(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[Glenfiddich]

marcellie schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 10:28:
[...]

Denk je dat de constructie niet voldoende is om voor de isolatie te kiezen voor rachels om de 58 CM en daar tegenaan het rachelwerk voor de gipsplaten evt wel om de 30 cm?

Dat had achteraf bezien zeker gekund, enkel ondersteunen om de 58 CM op de naden was genoeg geweest. De 17 CM dikke Naturoll 032 is behoorlijk stug en stevig.

[ArcticWolf]

Die 30, 40 of 60 cm is voor de stevigheid van het gips niet perse voor het ondersteunen van het isolatie werk. Heb zelf overal 40 gedaan.

[Ernemmer]

Ik ben ook aan het rekenen aan een oude pannendak

10 cm glaswol isolatie geeft een reductie van 108kwh/m2

code:

    Voor    Na
U-waarde    2,83 W/(m²K)    0,28 W/(m²K)
Temperatuur amplitude demping   1,0 2,4
Faseverschuiving    0,3 h   4,9 h
Warmtecapaciteit binnen 4 kJ/m²K    9,2 kJ/m²K
Besparing van thermische energie door renovatie:    108 kWh/m² per jaar

20 cm glaswolisolatie geeft een reductie van 113kwh/m2

code:

    Voor    Na
U-waarde    2,83 W/(m²K)    0,15 W/(m²K)
Temperatuur amplitude demping   1,0 4,6
Faseverschuiving    0,3 h   6,5 h
Warmtecapaciteit binnen 4 kJ/m²K    10,1 kJ/m²K
Besparing van thermische energie door renovatie:    113 kWh/m² per jaar

Dat verschil is maar 5kwh/m2, klopt die berekening van Ubakus dan wel?

Als het verschil echt maar 5 kwh/m2 is dan is 1 extra zonnepaneel ook een optie en ben ik een stuk minder binnenruimte kwijt.

[Glenfiddich]

Ernemmer schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 13:33:
Ik ben ook aan het rekenen aan een oude pannendak

10 cm glaswol isolatie geeft een reductie van 108kwh/m2

code:

    Voor    Na
U-waarde    2,83 W/(m²K)    0,28 W/(m²K)
Temperatuur amplitude demping   1,0 2,4
Faseverschuiving    0,3 h   4,9 h
Warmtecapaciteit binnen 4 kJ/m²K    9,2 kJ/m²K
Besparing van thermische energie door renovatie:    108 kWh/m² per jaar

20 cm glaswolisolatie geeft een reductie van 113kwh/m2

code:

    Voor    Na
U-waarde    2,83 W/(m²K)    0,15 W/(m²K)
Temperatuur amplitude demping   1,0 4,6
Faseverschuiving    0,3 h   6,5 h
Warmtecapaciteit binnen 4 kJ/m²K    10,1 kJ/m²K
Besparing van thermische energie door renovatie:    113 kWh/m² per jaar

Dat verschil is maar 5kwh/m2, klopt die berekening van Ubakus dan wel?

Als het verschil echt maar 5 kwh/m2 is dan is 1 extra zonnepaneel ook een optie en ben ik een stuk minder binnenruimte kwijt.

Ik denk dan haast dat je ergens iets verkeerd hebt ingevuld, want als ik mijn glaswoldikte halveer in Ubakus, dan gaat mijn Rc waarde wel degelijk onderuit.

Plaats hier eens foto's van je input in Ubakus?

[Ernemmer]

Glenfiddich schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 13:45:
[...]


Ik denk dan haast dat je ergens iets verkeerd hebt ingevuld, want als ik mijn glaswoldikte halveer in Ubakus, dan gaat mijn Rc waarde wel degelijk onderuit.

Plaats hier eens foto's van je input in Ubakus?

De Rc gaat ook van 3,3 met 10mm naar 6,4 met 200mm alleen qua energieverbruik maakt het niet heel veel uit.

100 mm


200 mm


100mm besparing


200mm besparing

[ Voor 61% gewijzigd door Ernemmer op 12-05-2022 14:23 ]

[route99]

@Ernemmer Als je met de 1e laag er een hap aan energiebesparing eruit haalt... stel bijv de helft....
en je zou dan nog zo'n laag erop doen.... dan haal je wel weer de helft maar wel de helft van wat er over is... niet de helft van waar je met energie verlies mee begon...

Dus met bij wijze van spreken 200 beginnen en de 1e klap haal je er 100 vanaf.... .dan haal je er bij de 2 stap nog maar 50 vanaf als je dezelfde laagdikte neemt en van die 100 ook de helft af haalt......dus 50....
En die 50 das maar 25%... tov waar je mee startte .. die 200....

Mss leeft het zo meer bij dan alleen Ubakus.

[Ernemmer]

route99 schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 14:26:
@Ernemmer Als je met de 1e laag er een hap aan energiebesparing eruit haalt... stel bijv de helft....
en je zou dan nog zo'n laag erop doen.... dan haal je wel weer de helft maar wel de helft van wat er over is... niet de helft van waar je met energie verlies mee begon...

Dus met bij wijze van spreken 200 beginnen en de 1e klap haal je er 100 vanaf.... .dan haal je er bij de 2 stap nog maar 50 vanaf als je dezelfde laagdikte neemt en van die 100 ook de helft af haalt......dus 50....
En die 50 das maar 25%... tov waar je mee startte .. die 200....

Mss leeft het zo meer bij dan alleen Ubakus.

Ik ben zelf bouwkundige en snap wel hoe het werkt, ik vond alleen de besparing in kwh/m2 erg weinig met 100mm extra isolatie in de berekening van Ubakus
Ik heb hier eerder zelf ook wel eens wat aan gerekend, maar het verschil was toen groter volgens mij.

De u waarde is bij de ene 0,15 en de andere 0,3 ongeveer

Delta T is 20 graden, dat maakt het warmteverlies bij U=0,15, 3 watt en bij U=0,3, 6 watt per m2.

100m2 dak verbruikt bij 100mm dus 1000kwh/jaar en bij 200mm 500kwh/jaar als ik het goed begrijp van Ubakus, aangezien het verschil 5kwh is en er een factor 2 in zit ongeveer.

[ Voor 13% gewijzigd door Ernemmer op 12-05-2022 14:44 ]

[route99]

@Ernemmer
Waar staan die kWh/m2 getallen in Ubakus, zag ze in de pdf niet zo snel staan en ook bij de diverse menu's links.
By default staat bij mij Ubakus op gevel, wel in dak veranderd mag ik aannemen.
Of hebben jullie de betaalde versie? Dat kan ok het verschil zijn?

[Ernemmer]

route99 schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 14:47:
@Ernemmer
Waar staan die kWh/m2 getallen in Ubakus, zag ze in de pdf niet zo snel staan en ook bij de diverse menu's links.
By default staat bij mij Ubakus op gevel, wel in dak veranderd mag ik aannemen.
Of hebben jullie de betaalde versie? Dat kan ok het verschil zijn?

Bij milieubalans kan je de oude en nieuwe situatie vergelijken en daar staat dan ook wat de besparing per m2 in kwh per jaar is.

[twain4me]

Ernemmer schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 15:05:
[...]


Bij milieubalans kan je de oude en nieuwe situatie vergelijken en daar staat dan ook wat de besparing per m2 in kwh per jaar is.

ik zou eens het detail realistisch maken, door het ontbreken van houtwerk je hebt in je nieuwe situatie zogenaamd een rc van boven de 6 waar die in werkelijkheid met moeite de 4,5 gaat aantikken. uiteraard is het verschil dan hoger

[Ernemmer]

twain4me schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 15:10:
[...]


ik zou eens het detail realistisch maken, door het ontbreken van houtwerk je hebt in je nieuwe situatie zogenaamd een rc van boven de 6 waar die in werkelijkheid met moeite de 4,5 gaat aantikken. uiteraard is het verschil dan hoger

Er komt geen hout tussen de isolatie, er komen latten over de gordingen en de isolatie wordt daar horizontaal achter geplaatst. Het zou misschien heel iets uitmaken qua Rc, maar in grote lijnen komt er wat er nu in de plaatjes staat.

De gordingen zitten er bij beide ideeën, 100 en 200mm isolatie, ik vond het verschil gewoon klein tussen 100 en 200. Het verschil met de situatie nu is wel lekker groot dus een flinke besparing zal het sowieso wel worden of ik nu 100mm of 200mm ga gebruiken

[ Voor 17% gewijzigd door Ernemmer op 12-05-2022 15:22 ]

[twain4me]

Ernemmer schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 15:16:
[...]


Er komt geen hout tussen de isolatie, er komen latten over de gordingen en de isolatie wordt daar horizontaal achter geplaatst. Het zou misschien heel iets uitmaken qua Rc, maar in grote lijnen komt er wat er nu in de plaatjes staat.

gordingen of sporen zijn ook gewoon hout en bij dergelijk isolatie waarde een koude brug te noemen. gewoon intekenen dus. het gaat niet meer om grote lijnen voor grote lijnen hoef je niets te simuleren het gaat om details. bij een gording om de 1200mm scheeld het ongeveer dit.






ok het is iets meer dan 4,5, maar ik zat dichterbij dan jij

[PaT]

En daarmee wordt wat mij betreft duidelijk dat dikker isoleren simpelweg te weinig oplevert om nog zinnig te zijn, nog los van de discussie rond hittestress als gevolg van (te) dikke isolatielagen.

Hou je verstand erbij en kijk wat moet in plaats van enkel wat kan.

[twain4me]

PaT schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 16:15:
En daarmee wordt wat mij betreft duidelijk dat dikker isoleren simpelweg te weinig oplevert om nog zinnig te zijn, nog los van de discussie rond hittestress als gevolg van (te) dikke isolatielagen.

Hou je verstand erbij en kijk wat moet in plaats van enkel wat kan.

zeker waar, ik zou dan wel eerder kijken naar:

• Beter aan te sluiten in de situatie (bv mineralewol ipv pir in sommige situaties)
• Geluids eigenschappen van de totale constructie. bv rockwool toevoegen
• De fase verschuiving.
• Minder ruimte verlies.

overegens is ~8,7 kwh/m2 per jaar niet persee verwaarloosbaar
een dak is snel ~70m2 => 607 kWh
607/1600 = 380Watt minder opgesteld vermogen nodig voor je wp opzich niet schokkend, maar het kan zijn dat je net onder de 1 fase grens kan blijven door wel extra te isoleren. Daarnaast scheeld het ook 380watt in de afgifte. in de race naar de betere cop van een wp kan het net het verschil maken, maar vooral in oudbouw kan afgifte vinden wel eens lastig zijn en alle kleine beetjes helpen dan. (en je hebt heel erg veel daken die groter zijn dan 70 m2, die van mij bv met 270m2 )

maar hierboven zie je vooral de reden dat heel erg lang de isolatie-eis RC 2,5 is geweest in het bouwbesluit. zo heel slecht is dat idd niet. toch zou ik in verreweg de meeste gevallen wel gewoon de ruimte vullen eventueel met een goedkoper of milleu vriendelijker materiaal. die lege ruimte is maar zo... leeg..

[Rzaan]

twain4me schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 16:45:

• Beter aan te sluiten in de situatie (bv mineralewol ipv pir in sommige situaties)
• Geluids eigenschappen van de totale constructie. bv rockwool toevoegen
• De fase verschuiving.
• Minder ruimte verlies.

Als ik op zolder sta kan ik op dit moment de mensen die op straat lopen soms letterlijk horen praten.
Ik hoop dit met 160mm glaswol en nog aftimmeren met gipsplaat zo goed als helemaal te voorkomen.
Maar zou ik wellicht beter 80mm glaswol kunnen doen en dan 80mm rockwool?
Of zou dit nauwelijks iets verbeteren qua geluid (of overbodig zijn)?
En zou ik met de rockwool weer te veel inleveren of warmte-isolatie?

[twain4me]

Rzaan schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 17:01:
[...]


Als ik op zolder sta kan ik op dit moment de mensen die op straat lopen soms letterlijk horen praten.
Ik hoop dit met 160mm glaswol en nog aftimmeren met gipsplaat zo goed als helemaal te voorkomen.
Maar zou ik wellicht beter 80mm glaswol kunnen doen en dan 80mm rockwool?
Of zou dit nauwelijks iets verbeteren qua geluid (of overbodig zijn)?
En zou ik met de rockwool weer te veel inleveren of warmte-isolatie?

ik zou voor 2 lagen rockwool gaan denk ik (overlappend plaatsen) thermisch zijn steenwol en glaswol nagenoeg gelijk daarnaast zou ik letten op de binnen laag (gips) denk hierbij met name aan het gewicht (zwaarder is beter) en kier afdichting tussen en naast de platen.

