Zelfbouw Laadpaal ervaringen

[hterhofte]

thehog schreef op donderdag 2 september 2021 @ 10:01:
[...]


Owh je hebt gelijk. Die zou gebruikt kunnen worden. Dan zou je wel de sensorbox willen ophangen in de meterkast (naast de slimme meter) en de CT klemmen daar om de aders naar de laadpaal willen hangen en dus niet in een losse kast dicht bij de laadpaal.

Da's exact mijn opstelling:
hterhofte in "Zelfbouw Laadpaal ervaringen"

[thehog]

https://github.com/SmartE.../3#issuecomment-911358295

Blijkt dus dat de sensorbox v2 nu al de info van PT en CT tegelijk doorstuurt naar de smartevse.
Dus alleen code aanpassen van de smartevse zou voldoende moeten zijn om de CT klem informatie voor EVmeter te gebruiken (inclusief de indivuele fase voltage meting uit de P1 data)

[Blackraven]

Dat klinkt alsof het al binnen handbereik is, dat zou mooi zijn.
Jammer dat ik zelf weinig verstand van programmeren heb, dus dan maar rustig wachten op iemand die zoiets wel kan.

[HyperBart]

thehog schreef op woensdag 1 september 2021 @ 21:03:
[...]


Daar ging het later ook over. Maar eerst smartevse vanaf hier en vele posts verder: maarten_NL in "Zelfbouw Laadpaal ervaringen"

Bedankt om me even in de juiste richting te duwen.

Ik probeer even samen te vatten:

Er is op dit moment nog geen manier om via HTTP of API aan te sturen want de wifi op de sensorbox is nog niet actief. Als wifi actief wordt en het modbus mastership verlegd is dan hebben we een manier om aan te sturen.
De CP pin verbreken via bv. een relais is een oplossing om de laadbox te doen stoppen maar kan mogelijkerwijs voor bepaalde OBC's fouten genereren die een fysieke disconnect van de kabel vereisen om de fout te clearen. Beter zou zijn om te kijken naar de SW ingang van de SmartEVSE wat voor zover ik begrijp een droog contact is wat bij (sluiten of openen?) de EVSE het laden doet stoppen.

Klopt dit? Ik vind het echt bijzonder moeilijk om de schema's te analyseren, dus het SW dingetje is me niet helder. Ik kan goed mee in basisfysica en vermogens, spanning, stroomsterktes, digitale logische signalen of verwerking daarvan (vanuit mijn kennis van KNX en de domotica hier thuis) maar zo een schema daar moet ik afhaken.

De documentatie over de wifi sensorbox is ook summier, ik zie nergens API endpoints of een HTTP interface in de GitHub. In de code duiken gaat me ook een stukje boven mijn petje.

[thehog]

HyperBart schreef op donderdag 2 september 2021 @ 16:54:
[...]

Bedankt om me even in de juiste richting te duwen.

Ik probeer even samen te vatten:

Er is op dit moment nog geen manier om via HTTP of API aan te sturen want de wifi op de sensorbox is nog niet actief. Als wifi actief wordt en het modbus mastership verlegd is dan hebben we een manier om aan te sturen.
De CP pin verbreken via bv. een relais is een oplossing om de laadbox te doen stoppen maar kan mogelijkerwijs voor bepaalde OBC's fouten genereren die een fysieke disconnect van de kabel vereisen om de fout te clearen. Beter zou zijn om te kijken naar de SW ingang van de SmartEVSE wat voor zover ik begrijp een droog contact is wat bij (sluiten of openen?) de EVSE het laden doet stoppen.

Klopt dit? Ik vind het echt bijzonder moeilijk om de schema's te analyseren, dus het SW dingetje is me niet helder. Ik kan goed mee in basisfysica en vermogens, spanning, stroomsterktes, digitale logische signalen of verwerking daarvan (vanuit mijn kennis van KNX en de domotica hier thuis) maar zo een schema daar moet ik afhaken.

De documentatie over de wifi sensorbox is ook summier, ik zie nergens API endpoints of een HTTP interface in de GitHub. In de code duiken gaat me ook een stukje boven mijn petje.

Er is geen documentatie omdat die HTTP/API toegang er simpelweg nog niet is.

Voor de rest klopt het inderdaad.

De SW ingang is bedoeld voor een drukknop (SW en GND eigenlijk). Maar elke drukknop kan je vervangen door een stukje electronica. Zoals genoemd direct verbonden, via een relais of andere methoden (desnoods een mechanische vinger die een drukknop indrukt :-) )

[fluppie007]

Haha, een simpele optocoupler is al voldoende hoor. Kan je een drukknop mee simuleren door hem in geleiding te brengen. De led status kan je dan gebruiken als (analoge) ingang op je ESP µC (of een andere µC naar keuze). Best ook via een optocoupler om galvanische scheiding te genereren.

code:

Gebruik deze drukknop om het laden van een EV te stoppen, en om tussen Smart en Solar charging te wisselen.
De LED ring geeft status informatie:
Uit     Geen Toegang (Instelbaar in menu)
Gedimmed    Niet aangesloten, klaar om te laden
Fel Groen   Aangesloten, klaar om te laden
In en uit faden     Smart laden
Langzaam in en uit faden    Solar laden
Langzaam knipperen  Laden onderbroken, verwijder de laadkabel.
Wachten op zonnestroom om te laden (Solar mode).
Snel knipperen  Fout (communicatie fout of EVSE te warm)


Het gebruik van deze knop vereist een SmartEVSE v2.1 met software versie 2.04 of hoger.
In toekomstige software versies kan de functionaliteit van de drukknop en LED veranderen.

De oudere SmartEVSE V2.0 kan wel de drukknop gebruiken, maar zal de led niet goed kunnen aansturen.

Zelf denk ik dat er een soort optie moet komen in een menuutje op de SmartEVSE. Waar je de seriële interface op "human readable" kunt zetten of voor aansturing via extern device (zoals een ESP8266 of ESP32). Dan ben je van heel dat modbus half-duplex geneuzel af. Gewoon een ESP rechtstreeks op de FTDI connector van de SmartEVSE en klaar. Uiteraard moet de PIC code wel aangepast worden. Helaas zelf geen kennis van PIC µC's.

Huidige code compileren geeft volgende:

code:

Memory Summary:
    Program space        used  C4A6h ( 50342) of  FCFCh bytes   ( 77.7%)
    Data space           used   6FAh (  1786) of   F38h bytes   ( 45.8%)
    Configuration bits   used     7h (     7) of     7h words   (100.0%)
    EEPROM space         used     0h (     0) of   400h bytes   (  0.0%)
    ID Location space    used     8h (     8) of     8h bytes   (100.0%)

Dus gok dat er nog wel wat lijnen code bij kunnen.

[thehog]

fluppie007 schreef op donderdag 2 september 2021 @ 23:59:
Zelf denk ik dat er een soort optie moet komen in een menuutje op de SmartEVSE. Waar je de seriële interface op "human readable" kunt zetten of voor aansturing via extern device (zoals een ESP8266 of ESP32). Dan ben je van heel dat modbus half-duplex geneuzel af. Gewoon een ESP rechtstreeks op de FTDI connector van de SmartEVSE en klaar. Uiteraard moet de PIC code wel aangepast worden. Helaas zelf geen kennis van PIC µC's.

Dat is wel een beetje jaren 80 interfacen
Nee doe mij maar gewoon een mooie API interface en wellicht MQTT koppeling uit de sensorbox.

[HyperBart]

fluppie007 schreef op donderdag 2 september 2021 @ 23:59:
Haha, een simpele optocoupler is al voldoende hoor. Kan je een drukknop mee simuleren door hem in geleiding te brengen. De led status kan je dan gebruiken als (analoge) ingang op je ESP µC (of een andere µC naar keuze). Best ook via een optocoupler om galvanische scheiding te genereren.

code:

Gebruik deze drukknop om het laden van een EV te stoppen, en om tussen Smart en Solar charging te wisselen.
De LED ring geeft status informatie:
Uit     Geen Toegang (Instelbaar in menu)
Gedimmed    Niet aangesloten, klaar om te laden
Fel Groen   Aangesloten, klaar om te laden
In en uit faden     Smart laden
Langzaam in en uit faden    Solar laden
Langzaam knipperen  Laden onderbroken, verwijder de laadkabel.
Wachten op zonnestroom om te laden (Solar mode).
Snel knipperen  Fout (communicatie fout of EVSE te warm)


Het gebruik van deze knop vereist een SmartEVSE v2.1 met software versie 2.04 of hoger.
In toekomstige software versies kan de functionaliteit van de drukknop en LED veranderen.

De oudere SmartEVSE V2.0 kan wel de drukknop gebruiken, maar zal de led niet goed kunnen aansturen.

Zelf denk ik dat er een soort optie moet komen in een menuutje op de SmartEVSE. Waar je de seriële interface op "human readable" kunt zetten of voor aansturing via extern device (zoals een ESP8266 of ESP32). Dan ben je van heel dat modbus half-duplex geneuzel af. Gewoon een ESP rechtstreeks op de FTDI connector van de SmartEVSE en klaar. Uiteraard moet de PIC code wel aangepast worden. Helaas zelf geen kennis van PIC µC's.

Huidige code compileren geeft volgende:

code:

Memory Summary:
    Program space        used  C4A6h ( 50342) of  FCFCh bytes   ( 77.7%)
    Data space           used   6FAh (  1786) of   F38h bytes   ( 45.8%)
    Configuration bits   used     7h (     7) of     7h words   (100.0%)
    EEPROM space         used     0h (     0) of   400h bytes   (  0.0%)
    ID Location space    used     8h (     8) of     8h bytes   (100.0%)

Dus gok dat er nog wel wat lijnen code bij kunnen.

Djeezes , dan zit alles daar digitaal in en ga je weer interfacen door te interpreteren met analoge signalen.

Daar sta ik nu echt wel van te kijken trouwens: het Smart van SmartEVSE zit 'm dus alleen in het solar opladen of loadbalanced opladen, voor de rest zit er (en da's een vaststelling, geen kritiek) eigenlijk weinig slims aan .

thehog schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 08:02:
[...]


Dat is wel een beetje jaren 80 interfacen
Nee doe mij maar gewoon een mooie API interface en wellicht MQTT koppeling uit de sensorbox.

Dit ^ !
Gewoon een nette API er voor met de juiste get en post methodes en authenticatie en klaar.

[maarten_NL]

HyperBart schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 09:49:


Daar sta ik nu echt wel van te kijken trouwens: het Smart van SmartEVSE zit 'm dus alleen in het solar opladen of loadbalanced opladen, voor de rest zit er (en da's een vaststelling, geen kritiek) eigenlijk weinig slims aan .


[...]

Dit ^ !
Gewoon een nette API er voor met de juiste get en post methodes en authenticatie en klaar.

De mogelijkheid tot veel smarter is er wel en ik denk dat de wil er aan de kant van Stegen ook wel is om wensen te implementeren.

