(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[FitTiv]

Masimo schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 21:45:
Een deel van mijn woonzolder is een loze ruimte die via een opening van 40 x 50 cm in een inbouwkast bereikbaar is. Door de opening lopen nog twee verwarmingsbuizen, waardoor de ruimte moeilijk toegankelijk is. Ik kan mezelf nét door de opening heen wurmen.

Vandaag heb ik boel eens opengegooid en heb ik alle puin, dakpannen en gruis in dat hok opgeruimd. Verder heb ik de gordingen en houten dakbeschot geïnspecteerd. Afgezien van een paar oude opgedroogde vochtsporen is alles kurkdroog.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Over de vloer lopen nog een aantal (metalen) electraleidingen die de hal, en de badkamer en slaapkamer op de eerste verdieping van stroom voorzien. Achter in de linkerhoek zitten twee rookkanalen, waarvan één niet meer in gebruik is, en de andere voor de afzuiging van de badkamer fungeert. Ik was verbaasd dat die open was. Er werd trouwens veel lucht uit de ruimte afgezogen via die opening, maar die maak ik wel nog dicht.

Mijn vraag aan de mensen in dit topic: wat is de makkelijkste en beste methode om deze ruimte te isoleren? Nog te vermelden dat in de loop van volgend jaar het huis een nieuw dak krijgt dat aan de buitenkant geïsoleerd wordt. Is het isoleren van deze ruimte dan nog de moeite waard? Of alleen alle kieren dicht purren? .....

Graag jullie inzichten.

Wat een grappig kamertje.
Kan je er geen volwaardig deurtje in möbelen, zandcement dekvloertje erop en je hebt een mooi inloopkastje oid

Wat voor muren heb je? Verdere isolatiemaatregelen? Het is een lastige timing als je toch volgend jaar een nieuw dak krijgt. Ik zou me dan meer richten op spouwmuur of voorzetwanden als je echt aan de gang wilt, je haalt het er denk ik niet snel uit om nu wat te doen.

En voor het dichtmaken van het ventilatiekanaal, zou ik iets verwijderbaars doen (pur in een vuilniszak plug oid) zodat je het ook af en toe vanuit daar een beetje kan doorpoetsen.

[ Voor 5% gewijzigd door FitTiv op 14-01-2023 22:02 ]

[Masimo]

FitTiv schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 21:58:
[...]

Wat een grappig kamertje.
Kan je er geen volwaardig deurtje in möbelen, zandcement dekvloertje erop en je hebt een mooi inloopkastje oid

Wat voor muren heb je? Verdere isolatiemaatregelen? Het is een lastige timing als je toch volgend jaar een nieuw dak krijgt. Ik zou me dan meer richten op spouwmuur of voorzetwanden als je echt aan de gang wilt, je haalt het er denk ik niet snel uit om nu wat te doen.

En voor het dichtmaken van het ventilatiekanaal, zou ik iets verwijderbaars doen (pur in een vuilniszak plug oid) zodat je het ook af en toe vanuit daar een beetje kan doorpoetsen.

Ik heb al aan een mancave gedacht, maar qua grootte is het meer een medidatiehok Het is overigens de eerste keer dat ik er in ben gekropen sinds twintig jaar dat we er wonen. Aan de andere kant van de zolder ligt eenzelfde loze ruimte ruimte die wel iets groter is en makkelijker toegankelijk. Daar ga ik wel een extra opbergruimte van maken.



Die loze ruimtes zijn zo ontstaan omdat de traphal van onder begane grond tot helemaal boven doorloopt. De zolderkamer beslaat daardoor slechts 60% van de totale oppervlakte. Vanuit de opening gezien is de linkermuur (enkelsteens 12 cm) de zijmuur van de traphal. De wand aan de achterkant, waar het rookkanaal tegen staat, is de buitenmuur (twee maal enkelsteens met spouw).

Ik kan de ruimte zonder grote ingrepen niet fatsoenlijk toegankelijk maken. Dan moet ik o.a. de verwarming op de zolderkamer verplaatsen om zodoende een opening met voldoende hoogte te creëren. Je kan namelijk (vanuit de opening gezien) alleen aan de linkerkant van de ruimte rechtop staan. De rest is te laag.

Maar aangezien het dak vervangen wordt ga ik, denk ik, maar eens met een paar bussen purschuim aan de slag om alle gaten en kieren dicht te spuiten. Zoals bijvoorbeeld langs de onderrand van het dakbeschot langs de buitenmuur.

Ander ideeën of tips zijn uiteraard welkom.

[ Voor 12% gewijzigd door Masimo op 14-01-2023 22:38 ]

[Seafarer]

Masimo schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 22:31:
[...]

Ik heb al aan een mancave gedacht, maar qua grootte is het meer een medidatiehok Het is overigens de eerste keer dat ik er in ben gekropen sinds twintig jaar dat we er wonen. Aan de andere kant van de zolder ligt eenzelfde loze ruimte ruimte die wel iets groter is en makkelijker toegankelijk. Daar ga ik wel een extra opbergruimte van maken.

[Afbeelding]

Die loze ruimtes zijn zo ontstaan omdat de traphal van onder begane grond tot helemaal boven doorloopt. De zolderkamer beslaat daardoor slechts 60% van de totale oppervlakte. Vanuit de opening gezien is de linkermuur (enkelsteens 12 cm) de zijmuur van de traphal. De wand aan de achterkant, waar het rookkanaal tegen staat, is de buitenmuur (twee maal enkelsteens met spouw).

Ik kan de ruimte zonder grote ingrepen niet fatsoenlijk toegankelijk maken. Dan moet ik o.a. de verwarming op de zolderkamer verplaatsen om zodoende een opening met voldoende hoogte te creëren. Je kan namelijk (vanuit de opening gezien) alleen aan de linkerkant van de ruimte rechtop staan. De rest is te laag.

Maar aangezien het dak vervangen wordt ga ik, denk ik, maar eens met een paar bussen purschuim aan de slag om alle gaten en kieren dicht te spuiten. Zoals bijvoorbeeld langs de onderrand van het dakbeschot langs de buitenmuur.

Ander ideeën of tips zijn uiteraard welkom.

Als je het dak vervangt dan ga je toch gelijk isoleren aan de buitenzijde? De beste situatie die je maar kan hebben.

[jpedwards]

Beste tweakers,

Ik zou ook graag even willen inhaken op jullie expertise op dit gebied. Een jaartje of 3 geleden een huis gekocht en aan dit huis zitten 2 aangebouwde ruimtes (uit 2006) op de begane grond met daarboven meteen een plat dak. De vorige eigenaar had kort ervoor nog wat aan de isolatie 'verbeterd' stond in de koopbrochure. Onbekend is of hij dit zelf gedaan heeft of heeft laten doen, want we hebben na de verkoop geen verder contact meer kunnen behouden.

De ruimtes waren afgewerkt met gipsplaten maar die hingen best laag. Onnodig want er was nog meer dan een halve meter aan loze ruimte erboven. Ik had besloten deze eruit te halen en ga er nu een simpel systeemplafond in leggen (het zijn toch maar opslag ruimtes...) en dan kan ik ook gemakkelijker bij de elektra etc. Nu de gipsplaten eruit zijn heb ik meteen de isolatie maar eens bekeken en ik vond het volgende:

Van buiten naar binnen:
A > Bitumen daklaag
B > << onbekend of er hier nog iets onder ligt, ik denk van niet >>.
C > Houten dakbeschot (ik gok een paar cm dik)
D > PIR platen (Recticel Eurothane Silver - 100mm met aan beide kanten een zilveren / alu laag) met om de 60 cm een houten gording.
E > Pro Clima intello plus klimaatfolie welke van muur tot muur over de gordingen en pir platen heen ligt (met iets groens geplakt aan de muren en de banen zijn met een blauwe tape samen geplakt (Tescon Vana staat erop).

Nu had ik concreet de vragen:
1) Wat is jullie algemene indruk hiervan? Is deze opbouw enigzins logisch? Ik geloof over wat ik hier gelezen heb dat dit dan een koud dak constructie is vanwege isolatie aan de warme kant en ik snap dat andere constructies beter zijn maar ik mis op dit moment het budget om daar iets aan te veranderen.

2) De PIR platen heeft hij flink geklemd tussen de gordingen en strak tegen het dakbeschot aan (ik heb er 1 plaat met moeite uit gekregen en zag geen spouwruimtes tussen de platen en het dakbeschot). Bij de plaat die ik eruit heb gehaald zag ik dat hij in de spouwmuur 2 verticale voegen heeft dicht-gepurred, misschien waren dit ooit (ventilatie)gaten? De klassieke vragen die ik in dit topic tegenkwam: Kleine luchtspouw eigenlijk nodig tussen pir plaat en dakbeschot of niet in dit geval? Sluit de PIR met ALU laag aan beide kanten eventueel vocht van buiten niet in het dakbeschot in met kans op rot tot gevolg of trekt dit door de gordingen langs de platen af en dan via die folie tot boven het toekomstig systeemplafond? Aangezien alles met folie en zo strak erin geklemd zit zou een eventuele luchtspouw moeten maken een extreem hels karwei worden...

3) Beide ruimtes hebben ook een directe verbinding met de buitenlucht, er zaten plastic luchtroosters in de gipsplaten gedrukt welke middels een buis door de isolatie, het dakbeschot en het bitumen heen gingen naar buiten en in een luchtpijpje eindigden (waardoor ook vaak flink wat koude/warme lucht naar binnen kwam). Zou het een idee zijn om hierop een ventilatie-afzuiging (+ terugslagklep) te maken met vochtsensor om koude/warme lucht initieel buiten te houden en evt. vocht uit de ruimtes meteen naar buiten af te voeren zodat dit niet naar boven in het plafond/dak trekt? Of is dit minder noodzakelijk omdat de systeemplafondplaten al een vochtbestendigheid hebben van 95% (Rockfon Krios) en er dan ook nog een een klimaatfolie boven zit en het vochtrisico ook meer van boven/buiten komt?

5) 3) Zijn er nog eventueel dingen die ik in een dergelijke constructie zou kunnen controleren (of verbeteren)? Luchtdichtheid controleren folie, etc? Ik sta open voor elke suggestie. Ik ben hier namelijk echt geen expert in en kwam met die Ubakus website helaas ook niet tot iets wat mij verder hielp.

Ik dank jullie alvast voor elke vorm van advies !

[beejeee]

Dag allemaal,

Ongelofelijk fijn, dit topic. Toch even een adviesvraag voor mijn eigen situatie. Ik heb al veel in dit topic uitgeplozen, maar toch een tikkie onzeker over mijn eigen aanpak.

De situatie: ik wil het plafond van onze bijkeuken isoleren. De bijkeuken is in onze aansluitende loods gebouwd. Er bevind zich een (houten)zolder boven de bijkeuken, welke zeer weinig gebruikt wordt.

1. Moet ik damp-open folie plaatsen tussen de inkepingen als eerste laag? (OF zou ik de folie aan de kant van zolder kunnen aanbrengen OF is het overbodig?)
2. Steenwol platen tussen de gordingen plaatsen.
3. Klimaat-folie, vastgemaakt op de gording. Moet de klimaat-folie ook over de gordingen zelf lopen?
4. Systeemplafond (deze is al aanwezig).

Ik hoop dat jullie mij op weg kunnen helpen. Alvast dank.

[RonnieKo]

Een kouddak-constructie is meest handige in dit geval. Zeker als je niet het dak op wil

beejeee schreef op zondag 15 januari 2023 @ 07:46:
1. Moet ik damp-open folie plaatsen tussen de inkepingen als eerste laag? (OF zou ik de folie aan de kant van zolder kunnen aanbrengen OF is het overbodig?)

De dampremmende folie moet aan de kant van de zolder. Op de gordingen.

[Seafarer]

beejeee schreef op zondag 15 januari 2023 @ 07:46:
Dag allemaal,

Ongelofelijk fijn, dit topic. Toch even een adviesvraag voor mijn eigen situatie. Ik heb al veel in dit topic uitgeplozen, maar toch een tikkie onzeker over mijn eigen aanpak.