[Rzaan]

twain4me schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 17:08:
[...]


ik zou voor 2 lagen rockwool gaan denk ik (overlappend plaatsen) thermisch zijn steenwol en glaswol nagenoeg gelijk daarnaast zou ik letten op de binnen laag (gips) denk hierbij met name aan het gewicht (zwaarder is beter) en kier afdichting tussen en naast de platen.

Dit zag ik staan
Knauf Rock4All Steenwolplaat 120mm Rd:3.40
Knauf naturoll 032 Glaswol 120mm Rd 3,75

Scheelt 0.35.
Is toch ± 10% betere thermische isolatie door glaswol.
Niet veel, maar toch.

Prijsverschil (bij goedkoopisolatiemateriaal.nl)
Knauf Rock4All Steenwolplaat 120mm = €12,67 p/m2
Knauf naturoll 032 Glaswol 120mm = €9,40 p/m2

Scheelt € 3,25 p/m2

Ben benieuwd wat het verschil in geluid zou zijn tussen de materialen.
Maar ik denk dat ik het eventuele extra geluid maar op de koop toe neem.
Komt geen slaapkamer, dus zo erg is het niet.

[route99]

Als je meer naar het geluid wilt kijken vergelijk dan:
Knauf Acoustifit & Rockwool Sono.
Moet nu weg, dus ff zelf doen. Ze geven iets minder Rd maar beter geluid.
Kwestie van afwegen icm de prijs. Rockwool was imho ee stuk duurder wat ik me herinner, maar das een tijdje geleden ff wat huiswerk dus....

[twain4me]

Rzaan schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 18:17:
[...]


Dit zag ik staan
Knauf Rock4All Steenwolplaat 120mm Rd:3.40
Knauf naturoll 032 Glaswol 120mm Rd 3,75

Scheelt 0.35.
Is toch ± 10% betere thermische isolatie door glaswol.
Niet veel, maar toch.

Prijsverschil (bij goedkoopisolatiemateriaal.nl)
Knauf Rock4All Steenwolplaat 120mm = €12,67 p/m2
Knauf naturoll 032 Glaswol 120mm = €9,40 p/m2

Scheelt € 3,25 p/m2

Ben benieuwd wat het verschil in geluid zou zijn tussen de materialen.
Maar ik denk dat ik het eventuele extra geluid maar op de koop toe neem.
Komt geen slaapkamer, dus zo erg is het niet.

je kan niet 1 glaswol product vergelijken met 1 steenwol peroduct ze hebebn echt nagenoeg dezelfde bandbreedte aan lambda waarde voor beide wordt vaak 0,037 (W/m∙K) genomen in berekeningen (zo staan ze ook in de tabelen boeken( omdat redelijk in het midden ligt van die bandbreedte al is de brandbreedte van glaswol wat groter (fractie beter maar ook fractie slechter) je hoeft opzich geen speciale sono platen te kopen.. dus als je bij een isolatie shop steenwol van bv 30kg/m3 ziet staan is dat gewoon goed voor geluid. voordat er rockwool sono bestond isoleerderde we echt ook al tegen geluid met rockwol maar dan bv met wat nu de 0,37 plaat wordt genoemd, soms kan je de 0,35 ook goedkoop krijgen, als dat het geval is zou ik het doen dat is een zeer goede plaat. en heel erg vergelijkbaar met de sono maar eigenlijk. je hebt de dikte dus het soortelijk gewicht is iets minder belangrijk. dat is met name belangrijk als je bv maar 40 mm ruimte hebt.
Met 0,032 behoord die naturol wel tot de beste van dit moment. en soms ook nog betaalbaar, kan opzich ook een prima keus zijn.

[route99]

Ernemmer schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 15:05:
[...]Bij milieubalans kan je de oude en nieuwe situatie vergelijken en daar staat dan ook wat de besparing per m2 in kwh per jaar is.

Found, had deze optie nog onvoldoende bekeken. Heb Ubakus veel meer gebruikt voor probleem analyse tav bijvoorbeeld vocht dan voor isolatie optimalisaties. Tnx.

[route99]

@twain4me Tis erg situationeel wat je kiest. Mijn zoon met eega hadden Rockwool op het oog en door de diverse Knauf's naast elkaar erbij te leggen werd in januari het isolatie plaatje bijna de helft goedkoper (zo uit mijn hoofd). En ze zijn erg tevreden over de geluidsdemping. Ze konden daar 18 cm kwijt en bleven met 2 lage Acousitfit onder 10 euro/m2. Voor de Sono waren ze destijds ca 2x zo duur uit geweest. De duurdere Knauf 032 viel daarmee ook af, met 18 cm Acousitfit/037-type vonden zij dat ook prima. De recente prijzen heb ik veel minder in mijn hoofd, dus in het nu kunnen ver accent verschuivingen optreden. En als je (sterk) beperkt ben in de cm's isolatie dan zou ik altijd kiezen voor het Knauf 032 type als dit het type materiaal wat je nastreeft. En voor PIR platen (~0.020-0,021) als daar geen bezwaren tegen zijn.

[Destralak]

Rzaan schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 18:17:
[...]


Dit zag ik staan
Knauf Rock4All Steenwolplaat 120mm Rd:3.40
Knauf naturoll 032 Glaswol 120mm Rd 3,75

Scheelt 0.35.
Is toch ± 10% betere thermische isolatie door glaswol.
Niet veel, maar toch.

Prijsverschil (bij goedkoopisolatiemateriaal.nl)
Knauf Rock4All Steenwolplaat 120mm = €12,67 p/m2
Knauf naturoll 032 Glaswol 120mm = €9,40 p/m2

Scheelt € 3,25 p/m2

Ben benieuwd wat het verschil in geluid zou zijn tussen de materialen.
Maar ik denk dat ik het eventuele extra geluid maar op de koop toe neem.
Komt geen slaapkamer, dus zo erg is het niet.

Wat @twain4me zegt, de steenwol-soort brengt marginaal verschil in geluidsisolatie. Kijk eerder goed naar het massa-veer-massa principe; dus ook je afwerking binnenzijde.
Hierin kun je het beste met gipsplaten werken. Kies dan bijvoorbeeld voor Knauf Diamond Board. Eventueel zelfs een dubbele laag gipsplaat (afhankelijk hoe serieus je geluid wilt remmen).

[route99]

@Destralak Zo'n Knauf Diamond Board zou ik alleen maar nemen als de normale groene speciale gipsplaten voor kritische (vochtige) ruimtes niet meer zouden voldoen.
De tip voor dubbele gipsplaten is wel een prima, maar dat kan ook prima met de normale gipsplaten. Als je naar de wat betere wandsscheidings info folders kijk staat die optie ook vaak genoemd, ook met de mogelijk haalbare dB geluidreductie. Van die voorbeelden, even iet bij de hand, kan ik me niet van herinneren dat er Knauf Diamond Board nodig was. Imho kan in veel gevallen die meerprijs echt niet uit.

[ Voor 5% gewijzigd door route99 op 13-05-2022 09:19 ]

[Destralak]

route99 schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 09:18:
@Destralak Zo'n Knauf Diamond Board zou ik alleen maar nemen als de normale groen gipsplaten voor kritische (vochtige) ruimtes niet meer zouden voldoen.
De tip voor dubbele gipsplaten is wel een prima, maar dat kan ook prima met de normale gipsplaten. Als je naar de wat betere wandsscheidings info folders kijk staat die optie ok vaak genoemd, ook met de mogelijk haalbare dB geluidreductie. Van die voorbeelden, even iet bij de hand, kan ik me niet van herinneren dat er Knauf Diamond Board nodig was. Imho kan in veel gevallen die meerprijs echt niet uit.

Hangt ervan af hoe sterk de geluidsisolatie dient te zijn. Zie https://www.obimex.nl/wp-...ersie_november_2016-1.pdf voor een vergelijking tussen reguliere dubbele gipsplaten, dubbel Diamond Board of een combi. Decibelwaardes wijken af.

[route99]

@Destralak (ga je niet verder niet quoten alles staat er al..) Klopt zeker, maar dan moet je werkelijk aan alles voldoen om die geclaimde getallen te krijgen. Ik kan me dat uitstekend voorstellen in bijv kantoorruimte met een permanente geluidsdruk waar je ook met ARBO regels te maken hebt o.i.d. Maar of dat niveau ook wenselijk is en gehaald kan worden in een thuis situatie?
Dan moet je eerst al onderzoek of je huis via omwegen meer geluid om die dure constructie heen lekt dan je met zo'n dure constructie denkt te halen. Dat zou wel eg vervelend zijn als je daar pas achter komt als het klaar is... Ergo, dit vergt zeer veel inzicht in het totaalplaatje eer je voor zulke dure opties kiest. Ik vraag me werkelijk af hoeveel bewoners dit doen en of ze het besef hebben dat je daar mee te maken kunt krijgen. Met een "overfocus" op 1 zo'n detail kun je wel eens het risico lopen het totaalplaatje uit beeld te verliezen.
En dat vergt toch nog wel veel meetwerk, waarbij je ook goed inzicht moet hebben waar je meetfouten kunt maken, zodat je getallen wel aan een correcte oorzaak toewijst.... Das dus imho meestal specialistenwerk.

[Destralak]

route99 schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 09:29:
@Destralak (ga je niet verder niet quoten alles staat er al..) Klopt zeker, maar dan moet je werkelijk aan alles voldoen om die geclaimde getallen te krijgen. Ik kan me dat uitstekend voorstellen in bijv kantoorruimte met een permanente geluidsdruk waar je ook met ARBO regels te maken hebt o.i.d. Maar of dat niveau ook wenselijk is en gehaald kan worden in een thuis situatie?
Dan moet je eerst al onderzoek of je huis via omwegen meer geluid om die dure constructie heen lekt dan je met zo'n dure constructie denkt te halen. Dat zou wel eg vervelend zijn als je daar pas achter komt als het klaar is... Ergo, dit vergt zeer veel inzicht in het totaalplaatje eer je voor zulke dure opties kiest. Ik vraag me werkelijk af hoeveel bewoners dit doen en of ze het besef hebben dat je daar mee te maken kunt krijgen. Met een "overfocus" op 1 zo'n detail kun je wel eens het risico lopen het totaalplaatje uit beeld te verliezen.
En dat vergt toch nog wel veel meetwerk, waarbij je ook goed inzicht moet hebben waar je meetfouten kunt maken, zodat je getallen wel aan een correcte oorzaak toewijst.... Das dus imho meestal specialistenwerk.

Helemaal mee eens is maar wat je ervoor over hebt.

[Glenfiddich]

route99 schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 08:49:
[...]
Found, had deze optie nog onvoldoende bekeken. Heb Ubakus veel meer gebruikt voor probleem analyse tav bijvoorbeeld vocht dan voor isolatie optimalisaties. Tnx.

Ik heb het inmiddels ook nagekeken, en ik "schrik" er wel van hoe weinig effect qua besparing dikker isolatiemateriaal nu eigenlijk heeft. Je zou denken dat een verdubbeling van Rc waarde toch wel wat méér scheelt dan een paar % besparing. Desalniettemin heb ik er geen spijt van dat ik de volle 17 cm van de gordingen heb opgevuld, maar je kunt je achteraf bezien wel afvragen of ik de meerkosten van Naturoll 032 boven Naturoll 037 (die bijna de helft goedkoper is) ga terugverdienen. Maar het zit er nu eenmaal in

Het spul wordt trouwens wel rap duurder. Ik zat met 170mm Naturoll 032 toen ik het eind maart bestelde op 11,03 euro per m2 en nu, anderhalve maand later, kost dat al 12,01 euro per m2 (in beide gevallen bij afname per pallet)

[route99]

@Destralak Das één wat je er voor over hebt, maar het kan dus ook niet kloppen vanwege geluidslekken en dan zit je met zo'n dure keuze.... ik denk niet dat je daar mee eens bent.....als dat optreedt.

[ Voor 3% gewijzigd door route99 op 13-05-2022 09:47 ]

[jbdeiman]

Ernemmer schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 14:37:
[...]


Ik ben zelf bouwkundige en snap wel hoe het werkt, ik vond alleen de besparing in kwh/m2 erg weinig met 100mm extra isolatie in de berekening van Ubakus
Ik heb hier eerder zelf ook wel eens wat aan gerekend, maar het verschil was toen groter volgens mij.

De u waarde is bij de ene 0,15 en de andere 0,3 ongeveer

Delta T is 20 graden, dat maakt het warmteverlies bij U=0,15, 3 watt en bij U=0,3, 6 watt per m2.

100m2 dak verbruikt bij 100mm dus 1000kwh/jaar en bij 200mm 500kwh/jaar als ik het goed begrijp van Ubakus, aangezien het verschil 5kwh is en er een factor 2 in zit ongeveer.