Met een MQTT cliënt zou ik ook al heel blij zijn, de server kan er hier nog wel een paar messages bij hebben.

De order van de Ratio CCS kabel met open einde die ik had besteld is niet helemaal goed gegaan. Ik had een 3x16A 10m kabel besteld omdat 5m net wat krap was. Ik haal de kabel uit de doos, hé, dat lijkt geen 10m. Nagemeten, het is 6 🤔 na passen, 6 is eigenlijk wel genoeg dus gereclameerd bij de webshop dat ik de verkeerde heb gehad en genoegen neem met een credit voor de lengte.
Begin ik gisteren met het plannen en uitmeten van de kabel doorvoer, door de spouwmuur, dus de adereindhulzen moesten er af. Wil er nieuwe aan knijpen, passen de 2.5mm2 (kabel spec) adereindhulzen niet. Blijkt het 6mm2 te zijn, ook even de weerstand tussen PE en PP gemeten, 220ohm.





Dus ik heb een 32A kabel 😅 effe nieuwe adereindhulzen bestellen.

[HyperBart]

maarten_NL schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 13:15:
[...]


De mogelijkheid tot veel smarter is er wel en ik denk dat de wil er aan de kant van Stegen ook wel is om wensen te implementeren.

Met een MQTT cliënt zou ik ook al heel blij zijn, de server kan er hier nog wel een paar messages bij hebben.

De order van de Ratio CCS kabel met open einde die ik had besteld is niet helemaal goed gegaan. Ik had een 3x16A 10m kabel besteld omdat 5m net wat krap was. Ik haal de kabel uit de doos, hé, dat lijkt geen 10m. Nagemeten, het is 6 🤔 na passen, 6 is eigenlijk wel genoeg dus gereclameerd bij de webshop dat ik de verkeerde heb gehad en genoegen neem met een credit voor de lengte.
Begin ik gisteren met het plannen en uitmeten van de kabel doorvoer, door de spouwmuur, dus de adereindhulzen moesten er af. Wil er nieuwe aan knijpen, passen de 2.5mm2 (kabel spec) adereindhulzen niet. Blijkt het 6mm2 te zijn, ook even de weerstand tussen PE en PP gemeten, 220ohm.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dus ik heb een 32A kabel 😅 effe nieuwe adereindhulzen bestellen.

Gereclameerd? Een mede-Belg? 😁.

Prima toch? aan 22kW (of toch meer als 11kW) kunnen laden afhankelijk van uw netaansluiting. Allez toch als ge bereid zijt om het nieuwe capaciteitstarief dik te betalen 🥴.

[fluppie007]

thehog schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 08:02:
[...]


Dat is wel een beetje jaren 80 interfacen
Nee doe mij maar gewoon een mooie API interface en wellicht MQTT koppeling uit de sensorbox.

Is dat jaren 80? De meeste van die Tuya smarthome modules hebben een aparte microcontroller die via serial met een ESP8266 of ESP32 praat? Mij leek dat interessant gezien je dan bi-directionele communicatie hebt?

Dan kan je mogelijks een bestaande firmware ESP Easy of Tasmota gebruiken voor o.a. MQTT en evt HA Discovery.

[thehog]

fluppie007 schreef op zaterdag 4 september 2021 @ 19:22:
[...]


Is dat jaren 80? De meeste van die Tuya smarthome modules hebben een aparte microcontroller die via serial met een ESP8266 of ESP32 praat? Mij leek dat interessant gezien je dan bi-directionele communicatie hebt?

Dan kan je mogelijks een bestaande firmware ESP Easy of Tasmota gebruiken voor o.a. MQTT en evt HA Discovery.

Waarom zou je dat willen als de nodige hardware (een ESP32) gewoon al in de sensorbox zit? En seriele communicatie is wat anders dan wat jij zei met een human readable interface digitaal interpreteren.

[fluppie007]

Ik zat te denken aan een oplossing zonder de sensorbox, gezien ik hier al een modbus meter heb staan aan het begin van de gehele installatie.

[thehog]

fluppie007 schreef op zaterdag 4 september 2021 @ 22:42:
Ik zat te denken aan een oplossing zonder de sensorbox, gezien ik hier al een modbus meter heb staan aan het begin van de gehele installatie.

Als de code straks online komt van de ESP32 van de sensorbox kan je die gewoon laden in een andere ESP32 en dan speelt hij als mini-sensorbox (zonder het gedeelte wat CT klemmen kan lezen). Hij speelt dan als master in de modbus en zorgt dan voor de communicatie tussen het netwerk en de smartevse en je kwh meter. Moet je bij die ESP32 nog wel een RS485 module bij kopen maar die kosten niks.

Of je gaat hiermee aan de slag https://github.com/ict-one-nl/mqtt-to-smartevse maar dan heb je dus twee modbus masters.

[Conrado]

thehog schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 08:02:
[...]
Dat is wel een beetje jaren 80 interfacen
Nee doe mij maar gewoon een mooie API interface en wellicht MQTT koppeling uit de sensorbox.

Eens! RS485 is in dit soort toepassingen iets van vroeger. Sowieso zijn er al prima oplossingen om P1 uit te lezen - zoals de Ethernet reader van Peter Zuidwijk - dat hoef je niet opnieuw te bedenken. MQTT, OPC UA of good old Modbus TCP vanuit EVSE maken interfacing naar smart-home eenvoudig.
Gewoon aansluiten op wat er al is

[fluppie007]

Ik heb alvast een SmartEVSE, DC/AC verliesstroom detector en contactor besteld. Dan bij een andere partij nog een type 2 socket en actuator.
Binnenkort dan eens kijken of ik iets met de serial van de SmartEVSE kan. Mogelijks kan er al wat met de standaard serial bridge in Tasmota https://tasmota.github.io/docs/Commands/#serial-bridge .

[Blackraven]

Bij een Google zoektocht naar de weerstand tussen de PE en PP kwam ik ook nog een sterk staaltje 'reverse engineering' tegen.
https://www.zwiebelfam.nl/de-laadpaal-als-stroomvoorziening/
Leuk bedacht, maar het gaat een hoop laadpaal klevers opleveren...

[maarten_NL]

Blackraven schreef op maandag 6 september 2021 @ 16:45:
Bij een Google zoektocht naar de weerstand tussen de PE en PP kwam ik ook nog een sterk staaltje 'reverse engineering' tegen.
https://www.zwiebelfam.nl/de-laadpaal-als-stroomvoorziening/
Leuk bedacht, maar het gaat een hoop laadpaal klevers opleveren...

Creatief bedacht ja, maar reverse is het niet helemaal want het protocol is gewoon openbaar



En omslachtig ook, een zonnepaneel is een stuk handiger en ik sta ook liever in het gras dan ergens op een parkeerplaats omdat het touwtje maar zo kort is. Nu nog eens bedenken hoe ik met mijn camper de EV op kan laden

[Blackraven]

maarten_NL schreef op maandag 6 september 2021 @ 22:22:
[...]


Creatief bedacht ja, maar reverse is het niet helemaal want het protocol is gewoon openbaar

[Afbeelding]

En omslachtig ook, een zonnepaneel is een stuk handiger en ik sta ook liever in het gras dan ergens op een parkeerplaats omdat het touwtje maar zo kort is. Nu nog eens bedenken hoe ik met mijn camper de EV op kan laden

Als ik je opbrengst van gisteren zie, is de oplossing simpel: 2 maanden lang kamperen + laden en dan zit je Kona weer vol

[hterhofte]

Zijn EVs verschillend gevoelig voor de draairichting c.q. fasevolgorde van de 3 fasen? I.h.b. kan het zijn dat een Tesla Model 3 SR+ er niet gevoelig voor is maar een Škoda Enyak en VW ID.4 wel?

Gisteren kwam een vriend met zijn nieuwe Škoda Enyak laden op mijn zelfgebouwde 3-fasen laadstation.

Volgens de voorspelde laadtijd op het scherm in de Enyak werd er veel minder snel geladen dan de stroomsterkte op mijn Eastron 630 kWh-meter van de EV-aansluiting aangaf. Thuis aangekomen aan zijn eigen laadpaal (aangelegd door.professional) was de voorspelde laadtijd wel in lijn met de verwachtingen.

Met onze Tesla Model 3 SR+ heb ik nooit zo'n vreemde laadtijd gehad.

Ik kan in dit forum niets vinden over 'fasevolgorde' of 'draairichting'.

Ik lees elders dat een Renault ZOE wel gevoelig is voor de draairichting van de fasen.

Als ik de tijd heb zal ik de draadjes van L2 en L3 eens omdraaien. Mijn vermoeden is dat het de Tesla niks uitmaakt. Zonder Enyak aan de kabel weet ik alleen niet hoe ik het kan controleren. Ik heb nog wel een oude SmartEVSE v1 sensorbox en 3 CT klemmen liggen...

[ Voor 12% gewijzigd door hterhofte op 08-09-2021 08:18 ]

[thehog]

hterhofte schreef op woensdag 8 september 2021 @ 08:14:
Zijn EVs verschillend gevoelig voor de draairichting c.q. fasevolgorde van de 3 fasen? I.h.b. kan het zijn dat een Tesla Model 3 SR+ er niet gevoelig voor is maar een Škoda Enyak en VW ID.4 wel?

Gisteren kwam een vriend met zijn nieuwe Škoda Enyak laden op mijn zelfgebouwde 3-fasen laadstation.

Volgens de voorspelde laadtijd op het scherm in de Enyak werd er veel minder snel geladen dan de stroomsterkte op mijn Eastron 630 kWh-meter van de EV-aansluiting aangaf. Thuis aangekomen aan zijn eigen laadpaal (aangelegd door.professional) was de voorspelde laadtijd wel in lijn met de verwachtingen.

Met onze Tesla Model 3 SR+ heb ik nooit zo'n vreemde laadtijd gehad.

Ik kan in dit forum niets vinden over 'fasevolgorde' of 'draairichting'.

Ik lees elders dat een Renault ZOE wel gevoelig is voor de draairichting van de fasen.

Als ik de tijd heb zal ik de draadjes van L2 en L3 eens omdraaien. Mijn vermoeden is dat het de Tesla niks uitmaakt. Zonder Enyak aan de kabel weet ik alleen niet hoe ik het kan controleren. Ik heb nog wel een oude SmartEVSE v1 sensorbox en 3 CT klemmen liggen...

Geen ervaring maar het lijkt mij niet. In nederland is er geen afspraken voor de draairichting en is het normaal gesproken alleen van belang bij 3-fase motoren.
En die gemeten stroom van je kWh meter gaat toch ergens heen. De auto kan dat niet zomaar in het niets laten verdwijnen anders dan warmte.
Noem eens wat getallen. Wat was de snelheid volgens je kWh meter en wat vond de auto er van?

[Proton_]

@hterhofte de meter heeft altijd gelijk, als hij op alle fasen 16A meet dan zal er met 11 kW geladen zijn.
Of de laadtijdschatting klopt staat daar los van: dat is een software ding in de auto.

