Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Freekers]

Ik heb me sinds een week of 2 ook maar eens verdiept in CV tuning omdat ik ontevreden ben over de werking van mijn CV: Het duurt (ja, helaas, nog steeds) erg lang voordat het huis op temperatuur is waarbij de CV in tussenpozen vaker afslaat terwijl de gevraagde temperatuur nog lang niet bereikt is (bijv. thermostaat staat op 20, CV slaat af op 18 graden, 19 graden etc.). Tevens vind ik het gasverbruik voor mijn huis vrij hoog. Het is in ieder geval gelijk gebleven aan dat van mijn 22 jaar oude Valliant ketel. Ik had verwacht dat een nieuwere ketel zuiniger zou zijn, maar dat is voorlopig niet het geval.

Ik heb een Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24A CW4 ketel en woon in een rijtjeshuis. Er hangen 2 radiatoren in de woonkamer, 1 op de WC (van 3m2), 1 op de gang en 4 op de bovenverdieping (in elke kamer 1tje). De ketel zelf hangt op zolder en is inmiddels voorzien van een SpiroVent.

Ik heb de radiatoren waterzijdig proberen in te regelen maar het probleem waar ik mee zit is dat de retourtemperatuur nagenoeg gelijk is aan de aanvoertemperatuur. M.a.w.: mijn delta T is heel klein, hooguit 5 graden per radiator. Ik heb daarop de pomp langzamer proberen te zetten, aanvoertemperatuur verlaagt en zelfs het CV vermogen verlaagt maar dat alles mocht niet baten.

Ik weet niet hoe ik dit moet oplossen en welke parameters ik nu mogelijk verkeerd heb ingesteld. Ik heb natuurlijk van te voren netjes opgeschreven hoe de ketel stond ingesteld, dus ik kan de waardes zo weer terug zetten. Ik heb mijn parameters, die van de installateur en vanuit de fabrieksopgave genoteerd in dit document: https://nas.freek.info:1337/d/f/468892337324433409

Hopelijk kunnen jullie me n.a.v. verhaal en bovenstaand document tips geven welke parameters/zaken ik nog kan proberen te wijzigen om het wat aangenamer te maken in huis.

Vriendelijk bedankt

[TheGrillmeister]

Freekers schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 20:24:
Ik heb de radiatoren waterzijdig proberen in te regelen maar het probleem waar ik mee zit is dat de retourtemperatuur nagenoeg gelijk is aan de aanvoertemperatuur.

-Hoe heb je geprobeerd de radiatoren waterzijdig in te regelen?
Voetventielen? Kranen smoren? Vooringestelde kranen?

-Hoe meet je de delta over de radiator?
-Wat is je delta over de ketel (aanvoer / retour), 5 graden?

Aan parameter c te zien zou je pomp nog lager kunnen? 15? of heb ik dat verkeerd.

[ Voor 9% gewijzigd door TheGrillmeister op 31-01-2019 20:35 ]

[Freekers]

Tichelmanm schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 20:31:
Hoe heb je geprobeerd de radiatoren waterzijdig in te regelen?
Voetventielen? Kranen smoren? Vooringestelde kranen?

Ik heb helaas geen voetventilen of vooringestelde kranen, dus ik heb ze proberen waterzijdig in te regelen door ze te knijpen (smoren?).

Tichelmanm schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 20:31:
Hoe meet je de delta over de radiator?

Ik meet de delta over de radiator met zo'n oranjegele infrarood thermometer. Ik heb boven bij de aanvoerleiding een stukje zwarte isolatietape op de hoek van de radiator geplakt en hetzelfde onderaan de radiator bij de retourleiding gedaan. Daar mik ik dan m'n thermometer op om af te lezen wat beide temperaturen zijn.

Tichelmanm schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 20:31:
Wat is je delta over de ketel (aanvoer / retour), 5 graden?

Daar zit hem denk ik het probleem; de delta over de ketel is, na een tijdje branden, 0. Ofwel aanvoer = retour. En dat is vast ook de reden waarom ie al afslaat bij 18 graden terwijl er 20 graden gevraagd wordt.

Tichelmanm schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 20:31:
Aan parameter c te zien zou je pomp nog lager kunnen? 15? of heb ik dat verkeerd.

De pomp kan inderdaad nog lager, maar ik wilde even verifiëren of dat wel een goed idee was omdat ik deze al aanzienlijk heb verlaagd t.o.v. de opgave van de installateur.

[ Voor 13% gewijzigd door Freekers op 31-01-2019 20:38 ]

[TheGrillmeister]

Freekers schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 20:35:
Ik heb helaas geen voetventilen of vooringestelde kranen, dus ik heb ze proberen waterzijdig in te regelen door ze te knijpen (smoren?).

Als je normale draaikranen hebt kun je deze toch zo smoren dat je een delta van +/- 10 hebt bij 65 graden aanvoer. Ik snap niet waarom je dan maar een delta van 5 kan creëren.

Het belangrijkste is dat de delta over alle radiatoren gelijk is en ook aangenaam. Als je dat bereikt hebt markeer je de positie van de kranen.

Het nadeel van teveel smoren is dat:
1: je ketel zijn vermogen evt niet kwijt kan.
2: je woning langzamer opwarmt omdat er minder afgifte is
De enige oplossing daarvoor is meer radiatoren ophangen.

Wat is nu je aanvoer temperatuur en bereikt hij deze ook ?

Nadraaitijd van pomp zou ik persoonlijk op 1 min houden. De warmte is dan wel uit de warmtewisselaar en je bent dan eigenlijk kouder water in je radiatoren aan het pompen. Ik zelf vind het prettiger als het warme water stil staat in de radiator zelf.

Edit:
Wat de pomp betreft als deze modulair is regelt hij zichzelf denk ik wel tussen minimaal en maximaal ingestelde waarde. De ketel wil vaak een bepaalde delta creëren die vanuit de fabriek is bepaald zover ik weet.

[ Voor 11% gewijzigd door TheGrillmeister op 31-01-2019 20:46 ]

[Cranberry]

@Freekers hoeveel m3 gas verstook je trouwens?

Het gedrag van je thermostaat lijkt erop alsof de Tr te snel oploopt, waardoor de ketel afslaat. Kun je dat op je ketel wellicht aflezen (status/foutcode)?

Wat betreft het meten van je Ta en Tr:
- kun je echt op de aanvoer- c.q. retourleidingen i.p.v. op de radiator meten?
- mss en overbodige opmerking: hoever houd je de IR-thermometer van je meetpunt? Je kunt 'm 't beste zo dicht mogelijk op het meetpunt houden. Een evt. laserpointer zit wijkt weleens af van het punt waarop de meter meet!
- Wat is de Ta en Tr bij je ketel?

[Domosapiens]

@Freekers
Dat klinkt als een verkeerd afgesteld AVDO drukventiel.

Ga eens opzoek naar zo'n instelbaar ventiel tussen aanvoer/retour


Je nieuwe ketelpomp heeft mogelijk een hogere druk, en perst het ventiel open.
Daardoor onstaat een kortsluiting tussen aanvoer en retour.
De ketel "ziet" daardoor nauwelijks deltaT verschil en stopt er voorlopig mee, om het later nog eens te proberen.

De functie van zo'n ventiel is om te compenseren voor dichtlopende radiatorkranen, veelal, (maar niet alleen) toegepast bij Weersafhankelijke regeling (WAR = min 10% extra verbruik):

Standaard staat deze AVDO dicht. Pas als de druk oploopt in de cv-leidingen doordat alle (thermostaatkranen van de) radiatoren dicht staan zal de klep van de AVDO automatisch opengaan en kan het warme water toch rondgepompt worden.

Zodra een thermostaatkraan weer opengaat (omdat het kouder wordt) zal de druk in de cv-leidingen lager worden en sluit automatisch dit kortsluitcircuit. De AVDO moet ingesteld worden met alle thermostaatkranen gesloten. Dan wordt de AVDO zo ingesteld dat er net wat water door heen gaat stromen. Dat is dus een klusje voor een cv-installateur.

Zo'n ventiel wordt bijvoorkeur op grotere afstand van de ketel geplaatst.
Meet aan beide zijden van het ventiel of het temperatuurverschil vergelijkbaar is met het verschil bij de ketel (met alle radiatorkranen open) ... dan is het goed. Alleen met de meeste/alle radiatorkranen dicht, mag de temperatuur ongeveer gelijk zijn.

[icecreamfarmer]

Als ik dit goed begrijp heeft het meer zin om de radiator welke in de garage naast de ketel hangt niet bij de toevoer flink te knijpen maar bij de uitvoer? Want vanuit daar gaat het onder de grond naar ene verdeel station in huis.

Ik weet dat dat laatste verre van ideaal is maar dat hebbend e vorige bewoners zo aangelegd .
Ketel verhangen zal aanzienlijke kosten met zich meebrengen en ik kan hem nu ook niet kwijt.

[CJG]

Is er iemand die de Danfoss Dynamic Valve gebruikt om waterzijdig in te regelen in combinatie met een warmtepomp?
Volgens Danfoss kan er max 135 l/ uur door en dat zou een te lage afgifte kunnen geven bij een dT van 5 .

[ Voor 44% gewijzigd door CJG op 01-02-2019 11:28 ]

[henk99]

Ik heb een vraag waarvan ik niet helemaal zeker weet of hij hier thuishoort, maar ik begin maar gewoon. Ik stuur mijn cv aan met een Tado slimme thermostaat met twee zones. De benedenverdieping (met de thermostaat en slimme knoppen) en een werkkamer op zolder met 1 slimme knop.
Overdag werk ik en staat alles helemaal uit. Ik wil dat het vanaf 18u warm is als ik thuis kom. Maar de zolder hoeft dan in principe nog niet warm want daar ben ik meestal pas vanaf 20u ofzo. Vaak ga ik pas enkele uren later aan het werk op zolder en op sommige avonden helemaal niet.

In het kader van besparing heb ik de zolder dus op een ander programma staan dan de beneden verdieping. Maar ik vraag me met regelmaat af of dit wel echt een besparing oplevert. Wat in de praktijk gebeurt is dat de woonkamer om 18u lekker warm is en daarna pruttelt de cv de rest van de avond op laag vermogen door om de benedenverdieping warm te houden. Als echter een paar uur later de zolder moet opwarmen (rond 20-21u) dan gaat de cv volle bak aan (slimme radiatorknop vraagt 100%) om de zolder op te warmen.

Ik vraag me af of het niet efficienter is om de zolder al meteen mee te laten gaan met de beneden verdieping. Misschien niet helemaal naar 20 graden, maar bijvoorbeeld 18 graden? Ik heb er wel een beetje mee getest, maar vind het bijzonder lastig om een goede vergelijking te krijgen.

Ik ben heel benieuwd of iemand hier echt iets concreets over kan zeggen zodat ik het me niet steeds meer hoef af te vragen

[bert pit]

@henk99 wat je zou kunnen doen is twee maanden teste, een maand met en een maand zonder voorverwarming van de zolder. Vervolgens de meterstanden invoeren op mindergas.nl.

Die houdt rekening met koudere of warmere dagen en aan de hand van het vergelijkingsoverzicht kun je dan de efficiëntie in m3 per graaddag zien.

[Verwijderd]

@Freekers

Het is wel belangrijk bij waterzijdig inregelen dan je niet alle radiatoren knijpt. De grootste of meest veraf moet wel nagenoeg helemaal open staan anders knijp je het systeem teveel en gaat je ketel pendelen. Is je delta t dan nog te laag, pomp omlaag.
Waarom staat je minimum toerental onder c op 40? Is de ketel aangesloten op propaan?
Hierdoor kan je ketel niet verder terug moduleren en kan ie zn energie niet meer kwijt als de retour te ver oploopt.
Aanvoertemperatuur omlaag zetten zorgt er alleen maar voor dat ie vaker gaat pendelen. Zolang het systeem niet goed werkt zou ik dat omhoog zetten, hebben je radiatoren ook meer vermogen. Dit is minder efficient maar is wel oplossing om je huis wel warm te krijgen. Ik zou m naar 75 zetten. Als je systeem in balans is kan je de aanvoertemp proberen te verlagen.
Pendeltijd verkorten anders koelt je systeem te veel af. en nadraaitijd zolang zetten heeft naar mijn mening weinig zin, behalve bij convectoren die weinig water hebben ten opzichte van de hele inhoud van het systeem. Daar mag ie wel wat langer.
Handig om te weten is hoeveel vermogen je hebt hangen aan radiatoren. Is dat genoeg voor de ruimtes?
Waarom heb je het starttoerental omlaag gezet? Dit kan erg gevaarlijk zijn! Daar hoor je eigenlijk niet aan te zitten.