Zonder gestoeld te zijn met enige kennis van zaken lijkt het mij best logisch eigenlijk:
- Je gaat van niet (of zeer slecht) geisoleerd naar isolatie. De 'efficiëntie' van het toepassen is dan erg hoog, kijkende naar het verbruik.
- Daarna (bij grotere dikte) ga je van al best goed geïsoleerd naar nog iets beter geïsoleerd.

Je ziet ook in de U waarde dat je eerste stap (Isoleren) de U waarde van 2,83 W/(m²K) naar 0,28 W/(m²K) (dat is een 90% lagere U waarde).
Daarna ga je van 0,28 nog naar 0,15, dat is dan (*voor het gemak) de helft van de U waarde na stap 1, maar nog maar een verschil van 90% naar 95% in totaliteit (in vergelijking met je begin situatie).

Het lijkt mij daarmee ook logisch, dat het laatste stukje verder niet zoveel toe lijkt te voegen.


In Jip en Janneke:
1. Je gaat door te isoleren (de 'dunnere laag') al 90% omlaag (van 2,83 naar 0,28) in de U waarde, dus een enorm verschil in verbruik zal merkbaar zijn;
2. Door nog meer te isoleren ga je naar in totaal 95% omlaag (van 2,83 naar 0,15) in de U waarde;
Het verschil tussen 1 en 2 is in eindresultaat wel '50%' wanneer je ze (de eindresultaten) onderling vergelijkt, maar slechts 5% wanneer je de eindresultaten met de beginsituatie vergelijkt.

De extra besparing (108 kWh/m² per jaar naar 113kWh/m2) is ook rond de 5%.

[route99]

@Glenfiddich Ik snap het. Als de energie prijzen zo hoog blijven kan het wrs wel uit.
En het blijft zo dat in geval voor een overstap naar all-electric juist dat beetje extra wat je dan deed je net naar een gunstigere, lees veel goedkopere, overgang kan brengen dan als je alleen voor de lage prijs was gegaan.
Vooruitkijken blijft lastig... want dan hadden we eigenlijk met zijn allen al tientallen jaren eerder dit veel beter moeten doen....

[route99]

jbdeiman schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 09:50:
[...]
In Jip en Janneke:
....Het verschil tussen 1 en 2 is in eindresultaat wel '50%' wanneer je ze (de eindresultaten) onderling vergelijkt, maar slechts 5% wanneer je de eindresultaten met de beginsituatie vergelijkt.

De kracht zit hem in de herhaling, ik had Jip en Janneke er nog niet bij gehaald.... ;) das dan wel een opvallende toevoeging (J+J)...

[Rzaan]

Glenfiddich schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 09:46:
[...]


Ik heb het inmiddels ook nagekeken, en ik "schrik" er wel van hoe weinig effect qua besparing dikker isolatiemateriaal nu eigenlijk heeft. Je zou denken dat een verdubbeling van Rc waarde toch wel wat méér scheelt dan een paar % besparing. Desalniettemin heb ik er geen spijt van dat ik de volle 17 cm van de gordingen heb opgevuld, maar je kunt je achteraf bezien wel afvragen of ik de meerkosten van Naturoll 032 boven Naturoll 037 (die bijna de helft goedkoper is) ga terugverdienen. Maar het zit er nu eenmaal in

Het is die optelsom van procenten die je her en der bij elkaar sprokkelt.

Ik kijk zeker ook naar de prijs, maar bekijk niet alles in de zin van 'kan ik het terugverdienen?"
Heb in mijn leven altijd gedacht: Ik moet dingen zelf onder controle hebben. De overheid kan vanalles beloven, maar als de omstandigheden veranderen, dan wil ik nog steeds gewoon door kunnen leven.
Dus ik heb bijvoorbeeld zelf voor mijn pensioen gezorgd, omdat AOW wellicht wel eens niet meer uitgedeeld zou kunnen gaan worden.
Ik heb ook geen hypotheek meer omdat ik een bloedhekel heb aan banken.
En zo wil ik ook mijn energie-verbruik en energie-opwekking zoveel mogelijk in eigen hand hebben.
Ik ga dan ook zoveel mogelijk isoleren (binnen bepaalde - financiele - grenzen) en zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak leggen.

Sorry voor het enigszins off topic gaan.

[twain4me]

het gaat bij isoleren zowel geluid als thermisch om details. letop kieren, beschermen tegen inzakken, naden dichten etc. een gaatje ten grote van een sleutelgat kan betekenen dat je de gehele geluidswerende maatregel niet had hoeven doen.
Uiteindelijk is de keuze van de opbouw eigenlijk altijd een compromie en bijna nooit een ideaal het kan wel een ideaal compromie zijn voor jouw persoonlijk. alleen is dit een stuk lastiger te waarderen dan alleen maar de beste Lambda waarde, het grootste plaatsings gemak, de meeste geluidsdemping, de goedkoopste leverancier of het mooiste cradle to cradle verhaal op te zoeken. juist de combi zoeken in danwel het gebruikte materiaal of in de opbouw kan dan de ideale combi geven. Houtvezel kan dan bv vrij snel boven komen drijven. Of een combi in de opbouw. ik ben zelf 7cm pir + 17 cm rockwool in mijn wanden aan het plaatsen. waarbij pir nadelen van rockwool afdekt en visa versa. uiteindelijk is idd idere situatie anders maar ik zou nog steeds steenwol plaatsen als ik @Rzaan was en veel aandacht hebben voor de binnenkant (gips) ergens komt de voorkeur voor steenwol ook door mijn haat naar glaswol die niet geheel reeel is met de meer moderne oplossingen met veel meer bindmiddel zodat het allemaal wat minder kut is. maargoed ik ben ook maar mens.

[Rzaan]

twain4me schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 10:53:
ik zou nog steeds steenwol plaatsen als ik @Rzaan was en veel aandacht hebben voor de binnenkant (gips) ergens komt de voorkeur voor steenwol ook door mijn haat naar glaswol die niet geheel reeel is met de meer moderne oplossingen met veel meer bindmiddel zodat het allemaal wat minder kut is. maargoed ik ben ook maar mens.

Is de verwerking van galswol ook zoveel lastiger en hinderlijker dan die van steenwol?
Want daar heb ik ook een t*f*s-hekel aan.

[twain4me]

Rzaan schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 11:44:
[...]


Is de verwerking van galswol ook zoveel lastiger en hinderlijker dan die van steenwol?
Want daar heb ik ook een t*f*s-hekel aan.

dat was het wel, maar dat hebben de A merken van glaswol doorgaans opgelost door meer bindmiddel te gebruiken minder gekriebel en minder stof het was altijd meer stof en vooral lichter stof dan bij steenwol, dus het waaide ook steeds op als je ging lopen. maargoed met het knauf product wat je had gekozen zal je daar geen last van hebben. verweken is veder ongveer gelijk iets te groot snijden met een isolatie mes en klem erin drukken .

[ Voor 7% gewijzigd door twain4me op 13-05-2022 11:50 ]

[route99]

@Rzaan Die Knauf met Ecose behandeling snijdt super. Veel minder gekriebel, maar afh v/d persoon niet geheel zonder. Nog steeds blijft het raadzaam om volgens hun voorschriften minimaal wel een gelaatsmasker te hebben, zie het overzicht zoals oa hier
https://geenongevallen.nl...TB-60004-glas-en-steenwol

Maatregelen > Wat moet je doen?

• Bestel materiaal zoveel mogelijk op maat
• Gebruik bij snijden scherp gereedschap
• Draag werkkleding met lange mouwen en gebruik een fijnstof masker (FFP3)
• Gebruik een stofzuiger met hepa filter voor het schoonmaken van de werkplek
• Voer afval af volgens de lokale voorschriften
• Ventileer ruimte indien mogelijk
• Gebruik altijd een veiligheidsbril en handschoenen
• Eerst met koud water afspoelen, daarna wassen

O.a. je longen zullen je dankbaar zijn.... dat zijn geen stofzuigerzakken....

[ Voor 4% gewijzigd door route99 op 13-05-2022 12:15 ]

[R-B]

Glenfiddich schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 09:46:
[...]


Ik heb het inmiddels ook nagekeken, en ik "schrik" er wel van hoe weinig effect qua besparing dikker isolatiemateriaal nu eigenlijk heeft. Je zou denken dat een verdubbeling van Rc waarde toch wel wat méér scheelt dan een paar % besparing. Desalniettemin heb ik er geen spijt van dat ik de volle 17 cm van de gordingen heb opgevuld, maar je kunt je achteraf bezien wel afvragen of ik de meerkosten van Naturoll 032 boven Naturoll 037 (die bijna de helft goedkoper is) ga terugverdienen. Maar het zit er nu eenmaal in

Het spul wordt trouwens wel rap duurder. Ik zat met 170mm Naturoll 032 toen ik het eind maart bestelde op 11,03 euro per m2 en nu, anderhalve maand later, kost dat al 12,01 euro per m2 (in beide gevallen bij afname per pallet)

Interessant, idem hier. Ik zit te denken om dan gewoon 14 cm van 032 of 037 toe te passen, en niet mijn volle 24 cm van de gordingen. Krankzinnig eigenlijk om zo te lezen.

Hou ik ook nog wat "diepte" over van de gordingen, hoe kan ik dan beste die klimaatfolie aanbrengen?

Tegen de gordingen aan dus "ertussen", of er volledig "omheen" plakken zodat ik ook de balken in de folie zitten? Om de balken dan direct gips schroeven en een kleine spouw laten tussen de gordingen tbv de folie.

Krijg straks te maken met 2 grote dakkapellen aan beiden zijden, dus houdt relatief weinig oppervlakte over voor aanbrengen isolatie.

[ Voor 4% gewijzigd door R-B op 16-05-2022 13:11 ]

[Maxwp]

route99 schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 12:15:
@Rzaan Die Knauf met Ecose behandeling snijdt super. Veel minder gekriebel, maar afh v/d persoon niet geheel zonder. Nog steeds blijft het raadzaam om volgens hun voorschriften minimaal wel een gelaatsmasker te hebben, zie het overzicht zoals oa hier
https://geenongevallen.nl...TB-60004-glas-en-steenwol

[...]

O.a. je longen zullen je dankbaar zijn.... dat zijn geen stofzuigerzakken....

ik heb daarmee net zo veel of net genoeg last van als bij glaswoll of nog ergere de steenwol ( rockw? )
dus zie het voordeel er niet van eerlijk gezegd.
maar ja kan zijn dat het in % toch iets beter is en alles is meegnomen nayuurlijk als het om je gezodheid gaat

[Ernemmer]

...

[ Voor 99% gewijzigd door Ernemmer op 18-05-2022 06:44 ]

[route99]

Maxwp schreef op maandag 16 mei 2022 @ 14:47:
[...]ik heb daarmee net zo veel of net genoeg last van als bij glaswoll of nog ergere de steenwol ( rockw? )
dus zie het voordeel er niet van eerlijk gezegd.

De last die je er van het kan zeer persoonlijk zijn. De een is nu eenmaal veel gevoeliger ervoor. Af gaan op n=1 ervaringen blijft daarmee lastig. Veel van zulke risico's analyses worden vooral gedaan o.b.v. wat de klachten zijn in een of meerdere landen.
Het is zeer moeilijk om daar vrijwilligers voor te nemen, dat mag niet volgens de ethiek (randvoorwaarde bij zulke testen) , immers gezonde personen laat je dan wat inademen wat schadelijk kan zijn.

Er komt nog iets bij: Het nieuwe bindmiddel van Knauf dat er op zit bevat geen formaldehyde meer zoals de generatie daarvoor wel had. Rockwool zou inmiddels ook over zijn, maar omdat ze een stuk duurder zijn heb ik dat minder bekeken, maar meende het wel gelezen te hebben.

maar ja kan zijn dat het in % toch iets beter is en alles is meegnomen nayuurlijk als het om je gezodheid gaat

Idd, maar dan nog is het zeer raadzaam om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) te gebruiken. Immers zulke stoffen horen niet in je longen en wellicht komt door de sterke toename van het steen- en glaswol gebruik voor isolatie, dat er in de toekomst veel meer data waarbij het mogelijk zichtbaar wordt.... dat deze materialen toch niet zo onschadelijk waren/zijn als het leek...
Vanuit mijn professionele achtergrond: Doe altijd aan preventie op dat gebied. Wat ik al vaker schreef: "Je longen zijn geen stofzuigerzakken" dus bescherm je zelf goed tegen zulk stof, zie het lijstje die ik recent gepost heb.

[ Voor 4% gewijzigd door route99 op 16-05-2022 22:09 ]

[marcellie]

@Glenfiddich - Hoeveel rollen tape heb je ongeveer gebruikt en voor hoeveel m2? Ik ga er vanuit dat je VAST-R® Spinvlies tape hebt gekocht? Gebruik je deze ook voor de zijkanten met de verbinding met de muur en aan de onderkant van de knieschotten?

