Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[aergrimm374]

dunklefaser schreef op maandag 21 januari 2019 @ 16:36:
@aergrimm374 En als je de circulatiepomp (langer) door laat lopen en tegelijkertijd!
de convectorput gaat boosten (trefwoord DBE)?

Het luchtgordijn met een temperatuur (vermoedelijk iets?) boven de kamertemperatuur
voorkomt effectief de koudeval vanaf de schuifpui, ook als de cv langzaam afkoelt.
(Eigen ervaring in een vergelijkbare situatie).

Mogelijke instellingen;
- Pompsturing -> dan blijft de pomp draaien, maar uiteindelijk wordt het CV water koud, en pompt deze koud water door de radiator.
- Opwarmsnelheid -> heeft volgens mij alleen invloed op wanneer de ketel begint met verwarmen, niet op hoe lang deze aan blijft na bereiken doel temperatuur
- Afkoelsnelheid -> is ook een van de PID variabelen denk ik, maar geen invloed op hoe lang de radiator warm blijft?
- Max. aanwarmtijd -> geen invloed?
- Minimale CV temp -> Staat nu op 6 graden. Deze kan evt naar 19, kamer temperatuur (bij ons dan).

Misschien kan ik de pompsturing op UIT zetten, dan blijft de pomp altijd draaien. Dit in combinatie met een Minimale CV temperatuur van 19? Ik verwacht alleen dat dit een (zeer) nadelig effect heeft op het gasverbruik (?). Dit terwijl de radiator geen LTV is, en dus niet echt warmte zal gaan geven.

Om te beginnen zal ik de pompsturing UIT zetten, en kijken wat het effect is. Zal het laten weten!

[Gecko123]

Krupuk schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 02:03:
Heeft er iemand ervaring met het reduceren van de gastoevoer om zo het minimale vermogen van de ketel te verlagen?

Lijkt me niet dat dit werkt aangezien je dan geen of slechte ontbranding van de ketel krijgt.

De vraag die je moet stellen is waarom ketels niet lager dan hun minimum vermogen kunnen stoken. Zelf heb ik een vermoeden dat dit simpel is vanwege het ontwerp. Bepaalde onderdelen zullen mogelijk niet goed of minder efficiënt werken waardoor dit ten koste gaat van de totale efficiency en dus wat je ermee wilt bereiken.

Waarom er geen kleinere ketel worden gemaakt (of met een dubbele brander is denk ik omdat daar simpelweg te weinig vraag naar is. Bij productkeuze word nog te weinig gekeken naar de totale efficiency. Ik ben benieuwd hoe andere hierover denken.

[leonbong]

TereZz schreef op zondag 20 januari 2019 @ 23:32:
Pompsnelheid staat al op laag. Zonder de grootste radiatoren te knijpen heb ik een delta 't van zo'n 3 graden. In geknepen toestand, waarbij de woning prima, maar langzamer, opwarmt kan dit 10 graden worden. Wel loopt de aanvoer temperatuur dan tegen de max aan te hikken.

Als ik het goed begrijp is een lagere retourtemperatuur dus efficiënter dan een grotere delta t (met hogere retour)?

Een delta T van 3 graden is helemaal niet goed voor de ketel.
Je moet er bij waterzijdig inregelen ervoor zorgen dat retourtemperaturen van de radiatoren gelijk is, daarnaast moet je ervoor zorgen dat de deltaT van de 10 graden of meer is bij de ketel.

Ik denk dat je het max brandervermogen van de ketel moet beperken om te voorkomen dat max-watertemp wordt bereikt. De ketel brand efficiënter als het retourwater kouder is.

[Paulus13]

@TweakersAddict

Isolatie is goed. De temperatuur zakt snachts nu ongeveer 2-2,5 graad.
Probleem is gewoon veels te weinig vermogen en dat merk je nu met kouder weer. Voor 190m3 met trapgat 4300w. Probleem is dat het vrij kostbaar is om de huidige convectoren te vervangen voor grotere. Bijplaatsen gaat helaas niet. Ga de allerkleinste vervangen (komt er 700w extra bij) en dan zien we wel weer verder.

Ook al duurt het nu langer om t warm te krijgen (max vermogen fors omlaag) het comfort is vele malen groter (minder grote temperatuur verschillen van de convectoren)

[Krupuk]

Paulus13 schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 11:35:
@TweakersAddict

Isolatie is goed. De temperatuur zakt snachts nu ongeveer 2-2,5 graad.
Probleem is gewoon veels te weinig vermogen en dat merk je nu met kouder weer. Voor 190m3 met trapgat 4300w. Probleem is dat het vrij kostbaar is om de huidige convectoren te vervangen voor grotere. Bijplaatsen gaat helaas niet. Ga de allerkleinste vervangen (komt er 700w extra bij) en dan zien we wel weer verder.