De situatie: ik wil het plafond van onze bijkeuken isoleren. De bijkeuken is in onze aansluitende loods gebouwd. Er bevind zich een (houten)zolder boven de bijkeuken, welke zeer weinig gebruikt wordt.

1. Moet ik damp-open folie plaatsen tussen de inkepingen als eerste laag? (OF zou ik de folie aan de kant van zolder kunnen aanbrengen OF is het overbodig?)
2. Steenwol platen tussen de gordingen plaatsen.
3. Klimaat-folie, vastgemaakt op de gording. Moet de klimaat-folie ook over de gordingen zelf lopen? [Afbeelding]
4. Systeemplafond (deze is al aanwezig).

Ik hoop dat jullie mij op weg kunnen helpen. Alvast dank.

Als ik het goed begrijp. Is de keuken binnen in een loods gebouwd? Waarom geen laag pir over de planken? Dus eigenlijk die zoldervloer ophogen met isolatie. Geen aansluit problemen en in 1 dag klaar en 1 egale aansluitende laag isolatie.

[beejeee]

Seafarer schreef op zondag 15 januari 2023 @ 13:15:
[...]

Als ik het goed begrijp. Is de keuken binnen in een loods gebouwd? Waarom geen laag pir over de planken? Dus eigenlijk die zoldervloer ophogen met isolatie. Geen aansluit problemen en in 1 dag klaar en 1 egale aansluitende laag isolatie.

Dank voor beide reacties.

Ja, klopt inderdaad. Ik heb deze mogelijkheid eerder overwogen.

Is de volgende volgorde dan juist?
1. Dampfolie op de zoldervloer aanbrengen (of klimaatfolie?)
2. Raamwerk maken voor de PIR platen.
3. Eventuele gaten opvullen.
3. PIR platen leggen.

[Seafarer]

beejeee schreef op zondag 15 januari 2023 @ 13:59:
[...]


Dank voor beide reacties.

Ja, klopt inderdaad. Ik heb deze mogelijkheid eerder overwogen.

Is de volgende volgorde dan juist?
1. Dampfolie op de zoldervloer aanbrengen (of klimaatfolie?)
2. Raamwerk maken voor de PIR platen.
3. Eventuele gaten opvullen.
3. PIR platen leggen.

Zou folie wel nodig zijn? Het word een dampdichte laag isolatie met dat alu op de pir.

[TiezZ_BE]

beejeee schreef op zondag 15 januari 2023 @ 13:59:
[...]


Dank voor beide reacties.

Ja, klopt inderdaad. Ik heb deze mogelijkheid eerder overwogen.

Is de volgende volgorde dan juist?
1. Dampfolie op de zoldervloer aanbrengen (of klimaatfolie?)
2. Raamwerk maken voor de PIR platen.
3. Eventuele gaten opvullen.
3. PIR platen leggen.

Als je genoeg ruimte hebt daar en er nooit bovenop komt kan je ook een folie leggen, kader maken en dan los supafill (glaswol) of cellulose spreiden. Als het in de zomer heel warm wordt in die loods zou ik er een dikke laag cellulose op leggen.

https://www.dakisolatie-e...ulose-isolatie-dak-zolder

[ Voor 4% gewijzigd door TiezZ_BE op 15-01-2023 18:15 ]

[JustinoFTW]

Iemand enig idee welke optie je moet selecteren in Ubakus voor PIF isolatie?
PIR en PUR prima te vinden, maar PIF kan ik nergens vinden.

[ID-College]

Zijn er mensen hier met ervaring met Universele folielijm Illbruck OT301? Ik zoek een beetje een betaalbare kit om mijn klimaatfolie luchtdicht af te kitten. En zoals velen vind ik die Isover vario doublefit aardig prijzig, ik vraag mij af of het nodig is. Ik zag hier in dit topic nog BMD voorbij komen, maar dat vind ik niet in NL en Amazon DE stuurt dit niet naar NL.

Zijn er nog andere mensen met ideeën voor enigszins betaalbare luchtdichte kit?

[Seafarer]

ID-College schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 13:45:
Zijn er mensen hier met ervaring met Universele folielijm Illbruck OT301? Ik zoek een beetje een betaalbare kit om mijn klimaatfolie luchtdicht af te kitten. En zoals velen vind ik die Isover vario doublefit aardig prijzig, ik vraag mij af of het nodig is. Ik zag hier in dit topic nog BMD voorbij komen, maar dat vind ik niet in NL en Amazon DE stuurt dit niet naar NL.

Zijn er nog andere mensen met ideeën voor enigszins betaalbare luchtdichte kit?

Ik denk dat de prijs zo hoog komt omdat het 50 jaar moet blijven zitten.

[ID-College]

Seafarer schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 17:42:
[...]

Ik denk dat de prijs zo hoog komt omdat het 50 jaar moet blijven zitten.

Het gaat mij puur om het af te dichten, ik niet het vast dus het is puur afdichting

[Simpel78]

Davidrrr schreef op woensdag 14 december 2022 @ 14:22:
Goedemiddag,

Ons huis komt uit eind jaren 80. Wij willen gaan isoleren. Ik heb even gekeken wat er onder de pannen ligt, zie foto. Kan iemand mij zeggen wat dit is en wat dit inhoudt voor mijn isolatieplannen? Ik las dat deze vraag eerder is gesteld maar zit me suf te zoeken in de 140 pagina's? ik heb circa 14 a 15 cm ruimte tot de gordingen die ik weg wil werken.
Dank alvast!
[Afbeelding]

Dat zijn de fantastische purplex-platen van Opstalan

ooit een nummertje over geschreven https://www.youtube.com/watch?v=cTwOGVlYRAI

Er bestaat een gewone versie en een luxe versie.

Eentje met spaanplaat 3 cm pur volgens mij en in mijngeval de luxe versie. multiplex met 4/5cm pur.



Daar kun je aan de onderkant prima pir platen tegen aanbrengen.
Zorg dat je de binnenkant dampdicht maakt! pir platen met alu en dan alu-tapen.

vorig jaar lekkage door deze constructie opbouw... vanwege stuifsneeuw. Mocht je zin hebben, dan zou ik aan de bovenkant/buitenkant een damp open scherm plaatsen. bv Delta NeoVent damp-open folie.
Dan heb je daar ook geen last meer van. Heb ik in ieder geval gedaan. Van boven naar beneden panlaten even weg halen folie erop, panlatten er weer op hameren en dakpannen terug leggen.

[ Voor 38% gewijzigd door Simpel78 op 25-01-2023 13:16 ]

[Davidrrr]

.

[ Voor 101% gewijzigd door Davidrrr op 24-01-2023 22:48 ]

[Davidrrr]

Davidrrr schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 22:43:
[...]


Cool 🤣.
Thanks. Ik ga over een maand of zo beginnen, plannen lagen even stil door andere dingen. Ik vind het nog steeds lastig goed te zien welke isolatie ik nu moet nemen. Ik heb al een paar goede adviezen gekregen maar die verschillen soms ook 🤣. Dus jij zegt pir is prima en helemaal dampdicht dus? Omdat vocht er niet uit kan naar buiten dus dan zorgen voor dampdicht? Zijn dat de platen met dubbel alu? Het scheelt wel flink in de kosten zie ik helaas met mijn eerste plan, naturoll 32 en klimaatfolie.

[Davidrrr]

Sorry ik zit te tobben met mijn posts 🤣

[Simpel78]

Davidrrr schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 22:43:
.

Kan nog wel extra info geven.



dit is glas wol met dampdichte folie



Hier heb je glas wol zonder folie. Kijk maar waar het vocht in de constructie gaat condenseren.




Pir en aftapen. Kijk ook gelijk even naar het verschil in RC-waarde. Die gaat gelijk fors hoger.
De pir platen kun je prima met een purpistool vast lijmen (latje er tegenaan om het tegen het afschot te drukken). hou ongeveer 5 mm tussen de platen met een stelblokje ofzo. Deze kun je dan later goed volpurren. Vervolgens snij je het overtollige weg en plak je dat netjes dicht met een rol alu tap van 75mm breed.

Je moet gewoon zorgen dat je binnen klimaat goed is. Vochtgehalte in de ruimte. ventileren, geen vent.roosters dichtplakken. Af en toe je kamer spuien(raam openen). En uiteraard zorgen dat je geen lekkages krijgt van buiten

Ik zie heel wat berekeningen langs komen van iedereen. Als je toch gaat na-isoleren, zorg dan dat de RC-waarde hoger of gelijk is aan de nieuwbouw eisen. Op dit moment is dat voor het dak 6.3 gevels 4.7 en de vloeren 3.7. Ook de fase verschuiving is fijn in de zomer. Zorg dat deze zo hoog mogelijk is. Ergens tussen 10-12 uur is prima.

[ Voor 10% gewijzigd door Simpel78 op 25-01-2023 13:13 ]

[Tarkin]

ik ga m'n zoldervloer isoleren.

opbouw van beneden naar boven

Gips
Leidingwerk (elektra bv)
dampscherm
latwerk + isolatie
dampdoorlatend dampscherm (?)
OSB zolder vloer

Nu mijn vraag, is die dampdoorlatende laag nodig als ik er al OSB op leg? Of is dit toch nodig?

[Simpel78]

Tarkin schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 11:30:
ik ga m'n zoldervloer isoleren.

opbouw van beneden naar boven

Gips
Leidingwerk (elektra bv)
dampscherm
latwerk + isolatie
dampdoorlatend dampscherm (?)
OSB zolder vloer

Nu mijn vraag, is die dampdoorlatende laag nodig als ik er al OSB op leg? Of is dit toch nodig?

Dat kan je weglaten. Ik neem aan dat je boven de zolder vloer nog een waterdicht dak hebt. En dat de zolder als buiten wordt beschouwd.

[technopeuter]

JustinoFTW schreef op maandag 16 januari 2023 @ 15:48:
Iemand enig idee welke optie je moet selecteren in Ubakus voor PIF isolatie?
PIR en PUR prima te vinden, maar PIF kan ik nergens vinden.

Haha, ze zijn daar wat nugterder. Viel mij nl ook al op en zou je wat te denken geven over pif… zelf heb ik wat implementaties met pif bekeken en dit viel me op: rc waarde is gewoon niet te berekenen. Detaillering is waanzinnig belangrijk. Dus een isolatiebedrijf kan het fout aanbrengen zonder dat je iets merkt.
Het product heeft pas de gemelde isolatiewaarde bij 2 luchtspouwen van 2 cm. Zeker aan de koude kant vind ik een spouw risicovol

[Tarkin]

Simpel78 schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 11:40:
[...]


Dat kan je weglaten. Ik neem aan dat je boven de zolder vloer nog een waterdicht dak hebt. En dat de zolder als buiten wordt beschouwd.

correct, enige is wel dat die gelijk komt met de onderkant van het dak en dat er langs die kant misschien nog werl (stuif)sneeuw kan onderkomen

Daarboven is inderdaad gewoon een waterdicht dak. Zolderruimte wordt gebruikt voor opslag

[Slaveofthewave]

Vraagje. Eerder geb ik al mer Ubakus kunnen bepalen dat mijn matig geisoleerde dak aanvullend geisoleerd kan worden met PIR of EPS zonder dat er problemen ontstaan.

Nu heb ik knieschotten bij het begin van het schuinedak open liggen die na afwerking straks nooit meer open gaan als dat niet nodig is:)

Wel blij dat ik het opengemaakt heb gezien er ongeisoleerde verwarmingsbuizen bleken te lopen!
Gefixt.

Achter deze knieschotten is het superdroog. Heb wat kleine kiertjes waar ik iets van toch voelde dichtgekit. Als ik een extra laag eps vastkit tegen te bestaande matig geisoleerde dakplaat, zo goed mogelijk aansluitend langs de randen. Als muur en balken. Is dat voldoende, of moeten randen etc persé met pur hermetisch afgesloten worden? Voor de meest optimale isolatie natuurlijk wel, maar ontstaan er vermoedelijk geen problemen als ik dat niet doe?