[Glenfiddich]

marcellie schreef op woensdag 18 mei 2022 @ 15:02:
@Glenfiddich - Hoeveel rollen tape heb je ongeveer gebruikt en voor hoeveel m2? Ik ga er vanuit dat je VAST-R® Spinvlies tape hebt gekocht? Gebruik je deze ook voor de zijkanten met de verbinding met de muur en aan de onderkant van de knieschotten?

Ons dak oppervlak is circa 60 m2.

Ik zit op mijn 4e rol VastR Spinvliestape (25m per rol) voor het afplakken van overlappen en naden op de folie. Tevens heb ik de spinvliestape gebruikt om de folie op de vloer vast te plakken. Hou er rekening mee dat die spinvliestape 0,0 elasticiteit heeft. Je moet het dus erg "losjes" aanbrengen over de overlap want als de folie of de ondergrond wat "golft" dan gaat het op veel plekken weer loslaten als je de tape te strak aantrekt bij het aanbrengen.

Verder ruim 1 rol Vast R totaaltape (wit) voor het afplakken van de nietjes. Zo'n rol is 25 meter. Maar ik heb in het begin wel erg veel nietjes gebruikt, later ben ik er aanzienlijk minder gaan gebruiken, dan zou ik aan 1 rol wel genoeg hebben gehad. Deze tape scheurt lekker snel en recht af, wat hem geschikt maakte voor deze job.

Voor de aansluiting op de muur in het "zichtbare" gedeelte heb ik Vast R dubbelzijdig tape van 2,5 cm breed gebruikt. Op die manier is het straks niet zichtbaar omdat de latten+eindafwerking in totaal dikker zijn dan 2,5 cm. Op zo'n rol zit 50 meter en ik ben nog bezig met de eerste rol. Op de onzichtbare aansluitingen (die straks achter de knieschotten komen) op de muren heb ik de spinvliestape gebruikt gewoon omdat dat makkelijker te plakken is dan dubbelzijdig.

[R-B]

R-B schreef op maandag 16 mei 2022 @ 12:52:
[...]


Hou ik ook nog wat "diepte" over van de gordingen, hoe kan ik dan beste die klimaatfolie aanbrengen?

Tegen de gordingen aan dus "ertussen", of er volledig "omheen" plakken zodat ook de balken in de folie zitten? Om de balken dan direct gips schroeven en een kleine spouw laten tussen de gordingen tbv de folie.

Iemand tips voor dit?

Gordingen 24cm hoog.
Opvulling:
isolatie 14cm
folie
latje ~2 cm
gips ~1.5cm
totaal 17.5 cm

Houd ik nog 6.5 op de balk over. Hoe die beste aan te pakken?

[ Voor 4% gewijzigd door R-B op 19-05-2022 09:15 ]

[LED-Maniak]

R-B schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 08:08:
[...]


Iemand tips voor dit?

Gordingen 24cm, isolatie ertussen 14, folie, latje ~2 cm gips, totaal 17.5 cm.
Houdt ik nog 6.5 op de balk over. Hoe die beste aan te pakken?

Dikkere latten of de latten op een afstand van het isolatiemateriaal aan je gordingen vastmaken.
Of natuurlijk de balk gewoon zichtbaar houden.

[R-B]

LED-Maniak schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 08:34:
[...]
Dikkere latten of de latten op een afstand van het isolatiemateriaal aan je gordingen vastmaken.
Of natuurlijk de balk gewoon zichtbaar houden.

Idd, me vraag was misschien wat te vaag/kort

Die balken zijn een koudebrug als je isolatie tussen balken doet. Je kan balk zelf natuurlijk ook omkleden met klimaatfolie, latje erop voor de spauw en tot slot met gips eromheen afwerken.

De vraag is, is dat wijsheid? Omkleding met folie en aftimmeren rondom de balk? Qua luchtdichtheid etc voor me gevoel wel?

[B-lex]

R-B schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 09:17:
[...]


Idd, me vraag was misschien wat te vaag/kort

Die balken zijn een koudebrug als je isolatie tussen balken doet. Je kan balk zelf natuurlijk ook omkleden met klimaatfolie, latje erop voor de spauw en tot slot met gips eromheen afwerken.

De vraag is, is dat wijsheid? Omkleding met folie en aftimmeren rondom de balk? Qua luchtdichtheid etc voor me gevoel wel?

Je balken hebben een Rc van 1,3. Op het totaal oppervlak van je dak is de gemiddelde daling in Rc waarde te verwaarlozen. In het zicht houden is een prima optie.

[R-B]

B-lex schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 10:12:
[...]


Je balken hebben een Rc van 1,3. Op het totaal oppervlak van je dak is de gemiddelde daling in Rc waarde te verwaarlozen. In het zicht houden is een prima optie.

Eens. Dan is wel de vraag nog, heeft het omkleden van de balken met klimaatfolie nut?

Blijven ze wel "in het zicht", maar wel netjes afgewerkt + vocht regulatie. Dan tot slot ook afwerking met gips.

[Rzaan]

R-B schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 11:06:
[...]


Eens. Dan is wel de vraag nog, heeft het omkleden van de balken met klimaatfolie nut?

Blijven ze wel "in het zicht", maar wel netjes afgewerkt + vocht regulatie. Dan tot slot ook afwerking met gips.

Als je ze afwerkt met gips, dan blijven ze toch niet in het zicht?

[R-B]

Rzaan schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 11:32:
[...]

Als je ze afwerkt met gips, dan blijven ze toch niet in het zicht?

Ha scherp, wederom lekker vaag

Met "in zicht" bedoel ik dus de vormgeving van de balk.

je kan ook kiezen om de volledig gordings achter gipsplaten te verstoppen. maar dan verlies je "diepte" en ruimtegevoel.

ter verduidelijking, de rechtse oplossing dus..

[Rzaan]

@R-B
Ik snap hem nu.

Dat wordt een hoop werk!
Ik zou de balken lekker vrijlaten. Dat ietsie pietsie verlies is dan maar jammer.

[R-B]

Rzaan schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 12:12:
@R-B
Ik snap hem nu.

Dat wordt een hoop werk!
Ik zou de balken lekker vrijlaten. Dat ietsie pietsie verlies is dan maar jammer.

Eens, hoop gepiel. Misschien dat ik een combinatie kies. Wat eventueel vol in zicht zit en wat niet. Dat kan ik pas goed inschatten na plaatsing dakkapellen en resterende dak oppervlakte

En mbt vochtafvoer en klimaatfolie heb je dan zelfs nog meer ademing als de balk bloot laat.

Bedankt voor meedenken in ieder geval.

[ Voor 3% gewijzigd door R-B op 19-05-2022 12:32 ]

[Glenfiddich]

Glenfiddich schreef op woensdag 4 mei 2022 @ 11:26:
[...]


Kort verslag tot zover en blik vooruit:

We zijn begonnen met het plaatsen van het isolatiemateriaal, in ons geval 17 cm dik Knauff Naturoll 032.

[Afbeelding]

Daar vervolgens de folie tegenaan nieten, Miofol Active klimaatfolie.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De volgende stap is het zo goed mogelijk luchtdicht afwerken, dus alle overlappen dicht tapen, nietjes afplakken, en met dubbelzijdige tape de randen tegen de muren en vloer aanplakken. Dat is waar we nu zijn, en is tevens het moment waarop ik mijzelf aan het vervloeken ben voor de vele nietjes die ik gebruikt heb bij het plaatsen van de folie, het afplakken van al die nietjes is echt een pokkewerk.

Op de andere helft van de zolder moeten we nog folie plaatsen, en reken maar dat ik daar wat minder nietjes zal gebruiken

[Afbeelding]


Daarna komen er horizontaal latten tegenaan, en daar komt de eindafwerking vervolgens tegenaan. Dat zullen waarschijnlijk planken worden (met mes en groef; geen schrootjes maar meer iets van vloerdelen oid) die behandeld worden met vochtregulerende verf.

Inmiddels zijn we weer een stapje verder, en begonnen met de afwerking:

[Rzaan]

Sjiek hoor!

[Vitessevette]

Dit kan misschien wat opheldering geven over dikte isolatie versus besparing.

[route99]

@Vitessevette Dat was al behandeld in les 1.....


_{[off topic][Mij bekruipt het gevoel, of is het optisch bedrog (?), dat de getrokken lijn links onder iets terugbuigt waardoor er links vanaf dat punt er 2 y-waarden zijn bij elke x-waarde die daarbij hoort....
Zie je vaker dit (vreselijke) soort plaatjes. Dit wil je echt niet in je folders of online hebben staan... [/off-topic]}

[ Voor 4% gewijzigd door route99 op 28-05-2022 20:46 ]

[Nico Klus]

Ik snap het niet, of is dat je punt?

Je moet naar de U waarde kijken en niet naar de R.
En U = 1/R

Dat is dan toch dezelfde eigenschap maar met alleen een andere waarde?

[JvdW]

R-B schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 14:47:
[...]


,,,
In de praktijk heb ik nu bijna geen folie meer, lijkt of meeste stuk is.

[Afbeelding]

Herkenbaar dak...
Ik had hier hetzelfde spul, ook helemaal vergaan aan de zuidkant, bijkomend nadeel, de isolatie wordt toch vochtig/nat.




Weggehaald en opgevuld met dezelfde dikte in PIR,
Nu de binnenkant tussen de gordingen nog eens isoleren...

[R-B]

JvdW schreef op zondag 29 mei 2022 @ 15:59:
[...]

Herkenbaar dak...
Ik had hier hetzelfde spul, ook helemaal vergaan aan de zuidkant, bijkomend nadeel, de isolatie wordt toch vochtig/nat.

[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Weggehaald en opgevuld met dezelfde dikte in PIR,
Nu de binnenkant tussen de gordingen nog eens isoleren...

Ah interessant, lekker de buitenkant fris mét nieuwe "folie" (blauwe). Is het wel weer fijn waterdicht..
Doe je het zelf? Of laat je het doen, in dat geval grofweg de kosten?

Levert je dit ook nog meer RC op? Vast niet denk? Eerder verbetering vochtigheid houtwerk e.d.?

[S0epkip]

Shit jongens, ik weet het niet meer...

Ik sta op het punt om het houten dak van mijn jaren 70 woning van binnen te isoleren. Plan is dakpannen - panlatten - houten dakbeschot (ligt niks van folie op) - 2cm luchtspouw - pir platen met alu - alsnog dampremmende folie - gips.


Ik twijfel enorm over die luchtspouw tussen de PIR en het kale dakbeschot.

Er zaten van die 3cm glaswol spijkerflensdekens, dat ging goed.

Help 🥺

[Griffin2k]

JvdW schreef op zondag 29 mei 2022 @ 15:59:
[...]

[Afbeelding]
Weggehaald en opgevuld met dezelfde dikte in PIR,
Nu de binnenkant tussen de gordingen nog eens isoleren...

Zie ik het nu goed? Zitten de panlatten direct op de Polytex-folie? Of zit er nog ruimte tussen? Als je lekkage hebt kan het dan onder de panlatten doorstromen?

[route99]

@S0epkip Heb je een foto ervan?
Zit dit er dus niet meer?

Er zaten van die 3cm glaswol spijkerflensdekens, dat ging goed.

En goed en toch weghalen?
Ben je verhaal een beetje kwijt.

Maak anders eens een schets zoals het was en zoals het moet worden.

[ Voor 7% gewijzigd door route99 op 31-05-2022 21:50 ]

[S0epkip]

route99 schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 21:50:
@S0epkip Heb je een foto ervan?
Zit dit er dus niet meer?

[...]
En goed en toch weghalen?
Ben je verhaal een beetje kwijt.

Maak anders eens een schets zoals het was en zoals het moet worden.

Excuus voor de onduidelijkheid. Er zat een oude deken, die is weg. Maar het dakbeschot ziet er goed uit (dat bedoelde ik met 'ging goed').

Zo is het nu, kaal:



En de vraag is dus: PIR platen meteen tegen het dakbeschot of eerst ventilatie latten tegen het dakbeschot zodat er een luchtspouw is?

Bovenop het dakbeschot ligt geen folie. Alleen panlatten en pannen.

[route99]

@S0epkip Ok, tnx, nu wel duidelijk.

Een vraag nog voor de zekerheid: Is het dak op alle plaatsen echt wind-/ regen- & stuifsneeuwdicht? Soms krijg je dat met een plankendak in de naden, idem langs de randen. Anders eerst met damp open folie het dicht maken en dan werkt de isolatie ook veel effectiever, kosten met ca €1,50 euro per m2 niet schokkend.

Je zult voor alle opties iig wel met gipsplaat af moeten werken.
Maar met zo'n dak heb je veel goedkopere en deels technisch ook betere opties dan alleen PIR.