[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2019 15:43 ]

[henk99]

bert pit schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 12:33:
@henk99 wat je zou kunnen doen is twee maanden teste, een maand met en een maand zonder voorverwarming van de zolder. Vervolgens de meterstanden invoeren op mindergas.nl.

Die houdt rekening met koudere of warmere dagen en aan de hand van het vergelijkingsoverzicht kun je dan de efficiëntie in m3 per graaddag zien.

Dat ga ik proberen @bert pit. Ben benieuwd of het wat uitmaakt.

[johnnieb]

Beste Forumleden,

Ik heb een probleem met mijn cv installatie waar ik niet uit kom. Op de begane vloer heb ik vloerverwarming als hoofd verwarming en op de eerste verdieping radiatoren. De vloerverwarming heeft een neutrale verdeler waardoor ik mijn aanvoertemperatuur op minimaal 60 graden heb staan en de minimale pompsnelheid op 50%. Het probleem is dat mijn CV ketel (intergas hreco 30) te snel zijn aanvoertemperatuur bereikt en code 1 aangeeft. Dit gebeurd ongeveer 10 keer per uur. Het lijkt erop dat hierdoor mijn vloerverwarming niet goed warm wordt doordat hij niet in 1 keer door stookt. De retour van de cv ketel wordt eigenlijk niet hoger als 30 graden.

Ik heb mijn minimale vermogen al een keer terug gezet naar 30%, dit lijkt beter te gaan maar dan bereikt hij zijn aanvoertemperatuur helemaal niet. Zet ik hem op 35% dan heb ik hetzelfde probleem als voorheen.

Waarschijnlijk kan de cv ketel zijn warmte niet goed kwijt? Maar hoe kan ik dit oplossen? Normaal heb ik de radiatoren boven op de vorststand staan, deze heb ik al een keer open gezet maar dan daalt de temperatuur van de verdeler van de vloerverwarming (waar het de vloer in gaat) weer.

[Remmit]

@Freekers in aanvulling op wat anderen al schreven, nog een paar gedachten van mij.

Gezien de kleine deltaT op,je radiatoren heb je mogelijk te weinig capaciteit aan radiatoren. Maar het kan ook zijn dat de capaciteit berekend is voor een hogere aanvoertemp (en dan geeft een lagere temp flink wat minder capaciteit). Het kan ook zijn dat je radiatoren helemaal nog niet op de ingestelde temperatuur komen doordat je ketel tussentijds steeds afslaat. Wat is de temperatuur van aanvoer en retour op de radiatoren in je woonkamer op zo’n moment dat je ketel voortijdig stopt? Komt dat in de buurt van de 65 graden?

Maar na het bekijken van je instellingen denk ik wel dat e.e.a. beter moet kunnen lopen. Ik heb zelf een HRE 36/30 dus ben met de meeste instellingen bekend (de mijne heeft geen modulerende pomp dus ook geen instellingen ervoor).

Allereerst lijkt je vermogen wat hoog afgesteld. Ik ken je situatie niet (soort huis en isolatie), maar bij mij houdt de HRE 30/36 een groot vrijstaand huis (BJ2010) momenteel op temperatuur met het max vermogen op 33% (parameter 3). Daarbij heb ik het min vermogen ook op 33% (parameter c) dus mijn ketel moduleert niet (de reden hiervoor is een lang verhaal en heeft niet met jouw situatie te maken, ik geef hiermee slechts aan dat een min van 40% mij nogal fors lijkt, tenzij je een groot of slecht geisoleerd huis hebt). Als je je minimumvermogen iets lager instelt, zal het langer duren voor je systeem op temperatuur komt, maar het zal ook langer duren voordat de ketel gaat pendelen.

Gezien mijn situatie vermoed ik dat je max vermogen ook aan de hoge kant is, maar aangezien je ketel als het goed is omlaag moduleert maakt deze instelling minder uit denk ik. Hooguit zal door deze te verlagen je systeem nog iets rustiger op temperatuur komen ipv heel snel.

Wel apart dat parameter h is aangepast. Het lijkt mij dat het vermogen primair met de procentuele parameters c en 3 getuned dient te worden. Maar misschien heb ik het mis.

Door je minimale pompsnelheid verder te verlagen (parameter c.) kun je een grotere deltaT krijgen omdat het water dan langer in je radiatoren warmte kan afgeven. Echter als je minimale vermogen eigenlijk al te fors is, zal dit andere problemen kunnen geven (aanvoertemp wordt dan veel hoger dan ingesteld en de ketel gaat misschien te vroeg terugmoduleren omdat intern de temperatuur te snel stijgt). Maar als je het min vermogen reduceert zou je wellicht ook een stuk omlaag kunnen met de pompsnelheid.

Hou er echter rekening mee dat je wellicht gewoon meer afgifte-capaciteit moet hebben, en het makkelijkst om dat te realiseren is je max aanvoertemp te verhogen, bijv. naar 75, en dan eens te kijken of het al beter gaat. Daarmee krijg je dan ook wat meer deltaT (als er redelijk is ingeregeld). Waarop had je installateur deze gezet?

PS: welke temperaturen meet je op de leidingen bij de ketel rond de tijd (vlak voor) dat deze afslaat? En stopt hij dan in status 1? Hou ook af en toe het “steeksleutel” knopje op de ketel even ingedrukt, de display gaat dan de door de ketel berekende aanvoertemp weergeven. Wijkt dit nogal af?

PPS: heb je een modulerende thermostaat? Hoe staat deze ingesteld en wat doet deze met de temperatuurvraag aan de ketel? Zomaar een theorie: sommige thermostaten vragen eerst een vrij hoge aanvoertemp, maar zodra het systeem op gang is vraagt de thermostaat ineens een stuk lagere temperatuur. Het gevolg kan zijn dat je ketel dan in antipendel schiet omdat de retour en/of warmtewisselaar veel warmer zijn (ofwel “gewenste temperatuur bereikt”). Vervolgens door je parameter P duurt het wat langer voor de ketel weer aanspringt. Mocht dit idd het geval zijn, kijk dan goed naar de installateursinstellingen/handleiding van je thermostaat, en eventueel kun je parameter E hoger zetten.

[ Voor 15% gewijzigd door Remmit op 02-02-2019 22:56 ]

[jvanderneut]

johnnieb schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 17:01:
Beste Forumleden,

Ik heb een probleem met mijn cv installatie waar ik niet uit kom. Op de begane vloer heb ik vloerverwarming als hoofd verwarming en op de eerste verdieping radiatoren. De vloerverwarming heeft een neutrale verdeler waardoor ik mijn aanvoertemperatuur op minimaal 60 graden heb staan en de minimale pompsnelheid op 50%. Het probleem is dat mijn CV ketel (intergas hreco 30) te snel zijn aanvoertemperatuur bereikt en code 1 aangeeft. Dit gebeurd ongeveer 10 keer per uur. Het lijkt erop dat hierdoor mijn vloerverwarming niet goed warm wordt doordat hij niet in 1 keer door stookt. De retour van de cv ketel wordt eigenlijk niet hoger als 30 graden.

Op welke temperatuur staat de thermostaatkraan van je verdeler ingesteld? En heb je wel een bypass?

Het lijkt erop dat de thermostaat van je verdeler dicht loopt (o.a. door de hoge aanvoer temperatuur) en omdat je boven alles dicht hebt staan, de cv nergens meer warmte heen kan pompen en daardoor in storing gaat. Dat zou een bypass moeten voorkomen.

Wat gebeurt er als aanvoer temperatuur maximaal 40 of 50 graden maakt? Dan zal de verdeler minder snel of zelfs nooit dichtlopen en je cv dus altijd warmte kunnen blijven rondpompen.

[Alphaxe]

Ik ben benieuwd of je een jaga strada ltv ook waterzijden moet inregelen? Weet iemand het antwoord hierop?

Daarnaast als boven de radiatoren nooit aan staan (geen ltv) moet je die dan ook waterzijdig inregelen?

[Remmit]

@Alphaxe jazeker. Ik heb jaga’s van verschillende groottes/capaciteit in de woonkamer, daar moet wel een balans tussen zitten. En er hangen jaga’s in kamers waar minder warmtebehoefte is. Die moeten dus ook geknepen zijn.

Jouw niet-jaga’s kun je beter wel inregelen voor het geval ze toch sporadisch eens opengezet worden. Of je moet de knop op zo’n moment met beleid bedienen ipv zomaar een draai eraan geven.

Hier meer over jaga’s en inregelen (link met keyword filter):
Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Alphaxe]

Thanks, dit ga ik is even doornemen.

Remmit schreef op zondag 3 februari 2019 @ 09:22:
@Alphaxe jazeker. Ik heb jaga’s van verschillende groottes/capaciteit in de woonkamer, daar moet wel een balans tussen zitten. En er hangen jaga’s in kamers waar minder warmtebehoefte is. Die moeten dus ook geknepen zijn.

Jouw niet-jaga’s kun je beter wel inregelen voor het geval ze toch sporadisch eens opengezet worden. Of je moet de knop op zo’n moment met beleid bedienen ipv zomaar een draai eraan geven.

Hier meer over jaga’s en inregelen (link met keyword filter):
Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[johnnieb]

@jvanderneut Er zit een bypass gemonteerd bij de verdeler tussen de aanvoer en retour. Het ventiel op de bypass heb ik nu ingesteld op 0,1 bar maar ik voel niet dat deze warm wordt op het moment dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan. De thermostaat van de verdeler heb ik ingesteld op 40 graden maar de temperatuur wat de vloer in gaat wordt niet veel hoger als 33 graden, ook als ik hem op 50 graden zet.

[Frazzy]

Hallo allemaal,

Ik heb dit topic gevonden toen ik op zoek was naar de meest efficiente manier om mijn CV en radiatoren in te stellen in mijn nieuwbouw woning. Ik geloof niet dat ik zo ver wil gaan als de gemiddelde lezer in dit topic maar ik wil mijn situatie hier graag even voorleggen.
Mocht dit het verkeerde topic zijn dan alvast mijn excuses. Ik kon geen andere vinden...

Situatie
Wij hebben sinds een half jaar een nieuwbouw woning.De verwarming is alsvolgt ingericht:

Begane grond is volledig voorzien van vloerverwarming. de thermostaat (standaard draaimodel) hangt in de woonkamer en staat standaard op 20 graden.

1e verdieping:
Badkamer heeft een radiator met op de retourleiding de vloerverwarming. Op de badkamer staat de thermostaatkraan altijd op stand 5 aangezien de ketel bijna nooit aanspringt.
De slaapkamers hebben alle drie een radiator onder het raam waarvan de 2 die als slaapkamer worden gebruikt op vorstbeveiliging staan.

Verder is ons huis voorzien van een warmtewisselaar installatie.

2e verdieping (zolder) hangt geen radiator en is altijd op temperatuur door de stijgende warmte.

Mijn verwarmingswater staat ingesteld op 51 graden en mijn vloerverwarming op 40.

Ervaring
In de woonkamer heerst een prima klimaat. Heel constant van temperatuur. 's Avonds lekker met een dekentje op de bank maar dat doen we met 23 graden ook

De badkamer voelt altijd koud aan. Ik denk dat de ketel te weinig aanspringt voor deze situatie ondanks dat de kraan op 5 staat.

Vraag
Ik vind van allerlei tegenstrijdige info dus vandaar mijn vraag:
Wat is in grote lijnen de beste inrichting van een systeem als de onze? In de toekomst kunnen we altijd nog op de vierkante millimeter gaan experimenteren

Alvast bedankt!

[ThinkPad]

Wordt de badkamerradiator wel goed warm als de CV aan het stoken is? Ik zou eens beginnen met waterzijdig inregelen (zie topicstart), want dat je een nieuwbouwwoning hebt zegt helaas niks.

[Soldaatje]

Frazzy schreef op maandag 4 februari 2019 @ 08:29:
Hallo allemaal,

Ik heb dit topic gevonden toen ik op zoek was naar de meest efficiente manier om mijn CV en radiatoren in te stellen in mijn nieuwbouw woning. Ik geloof niet dat ik zo ver wil gaan als de gemiddelde lezer in dit topic maar ik wil mijn situatie hier graag even voorleggen.
Mocht dit het verkeerde topic zijn dan alvast mijn excuses. Ik kon geen andere vinden...

Situatie
Wij hebben sinds een half jaar een nieuwbouw woning.De verwarming is alsvolgt ingericht:

Begane grond is volledig voorzien van vloerverwarming. de thermostaat (standaard draaimodel) hangt in de woonkamer en staat standaard op 20 graden.