Gezien het een klein 'tunneltje' is waar ik alleen vanuit de uiterste kant in kan (rest kan niet open ivm oa een radiator en inbouwkast die er tegenaan zit) vind ik met pur werken niet veilig namelijk. Veiligheid voorop 😇


Dus samengevat: EPS platen plakken achter knieschotten zonder afpurren. Do or don't ?

[Jemi]

Beste lezer,

Na een hoop gelezen te hebben hier op het forum ben ik deze week zelf aan de slag gegaan met isoleren van het dak van ons woonhuis. Tot dusver verloopt alles prima en is het allemaal goed te doen. Ik heb echter een vraag. Bij de dakdoorvoer van de CV ketel kom ik niet weg met de dikte van de isolatie. Mag ik de isolatie gewoon er tegenaan leggen, of gaat dit problemen geven(glaswol)? Zo ja, wat voor een aanpak raden jullie aan?

Zoals te zien op de foto is de panlat de drager waar de isolatie als het ware op komt te liggen(tussen dak en panlat 17cm isolatie)

Hoe kan ik dit het beste aanpakken?

Mvg,
Jemi

[johnwoo]

Slaveofthewave schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 09:06:
Vraagje. Eerder geb ik al mer Ubakus kunnen bepalen dat mijn matig geisoleerde dak aanvullend geisoleerd kan worden met PIR of EPS zonder dat er problemen ontstaan.

Nu heb ik knieschotten bij het begin van het schuinedak open liggen die na afwerking straks nooit meer open gaan als dat niet nodig is:)

Wel blij dat ik het opengemaakt heb gezien er ongeisoleerde verwarmingsbuizen bleken te lopen!
Gefixt.

Achter deze knieschotten is het superdroog. Heb wat kleine kiertjes waar ik iets van toch voelde dichtgekit. Als ik een extra laag eps vastkit tegen te bestaande matig geisoleerde dakplaat, zo goed mogelijk aansluitend langs de randen. Als muur en balken. Is dat voldoende, of moeten randen etc persé met pur hermetisch afgesloten worden? Voor de meest optimale isolatie natuurlijk wel, maar ontstaan er vermoedelijk geen problemen als ik dat niet doe?

Gezien het een klein 'tunneltje' is waar ik alleen vanuit de uiterste kant in kan (rest kan niet open ivm oa een radiator en inbouwkast die er tegenaan zit) vind ik met pur werken niet veilig namelijk. Veiligheid voorop 😇


Dus samengevat: EPS platen plakken achter knieschotten zonder afpurren. Do or don't ?

Ik had een vergelijkbare situatie en heb het zonder PUR gedaan. Ook een lastig bereikbare ruimte, achter een muurtje van 2,5 meter breed en ongeveer een meter hoog, onder de dakkapel (laagste stukje schuin dak).

Daar heb ik alle naden en kieren met acrylaatkit dichtgemaakt. Eenvoudig aan te brengen, geschikt voor binnen/buiten en hoge/lage temperatuur, en het werkt dikke prima om tochtkieren te dichten. PUR isoleert beter, maar in mijn geval ging het enkel om het tegengaan van tocht; de PIR platen die ik daarna in dat kleine hol onder dat stukje schuin dak heb aangebracht zorgen wel voor de goede isolatiewaarde.

Ik had wel een rits PUR-bussen aangeschaft, maar deze helemaal niet gebruikt, omdat ik ook niet in die chemische troep wil zitten, in zo'n klein hol zonder verluchting. Kleine kieren met acrylaatkit, en grotere kieren aan de binnenkant waar het toch droog is heb ik opgevuld met stukken steenwol (bv. waar de PIR platen net niet goed aansluiten op de gordingbalken - het is tenslotte een jaren '70 huis, dus die balken zijn niet helemaal recht; daarbij lopen de laagste balken met de schuinte van het dak mee, en "staan" de bovenste "rechtop" net als de nokbalk, wat het ook lastig maakt om de platen exact passend te zagen).

[Martijn]

Via het standaard klustopic hier uitgekomen, dus even een link naar de post daar.
Martijn in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

Ik wil dus mijn schuine dag extra isoleren, en dacht daar in wellicht al mijn naïviteit wat balkjes en raggelwerk tussen de gordingen te maken, dat op te vullen met isolatie en klaar. Niet gedacht aan wellicht benodigde dampfolie, voor tussen de lagen.

Ik heb ondertussen wat zitten spelen op ubakus, maar dat vind ik ook allemaal lastig te interpreteren.

Mijn originele dakpanelen hebben volgens de officiële bouwtekeningen uit 1998/1999 een rc waarde van > 3,0. Als ik op ubakus dit ongeveer uitteken, met PUR platen van 80mm doorsnede, dan komt ik totaal op 3,5 maar of het PUR/PIR/EPS/XPS is kan ik niet goed zien (zie foto)...



Dit is de ubakus plaat die de huidige situatie denk ik laat zien:


Het plaatje hieronder laat ongeveer zien wat ik van plan ben, en had daar dus niet echt rekening gehouden met een extra folie...



Lastig voor mij om te boordelen of dit nu wel of niet nodig gaat zijn. Ook het soort isolatie, EPS/XPS/PIR/PUR/Glaswol/Rockwool... Zo veel keuzes ...

[route99]

@Martijn Het is PUR.
EPS/XPS (piepschuim) is wit of blauw. En je kunt vaak de typisch polystyreen bolletjes structuur terug zien.
Het is hier alleen schuim, geen bolletjes structuur.


https://www.joostdevree.nl/shtmls/dampdiffusie.shtml
Als er geen folie op zit? Lijkt zo. Er zit een houtachtig laagje op of karton?
Kun je nog een merk vast stellen als je wat pannen op zij schuif?

Mijn originele dakpanelen hebben volgens de officiële bouwtekeningen uit 1998/1999 een rc waarde van > 3,0.

Staat daar het merk vermeld of een aanduiding waar we wat mee kunnen?

8 cm PUR (unbeschichted volgens Ubakus) heeft een SD voor waterdamp van:
Bij u=200=> 0,08 meter *200=16 meter of
Bij u=40 =>0,08 meter *40=3,2 meter

Zeker niet echt dampopen, dus binnen zul je imho met klimaatfolie moeten werken om het vocht niet in de constructie op te slaan.

Wat is je isolatie doel?
Je tekent EPS 45 mm als plan, maar das heel wei ig extra tov wat je al hebt...en je moet al dat werk toch doen, dus waarom zo??? Komt dus vreemd binnen om zo minimalistisch te gaan.

Je hebt nl veel ruimte onder de balken, dus je kunt een hele hoge Rc halen en als je het zelf doet kan het interessant zijn. Hoe staat de rest v/h huis erbij en wat is je gasverbruik (als je dat hebt of stadsverwarming?)
Een plan maak je obv het complete plaatje met inzicht in overwegingen waarom?.
Dat geeft een goed focus aan wat en hoe je isoleren wilt.

Materiaalkeuze: Omdat het dampopen moet zijn zou ik voor glas- / steenwol kiezen, is meteen heel veel meer brandwerend dan EPS, ook achter de gipsplaten. EPS smelt als bij iets boven de 100ºC dus gaat al heel snel mis, kan dan uit de kieren komen druipen, alles moet dan perfect dicht zijn.
https://www.knaufinsulati...p-432kd-spouwmuurisolatie
Is voor de spouw maar erg handig zulke wat stijve platen met λ=0,031 een van de beste.
https://www.google.com/se...pera&q=-+TP+432KD+site:nl
zoals: https://www.goedkoopisola...ollections/knauf-tp-432kd

[ Voor 74% gewijzigd door route99 op 30-01-2023 11:57 ]

[Franciesco]

@Martijn Mijn inziens zijn het PUR platen die je nu hebt.
Edit: ik zie net dat @route99 diezelfde conclusie had

Bij extra naisoleren van de PUR platen kun je waarschijnlijk het beste voor een klimaatfolie (zoals pro Clima Intello Plus) kiezen. Dat is een variabel dampscherm die dampremmend werkt in de winter en dampopen in de zomer. Hierdoor is de kans klein dat je onbedoeld vocht opsluit. Bij vochtige ruimtes wordt over het algemeen een dampdichte folie aangeraden.

Er zijn inderdaad heel wat types isolatiemateriaal. Afhankelijk van wat je wilt bereiken kun je kiezen voor het een of andere materiaal.
Puur thermisch isoleren in de winter biedt PIR meestal de beste isolatie. Akoestisch doet dit echter heel weinig en ook voor de zomer zijn er betere alternatieven. Voor dit laatste zijn vooral de zware ecologische materialen zoals houtvezel, vlas en katoen (metisse) veel beter. Al hebben die het nadeel doorgaans een iets lagere isolatiewaarde in de winter te hebben. Ook zijn die materialen zwaar wat extra belasting zal geven op je constructie.
Glas- en steenwol zit er een beetje tussenin. Knauf naturoll 032 en Isover isocomfort 32 zijn voorbeelden van glaswol die een erg goede isolatiewaarde hebben.

[Martijn]

route99 schreef op maandag 30 januari 2023 @ 11:36:
@Martijn Het is PUR.
EPS/XPS (piepschuim) is wit of blauw. En je kunt vaak de typisch polystyreen bolletjes structuur terug zien.
Het is hier alleen schuim, geen bolletjes structuur.


https://www.joostdevree.nl/shtmls/dampdiffusie.shtml
Als er geen folie op zit? Lijkt zo. Er zit een houtachtig laagje op of karton?
Kun je nog een merk vast stellen als je wat pannen op zij schuif?

[...]
Staat daar het merk vermeld of een aanduiding waar we wat mee kunnen?

8 cm PUR (unbeschichted volgens Ubakus) heeft een SD voor waterdamp van:
Bij u=200=> 0,08 meter *200=16 meter of
Bij u=40 =>0,08 meter *40=3,2 meter

Zeker niet echt dampopen, dus binnen zul je imho met klimaatfolie moeten werken om het vocht niet in de constructie op te slaan.

Wat is je isolatie doel?
Je tekent EPS 45 mm als plan, maar das heel wei ig extra tov wat je al hebt...en je moet al dat werk toch doen, dus waarom zo??? Komt dus vreemd binnen om zo minimalistisch te gaan.

Je hebt nl veel ruimte onder de balken, dus je kunt een hele hoge Rc halen en als je het zelf doet kan het interessant zijn. Hoe staat de rest v/h huis erbij en wat is je gasverbruik (als je dat hebt of stadsverwarming?)
Een plan maak je obv het complete plaatje met inzicht in overwegingen waarom?.
Dat geeft een goed focus aan wat en hoe je isoleren wilt.

Dank voor je uitgebreide reactie.

Op de dakplaten zit een papierachtig laagje, dus weet niet wat dat voor folie is. Kan niet makkelijk bij de pannen, dus exact zien wat voor PUR platen het zijn lukt me niet helaas.

Wat betreft isolatie is gewoon het doel om zoveel mogelijk extra te isoleren zonder al te veel hoogte te verliezen. Het is een schuine wand en de deur vanuit de gang is schuin, dus je wil zo veel mogelijk 'headroom' hebben. Geluidsisolatie via het dak is minder van belang, het gaat vooral om warmte isolatie winter en zomer. Wat verwarming betreft gaat die ruimte verwarmd worden met een multi-split airco, waar de voorbereiding al voor ligt (links in de hoek tegen de wand). Gas verbruik in de rest van het huis is laag (200m2 huis, 700 m3 gas ofzo), maar dat is voor deze ruimte denk ik niet zo relevant.

Kamer ligt dus boven de garage op een balkenlaag. Daarin gaat 16cm glaswol komen met dampdichte folie eronder. Kou vanuit de vloer moet dus al redelijk verholpen worden.

Wat ik in de hele situatie niet goed begrijp is de nut/noodzaak van die folie. Als ik de gordingen helemaal zou afsluiten kan ik me voorstellen dat je tussen gips en raggels / gordingen een dampfolie zet, maar in de tekening zoals hierboven sluit ik de balklaag toch niet af? En waar gaat nu het vocht van buiten naar toe, allemaal in de panlatten en tegen de PUR platen aan? Vergeef me eventueel stomme vragen .