Het is een beetje afhankelijk hoeveel dikte je kwijt kunt, eventueel dikker te maken met een eenvoudig balkje op de gordingen, anders is steen- of glaswol nog een optie. Met 2 lagen van 10 cm kom je op een Rd van 5,7 versus iets hoger voor PIR 6,45, uiteraard dunner. Het scheelt ca 12 euro/m2 (dus met 2x10cm steen wol tov 14cm PIR).


De steenwol geeft ook nog veel geluidsdemping en voor de warmtebuffering/temperatuur fasen verschuiving kom je ook een stuk gunstiger uit. En met Alu-PIR heb je amper vocht/droog reserves, dus komt er op de een of andere manier toch vocht dan is dat veel kritischer voor de constructie!
Ubakus over droogreserve:

Mss dat daar het verhaal v/d luchtspouw vandaan komt? Ubakus waarschuwt dus wel voor de droogreserve die erg laag is. Je offert wel ~2 cm isolatie daarvoor ruimte op....

Ik heb een Ubakus simulatie gedaan, de PIR heeft dezelfde lambda 0,022 als die van de shop.
Je hebt nu eenmaal een bepaald percentage houtenbalken in de constructie en die isoleert minder, je zult zelf uit moeten rekenen hoeveel effect dat bij jou heeft, maar je gaat dus never de hoge waarde van PIR alleen scoren, er gaat altijd wat vanaf en dat geldt uiteraard voor de steenwol ook, maar je ziet dus dat ze korter bij elkaar komen....

Aan jou de keuze wat je het belangrijkste vindt.



Met nog de bijbehorende doorsnedes, aan te passen (heb maar zo een dakpan genomen.. maakt niet uit...)

[ Voor 14% gewijzigd door route99 op 01-06-2022 10:21 ]

[S0epkip]

route99 schreef op woensdag 1 juni 2022 @ 09:13:
@S0epkip Ok, tnx, nu wel duidelijk.

Een vraag nog voor de zekerheid: Is het dak op alle plaatsen echt wind-/ regen- & stuifsneeuwdicht? Soms krijg je dat met een plankendak in de naden, idem langs de randen. Anders eerst met damp open folie het dicht maken en dan werkt de isolatie ook veel effectiever, kosten met ca €1,50 euro per m2 niet schokkend.

Je zult voor alle opties iig wel met gipsplaat af moeten werken.
Maar met zo'n dak heb je veel goedkopere en deels technisch ook betere opties dan alleen PIR.

Het is een beetje afhankelijk hoeveel dikte je kwijt kunt, eventueel dikker te maken met een eenvoudig balkje op de gordingen, anders is steen- of glaswol nog een optie. Met 2 lagen van 10 cm kom je op een Rd van 5,7 versus iets hoger voor PIR 6,45, uiteraard dunner. Het scheelt ca 12 euro/m2 (dus met 2x10cm steen wol tov 14cm PIR).
[Afbeelding]

De steenwol geeft ook nog veel geluidsdemping en voor de warmtebuffering/temperatuur fasen verschuiving kom je ook een stuk gunstiger uit. En met Alu-PIR heb je amper vocht/droog reserves, dus komt er op de een of andere manier toch vocht dan is dat veel kritischer voor de constructie!
Ubakus over droogreserve:
[Afbeelding]
Mss dat daar het verhaal v/d luchtspouw vandaan komt? Ubakus waarschuwt dus wel voor de droogreserve die erg laag is. Je offert wel ~2 cm isolatie daarvoor ruimte op....

Ik heb een Ubakus simulatie gedaan, de PIR heeft dezelfde lambda 0,022 als die van de shop.
Je hebt nu eenmaal een bepaald percentage houtenbalken in de constructie en die isoleert minder, je zult zelf uit moeten rekenen hoeveel effect dat bij jou heeft, maar je gaat dus never de hoge waarde van PIR alleen scoren, er gaat altijd wat vanaf en dat geldt uiteraard voor de steenwol ook, maar je ziet dus dat ze korter bij elkaar komen....

Aan jou de keuze wat je het belangrijkste vindt.

[Afbeelding]

Met nog de bijbehorende doorsnedes, aan te passen (heb maar zo een dakpan genomen.. maakt niet uit...)
[Afbeelding]

Super, bedankt voor je uitgebreide reactie!!

Wat jou betreft dus geen enorm bezwaar om tussen de 140mm pir en de 20mm vuren (dakbeschot) een 20mm luchtspouw te laten? Hooguit wat warmteverlies maar wel een zgn droogreserve.


Het dakbeschot is inderdaad dicht/droog en voor het gips zal een dampscherm worden geplaatst.


Voor wat betreft de damp-open folie die je eventueel zou plaatsen: je bedoeld dan direct aan de binnenkant van het dak tegen het dakbeschot aan eerst een damp-open folie en dan pas het isolatiemateriaal?

[route99]

@S0epkipBesef goed: Dit zijn allemaal papieren Ubakus oefeningen, op papier lijkt het niet nodig om een spouw te hebben. Wij kunnen op afstand niet mee kijken... ik heb ook wel eens meegemaakt bij iemand toen ik erbij kwam, dat ik het ter plekke toch meer risico vond dan op papier leek. Want dan kun je het hele dak ter plekke schouwen en soms kom je dan plekken tegen die nog niet vermeld waren. Als randen niet vrijliggend zijn maar met een plankje afgewerkt zijn, wat komt daar achter vrij waardoor er achter het plankje toch vocht in de cosntructie kan komen wat je obv het algemene beeld niet verwacht had...

Ergo: Loop de zaak nog een heel kritisch na.

Voor wat betreft de damp-open folie die je eventueel zou plaatsen: je bedoeld dan direct aan de binnenkant van het dak tegen het dakbeschot aan eerst een damp-open folie en dan pas het isolatiemateriaal?

Het dakbeschot mag niet tochten. Doet het dat wel dan gebruik je die dampopen folie, GEEN dampdichte folie, anders sluit je het vocht op in de constructie.
Zie o.a. bij Fout-3.
https://www.livios.be/nl/...e-fouten-bij-dakisolatie/
En daar wordt een spouw foutief genoemd bij Fout-1 ... (maar ik vermoed wel dat ze het mijn visie eens zijn dat je wel exact moet weten wat er bij jou kan gebeuren of niet..)

En bij die dichte PIR komt het imho erg precies qua totale constructie en vocht en dat moet dan oo kheel veel decennia OK blijven..., dus uit mijzelf ga ik dat op afstand bijna nooit aanraden.

HET probleem is... er gaat een "deksel" op... het gips... dus als er een echt probleem in de constructie komt zie je het altijd te laat.... er is amper controle mogelijk.

Dus jezelf moet er 100% er zeker van zijn dat het bij jou wel kan wat je wilt.

[ Voor 4% gewijzigd door route99 op 01-06-2022 19:39 ]

[JvdW]

R-B schreef op maandag 30 mei 2022 @ 07:45:
[...]


Ah interessant, lekker de buitenkant fris mét nieuwe "folie" (blauwe). Is het wel weer fijn waterdicht..
Doe je het zelf? Of laat je het doen, in dat geval grofweg de kosten?

Levert je dit ook nog meer RC op? Vast niet denk? Eerder verbetering vochtigheid houtwerk e.d.?

Ik heb het zelf gedaan, kost alleen tijd en de materialen.
Rolletje folie, stapel b keuze PIR en partij nieuwe panlatten.

Uiteraard een iets betere isolatie, maar niet veel. Van 5cm glaswol naar 5cm pir.
Maar in ieder geval geen lekkage meer tijdens hevige regenval of stuifsneeuw.

Griffin2k schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 20:38:
[...]


Zie ik het nu goed? Zitten de panlatten direct op de Polytex-folie? Of zit er nog ruimte tussen? Als je lekkage hebt kan het dan onder de panlatten doorstromen?

De panlatten zitten inderdaad op de folie daar waar de panlatten geschroefd zijn.
Tussen de panlatten zit nog wel een beetje ruimte. Dit is eigenlijk precies dezelfde constructie als de oude originele constructie. Het zit nu alweer een kleine 4 jaar en het ziet er nog als nieuw uit en heb geen last meer van lekkage/vocht bij harde storm of stuifsneeuw.

[oekoeboeroe]

R-B schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 11:06:
[...]


Eens. Dan is wel de vraag nog, heeft het omkleden van de balken met klimaatfolie nut?

Blijven ze wel "in het zicht", maar wel netjes afgewerkt + vocht regulatie. Dan tot slot ook afwerking met gips.

Dit is wel een treffend punt.
Ik wil tzt het dak van mijn woning aanpakken met isolatie + dampdichte laag aan de binnenzijde en vroeg mij vooral af wat de impact is van het deels zichtbaar laten van de gordingen.
Tenzij je de gordingen in hun geheel omkleed met bijv alu folie, vormen ze in feite een onderbreking op je dampdichte laag.
Iemand die hier iets zinnigs over kan/durft te zeggen?

Deze situatie simuleren in Ubakus is me nog niet gelukt. Overigens vraag ik me af of deze tool daar wel geschikt voor is, omdat je eigenlijk een 2D berekening nodig hebt en ik het idee heb dat deze het bij 1D houdt.

[Superbeagle]

oekoeboeroe schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 02:34:
[...]

Dit is wel een treffend punt.
Ik wil tzt het dak van mijn woning aanpakken met isolatie + dampdichte laag aan de binnenzijde en vroeg mij vooral af wat de impact is van het deels zichtbaar laten van de gordingen.
Tenzij je de gordingen in hun geheel omkleed met bijv alu folie, vormen ze in feite een onderbreking op je dampdichte laag.
Iemand die hier iets zinnigs over kan/durft te zeggen?

Deze situatie simuleren in Ubakus is me nog niet gelukt. Overigens vraag ik me af of deze tool daar wel geschikt voor is, omdat je eigenlijk een 2D berekening nodig hebt en ik het idee heb dat deze het bij 1D houdt.

Met alle respect, maar volgens mij verwar je de dimensies. 1D is een lijn. 2D is een vlak, zoals te zien in Ubakus. Je bedoelt waarschijnlijk 3D.

@R-B heeft het trouwens in een iets latere post laten zien hoe het moet.

[elektriekert]

oekoeboeroe schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 02:34:
[...]

Dit is wel een treffend punt.
Ik wil tzt het dak van mijn woning aanpakken met isolatie + dampdichte laag aan de binnenzijde en vroeg mij vooral af wat de impact is van het deels zichtbaar laten van de gordingen.
Tenzij je de gordingen in hun geheel omkleed met bijv alu folie, vormen ze in feite een onderbreking op je dampdichte laag.
Iemand die hier iets zinnigs over kan/durft te zeggen?

Deze situatie simuleren in Ubakus is me nog niet gelukt. Overigens vraag ik me af of deze tool daar wel geschikt voor is, omdat je eigenlijk een 2D berekening nodig hebt en ik het idee heb dat deze het bij 1D houdt.

Toevallig sprak ik laatst iemand die pir met gips tussen de balken plaatst.
Hem werd verteld dat de purschuim voor dampdichtheid, maar naar mijn weten is PUR schuim damp open.

Wellicht dat als je de gordingen in een goede beits of lak zou zetten dat je wat dampdichter kunt werken met de aansluiting op het lak.

[route99]

@Superbeagle Wat @R-B laat zien is met het complete systeem om de balk heen werken (dampdichte folie en gips plaat.)

@oekoeboeroe schrijft al :

Tenzij je de gordingen in hun geheel omkleed met bijv alu folie, vormen ze in feite een onderbreking op je dampdichte laag.

Dus hij mist nog alleen het gips.

Wrs is zijn echte vraag : Hoe bereken je de getallen in zulke gevallen in Ubakus en komen er mogelijkk problemen?

Mijn vraag is: Heeft @R-B het plaatje met de folie en het gips om de balk heen in Ubakus heen laten berekenen, ik zie geen getallen. Zie ik in mijn beleving alleen een "artist impression" waar met netjes knippen en plakken dit gefabriekt is. Imho als er getallen waren geweest waren ze wrs vermeld, maar dat zal @R-B zelf uit de doeken kunnen doen.

En ik denk.. .dat @oekoeboeroe dit ook zo wil weten... hoe zitten die getallen nu in elkaar?

Aangezien je dan toch met een hybride systeem zit, is het de vraag, die wellicht @R-B beter kan beantwoorden, of het wel in een plaatje kan. Als het al kan dan geeft het hooguit een soort gemiddelde waarde en weet je nog niks over de zwakke plekken, wat doet een uitstekende balk met of zonder dampdichte folie/gips?