1e verdieping:
Badkamer heeft een radiator met op de retourleiding de vloerverwarming. Op de badkamer staat de thermostaatkraan altijd op stand 5 aangezien de ketel bijna nooit aanspringt.
De slaapkamers hebben alle drie een radiator onder het raam waarvan de 2 die als slaapkamer worden gebruikt op vorstbeveiliging staan.

Verder is ons huis voorzien van een warmtewisselaar installatie.

2e verdieping (zolder) hangt geen radiator en is altijd op temperatuur door de stijgende warmte.

Mijn verwarmingswater staat ingesteld op 51 graden en mijn vloerverwarming op 40.

Ervaring
In de woonkamer heerst een prima klimaat. Heel constant van temperatuur. 's Avonds lekker met een dekentje op de bank maar dat doen we met 23 graden ook

De badkamer voelt altijd koud aan. Ik denk dat de ketel te weinig aanspringt voor deze situatie ondanks dat de kraan op 5 staat.

Vraag
Ik vind van allerlei tegenstrijdige info dus vandaar mijn vraag:
Wat is in grote lijnen de beste inrichting van een systeem als de onze? In de toekomst kunnen we altijd nog op de vierkante millimeter gaan experimenteren

Alvast bedankt!

Ik heb ook zo'n probleem, dat de douche koud blijft. Ben er nu achter gekomen dat het helpt om de afzuigpunten van de mechanische ventilatie ver open te zetten, dan zuigt hij lucht uit het andere vertrek aan door het rooster in de deur, die lucht is wel redelijk warm, dus dan wordt het daar ook iets warmer

[RvL]

Hoe herken je nu eigenlijk een pendelende ketel?

Ik heb een hoekhuis uit 1977 met overal isolatieglas maar minimale (jaren '70 style) spouw- en dakisolatie. Serre met HR++ glas op het NO/ONO. Dit geheel wordt gestookt door een Bosch 30HRC.

Vorig jaar heb ik voor zover mogelijk waterzijdig ingeregeld en de pompsnelheid verlaagd. Pomp heeft 3 standen en hij stond op vol vermogen te pompen. Hij staat nu op stand 2. Lager wordt volgens de handleiding van de ketel niet aangeraden i.v.m. warmteoverdracht naar de warmwater voorziening

Wat me nu opvalt bij het op temperatuur houden is dat de ketel een tijdje op een bepaalde temperatuur staat te stoken, b.v. 50 graden, vervolgens uitvalt en blijft pompen om na een tijdje weer aan te springen. Als de ketel weer aanspringt lijkt hij altijd aan te springen op vol vermogen, om daarna terug te regelen. Met name dat lijkt me niet erg economisch.

Nu weet ik niet of dit typisch pendelgedrag is of dat dit is omdat de thermostaat hem zo aanstuurt. Thermostaat is overigens een Chronotherm IV Modulation.

Indien pendelgedrag: wat kan ik er aan doen om het te verminderen? Ketel draait, op de pompsnelheid na, op de instellingen waar hij ooit (voordat ik er woonde) mee in bedrijf is gesteld.

[Frazzy]

ThinkPadd schreef op maandag 4 februari 2019 @ 09:14:
Wordt de badkamerradiator wel goed warm als de CV aan het stoken is? Ik zou eens beginnen met waterzijdig inregelen (zie topicstart), want dat je een nieuwbouwwoning hebt zegt helaas niks.

Als ik de thermostaat op 30 zet kan de knop in de badkamer gewoon laten doen wat hij moet doen.

De enige verwarming die open staat is de badkamer en de benedenverdieping.
Het lijkt er op dat de woonkamer geen warmte verliest, omdat het hier zo goed geïsoleerd is, en dus de ketel amper iets doet. Als ik thuis zit te werken hoor ik hem 3 keer per dag kort aanspringen. Verder is hij stil.

Dat afstellen waar jij naar verwijstvoorkomt dat deze problemen? Bij mij zijn op dit moment bijvoorbeeld de aanvoer en de afvoer van de huiskamer koud. Ook loop ik op sloffen omdat de vloer altijd koud aanvoelt.

[dunklefaser]

RvL schreef op maandag 4 februari 2019 @ 15:06:
Hoe herken je nu eigenlijk een pendelende ketel?

Ik heb een hoekhuis uit 1977 met overal isolatieglas maar minimale (jaren '70 style) spouw- en dakisolatie. Serre met HR++ glas op het NO/ONO. Dit geheel wordt gestookt door een Bosch 30HRC.

Vorig jaar heb ik voor zover mogelijk waterzijdig ingeregeld en de pompsnelheid verlaagd. Pomp heeft 3 standen en hij stond op vol vermogen te pompen. Hij staat nu op stand 2. Lager wordt volgens de handleiding van de ketel niet aangeraden i.v.m. warmteoverdracht naar de warmwater voorziening

Wat me nu opvalt bij het op temperatuur houden is dat de ketel een tijdje op een bepaalde temperatuur staat te stoken, b.v. 50 graden, vervolgens uitvalt en blijft pompen om na een tijdje weer aan te springen. Als de ketel weer aanspringt lijkt hij altijd aan te springen op vol vermogen, om daarna terug te regelen. Met name dat lijkt me niet erg economisch.

Nu weet ik niet of dit typisch pendelgedrag is of dat dit is omdat de thermostaat hem zo aanstuurt. Thermostaat is overigens een Chronotherm IV Modulation.

Indien pendelgedrag: wat kan ik er aan doen om het te verminderen? Ketel draait, op de pompsnelheid na, op de instellingen waar hij ooit (voordat ik er woonde) mee in bedrijf is gesteld.

Kort en bondig: Dt is geen "pendelende ketel", absoluut normaal voor een modulerende cv-ketel i.c.m. een modulerende thermostaat. Als het goed is loopt de ketel nu in de zgn. low-loadmodus (aangestuurd door de thermostaat) en start precies 6 keer per uur.

P.S.: @ThinkPad Wordt het niet langzaam de tijd om iets over "pendelende ketels" in de TS op te nemen??
Er heerst nog wat aan verwarring over dit begrip wat telkens weer terugkomt.

[RvL]

Dank! Dan weet ik in ieder geval dat ik niets iets hoef op te lossen wat er niet is 😉

[ThinkPad]

dunklefaser schreef op maandag 4 februari 2019 @ 16:24:
[...]
P.S.: @ThinkPad Wordt het niet langzaam de tijd om iets over "pendelende ketels" in de TS op te nemen??
Er heerst nog wat aan verwarring over dit begrip wat telkens weer terugkomt.

Voel je vrij om een tekstje te schrijven en aan te leveren bij mij via DM Het wordt binnenkort toch tijd voor een deel 3, dan kan ik dat er mooi bij zetten

[Verwijderd]

@dunklefaser

De thermostaat schakelt op low load over omdat de ketel anders gaat pendelen, dus eigenlijk is het een pendelende ketel zoals ik t zie...
Een volledig geballanseerd systeem gaat niet 6x per uur aan/uit maar brandt constant op een laag pitje.

@RvL
Wat daaraan te doen is, als het huis niet snel warm is of niet warm te krijgen is radiator bij plaatsen.
Als dat niet het geval is, ketel te groot, kleinere ketel maar waarschijnlijk lekker zo laten.
Je kan nog wel kijken of het max vermogen waar de ketel op ingesteld is, past bij wat je aan vermogen radiatoren hebt hangen.
Dat aanspringen op (bijna) vol vermogen is normaal, vooral niks doen aan t starttoerental! Dat kan een slechte ontbranding veroorzaken en gevaarlijk zijn.

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2019 18:38 ]

[RvL]

@Verwijderd
Het huis is op zich best snel op temperatuur. Radiator bijplaatsen is sowieso wat lastig i.v.m. de locatie. Ik ben dan eerder geneigd om de huidige te vervangen door b.v. Jaga’s, al dan niet met DBE. Maar dat is ook een prijzige aangelegenheid

[Seafarer]

Verwijderd schreef op maandag 4 februari 2019 @ 18:34:
@dunklefaser

De thermostaat schakelt op low load over omdat de ketel anders gaat pendelen, dus eigenlijk is het een pendelende ketel zoals ik t zie...
Een volledig geballanseerd systeem gaat niet 6x per uur aan/uit maar brandt constant op een laag pitje.

---

Ik ga ervan uit dat je met balans bedoelt: de ketel maakt minimaal 5kW en je huis verliest 5 kW. Dat is dus in balans.

Maar als dezelfde ketel minimaal 5kW kan maken en je huis verliest er maar 2,5kW. Dan moet de ketel toch de helft van de tijd uitstaan.
30 min. uit en dan 30min. aan wordt wel heel erg oncomfortabel.

De standaard oplossing is dan ongeveer 5 min. aan en 5 min. uit en dat 6 X is ook weer een vol uur en toch maar 50% gebrand. Een heel stuk comfortabeler.
En dit is gewoon low load control of hoe het dan ook benoemd mag worden.
Vermogen verdelen in de tijd.
Waarschijnlijk 1 miljard apparaten functioneren op deze aan/uit manier.

[TheGrillmeister]

@Seafarer Indien de temperatuur in de buurt zit van het werkelijke setpoint ben ik het er mee eens dat low-load geen pendelen is. Wanneer je nog 2 graden mist en je ketel dit soort gedrag vertoont lijkt me dat toch meer richting pendelen. Correct me if i'm wrong

[Seafarer]

Tichelmanm schreef op maandag 4 februari 2019 @ 20:25:
@Seafarer Indien de temperatuur in de buurt zit van het werkelijke setpoint ben ik het er mee eens dat low-load geen pendelen is. Wanneer je nog 2 graden mist en je ketel dit soort gedrag vertoont lijkt me dat toch meer richting pendelen. Correct me if i'm wrong

Als het zo bedoelt was. Dan mee eens.

De ketel kan heel slecht zijn warmte kwijt. Het is dan ook eigenlijk geen regelen, maar proberen ergens warmte in te douwen. Dus pendelen.

[TheGrillmeister]

@Seafarer In het geval van @RvL heb jij gewoon gelijk als ik terug lees.

Wat me nu opvalt bij het op temperatuur houden is dat de ketel een tijdje op een bepaalde temperatuur staat te stoken, b.v. 50 graden, vervolgens uitvalt en blijft pompen om na een tijdje weer aan te springen.

[Freekers]

Tichelmanm schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 20:41:
Als je normale draaikranen hebt kun je deze toch zo smoren dat je een delta van +/- 10 hebt bij 65 graden aanvoer. Ik snap niet waarom je dan maar een delta van 5 kan creëren.

Het belangrijkste is dat de delta over alle radiatoren gelijk is en ook aangenaam. Als je dat bereikt hebt markeer je de positie van de kranen.

Het nadeel van teveel smoren is dat:
1: je ketel zijn vermogen evt niet kwijt kan.
2: je woning langzamer opwarmt omdat er minder afgifte is
De enige oplossing daarvoor is meer radiatoren ophangen.

Wat is nu je aanvoer temperatuur en bereikt hij deze ook ?

Nadraaitijd van pomp zou ik persoonlijk op 1 min houden. De warmte is dan wel uit de warmtewisselaar en je bent dan eigenlijk kouder water in je radiatoren aan het pompen. Ik zelf vind het prettiger als het warme water stil staat in de radiator zelf.

Edit:
Wat de pomp betreft als deze modulair is regelt hij zichzelf denk ik wel tussen minimaal en maximaal ingestelde waarde. De ketel wil vaak een bepaalde delta creëren die vanuit de fabriek is bepaald zover ik weet.

Hmm, misschien heb ik iets fout gedaan dan, maar ik heb niet op alle plekken normale draaikranen. Op sommige radiatoren (slaapkamer + badkamer + studeerkamer + woonkamer) zitten thermostaatkranen. Is het niet mogelijk om met thermostaatkranen te smoren?

Ik heb de aanvoer temperatuur op advies van @Paulus13 verhoogd van 65 naar 75 graden. Deze temperatuur haalt de ketel ook. Probleem is wel dat na lang branden Ta gelijk wordt aan Tr bij de ketel, ik snap het nog steeds niet.

Ik heb de nadraaitijd verlaagd van 5 naar 1 minuut, bedankt voor de tip.

Zowel de ketel/pomp als thermostaat zijn modulerend.

Cranberry schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 21:39:
@Freekers hoeveel m3 gas verstook je trouwens?

Het gedrag van je thermostaat lijkt erop alsof de Tr te snel oploopt, waardoor de ketel afslaat. Kun je dat op je ketel wellicht aflezen (status/foutcode)?

Wat betreft het meten van je Ta en Tr:
- kun je echt op de aanvoer- c.q. retourleidingen i.p.v. op de radiator meten?
- mss en overbodige opmerking: hoever houd je de IR-thermometer van je meetpunt? Je kunt 'm 't beste zo dicht mogelijk op het meetpunt houden. Een evt. laserpointer zit wijkt weleens af van het punt waarop de meter meet!
- Wat is de Ta en Tr bij je ketel?