[route99]

@Martijn Je hebt geen droogreserve en een droogtijd van 49 dagen... volgens je eigen Ubakus plaatje.
De ud=1006 meter....
Je neemt dus een enorm risico met wat je nu zelf voorstelt.
Ik lees vooral aannames en geen feiten in je laatste verhaal.


De ud=1006 meter.... : de consequentie is dat het niet over de korte afstand dus haaks op de gipsplaat er geen vocht meer uit kan.
Dus als de gording afstand 60 cm is dan moet vocht uit midden... naar links of rechts 30 cm door de isolatie heen om bij de balken te komen.... en dan nog vanuit de onderkant v/d balk naar de lucht om te verdampen.

[ Voor 34% gewijzigd door route99 op 30-01-2023 12:24 ]

[Martijn]

route99 schreef op maandag 30 januari 2023 @ 12:13:
@Martijn Je hebt geen droogreserve en een droogtijd van 49 dagen...
De ud=1006 meter....
Je neemt dus een enorm risico met wat je nu zelf voorstelt.
Ik lees vooral aannames en geen feiten in je laatste verhaal.
[Afbeelding]

Ok, ik ben nog helemaal niet thuis in al die begrippen, maar probeer het allemaal te begrijpen. Welke aannames vs feiten bedoel je?

En hoe zou jij het aanpakken, tussen welke lagen moet folie en moet het dan juist open of dicht zijn?

Wat betreft de droogtijd, de huidige situatie die vanaf de bouw van het huis kennelijk zo is, is 44 dagen volgens Ubakus, dat lijkt dan ook niet echt jofel wel?

Ik heb nog even zitten meten en de balken zijn 19.5cm dik, en ik wil toch echt minimaal 9-10cm overhouden, dus incl. gipsplaat en raggel is er ongeveer 10cm beschikbaar, zou dus iets meer als 5cm isolatie kwijt kunnen wellicht.

[route99]

@Martijn Goed punt dat het al vanaf de bouw van het huis kennelijk goed gegaan is, zou je zeggen.
Maar je hebt mss nu op 1 of 2 plaatsen gekeken en daar was het goed.
Op afstand is het voor helpers niet in te schatten of dat dan voor de hele constructie ook zo is, want er zijn heel veel mensen met een bijna probleemloos dak ... behalve die paar plekken waar het toch mis gaat...
Dan is er vaak iets anders ook aan de hand en dan heb je geen reserves/een slechte droogtijd volgens Ubakus en dan kan het mis gaan.

Voor ons niet te checken, zag laatst nog een serre bij iemand.... probleemloos plat dak... maar op een plek niet en er was inderdaad wat aan de hand. Dat zagen ze pas toen ik hen het advies gaf om jaren 60 vanwege chaotische indeling van de stroomleidingen het ook voor de serre te doen en niet alleen voor de woonkamer en keuken. Dus het plafond moest eruit...En daarachter was dus op die ene plek te weinig droogreserve en gingen de balken rotten...(er was een van buiten af niet zichtbare koudebrug....die voor het extra vocht zorgde en de constructiebalken gingen dus rotten!)
Sinds dien ben ik nog scherper dan voorheen om terughoudend tav oké... het was goed dus doe dat maar... wat eigenlijk op afstand niet in te schatten is.

Dus voor mij blijft Ubakus leidend en je zult dan zelf de risico's in moeten schatten of wat goed was goed zal blijven..... Ik zou dan aanraden om iig op meer plaatsen de constructie te bekijken, daar waar je nu gaat denken... daar zou een verhoogd risico kunnen zijn. Ik zou zelf op safe spelen, bij klimaat folie gaat het vocht er trager in maar het kan er ook weer uit en ik zou dan voor die TD432KD kiezen, die is zeker dampopen.

[ Voor 4% gewijzigd door route99 op 30-01-2023 12:56 ]

[Martijn]

route99 schreef op maandag 30 januari 2023 @ 12:46:
@Martijn Goed punt dat het al vanaf de bouw van het huis kennelijk goed gegaan is, zou je zeggen.
Maar je hebt mss nu op 1 of 2 plaatsen gekeken en daar was het goed.
Op afstand is het voor helpers niet in te schatten of dat dan voor de hele constructie ook zo is, want er zijn heel veel mensen met een bijna probleemloos dak ... behalve die paar plekken waar het toch mis gaat...
Dan is er vaak iets anders ook aan de hand en dan heb je geen reserves/een slechte droogtijd volgens Ubakus en dan kan het mis gaan.

Voor ons niet te checken, zag laatst nog een serre bij iemand.... probleemloos plat dak... maar op een plek niet en er was inderdaad wat aan de hand. Dat zagen ze pas toen ik hen het advies gaf om jaren 60 vanwege chaotische indeling van de stroomleidingen het ook voor de serre te doen en niet alleen voor de woonkamer en keuken. En daar was dus ook te weinig droogreserve en gingen de balken rotten...(er was een van buiten af niet zichtbare koudebrug....die voor het extra vocht zorgde en de constructiebalken gingen dus rotten!)
Sinds dien ben ik nog scherper dan voorheen om terughoudend tav oké... het was goed dus doe dat maar... wat eigenlijk op afstand niet in te schatten is.

Dus voor mij blijft Ubakus leidend en je zult dan zelf de risico's in moeten schatten of wat goed was goed zal blijven..... Ik zou dan aanraden om iig op meer plaatsen de constructie te bekijken, daar waar je nu gaat denken... daar zou een verhoogd risico kunnen zijn. Ik zou zelf op safe spelen, bij klimaat folie gaat het vocht er trager in maar het kan er ook weer uit en ik zou dan voor die TD432KD kiezen, die is zeker dampopen.

Dank wederom. Die TD432KD is wel 12 dik minimaal, dus dat is wel wat te veel, met raggel en gips wordt het dan 15cm totaal. Dus zal naar andere glaswol moeten zoeken denk ik.

De klimaatfolie moet dan dus tussen de isolatie en de raggels voor de gipsplaten neem ik aan? Damp open folie? En sluit een gipsplaat de boel dan niet alsnog af? Of de verf op de gordingen?

Edit:
Deze post nog gevonden, die lijkt een vergelijkbare case te hebben, echter is mijn 'before' wel een stuk beter... https://www.klusidee.nl/F...anplaat-zolderdak.127233/

Daar doet ie dus balkjes verticaal tussen de gordingen, daartussen isolatie, daar boven op klimaat folie, daarop raggels, en daarop in zijn geval MDF, mijn geval gipsplaat.

[ Voor 8% gewijzigd door Martijn op 30-01-2023 13:08 ]

[route99]

@Martijn (wil/kun je dat ook zo doen... alles staat er anders dan 2x.... )
TD432KD : Er zijn alternatieven met 0,032 das bijna net zo goed. Ik moet zo weg/werken.

De klimaat folie komt op de isolatie dus zul je daar moeten rachelen want je kunt niet van gording naar gording werken. Kijk zelf ook ff op hier en Youtube (filmpjes van de fabrikanten).

De gipsplaat is damp open, geen probleem. Kijk zelf in Ubakus je ziet daar de lage μ waarde staan bij de eigenschappen van de gipsplaat!
Geverfde gordingen: Hangt van de verf af damp open of minder goed. Als het latex is vrijwel altijd damp open. Bij lak kan het anders zijn, maar het is wel een dunne laag, meestal ca 40μm.
Je ziet dan wel weer dat zo'n extra laagje verf weer toch iets is dat het vocht warvan jij dacht dat het uit de gordingen zou gaan... dat toch minder goed kan doen door die laag verf.....
Dat had ik van afstand dus nooit ontdekt....jouw foto, zie onder, leek niet geverfd aan te geven... kortom zie je de squeeze tussen jouw verhaal, toch geverfd.... en wat wij kunnen adviseren...

Lastig dus...
Speel dus de advocaat van de duivel hoe alles bij je zit.. dan kun je beter dan wij, want elk moment dat je dat zelf bepaalt kun je hopelijk checken of wat je dacht nu echt klopt...

[route99]

Martijn schreef op maandag 30 januari 2023 @ 12:56:
[...]Daar doet ie dus balkjes verticaal tussen de gordingen, daartussen isolatie, daar boven op klimaat folie, daarop raggels, en daarop in zijn geval MDF, mijn geval gipsplaat.

Houd het idd bij gips, MDF is super brandbaar en kan een beginnende brand snel verspreiden. Gips is onbrandbaar. Das eigenlijk de standaard voor de afwerking. En de hout gordingen dan? Wel die vliegen bij lange na niet zo snel in de fik als de MDF daar zit wel een flinke factor tussen, zeker omdat MDF snel kan branden. In MDF zit ook nog brandbare lijm.
https://vds-nederland.nl/brandwiki/brandklasse/

[Martijn]

route99 schreef op maandag 30 januari 2023 @ 13:10:
@Martijn (wil/kun je dat ook zo doen... alles staat er anders dan 2x.... )
TD432KD : Er zijn alternatieven met 0,032 das bijna net zo goed. Ik moet zo weg/werken.

De klimaat folie komt op de isolatie dus zul je daar moeten rachelen want je kunt niet van gording naar gording werken. Kijk zelf ook ff op hier en Youtube (filmpjes van de fabrikanten).

De gipsplaat is damp open, geen probleem. Kijk zelf in Ubakus je ziet daar de lage μ waarde staan bij de eigenschappen van de gipsplaat!
Geverfde gordingen: Hangt van de verf af damp open of minder goed. Als het latex is vrijwel altijd damp open. Bij lak kan het anders zijn, maar het is wel een dunne laag, meestal ca 40μm.
Je ziet dan wel weer dat zo'n extra laagje verf weer toch iets is dat het vocht warvan jij dacht dat het uit de gordingen zou gaan... dat toch minder goed kan doen door die laag verf.....
Dat had ik van afstand dus nooit ontdekt....jouw foto, zie onder, leek niet geverfd aan te geven... kortom zie je de squeeze tussen jouw verhaal, toch geverfd.... en wat wij kunnen adviseren...

Lastig dus...
Speel dus de advocaat van de duivel hoe alles bij je zit.. dan kun je beter dan wij, want elk moment dat je dat zelf bepaalt kun je hopelijk checken of wat je dacht nu echt klopt...
[Afbeelding]

Ik snap dat het heel lastig beoordelen is vanachter de PC . Voordeel is wel dat ik in een redelijk modern huis woon waar zich eigenlijk nog nooit vochtproblemen hebben voorgedaan, maar dat is idd geen garantie voor de toekomst .

Heb nog even op ubakus zitten pielen, en er nu 8cm glaswol in gezet. Dan kom ik totaal al op 5.7, toch aardig lijkt me. Dat is wellicht een goede middenweg. Klimaatfolie dus tussen 3 en 4 dan... Wel erg duur zeg die folie

[Franciesco]

@Martijn de droogtijd is matig en de droogreserve slecht. Voeg zoals aangegeven in mijn eerder bericht eens bijvoorbeeld Pro Clima Intello Plus toe tussen de nieuwe isolatie en de regels waarop de gipsplaten komen en bekijk het verschil.

[route99]

Martijn schreef op maandag 30 januari 2023 @ 13:28:
[...]Ik snap dat het heel lastig beoordelen is vanachter de PC . Voordeel is wel dat ik in een redelijk modern huis woon waar zich eigenlijk nog nooit vochtproblemen hebben voorgedaan, maar dat is idd geen garantie voor de toekomst .

dus ga jezelf indekken door onderzoek te doen of er plaatsen zijn die mogelijk verdacht zijn met het oog op de toekomst.

[Martijn]

Franciesco schreef op maandag 30 januari 2023 @ 13:31:
@Martijn de droogtijd is matig en de droogreserve slecht. Voeg zoals aangegeven in mijn eerder bericht eens bijvoorbeeld Pro Clima Intello Plus toe tussen de nieuwe isolatie en de regels waarop de gipsplaten komen en bekijk het verschil.

R waarde gaat klein beetje omhoog, maar voor de rest geen verschil volgens mij...