Mijn voorstel:
Splits het probleem op in door Ubakus te behappen elementen en bekijk die elementen apart:

• De balk met of zonder dampdichte folie/gips, waarbij de isolatie in de simulatie weggelaten wordt
• De rest: Het isolatie systeem tussen de balken, waarbij de balken in de simulatie weggelaten wordt

Je kunt dan op basis van aparte balken vergelijking beslissen of je wel of niet de balken omkleedt met of zonder dampdichte folie/gips.
Eigenlijk is dat puur een lambda optelsom van alles zonder de isolatie ertussen ter plekke van de balk....
Geen rocket science.... Betere modellen houden wellicht meer rekening met hoe de lambda van het betrokken material als functie van het vocht mee verandert. Ik mee gehoord/gelezen te hebben dat dit niet zo schijnt te zijn?? Wie weet het zeker? Ik niet..
.
.

Gording met damdichte folie en gips + plus vochtverloop doorsnede apart

Gording zonder damdichte folie en gips + plus vochtverloop doorsnede apart

En dan alleen het isolatie deel" waar je dus van de 14 cm balk maar 8 cm isolatie tussen opvult. Er blijft niet exact 6 cm lucht over want je moet de gips en de folie daar nog vanaf trekken.

Je mag het zelf nauwkeuriger berekenen, maar dit is mijn 1e indruk:

• Met de balken alleen is er zelfs zonder folie/gips geen vochtprobleem in de constructie
• De balken met folie/gips: Uiteraard is het vocht % in de constructie een stuk lager.
• Logisch dat de Rc dan iets hoger is, maar niet dramatisch.
• Het isolatie deel" waar je dus van de 14 cm balk maar 8 cm isolatie gebruikt: Rc ~ 2,9 een te verwachten waarde.

De totaal som als het in 1 plaatje had gekund: de verhouding gording/tussenliggende isolatie bepaalt de totale Rc. Dus de fracties kiezen en vermenigvuldigen met de bij behorende Rc en optellen.

Zal een geval uit rekenen: Gording zonder folie/gips met 10% gording hout op het totaal.
Rc totaal wordt dan: 0,1*1,47 + 0,9*2,94=2,79 (alles voor het gemak ff zonder de eenheden).

• Dus je gaat van 2,94 naar 2,79 terug in Rc met 10% gording volume bij 8 cm glaswol isolatie met lambda =0,032 .
• En nergens een vochtprobleem, alleen met gips/folie op de kale gording kan het wel een stuk beter worden, maar er is geen condensatie berekend in dit geval.

Wat nu????
Tja, ik vind dat altijd zeer situationeel. Op afstand is het onmogelijk om te beoordelen of er adders onder het gras.. lees de constructie bij je zitten? Als je dak niet wind/regen dicht is... dan kloppen de getallen dus niet...
Loop alles kritisch na en beslis zelf.

Ik hoop alleen dat je nu wel een soort van meer gekwantificeerde benadering van je vraag gekregen hebt.

PS: Dit is je max met 14 cm isolatie bij 10% gording.. Rc ~3,9.

Maar dan ben je wel je mooie balken kwijt maar je krijgt iets moois duurzaams voor terug...

[ Voor 4% gewijzigd door route99 op 03-06-2022 10:13 ]

[oekoeboeroe]

Superbeagle schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 08:36:
[...]

Met alle respect, maar volgens mij verwar je de dimensies. 1D is een lijn. 2D is een vlak, zoals te zien in Ubakus. Je bedoelt waarschijnlijk 3D.

@R-B heeft het trouwens in een iets latere post laten zien hoe het moet.

2D is een vlak inderdaad maar dit zou ook puur een visuele weergave kunnen zijn. De berekeningen kunnen prima slechts 1D zijn als bijvoorbeeld de uitkomst van de modellering 1D temperatuurs- en luchtvochtigheidsprofielen betreffen.
Bij een 2D modellering verwacht je resultaten in de vorm van heatmaps. Overigens zie ik nu net dat Ubakus dit wel doet, onder de 'Diagrammen' tab links. Heb de tool toch aardig onderschat

[oekoeboeroe]

@route99
Dank voor je uitgebreide antwoord, dit geeft weer nieuwe inzichten.
Jouw idee van opsplitsen heb ik ook aan gedacht en het grootste obstakel dat ik hierbij tegenkwam is dat in het echt je temperatuurverloop in de gording mogelijk anders is dan in jouw 'Gording zonder dampdichte folie' simulatie. De omliggende isolatie - die er in werkelijkheid wel is - zorgt ervoor dat het bijv thv de spaanplaat kouder is dan gemodelleerd. Wat op zijn beurt weer gevolgen heeft voor de luchtvochtigheidsverdeling. Maw, op of rond de scheiding gording-spaanplaat zou je door de lagere werkelijke temperatuur wel eens tegen condens aan kunnen lopen.
Dit verschil is wel klein trouwens, iets van 0.3 graden (-0.5 vs -0.8):

Maar kan wel toenemen tot ca 2 graden (8.6 vs 6.9) met bestaande isolatie aan buitenzijde:

Ik zat er eerst aan te denken bovenstaande op te lossen door in de situatie met 100% gording het hout de lambda waarde van de omliggende isolatie te geven. Zo zou je tot een waarheidsgetrouwer temperatuurverloop komen zonder de dampdiffusie te beinvloeden.
Maar het lijkt erop dat Ubakus wel aan 2D doet:

Dus als je een met alu bedekte isolatie (hier de Bauderpir) kiest voor tussen de gordingen krijg je volgens mij een vrij realistisch model. Afgaand op deze verdeling lijkt de impact van onbedekte gordingen op condens in ieder geval vrij beperkt.

[R-B]

@Superbeagle @route99 @oekoeboeroe @JvdW

Voor de duidelijkheid, mijn plaatje uit R-B in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?" is inderdaad met paint geknutseld, omdat ik goed aan wilde tonen wat ik van plan was om geen verwarring te krijgen wat ik bedoelde.

Ga straks jullie discussie even rustig nalezen

[route99]

oekoeboeroe schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 16:23:
@route99
Dank voor je uitgebreide antwoord, dit geeft weer nieuwe inzichten.
Jouw idee van opsplitsen heb ik ook aan gedacht en het grootste obstakel dat ik hierbij tegenkwam is dat in het echt je temperatuurverloop in de gording mogelijk anders is dan in jouw 'Gording zonder dampdichte folie' simulatie.

Er mee aan de slag gaan is gewoon het best..... door de twee fysieke uitersten heb je toch een idee van de bowl park waar eea zit.
Aangezien de gradiënten in T en LV van de uitersten geen echt extremen opleverden kon je in het mix model wel verwachten dat er geen problemen zouden komen.
Vergeet niet dat ik ook de Gording met dampdichte folie' meegenomen had juist omdat @R-B zijn voorbeeld gaf hoe je dat dan praktisch kunt doen.
Gording zonder dampdichte folie: Die heb ik alleen maar meegenomen om te check of er ergens in de constructie dan al condensatie kan optreden, wat niet het geval is. Ergo inpakken a la @R-B lijkt dan al niet nodig te zijn. Had hem dus puur voor het vergelijk mee genomen.

De grootste risico's zitten nu in zaken als, heb ik echt alles wel gezien/meegenomen bij de beeldvorming en ook bij de echte check van de constructie, want ik begreep van een bouwkundige dat daar best met een regelmaat (welke?) vanaf geweken wordt?

[R-B]

route99 schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 09:34:
@Superbeagle Wat @R-B laat zien is met het complete systeem om de balk heen werken (dampdichte folie en gips plaat.)

@oekoeboeroe schrijft al :

[...]
Dus hij mist nog alleen het gips.

Wrs is zijn echte vraag : Hoe bereken je de getallen in zulke gevallen in Ubakus en komen er mogelijkk problemen?

Mijn vraag is: Heeft @R-B het plaatje met de folie en het gips om de balk heen in Ubakus heen laten berekenen, ik zie geen getallen. Zie ik in mijn beleving alleen een "artist impression" waar met netjes knippen en plakken dit gefabriekt is. Imho als er getallen waren geweest waren ze wrs vermeld, maar dat zal @R-B zelf uit de doeken kunnen doen.

En ik denk.. .dat @oekoeboeroe dit ook zo wil weten... hoe zitten die getallen nu in elkaar?

Aangezien je dan toch met een hybride systeem zit, is het de vraag, die wellicht @R-B beter kan beantwoorden, of het wel in een plaatje kan. Als het al kan dan geeft het hooguit een soort gemiddelde waarde en weet je nog niks over de zwakke plekken, wat doet een uitstekende balk met of zonder dampdichte folie/gips?

Mijn voorstel:
Splits het probleem op in door Ubakus te behappen elementen en bekijk die elementen apart:

• De balk met of zonder dampdichte folie/gips, waarbij de isolatie in de simulatie weggelaten wordt
• De rest: Het isolatie systeem tussen de balken, waarbij de balken in de simulatie weggelaten wordt

Je kunt dan op basis van aparte balken vergelijking beslissen of je wel of niet de balken omkleedt met of zonder dampdichte folie/gips.
Eigenlijk is dat puur een lambda optelsom van alles zonder de isolatie ertussen ter plekke van de balk....
Geen rocket science.... Betere modellen houden wellicht meer rekening met hoe de lambda van het betrokken material als functie van het vocht mee verandert. Ik mee gehoord/gelezen te hebben dat dit niet zo schijnt te zijn?? Wie weet het zeker? Ik niet..
.
.

Gording met damdichte folie en gips + plus vochtverloop doorsnede apart

[Afbeelding][Afbeelding]

Gording zonder damdichte folie en gips + plus vochtverloop doorsnede apart

[Afbeelding][Afbeelding]

En dan alleen het isolatie deel" waar je dus van de 14 cm balk maar 8 cm isolatie tussen opvult. Er blijft niet exact 6 cm lucht over want je moet de gips en de folie daar nog vanaf trekken.

[Afbeelding]

Je mag het zelf nauwkeuriger berekenen, maar dit is mijn 1e indruk:

• Met de balken alleen is er zelfs zonder folie/gips geen vochtprobleem in de constructie
• De balken met folie/gips: Uiteraard is het vocht % in de constructie een stuk lager.
• Logisch dat de Rc dan iets hoger is, maar niet dramatisch.
• Het isolatie deel" waar je dus van de 14 cm balk maar 8 cm isolatie gebruikt: Rc ~ 2,9 een te verwachten waarde.

De totaal som als het in 1 plaatje had gekund: de verhouding gording/tussenliggende isolatie bepaalt de totale Rc. Dus de fracties kiezen en vermenigvuldigen met de bij behorende Rc en optellen.

Zal een geval uit rekenen: Gording zonder folie/gips met 10% gording hout op het totaal.
Rc totaal wordt dan: 0,1*1,47 + 0,9*2,94=2,79 (alles voor het gemak ff zonder de eenheden).

• Dus je gaat van 2,94 naar 2,79 terug in Rc met 10% gording volume bij 8 cm glaswol isolatie met lambda =0,032 .
• En nergens een vochtprobleem, alleen met gips/folie op de kale gording kan het wel een stuk beter worden, maar er is geen condensatie berekend in dit geval.

Wat nu????
Tja, ik vind dat altijd zeer situationeel. Op afstand is het onmogelijk om te beoordelen of er adders onder het gras.. lees de constructie bij je zitten? Als je dak niet wind/regen dicht is... dan kloppen de getallen dus niet...
Loop alles kritisch na en beslis zelf.

Ik hoop alleen dat je nu wel een soort van meer gekwantificeerde benadering van je vraag gekregen hebt.

PS: Dit is je max met 14 cm isolatie bij 10% gording.. Rc ~3,9.

[Afbeelding][Afbeelding]
Maar dan ben je wel je mooie balken kwijt maar je krijgt iets moois duurzaams voor terug...

ha, lekker bezig

Als @oekoeboeroe maar 14 cm gordings heeft dan zou ik die helemaal vullen zodat het helemaal vlak is.
ik heb dus 24cm! gordings, om die helemaal op te vullen vindt ik zonde. Daarom mijn vraag ook van de vorige keer.

Nadeel van volledig omkleden is dat de dikte van de gordings wel breder wordt, 7 cm + spouw 2x + gips 2x, zit je al snel aan ~ 12cm.
Ik moet mijn keuze nog maken, want er komen eerst nog 2 grote dakkapellen waardoor mijn oppervlakte om te isoleren minder wordt.

ik heb de nieuwe situatie in sketchup gezet, maar niet niet gelet op impact isolatie.

[Hugx]

Had ik dit forum 6 jaar geleden maar gezien.. Helaas, nu hebben we een beetje schimmel in het dak.

Ons huis is uit 1986.



Typische dakplaat voor dit bouwjaar, Opstalan PU-V-1,3/60/14 (maar waar staan deze getallen precies voor? 60mm dik en 14mm PU schuim? En de 1,3 dan?