[JeroenE]

@hterhofte Heeft hij thuis ook een laadpaal met 3 fasen? Heeft het veld daar dan een andere draairichting?

Op zich kan je dat eenvoudig meten met een draaiveldtester, maar die moet je dan maar net hebben natuurlijk.

[Blackraven]

@hterhofte ik was laatst op zoek of ik m'n aanstaande kona op de (vracht)ferry naar Engeland zou kunnen bijladen met 3 fase 440V 60Hz, toen kwam ik dit tegen:
https://www.speakev.com/t...nsole.147187/post-2786315
Paar posts verder staat dat het blijkbaar niets uitmaakt, omdat het toch gelijkgericht wordt, neem aan dat de meeste merken het op die manier doen.

[ Voor 7% gewijzigd door Blackraven op 08-09-2021 10:56 ]

[daemonix]

Je laadt hoogstzelden op 400(+) V, vrijwel altijd op 3x230 of 3x240 V dus per fase tegen de nul. En het maakt inderdaad niet uit door de gelijkrichting. De Britse 240 V valt gewoon binnen de spec's van onze aansluitingen (230 V +/- 10 %).

[ Voor 5% gewijzigd door daemonix op 08-09-2021 15:00 ]

[Blackraven]

daemonix schreef op woensdag 8 september 2021 @ 15:00:
Je laadt hoogstzelden op 400(+) V, vrijwel altijd op 3x230 of 3x240 V dus per fase tegen de nul. En het maakt inderdaad niet uit door de gelijkrichting. De Britse 240 V valt gewoon binnen de spec's van onze aansluitingen (230 V +/- 10 %).

Het gaat in dit specifieke geval niet om het Britse net, maar om een scheepsnet van 60Hz met 440V tussen de fasen, dus 3x254V tussen fase en nul, maar dat zit prima binnen de specs van de OBC.

[daemonix]

Blackraven schreef op woensdag 8 september 2021 @ 18:41:
[...]

Het gaat in dit specifieke geval niet om het Britse net, maar om een scheepsnet van 60Hz met 440V tussen de fasen, dus 3x254V tussen fase en nul, maar dat zit prima binnen de specs van de OBC.

Heel belangrijk is dat het geen driehoek 3 fase schakeling is, dan gaat het feest niet zo op (geen nul).

[cville]

Deze week heb ik mijn Kia e-Soul 64kWh MY22 besteld (levering week 52). Het wordt dus tijd om naar de laadinfrastructuur te kijken.

Ik heb een 1-fase 3kW PV systeem en een 3-fase 6kW PV systeem en wil uiteraard zoveel mogelijk PV energie gebruiken voor het laden. Ik denk dat ik onder de 10K km uit ga komen. Na speurwerk ben ik uitgekomen op de SmartEVSE V2.

Ik ben van plan om een losse kabel te gaan gebruiken en ben uiteindelijk tot het volgende schema gekomen waarover ik een aantal vragen heb waarvan ik in deze post de eerste zal stellen.



Deze vraag gaat over de getoonde kWh meter. Deze meter wordt nu gebruikt om de totale hoeveelheid PV energie te meten. Ik wil echter nu de totale hoeveelheid geladen kWh meten en dat betekent een wijziging want allebei gaat volgens mij niet. Als je de kWh meter aansluit zoals in het schema (PV en EVSE op dezelfde meter) krijg je volgens mij het verschil tussen geleverde PV en gebruikte laadstroom. Klopt dit?

De oplossing is IMHO om de kWh meter los te halen van de PV alamats en uitsluitend aan de EVSE te koppelen. Klopt dit? Is er nog een andere oplossing?

Zijn er nog issues met dit schema die ik niet gezien heb?

[thehog]

cville schreef op donderdag 9 september 2021 @ 19:39:


Deze vraag gaat over de getoonde kWh meter. Deze meter wordt nu gebruikt om de totale hoeveelheid PV energie te meten. Ik wil echter nu de totale hoeveelheid geladen kWh meten en dat betekent een wijziging want allebei gaat volgens mij niet. Als je de kWh meter aansluit zoals in het schema (PV en EVSE op dezelfde meter) krijg je volgens mij het verschil tussen geleverde PV en gebruikte laadstroom. Klopt dit?

Zou ik nooit zo doen. Ten eerste moet je eerst controleren of die kWh meter wel productie en verbruik in een appart tellertje meet en dan hangt het vanaf hoe je het aansluit. Als je doel is 'ik wil meten hoeveel stroom er in de EVSE gaat' zoals je zegt, dan is dit ook echt niet nodig.

De oplossing is IMHO om de kWh meter los te halen van de PV alamats en uitsluitend aan de EVSE te koppelen. Klopt dit? Is er nog een andere oplossing?

Zijn er nog issues met dit schema die ik niet gezien heb?

Om te weten hoeveel stroom in je EVSE gaat is dat je enige oplossing ja want EVSE weet dat zelf niet.

In je schema ontbreekt nog de PP lijn en eventueel de kabel lock plus stuurkabels. En vergeet niet de aarde kabel (die overigens moet niet door de DC lek meter).

Maar ga je dit zelf doen? Met deze vragen te stellen geef je mij niet de indruk dat het verstandig is dat je het zelf zou kunnen eerlijk gezegd.

[cville]

thehog schreef op donderdag 9 september 2021 @ 19:54:
[...]

Zou ik nooit zo doen. Ten eerste moet je eerst controleren of die kWh meter wel productie en verbruik in een appart tellertje meet en dan hangt het vanaf hoe je het aansluit. Als je doel is 'ik wil meten hoeveel stroom er in de EVSE gaat' zoals je zegt, dan is dit ook echt niet nodig.

De kWh meter kan dat wel aan maar zoals ik zelf al schrijf kun je volgens mij dan uitsluitend het verschil meten.

Om te weten hoeveel stroom in je EVSE gaat is dat je enige oplossing ja want EVSE weet dat zelf niet.

In je schema ontbreekt nog de PP lijn en eventueel de kabel lock plus stuurkabels. En vergeet niet de aarde kabel (die overigens moet niet door de DC lek meter).

De PP lijn is volgens mij bij een vaste kabel niet nodig en aarde heb ik weggelaten om het schema niet te druk te maken.

Maar ga je dit zelf doen? Met deze vragen te stellen geef je mij niet de indruk dat het verstandig is dat je het zelf zou kunnen eerlijk gezegd.

Net als bij het aanleggen van mijn PV systemen doe ik het zelf behalve het meterkast werk dat ik door een elektricien laat doen. Dat is me uitstekend bevallen.

[thehog]

cville schreef op donderdag 9 september 2021 @ 20:37:
[...]
De PP lijn is volgens mij bij een vaste kabel niet nodig en aarde heb ik weggelaten om het schema niet te druk te maken.

Je wil toch een losse kabel had je geschreven en in je tekening staat ook een mennekes type 2 socket? Vandaar mijn opmerking.

[hterhofte]

cville schreef op donderdag 9 september 2021 @ 19:39:
Zijn er nog issues met dit schema die ik niet gezien heb?

Een hoofdschakelaar moet (vanuit het stroomnet gezien) achter de meter zitten!
Is sinds enige tijd (ook na ingrepen in meterkast) verplicht onderdeel in de meterkast (achterliggende gedachte: hele huis moet met 1 handeling spanningsloos gemaakt kunnen worden).

Het deel aan de netwerkkant van de kWh-meter is verzegeld en mag je als consument niks mee (netbeheerder of installateur met 'zegelrecht wel). In dat deel zit de hoofdzekering: vroeger een smeltzekering waar je niet bij kon; sinds lange tijd een zekeringautomaat; bij een 3-faseaansluiting zijn het er drie. Dat LIJKT op een schakelaar, maar dat is niet de functie en afschakelen kan (bij mij) ook niet met 1 handeling.

[cville]

thehog schreef op donderdag 9 september 2021 @ 20:59:
[...]


Je wil toch een losse kabel had je geschreven en in je tekening staat ook een mennekes type 2 socket? Vandaar mijn opmerking.

Sorry; klopt. Ik bedoelde losse kabel en dan is PP niet nodig.

[cville]

hterhofte schreef op donderdag 9 september 2021 @ 21:42:
[...]


Een hoofdschakelaar moet (vanuit het stroomnet gezien) achter de meter zitten!
Is sinds enige tijd (ook na ingrepen in meterkast) verplicht onderdeel in de meterkast (achterliggende gedachte: hele huis moet met 1 handeling spanningsloos gemaakt kunnen worden).

Het deel aan de netwerkkant van de kWh-meter is verzegeld en mag je als consument niks mee (netbeheerder of installateur met 'zegelrecht wel). In dat deel zit de hoofdzekering: vroeger een smeltzekering waar je niet bij kon; sinds lange tijd een zekeringautomaat; bij een 3-faseaansluiting zijn het er drie. Dat LIJKT op een schakelaar, maar dat is niet de functie en afschakelen kan (bij mij) ook niet met 1 handeling.

Volgens mij doe ik daar ook niets mee. Het gedeelte voor de meter is van Enexis en daar is nooit iets aan veranderd (huis is uit 2014). Ik ben het helemaal met je eens maar zie hier geen probleem in omdat het al zo is. Mis ik iets?

[thehog]

cville schreef op donderdag 9 september 2021 @ 21:51:
[...]


Sorry; klopt. Ik bedoelde losse kabel en dan is PP niet nodig.

Dus wel een pp. Een losse kabel stop je in een socket. Dan is pp nodig zodat evse de maximale leessnelheid van de aangesloten kabel kan bepalen.

Of bedoel je vaste kabel?

[cville]

thehog schreef op donderdag 9 september 2021 @ 22:31:
[...]

Dus wel een pp. Een losse kabel stop je in een socket. Dan is pp nodig zodat evse de maximale leessnelheid van de aangesloten kabel kan bepalen.

Of bedoel je vaste kabel?

Je hebt helemaal gelijk; ik had het toch omgedraaid (verkeerd gelezen). Ik ga het aanpassen.

[cville]

@thehog : kan ik CP en PP gewoon met aders van een UTP kabel doen?

[ Voor 11% gewijzigd door cville op 09-09-2021 23:26 ]

[Medjai]

cville schreef op donderdag 9 september 2021 @ 19:39:
Deze week heb ik mijn Kia e-Soul 64kWh MY22 besteld (levering week 52). Het wordt dus tijd om naar de laadinfrastructuur te kijken.

Ik heb een 1-fase 3kW PV systeem en een 3-fase 6kW PV systeem en wil uiteraard zoveel mogelijk PV energie gebruiken voor het laden. Ik denk dat ik onder de 10K km uit ga komen. Na speurwerk ben ik uitgekomen op de SmartEVSE V2.

Ik ben van plan om een losse kabel te gaan gebruiken en ben uiteindelijk tot het volgende schema gekomen waarover ik een aantal vragen heb waarvan ik in deze post de eerste zal stellen.