Als er overdag (tussen 7 en 16 uur) niemand thuis is, verbruik ik ongeveer 4m3 gas om het huis op temperatuur te houden (20 graden tot 22 uur). In de grafiek hieronder was er op Donderdag wel iemand de hele dag thuis en dan wordt het huis de hele dag op 20 graden gehouden tot 22 uur, wat dus ca 8m3 gas kost.



Op de ketel staat helaas geen foutcode of status, maar ik heb wel de volgende gegevens: Neem bijvoorbeeld onderstaande temperatuur grafiek van vandaag. Dit is de gemeten temperatuur door de thermostaat welke direct via een API wordt uitgelezen. Om 16:45 ben ik thuis gekomen en heb ik deze op 20 graden gezet. Het duurt tot 19:45 uur voordat het eindelijk eens 20 graden is!

Als ik dan de historie van mijn ketel raadpleeg, wanneer hij is aan/afgeslagen, ziet deze er zo uit:

Je ziet dus om de zoveel tijd afslaat omdat de retour temperatuur te hoog is, terwijl de gevraagde kamertemperatuur nog niet bereikt is.


Wat betreft het meten van Ta en Tr:
- kun je echt op de aanvoer- c.q. retourleidingen i.p.v. op de radiator meten?
Goede tip, ga ik doen. Zou in principe geen probleem moeten zijn. Mijn leidingen zijn niet in de muur weggewerkt dus dat moet kunnen.
- mss en overbodige opmerking: hoever houd je de IR-thermometer van je meetpunt? Je kunt 'm 't beste zo dicht mogelijk op het meetpunt houden. Een evt. laserpointer zit wijkt weleens af van het punt waarop de meter meet!
Ik houd de thermometer echt fysiek op het meetpunt, wellicht is dat weer tekort bij. Ik zal 1cm afstand proberen te houden
- Wat is de Ta en Tr bij je ketel?
Na ongeveer 20-30 minuten stoken is Ta gelijk aan Tr ofwel 75 graden (voorheen 65 graden)

Domosapiens schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 00:53:
@Freekers
Dat klinkt als een verkeerd afgesteld AVDO drukventiel.

Ga eens opzoek naar zo'n instelbaar ventiel tussen aanvoer/retour

[...]


Zo'n ventiel wordt bijvoorkeur op grotere afstand van de ketel geplaatst.
Meet aan beide zijden van het ventiel of het temperatuurverschil vergelijkbaar is met het verschil bij de ketel (met alle radiatorkranen open) ... dan is het goed. Alleen met de meeste/alle radiatorkranen dicht, mag de temperatuur ongeveer gelijk zijn.

Helaas kan ik nergens in huis zo'n ventiel bekennen. Je geeft aan dat deze op grotere afstand van de ketel wordt geplaatst; is dit dikwijls wel op dezelfde verdieping als de ketel of kan dat ook op een andere verdieping zijn?

Verwijderd schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 15:22:
@Freekers

Het is wel belangrijk bij waterzijdig inregelen dan je niet alle radiatoren knijpt. De grootste of meest veraf moet wel nagenoeg helemaal open staan anders knijp je het systeem teveel en gaat je ketel pendelen. Is je delta t dan nog te laag, pomp omlaag.
Waarom staat je minimum toerental onder c op 40? Is de ketel aangesloten op propaan?
Hierdoor kan je ketel niet verder terug moduleren en kan ie zn energie niet meer kwijt als de retour te ver oploopt.
Aanvoertemperatuur omlaag zetten zorgt er alleen maar voor dat ie vaker gaat pendelen. Zolang het systeem niet goed werkt zou ik dat omhoog zetten, hebben je radiatoren ook meer vermogen. Dit is minder efficient maar is wel oplossing om je huis wel warm te krijgen. Ik zou m naar 75 zetten. Als je systeem in balans is kan je de aanvoertemp proberen te verlagen.
Pendeltijd verkorten anders koelt je systeem te veel af. en nadraaitijd zolang zetten heeft naar mijn mening weinig zin, behalve bij convectoren die weinig water hebben ten opzichte van de hele inhoud van het systeem. Daar mag ie wel wat langer.
Handig om te weten is hoeveel vermogen je hebt hangen aan radiatoren. Is dat genoeg voor de ruimtes?
Waarom heb je het starttoerental omlaag gezet? Dit kan erg gevaarlijk zijn! Daar hoor je eigenlijk niet aan te zitten.

De grootste radiatoren (die in de woonkamer) staan allebei vol open en die het meest veraf is (op de WC) staat ook vol open.

Nee de ketel is niet aangesloten op propaan, ik weet niet waarom het minimum toerental onder c op 40 staat. Adviseer je om dit te verlagen naar de fabrieksopgave van 30? Hetzelfde geldt voor waarde d, die staat ook op 40 (propaan) terwijl de fabrieksopgave 25 is.

Ik heb de aanvoertemperatuur op jouw advies naar 75 graden gezet, even afwachten hoe dit uitwerkt.

De nadraaitijd heb ik terug op 1 gezet, de pendeltijd ben ik vergeten (ik ga morgen weer naar zolder op).

De hoeveelheid radiatoren voor de woonkamers moet voldoende zijn. Ze moeten circa 30m2 woonoppervlakte (wat neerkomt op circa 65m3) verwarmen met 2 radiatoren van 140x40x10cm

Ik heb het starttoerental weer teruggezet naar de waarde van de installateur. Ik had deze parameter denk ik verward met een andere parameter. Bedankt voor de waarschuwing

[TheGrillmeister]

@Freekers

Danfoss heeft draaiknoppen voor hun ventielen, heb ik vroeger zelf ook gebruikt om thermostaatkranen vast te zetten. Nadeel is wel dat je ze af en toe moet gebruiken anders kunnen ze versmeren/vastlopen.

https://www.warmteservice...oor-RA-FN-RA-N/p/44555505

Ander nadeel is dat je denk ik wat stromingsgeluid kan krijgen maar als je dat nu nauwelijks hebt als het thermostaatventiel smoort dan zie ik dat niet als een probleem.

Dat Ta & Tr gelijk worden vind ik nog steeds bijzonder raar. mijn idee is:

- radiator die zo snel doorloopt dat er bijna geen afkoeling is, lijkt mij onwaarschijnlijk
- Advo ventiel zoals eerder aangegeven. die van mij zat onderin de kelderkast en werd altijd warm. Na het demonteren kon ik er zo met de mond doorheenblazen. Toen ik deze vervangen had steeg mijn delta met 10.
- Kortsluitkraan ergens in het systeem, oftewel een kraan tussen aanvoer / retour die een bepaalde stroming over de ketel garandeert. Soort goedkope variant van een advo.

Advo's en kortsluitsystemen worden naar mijn idee alleen toegepast bij systemen met alleen maar thermostatische ventielen en wordt dan ook veel gebruikt bij weersafhankelijke regelingen. Oftewel ik weet nog niet exact wat er bij jou aan de hand is maar dat Ta & Tr gelijk worden is wel apart.

Voor de niet regelbare thermostatische ventielen kun je evt een flow of debiet geregeld ventiel kopen van bijv danfoss of heimeier. Zelf ben ik zeer tevreden over de danfoss dynamic en heb dan ook alle radiatoren er van voorzien.

Edit:
Zoals ik zie ben je handig met Domoticz. Mischien handig om aanvoer/retour sensor bij de ketel te plaatsen en deze middels een ESP easy oid te koppen (geen ervaring mee). Ook kan je relatief simpel een MySensors netwerk opzetten voor meerdere metingen in het huis. Met bijv deze sensor tegen de pijp aan: DS18B20 TO-92 waterproof

De grootste radiatoren (die in de woonkamer) staan allebei vol open en die het meest veraf is (op de WC) staat ook vol open.

Vol open als niet waterzijdig ingeregeld?

[ Voor 12% gewijzigd door TheGrillmeister op 04-02-2019 22:17 ]

[arpeggio]

@Freekers @Tichelmanm
Ik denk dat de radiator in de WC de oorzaak is dat Ta en Tr gelijk worden. Deze radiator is waarschijnlijk zo'n klein 'postzegeltje' en vormt dan al gauw een kortsluiting.
Zet deze radiator gewoon eens dicht en kijk wat dit doet met het verschil tussen Ta en Tr.

Als je waterzijdig wil inregelen, moet je juist op de kleinere radiatoren de flow beperken. Omdat de waterinhoud klein is, is de doorstroming naar verhouding veel sneller. Daardoor zal de retourtemperatuur hoger zijn dan bij een radiator met een grotere waterinhoud.

[Eppo ©]

Nou toch even aan jullie vragen, want ik kom er zelf niet meer uit. In onze woning hebben we nu 2 vloerverwarmingen liggen en we willen nog 2 verwarmingen (jaga tempo) aangaan leggen in de slaapkamers en een designradiator in badkamer. Heb even een schematische tekening gemaakt van de situatie:



Nu is de vloerverwarming uitgerust met een thermostaatkraan die is gekoppeld met het verdeelblok (dun draadje en dat zou als het goed is de voeler zijn). Kan ik deze ook gemakkelijk aanpassen naar een Danfoss Dyamic Valve/ andere debietregelkraan? Of heb ik daar een speciale kraan voor nodig?



Voor de nieuwe Jaga's wil ik ook gelijk een debietkraan halen.Maar Jaga hebben allemaal van die mooie combinatie kranen, maar die kan ik niet vinden als debietkraan. Is die er niet? Of zoek ik niet goed? Of is daar een andere oplossing voor. Deze kraan bedoel ik:


Voor de designradiator heb ik nu helemaal geen thermostaat kraan. Ik heb daar alleen een open/dicht kraan. Is het handig om die ook te vervangen naar een thermostaat kraan? of gaat dat niet veel uitmaken en moet ik deze gewoon 1 keer goed afstellen en nooit meer aankomen?

[dunklefaser]

Tichelmanm schreef op maandag 4 februari 2019 @ 21:26:
@Seafarer In het geval van @RvL heb jij gewoon gelijk als ik terug lees.


[...]

Uit de bijdragen hierboven maak ik op dat de begripsverwarring omtrent het beroemd-beruchte
"pendelen" nog steeds bestaat (en blijkbaar niet uit te rooien is).
Misschien moet ik toch maar in de pen klimmen en een hopelijk begrijpelijk stukje voor de TS schrijven.

[Verwijderd]

@Seafarer

Ben ik helemaal met je eens dat het pendelen of low load goed is als het gebeurd wanneer de temperatuur van de ruimte is bereikt. Daarom vroeg ik ook of dit bij de vraagsteller het geval was. Maar het meest ideaal is het niet. Reken maar uit hoeveel een ketel start in het jaar als ie dat 6x per uur doet. Dit zorgt gewoon voor extra slijtage. Dat 1 miljard apparaten dit doen is alleen maar mooi voor de fabrikanten, vaker vervangen van onderdelen. Maar inderdaad is het vaak niet anders en geen probleem.
Ik heb hier een honeywell lyric met een te grote intergas. Bij mij ging low load al in voordat de temp was bereikt en het blijkt dat low load dus soms niet goed werkt (bij mij werd na 1 min de ketel weer in pendelstand gezet door de thermostaat), heb het dus ook uitgezet, maar als het wel goed werkt zeker aan laten staan.

@Freekers

Als je geen propaan hebt dan zou ik zeker het minimum toerental weer terugzetten naar fabriek. Heeft je ketel meer ruimte om terug te moduleren, minder gependel.
Die 75 graden zal helpen de ruimte in het begin verder door te verwarmen. Een modulerende thermostaat gaat die temperatuur omlaag schroeven als de kamertemperatuur bereikt wordt dus dan zal je weer in het pendelgedrag komen.

Het is wel belangrijk om de grootste en meest veraf in te regelen. Maar conclusie zal zijn dat de grootste nagenoeg open staan, of bij gelijke radiatoren de meest veraf helemaal open staat.
Alle radiatoren 4/5 open zetten, ketel vol gas en na 30 min dan van alle radiatoren verschil opschrijven. Daar gemiddelde van pakken en radiatoren op inregelen. Dan weer herhalen.
Als ze dan ongeveer gelijk zijn en het gemiddelde verschil is te klein, pomp omlaag.

[Simple mind]

Verwijderd schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 08:08:
@Seafarer

Ben ik helemaal met je eens dat het pendelen of low load goed is als het gebeurd wanneer de temperatuur van de ruimte is bereikt. Daarom vroeg ik ook of dit bij de vraagsteller het geval was. Maar het meest ideaal is het niet. Reken maar uit hoeveel een ketel start in het jaar als ie dat 6x per uur doet. Dit zorgt gewoon voor extra slijtage. Dat 1 miljard apparaten dit doen is alleen maar mooi voor de fabrikanten, vaker vervangen van onderdelen. Maar inderdaad is het vaak niet anders en geen probleem.