6 jaar geleden heb ik dit extra geïsoleerd, met 40mm steenwol + gipsplaatje, wat kan het kwaad dacht ik nog , eventueel vocht kan nog wel makkelijk verdampen , niet dus. Toevallig kwam ik via dit forum bij ubakus. En ik schrok best wel na het modelleren:

VOOR:


NA 40mm steenwol isolatie 6jaar geleden:


Toen ben ik toch maar even gaan kijken door wat los te halen:




Na 5 winters is dit de schimmel schade:


Het lijkt dus wel mee te vallen, maar toch, dit zat er eerst niet. De vorige bewoners hebben de spaanplaat denk ik eerst wit geschilderd en later is die met wit behang afgewerkt omdat ze het toch niet zo mooi vonden.

NIEUW PLAN:
Om nu niet overhaast weer iets fout te isoleren, toch maar even het verbeterplan met jullie delen voor tips:

N.a.v. dit topic doorgespit te hebben ben ik tot de conclusie gekomen dat je zo'n spaanplaat-PU schuim dakplaat van 35 jaar wel kan beschouwen als (beperkt) damp open. Daarom is het plan nu, tussen de gordingen op te vullen met 170mm isolatie + dampremmende folie + ragelwerk h.o.h. 300mm, afwerklaag gips of dun mdf/triplex? Geen klimaatfolie, want dat is duurder en niet nodig als deze dakplaat echt als open te beschouwen is.




De droogreserve is wel net te weinig eigenlijk


Moet het behang en de eventuele verf nog van de spaanplaat af? Ik hoop het niet, maar als het echt moet dan graag een reactie met wat onderbouwing.



Qua isolatiemateriaal, PIR en PAVATEX is qua brand / gasvorming bij brand mij toch wat te onprettig idee met 3 kleine kinderen. Blijft steenwol en glaswol over, vorige keer had ik steenwol gedaan, maargoed nu heb ik meer nodig. De prijzen gaan maar omhoog in deze gekke tijden en aan de andere kant las ik in de krant dat schapenhouders hun schapenwol niet meer kwijt kunnen, omdat dit vroeger per zeecontainer naar China ging maar met de containterprijs rond de 10.000 euro is dat blijkbaar niet meer rendabel. In Nederland is onvoldoende vraag, dus blijft over het afvoeren naar verbrandingsovens (tegen kosten omdat het niet goed brand). Zonde dacht ik, waarom niet inzetten al isolatiemateriaal? Wel grappig dat milleucentraal schapenwol benoemd als meest slechte en vervuilende isolatiemateriaal dat er is. Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Als je de stikstof uitstoot meetelt van de schapen is het vervuilend... Maar het is een restproduct nu...

Ik kan alleen bar weinig vinden over DIY schapenwol isolatie. Wat ik wel gevonden heb ik dat de commerciële schapenwolisolatie voorzien wordt van gif tegen insecten.. Maar of dat echt nodig is kom ik niet achter, wellicht is het enkel preventief om geen slecht imago of schadeclaims te kunnen krijgen als fabrikant. Iemand tips?

Mijn lokale schapenhouder was blij met iedereen die het mee wil nemen en er wat nuttigs mee wil doen. Dus ik heb een zakje thuis staan inmiddels .

Maargoed ik wil niet over x jaar weer de boel moeten leeg halen en vervangen, dus of dit echt een slimme zet is vind ik lastig te beoordelen.

Je kan de schapenwol ook eerst wassen in een waszak in de wasmachine, dat heb ik net al geprobeerd, het wordt wat schoner, maar niet 100%. Daar komt bij dat het wel erg veel wasjes worden voordat je een bigbag gewassen hebt.. Dus misschien maar gewoon zo gebruiken als het is. Het zit zit achter dampdichte folie dus hoeveel last kan je er van hebben?

Qua isolatiewaarde is het vergelijkbaar met glas en steenwol aldus Ukabus. Maar wordt de isolatiewaarde niet beter als ik de dichtheid van de wol verhoog door dit goed aan te drukken?

Reacties zijn welkom

[Rzaan]

@Hugx
Waarom denk jij dat het nu is gaan schimmelen?
En wat zal met de nieuwe situatie gaan voorkomen dat het gaat schimmelen?

[Hugx]

Rzaan schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 10:03:
@Hugx
Waarom denk jij dat het nu is gaan schimmelen?
En wat zal met de nieuwe situatie gaan voorkomen dat het gaat schimmelen?

Die grote waterdruppels in de ubakus simulatie zie plaatje in voorgaande post. Gewoon vochtige binnenlucht die condenseert op het koude dak (binnenzijde) in de winter. Van buiten komt er geen vocht, het is wat dat betreft een goed dak.

Wat het moet voorkomen is de dampremmende folie laag miofol 125s.

[ Voor 3% gewijzigd door Hugx op 04-06-2022 10:15 ]

[Rzaan]

Hugx schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 10:14:
[...]


Die grote waterdruppels in de ubakus simulatie zie plaatje in voorgaande post. Gewoon vochtige binnenlucht die condenseert op het koude dak (binnenzijde) in de winter. Van buiten komt er geen vocht, het is wat dat betreft een goed dak.

Wat het moet voorkomen is de dampremmende folie laag miofol 125s.

Ik kan het op de foto's niet goed zien, maar is ook de glaswol vochtig?

[route99]

Hugx schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 22:16:
Typische dakplaat voor dit bouwjaar, Opstalan PU-V-1,3/60/14 (maar waar staan deze getallen precies voor? 60mm dik en 14mm PU schuim? En de 1,3 dan?

Die platen komen van wat nu heet Unilin, Oisterwijk zelfde adres.
Op deze pdf staat die van jou niet, bel ze ff, ik vond ze prima benaderbaar.
https://cdn.unilininsulat...9E1C15533ABBB21ADB767CEB4

Tav schapenwol: Normaal worden er oa boorzouten in gestopt voor de brandwerendheid en ik meen ook een toeslag tegen vocht gelezen te hebben.
Iemand met veel schapenwol ervaring kan je veel tijd besparen... je vroeg al om tips.
Ik zou er iig geen schapenwol in durven te stoppen zonder dit goed helder te hebben.
Je vindt klimaat folie duur... maar als je over 6 jaar er achter komt dat je de huidige keuze niet handig was... ben je weer terug van af. Probeer dus eerst maar meer zekerheid over dat dakpaneel te krijgen hoe open/dicht die is.

[Hugx]

Rzaan schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 10:20:
[...]


Ik kan het op de foto's niet goed zien, maar is ook de glaswol vochtig?

Steenwol was niet vochtig op het moment van demonteren, maar het is inmiddels ook juni... Vooral in de herfst zie je altijd wat vocht en condens ontstaan aan de randen van het glas van de dakramen, dat is waarschijnlijk ook de periode dat het op achter de isolatie aan het condenseren is.

route99 schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 11:41:
[...]

Tav schapenwol: Normaal worden er oa boorzouten in gestopt voor de brandwerendheid en ik meen ook een toeslag tegen vocht gelezen te hebben.
Iemand met veel schapenwol ervaring kan je veel tijd besparen... je vroeg al om tips.
Ik zou er iig geen schapenwol in durven te stoppen zonder dit goed helder te hebben.

Je twijfelt aan de brandwerendheid/brandbelasting van onbehandelde schapenwol, begrijp ik dat goed?

"De schapenwolvezel is van nature onbrandbaar. In geval van brand zal de vezel verkolen, maar draagt niet bij aan de brand. Brandklasse BE-2 5803-4 : 1985 klasse Euro. Bij de verwerking van schapenwol isolatie hoeft u geen speciale voorzorgsmaatregelen te namen, de wol kan zonder beschermende kleding worden verwerkt. De wol werkt namelijk niet irriterend voor de huid of longen. Dit in tegenstelling tot minerale isolatiesoorten. Zo ziet u, schapenwol isolatie is een goed en natuurlijk alternatief voor de traditionele minerale wol."

bron.


Die dakplaten ga ik navragen, dat is een goede tip. Afhankelijk van het antwoord ga ik switchen naar klimaatfolie.

Na een inspectie op het dak heb ik toch de specifieke dakplaat uit de datasheet weten te halen. 4 tengels per plaat. Daar waar twee tengels naast elkaar zitten is dus een overgang van platen.

[ Voor 50% gewijzigd door Hugx op 04-06-2022 15:11 . Reden: Aanvulling dakfoto/datasheet ]

[route99]

@Hugx Met die brandwerendheid vd schapenwol zit het dus wel goed. Ik vond dit en heb ik dat wrs te hoog ingezet:
https://www.isolatie-info.nl/isolatiemateriaal/schapenwol

Brandveiligheid
De brandklasse van isolatiematerialen wordt ingedeeld van klasse A tot F, waar A voor onbrandbaar en F voor heel brandbaar staat. Aan schapenwol werd de klasse B2-E toegekend. Bij brand zal het materiaal alleen verkolen en de vlammen niet verder verspreiden.
De lagen met een dichte structuur zijn van zichzelf brandvertragend. Die met een open structuur kunnen door boraten nog extra brandvertragend gemaakt worden.

https://www.dds-bta.nl/bo...-isoleren-met-schapenwol/
Er wordt nog wel aan mot bestrijding gedaan, heb geen idee hoe serieus dat kan worden. Heb zulke natuurlijke materialen nooit voor isolatie gebruikt.
https://www.google.com/se...atiemateriaal+maatregelen

En als je idd nog weet of die plaat die er toch in de pdf stond, netjes uitgezocht , dampopen of -dicht is dan kun je het mooi afronden.
Succes verder!

[ Voor 8% gewijzigd door route99 op 04-06-2022 16:02 ]

[Hugx]

@route99 Unilin insulation geeft telefonisch aan dat de vlasvezel + PU dakplaat als damp open gezien mag worden. Dus isoleren met een dampremmende folie (geen klimaatfolie nodig).

[Superbeagle]

Hugx schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 11:07:
@route99 Unilin insulation geeft telefonisch aan dat de vlasvezel + PU dakplaat als damp open gezien mag worden. Dus isoleren met een dampremmende folie (geen klimaatfolie nodig).

offtopic:
Komisch dat je die ‘cake’ als avatar gebruikt.

[Bra-Jo]

Even jullie expertise vragen.
Ons dak (jaren 70) is op dit moment als volgt opgebouwd (basisbouw, nageïsoleerd):



Dit levert volgens Ubakus een Rc-waarde van 2,362 op. Dit wil ik graag verhogen, maar ik heb niet de ruimte (en het budget) om een compleet nieuwe constructie te plaatsen. Dus ik zie twee opties:
- De gips verwijderen, steenwol eruit, vervangen door 6cm PIR-platen met aluminium, dampfolie plaatsen ( ), gips terugplakken. Resultaat Rc-waarde ongeveer 3,49
- Laten zoals het is, dampfolie ertegen, bekleden met kant-en-klare PIR-met-gipsplaat van 3cm (of evt 4, moet even kijken of er dan genoeg sta-hoogte overblijft). Resultaat Rc-waarde ongeveer 3,72.

De laatste optie heeft mijn voorkeur, ondanks ruimteverlies van ca. 4-5cm, omdat het resultaat beter is en het minder sloopwerk vraagt. Wat zijn jullie ideeën? Of zijn er eventueel betere opties, buiten het hele dak vervangen?

Voordeel van de eerste

[ Voor 15% gewijzigd door Bra-Jo op 07-06-2022 11:46 ]

[Rzaan]

Ik heb wellicht een (domme) vraag:
Bij Ubakus vul ik de gegevens in van mijn toekomstige situatie.

De ene keer gebruik ik kaal glaswol van 15 cm
De andere keer gebruik ik Pir met aan beide kanten alu-folie.
Voor de rest alles hetzelfde.

Bij de glaswol-variant verschijnen er in de tekening kleine waterdruppeltjes tegen de binnenzijde van het dakbeschot, en is de droogtijd iets van 25 dagen of zo.
Bij de Pir-variant geen druppeltjes en is de droogtijd een stuk minder.

Waar blijft in de Pir-variant de waterdamp?
Want ik neem aan dat er nog steeds evenveel vocht van binnen komt door de gipsplaten of van buiten door het dakbeschot.

[elektriekert]

Rzaan schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 12:18:
Ik heb wellicht een (domme) vraag:
Bij Ubakus vul ik de gegevens in van mijn toekomstige situatie.

De ene keer gebruik ik kaal glaswol van 15 cm
De andere keer gebruik ik Pir met aan beide kanten alu-folie.
Voor de rest alles hetzelfde.

Bij de glaswol-variant verschijnen er in de tekening kleine waterdruppeltjes tegen de binnenzijde van het dakbeschot, en is de droogtijd iets van 25 dagen of zo.
Bij de Pir-variant geen druppeltjes en is de droogtijd een stuk minder.