[Afbeelding]

Deze vraag gaat over de getoonde kWh meter. Deze meter wordt nu gebruikt om de totale hoeveelheid PV energie te meten. Ik wil echter nu de totale hoeveelheid geladen kWh meten en dat betekent een wijziging want allebei gaat volgens mij niet. Als je de kWh meter aansluit zoals in het schema (PV en EVSE op dezelfde meter) krijg je volgens mij het verschil tussen geleverde PV en gebruikte laadstroom. Klopt dit?

De oplossing is IMHO om de kWh meter los te halen van de PV alamats en uitsluitend aan de EVSE te koppelen. Klopt dit? Is er nog een andere oplossing?

Zijn er nog issues met dit schema die ik niet gezien heb?

Zoals je het nu getekend hebt meet de kWh meter alleen het verbruik van je smartEVSE (bijna niets), de laadstroom gaat helemaal niet door die meter, die gaat vanuit je hoofdverdeler via de contactor naar de auto. Een 3P+N tussen je PV-verdeler en de smartEVSE heeft dus ook geen nut. Die heeft alleen 1xN en 1xL als voeding nodig.


Zitten je PV verdeler en hoofdverdeler in dezelfde ruimte?
Het lijkt me waarschijnlijker van niet, dan zou ik je smartEVSE verplaatsen naar je hoofdverdeler, dan komen alle kabels die naar je socket gaan (laadstroom en signaal kabels) van het zelfde punt. Voor het "zoveel mogelijk PV energie gebruiken voor het laden" maakt dat uiteraard niets uit, dat regelt de sensorbox voor je (dmv de p1 input). Als je dan nog wilt meten hoeveel kWh je laad kun je daar een kWh meter toevoegen.


Verder eens met @thehog :

thehog schreef op donderdag 9 september 2021 @ 19:54:
[...]
Maar ga je dit zelf doen? Met deze vragen te stellen geef je mij niet de indruk dat het verstandig is dat je het zelf zou kunnen eerlijk gezegd.

[ Voor 17% gewijzigd door Medjai op 10-09-2021 09:22 ]

[cville]

Medjai schreef op vrijdag 10 september 2021 @ 09:10:
[...]


Zoals je het nu getekend hebt meet de kWh meter alleen het verbruik van je smartEVSE (bijna niets), de laadstroom gaat helemaal niet door die meter, die gaat vanuit je hoofdverdeler via de contactor naar de auto. Een 3P+N tussen je PV-verdeler en de smartEVSE heeft dus ook geen nut. Die heeft alleen 1xN en 1xL als voeding nodig.

Bedankt voor dit inzicht; dat bleek inderdaad niet uit het schema. Ik heb het schema gereorganiseerd om te laten zien dat de kWh meter nu tussen de alamat en de contactor zit en de EVSE zelf 1-fasig aangesloten. Verder zag ik dat er een 100mA alamat getekend was en dat kan natuurlijk 30mA zijn.

Zitten je PV verdeler en hoofdverdeler in dezelfde ruimte?
Het lijkt me waarschijnlijker van niet, dan zou ik je smartEVSE verplaatsen naar je hoofdverdeler, dan komen alle kabels die naar je socket gaan (laadstroom en signaal kabels) van het zelfde punt. Voor het "zoveel mogelijk PV energie gebruiken voor het laden" maakt dat uiteraard niets uit, dat regelt de sensorbox voor je (dmv de p1 input). Als je dan nog wilt meten hoeveel kWh je laad kun je daar een kWh meter toevoegen.


Verder eens met @thehog :

Alles, behalve de Mennekes socket en de PV inverters zitten in de meterkast. Hierbij een foto zoals de groepenkast nu is:



In het lege stuk links boven, komen de nieuwe componenten.

Als het schema zover klopt ga ik door naar de volgende vragen.

[cville]

Ik meen ergens gelezen te hebben dat de Smart-CVSE Sensorbox V2 de P1 port 1 keer per 2s uitleest. Nu lees ik al t.b.v. mijn loggers de P1 port 1 keer per s uit. Kan ik de Sensorbox V2 als slave aansluiten op de P1 splitter? Deze zal daardoor volgens mij ook 1 keer per s data krijgen en ik kan nergens vinden of dat kan.

Wellicht dat @stegeman daar iets over kan zeggen?

[sunib]

Ziet er goed uit @cville!

Belangrijke tip: zorg dat je echt alleen de 3 fases en nul draad door het gat van je AC/DC lekstroom beveiliging trekt. De aarde draad dus NIET (anders kan ie de lekstroomniet detecteren).

En de P1 poort besluit zelf hoe vaak ie een bericht stuurt (mijn meter doet het elke seconde), daar kan de sensorbox niks aan doen. (theoretisch heb je natuurlijk het `data request` signaal waarmee je de hele P1 communicatie plat legt, maar in het schema van de sensorbox kun je zien dat die gewoon altijd aan staan https://github.com/SmartE...atic/Sensorbox2_v1.06.pdf)

[cville]

sunib schreef op vrijdag 10 september 2021 @ 13:17:
Ziet er goed uit @cville!

Belangrijke tip: zorg dat je echt alleen de 3 fases en nul draad door het gat van je AC/DC lekstroom beveiliging trekt. De aarde draad dus NIET (anders kan ie de lekstroomniet detecteren).

Ja, dat was me al duidelijk en zo staat het ook in het schema.

En de P1 poort besluit zelf hoe vaak ie een bericht stuurt (mijn meter doet het elke seconde), daar kan de sensorbox niks aan doen. (theoretisch heb je natuurlijk het `data request` signaal waarmee je de hele P1 communicatie plat legt, maar in het schema van de sensorbox kun je zien dat die gewoon altijd aan staan https://github.com/SmartE...atic/Sensorbox2_v1.06.pdf)

Kijk, daar heb ik wat aan; bedankt!

[maarten_NL]

Even een kleine crosspost want volgens mij zit er hier meer P1 kennis dan ik de domotica afdeling.

Ik meet 50v AC op de aarding van de P1, heeft iemand een idee hoe dat komt?

50v op de USB P1 poort adapter?

Kan dit een symptoom zijn van incorrecte aarding van de slimme meter?

[hterhofte]

cville schreef op donderdag 9 september 2021 @ 23:04:
@thehog : kan ik CP en PP gewoon met aders van een UTP kabel doen?

Bij mij loopt CP eerst 7 meter over CAT5 UTP; daarna 8 meter door dikkere ader van EVChargeKing vaste kabel.

No problem daarmee
(wel met de seriële RS-485 Modbus communicatie, maar dat staat er helemaal los van volgens mij)

[cville]

hterhofte schreef op vrijdag 10 september 2021 @ 16:49:
[...]


Bij mij loopt CP eerst 7 meter over CAT5 UTP; daarna 8 meter door dikkere ader van EVChargeKing vaste kabel.

No problem daarmee
(wel met de seriële RS-485 Modbus communicatie, maar dat staat er helemaal los van volgens mij)

Bedankt. Gebruik je dan 1 ader of 1 paar met 1 ader aan aarde of komt het allemaal niet zo nauw?

EDIT: wat voor probleem heb je met RS-485?

[ Voor 4% gewijzigd door cville op 10-09-2021 16:54 ]

[thehog]

cville schreef op donderdag 9 september 2021 @ 23:04:
@thehog : kan ik CP en PP gewoon met aders van een UTP kabel doen?

0.5 tot 0.8 mm2
De meeste utp haalt dat niet

[cville]

thehog schreef op vrijdag 10 september 2021 @ 17:54:
[...]


0.5 tot 0.8 mm2
De meeste utp haalt dat niet

Heb je en referentie? Ik heb eigenlijk 6 aders nodig en had gehoopt daar CAT6 UTP voor te gebruiken: CP, PP, SW, LED, 12V en GND. Is dat gedoemd te mislukken? (zie ook hierboven @hterhofte waar het wel lijkt te werken.) Ik moet 7.5m overbruggen.

[maarten_NL]

cville schreef op vrijdag 10 september 2021 @ 18:02:
[...]


Heb je en referentie? Ik heb eigenlijk 6 aders nodig en had gehoopt daar CAT6 UTP voor te gebruiken: CP, PP, SW, LED, 12V en GND. Is dat gedoemd te mislukken? (zie ook hierboven @hterhofte waar het wel lijkt te werken.) Ik moet 7.5m overbruggen.

UTP is iets van 0.25mm²

De CP is een 12v PWM signaal, veel mA zal er niet lopen maar als het 7.5m zonder al te veel verlies wil overbruggen is meer aders gebruiken en dus meerdere UTP trekken een beter idee.

[thehog]

cville schreef op vrijdag 10 september 2021 @ 18:02:
[...]


Heb je en referentie? Ik heb eigenlijk 6 aders nodig en had gehoopt daar CAT6 UTP voor te gebruiken: CP, PP, SW, LED, 12V en GND. Is dat gedoemd te mislukken? (zie ook hierboven @hterhofte waar het wel lijkt te werken.) Ik moet 7.5m overbruggen.

Lees de aansluitvoorwaarden van zo'n mennekes socket maar. Dat begint bij 0.5m22.

Maar waarom UTP pakken als er gewoon een goed alternatief voor bestaat, genoemd signaal kabel. Pak bijv. deze https://www.elektramat.nl...-6x0-8-mm-grijs-per-meter of deze https://www.elektramat.nl...x2x0-8-mm-grijs-per-meter (als je een twist en betere afscherming nodig acht)

[maarten_NL]

Gat geboord, eerst 10 van binnen naar buiten om te voorkomen dat er een halve steen af zou klappen. Daarna met 15 en 25 het gat op maat gemaakt. Kabel houder opgehangen en de kabel binnen met een kabelzadel vast geklemd.






Nog even wartels en rijgklemmen halen en dan de boel afmonteren en kitten/smeren.

[Blackraven]

Vandaag geprobeerd om m'n smartEVSE te testen met een zelfbouw openEVSE sim/tester, aangezien de Kona wat meer levertijd heeft dan verwacht...
Klopt het dat van de test states B, C & D alleen C op het display wordt weergegeven?

Ik hoor/zie bij D het relais er wel uit klappen en terug naar C doet ie daarna niks meer, dus dat klopt op zich wel volgens mij, maar geen melding op het display... pas na disconnect werkt C weer.

[thehog]

Blackraven schreef op maandag 13 september 2021 @ 18:50:
Vandaag geprobeerd om m'n smartEVSE te testen met een zelfbouw openEVSE sim/tester, aangezien de Kona wat meer levertijd heeft dan verwacht...
Klopt het dat van de test states B, C & D alleen C op het display wordt weergegeven?

Ik hoor/zie bij D het relais er wel uit klappen en terug naar C doet ie daarna niks meer, dus dat klopt op zich wel volgens mij, maar geen melding op het display... pas na disconnect werkt C weer.

Als ik het goed heb zal je van A naar B zien dat het schermpje 'aan' gaat (de backlight dus). Ook als je de external LED heb aangesloten zal deze branden. En op de seriele output zal je de tekst zien verschijnen.
State D is niet geimplementeerd en ik vermoed dat hij dan naar een undefined status gaat.