[Franciesco]

Hmm, ik had zeker wel wat effect op de droogtijd en droogreserve verwacht. Zou dit komen omdat de gordingen als het ware uit de klimaatfolie steken? En vocht dus relatief gemakkelijk via de gordingen het geisoleerde dak in kan?

[Martijn]

Franciesco schreef op maandag 30 januari 2023 @ 13:56:
Hmm, ik had zeker wel wat effect op de droogtijd en droogreserve verwacht. Zou dit komen omdat de gordingen als het ware uit de klimaatfolie steken? En vocht dus relatief gemakkelijk via de gordingen het geisoleerde dak in kan?

Geen idee, als ik de gordingen dunner maak zodat ze binnen de folie vallen wordt het niet beter ofzo..

Ik ga dus wel uiteindelijk de gordingen wit schilderen denk ik, dus vocht in en uit zal wel wat belemmerd worden...

[Martijn]

route99 schreef op maandag 30 januari 2023 @ 13:34:
[...]
dus ga jezelf indekken door onderzoek te doen of er plaatsen zijn die mogelijk verdacht zijn met het oog op de toekomst.

Nu ik toch bezig ben, laat ik ook even de andere kant van dezelfde ruimte de discussie in gooien . Hier is een dakkapel geplaatst met 14cm dak isolatie. Binnen zitten nog 17cm balken, dus die dacht ik ook vol te proppen met 170mm glaswol dekens.



Gebaseerd op de vorige discussie daaronder dan ook maar klimaat folie zetten? Als ik dat toch moet kopen voor de schuine wand, en ik 45m2 koop, kan ik dat ook meenemen.

Dan heb ik nog altijd 25m2 ofzo over denk ik, zou ik die kunnen gebruiken onder de balkenlaag in de garage? Daar was ik eerst van plan dampdichte folie te gebruiken, echter heb ik dit waarschijnlijk over...

[ Voor 18% gewijzigd door Martijn op 30-01-2023 15:42 ]

[elektriekert]

Martijn schreef op maandag 30 januari 2023 @ 15:42:
[...]

Nu ik toch bezig ben, laat ik ook even de andere kant van dezelfde ruimte de discussie in gooien . Hier is een dakkapel geplaatst met 14cm dak isolatie. Binnen zitten nog 17cm balken, dus die dacht ik ook vol te proppen met 170mm glaswol dekens.

[Afbeelding]

Gebaseerd op de vorige discussie daaronder dan ook maar klimaat folie zetten? Als ik dat toch moet kopen voor de schuine wand, en ik 45m2 koop, kan ik dat ook meenemen.

Dan heb ik nog altijd 25m2 ofzo over denk ik, zou ik die kunnen gebruiken onder de balkenlaag in de garage? Daar was ik eerst van plan dampdichte folie te gebruiken, echter heb ik dit waarschijnlijk over...

Als op je garagedak bitumen ligt heb je sowieso klimaatfolie nodig.

Maareh, mooie stofzuiger heb je, die heb ik ook

[inquestos]

Waar kopen jullie kleinere hoeveelheden klimaatfolie? Het is vaak meteen 45-60m2. Op marktplaats staat vaak wel wat, maar dat is niet in de buurt.

[Wuursj]

Martijn schreef op maandag 30 januari 2023 @ 15:42:
[...]

Nu ik toch bezig ben, laat ik ook even de andere kant van dezelfde ruimte de discussie in gooien . Hier is een dakkapel geplaatst met 14cm dak isolatie. Binnen zitten nog 17cm balken, dus die dacht ik ook vol te proppen met 170mm glaswol dekens.

[Afbeelding]

Gebaseerd op de vorige discussie daaronder dan ook maar klimaat folie zetten? Als ik dat toch moet kopen voor de schuine wand, en ik 45m2 koop, kan ik dat ook meenemen.

Dan heb ik nog altijd 25m2 ofzo over denk ik, zou ik die kunnen gebruiken onder de balkenlaag in de garage? Daar was ik eerst van plan dampdichte folie te gebruiken, echter heb ik dit waarschijnlijk over...

Je kunt ook zonde folie in de weer. Kwestie van er voor zorgen dat je condensatie punt in het pir met dampscherm (neem ik aan?) op het dak komt te liggen, voorbij het dampscherm. Dat betekend dat je misschien niet de volle 17cm kunt volstoppen. Grofweg moet 2/3e van de rc waarde boven het dampscherm liggen en 1/3 mag er straffeloos onder zonder folie. Met ubakus kun je het preciese punt opzoeken.

Bij mij is het dit geworden met dus bewust niet de hele hoogte tussen de balken gevuld. Bovendien vond ik rc8 wel prima.

Prima waardem, zonder klimaatfolie of uberhaupt folie.Met dikkere isolatie tussen de balken, krijg ik wel condensatie. Met steenwol of glaswol ipv houtwol gaat het ook goed.

[ Voor 5% gewijzigd door Wuursj op 30-01-2023 22:05 ]

[Muldert]

Martijn schreef op maandag 30 januari 2023 @ 15:42:
[...]

Nu ik toch bezig ben, laat ik ook even de andere kant van dezelfde ruimte de discussie in gooien . Hier is een dakkapel geplaatst met 14cm dak isolatie. Binnen zitten nog 17cm balken, dus die dacht ik ook vol te proppen met 170mm glaswol dekens.

[Afbeelding]

Ik zou hier wel even op letten, want dit is riskant. Je doet dan dampopen isolatie binnen en dampdichte isolatie buiten.

4. Volg altijd de gouden 1,5-regel

Isolatietypes worden vaak met elkaar gecombineerd. Denk maar aan een hellend dak waarbij je minerale wol tussen de spanten plaatst, net als pir-isolatie op of onder de spanten, als aanvulling. Condensvorming loert dan altijd om de hoek. Om hierbij problemen met condensatie te voorkomen, hanteer je de gouden 1,5-vuistregel, in combinatie met het principe van toenemende dampopenheid naar buiten toe:

Plaats bij voorkeur altijd de meest dampopen lagen naar buiten toe. Eventuele dampdeeltjes moeten immers steeds zo gemakkelijk mogelijk naar buiten toe afgevoerd raken.
Plaats je toch de meest dampdichte isolatie langs buiten? Zorg er dan voor dat de R-waarde van die isolatie minstens 1,5 keer zo groot is als de R-waarde van de meest dampopen isolatie langs de binnenzijde. Zo plaats je het dauwpunt voldoende ver naar buiten en ontstaat er geen condensvorming tussen beide lagen isolatie in.

Van https://www.recticelinsul...bij-isolatie-te-voorkomen

[Muldert]

Wuursj schreef op maandag 30 januari 2023 @ 21:55:
[...]

Je kunt ook zonde folie in de weer. Kwestie van er voor zorgen dat je condensatie punt in het pir met dampscherm (neem ik aan?) op het dak komt te liggen, voorbij het dampscherm. Dat betekend dat je wellicht niet de volle 17cm kunt volstoppen. Grofweg moet 2/3e van de rc waarde boven het dampscherm liggen en 1/3 mag er straffeloos onder zonder folie. Met ubakus kun je het preciese punt opzoeken.

Bij mij is het dit geworden met dus bewust niet de hele hoogte tussen de balken gevuld. Bovendien vond ik rc8 wel prima.
[Afbeelding]
Prima, zonder klimaatfolie.Met dikker krijg ik wel condensatie.

Ja precies dit dus! Als je niet de volle dikte gebruikt, zorg er dan wel voor dat de isolatie strak tegen het dakbeschot aanligt (dus geen luchtspouw maken!)

[Martijn]

Muldert schreef op maandag 30 januari 2023 @ 21:59:
[...]


Ik zou hier wel even op letten, want dit is riskant. Je doet dan dampopen isolatie binnen en dampdichte isolatie buiten.


[...]

Van https://www.recticelinsul...bij-isolatie-te-voorkomen

Ik dacht dat ik het een beetje begon te begrijpen maar die website roept weer veel vragen op 🤣🙈.

Bij punt 4 hebben ze het over om de meest dampopen isolatie aan de buitenkant te doen, echter is dat toch precies NIET wat we hier doen. De schuine daken hebben PUR aan de in de dakplaten en het platte dak heeft ook soort piepschuim 14cm als dak isolatie… Dat is allemaal vrij dampdicht en binnen zou dan glaswol komen… Dus nu snap ik hem niet meer

Dan over de luchtlaag die jij hebt ipv dikker glaswol. Bij punt 5 zeggen ze weer dat je luchtlagen moet vermijden…

Bin punt 2 zeggen ze een plat dak niet van binnenuit te isoleren, dat is toch wat ik bij de dakkapel juist wel wil doen? 🤣🙈

Ik haal vast wat dingen door elkaar…

[Muldert]

Martijn schreef op maandag 30 januari 2023 @ 23:09:
[...]

Ik dacht dat ik het een beetje begon te begrijpen maar die website roept weer veel vragen op 🤣🙈.

Bij punt 4 hebben ze het over om de meest dampopen isolatie aan de buitenkant te doen, echter is dat toch precies NIET wat we hier doen. De schuine daken hebben PUR aan de in de dakplaten en het platte dak heeft ook soort piepschuim 14cm als dak isolatie… Dat is allemaal vrij dampdicht en binnen zou dan glaswol komen… Dus nu snap ik hem niet meer

Dan over de luchtlaag die jij hebt ipv dikker glaswol. Bij punt 5 zeggen ze weer dat je luchtlagen moet vermijden…

Bin punt 2 zeggen ze een plat dak niet van binnenuit te isoleren, dat is toch wat ik bij de dakkapel juist wel wil doen? 🤣🙈

Ik haal vast wat dingen door elkaar…

Dit gaat over ideale situaties, maar ja:
Dampopen aan de buitenkant, zo nee dan de 1,5 regel toepassen
Plat dak alleen als warm dak isoleren, idealiter.
Luchtlagen vermijden tussen de isolatielagen. Tussen isolatie en gips is het minder spannend volgens mij (?)

Je dakkapel is al geïsoleerd, dus beter herisoleer je dat dak (maar ik snap dat je dat niet wilt).

[route99]

Die dampopen folie aan de buitenzijde van het dak wordt vaak gebruikt om een dak regen- en winddicht te maken. Wordt vooral bij wat oudere huizen nog wel eens geadviseerd omdat die punten nog wel eens een probleem zijn. Erg veel tocht helpt nl isoleren deels om zeep.
Damp open... uiteraard... .je wilt geen risico lopen buiten, dus damp open. Duidelijk een ander doel dus meestal.

[ Voor 7% gewijzigd door route99 op 30-01-2023 23:20 ]

[Martijn]

Muldert schreef op maandag 30 januari 2023 @ 23:16:
[...]


Dit gaat over ideale situaties, maar ja:
Dampopen aan de buitenkant, zo nee dan de 1,5 regel toepassen
Plat dak alleen als warm dak isoleren, idealiter.
Luchtlagen vermijden tussen de isolatielagen. Tussen isolatie en gips is het minder spannend volgens mij (?)

Je dakkapel is al geïsoleerd, dus beter herisoleer je dat dak (maar ik snap dat je dat niet wilt).

Voor de normale sterveling nauwelijks meer te begrijpen haha. Ik zie langzamerhand door de bomen het bos niet meer.

Ik dacht vanmiddag met deze opzet en klimaatfolie achter de raggels een oplossing te hebben voor de schuine wand, maar twijfel nu op basis van de 1,5 regel, terecht?


Voor het dak van de dakkapel iets soortgelijks in gedachte maar twijfel daar nu ook over…

[Omnicron1]

Koudebruggen als naad gewoon dicht purren en eerst alu tape eroverheen , wel de schuimraden laten drogen en dan zo vlak mogelijk wegsnijden.
pas dan de tap erop plakken en de Gipsplaten afmonteren.
Naadjes zoveel mogelijk wegwerken, met gips en of Acryl kit ( overschilderbaar )
Witsel ed hecht nl niet op siliconen.