Waar blijft in de Pir-variant de waterdamp?
Want ik neem aan dat er nog steeds evenveel vocht van binnen komt door de gipsplaten of van buiten door het dakbeschot.

De waterdamp blijft buiten de aluminium laag van de PIR (dichtst bij je afwerking), mits je de naden taped met aluminium en ook de aansluite op de muur afplakt/afkit

[twain4me]

Rzaan schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 12:18:
Ik heb wellicht een (domme) vraag:
Bij Ubakus vul ik de gegevens in van mijn toekomstige situatie.

De ene keer gebruik ik kaal glaswol van 15 cm
De andere keer gebruik ik Pir met aan beide kanten alu-folie.
Voor de rest alles hetzelfde.

Bij de glaswol-variant verschijnen er in de tekening kleine waterdruppeltjes tegen de binnenzijde van het dakbeschot, en is de droogtijd iets van 25 dagen of zo.
Bij de Pir-variant geen druppeltjes en is de droogtijd een stuk minder.

Waar blijft in de Pir-variant de waterdamp?
Want ik neem aan dat er nog steeds evenveel vocht van binnen komt door de gipsplaten of van buiten door het dakbeschot.

metaal en glas zijn de enige echt dampdichte materialen. de alu laag bij pir wordt als geheel dampdicht beschouwd in urbakus. hiervoor moet je idd wel alle naden goed kunnen afplakken.. Het vocht om te condenseren komt volgens de simulatie dus nooit op die plek. De vraag is soms wel hoe reeel is dat in een renovatie oplossing.

[Rzaan]

twain4me schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 14:23:
[...]


metaal en glas zijn de enige echt dampdichte materialen. de alu laag bij pir wordt als geheel dampdicht beschouwd in urbakus. hiervoor moet je idd wel alle naden goed kunnen afplakken.. Het vocht om te condenseren komt volgens de simulatie dus nooit op die plek. De vraag is soms wel hoe reeel is dat in een renovatie oplossing.

Maar als ik het goed begrijp komt er vocht van 2 kanten eventueel:
1. Vanuit binnen, door de gipsplaten en dan zit het in de tussenruimte. Kan het weer terug of het kan door naar buiten.
2. Het komt van buiten, door het dakbeschot en dan zit het in de tussenruimte. Kan het weer terug of het kan door naar binnen.

Wat maakt het dan uit (voor het vocht) of er in die binnenruimte glaswol, of Pir met Alu zit.
Het vocht moet weg.
Als ik het goed begrijp kan het niet door het Pir met Alu heen. Dus kan vocht wat van binnen door de gipsplaten komt, dan alleen maar weer door de gipsplaten weer terug naar binnen.
Als het vocht van buiten komt, kan het ook alleen maar weer door het dakbeschot terug naar buiten.
Zoiets?

[Hugx]

Bra-Jo schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 11:46:
Even jullie expertise vragen.
Ons dak (jaren 70) is op dit moment als volgt opgebouwd (basisbouw, nageïsoleerd):

[Afbeelding]

Dit lijkt een beetje op mijn dak met een vochtprobleem, heb jij daar geen last van nu? Heb je al gekeken?

Kan je het gips nog (met schroeven) demonteren zonder te slopen en is het her te gebruiken? Zo ja, dan zou ik gaan voor het minste werk, wat waarschijnlijk is gips eraf, extra Alu pir isolatie tegen de bestaande glaswol aan + randen afplakken met alu tape en gips er weer tegenaan schroeven.

Heb je nog een luchtspouw tussen de EPS en de panlat?

[ Voor 3% gewijzigd door Hugx op 08-06-2022 06:15 ]

[Bra-Jo]

Hugx schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 06:13:
[...]


Dit lijkt een beetje op mijn dak met een vochtprobleem, heb jij daar geen last van nu? Heb je al gekeken?

Kan je het gips nog (met schroeven) demonteren zonder te slopen en is het her te gebruiken? Zo ja, dan zou ik gaan voor het minste werk, wat waarschijnlijk is gips eraf, extra Alu pir isolatie tegen de bestaande glaswol aan + randen afplakken met alu tape en gips er weer tegenaan schroeven.

Heb je nog een luchtspouw tussen de EPS en de panlat?

Tnx
Vochtproblemen, niet dat ik weet, maar je maakt me nu wel een beetje bezorgd... Ik ben van plan om na de zomervakantie te beginnen, tot die tijd is de zolder nog bewoond. Ik twijfel nu of ik niet eerder al iets moet openmaken om dit te controleren. Van de andere kant, in de zomer zou het moeten drogen, dus (veel) erger zal het de komende 2-3 maanden niet worden lijkt me.

Gips is wel herbruikbaar ja, dus dat is misschien een idee. Probleem is dan alleen, 1) hoe zet ik de isolatieplaten vast aan de bestaande laag steenwol (isolatiespijkers denk ik), en 2) hoe zet ik de gipsplaat daarna vast op de PIR-plaat? Nu zit het gips op de balklaag, daar kan ik straks niet meer bij.

Luchtspouw achter de EPS - weet ik niet, ik heb geen constructietekening ofzo, deze info heb ik van de vorige eigenaar. Misschien eens een gaatje boren en kijken of ik iets kan achterhalen met m'n endoscoop.

[route99]

Bra-Jo schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 11:46:
De laatste optie heeft mijn voorkeur, ondanks ruimteverlies van ca. 4-5cm, omdat het resultaat beter is en het minder sloopwerk vraagt. Wat zijn jullie ideeën? Of zijn er eventueel betere opties, buiten het hele dak vervangen?

Effe met de endoscoop kijken wat je later schreef, zeker doen. Doe wel meer metingen... 1 meting is geen meting...

Als je voor het 2e kiest als het onderzoek OK was....:
4 cm PIR dat voegt Rd~1,8 toe boven die 2,36 dus ~4,16 totaal.
Afwerken met 9,5 mm gips platen
Zit je net onder de 5 cm.... toch?

En als je nog meer kunt bukken... dan zou ik het nog dikker maken... maar das een persoonlijke keuze.
Eea is altijd ook sterk situationeel.

[Bra-Jo]

route99 schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 10:40:
[...]
Effe met de endoscoop kijken wat je later schreef, zeker doen. Doe wel meer metingen... 1 meting is geen meting...

Als je voor het 2e kiest als het onderzoek OK was....:
4 cm PIR dat voegt Rd~1,8 toe boven die 2,36 dus ~4,16 totaal.
Afwerken met 9,5 mm gips platen
Zit je net onder de 5 cm.... toch?

En als je nog meer kunt bukken... dan zou ik het nog dikker maken... maar das een persoonlijke keuze.
Eea is altijd ook sterk situationeel.

Liefst kwak ik er 12cm PIR tegenaan ofzo, maar het blijft een slaapkamer... Dus 4-5cm is echt de max (eigenlijk ook qua budget).

Net even gekeken met de endoscoop, en als ik het goed gezien heb, zit er ipv de 2cm EPS/piepschuim ca. 6-8cm steenwol achter het dakbeschot. Dus dan kom ik ipv 2,36 nu al op 3,25. Plak ik er dan nog de 4cm PIR tegen, dan gaan we naar een Rc van 5,07. Nieuwbouwwaardes ga ik nevernooit halen, dus ruim 5 is dikke prima.

Nu alleen even kijken wat het minste werk is. Ik denk dat ik het makkelijkst gewoon platen van 4cm met 12mm gipsplaat kan nemen en die direct op de bestaande gipsafwerking lijmen. Zou meteen als dampremmer moeten werken, mits netjes afgewerkt. Dan hoef ik niet mijn huidige afwerking te verwijderen, met alle rommel en gekloot wat daarbij zou komen kijken...

[route99]

@Bra-Jo _{(ja zo kort kan het ook... het is bij berichten direct achter elkaar niet nodig om volledig te quoten...}

Prima, op 1 punt na. Normaal dicht je bij PIR platen de naden met alu-folie af. Als je een combi plaat toepast kun je dus niet direct op de PIR plaat die folie plaatsen, immers die gipsplaat zit in de weg....
Hoe werkt dat en hoe krijg je zekerheid dat het wel dampdicht is?
Ik heb die combi altijd links laten liggen, tis vaak nogal prijzig....dus geen verdieping gedaan.

[Bra-Jo]

@route99 Goed punt, zowel mbt quoten als isolatie.

Ja daar heb ik naar gekeken. Volgens de diverse leveranciers zijn de platen met gips ook aan beide zijden met alu bekleed, en zijn ze dampdicht:

Gipsplaat heeft aan de beide lange zijden een ronde kant en is 9,5 mm dik. Daarna verlijmd op een PIR plaat van 4 cm dik voorzien van een tweezijdig aluminium cachering. Deze laag dient ook gelijk als dampremmer.

Ik was van plan ze vast te purren/ijmen, ook over de achternaden (zeg maar, rechthoek "tekenen" met pur, daar de platen indrukken). Dan zijn de tussennaden in principe dicht van achter uit. Daarna de buitenste naden aan de muur afwerken met acrylaatkit, en de tussennaden aan de zichtkant nog afwerken met stucwerk oid.

Prijsverschil met PIR/alu platen plus gipsplaat is vrij beperkt, scheelde ongeveer 100 euro, wat ik dan weer extra kwijt zou zjn aan pur (bevestigen gips op plaat) en tape. Dus in het kader van het verwerkingsgemak....

[hainv201]

Hallo allemaal,
Ik heb wat vragen.
Mijn dak is op sommige plekken verrot. Die moet ik dus repareren. Het bedrijf biedt me een oplossing die in combinatie met de dakreparatie, ik de isolatie van buitenaf kan doen. Is het noodzakelijk? Moet ik Rc = 6 bereiken door zowel van binnen als van buiten te isoleren of is Rc = ~3.5 genoeg voor afgas? Moet ik een waterdichte folie onder de pannenlaag hebben om te voorkomen dat er water in mijn dak komt? Kan het platte dak alleen van buitenaf worden geïsoleerd (veel bedrijven kwamen en zeiden dat)?

[elektriekert]

hainv201 schreef op maandag 13 juni 2022 @ 11:36:
Hallo allemaal,
Ik heb wat vragen.
Mijn dak is op sommige plekken verrot. Die moet ik dus repareren. Het bedrijf biedt me een oplossing die in combinatie met de dakreparatie, ik de isolatie van buitenaf kan doen. Is het noodzakelijk? Moet ik Rc = 6 bereiken door zowel van binnen als van buiten te isoleren of is Rc = ~3.5 genoeg voor afgas? Moet ik een waterdichte folie onder de pannenlaag hebben om te voorkomen dat er water in mijn dak komt? Kan het platte dak alleen van buitenaf worden geïsoleerd (veel bedrijven kwamen en zeiden dat)?

Wellicht is het handig om wat informatie aan te bieden omtrent de opbouw van je dak nu.
Is deze al voorzien van isolatie? Wat voor isolatie? Dampremmende of damp open lagen.

Zonder deze dingen kan men geen advies geven.
Al bekend met Ubakus?
Onder elke pagina staat hier een link naar toe.

[hainv201]

elektriekert schreef op maandag 13 juni 2022 @ 11:51:
[...]


Wellicht is het handig om wat informatie aan te bieden omtrent de opbouw van je dak nu.
Is deze al voorzien van isolatie? Wat voor isolatie? Dampremmende of damp open lagen.

Zonder deze dingen kan men geen advies geven.
Al bekend met Ubakus?
Onder elke pagina staat hier een link naar toe.

Momenteel zijn er slechts 2 lagen, de tegelslaag en de houtlaag

[R-B]

@hainv201 Ik zou eerst inderdaad even de boel in ubakus.de proberen te tekenen, ff beetje spelen met de boel om je situatie na te tekenen. Neem er de tijd voor.

Buitenom isoleren betekend dat je dakpannen hoger te komen liggen, want je moet ergens je isolatie kwijt. Kan en wil je dat?
Laatst was hier ook zo mooi plaatje in het topic, het nu van RC 4.0 of hoger zag je goed terug. (of juist niet... ).

[hainv201]

R-B schreef op maandag 13 juni 2022 @ 15:02:
@hainv201 Ik zou eerst inderdaad even de boel in ubakus.de proberen te tekenen, ff beetje spelen met de boel om je situatie na te tekenen. Neem er de tijd voor.

Buitenom isoleren betekend dat je dakpannen hoger te komen liggen, want je moet ergens je isolatie kwijt. Kan en wil je dat?
Laatst was hier ook zo mooi plaatje in het topic, het nu van RC 4.0 of hoger zag je goed terug. (of juist niet... ).

Mijn huidige dak is zoals op de foto hierboven. Mijn vraag is moet ik zowel binnen als buiten isoleren of niet? Is RC= 3,5 genoeg voor afsluitgas?