[Blackraven]

thehog schreef op maandag 13 september 2021 @ 19:33:
[...]


Als ik het goed heb zal je van A naar B zien dat het schermpje 'aan' gaat (de backlight dus). Ook als je de external LED heb aangesloten zal deze branden. En op de seriele output zal je de tekst zien verschijnen.
State D is niet geimplementeerd en ik vermoed dat hij dan naar een undefined status gaat.

Wel een goed idee inderdaad om nog even met de LED en serieel te kijken wat de output is inderdaad, bedankt voor de tip.

[fluppie007]

Ik ben met de seriële output (waarmee ik uitgelachen werd wegens jaren 80 ) aan de slag om die info naar MQTT te krijgen. Hier nog allemaal status A, helaas is de iX3 nog lang niet hier, komt pas in maart... Voorlopig heb ik dit al in MQTT explorer

[ Voor 9% gewijzigd door fluppie007 op 13-09-2021 21:42 ]

[thehog]

fluppie007 schreef op maandag 13 september 2021 @ 21:41:
Ik ben met de seriële output (waarmee ik uitgelachen werd wegens jaren 80 ) aan de slag om die info naar MQTT te krijgen. Hier nog allemaal status A, helaas is de iX3 nog lang niet hier, komt pas in maart... Voorlopig heb ik dit al in MQTT explorer
[Afbeelding]

Goed werk hoor, zeker! Soms heb je even een uitdaging/verzetje nodig om tot resultaat te komen :-)

[vanenkelen]

Ik heb de afgelopen week dit topic van voor naar achteren (en weer terug) doorgelezen en geprobeerd alle relevante informatie te absorberen. Wat een fantastische bak aan informatie, maar nu duizelt het ook wel een beetje.

Waarom ik dat gedaan heb? Als het goed is gaan wij morgen een Renault Zoe R110 41Kw uit 2019 ophalen en lijkt het mij om meerdere redenen een goed plan om zelf de laadinfrastructuur aan te leggen:

- Scheelt serieus geld
- Het is leuk en leerzaam om te doen
- Veel flexibeler richting andere ontwikkelingen in huis (zonnepanelen, warmtepomp, etc).
- Geen grote kast aan de buitenmuur, mooier weg te werken

Nu ben ik handig genoeg met elektra om dit zelf te doen, maar mis ik vooral wat specifieke kennis (en ervaring) om zeker te weten dat ik de juiste dingen (veilig) doe. Ook worden een aantal componenten haast standaard geadviseerd/gebruikt, maar vraag ik me af waarom. Vandaar deze post, hopelijk willen jullie even met mij meekijken en meedenken of mijn plan klopt en adviseren bij het maken van een aantal keuzes?

Het plan:

• Voor nu gebruik maken van mijn bestaande 35A 1 fase aansluiting, laten we zeggen 32A laden als absolute bovengrens
• Door loadbalancing maximaal gebruik maken van deze beschikbare capaciteit
• De installatie maximaal voorbereiden op een toekomstige uitbreiding naar 3x 25A 3 fasen
• In de meterkast de basis aanpassen/uitbreiden, een slimme laadkast met knop binnen in de hal naast de voordeur en vervolgens buiten naast de voordeur een type 2 socket op de muur (en op termijn mogelijk wegwerken in de muur)

Op basis van alles wat ik gelezen heb, kom ik tot het volgende schema:


Zoals je ziet heb ik in het schema 2 van de 3 fasen iets lichter oranje gemaakt. Deze zullen dus wel aangelegd, maar nog niet gebruikt worden.

Op basis van bovenstaand schema heb ik stiekem best wel wat vragen waarvan ik hoop dat jullie me een duwtje de goede richting kunnen geven:

1. Aangezien ik een Renault Zoe krijg en voorbereid wil zijn op 3-fasen laden moet ik een Type B aardlekschakelaar gebruiken, toch? Of voldoet een Type A ALS of ALAMAT met B-karakteristiek en een DC/AC Residual Current Sensor ook aan de vereisten (NEN1010/IEC)? Ik volg liever heel strikt de norm dan er een beetje naar toe te werken.
2. Bestaat een 3-fasen Type B ALAMAT? Ben hem nog nergens tegen gekomen, vandaar ook mijn keuze voor een Type B ALS en aparte groepen/automaten.
3. Moet ik in de installatie op de een of andere manier rekening houden met het feit dat 2-fasen niet zijn aangesloten. Moet dit ergens afgeschermd/gebrugd worden of maakt dit voor het functioneren van ALS en automaten niet uit?
4. Is 4mm installatie- en YMVK kabel voldoende, of is het verstandiger direct 6mm te gebruiken in de gehele installatie?
5. Ik heb wat voorbeelden gezien van inbouw van de socket in de buitenmuur, maar ik ben nog nergens een echte inbouwdoos voor een Type 2 socket tegengekomen. Laat staan eentje met ruimte voor de vergrendeling. Bestaat dit niet? Lijkt me toch veiliger/beter ivm vocht/condens/lekkage?
6. Heeft iemand een tip voor een opbouwkast/behuizing voor een type 2 socket waarin wel ruimte is voor de vergrendeling?
7. Als ik nu maximaal gebruik wil maken van 1-fase 32A (met loadbalancing) en straks van 3-fase 3x25A, hoe zwaar moet ik dan de volgende componenten uitvoeren?
8. De redelijk betaalbare Chint Aardlekschakelaar Type B, 30mA (3 fase) vind ik in een 40A en een 63A uitvoering. 40A moet genoeg zijn toch?li]
9. De automaten/groep die na de ALS komen (voorlopig gebruik ik dus maar 1 van de 3 polen met max 32/35A, straks 3 met max 25A), wat plaats ik nu, een 32A variant?
10. Het 4-polig relais, ik zie op stegen.com een 32A en een 64A variant. Met 32A zit ik regen de grens aan van wat ik maximaal zou kunnen gebruiken, maar hoe ongewenst is het om tegen de grens te gaan zitten, zeker als het op termijn 25A wordt?
11. En dan nog een domme vraag (waarschijnlijk). Moet de sensorbox binnen het EV circuit op 230V (dus op 1 van de 3 fasen) aangesloten worden of juist op een groep achter een andere aardlekschakelaar?

Hebben jullie nog overige opmerkingen/tips obv bovenstaand relaas en schema? Graag! Ik zal mijn vorderingen en ervaringen hier ook steeds weer delen. Wel zo fijn voor de volgende avonturier .

[thehog]

vanenkelen schreef op vrijdag 17 september 2021 @ 16:26:
Ik heb de afgelopen week dit topic van voor naar achteren (en weer terug) doorgelezen en geprobeerd alle relevante informatie te absorberen. Wat een fantastische bak aan informatie, maar nu duizelt het ook wel een beetje.

Waarom ik dat gedaan heb? Als het goed is gaan wij morgen een Renault Zoe R110 41Kw uit 2019 ophalen en lijkt het mij om meerdere redenen een goed plan om zelf de laadinfrastructuur aan te leggen:

- Scheelt serieus geld
- Het is leuk en leerzaam om te doen
- Veel flexibeler richting andere ontwikkelingen in huis (zonnepanelen, warmtepomp, etc).
- Geen grote kast aan de buitenmuur, mooier weg te werken

Nu ben ik handig genoeg met elektra om dit zelf te doen, maar mis ik vooral wat specifieke kennis (en ervaring) om zeker te weten dat ik de juiste dingen (veilig) doe. Ook worden een aantal componenten haast standaard geadviseerd/gebruikt, maar vraag ik me af waarom. Vandaar deze post, hopelijk willen jullie even met mij meekijken en meedenken of mijn plan klopt en adviseren bij het maken van een aantal keuzes?

Het plan:

• Voor nu gebruik maken van mijn bestaande 35A 1 fase aansluiting, laten we zeggen 32A laden als absolute bovengrens
• Door loadbalancing maximaal gebruik maken van deze beschikbare capaciteit
• De installatie maximaal voorbereiden op een toekomstige uitbreiding naar 3x 25A 3 fasen
• In de meterkast de basis aanpassen/uitbreiden, een slimme laadkast met knop binnen in de hal naast de voordeur en vervolgens buiten naast de voordeur een type 2 socket op de muur (en op termijn mogelijk wegwerken in de muur)

Op basis van alles wat ik gelezen heb, kom ik tot het volgende schema:
[Afbeelding]

Zoals je ziet heb ik in het schema 2 van de 3 fasen iets lichter oranje gemaakt. Deze zullen dus wel aangelegd, maar nog niet gebruikt worden.

Op basis van bovenstaand schema heb ik stiekem best wel wat vragen waarvan ik hoop dat jullie me een duwtje de goede richting kunnen geven:

1. Aangezien ik een Renault Zoe krijg en voorbereid wil zijn op 3-fasen laden moet ik een Type B aardlekschakelaar gebruiken, toch? Of voldoet een Type A ALS of ALAMAT met B-karakteristiek en een DC/AC Residual Current Sensor ook aan de vereisten (NEN1010/IEC)? Ik volg liever heel strikt de norm dan er een beetje naar toe te werken.
2. Bestaat een 3-fasen Type B ALAMAT? Ben hem nog nergens tegen gekomen, vandaar ook mijn keuze voor een Type B ALS en aparte groepen/automaten.
3. Moet ik in de installatie op de een of andere manier rekening houden met het feit dat 2-fasen niet zijn aangesloten. Moet dit ergens afgeschermd/gebrugd worden of maakt dit voor het functioneren van ALS en automaten niet uit?
4. Is 4mm installatie- en YMVK kabel voldoende, of is het verstandiger direct 6mm te gebruiken in de gehele installatie?
5. Ik heb wat voorbeelden gezien van inbouw van de socket in de buitenmuur, maar ik ben nog nergens een echte inbouwdoos voor een Type 2 socket tegengekomen. Laat staan eentje met ruimte voor de vergrendeling. Bestaat dit niet? Lijkt me toch veiliger/beter ivm vocht/condens/lekkage?
6. Heeft iemand een tip voor een opbouwkast/behuizing voor een type 2 socket waarin wel ruimte is voor de vergrendeling?
7. Als ik nu maximaal gebruik wil maken van 1-fase 32A (met loadbalancing) en straks van 3-fase 3x25A, hoe zwaar moet ik dan de volgende componenten uitvoeren?
8. De redelijk betaalbare Chint Aardlekschakelaar Type B, 30mA (3 fase) vind ik in een 40A en een 63A uitvoering. 40A moet genoeg zijn toch?li]
9. De automaten/groep die na de ALS komen (voorlopig gebruik ik dus maar 1 van de 3 polen met max 32/35A, straks 3 met max 25A), wat plaats ik nu, een 32A variant?
10. Het 4-polig relais, ik zie op stegen.com een 32A en een 64A variant. Met 32A zit ik regen de grens aan van wat ik maximaal zou kunnen gebruiken, maar hoe ongewenst is het om tegen de grens te gaan zitten, zeker als het op termijn 25A wordt?
11. En dan nog een domme vraag (waarschijnlijk). Moet de sensorbox binnen het EV circuit op 230V (dus op 1 van de 3 fasen) aangesloten worden of juist op een groep achter een andere aardlekschakelaar?