Waar komt de stellige wijsheid vandaan dat 6 keer per uur starten (zorgt misschien voor 0,5 bedrijfsuur) meer slijtage oplevert dan 1 volledig uur branden (1 bedrijfsuur)?
Is dit verhaal niet volledig gebaseerd op eigen vermoedens zonder verdere kennis van zaken?
De meeste onderdelen slijten door bedrijfsuren vlgs mij en niet door het aantal starts.

[leonbong]

Eppo © schreef op maandag 4 februari 2019 @ 23:09:

Voor de nieuwe Jaga's wil ik ook gelijk een debietkraan halen.Maar Jaga hebben allemaal van die mooie combinatie kranen, maar die kan ik niet vinden als debietkraan. Is die er niet? Of zoek ik niet goed? Of is daar een andere oplossing voor. Deze kraan bedoel ik:
[Afbeelding]

Je plaatje doet het niet.
Maar afhankelijk van het merk van de aansluitset kan je mogelijk het binnenwerk vervangen.
Heimeier verkoopt Eclipse binnenwerken evenals Comap en Honeywell.
Anders de aansluitset vervangen voor een ander merk.

Jaga heeft veel aansluitsets die bestaan uit onderdelen van heimeier of Danffoss.
http://www.jagapro.nl/sit...en_Energy_Savers_nl_0.pdf

Ik zou eventueel kant en klaar een nieuwe aansluitset bestellen waarin reeds gebruik wordt gemaakt van een Heimeier Eclipse ventiel.

[ Voor 17% gewijzigd door leonbong op 06-02-2019 10:07 ]

[leonbong]

Simple mind schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 10:55:
[...]


Waar komt de stellige wijsheid vandaan dat 6 keer per uur starten (zorgt misschien voor 0,5 bedrijfsuur) meer slijtage oplevert dan 1 volledig uur branden (1 bedrijfsuur)?
Is dit verhaal niet volledig gebaseerd op eigen vermoedens zonder verdere kennis van zaken?
De meeste onderdelen slijten door bedrijfsuren vlgs mij en niet door het aantal starts.

Uit persoonlijk informatie uit de industrie een pomp gaat stuk van starten en stoppen.

Ik heb identieke pompen gehad die 1 á 2 keer per jaar stil gingen en identieke-broertjes in andere installatie die die 1 keer per 24 uur stil gingen.
De laatste gingen veel vaker stuk, terwijl de toepassing/medium gelijk was.
Betrof een groep van identieke pompen van ongeveer 9 stuks vs 5 stuks. Ik maakte persoonlijk dit soort storings-statistieken.
Branders idem, die van stoomketel (24/7/365) eigenlijk nooit problemen maar de heetwaterketel die elk weekend stil ging veel meer problemen. Die van de heetwaterketel is uiteindelijk aangepast zodat hij op veel lager vermogen kon branden zodat hij niet meer uit hoefde in het weekend. De storingen verdwenen als sneeuw voor de zon.

De grunfoss autoadapt / upm pompen zijn niet geschikt voor vaak starten en stopen.

[ Voor 7% gewijzigd door leonbong op 06-02-2019 10:22 ]

[Kire88]

leonbong schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 10:16:
[...]

Uit persoonlijk informatie uit de industrie een pomp gaat stuk van starten en stoppen.

Ik heb identieke pompen gehad die 1 á 2 keer per jaar stil gingen en identieke-broertjes in andere installatie die die 1 keer per 24 uur stil gingen.
De laatste gingen veel vaker stuk, terwijl de toepassing/medium gelijk was.
Betrof een groep van identieke pompen van ongeveer 9 stuks vs 5 stuks. Ik maakte persoonlijk dit soort storings-statistieken.
Branders idem, die van stoomketel (24/7/365) eigenlijk nooit problemen maar de heetwaterketel die elk weekend stil ging veel meer problemen. Die van de heetwaterketel is uiteindelijk aangepast zodat hij op veel lager vermogen kon branden zodat hij niet meer uit hoefde in het weekend. De storingen verdwenen als sneeuw voor de zon.

De grunfoss autoadapt / upm pompen zijn niet geschikt voor vaak starten en stopen.

Ik neem aan dat een zelfde verhaal opgaat voor vloerverwarmingspompen?

[leonbong]

De klassieke verwarmingspompen (de stroomvreters) kunnen beter tegen het vaak stoppen en starten, maar dan nog beïnvloed het de levensduur.
Die moderne pompen met toerental elektronica zijn hiervoor veel minder geschikt en dan met name omdat de elektronica er slecht tegen kan.

Daarnaast gaan de pompen bij huizen vaak stuk van roest en troep wat zich in het pomphuis verzameld doordat er permanente magneet aanwezig is.
Bij een huis moet je eigenlijk altijd een magnetischvuilfilter toepassen voor je ketel.

[ Voor 32% gewijzigd door leonbong op 06-02-2019 15:14 ]

[Kire88]

leonbong schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 15:10:
De klassieke verwarmingspompen (de stroomvreters) kunnen beter tegen het vaak stoppen en starten, maar dan nog beïnvloed het de levensduur.
Die moderne pompen met toerental elektronica zijn hiervoor veel minder geschikt en dan met name omdat de elektronica er slecht tegen kan.

Daarnaast gaan de pompen bij huizen vaak stuk van roest en troep wat zich in het pomphuis verzameld doordat er permanente magneet aanwezig is.
Bij een huis moet je eigenlijk altijd een magnetischvuilfilter toepassen voor je ketel.

Ik heb net een pompschakeling op mijn vv pomp gemaakt met een sonoff TH10, vandaar mijn interesse. Dank voor het antwoord. We gaan zien wat de toekomst brengt

[leonbong]

Die alpha2 hebben toch een automatische nachtverlaging 2uur geen warmte aanvoer en pomp gaat naar zeer laag verbruik.
De energiebesparing van schakelaar is daardoor beperkt, ik zou mij er niet aan wagen.

[Kire88]

leonbong schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 15:52:
Die alpha2 hebben toch een automatische nachtverlaging 2uur geen warmte aanvoer en pomp gaat naar zeer laag verbruik.
De energiebesparing van schakelaar is daardoor beperkt, ik zou mij er niet aan wagen.

Mijn situatie is wat anders. Pools huis, poolse installatie. Ik heb een Italiaanse Evosta 40-70/180 DPC pomp die 24/7 draait, onafhankelijk van de CV en/of thermostaat. Deze pomp zit na de CV en voor het verdeelblok.

[Seafarer]

Eppo © schreef op maandag 4 februari 2019 @ 23:09:
Nou toch even aan jullie vragen, want ik kom er zelf niet meer uit. In onze woning hebben we nu 2 vloerverwarmingen liggen en we willen nog 2 verwarmingen (jaga tempo) aangaan leggen in de slaapkamers en een designradiator in badkamer. Heb even een schematische tekening gemaakt van de situatie:

[Afbeelding: Huis]

Nu is de vloerverwarming uitgerust met een thermostaatkraan die is gekoppeld met het verdeelblok (dun draadje en dat zou als het goed is de voeler zijn). Kan ik deze ook gemakkelijk aanpassen naar een Danfoss Dyamic Valve/ andere debietregelkraan? Of heb ik daar een speciale kraan voor nodig?

[Afbeelding] [Afbeelding]

Voor de nieuwe Jaga's wil ik ook gelijk een debietkraan halen.Maar Jaga hebben allemaal van die mooie combinatie kranen, maar die kan ik niet vinden als debietkraan. Is die er niet? Of zoek ik niet goed? Of is daar een andere oplossing voor. Deze kraan bedoel ik:
[Afbeelding]

Voor de designradiator heb ik nu helemaal geen thermostaat kraan. Ik heb daar alleen een open/dicht kraan. Is het handig om die ook te vervangen naar een thermostaat kraan? of gaat dat niet veel uitmaken en moet ik deze gewoon 1 keer goed afstellen en nooit meer aankomen?

Heeeeel erg zeker weten dat die design radiator in de badkamer voldoende warmte afgeeft bij lage water temperaturen?
Want hier zie ik het zo vaak fout gaan. En het advies is dan ook rigoureus: vervangen ook als het krap aan is.

Want als de badkamer niet warm is, dan zet men de kraan verder open en voila onbalans voor het hele huis.

[Seafarer]

dunklefaser schreef op maandag 4 februari 2019 @ 23:25:
[...]

Uit de bijdragen hierboven maak ik op dat de begripsverwarring omtrent het beroemd-beruchte
"pendelen" nog steeds bestaat (en blijkbaar niet uit te rooien is).
Misschien moet ik toch maar in de pen klimmen en een hopelijk begrijpelijk stukje voor de TS schrijven.

Alstublieft.

Maar waar ligt de exacte grens?

[Seafarer]

Verwijderd schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 08:08:
@Seafarer

Ben ik helemaal met je eens dat het pendelen of low load goed is als het gebeurd wanneer de temperatuur van de ruimte is bereikt. Daarom vroeg ik ook of dit bij de vraagsteller het geval was. Maar het meest ideaal is

Het is niet OF.!!!

Pendelen is extreem aan/uit gedrag, 1 minuut aan, 1 minuut uit. Gewoon een puinhoop dus, voor een fossiel verbrandingsapparaat. (bij oliestook kan dit ook gebeuren)

Low load control, is gestructureerd proberen met teveel minimaal vermogen een huis comfortabel warm te stoken.


Aan/uit bij elektrische verwarmings elementen is ook zoiets. Met SSID relais kan dit gestructureerd oplopen tot 5 maal per minuut aan/uit. (soms nog meer)

[ Voor 11% gewijzigd door Seafarer op 06-02-2019 17:34 ]

[Eppo ©]

leonbong schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 09:57:
[...]

Ik zou eventueel kant en klaar een nieuwe aansluitset bestellen waarin reeds gebruik wordt gemaakt van een Heimeier Eclipse ventiel.

Aha, blijkbaar had ik dus toch niet goed gezocht. Ik ga gewoon een kant en klaar aansluitset bestellen (had nu nog niks, dus kan ik beter gelijk het juiste bestellen). Denk dat ik teveel heb gezocht op de merknaam van Danfoss ipv op debietkraan

Seafarer schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 16:42:
[...]

Heeeeel erg zeker weten dat die design radiator in de badkamer voldoende warmte afgeeft bij lage water temperaturen?
Want hier zie ik het zo vaak fout gaan. En het advies is dan ook rigoureus: vervangen ook als het krap aan is.

Want als de badkamer niet warm is, dan zet men de kraan verder open en voila onbalans voor het hele huis.

Eerlijk gezegd geen idee. Maar nu hangt er niks en dat is al een tijdje zo. In de winter is het fris, maar ik ben ook geen uren in de badkamer. Dus denk dat hij er meer voor de show komt te hangen, dan dat hij echt de boel warm moet krijgen...

[Seafarer]

Eppo © schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 23:04:
[...]
Aha, blijkbaar had ik dus toch niet goed gezocht. Ik ga gewoon een kant en klaar aansluitset bestellen (had nu nog niks, dus kan ik beter gelijk het juiste bestellen). Denk dat ik teveel heb gezocht op de merknaam van Danfoss ipv op debietkraan


[...]

Eerlijk gezegd geen idee. Maar nu hangt er niks en dat is al een tijdje zo. In de winter is het fris, maar ik ben ook geen uren in de badkamer. Dus denk dat hij er meer voor de show komt te hangen, dan dat hij echt de boel warm moet krijgen...

[arpeggio]

Eppo © schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 23:04:

Eerlijk gezegd geen idee. Maar nu hangt er niks en dat is al een tijdje zo. In de winter is het fris, maar ik ben ook geen uren in de badkamer. Dus denk dat hij er meer voor de show komt te hangen, dan dat hij echt de boel warm moet krijgen...

Elektrische designradiator? Is tegenwoordig heel gebruikelijk bij vloerverwarming in de badkamer.

[Eppo ©]

Nee, de designradiator is al aangeschaft samen met de badkamer. Maar de badkamer is al ruim een jaar klaar, op de verwarming na. Het is alleen nog even ophangen en klaar. Maar aangezien de verwarming op de slaapkamers ook nog moesten, had ik het idee om dat in 1 keer te doen. Dat scheelde dan weer om het systeem 2x leeg te maken.

Maar moet ik daar ook nog een debietkraan voor halen? Of is een std open/dicht kraantje voldoende?

