuur vanuit Alpha Home bereikt wordt, of juist verlaagde wordt terwijl de WP nog bezig is met verwarmen.

Hysterese HR staat op 2K, TR verhoging 3K, niet aangepast. Software update op de 8e gedaan, maar in de historie zie ik dat het daarvoor ook al eens gebeurde.

Wat ik trouwens nooit heb begrepen is waarom die circulatiepomp verwarmingscircuit door blijjft draaien ook als de groepen dicht zijn, soms wel uren. Pomp optimalisatie staat op 'Ja'. Hoor dan altijd stromingsgeluiden van de buizen terwijl in mijn beleving het water toch niet door kan stromen omdat de groepen dicht zijn.

[ChrisM]

@firecaps30 Waarom zet je de groepen dicht, dat is eigenlijk de vraag? Je hebt langzame temperatuur verwarmen, dan moet je eigenlijk de groepen open houden (en eventueel de stooklijn naar beneden doen, als het te warm is in huis). Als een bepaalde ruimte te warm is, dan moet je waterzijde ingaan regelen (en dus die ruimte op de vloerverwarming verdeler een beetje afknijpen).

Ik heb ook Alpha Home, maar heb het helemaal losgekoppeld van mijn warmtepomp... het maakt de boel veel te ingewikkeld. Heb het nu (zelf) goed waterzijdig ingeregeld, en gaat een stuk beter.

Oh, en.. maak eens een Home Assistant (heb je dat?) grafiekje van je heat out target temperature en heat out temperature. Mijn warmtepomp gaat, als ie opstart, altijd te hard aan, waardoor het water te snel warm wordt (is eigenlijk een meetfout, denk ik).. dus ik moet de hysteresis op de WP wat hoger zetten, anders is ie meteen al boven de target temperature.

[ Voor 25% gewijzigd door ChrisM op 14-01-2025 09:54 ]

[Cpt.Chaos]

Hou lekker de woonkamer groep open. Alpha home, een draak van een systeem, regelt de retourtemperatuur omlaag als de gewenste temperatuur omlaag gaat. Haal de stelmotortjes van de verdeler af, daar wordt het echt beter van.

[firecaps30]

Met woonkamer bedoel ik de hele benedenverdieping, sorry dat was niet helemaal duidelijk zo. Ik heb alles waterzijdig ingeregeld zowel boven als beneden en ben ook steeds meer aan het twijfelen of Alpha Home nou echt zo een geweldige toevoeging is..

Hoe bedoel je losgekoppeld, heb je de WP nog wel op Smart staan of gebruik je gewoon weer de RBE(+), of heb je alleen de aandrijvingen van de verdelers er

af gehaald?

Plaatje van de flow temperaturen en de target, het gebeurt zoals je kunt zien alleen aan het einde van een verwarmingsrun.

[firecaps30]

Cpt.Chaos schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 10:32:
Hou lekker de woonkamer groep open. Alpha home, een draak van een systeem, regelt de retourtemperatuur omlaag als de gewenste temperatuur omlaag gaat. Haal de stelmotortjes van de verdeler af, daar wordt het echt beter van.

Voor een 'slim' systeem is het eigenlijk vrij dom inderdaad. Waarom groepen meteen dicht zetten terwijl er net nog warm water op temperatuur is gemaakt voor de vvw.. pomp die door blijft lopen, en nog wat eigenaardigheden.

[ChrisM]

firecaps30 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 10:33:
Hoe bedoel je losgekoppeld, heb je de WP nog wel op Smart staan of gebruik je gewoon weer de RBE(+), of heb je alleen de aandrijvingen van de verdelers er

af gehaald?

Nee, de WP staat op Ruimteopnemer: "Nee". Ik heb sowieso geen RBE. Deze stond dus op Smart, maar ik had allerlei problemen met het koelen in de zomer.. dus ik denk: die hele Alpha Home zooi (waarvan de updates ook al slecht werken) er af. Nu heb ik de Alpha Home wel in Home Assistant, om m'n thermostaten (ruimte sensoren eigenlijk) uit te lezen en in te stellen, zodat Alpha Home de vloerverwarming groepen open en dicht kan zetten (en daar is het systeem eigenlijk veel te duur voor ). Gebruik daarvoor de integratie die door m'n buurman en Tweaker gemaakt is: https://github.com/arjenbos/ha_alpha_home
(Ik zet heel af en toe de garage open, want daar kan het nu wel een beetje te koud worden.. en in de zomer zet ik de slaapkamers open, om te koelen, die staan dicht in de winter).