Hebben jullie nog overige opmerkingen/tips obv bovenstaand relaas en schema? Graag! Ik zal mijn vorderingen en ervaringen hier ook steeds weer delen. Wel zo fijn voor de volgende avonturier .

1. De RC sensor is bedoeld speciaal hiervoor. Die sluit de contactor af als deze DC lekkage detecteerd. Daarmee maak je een type B aardlek dus overbodig en kan je je automaat vervangendoor een alamat inderdaad.
2. Nee
3. Nee, de auto zal gewoon spanning op maar 1 fase zien en op basis daarvan gaan laden.
4. 6mm2 omdat je 32A wil gaan doen initieel op 1 fase
5. Geen inbouwdoos maar voor opbouw zie mijn post eerder, maar die had geen plaatst voor een vergrendeling. Gewoon een kastje op de juist maat zoeken online en dan een gat er in boren.
6. Zie ook vraag 5
7. Als het maar 32A aan kan.
8. Ja 40A is voldoende
9. Als je echt op 32A wil laden op 1 fase dan zal je wel een 32A automaat moeten plaatsen. Als je een 3x 32A plaatst is dat dus meer dan je 3x25A hoofdautomaat maar dat geeft als voordeel dat je meer kan gebruiken dan je hoofdautomaat als je zonnepanelen hebt (25A uit net en 7A uit zonnepanelen, of meer).
10. Ik zou voor de 32A gaan en zet dan de configuratie op 31A ofzo. Tenzij die 64A niet veel duurder is. 32A is nominaal dus opzich zou 32A prima kunnen. Bij mij ouders heb ik ook de 32A 1-fase contactor en laad daar regelmatig op 32A, geen klachten. Wel handwarm, maar dat is normaal.
11. Dat maakt niet uit, zolang hij maar niet achter de contact/relais zit.

[cville]

vanenkelen schreef op vrijdag 17 september 2021 @ 16:26:

• En dan nog een domme vraag (waarschijnlijk). Moet de sensorbox binnen het EV circuit op 230V (dus op 1 van de 3 fasen) aangesloten worden of juist op een groep achter een andere aardlekschakelaar?

Leuk; ik heb jouw proces (Smart-EVSE) net doorlopen en wacht nog op de elektricien om de puntjes op de i te zetten.

T.a.v. #11: je mag de sensor box niet aansluiten op 230V als je de P1 poort aansluit (staat in de documentatie en is ook niet nodig).

Verder ben ik zeer tevreden over hoe het Mennekes socket er op de buitenmuur uitziet.

[vanenkelen]

thehog schreef op vrijdag 17 september 2021 @ 17:06:
[...]

1. De RC sensor is bedoeld speciaal hiervoor. Die sluit de contactor af als deze DC lekkage detecteerd. Daarmee maak je een type B aardlek dus overbodig en kan je je automaat vervangendoor een alamat inderdaad.
...
9. Als je echt op 32A wil laden op 1 fase dan zal je wel een 32A automaat moeten plaatsen. Als je een 3x 32A plaatst is dat dus meer dan je 3x25A hoofdautomaat maar dat geeft als voordeel dat je meer kan gebruiken dan je hoofdautomaat als je zonnepanelen hebt (25A uit net en 7A uit zonnepanelen, of meer).

Dank voor de snelle en complete reactie!

Mbt 1 vroeg ik me nog af wat er gebeurt als de SmartEVSE in storing is of op een andere manier niet functioneert, werkt de RC sensor dan nog wel? Is de optie Type B ALS met aparte automaten dan niet veiliger/betrouwbaarder?

Mbt 5 en 6, ik had je foto's inderdaad gezien.Dan wordt het zelf een kastje maken met voldoende ruimte.

En mbt 9) ja, scherp. Ik denk dat ik nu voor een 32A ga en dan op het moment dat het 3x25 wordt bepaal of ik die vervang (voor minder dan 3 tientjes heb je een ander van een A-merk).

cville schreef op vrijdag 17 september 2021 @ 17:38:
[...]
T.a.v. #11: je mag de sensor box niet aansluiten op 230V als je de P1 poort aansluit (staat in de documentatie en is ook niet nodig).

Thanks, had de manual al wel doorgenomen, maar daar overheen gelezen.

Heb je een foto van hoe het er bij jou buiten uitziet?

[sunib]

Het prijsverschil tussen het RC dingetje en een officiele type B ALS is gewoon groot. Dat zal vooral zitten in de zeldzaamheid (relatief gezien verkopen ze er echt niet veel) en de extrra keuringen die zo'n ding allemaal doorstaat.

Het dingetje van Stegeman is super afhankelijk van de SmartEVSE. Als die vastloopt is je beveiliging ook weg. Alleen loopt een goed ontworpen microcontroller niet zomaar vast (en is daar, als het goed is, zelfs tegen beveiligd met een watchdog). Ik heb er zelf genoeg vertrouwen in, zeker ook omdat er wel een normale aardlek voorzit. Dus hier ook gewoon een RC dingetje, en de installatie werkt uitstekend.

Nog wel een overweging: ik ben zelf super blij met met mijn vaste kabel buiten. Dat scheelt een handeling, ik hoef geen kabel uit mijn auto te halen of (als je pecht hebt nat) terug in de auto te leggen. Aankomen en pluggen. Ook het aanleggen is iets makkelijker, omdat je je kabel direct naar binnen kunt voeren (beetje afhankelijk van je situatie natuurlijk).

[vanenkelen]

Je hebt het over een 'officiele' type B. Is de Chint aardlekschakelaar Type B 40 A van 149,- geen officiële? Of is het omdat het een B-, of misschien wel C-merk is. Ik had nog nooit van Chint gehoord voordat ik me in dit topic ging verdiepen. En ik zie inderdaad dat je bij bekende A-merken eerder 300-500 euro kwijt bent.

Maar, een A-merk aardlekautomaat met B-karakteristiek gaat ook al snel richting de 80-100 euro. Als je daar nog de RC sensor bijtelt, kom je ook snel richting de 150 euro. Dus qua prijs maakt het dan niet uit.

Dan gaat het mij om de veiligheid, vertrouw ik meer op een B-merk aardlekschakelaar of een A-merk met een 'externe' beveiliging waarvan ik niet zeker ben of hij het in alle situaties zal doen. Ik vind het lastig om die keuze te maken.

Voor wat betreft die laadkabel buiten... Aangezien de Zoe voornamelijk door mijn vrouw gebruikt gaat worden, heb ik haar de keuze gegeven, inclusief het door jou geschetste scenario. Ze wil géén kabel aan de buitenmuur van ons huis .

[thehog]

vanenkelen schreef op vrijdag 17 september 2021 @ 17:49:
[...]


En mbt 9) ja, scherp. Ik denk dat ik nu voor een 32A ga en dan op het moment dat het 3x25 wordt bepaal of ik die vervang (voor minder dan 3 tientjes heb je een ander van een A-merk).

Misschien was mijn punt niet duidelijk. Gewoon 3x32A automaat plaatsen, nu al. Kan je nu mooi op 32A 1 fase laden. Straks (als je op 3x25A hoofdzekering zit), de configuratie van loadbalancing aanpassen dat je grid maar 25A is (maar de EVSE nog steeds 32A mag laden). Heb je dan namelijk zonnepanelen dan laad je alsnog op 3x32A ipv op 3x25A (op 3 fase, als je zonnepanelen ook op 3 fase invoedden natuurlijk). Hoewel de meeste auto's nu max 3x16A laden, maar ok :-)

[sunib]

Die Chint valt idd wel mee in prijs als je het zo bekijkt! Ik zou dat ding wel vertrouwen.

Ik heb zelf ook zitten dubben toen tussen 3 fase en 1 fase. Mijn MG ZS is 1 fase. Dus ik heb alles (inclusief meterkast) maar op 1 fase gehouden. Ik heb deze aardlekautomaat erin gedaan. Lekker klein en best goedkoop. Als ik een keer naar 3 fase ga, bij een andere auto, zet ik er wel nieuw spul in.

Leuk om te de verschillende afwegingen te zien van iedereen hierin.

[thehog]

sunib schreef op zaterdag 18 september 2021 @ 07:35:
Die Chint valt idd wel mee in prijs als je het zo bekijkt! Ik zou dat ding wel vertrouwen.

Ik heb zelf ook zitten dubben toen tussen 3 fase en 1 fase. Mijn MG ZS is 1 fase. Dus ik heb alles (inclusief meterkast) maar op 1 fase gehouden. Ik heb deze aardlekautomaat erin gedaan. Lekker klein en best goedkoop. Als ik een keer naar 3 fase ga, bij een andere auto, zet ik er wel nieuw spul in.

Leuk om te de verschillende afwegingen te zien van iedereen hierin.

Hier (althans bij mijn ouders) voor mijn MG ZS deze 1 fase 32A geplaatst. Kan het nog goedkoper? :-) https://www.groepenkastbe...ekautomaat-b-32a-30ma-1pn

[Blackraven]

Ik heb gekozen voor de RCD van Stegen.
Als de smartEVSE het onverhoopt niet mocht doen, dan zal het relais dat de auto met de meterkast verbindt ook niet schakelen. Dus de kans op DC lekstromen via die weg is dan dus nul.
Kans op het laden van je auto met een kapotte EVSE is overigens ongeveer even groot trouwens.

[ Voor 0% gewijzigd door Blackraven op 18-09-2021 08:34 . Reden: typo ]

[Wolly]

vanenkelen schreef op vrijdag 17 september 2021 @ 19:57:

Voor wat betreft die laadkabel buiten... Aangezien de Zoe voornamelijk door mijn vrouw gebruikt gaat worden, heb ik haar de keuze gegeven, inclusief het door jou geschetste scenario. Ze wil géén kabel aan de buitenmuur van ons huis .

Niet om je lastig te vallen, maar ik denk dat zij hier een vergissing begaat. Bij een tankstation neemt ze ook de slang niet mee neem ik aan? En als jij nou even een mooie oplossing verzint zodat die kabel niet in het zicht hangt als de auto er niet staat dan kan ik je garanderen dat het "happy wife, happy life" adagium ook positief op jou zal terugslaan

[mukky]

Wolly schreef op zaterdag 18 september 2021 @ 09:50:
[...]


Niet om je lastig te vallen, maar ik denk dat zij hier een vergissing begaat. Bij een tankstation neemt ze ook de slang niet mee neem ik aan? En als jij nou even een mooie oplossing verzint zodat die kabel niet in het zicht hangt als de auto er niet staat dan kan ik je garanderen dat het "happy wife, happy life" adagium ook positief op jou zal terugslaan

Ik ben het hier mee eens. Dan is-ie ook altijd netjes schoon en hoeft ze geen vieze achter uit de kofferbak te pakken die op de grond in het water heeft gelegen. Je vind vast wel een argument wat bij jouw vrouw past 😊

[Blackraven]

Hier wat gaas met klimop voor het stukje kabel langs dat vast op de muur zit voor de WAF.
Nu hebben we ook nog écht groene stroom.