[ASW1]

Ik heb een Intergas HRE24/18 en heb deze ingesteld op een maximale aanvoertemperatuur van 45 graden. Ik zie dat hij moduleert op de retourtemperatuur en dat deze nooit lager wordt dan 40 graden.

Is het mogelijk om met nog lagere temperatuur te stoken of houdt het bij een retour van 40 gewoon op?

[Jos-P]

Ik stook met een aanvoertemperatuur van 35 gr.c. En dat gaat prima.
Maar met zo weinig info kan niemand je een advies geven denk ik.

[Seafarer]

Jos-P schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 08:46:
Ik stook met een aanvoertemperatuur van 35 gr.c. En dat gaat prima.
Maar met zo weinig info kan niemand je een advies geven denk ik.

Dat is dan met vloerverwarming?

35 graden aanvoer is wel mega laag.

[Jos-P]

Klopt, dat is met alleen maar vloerverwarming.

[ASW1]

Jos-P schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 08:46:
Ik stook met een aanvoertemperatuur van 35 gr.c. En dat gaat prima.
Maar met zo weinig info kan niemand je een advies geven denk ik.

Wanneer ik de aanvoertemperatuur verder verlaag dan gaat de retourtemperatuur vanzelf mee omlaag begrijp ik dat goed?
Het gaat om een systeem met radiatoren overigens, ik weet niet wat je verder nog zou willen weten.

[MikeyMan]

Inmiddels heb ik mijn hele installatie compleet en aangezwengeld, dus nu na het opstoken, eens zachtjes aan het systeem wat optimaliseren.

De situatie:
Intergas Kombi Kompakt HR36 ketel
Drie verdiepingen vloerverwarming, allen met Robot verdeler met Klasse A Grundfos pomp.
- Begane grond 10 groepen
- Eerste verdieping 9 groepen
- tweede verdieping 2 groepen

Pompen staan nu nog op standje auto. Wat resulteert in respectievelijk stand 3, stand 2 en stand 1.
Logisch gezien de hoeveelheid water in het systeem.

Pomp van de CV staat nu nog op stand 3. Volgens de CV Monteur die ik laatst over de vloer had, moet dat ook zo blijven. Maar ik heb dus inmiddels vier pompen draaien om het huis warm te krijgen.

Eerste vraag is dus; wat is wijsheid? CV pomp terug draaien of op 3 laten staan?

Ik heb de aanvoertemperatuur nu op 42 graden staan. Denk dat die uiteindelijk ook nog wel ietsje omlaag kan. Water komt nu rond de 38,5 graden aan bij de pomp.

Er zitten op de Robot verdelers twee thermometers. Een voor de aanvoer en een voor de retourtemperatuur als ik het goed begrijp uit de handleiding. Deze geven vrijwel dezelfde temperatuur aan, terwijl ik aan de buizen voel dat de retour echt een stuk kouder is. Begrijp ik de functie van deze meters verkeerd? Je zou zeggen dat één van de twee een lagere temperatuur aangeeft.

Ben intussen ook langzaamaan evohome aan het installeren. Nog in dubio of ik dit aan wil vullen met flowmeters en ventielen. Kost weer een aardige zak centen.

[ Voor 5% gewijzigd door MikeyMan op 07-02-2019 10:51 ]

[leonbong]

CJG schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 10:55:
Is er iemand die de Danfoss Dynamic Valve gebruikt om waterzijdig in te regelen in combinatie met een warmtepomp?
Volgens Danfoss kan er max 135 l/ uur door en dat zou een te lage afgifte kunnen geven bij een dT van 5 .

Hoeveel debiet heb je dan nodig?
Die van Heimeier doen 150l/uur

150 l/uur X Cp X 5C = +/- 800W

Overigens denk dat als je echt grote debieten nodig hebt met een lage deltaT, de nauwkeurigheid van het debiet niet zo belangrijk meer is.
Waardoor je gewoon kranen kan nemen met met een instelbare Kv.

[CJG]

@leonbong
de warmtepomp deskundigen zeggen dat rond 16 l / minuut een gebruikelijke flow is.
Ik ga de normale instelbare radiator afsluiter gebruiken. Ik heb nu nog de oude Herz afsluiter die niet instelbaar is.

[leonbong]

@CJG
Dat is de flow voor een enkele radiator?
16 l/min = 960 l/uur
Dat is +/- 5,6kW bij deltaT 5 graden.

Lijkt mij erg veel want veel woningen krijg je warm met in totaal 5 - 9 kW.

[Jos-P]

ASW1 schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 10:31:
[...]

Wanneer ik de aanvoertemperatuur verder verlaag dan gaat de retourtemperatuur vanzelf mee omlaag begrijp ik dat goed?
Het gaat om een systeem met radiatoren overigens, ik weet niet wat je verder nog zou willen weten.

Ik ben geen specialist, maar dat klopt wel wat je zegt.
Als het alleen een systeem met radiatoren is dan lijkt mij 45 gr. al erg laag. Tenzij je een vrij nieuwe woning hebt die voorzien is van LTV radiatoren. Maar er zijn ongetwijfeld tweakers hier, die daar meer ervaring mee hebben.

[CJG]

leonbong schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 11:30:
@CJG
Dat is de flow voor een enkele radiator?
16 l/min = 960 l/uur
Dat is +/- 5,6kW bij deltaT 5 graden.

Lijkt mij erg veel want veel woningen krijg je warm met in totaal 5 - 9 kW.

16 l/ minuut is de pomp van de warmtepomp. Wat er dan door elke radiator gaat ?? Geen idee.
De dT van mijn WP is 3* , ik krijg hem niet hoger. Kan misschien ook aan de WP liggen, die doet het niet optimaal.
Ik ga binnenkort een training waterzijdig inregelen via Danfoss volgen.

http://heating.danfoss.nl.../waterzijdig-inregelen/#/

[leonbong]

@CJG
Je moet bepalen hoeveel vermogen je in ruimte nodig hebt. Dan kan je bepalen wat de flow's per radiator moeten zijn.

Bijvoorbeeld:
Je woonkamer is (lxbxh) 3m x 3m x 2,56 = 23 m3.
Vuistregel woonkamer benodigd vermogen 75W/m3
Benodigd vermogen woonkamer 75 x 23 = 1725 W = 1,7kW

Flow noodzakelijk voor de woonkamer:
Flow (l/uur) = Q / (delta T * CP) * 3600
Cp = 4,2 kJ/kg K
DeltaT = 5 graden
Flow woonkamer noodzakelijk = 1,7 / (5 x 4,2) * 3600 = 290 l/uur

Stel nu je hebt twee radiatoren in die ruimte:
A Type 22 1,6 breed bij 0,6 hoog = 1,92 m2
B Type 10 1,4 breed bij 0,6 hoog = 0,84 m2
Fractioneel optellen:
A = 69% --> 290 * 69% = 200 l/uur
B = 31% --> 290 * 31% = 90 l/uur

Als je bovenstaande doet dan heb je mooi startpunt voor het inregelen.
Wel moet je nog even in de tabellen of de gewenste afgifte mogelijk is met radiatoroppervlaktes die je hebt.

---

Ik heb volgens bovenstaande de benodigde debieten per radiator berekend voor mijn huis.
Daarna de dynamische debiet kranen op die debieten +10% ingesteld.
Alle thermostatische knoppen eraf en mbv ir-meter tempverschillen gemeten per radiator gemeten.
Er waren maar hele kleine bijstellingen van het debiet noodzakelijk voor de gewenste deltaT's.

Zeker met dynamsiche kranen kan je het zo eenvoudig doen omdat de stand van een willekeurige radiatorkraan geen invloed heeft op de rest.
Thermoknoppen herplaast heerlijk comfortabel huis wat goed gelijkmatig warm wordt.

[ Voor 64% gewijzigd door leonbong op 07-02-2019 16:53 ]

[CJG]

@leonbong
Dank je, dit ga ik wrsch bij de Danfoss training leren.
Ik kan tot nu toe alleen met voetventielen inregelen, en op een aantal convectoren / badkamer radiatoren helemaal niet.
800 W lijkt me te weinig voor bv de convectoren, dus dan ik toch beter de statische radiator afsluiters kiezen ?

[PentaClover]

Hoi, Ik heb een Nefit Topline 45kW ketel, en onder het motto "Meten is Weten" ben ik voor dat ik aan allemaal knoppen van de CV ga draaien eerst maar eens aan het hobby-en gegaan om mijn Nefit ketel met een Raspberry Pi uit te lezen.
Omdat solderen niet iets is wat ik de afgelopen 20 jaar gedaan heb, heb ik een printje om aan de EMS bus te koppelen besteld bij: https://shop.hotgoodies.nl/ems/

Maar ipv hem aan een Arduino te hangen, wat blijkbaar gangbaar is, heb ik hem rechtstreeks aan de Raspberry Pi geknoopt en een Python script gemaakt die de voor mij relevante data uit de berichten diaree haalt en via een http Json request naar domoticz pushed.

Gisteren om 18:30 had ik het spul werkend en heb ik de Thermostaat (Moduline300) op 20 graden gezet.
De verwarming is aan gegaan totdat ik om 23:30 de Thermostaat weer terug op 19 graden heb gezet.
In deze 5 uur is er 8.2 m³ gas verbruikt en het huis opgewarmt van 19.5 C naar 20.3 C.

Max ketel temperatuur is het enige dat ik heb aangepast toen we 3 jaar geleden dit huis kochten en staat op 60 C.

Als ik zo naar de grafiekjes kijk zie ik eigenlijk niet zo heel veel mis, heeft iemand daar misschien een andere kijk op en goeie tips ?

[Seafarer]

PentaClover schreef op zondag 10 februari 2019 @ 11:05:
Hoi, Ik heb een Nefit Topline 45kW ketel, en onder het motto "Meten is Weten" ben ik voor dat ik aan allemaal knoppen van de CV ga draaien eerst maar eens aan het hobby-en gegaan om mijn Nefit ketel met een Raspberry Pi uit te lezen.
Omdat solderen niet iets is wat ik de afgelopen 20 jaar gedaan heb, heb ik een printje om aan de EMS bus te koppelen besteld bij: https://shop.hotgoodies.nl/ems/
[Afbeelding]
Maar ipv hem aan een Arduino te hangen, wat blijkbaar gangbaar is, heb ik hem rechtstreeks aan de Raspberry Pi geknoopt en een Python script gemaakt die de voor mij relevante data uit de berichten diaree haalt en via een http Json request naar domoticz pushed.

Gisteren om 18:30 had ik het spul werkend en heb ik de Thermostaat (Moduline300) op 20 graden gezet.
De verwarming is aan gegaan totdat ik om 23:30 de Thermostaat weer terug op 19 graden heb gezet.
In deze 5 uur is er 8.2 m³ gas verbruikt en het huis opgewarmt van 19.5 C naar 20.3 C.

Max ketel temperatuur is het enige dat ik heb aangepast toen we 3 jaar geleden dit huis kochten en staat op 60 C.

Als ik zo naar de grafiekjes kijk zie ik eigenlijk niet zo heel veel mis, heeft iemand daar misschien een andere kijk op en goeie tips ?

[Afbeelding]

vloerverwarming?
Want dat opwarmen gaat wel langzaam. Maar de ketel brand ook continue achterelkaar door.

Aan de grafieken te zien niets mis mee naar mijn oordeel.
Ik gok dat je huis ook wel stevige afmetingen heeft want met een 45 kw ketel had je echt wel een paar aan uit sessies gehad. Maar die zijn er niet.

Gelukkige eigenaar?

Zou leuk zijn voor iedereen als je over een paar dagen kunt loggen en posten.
Zo'n extreem strakke delta-T.

[PentaClover]

Seafarer schreef op zondag 10 februari 2019 @ 11:43:
[...]

vloerverwarming?
Want dat opwarmen gaat wel langzaam. Maar de ketel brand ook continue achterelkaar door.

Aan de grafieken te zien niets mis mee naar mijn oordeel.
Ik gok dat je huis ook wel stevige afmetingen heeft want met een 45 kw ketel had je echt wel een paar aan uit sessies gehad. Maar die zijn er niet.

Gelukkige eigenaar?

Ja, klopt beiden, vloerverwarming en een flinke huis met 1050m³ inhoud. Ondanks dat het redelijk geisoleerd is, betekend dat helaas toch nog wel substantieel Gas verbruik.

[Seafarer]

PentaClover schreef op zondag 10 februari 2019 @ 11:46:
[...]


Ja, klopt beiden, vloerverwarming en een flinke huis met 1050m³ inhoud. Ondanks dat het redelijk geisoleerd is, betekend dat helaas toch nog wel substantieel Gas verbruik.

Valt me nu pas op, je verwarmt ook nog met warmte pompen?