Vwb de rioo ontluchting, dit zit normaliter buiten ivm de gassen die opstijgen uit het riool !
Dus nooit binnen !. Als het niet anders kan, en je heb toch vocht daar dan staat er iets door te lekken, of je hebt doorslag vanuit de gevelstenen. DIe kan de elke 5 a 10 jaar impregneren. dan loopt het regenwater er zo vanaf

[helpme]

Na de klote klus om al het oude glaswol weg te halen die de vorige bewoners zonder folie hadden geplaatst en waardoor het dakbeschot op sommige plekken echt nat was en het meeste glaswol er zwart uit zag, ben ik van plan om de zolder opnieuw te isoleren met PIR, dit omdat het het de beste isolatiewaarde i.c.m. minste ruimte heeft.

Opbouw is als volgt, vanuit buiten: keramische dakpannen, panlatten, groene spaanplaat, asbestcementplaten, balken.

Tussen de balken zitten nog latten, ik heb het idee dat hier de asbestcementplaten hier ook op rusten.


Deze latten zijn 21 mm dik. Zouden jullie tussen de latten eerst opvullen met 20 mm PIR, rechtstreeks tegen de asbestcementplaten? De balken zijn 65mm dik.

Alternatief zou zijn om de ruimte tussen de latten leeg te laten en om 44mm (zal wel 40mm worden) dik PIR platen tussen de balken te plaatsen. De 25mm luchtspouw komt tussen de PIR platen en niet zoals op het plaatje tussen de asbestcementplaten en PIR platen, krijg dat in ubakus niet goed.

Het idee is om hier overheen nogmaals een laag PIR aan te brengen die dus ook over de balken vallen.

De oude bewoners hadden als afwerking 3mm multiplex. Het was de bedoeling om deze weer te gaan herbruiken, echter misschien voor de brandveiligheid niet zo'n goed idee...

[Seafarer]

helpme schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 16:59:


De oude bewoners hadden als afwerking 3mm multiplex. Het was de bedoeling om deze weer te gaan herbruiken, echter misschien voor de brandveiligheid niet zo'n goed idee...

Zeer zeker niet doen.!!!
Lekker afwerken met gips platen.

[Martijn]

Muldert schreef op maandag 30 januari 2023 @ 23:16:
[...]


Dit gaat over ideale situaties, maar ja:
Dampopen aan de buitenkant, zo nee dan de 1,5 regel toepassen
Plat dak alleen als warm dak isoleren, idealiter.
Luchtlagen vermijden tussen de isolatielagen. Tussen isolatie en gips is het minder spannend volgens mij (?)

Je dakkapel is al geïsoleerd, dus beter herisoleer je dat dak (maar ik snap dat je dat niet wilt).

Vandaag iemand gesproken van isoleermateriaal.nl. Die adviseerde me om de dakkapel vol te stoppen met glaswol (dus 17cm) en daaronder dan tegen de balken aan klimaatfolie te doen. Daaronder raggelwerk met gipsplaten.

Dat zou er voor zorgen dat mocht zich er condensatie optreden in die laag, dat ie kan ademen. Leek me een plausibel verhaal, of niet?

[elektriekert]

Martijn schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 13:06:
[...]

Vandaag iemand gesproken van isoleermateriaal.nl. Die adviseerde me om de dakkapel vol te stoppen met glaswol (dus 17cm) en daaronder dan tegen de balken aan klimaatfolie te doen. Daaronder raggelwerk met gipsplaten.

Dat zou er voor zorgen dat mocht zich er condensatie optreden in die laag, dat ie kan ademen. Leek me een plausibel verhaal, of niet?

Wat zegt Ubakus?
Er zijn genoeg mensen die iets denken wat juist is zonder een duidelijke of correcte onderbouwing.

[Muldert]

Martijn schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 13:06:
[...]

Vandaag iemand gesproken van isoleermateriaal.nl. Die adviseerde me om de dakkapel vol te stoppen met glaswol (dus 17cm) en daaronder dan tegen de balken aan klimaatfolie te doen. Daaronder raggelwerk met gipsplaten.

Dat zou er voor zorgen dat mocht zich er condensatie optreden in die laag, dat ie kan ademen. Leek me een plausibel verhaal, of niet?

Ja het is dampregulerend, maar dus je warme vochtige lucht kan er in en uit, soort van.

Maar omdat het dakbeschot te koud is in relatie tot de lucht binnen de klimaatschil (omdat je teveel wolisolatie toepast in relatie tot je PIR), dan condenseert het. En gecondenseerd vocht is andere koek, want dat trekt dan het dakbeschot in.

Het tocht daar niet, dus er is weinig 'motivatie' voor dat vocht om te vertrekken, want de andere lucht is vochtig. Als je je kamer nou actief zou drogen komt dat wel goed want dan zuig je het vocht zo door het wol heen.

[route99]

Hoe een dakkapel, zeker tegenwoordig gemaakt wordt. vind ik nog een ding om goed te doorzien.
Zag in een documentaire dat er delen zelf op gekit worden... ((afgelopen jaar, bij RTL-Z), daar kom je dus nooit meer bij als je na een aantal jaren toch de isolatie wilt verbeteren...
Maar ook via "klassiek" gebouwde dakkapellen hoe schat je zonder al te veel breekwerk in hoe het zit en wat de best na-isolatie strategie is, meer dan alleen maar het dakje en het glas ervan. Je wilt echt geen nieuwe koudebruggen gaan veroorzaken.

[Muldert]

Je ziet in ml002 in "Dakkapel condensvorming" ook dat het heel makkelijk is om een dakkapel te plaatsen zonder de originele isolatie goed te laten terug-aansluiten op de isolatie van de dakkapel.

[route99]

@Muldert Wat een bagger constructie.... cowboys werk is mijn indruk.
Zo van... we hebben een balken frame... hé collega houd je ff het raam vast dan kit ik hem rondom met de PUR vast... (wrs staat het raam dan op een paar afstandhouders zodat er ook onderlangs gePURd kan worden.
Tis wel exact waar het de onzekerheid raakt die ik hier net boven beschreven heb...

[Martijn]

Muldert schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 13:17:
[...]


Ja het is dampregulerend, maar dus je warme vochtige lucht kan er in en uit, soort van.

Maar omdat het dakbeschot te koud is in relatie tot de lucht binnen de klimaatschil (omdat je teveel wolisolatie toepast in relatie tot je PIR), dan condenseert het. En gecondenseerd vocht is andere koek, want dat trekt dan het dakbeschot in.

Het tocht daar niet, dus er is weinig 'motivatie' voor dat vocht om te vertrekken, want de andere lucht is vochtig. Als je je kamer nou actief zou drogen komt dat wel goed want dan zuig je het vocht zo door het wol heen.

elektriekert schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 13:09:
[...]


Wat zegt Ubakus?
Er zijn genoeg mensen die iets denken wat juist is zonder een duidelijke of correcte onderbouwing.

Ik zal morgen de aannemer eens vragen naar de exacte gelaagde opbouw, maar volgens mij is het zoiets als dit... Dan is de extra isolatie toch wel een goed idee of niet?

[twain4me]

Martijn schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 13:06:
[...]

Vandaag iemand gesproken van isoleermateriaal.nl. Die adviseerde me om de dakkapel vol te stoppen met glaswol (dus 17cm) en daaronder dan tegen de balken aan klimaatfolie te doen. Daaronder raggelwerk met gipsplaten.

Dat zou er voor zorgen dat mocht zich er condensatie optreden in die laag, dat ie kan ademen. Leek me een plausibel verhaal, of niet?

dat is het juiste verhaal. dampdicht werkt in theorie ook, maar in de praktijk niet, naden krijg je niet 100% dicht vocht tijdens de bouw of zoiets simpels als een lekkage, het vocht moet een weg naar buiten hebben, en dat heeft het met een klimaatfolie aan de onderkant van de constructie.

[elektriekert]

Martijn schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 13:51:
[...]


[...]

Ik zal morgen de aannemer eens vragen naar de exacte gelaagde opbouw, maar volgens mij is het zoiets als dit... Dan is de extra isolatie toch wel een goed idee of niet?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je ziet wat condens/vocht ontstaan tegen laag 3 aan (Dampremmer) maar volgens Urbanus zou het geen probleem moeten zijn.(Alles in het groen)

Maar voor goede informatie weer @route99 100 miljoenmilard keer meer dan mij

[Superbeagle]

elektriekert schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 17:10:
Je ziet wat condens/vocht ontstaan tegen laag 3 aan (Dampremmer) maar volgens Urbanus zou het geen probleem moeten zijn.(Alles in het groen)

Ik weet niet of het verstandig is om de adviezen van deze meneer te volgen voor jouw dakisolatie…

[route99]

Superbeagle schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 18:09:
[...]
Ik weet niet of het verstandig is om de adviezen van deze meneer te volgen voor jouw dakisolatie…
[Afbeelding]

Das wel vast iemand (Urbanus) die ook graag onzin van haar verkeerde schmuck kan ontdoen... via een no-nonse ervaring.

Daar ben ik wel een fan van..... dan kun je tig keer beter zien of wat er over blijft nu waard is, je kunt er dan veel neutraler naar kijken en dan lees ik ook met plezier de diverse reacties (even beperken tot deze pagina...) van o.a. @twain4me @Muldert @elektriekert @Seafarer , telkens een duidelijke feedback .

Soms is het ook best lastig om het kaf van het koren te scheiden, zeker omdat allemaal met één grote handicap zitten, vrijwel alles gaat op afstand. En de foto's dan... das een keuze dus een interpretatie van de vragensteller.... waar het lang niet altijd zeker is of de shots de problematiek in de hele omvang weergeven. Is er nog een adder onder het gras? Dus blijven doorvragen als er maar ook iets van twijfel is. Maar het hoeft geen "100 miljoenmilard" keer dan wordt het vervelend en tijd voor iets anders... .

[twain4me]

Martijn schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 13:51:
[...]


[...]

Ik zal morgen de aannemer eens vragen naar de exacte gelaagde opbouw, maar volgens mij is het zoiets als dit... Dan is de extra isolatie toch wel een goed idee of niet?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

dit is in principe geen rare opbouw hoor. grappig is dat hoe dunner je de isolatie maakt onder het dakbeschot hoe minder condens je zal krijgen door de dunnere isolatie wordt het dakbeschot namelijk warmer Ik gebruik deze opbouw graag bij renovatie. omdat we gewoon niet genoeg plek hebben boven op het dak zonder dat de boeiborden extreem verhoogd moeten worden. en dan wordt de aansluiting naar de buren "raar"

[elektriekert]

Superbeagle schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 18:09:
[...]


Ik weet niet of het verstandig is om de adviezen van deze meneer te volgen voor jouw dakisolatie…

[Afbeelding]

Shit, autocorrect

[Oid]

Hoe kan ik het beste vaststellen hoe de oude opbouw is van de isolatie? Wil ubakus invullen en heb van binnenuit een stuk uit de gips plaat gehaald om wat foto's te maken. Het jammere is dat alles netjes is afgetimmerd en afgewerkt maar dat de isolatie waarde maar 2 is op dit moment dat wil ik verbeteren. Ook is er geen ventilatie waardoor en veel vocht op de ramen en in de vensterbank zit als het raam dicht is.

Isolatie lijkt vochtig maar zo voelt het niet aan.

Huis is van 1973/1974 maar kon geen info vinden over isolatie rond die jaartallen

[route99]

Oid schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 17:28:
Isolatie lijkt vochtig maar zo voelt het niet aan.

Voor een aantal tientjes heb je een rel-LV meter met sensor op een draadje om te meten hoe vochtig het echt is. Dit is teveel natte vingerwerk....
Als je het isoleren echt serieus neemt dan kan het zijn dat er nog meer gemeten moet worden.

En licht die foto's eens met een redelijke tekening toe. Wat is de context van waar we hier nu exact naar kijken, ik heb werkelijk geen idee hoe dat nu zit. Kan aan mij liggen.... maar heb zo'n idee dat..... vul maar in.

Er zijn zoveel vragen hier, tis erg handig als de helpers de basis direct aangeleverd krijgen en op specifieke zaken door kunnen vragen als dat nodig is. Dat lijkt me wel handiger.