[Adriaan71]

Kan je eventueel ook een chint 3 fase gebruiken en die in een 1 fase aansluiten of werkt hij dan niet?

[KonradW]

Vondee schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 20:39:
Ik heb een ICU mini 2e hands gekocht maar blijkt later toch niet goed te werken. De auto meld regelmatig ‘te laag vermogen’ wanneer ik de auto koppel aan de laadpaal. De ICU electronica werdt ook behoorlijk heet wanneer de paal 20 ampere leverde. Heb de electronica vervangen door de smart evse en werkt nu goed. Past trouwens netjes in de behuizing.

[Afbeelding]

Er zit overigens nog 12 meter grondkabel tussen de unit en de laadpaal die buiten staat
[Afbeelding]

De laadpaal heb ik op max 13 ampere gezet

Ik heb dus exact hetzelfde probleem.
2e hands gekocht en na 2/3maanden probleemloos laden was het ineens afgelopen.
Daarna een half jaar met de granny geladen, maar dat was ik nu echt beu….



Alle spullen bij Stegen gekocht, super service en goed advies gehad. ( waarvoor dank!!)
Ik heb de lekstroommeter en de drukknop erbij genomen om de set “compleet” te hebben.
Ook een 4 polig relais, zodat de laadpaal mee kan naar het volgende huis welk wel 3 fasen heeft… tegen die tijd kopen we wel weer een 3 fasen laadkabel/stekker.

De lasblokken wil ik nog vervangen voor wago klemmen, zodat de aarde van de originele stekker er direct opgezet kan worden.

Ik zat nog wel te kijken of de originele led (rgb?) aan te sluiten was op de smart evse zodat de voorkant ook signalering geeft.
Maar ik vermoed dat er voor meervoudige kleuren een controller aanwezig moet zijn die niet in de smart evse zit.

Het is uiteindelijk de bedoeling om de knop op de voorplaat te maken en te kunnen bedienen icm. de zonnepanelen. (Zodra salderen niet meer kan, en die slimme meter echt er moet zitten)

Na nog eens goed kijken lijkt het wel alsof de originele controller zo heet is geworden dat hij uitgezet is en daardoor is gaan scheuren.
Aan de voor en achterzijde zijn barsten te zien.

[mukky]

Adriaan71 schreef op zaterdag 18 september 2021 @ 18:14:
Kan je eventueel ook een chint 3 fase gebruiken en die in een 1 fase aansluiten of werkt hij dan niet?

Zou geen probleem moeten geven

[timovd]

Adriaan71 schreef op zaterdag 18 september 2021 @ 18:14:
Kan je eventueel ook een chint 3 fase gebruiken en die in een 1 fase aansluiten of werkt hij dan niet?

Let er wel op dat je de fase op de juiste aansluit i.v.m. de testknop. Maakt voor de werking niet uit, maar je moet de unit wel af en toe kunnen testen.

[vanenkelen]

Wolly schreef op zaterdag 18 september 2021 @ 09:50:
[...]
Niet om je lastig te vallen, maar ik denk dat zij hier een vergissing begaat. Bij een tankstation neemt ze ook de slang niet mee neem ik aan? En als jij nou even een mooie oplossing verzint zodat die kabel niet in het zicht hangt als de auto er niet staat dan kan ik je garanderen dat het "happy wife, happy life" adagium ook positief op jou zal terugslaan

mukky schreef op zaterdag 18 september 2021 @ 10:32:
[...]

Ik ben het hier mee eens. Dan is-ie ook altijd netjes schoon en hoeft ze geen vieze achter uit de kofferbak te pakken die op de grond in het water heeft gelegen. Je vind vast wel een argument wat bij jouw vrouw past 😊

Haha, ik ben het helemaal met jullie eens, maar dat beeld moet nog even landen bij mijn vrouw. Ik heb het zelf ook nog niet helemaal opgegeven. Ik vind namelijk het idee dat ik een behoorlijk gat in de voorgevel van mijn huis ga maken (en niet in de garage ofzo) niet heel fijn, zeker niet omdat ik nog geen standaard inbouw oplossingen heb gevonden zoals je die voor de installatie binnenshuis hebt, waardoor je zeker weet dat het 100% netjes en veilig wordt.

Het alternatief is een kleine opbouwdoos op de gevel, maar dan heb je ook een lelijke pukkel op je gevel. Dan kan ik net zo goed een mooie kabelhouder monteren. Ik vind de geopperde ideeën met een stukje groen ervoor zeker het overwegen waard.

De doorslaggevende reden voor een eigen laadpaal is trouwens inmiddels gearriveerd. Sinds gistermiddag staat er een hele rode Zoë bij ons op de oprit (nu nog aan de granny charger).



Ik zag alleen dat de SmartEVSE inmiddels is uitverkocht bij stegen.com. Iemand hier toevallig ervaring met hoe lang het duurt voordat ze weer op voorraad zijn?

[BarryH]

@vanenkelen
Ter inspiratie:




Bij elke laadpaal kan je de kast binnen hangen en de kabel door de muur voeren

[Proton_]

@BarryH om het netjes te maken (tegen slijtage, knikken) zou ik er nog wel een plaatje met een wartel op zetten:
https://www.reichelt.nl/n....html?&trstct=pol_8&nbc=1

[BarryH]

@Proton_ Ja, dat zou ik zelf ook gedaan hebben. Maar ik heb het laten installeren. En dan krijg je dus buiten dit en binnen is de kabel door stukjes pijp gevoerd. Kan die zn warmte minder goed kwijt

[Wolly]

vanenkelen schreef op zondag 19 september 2021 @ 10:01:
[...]


[...]


Haha, ik ben het helemaal met jullie eens, maar dat beeld moet nog even landen bij mijn vrouw. Ik heb het zelf ook nog niet helemaal opgegeven. Ik vind namelijk het idee dat ik een behoorlijk gat in de voorgevel van mijn huis ga maken (en niet in de garage ofzo) niet heel fijn, zeker niet omdat ik nog geen standaard inbouw oplossingen heb gevonden zoals je die voor de installatie binnenshuis hebt, waardoor je zeker weet dat het 100% netjes en veilig wordt.

Het alternatief is een kleine opbouwdoos op de gevel, maar dan heb je ook een lelijke pukkel op je gevel. Dan kan ik net zo goed een mooie kabelhouder monteren. Ik vind de geopperde ideeën met een stukje groen ervoor zeker het overwegen waard.

Je hoeft geen behoorlijk gat te maken, zoals je ziet zijn er ook mensen die alleen de kabel doorvoeren.

Andere oplossing die je kan bekijken is of je niet wat kan doen op je erfafscheiding, eventueel kan je het kastje op een andere plek/binnen monteren.

ZIe macfannijmegen in "Zelfbouw Laadpaal ervaringen"
Vondee in "Zelfbouw Laadpaal ervaringen"

[vanenkelen]

Wolly schreef op zondag 19 september 2021 @ 12:37:
[...]
Je hoeft geen behoorlijk gat te maken, zoals je ziet zijn er ook mensen die alleen de kabel doorvoeren.

Andere oplossing die je kan bekijken is of je niet wat kan doen op je erfafscheiding, eventueel kan je het kastje op een andere plek/binnen monteren.

ZIe macfannijmegen in "Zelfbouw Laadpaal ervaringen"
Vondee in "Zelfbouw Laadpaal ervaringen"

Ik zou het liefste een inbouw socket maken in de buitenmuur en dan moet er een behoorlijk gat komen. Als ik alleen de kabel doorvoer is het natuurlijk een veel kleiner gat.

Ik kan nu haast horizontaal vanuit de meterkast door de garderobekast naar de buitenmuur, dus ik heb maar 1 locatie waar ik de kabel/socket zonder heel veel graaf- en leidingwerk kan plaatsen. Dat is ook nog eens een perfecte plek voor het opstellen van de auto en de laadklep van de auto, dus die plek ligt wel zo'n beetje vast.

[thehog]

vanenkelen schreef op zondag 19 september 2021 @ 15:09:
[...]

Ik zou het liefste een inbouw socket maken in de buitenmuur en dan moet er een behoorlijk gat komen. Als ik alleen de kabel doorvoer is het natuurlijk een veel kleiner gat.

Ik kan nu haast horizontaal vanuit de meterkast door de garderobekast naar de buitenmuur, dus ik heb maar 1 locatie waar ik de kabel/socket zonder heel veel graaf- en leidingwerk kan plaatsen. Dat is ook nog eens een perfecte plek voor het opstellen van de auto en de laadklep van de auto, dus die plek ligt wel zo'n beetje vast.

Je kan natuurlijk die opbouw doos pakken die ik had en die in de muur verwerken door een vierkant gat te hakken. Dan een andere voorplaat er voor om de hakranden weg te werken, bijv. mooi stukje staalplaat of kunstofplaatje. Of natuurlijk een andere opbouwdoos waarbij de vergrendeling er wel in past. Beetje zoals dit: adjego in "Zelfbouw Laadpaal ervaringen"

[ Voor 4% gewijzigd door thehog op 19-09-2021 15:22 ]

[vanenkelen]

thehog schreef op zondag 19 september 2021 @ 15:21:
[...]
Je kan natuurlijk die opbouw doos pakken die ik had en die in de muur verwerken door een vierkant gat te hakken. Dan een andere voorplaat er voor om de hakranden weg te werken, bijv. mooi stukje staalplaat of kunstofplaatje. Of natuurlijk een andere opbouwdoos waarbij de vergrendeling er wel in past. Beetje zoals dit: adjego in "Zelfbouw Laadpaal ervaringen"

Jazeker, dat ziet er echt super mooi en netjes uit. Moet ik alleen in mijn hoofd de knop omzetten om dat gat te gaan hakken in de voorgevel van mijn huis. Ik ga er nog eens rustig op broeden...

[cville]

vanenkelen schreef op zondag 19 september 2021 @ 15:09:
[...]

Ik zou het liefste een inbouw socket maken in de buitenmuur en dan moet er een behoorlijk gat komen. Als ik alleen de kabel doorvoer is het natuurlijk een veel kleiner gat.

Ik kan nu haast horizontaal vanuit de meterkast door de garderobekast naar de buitenmuur, dus ik heb maar 1 locatie waar ik de kabel/socket zonder heel veel graaf- en leidingwerk kan plaatsen. Dat is ook nog eens een perfecte plek voor het opstellen van de auto en de laadklep van de auto, dus die plek ligt wel zo'n beetje vast.

Ik had ook liever een inbouw socket maar na montage van een opbouw socket zijn we er allebei erg tevreden over.