Betreffende gasverbruik, velen hebben de retour temperatuur met vloerverwarming nog lager liggen.
Dus meer warmte uit dat gas halen. En minder door de schoorsteen naar buiten.

Een paar procent van veel, is algauw weer meegenomen. Ik weet niet hoeveel je van dit enorme forum hebt doorgespit maar voldoende info om die temperatuur te laten zakken.

Zelf nog geen vloerverwarming, wordt volgende verbouwing.

[PentaClover]

Seafarer schreef op zondag 10 februari 2019 @ 11:54:
[...]
Valt me nu pas op, je verwarmt ook nog met warmte pompen?

Betreffende gasverbruik, velen hebben de retour temperatuur met vloerverwarming nog lager liggen.
Dus meer warmte uit dat gas halen. En minder door de schoorsteen naar buiten.

Een paar procent van veel, is al gauw weer meegenomen. Ik weet niet hoeveel je van dit enorme forum hebt doorgespit maar voldoende info om die temperatuur te laten zakken.

Zelf nog geen vloerverwarming, wordt volgende verbouwing.

Ik heb de Airco's vooral laten installeren voor koelen, maar ik heb met de kerst wat lopen spelen met verwarmen en wij vonden het beiden een stuk minder aangenaam dan de vloer verwarming en ook veel meer herrie.

Het plan is om straks op basis van de warmte balans van het huis overdag als we er niet zijn (het liefst als de zonnepanelen stroom opwekken) alvast een beetje voor te verwarmen, zodat de vloer verwarming 's avonds als we thuis zijn het aangenaam kan bij verwarmen.

Dat betekend ook dat we niet te veel moeten voor verwarmen en te laat op de dag anders is de lucht wel warm, maar zit het nog niet in de vloer of de muren en zal de CV niet aanwillen tenzij we daar weer een hogere temperatuur gaan vragen. Dus het zal even uitvogelen zijn wat prettig gaat werken en wat niet.

Ik heb hier in de woonkamer ook nog 4 radiatoren hangen met thermostaat kranen (ik denk om sneller op te warmen als het te veel is afgekoeld, maar bij 2 van de vier werken de kranen niet meer (stiftjes zitten vast) zodat deze niet meer mee doen. Van de zomer zal ik alle thermostaat kranen beneden denk ik maar vervangen/schoonmaken.

Temperatuur lager zetten zonder iets anders te doen gaat niet werken, dan lijkt mijn vloerverwarming het niet meer warm te krijgen als het buiten rond het vriespunt is, ik moet eens kijken wat de pomp instelling daarvan is, en wat voor menging er met het retour water plaats vind.

Seafarer schreef op zondag 10 februari 2019 @ 11:43:
[...]
Zou leuk zijn voor iedereen als je over een paar dagen kunt loggen en posten.
Zo'n extreem strakke delta-T.

Ik zal volgende week als er een week aan data is, een plaatje van de leiding temperaturen posten.

edit: Ik heb net een dummy Sensor toegevoegd in Domoticz waar ik meteen de uitgerekende DeltaT induw, makkelijker om te bekijken dan 2 losse grafiekjes.

[ Voor 3% gewijzigd door PentaClover op 10-02-2019 16:53 ]

[Chic]

jvanderneut schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 23:45:
[...]


Je zou nog kunnen kijken wat er gebeurt als je ook de snelheid cv pomp op de laagste stand zet.

Inmiddels ook geprobeerd met cv pomp op de laagste stand. Resultaat blijft hetzelfde. Kortom alles boven de bypass word koud, maar de aanvoer->bypass->retour word gewoon net zo warm als de aanvoertemperatuur van de ketel.

[bert pit]

Chic schreef op maandag 11 februari 2019 @ 18:34:
[...]


Inmiddels ook geprobeerd met cv pomp op de laagste stand. Resultaat blijft hetzelfde. Kortom alles boven de bypass word koud, maar de aanvoer->bypass->retour word gewoon net zo warm als de aanvoertemperatuur van de ketel.

Wat ik in de postings mis is het probleem. Wordt je huis niet warm? of is het verbruikt te hoog?

[Chic]

bert pit schreef op maandag 11 februari 2019 @ 20:20:
[...]


Wat ik in de postings mis is het probleem. Wordt je huis niet warm? of is het verbruikt te hoog?

Het probleem is dat bypass niet standaard open hoort te staan. Het huis word warm genoeg en ik verbruik 1000m3 in een jaar voor een 2onder1 kap met alleen verwarming in de eerder genoemde ruimtes.

Echter denk ik dat ik nog een stuk minder kan verbruiken als die kostbare warmte niet meteen de retour weer in gaat

[Soldaatje]

Misschien staat het ketelvermogen te hoog, dat hij te snel op temperatuur komt, met misschien te weinig doorstroming.

[bert pit]

Misschien werkt het wel heel goed.

In principe verlies je slechts een heel klein beetje warmte, het blijft namelijk allemaal binnenshuis. Tenzij je natuurlijk je CV ergens op grote afstand hebt staan.

Zo'n AVDO (bypass) is essentieel als je vloerverwarming hebt, waarvan de thermostaatknop in de aanvoer zit. Of wanneer je daarnaast thermostaatkranen op radiatoren hebt. Naast een goede balans zorgt het ervoor dat je geen onaangename stromingsgeluiden hebt. Geloof me, dat geluid kan een enorme ergernis zijn als je hem te strak afstelt.

Count your blessings, als je een goed uitgebalanceerd systeem hebt met een laag gebruik en een goed comfort niveau. 1000m3 voor een 2/1 kap is ver beneden gemiddeld.

[Rgerr]

bert pit schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 00:26:
Misschien werkt het wel heel goed.

In principe verlies je slechts een heel klein beetje warmte, het blijft namelijk allemaal binnenshuis. Tenzij je natuurlijk je CV ergens op grote afstand hebt staan.

Zo'n AVDO (bypass) is essentieel als je vloerverwarming hebt, waarvan de thermostaatknop in de aanvoer zit. Of wanneer je daarnaast thermostaatkranen op radiatoren hebt. Naast een goede balans zorgt het ervoor dat je geen onaangename stromingsgeluiden hebt. Geloof me, dat geluid kan een enorme ergernis zijn als je hem te strak afstelt.

Count your blessings, als je een goed uitgebalanceerd systeem hebt met een laag gebruik en een goed comfort niveau. 1000m3 voor een 2/1 kap is ver beneden gemiddeld.

Niet om het even, maar 1000m3 voor een tweekapper vind ik best veel. Afgelopen jaar ‘slechts’ 731m3 gas gebruikt. En dat in een flinke, uitgebouwde tweekapper met kinderen. En dan moet ik nog CV tuning toepassen.

Blij zijn met wat je hebt aan verbruik is één, maar ik denk dat het verbruik hier nog best omlaag kan!

[bert pit]

Rgerr schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 07:13:
[...]


Niet om het even, maar 1000m3 voor een tweekapper vind ik best veel. Afgelopen jaar ‘slechts’ 731m3 gas gebruikt. En dat in een flinke, uitgebouwde tweekapper met kinderen. En dan moet ik nog CV tuning toepassen.

Blij zijn met wat je hebt aan verbruik is één, maar ik denk dat het verbruik hier nog best omlaag kan!

Het hangt natuurlijk allemaal af van de isolatie, wat vind je comfortabel, ligging van de woning t.o.v. bezonning et cetera. Maar het gemiddelde het gemiddelde gasverbruik voor een 2/1 kap in Nederland was in 2018 meer dan 1.800m3 volgens www.mindergas.nl. Vandaar mijn opmerking. Zelf verbruikte ik in die periode 1.100m3.

[Verwijderd]

bert pit schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 15:14:
[...]


Het hangt natuurlijk allemaal af van de isolatie, wat vind je comfortabel, ligging van de woning t.o.v. bezonning et cetera. Maar het gemiddelde het gemiddelde gasverbruik voor een 2/1 kap in Nederland was in 2018 meer dan 1.800m3 volgens www.mindergas.nl. Vandaar mijn opmerking. Zelf verbruikte ik in die periode 1.100m3.

Zeer mooi verbruik. En zekers afhankelijk van het het huishouden en de bouw van je huis. Een nul op de meter woning is dan ook niet te vergelijken met een jaren 20 woning. Om zo maar even voorbeeld te nemen.

De grootste bijdrage in je besparing is je energiebewustzijn en niet zozeer de tuning. Een paar procent rendement met tuning t.o.v. 14% bij een constante verlaging van 2 graden in huis.

[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2019 22:06 ]

[Chic]

Ons (2 personen) huis is van bouwjaar 2016.

Ik denk dat ik in het voorjaar de bypass gewoon een keer demonteer en kijk of die niet verstopt zit of iets dergelijks. Dan heb ik alle mogelijkheden gehad denk ik.

Als ik dan toch bezig ben plaats ik denk meteen een zogenaamd LTC ventiel in de verdeler. Op die manier wil ik dus de interne menging in de verdeler opheffen. Dan kan de cv aanvoer temp weer wat lager en weet ik meteen of ik een beetje warmtepomp-proof ben.

Iemand al ervaring met opheffen van de interne menging in de zin van minder verbruik?

[Remmit]

bert pit schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 15:14:
[...]
Het hangt natuurlijk allemaal af van de isolatie, wat vind je comfortabel, ligging van de woning t.o.v. bezonning et cetera. Maar het gemiddelde het gemiddelde gasverbruik voor een 2/1 kap in Nederland was in 2018 meer dan 1.800m3 volgens www.mindergas.nl. Vandaar mijn opmerking. Zelf verbruikte ik in die periode 1.100m3.

Kijk eens in deze presentatie, op pagina 19. En dan vooral naar het aantal twee-onder-1-kappers per bouwperiode, en hoeveel kub die gemiddeld verbruiken. Bedenk dus dat het landelijk gemiddelde over al deze categorieen aan de hoge kant zal liggen vergeleken met een moderne of goed nageisoleerde woning.

https://www.sto.nl/media/...elisolatie_sto.pdf#page19

Volgens deze bron is het verbruik voor twee-onder-1-kappers gebouwd tussen 1991-2005 gemiddeld 1497 m3 gas per jaar.

Let wel, dit rapport is uit 2014 dus de gemiddelden houden nog geen rekening met besparende maatregelen die wellicht door velen al genomen zijn de laatste 5 jaar. En wat MinderGas betreft, ga ik ervan uit dat die gemiddelden toont van de eigen leden, dus niet per se representatief voor heel NL.

@Chic @Rgerr

[Bart_Denon]

Rgerr schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 07:13:
[...]


Niet om het even, maar 1000m3 voor een tweekapper vind ik best veel. Afgelopen jaar ‘slechts’ 731m3 gas gebruikt. En dat in een flinke, uitgebouwde tweekapper met kinderen. En dan moet ik nog CV tuning toepassen.

Blij zijn met wat je hebt aan verbruik is één, maar ik denk dat het verbruik hier nog best omlaag kan!

Kun je toch helemaal niks over zeggen. Bouwjaar huis, mate van isolatie, aantal personen, ligging huis en instraling van zon, soort verwarming (vloer of radiatoren), gebruik van verwarming zijn allemaal van invloed. Je kunt dan niet simpelweg stellen dan 1000 m3 veel of weinig is. Of dat dat nog wel veel lager zou moeten kunnen. Is gewoonweg Appels met Peren vergelijken.

[bert pit]

Remmit schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 22:14:
[...]


Kijk eens in deze presentatie, op pagina 19. En dan vooral naar het aantal twee-onder-1-kappers per bouwperiode, en hoeveel kub die gemiddeld verbruiken. Bedenk dus dat het landelijk gemiddelde over al deze categorieen aan de hoge kant zal liggen vergeleken met een moderne of goed nageisoleerde woning.

https://www.sto.nl/media/...elisolatie_sto.pdf#page19

Volgens deze bron is het verbruik voor twee-onder-1-kappers gebouwd tussen 1991-2005 gemiddeld 1497 m3 gas per jaar.

Let wel, dit rapport is uit 2014 dus de gemiddelden houden nog geen rekening met besparende maatregelen die wellicht door velen al genomen zijn de laatste 5 jaar. En wat MinderGas betreft, ga ik ervan uit dat die gemiddelden toont van de eigen leden, dus niet per se representatief voor heel NL.

@Chic @Rgerr

Ik denk dat jouw bron representatiever is dan de mijne, want ik vind 1.800m3 ook erg hoog. En zo koud was het niet vorig jaar.

Maar blijkbaar zit @Chic heel goed met zijn verbruik.

[bert pit]

Chic schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 22:10:
Ons (2 personen) huis is van bouwjaar 2016.

Ik denk dat ik in het voorjaar de bypass gewoon een keer demonteer en kijk of die niet verstopt zit of iets dergelijks. Dan heb ik alle mogelijkheden gehad denk ik.