Ook al duurt het nu langer om t warm te krijgen (max vermogen fors omlaag) het comfort is vele malen groter (minder grote temperatuur verschillen van de convectoren)

Kijk regelmatig op marktplaats, hier kan je vaak wel wat leuks voor weinig scoren.

[Krupuk]

Gecko123 schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 09:41:
[...]


Lijkt me niet dat dit werkt aangezien je dan geen of slechte ontbranding van de ketel krijgt.

De vraag die je moet stellen is waarom ketels niet lager dan hun minimum vermogen kunnen stoken. Zelf heb ik een vermoeden dat dit simpel is vanwege het ontwerp. Bepaalde onderdelen zullen mogelijk niet goed of minder efficiënt werken waardoor dit ten koste gaat van de totale efficiency en dus wat je ermee wilt bereiken.

Waarom er geen kleinere ketel worden gemaakt (of met een dubbele brander is denk ik omdat daar simpelweg te weinig vraag naar is. Bij productkeuze word nog te weinig gekeken naar de totale efficiency. Ik ben benieuwd hoe andere hierover denken.

Ik heb deze vraag tevens naar de fabrikant gestuurd en wacht op feedback van hun zijde.

Feit is dat er ook drukvallen in het gasnet kunnen zijn. Hoe de ketel hierop reageerd weet ik niet. Wellicht dat de ketel niet meer zal ontbranden door een beveiliging.

Voor de verbranding zelf zal het wellicht weinig kwaad kunnen doordat je een overmaat aan zuurstof creëerd, maar misschien dat door een lagere druk de vlam niet goed meer brand.

[naftebakje]

De hoeveelheid gas bepaalt hoeveel lucht er meekomt, dus je mengsel blijft redelijk OK. Een probleem is dat de brander gekoeld wordt door de flow aan lucht/gas, dus minder koeling waardoor deze sneller breekt. Ook ga je minder betrouwbaar ontsteken, nu en dan eens een explosie in je ketel.
Niet aan prutsen dus, veel risico om weinig te winnen.

Afcwil schreef op maandag 21 januari 2019 @ 22:20:
[...]Ik ben geen technici op dit gebied, volgens mij zijn er 2 thermostaatkranen op de radiatoren gezet ivm de vloerverwarming.
Snap niet dat het dan wel perfect in te regelen is, terwijl ze dan helemaal open moeten omdat er geen op mogen zitten....

Je kan met het voetventiel (of voorinstelling in het ventiel) waterzijdig afregelen. Thermostaatkraan zelf is aan/uit op ingestelde temperatuur (met kleine hysterese) dus daarmee kan je niet regelen.
Situatie met gemend vloerverwarming en radiatoren in ruimte met thermostaat is idd net ff anders, je wil ten allen tijde voorkomen dat je thermostaatkranen zorgen dat het niet meer warm wordt (want dan blijft de ketel stoken, dus gas verspillen). Als vloerverwarming voldoende vermogen heeft (hoofdverwarming) lijkt het me wel OK om de thermostaatkranen enkel bij het 's ochtends aanwarmen laten helpen zodat het sneller warm wordt, en ze niet meer meedoen zodra het warm is.

[Gecko123]

aergrimm374 schreef op maandag 21 januari 2019 @ 15:12:
Kort: Op het moment dat de doeltemperatuur bereikt wordt, tocht het door de schuifpui.

Wij wonen sinds april 2018 in een vrijstaande woning uit 1921, welke matig tot redelijk geisoleerd is. Het gasverbruik van de Remeha Tzerra (+- 5jr oud) valt niet tegen (is ongeveer gelijk aan onze oude hoekwoning uit 1979).

Gasverbruik jun-dec 2018: 888m3
Gasverbruik okt-dec 2018: 136 + 320 + 360 = 810m3

Woonkamer van ongeveer 40m2, met aansluitend een open keuken van 20m2.
Isolatie;
- Houtenvloer is ongeisoleerd, met een koude kruipruimte
- Lange eensteens buitenmuur is aan buitenzijde geisoleerd met 8cm EPS
- Beglazing is aan de voorkant HR (erker)
- Beglazing aan de achterzijde is dubbelglas (schuifpui)

Verwarming;
- 3 dubbele platen in de erker (voorzijde)
- ouderwetse convector put onder de schuifpui (achterzijde)
- grote gietijzeren radiator in de keuken

De kou komt voornamelijk via de schuifpui (dit is ook ze "zitkant" van de woonkamer), doordat de convectorput uit gaat (weg warmte-gordijn).