[vanenkelen]

Zo frontaal ziet het er inderdaad netjes uit, kun je eens een foto van meer opzij laten zien?

[cville]

vanenkelen schreef op zondag 19 september 2021 @ 15:53:
Zo frontaal ziet het er inderdaad netjes uit, kun je eens een foto van meer opzij laten zien?

Komt er aan

[cville]

vanenkelen schreef op zondag 19 september 2021 @ 15:53:
Zo frontaal ziet het er inderdaad netjes uit, kun je eens een foto van meer opzij laten zien?

[maarten_NL]

BarryH schreef op zondag 19 september 2021 @ 12:31:
@Proton_ Ja, dat zou ik zelf ook gedaan hebben. Maar ik heb het laten installeren. En dan krijg je dus buiten dit en binnen is de kabel door stukjes pijp gevoerd. Kan die zn warmte minder goed kwijt

De kabel zou echt niet warm moeten worden. Dan is je kabel te dun.

3x16A kabel van Ratio past in een 19mm pvc pijp.

Mijn verkeerd geleverde 3x32A is 16.5mm dik dus die ligt in 22mm pvc.

[BarryH]

@maarten_NL 1 fase 25A mag over 10m over 2,5mm2
Ik zou zelf voor 4mm2 gegaan zijn, maar… overgelaten aan professionele installateur

[Blackraven]

Weet iemand of er 1 fase wallbox laders zijn, waarbij de socket al is uitgelegd (extra pinnen) voor 3 fasen?
Zou voor de hobby graag een 2e hands box willen opwaarderen naar 3 fasen.
Liefst dus zonder nieuwe socket te moeten installeren, die zijn toch vrij prijzig.

[maarten_NL]

We zijn er bijna.

Wat mij vandaag opviel is dat de SmartEVSE sensorbox alleen P1 poort data leest, als er een RJ12 kabel in de sensorbox zit.

Dit is vreemd, want pin 1 en 6 zijn niet nodig om data uit te lezen.

Ik had al een Raspberry met P1 poort adapter in de meterkast hangen, dus dat signaal was ik van plan te splitten met een RJ11 splitter.

Nu hangt de RJ11 splitter met een RJ11 kabel aan de meter, in de 2 RJ11 poortjes met maar pin 2-5 bezet zit de RJ12 voor de sensorbox en RJ11 voor de raspberry.

Sensorbox status led knippert groen en de P1 data wordt op de EVSE getoond, dus dat werkt ok, maar de RJ11 en RJ12 kabel omgewisseld (kabelrouting is dan wat netter) dus niet. 🤔

[ice-T106]

Blackraven schreef op maandag 20 september 2021 @ 10:30:
Weet iemand of er 1 fase wallbox laders zijn, waarbij de socket al is uitgelegd (extra pinnen) voor 3 fasen?
Zou voor de hobby graag een 2e hands box willen opwaarderen naar 3 fasen.
Liefst dus zonder nieuwe socket te moeten installeren, die zijn toch vrij prijzig.

Misschien slimmer om gelijk een domme drie fase box om te bouwen dan kun je verder ook veel meer zaken hergebruiken.

[JeroenE]

@Blackraven Je kan aan de buitenkant wel zien of die extra pinnen er in zitten of niet. Maar je hebt natuurlijk geen idee hoe dat aan de binnenkant is aangesloten. Het kan ook zijn dat je dat later niet makkelijk kan aanpassen als men daar geen kabeltjes op heeft aangesloten.

[JeroenE]

maarten_NL schreef op maandag 20 september 2021 @ 12:42:
Dit is vreemd, want pin 1 en 6 zijn niet nodig om data uit te lezen.

Wellicht worden die juist gebruikt om te controleren of er een signaal zou moeten zijn of niet. Soort detectie of er wel een kabel zit aangesloten of niet.

[Blackraven]

maarten_NL schreef op maandag 20 september 2021 @ 12:42:
[Afbeelding]

We zijn er bijna.

Wat mij vandaag opviel is dat de SmartEVSE sensorbox alleen P1 poort data leest, als er een RJ12 kabel in de sensorbox zit.

Dit is vreemd, want pin 1 en 6 zijn niet nodig om data uit te lezen.

Ik had al een Raspberry met P1 poort adapter in de meterkast hangen, dus dat signaal was ik van plan te splitten met een RJ11 splitter.

Nu hangt de RJ11 splitter met een RJ11 kabel aan de meter, in de 2 RJ11 poortjes met maar pin 2-5 bezet zit de RJ12 voor de sensorbox en RJ11 voor de raspberry.

Sensorbox status led knippert groen en de P1 data wordt op de EVSE getoond, dus dat werkt ok, maar de RJ11 en RJ12 kabel omgewisseld (kabelrouting is dan wat netter) dus niet. 🤔

Viel mij vorige week ook op, ik had de P1 met een simpele 2 euro splitter verdeeld over m'n Raspberry pi en de smartEVSE.
Werkte prima tot vorige week, toen m'n Raspberry uit viel.
Toen kreeg de smartEVSE ineens geen data meer.
Beetje testen met en zonder splitter, zonder werken ze allebei wel, met splitter werkt de smartEVSE sensorbox alleen als er spanning op de P1 kabel van de Raspberry staat...

[Blackraven]

ice-T106 schreef op maandag 20 september 2021 @ 12:54:
[...]

Misschien slimmer om gelijk een domme drie fase box om te bouwen dan kun je verder ook veel meer zaken hergebruiken.

Zeker een goed idee, deze zijn alleen een stuk minder voorhanden als 2e hands, hoewel ik misschien even moet wachten tot er ergens een defecte voorbij komt, komt waarschijnlijk toch een nieuwe evse in.

[thehog]

@maarten_NL zie https://github.com/SmartE...atic/Sensorbox2_v1.06.pdf
Pin 6, voeding is doorgekoppeld aan pin5 voor de data request.
Zonder pin 6 dus aangesloten is er vanuit de sensorbox dus nooit een data request signaal. Andere uitlezers, zoals de Pi, zullen waarschijnlijk zelf op pin 5 de data request op high zetten.

Dus vandaar dat je een RJ12 nodig hebt.

[maarten_NL]

(Ik heb de kabel routing nog wel aangepast, de 3 fase draad door de raspberry DIN kast vond ik niet echt netjes)

Zaterdag de meterkast voorbereid op 3 fasen, extra groepen + 3 fase alamat geplaatst.




De alamat hangt dus tot de wijziging van de aansluiting aan 1 fase, maar het laden werkt ieder geval feilloos:

[ Voor 66% gewijzigd door maarten_NL op 21-09-2021 18:10 ]

[rroetenberg]

iemand nog goede tip waar je de laadkabel kunt bestellen?

[timovd]

@rroetenberg kan bij Stegen of even zoeken op laadkabel open eind.

[joostbo]

Iemand die mij kan helpen of ik misschien een instelling of iets over het hoofd zie;

Enkele weken geleden had ik al mijn meterkast getoond met daarin alle modules. Super strak en netjes werk, al zeg ik het zelf

Gisteren het stopcontact / socket aan de muur gemaakt. Alles goed aangesloten, alles extra nagelopen of alles goed vast zit. Vandaag in de meterkast rest alleen nog het aansluiten van de 3 fases, nul, aarde en de CC en CP signalen op de EVSE.

Nu doe ik een test op mijn huidige auto (Mercedes PHEV, kan met 1 fase laden) en er gebeurd..... niets.

De kabel die ik gebruik is ook een 1-fase lader, maar dat mag geen probleem zijn lijkt mij. Laad elders ook gewoon met die kabel



Als ik op de EVSE module kijk is er geen foutmelding of iets te zien:



Kan het nog ergens in de instellingen zitten dat hij het niet doet? Heb alles doorlopen maar heb alles volgens mij goed staan.

Enige wat ik nog denk is dat de CP of PP signaaldraden iets mis mee is. Misschien bij de aanleg of zo. Het is een signaal grondkabel dus behoorlijk stevig. Lengte tot EVSE is 13 meter. Maar ze zijn allen voorzien van passende adereindhulzen, alles zit op de goede plek en vast. Ik ga het morgen nogmaals eens nalopen, misschien dat ik nog wat tips van jullie kan meenemen

[thehog]

joostbo schreef op woensdag 22 september 2021 @ 19:23:
Iemand die mij kan helpen of ik misschien een instelling of iets over het hoofd zie;

Enkele weken geleden had ik al mijn meterkast getoond met daarin alle modules. Super strak en netjes werk, al zeg ik het zelf

Gisteren het stopcontact / socket aan de muur gemaakt. Alles goed aangesloten, alles extra nagelopen of alles goed vast zit. Vandaag in de meterkast rest alleen nog het aansluiten van de 3 fases, nul, aarde en de CC en CP signalen op de EVSE.

Nu doe ik een test op mijn huidige auto (Mercedes PHEV, kan met 1 fase laden) en er gebeurd..... niets.

De kabel die ik gebruik is ook een 1-fase lader, maar dat mag geen probleem zijn lijkt mij. Laad elders ook gewoon met die kabel

[Afbeelding]

Als ik op de EVSE module kijk is er geen foutmelding of iets te zien:

[Afbeelding]

Kan het nog ergens in de instellingen zitten dat hij het niet doet? Heb alles doorlopen maar heb alles volgens mij goed staan.

Enige wat ik nog denk is dat de CP of PP signaaldraden iets mis mee is. Misschien bij de aanleg of zo. Het is een signaal grondkabel dus behoorlijk stevig. Lengte tot EVSE is 13 meter. Maar ze zijn allen voorzien van passende adereindhulzen, alles zit op de goede plek en vast. Ik ga het morgen nogmaals eens nalopen, misschien dat ik nog wat tips van jullie kan meenemen

CP en PP wel in de juiste aansluitingen van de EVSE en in de juiste pin van de socket? Ook aarde is nodig voor een goed werkende CP en PP.
Gaat de backlight van de evse aan als je de kabel aansluit? (dat betekend state A, idle, naar state B, waarin evse wakker wordt omdat de auto is aangesloten maar nog niet gaat laden).

[joostbo]

thehog schreef op woensdag 22 september 2021 @ 19:29:
[...]


CP en PP wel in de juiste aansluitingen van de EVSE en in de juiste pin van de socket? Ook aarde is nodig voor een goed werkende CP en PP.
Gaat de backlight van de evse aan als je de kabel aansluit? (dat betekend state A, idle, naar state B, waarin evse wakker wordt omdat de auto is aangesloten maar nog niet gaat laden).

Aarde zit 100% zeker goed. Ondanks ik zorgvuldig heb gewerkt check ik morgen voor de zekerheid of ik niet toevallig CP en PP heb verwisseld. Op de EVSE zit hij sowieso goed, 3x gechecked vanmiddag. Morgen in de stekker nog eens kijken.

Of de EVSE module wakker word bij het aansluiten van de auto weet ik niet. Ook dat ga ik morgen even checken. Als dat niet het geval is dan zit er dus vrijwel zeker iets in de signaalkabel niet goed