[ Voor 46% gewijzigd door route99 op 02-02-2023 18:44 ]

[Superbeagle]

@Oid Als het goed is kun je de bouwtekeningen opvragen bij jouw gemeente. Misschien staat daar de dakopbouw op.
En zoals route99 al schreef, is het moeilijk om de foto’s te beoordelen op basis van enkel close-ups. Kun je ook wat overzichtsfoto’s maken.

[Oid]

Was niet mijn intentie om het neer te zetten en van vul maar in. Ik zocht ook al soort stappenplan in dit topic vaak heb je iets van een formulier of template inderdaad.

Ik ga kijken naar een meter voor de luchtvochtigheid bedankt daarvoor. Afspraak bij de gemeente gemaakt om te kijken of er bouwtekeningen zijn. (heb de foto's ook wat minder schreeuwerig gemaakt kon ik eerder niet vinden)

Bedankt voor de input ik ga er mee aan de slag!

[Franciesco]

@Oid Naast de opmerkingen/vragen die reeds gesteld zijn:
De grijze isolatie is denk ik eps.
Verder lijkt er aan de binnenkant niks extra’s te zitten behalve regelwerk en de gipsplaten. Misschien kun je bij het optillen van een dakpan zien wat er aan de buitenkant zit? En eens kijken of er wat te zien is qua lagen/opbouw bij een dakdoorvoer of dakraam?

[Weppie137]

route99 schreef op maandag 30 januari 2023 @ 23:19:
Die dampopen folie aan de buitenzijde van het dak wordt vaak gebruikt om een dak regen- en winddicht te maken. Wordt vooral bij wat oudere huizen nog wel eens geadviseerd omdat die punten nog wel eens een probleem zijn. Erg veel tocht helpt nl isoleren deels om zeep.
Damp open... uiteraard... .je wilt geen risico lopen buiten, dus damp open. Duidelijk een ander doel dus meestal.

Welke folie bedoel je dan precies?
Miofol 125 G Dampopen
Of Miofol 125 S Dampremmende

Ik ben bezig met de isolatie van mijn dak. Alleen zitten er nog al wat kieren in mijn dakbeschot.
En isoleer ik dan recht tegen dit folie aan?

[route99]

Dampopen=dampopen en niet dampremmend.... er kan helemaal geen discussie over zijn en dat is merk onafhankelijk, als het maar duidelijk is welke van de 2 je bedoelt.

[Terrz]

LED-Maniak schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 22:02:
Met gevaar voor eigen leven om dadelijk als beun in dit topic te boek te staan....

Een paar foto's van mijn tocht om de 9.5mm gipsplaten direct op het dak vast te zetten na isoleren met PIR.

Ik heb dus bij het schuine deel van het dak het gips alleen met schroeven op de gordingen vastgemaakt. De rest is met een aantal strepen PURschuim(bedoeld voor montage).

Plafond heeft wat extra schroeven gekregen. Wil geen platen op mijn kop.

Alles afgesmeerd(120m2) met fix en finish om net ff wat golfbewegingen van het gips op te lossen.
Helemaal strak geworden!!

Klein beetje trots voor mijn eerste grote klusproject(eerste huis bouw je voor je vijanden en leer je het meest, zo gaat het gezegde)

Ook zelfgemaakte eiken vensterbanken geplaatst.

Take away:
- Direct tegen het PIR aan heeft dus wel wat ruimte opgeleverd. Het kan dus an sich wel.
Voor de huiskamer koop ik PIR+Gips. De prijs is heel vergelijkbaar met als je zelf B-kwaliteit PIR+Gips+PUR moet gaan samenvoegen.

- Ik heb niet het gevoel dat dit ooit los gaat laten. Er zitten een aantal schroeven in maar zelfs als de PUR hier en daar van het dak los gaat laten, het zit op zo'n enorm oppervlakte vast dat het echt niet zomaar los komt. Zodra ik scheuren zie van bewegingen kan ik er altijd nog een schroef doorheen steken.

- De naden van gips heb ik met voegpapier gedaan omdat dit sterker is(ook ivm. mogelijk bewegen/uitzetten dak, maar dat zal wel meevallen).

- Ik moet nu nog twee radiatoren aan het gips hangen. Daar ben ik wel ff bang voor.
Ik heb dan wel extra regelwerk aangebracht op de plek waar de radiator moet komen(elke 30cm), ik heb het alleen achteraf niet nauwkeurig genoeg gedocumenteerd. Kans dat ik er dus naast ga schroeven. Ik zit te denken aan een dun houten achterplaat plaatsen en dan eventueel nog een tapeind direct de buitenmuur in.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

ik wil iets soortgelijks doen maar dan helemaal zonder schroeven. Heb een schuin dak wat bestaat uit unidek platen (10cm eps met dunne laag melamine) die op gordingen liggen. Ik wil de isolatie en gips tussen de gordingen aanbrengen met zo min mogelijk ruimte verlies. Wil dus zowel de pir als gips verlijmen.

Mag ik vragen welke pur lijm je hebt gebruikt? Ik heb tot nu bouwlijm en soudabond van soudal gevonden.

Twijfel nog tussen kant en klare pir+gips platen en zelf eerst pir platen monteren en dan gips er op verlijmen. Verschil is bij mij dat ik ze tussen de gordingen wil aanbrengen, dus kan eventueel wiggen er tussen slaan of een lat op de gordingen schroeven om het op z'n plek te houden.

[route99]

@Terrz Eerst PIR platen met direct naden afdichting lijkt me safer dan zo'n hybride plaat waar je alleen maar op de gipsplaat wat kunt doen, de PIR laag zit er vast onder dus je kunt niet meer de directe naad dicht maken. Komt minder binnen. Ik zou zelf de platen in aparte fasen te monteren, zodat de PIR-plaatnaden veel beter afgedekt kunnen worden.

Ik zou verder de lijm vooraf testen met stukjes die je hebt liggen of mogelijk kunt regelen. Soms kan hechting tegen vallen, er zit daar een bepaalde onzekerheid in, die je niet wilt als je op 100% verlijming wilt terugvallen.

[ Voor 24% gewijzigd door route99 op 09-02-2023 23:23 ]

[Seafarer]

route99 schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 23:21:
@Terrz Eerst PIR platen met direct naden afdichting lijkt me safer dan zo'n hybride plaat waar je alleen maar op de gipsplaat wat kunt doen, de PIR laag zit er vast onder dus je kunt niet meer de directe naad dicht maken. Komt minder binnen. Ik zou zelf de platen in aparte fasen te monteren, zodat de PIR-plaatnaden veel beter afgedekt kunnen worden.

Ik zou verder de lijm vooraf testen met stukjes die je hebt liggen of mogelijk kunt regelen. Soms kan hechting tegen vallen, er zit daar een bepaalde onzekerheid in, die je niet wilt als je op 100% verlijming wilt terugvallen.

Voorbeeld wat @route99 bedoelt:

Ik heb andere werkzaamheden gezien waarbij de lijm oersterk was, alleen de verf op het te lijmen oppervlak liet los van zijn eigen ondergrond. Met als gevolg dat de te lijmen objecten los kwamen.

Een klein onderzoekje naar de staat van de ondergrond is wel handig.

[Terrz]

route99 schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 23:21:
@Terrz Eerst PIR platen met direct naden afdichting lijkt me safer dan zo'n hybride plaat waar je alleen maar op de gipsplaat wat kunt doen, de PIR laag zit er vast onder dus je kunt niet meer de directe naad dicht maken. Komt minder binnen. Ik zou zelf de platen in aparte fasen te monteren, zodat de PIR-plaatnaden veel beter afgedekt kunnen worden.

Ik zou verder de lijm vooraf testen met stukjes die je hebt liggen of mogelijk kunt regelen. Soms kan hechting tegen vallen, er zit daar een bepaalde onzekerheid in, die je niet wilt als je op 100% verlijming wilt terugvallen.

Ik kan natuurlijk ook latten op de balken monteren ter dikte van de pir. Dan kan ik daarna de latten waar het gips op moet toch nog mechanisch vast zetten. Evt met paar dotten kit nog voor extra verlijming met de pir.

Zoiets dus, maar dan tegen het bestaande dakbeschot aan:


Ik ga waarschijnlijk voor 50mm pir, even dik als de beoogde latten breed zijn (50x22mm). Totale isolatie komt dan op ongeveer rd 5,2 uit als het goed is. (Rd 2.2 van de Pir + Rd 3 van de bestaande 10cm eps)

Het zijn onze slaapkamers op onze eerste etage, dus wil zo min mogelijk ruimte verliezen. Huidige situatie: knieschotten en schroten gaan weg. knieschotten kan ik er later weer tegen aanzetten.

[ Voor 18% gewijzigd door Terrz op 10-02-2023 09:08 ]

[Simpel78]

Terrz schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 21:31:
[...]

Zorg voor een dak constructie met een rc-waarde van >6.5
Tussen de gordingen kun je pirplaten purren tegen het bestaande dakbeschot.
Daar zet je dan een lat onder ter ondersteuning. evt op de gording even een tijdelijke lat schroeven, totdat de pur hard is. Dan plak je alle naden en af met alu tape. Tussen de gordingen plaats je haaks, dus van gording naar gording een rachelwerk. om de 30 cm. Deze schroef je onder en boven schuin vast in de gording. eventueel nog een klodder pur tussen het hout en de pirplaat mocht daar ruimte in zitten. Dan schroef je de gipplaten ak 12mm vast op de latten. Dan kun je de naden van de ak gipplaten afsmeren met stuc.
of helemaal wat je wilt. Vervolgens spuit of verf je er latex overheen. pirplaten kun je ideaal snijden met een reciprozaag


totale ruimte verlies rachelwerk 18-22mm

succes.

[Terrz]

Simpel78 schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 08:59:
[...]


Zorg voor een dak constructie met een rc-waarde van >6.5
Tussen de gordingen kun je pirplaten purren tegen het bestaande dakbeschot.
Daar zet je dan een lat onder ter ondersteuning. evt op de gording even een tijdelijke lat schroeven, totdat de pur hard is. Dan plak je alle naden en af met alu tape. Tussen de gordingen plaats je haaks, dus van gording naar gording een rachelwerk. om de 30 cm. Deze schroef je onder en boven schuin vast in de gording. eventueel nog een klodder pur tussen het hout en de pirplaat mocht daar ruimte in zitten. Dan schroef je de gipplaten ak 12mm vast op de latten. Dan kun je de naden van de ak gipplaten afsmeren met stuc.
of helemaal wat je wilt. Vervolgens spuit of verf je er latex overheen. pirplaten kun je ideaal snijden met een reciprozaag


totale ruimte verlies rachelwerk 18-22mm

succes.
[Afbeelding]

Je was me net voor, zoiets is dan nog een goede optie. Schuin schroeven maakt dat er geen latten op de gordingen hoeven. Mag ik vragen welke pur heb je gebruikt?

Isolatiewaarde 6,5 is mooi, maar dan moet ik al >80mm pir gebruiken. Een stuk duurder en dan komt het geheel 80mm pir + 22 lat + 12mm gips naar binnen. Ook per m2 ook 2x zo duur...Ik denk er even over na...

[Simpel78]

Terrz schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 09:15:
[...]


Je was me net voor, zoiets is dan nog een goede optie. Schuin schroeven maakt dat er geen latten op de gordingen hoeven. Mag ik vragen welke pur heb je gebruikt?

Isolatiewaarde 6,5 is mooi, maar dan moet ik al >80mm pir gebruiken. Een stuk duurder en dan komt het geheel 80mm pir + 22 lat + 12mm gips naar binnen. Ook per m2 ook 2x zo duur...Ik denk er even over na...

Wat je op de foto ziet is 14 cm pir plaat. De totale dakconstructie heeft een RC waarde van boven de 7. berekening staat toevallig een paar pagina's terug volgens mij. Voor nieuwbouw eisen geld al een rc waarde van >6.3.