Mogelijke oplossingen?
- Thermostaat schema aanpassen zodat deze rond 19:00 een graadje hoger gaat verwarmen;
bv. 0700-0900 (wakker) @ 19C, 0900-1700 (werk) @ 15C, 1700-1900 (thuis) @ 19C, 1900-2200 @ 20C
- Pompsturing op thermostaat/ketel uitzetten?
-> Van wat ik uit het boekje begrijp blijft de pomp dan ook aan zonder warmte vraag, en blijft er dus langere tijd warmwater door de convectorput stromen?
- Afkoelsnelheid naar "snelst"
-> Hiervan denk ik niet dat het werkt. Het is koude tocht over de vloer, waardoor het koud voelt, maar de kamertemperatuur lange tijd op 19C blijft.
- Pantoffels aan Het zijn voornamelijk koude voeten, het is niet echt onaangenaam, maar het oplossen zou wel fijn zijn.

Ik kan weinig vinden over de werking van de pompsturing, dus kan niet goed inschatten welk voordelig/nadelig effect dit heeft, iemand daar ideeen over?

Met het opgegeven gasverbruik zit je op jaarbasis rond de 2000-2500 m3? Afhankelijk van je woonoppervlakte lijkt me dit redelijk hoog. Uiteindelijk bepaalt de hoeveelheid benodigde warmte de energierekening. Dit tezamen met je comfort isues... heb je nagedacht over verdergaande isolerende maatregelen? De voordelen zijn direct een lagere energierekening en een hoger woongenot. Een reeds geïsoleerd huis heeft ook een hogere waarde dan een nog te isoleren huis. Een goed geïsoleerd huis is voor veel mensen een belangrijke factor zijn dat geld waard is mocht je je huis later ooit willen verkopen.

Gecko123 wijzigde deze reactie 22-01-2019 13:32 (4%)

[Tinus_Budel]

Ik zou eens willen weten of ik het princiepen snap (ik denk het niet namelijk).

• Ons huis is 7 jaar oud, goed geïsoleerd (alle ramen HR++ etc).
• Dit is een 2 onder 1 kap woning van 568m3
• Boven hebben we radiotoren hangen die we eigenlijk nooit gebruiken behalve die op de badkamer.
• Onder ligt er overal vloerverwarming (Woonkamer houtenvloer, keuken en bijkeuken tegels en de garage laminaat)
• In de aanbouw (die later is gebouwd) ligt geen vloerverwarming(waarom ze die niet doorhebben getrokken bij de bouw ervan mag joost weten) hier staat alleen een gaskachel. Deze staat echter niet vaak aan omdat we daar alleen zitten tijdens het eten. Deze kamer wordt gescheiden van de de woonkamer met 2 glazen schuifdeuren.

De ketel die we gebruiken is de Nefit Proline CW4 (sinds afgelopen week, daarvoor hadden we een warmtepomp systeem van Daalderop wat 1 grote ellende was maar die zat er al in toen we huis kochten)

Beneden hebben we een verdeler voor de vloerverwarming, daar wordt de in en uitvoer temperatuur op weergegeven. Op deze verdeler kan ik de temperatuur van de invoer zelf regelen.

• De pomp op de verdeler draait nu 24/7
• Op de hoogste stand (van de 6), maar ik ga kijken wat de vloer doet als ik dit wat terug ga schroeven

Nu vallen mij een aantal dingen op:

• Ik kreeg de woonkamer niet op zijn normale temperatuur (21,5 en deze temperatuur houden we eigenlijk altijd aan ook snachts) zonder de invoer op de verdeler tussen de 40-45 graden te zetten.
• De in en uitvoer temperaturen zijn na een tijd nagenoeg gelijk.

Zoals ik het een beetje begrijp is dit niet wat je wilt hebben in het licht van besparing op je gasverbruik. Ik vind het zelf sws bijzonder dat de invoer temperatuur zo hoog moet zijn, de installateur gaf zelf aan dat dit eigenlijk rond de 35 graden zou moeten zijn maar dat lijkt de vloerverwarming niet te trekken omdat het dan niet opwarmt. Ik zit trouwens te denken dat het nu natuurlijk ook behoorlijk koud is waardoor die er wat meer moeite mee heeft of kan dat niet?

Verder blijf ik verschillende verhalen horen over het snachts aan laten staan van de vloerverwarming of juist niet, nou begrijp ik uit dit topic dat je in ieder geval kunt spelen met de momenten waarop de CV moet "werken" om de vloer op temperatuur te houden dus daar ga ik zeker naar kijken.

Wat ik als tegen argument vaak hoor is dat als je snachts de vloerverwarming lager zet en deze smorgens weer laat opwarmen dat de CV dan dusdanig hard moet werken dat je de besparing daarmee teniet doet. Ik vraag me echter af of dat klopt?

Nou een heel verhaal van een nitwit op het gebied van verwarming

[Paulus13]

@Tinus_Budel

Als je wilt besparen op je gasverbruik dan schroef je die 21,5 graad terug naar 20. Dat zal al fors schelen.