Andere reden waarom ik Alpha Home er af haal: ik wil goed begrijpen hoe mijn WP werkt, en op de een of andere manier deed dat Alpha Home altijd iets, waardoor het tegendraads werkte.. niet wat logisch was. Dus dat maakte het voor mij veel te ingewikkeld. En toen dacht ik: hoppa, afsluiten die handel, het goed gaan begrijpen.. en dan kijken of ik het weer wil toevoegen. Die urgentie heb ik al een jaar niet... dus dat gaat niet meer gebeuren.
(Eigenlijk ga ik eerder zelf de aansturing doen van de groepen, en haal ik Alpha Home er helemaal tussen uit..m misschien nog een z-wave controller om de temperatuur sensoren uit te lezen, maar that's it).

[ Voor 23% gewijzigd door ChrisM op 14-01-2025 11:38 ]

[KC27]

ChrisM schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 11:34:
[...]

Nee, de WP staat op Ruimteopnemer: "Nee". Ik heb sowieso geen RBE. Deze stond dus op Smart, maar ik had allerlei problemen met het koelen in de zomer.. dus ik denk: die hele Alpha Home zooi (waarvan de updates ook al slecht werken) er af. Nu heb ik de Alpha Home wel in Home Assistant, om m'n thermostaten (ruimte sensoren eigenlijk) uit te lezen en in te stellen, zodat Alpha Home de vloerverwarming groepen open en dicht kan zetten (en daar is het systeem eigenlijk veel te duur voor ). Gebruik daarvoor de integratie die door m'n buurman en Tweaker gemaakt is: https://github.com/arjenbos/ha_alpha_home
(Ik zet heel af en toe de garage open, want daar kan het nu wel een beetje te koud worden.. en in de zomer zet ik de slaapkamers open, om te koelen, die staan dicht in de winter).

Andere reden waarom ik Alpha Home er af haal: ik wil goed begrijpen hoe mijn WP werkt, en op de een of andere manier deed dat Alpha Home altijd iets, waardoor het tegendraads werkte.. niet wat logisch was. Dus dat maakte het voor mij veel te ingewikkeld. En toen dacht ik: hoppa, afsluiten die handel, het goed gaan begrijpen.. en dan kijken of ik het weer wil toevoegen. Die urgentie heb ik al een jaar niet... dus dat gaat niet meer gebeuren.
(Eigenlijk ga ik eerder zelf de aansturing doen van de groepen, en haal ik Alpha Home er helemaal tussen uit..m misschien nog een z-wave controller om de temperatuur sensoren uit te lezen, maar that's it).

Ik heb Alpha Home er al uitgegooid: geen master/master (mooie reclame wordt niet waargemaakt) en duur in onderhoud als er iets kapot is.
Door de grote massa van de vloer (met vloerverwarming) in de woonkamer/keuken heb je een perfecte buffer, daar kan geen buffervat tegen tegenop. Die wil je niet dicht laten gooien als bijvoorbeeld de zon even schijnt.
Ook pas ik geen nachtverlaging toe. Enerzijds is het weinig zinvol, omdat de binnentemperatuur in 8 uur nauwelijks zakt (0,5 K). Anderzijds omdat het extra belasten van de wp om deze achterstand in te lopen gepaard gaat met een lage cop en dus niks bespaart (integendeel!).
Ik heb mijn sensoren inmiddels via een zwave controller (Aeotec Z-Wave USB Stick) in Home Assistant en de kleinere groepen (hal, bijkeuken, werkkamer, slaapkamers) regel ik (een beetje) na met een eigen thermostaatregeling in esphome die ook het open/dichtzetten regelt bij het koelen(zie plaatje hieronder). Maar als een of meer van die zones open of dicht gaan loopt alles lekker door (hysterese staat hier op 1K)