Ik gebruik altijd B keuze isolatie. Er zijn er een stuk of 4 grote shops. Vandaag bestellen morgen geleverd. Het scheelt een beetje wie wat in voorraad heeft. evt kun je op marktplaats nog kijken. Ik koop altijd een doos Purschuim FM310 Illbruck 750ml. Zitten er 12 in volgens mij. Bij schuin schroeven wel even voorboren.

Als je toch bezig bent zou ik het in een keer goed doen.

[Terrz]

Simpel78 schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 09:25:
[...]


Wat je op de foto ziet is 14 cm pir plaat. De totale dakconstructie heeft een RC waarde van boven de 7. berekening staat toevallig een paar pagina's terug volgens mij. Voor nieuwbouw eisen geld al een rc waarde van >6.3.

Ik gebruik altijd B keuze isolatie. Er zijn er een stuk of 4 grote shops. Vandaag bestellen morgen geleverd. Het scheelt een beetje wie wat in voorraad heeft. evt kun je op marktplaats nog kijken. Ik koop altijd een doos Purschuim FM310 Illbruck 750ml. Zitten er 12 in volgens mij. Bij schuin schroeven wel even voorboren.

Als je toch bezig bent zou ik het in een keer goed doen.

Ik heb hier in de buurt een leverancier zitten die 60mm platen in de aanbieding heeft (goedkoper dan de 50mm). Dat is nog te overwegen, zeker i.c.m met schuin boren voor bevestiging van het regelwerk aangezien er dan geen lat op de balken hoeft van 60mm.

Snap dat het nieuwbouw besluit hoger ligt, maar ik ben ook realistisch; het blijft een woning uit 1990 en denk dat de stap van 3 naar 5,7 al een grote is. Terugverdientijd berekenen ook lastig... we stoken boven niet en die 10cm eps van nu doet ook al een hoop.

[roltor]

Terrz schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 09:41:
[...]


Ik heb hier in de buurt een leverancier zitten die 60mm platen in de aanbieding heeft (goedkoper dan de 50mm). Dat is nog te overwegen, zeker i.c.m met schuin boren voor bevestiging van het regelwerk aangezien er dan geen lat op de balken hoeft van 60mm.

Snap dat het nieuwbouw besluit hoger ligt, maar ik ben ook realistisch; het blijft een woning uit 1990 en denk dat de stap van 3 naar 5,7 al een grote is. Terugverdientijd berekenen ook lastig... we stoken boven niet en die 10cm eps van nu doet ook al een hoop.

Ik neem aan dat je beneden wel stookt? Die warmte stijgt op en verdwijnt dus ook via je dak.

[Seafarer]

Terrz schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 09:41:
[...]


Ik heb hier in de buurt een leverancier zitten die 60mm platen in de aanbieding heeft (goedkoper dan de 50mm). Dat is nog te overwegen, zeker i.c.m met schuin boren voor bevestiging van het regelwerk aangezien er dan geen lat op de balken hoeft van 60mm.

Snap dat het nieuwbouw besluit hoger ligt, maar ik ben ook realistisch; het blijft een woning uit 1990 en denk dat de stap van 3 naar 5,7 al een grote is. Terugverdientijd berekenen ook lastig... we stoken boven niet en die 10cm eps van nu doet ook al een hoop.

Maar de gasprijs voorspellen is ook "mission impossible"?

[route99]

@roltor Mee eens, de R-waarde van een BG en verdieping plafond zijn maar 0,3 per laag.... als er verder geen warmtelek is, in de praktijk is er nl vaak een trappenhuis/-gat..., alleen dan mag je ze optellen en anders blijft het ergens tussen de 0,3 en 0,6..... niet erg hoog dus.

De perfecte situatie met twee betonnen vloeren van ieder 20 cm geeft in Ubakus dus R=0,6.
De delta-T is niet zo groot als naar het echte buiten, maar de oppervlaktes van de vloeren zijn vaak wel groot, hier bijna 60 en 50 m2. (BG en 1e verd plafonds)

[ Voor 51% gewijzigd door route99 op 10-02-2023 10:33 ]

[Terrz]

route99 schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 10:29:
@roltor Mee eens, de R-waarde van een BG en verdieping plafond zijn maar 0,3 per laag.... als er verder geen warmtelek is, in de praktijk is er nl vaak een trappenhuis/-gat..., alleen dan mag je ze optellen en anders blijft het ergens tussen de 0,3 en 0,6..... niet erg hoog dus.

De perfecte situatie met twee betonnen vloeren van ieder 20 cm geeft in Ubakus dus R=0,6.
De delta-T is niet zo groot als naar het echte buiten, maar de oppervlaktes van de vloeren zijn vaak wel groot, hier bijna 60 en 50 m2. (BG en 1e verd plafonds)
[Afbeelding]

In onze woning gaat het dan om één laag beton. De zolder is meer een vliering en kun je niet staan (enkel toegangkelijk via vlizotrap). We hebben wel een open hal, je kijkt dan naar de balustrate van de 1e etage. Dus blijft dan bij 0,3 denk ik. Mag ik er ook nog 0,1 bij optellen voor de dekvloer?

roltor schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 10:25:
[...]

Ik neem aan dat je beneden wel stookt? Die warmte stijgt op en verdwijnt dus ook via je dak.

Daar heb je wel een punt.... Ik ga er even op broeden: Rd 5.7 met 60mm pir of toch upgraden naar nog dikker....

Edit: Ik kan naast isolatie van het schuine dak eventueel ook nog voor isolatie in het plafond van de kamers gaan voor extra winst. Of wordt dat afgeraden omdat de zolder anders te koud wordt?

[ Voor 7% gewijzigd door Terrz op 10-02-2023 11:17 ]

[route99]

@Terrz Dan zou de tussendeur van de verwarmde kamer naar de verwarmde (?) hal een rol kunnen spelen.
Hoeveel tocht kan daar (onder)langs heen en hoe goed is die deur qua R of U (=1/R).
En die hal.... die heeft via de voordeur een connectie met buiten, hoe goed is de buitendeur (was hier ooit met veel enkel glas... ...
Ergo: Het gaat om het complete plaatje zowel qua vocht- en warmtehuishouding (en CO2 als je denkt dat dit ook een probleem is)

[Terrz]

route99 schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 11:15:
@Terrz Dan zou de tussendeur van de verwarmde kamer naar de verwarmde (?) hal een rol kunnen spelen.
Hoeveel tocht kan daar onderlangs heen en hoe goed is die deur qua R of U (=1/R).
En die hal.... die heeft via de voordeur een connectie met buiten, hoe goed is de buitendeur (was hier ooit met veel enkel glas... ...
Ergo: Het gaat om het complete plaatje zowel qua vocht- en warmtehuishouding (en CO2 als je denkt dat dit ook een probleem is)

Tussendeur hal-woonkamer kan ietwat tocht onderlangs, 5mm speling ofzo? Voordeur is van hout zonder glas... zijlicht en bovenlicht dubbelglas (net als de rest van de woning, ben naar HR++ aan het kijken). Je voelt wel dat de hal altijd een stuk kouder is, maar zal ook komen door de koudeval van de 1e etage.

[route99]

@Terrz Als dit jouw deur is:
Een massief beuken deur van 60 mm is R~0,55 dus een U van 1,8 goed passen bij het oude dubbel glas wat je hebt. Ga je naar HR++ met Ug=1.0 dan blijft de deur die veel groter is dus achter.
Of is jouw deur beter dan dit?

[Terrz]

@route99 Geen idee wat voor materiaal eigenlijk. Deur is ongeveer 40mm dik en zwaar donker hout, hardhout? Weet niet wat gebruikelijk was in 1990.

[ Voor 20% gewijzigd door Terrz op 10-02-2023 11:39 ]

[route99]

@Terrz Das vaak meranti, hebben wij ook en ook ca 40 mm. Maar bij ons is de deur > 75% glas nu dus HR++. Ik zit nog te overwegen om de rest van de der met isolatie op te dikken met alu folie erop tegen het vocht en dan netjes af te werken. Heb nog andere prios, want we hebben nog een rolluik ervoor en die houdt toch de 1e kou tegen, vooral als het waait. Van enkel naar HR++ glas gaan was al een enorme stap bij zoveel glas (plus ook nog een apart enkel glas bovenraam), zeker in comfort.

[ Voor 7% gewijzigd door route99 op 10-02-2023 11:43 ]

[The_Admin]

Iemand enig idee wat voor isolatie (if any) dit is? Gezien aan de buitenzijde van mijn dak, rechtstreeks onder de pannen. Het latje OBS of multiplex of whatever lijkt van de pannenlatten te zijn (ook al ligt het verticaal), en er tussen lijkt iets massiefs, beetje betonachtig?



Achtergrond van de vraag is dat ik de binnenzijde van de zolder wil isoleren en daarom moet weten wat er reeds aan de buitenkant zit ivm vocht.

EDIT: bouwjaar van de woning is 1985 en sindsdien is er nooit iets ingrijpends aan het dak gedaan afaik.

[ Voor 10% gewijzigd door The_Admin op 10-02-2023 16:42 ]

[twain4me]

The_Admin schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 16:29:
Iemand enig idee wat voor isolatie (if any) dit is? Gezien aan de buitenzijde van mijn dak, rechtstreeks onder de pannen. Het latje OBS of multiplex of whatever lijkt van de pannenlatten te zijn (ook al ligt het verticaal), en er tussen lijkt iets massiefs, beetje betonachtig?

[Afbeelding]

Achtergrond van de vraag is dat ik de binnenzijde van de zolder wil isoleren en daarom moet weten wat er reeds aan de buitenkant zit ivm vocht.

EDIT: bouwjaar van de woning is 1985 en sindsdien is er nooit iets ingrijpends aan het dak gedaan afaik.

het lijkt door de structuur gespoten pur, maar veder durf ik het niet te zeggen dan moet je iets beter je best doen.

en tengels (of kepers) liggen verticaal waar panlatten horizontaal lopen.

[The_Admin]

twain4me schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 16:57:
[...]


het lijkt door de structuur gespoten pur, maar veder durf ik het niet te zeggen dan moet je iets beter je best doen.

en tengels (of kepers) liggen verticaal waar panlatten horizontaal lopen.

Beter m'n best doen qua zoeken of qua dak weer op en foto's maken?

En thanks, tengels it is!

[twain4me]

The_Admin schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 17:00:
[...]

Beter m'n best doen qua zoeken of qua dak weer op en foto's maken?

En thanks, tengels it is!

je kan er een sateprikker in drukken dan weet je direct de dikte

ik denk dat ik de binnenkant dampopen zou isoleren en zou afwerken met een klimaatfolie.

[ Voor 13% gewijzigd door twain4me op 10-02-2023 17:04 ]

[route99]

Tis idd lastig te zien.
Kijk eens of je het hiertusen kunt vinden, na-oorlogse historische isolatie materialen.
http://materiauxdeconstru...ar-building-materials.pdf
Het had wel iets weg van Acousticplast? Maar het kan ook ruwe EPS zijn?
De sateprikker ... en anders snij er een klein stuk af en maak een detail foto. Het verschil tussen de cellen structuur van het EPS en de vezelstructuur van andere type materialen als bijv. Acousticplast moet imho direct duidelijk zijn.

[The_Admin]

Ik heb een poging ondernomen wat meer duidelijkheid te krijgen en heb van binnenuit bij de knieschotten een schijfje uit het plaatwerk gezaagd. Dit is het resultaat, ik weet niet of dit nou voldoende zegt of dat ik het schuim-achtige materiaal moet wegpulken tot ik folie of pannen tegenkom

[The_Admin]

Niemand die het herkent? Dat wordt dan denk ik dus verder uithollen en kijken wat ik nog tegenkom

[route99]

@The_Admin Door de gatenboor is het zicht er op sterk vervormd, waardoor het hariger lijkt dan het wrs is.
Het lijkt me PUR-schuim. Op het plaatje is het 3 cm dikke PUR-schuim met een fijne cel structuur, dat bij ons op het dak ligt.

Het is iig imho zeker geen EPS oid, ziet er op een breukvlak vaak zo uit, met een duidelijk grotere cellen structuur:
.

[ Voor 18% gewijzigd door route99 op 14-02-2023 13:08 ]