Als ik dan toch bezig ben plaats ik denk meteen een zogenaamd LTC ventiel in de verdeler. Op die manier wil ik dus de interne menging in de verdeler opheffen. Dan kan de cv aanvoer temp weer wat lager en weet ik meteen of ik een beetje warmtepomp-proof ben.

Iemand al ervaring met opheffen van de interne menging in de zin van minder verbruik?

Meten is weten. Gevoelsmatig zou ik zeggen: dat moet lukken met zo'n laag verbruik. Wat belangrijk is bij LTV is dat de HoH afstand van de vloerverwarming 10cm is en de segmenten niet langer dan circa 70 meter.

[Bart_Denon]

bert pit schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 23:22:
[...]

Meten is weten. Gevoelsmatig zou ik zeggen: dat moet lukken met zo'n laag verbruik. Wat belangrijk is bij LTV is dat de HoH afstand van de vloerverwarming 10cm is en de segmenten niet langer dan circa 70 meter.

Hoh afstand en lengte van de lus kan je als het al in de vloer ligt of bij oplevering nieuwbouw niks meer aan doen en ook geen invloed meer op uitoefenen.
In ons nieuwbouwhuis (2017) ligt Hoh 10 en 15 cm door elkaar waarbij Hoh 10 cm aan de gevelzijden en in 't midden van de woonkamer Hoh 15cm. De algehele isolatie dikte van 't huis is natuurlijk 't belangrijkste.
LTV heb ik ook teruggeschroefd van 55 naar 40 aanvoer en de inregelschroef ook flink verdraaid zodat na menging ongeveer een temp overblijft van 33 aanvoer de vloer in.
Woonkamer steady op 21 graden.

[cville]

Chic schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 22:10:
Ons (2 personen) huis is van bouwjaar 2016.

Ik denk dat ik in het voorjaar de bypass gewoon een keer demonteer en kijk of die niet verstopt zit of iets dergelijks. Dan heb ik alle mogelijkheden gehad denk ik.

Als ik dan toch bezig ben plaats ik denk meteen een zogenaamd LTC ventiel in de verdeler. Op die manier wil ik dus de interne menging in de verdeler opheffen. Dan kan de cv aanvoer temp weer wat lager en weet ik meteen of ik een beetje warmtepomp-proof ben.

Iemand al ervaring met opheffen van de interne menging in de zin van minder verbruik?

Een opmerking en een advies:
1. ik had ook ernstige twijfels over mijn bypass en heb er nu een kogelkraan tussen zitten. Weet ik tenminste zeker dat hij dicht staat (hij is niet nodig)
2. t.a.v. het stoeien met de menging van de verdeler: ik weet uit eigen ervaring dat als je een HT verdeler hebt, je problemen in het LT gebied kunt verwachten. Heb je een LT verdeler?

[ThinkPad]

PentaClover schreef op zondag 10 februari 2019 @ 16:29:
[...]
Ik heb hier in de woonkamer ook nog 4 radiatoren hangen met thermostaat kranen (ik denk om sneller op te warmen als het te veel is afgekoeld, maar bij 2 van de vier werken de kranen niet meer (stiftjes zitten vast) zodat deze niet meer mee doen. Van de zomer zal ik alle thermostaat kranen beneden denk ik maar vervangen/schoonmaken.
[...]

Ik zou de knoppen eraf halen (=maximale warmtevraag) of vervangen door normale kranen. Ik neem aan dat de kamerthermostaat in je woonkamer hangt? Dan is dat je referentieruimte, daar wil je geen thermostaatkranen.
De kans is dan namelijk aanwezig dat die dichtlopen (als ze laag staan) terwijl de kamerthermostaat nog warmte vraagt. Nu heb je ook vloerverwarming dus ligt het al iets anders, maar echt handig is het nog steeds niet.

[loyske]

ThinkPadd schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 10:01:
[...]

Ik zou de knoppen eraf halen (=maximale warmtevraag) of vervangen door normale kranen. Ik neem aan dat de kamerthermostaat in je woonkamer hangt? Dan is dat je referentieruimte, daar wil je geen thermostaatkranen.
De kans is dan namelijk aanwezig dat die dichtlopen (als ze laag staan) terwijl de kamerthermostaat nog warmte vraagt. Nu heb je ook vloerverwarming dus ligt het al iets anders, maar echt handig is het nog steeds niet.

Heb zelf wel nog thermostaatknoppen op de radiatoren in de woonkamer, maar heb deze helemaal open staan. Dus helemaal verwijderen heeft toch geen toegevoegde waarde dan of vergis ik me?

[ThinkPad]

Helemaal open is in principe ook prima, dat is >=28°C ofzo. Maar als je een radiatorombouw o.i.d. hebt en de knop ook zit opgesloten in die kast, dan heb je kans dat de radiator alsnog wordt afgeknepen.

Door de knop eraf te halen wordt de kraan niet meer dichtgeknepen. Proactief de hele thermostaatkraan verwijderen is niet nodig, maar als @PentaClover toch met de installatie aan de gang gaat, dan zou ik de thermostaatkranen in de referentieruimte weghalen.

[ Voor 25% gewijzigd door ThinkPad op 13-02-2019 13:13 ]

[PentaClover]

ThinkPadd schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 10:01:
[...]

Ik zou de knoppen eraf halen (=maximale warmtevraag) of vervangen door normale kranen. Ik neem aan dat de kamerthermostaat in je woonkamer hangt? Dan is dat je referentieruimte, daar wil je geen thermostaatkranen.
De kans is dan namelijk aanwezig dat die dichtlopen (als ze laag staan) terwijl de kamerthermostaat nog warmte vraagt. Nu heb je ook vloerverwarming dus ligt het al iets anders, maar echt handig is het nog steeds niet.

Ja als ik ze moet vervangen was inderdaad het idee om er normale kranen op te zetten, die zijn goedkoper en functioneel heb ik daar geen thermostaat kranen nodig want inderdaad zit de referentie thermostaat in de zelfde ruimte.
Boven echter zitten er normale kranen op de radiatoren en daar had ik nu wel thermostaat kranen verwacht

Ach ja, zo zitten er wel meer onhandige keuzes in dit huis die ik 1 voor 1 aanpak als de situatie zich voordoet, ik hoef me voorlopig niet te vervelen

[ThinkPad]

Kijk dan ook even of er voetventielen tussen kunnen (of dat fysiek past), dat kan nog handig zijn als een radiator er ooit af moet i.v.m. behangen o.i.d.

Materialen op internet bestellen, want de lokale Gamma o.i.d. vraagt er veel te veel voor (en heeft niet eens voetventielen meen ik).

[ Voor 30% gewijzigd door ThinkPad op 13-02-2019 13:54 ]

[PentaClover]

Toen we het huis drie jaar geleden hebben gekocht moesten alle muren gestuuced worden, en heb ik alle radiatoren er al af gehaald, en bij het terug plaatsen de bochtjes die bij de retour zaten vervangen voor bochtjes met een ventiel erin, en tevens de radiator in de keuken voorzien van een aftap kraan waar de tuinslang op kan, omdat dat toch veel handiger met het systeem leeg laten lopen is dan uren lang met een plat bakje en emmers te gaan priegelen... (1 van die verbeter dingetjes)

[MikeyMan]

MikeyMan schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 10:42:
Inmiddels heb ik mijn hele installatie compleet en aangezwengeld, dus nu na het opstoken, eens zachtjes aan het systeem wat optimaliseren.

De situatie:
Intergas Kombi Kompakt HR36 ketel
Drie verdiepingen vloerverwarming, allen met Robot verdeler met Klasse A Grundfos pomp.
- Begane grond 10 groepen
- Eerste verdieping 9 groepen
- tweede verdieping 2 groepen

Pompen staan nu nog op standje auto. Wat resulteert in respectievelijk stand 3, stand 2 en stand 1.
Logisch gezien de hoeveelheid water in het systeem.

Pomp van de CV staat nu nog op stand 3. Volgens de CV Monteur die ik laatst over de vloer had, moet dat ook zo blijven. Maar ik heb dus inmiddels vier pompen draaien om het huis warm te krijgen.

Eerste vraag is dus; wat is wijsheid? CV pomp terug draaien of op 3 laten staan?

Ik heb de aanvoertemperatuur nu op 42 graden staan. Denk dat die uiteindelijk ook nog wel ietsje omlaag kan. Water komt nu rond de 38,5 graden aan bij de pomp.

Er zitten op de Robot verdelers twee thermometers. Een voor de aanvoer en een voor de retourtemperatuur als ik het goed begrijp uit de handleiding. Deze geven vrijwel dezelfde temperatuur aan, terwijl ik aan de buizen voel dat de retour echt een stuk kouder is. Begrijp ik de functie van deze meters verkeerd? Je zou zeggen dat één van de twee een lagere temperatuur aangeeft.

Ben intussen ook langzaamaan evohome aan het installeren. Nog in dubio of ik dit aan wil vullen met flowmeters en ventielen. Kost weer een aardige zak centen.

Iemand die een duwtje in de juiste richting kan geven m.b.t. de pomstanden van ketel/verdelers?

[ThinkPad]

Ik zou zorgen dat je goede logging hebt, zodat je kunt bijhouden wat je CV-ketel doet op een dag.
Noteer daarnaast ook minstens elke maand op Mindergas.nl de gasmeterstand, dan kun je langzaam de boel steeds wat bijstellen en zien of het positief/negatief invloed heeft.

Is alleen jammer dat het nu niet heel koud meer is, om goed te kunnen inregelen.

[PentaClover]

Nu ik wat meer meet data van de CV heb, valt het me op als ik er naar kijk dat de ketel niet zo goed overweg kan met een warmwater vraag tijdens het verwarmen, in de zin dat dan na het water tappen het water in het systeem warmer is dan de max ingestelde water temperatuur voor verwarmen, en dan gaat de ketel vrolijk uit en een tijdje wachten en de boel laten afkoelen om weer op te starten en in totaal kost het dan een half uur voordat alles weer een beetje stabiel is....

[PentaClover]

@MikeyMan
Ik zie bij mijn vloerverwarming verdeler (hydraulisch neutraal) dat zelfs een ketel temperatuur van 60 aan de lage kant is om het water dat de vloer in gaat op 30 graden te krijgen, de verdeler mengt te veel retourwater bij het wame water dat binnenkomt.
Heb jij soms lage temperatuur verdelers dat je de aanvoer op 42 graden hebt staan ?

[CJG]

@MikeyMan
Ja er zijn LTV verdelers bijvoorbeeld van Robot, dit zijn gesloten verdelers zonder bijmenging.
Werkt heel goed.
Dan gaat bij een Ta van 40 er ook water van 40 de vloer in.

[Maasluip]

PentaClover schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 14:15:
Nu ik wat meer meet data van de CV heb, valt het me op als ik er naar kijk dat de ketel niet zo goed overweg kan met een warmwater vraag tijdens het verwarmen, in de zin dat dan na het water tappen het water in het systeem warmer is dan de max ingestelde water temperatuur voor verwarmen, en dan gaat de ketel vrolijk uit en een tijdje wachten en de boel laten afkoelen om weer op te starten en in totaal kost het dan een half uur voordat alles weer een beetje stabiel is....
[Afbeelding]

Aard van het beestje denk ik. Je SWW zal wel op 60 graden ingesteld staan en de ketel heeft maar één verwarmingsunit waar zowel SWW als CV doorheen gaat. Als je dan SWW tot 60 graden verwarmt verwarm je tegelijkertijd ook het (in de ketel aanwezige) CV water naar 60 graden.

[MikeyMan]

@PentaClover @CJG @ThinkPad Het lijkt goed te gaan met het lage temperatuur aanvoeren. Ik heb geen LTV verdeler, omdat ik in de veronderstelling was dat de CV ketel het water niet rondgepompt zou krijgen.
Daar verschillen de meningen wat over namelijk.

Als ik de aanvoer op 42, gaat dat op zich prima. Het huis wordt warm, en de vloer haalt netjes zijn ingestelde temperatuur.

Gaat mij er nu vooral om dat ik de pompstanden eerst een beetje voor elkaar wil krijgen.
CV staat nu op stand 3, die kan naar 2 of 1.

De verdelers staan nu op auto, maar kunnen ook lager nog.
De rest van het inregelen zal ik volgend stookseizoen pas kunnen doen vrees ik. Dan wonen we ook daadwerkelijk op de begane grond

Vervolgstap wordt dan tzt om over te stappen naar een L/W warmtepomp, en dan eventueel over te stappen op LTV verdelers.

[ Voor 17% gewijzigd door MikeyMan op 13-02-2019 14:35 ]