Of staat die temp zo hoog omdat het anders niet comfortabel is? Wellicht heb je toch ergens tocht/kieren. En dat komt met nieuwbouwhuizen wel eens voor die een mechanische ventilatie vaak vol aan hebben met roosters open (zuigt de koude lucht naar binnen). Ventilatie is nodig maar afstelling is belangrijk. Weet niet of dat in jouw situatie van toepassing is?

Heb verder geen verstand van vloerverwarming.

Paulus13 wijzigde deze reactie 22-01-2019 16:44 (4%)

[the-body]

@Tinus_Budel Als je de pomp op die hoogste stand hebt staan heeft het water amper tijd om zijn warmte af te geven aan de vloer. Zet 'm eens echt een flink stuk lager, op 2 bv en kijk wat er gebeurt. Welke temp heeft je vloer tijdens het stoken?

[Fantastic_fox]

Heren (en eventueel dames),

Ik heb wat problemen met de cv afstelling in onze nieuwe woning. de situatie is als volgt:
Ketel is een nefit comfoline van waaruit 22 mm buizen weglopen naar de eerste 2 slaapkamers (1 af en toe in gebruik om de ruimte wat te verwarmen en de was wat droger te krijgen, de andere slaapkamer staat eigenlijk altijd uit).

Vervolgens loopt dezelfde aanvoer buis 22 mm naar de garage waar hij ook wordt afgetakt naar een radiator die eigenlijk ook altijd uit staat met 15mm.

Daarna de kruipruimte in waar de gang ook wederom met 15mm wordt aangesloten.

Vanuit de kruipruimte is er een kruispunt :
* 1 (15MM) naar de wc en doorgelust naar de badkamer. wc staat altijd aan omdat de knop kapot lijkt, badkamer staat ook altijd aan.
* 1 (15MM) leiding naar de keuken waar de radiator altijd open staat.
*1 leiding naar de woonkamer/tuinamer waarin 2 radiatoren(woonkamer) hangen en 1 convector put in de tuinkamer, Vervolgens loopt dit zaakje door naar de laatste slaapkamer boven waar de radiatoren eigenlijk nooit aan staan.

Een deel van het probleem is waarschijnlijk de grote hoeveelheid radiatoren vanuit de kruipruimte en het beperkte doorstroom vermogen in de leidingen (te dun).

Nu ben ik begonnen met het proberen te balanceren van de radiatoren in de leefruimte (keuken en woonkamer) op de bad kamer heb ik voor alsnog alle open laten staan (maximaal open zonder voet ventiel.

Ketel stookt op standje 10 qua radiatoren, en ook qua vermogen.

Nu meet ik de volgende waardes en vraag me af hoe ik eea beter in balans kan brengen:
1. Keuken ingang 62 retour 31
2. kamer kleine radiator ingang 62 retour 20
3. Kamer grote radiator ingang 53 retour 16

alles heeft voetventielen en in de woonkamer zitten thermostaat knoppen op stand dus max.

Als ik dit nu netter wil verdelen, moet ik dan eerst de ketel temperatuur verlagen? of de voetventielen juist verder open zetten.

En met de ketel temperatuur wordt neem ik aan bedoeld de temperatuur van de radiatoren want er zit ook een knop op om het vermogen te laten dalen (achter het witte "deurtje"). De kap is trouwens eentje die half grijs en half wit is met een losse boiler (bosch EBU 120-1). van deze boiler zie ik persoonlijk niet de toegevoegde waarde maar goed die zat er al .

met andere woorden als ik de retour gelijk wil maken moeten de voetventielen dan dichter op juist meer open?

Wellicht is het allemaal eenvoudig maar ik heb het al meerdere avonden geprobeerd maar hoop dat jullie me gerichter kunnen helpen.

Thnx alvast en heb je meer informatie nodig dan hoor ik het graag.

Istallateur heeft wel al aangegeven dat er veel vermogen op de dunne leidingen zit maar ik wil dit wel aanpassen maar dan wel bij voorkeur als het buiten wat prettiger is qua temperatuur...

Qua isolatie is het niet heel veel, (nog geen spouwmuur isolatie komt morgen iemand voor kjken) verder wel dubbel glas en op de vloer van de kruipruimte liggen van de wokkels op de bodem(niet ideaal maar die lagen er al.

Zoals ik al zei ik hoor graag alle input :-) ook kritische

Fantastic_fox wijzigde deze reactie 22-01-2019 23:36 (6%)

[Krupuk]

Fantastic_fox schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 23:33:
Verhaal

Zet de thermostaat eens op 24 graden en ga eens een half uur voor je ketel zitten. Zodra ik hier de boel teveel kneep ging de ketel pendelen, de aanvoer liep tever op (ketel kon de warmte niet kwijt op minimaal vermogen 23%) en de ketel slaat weer af. Het lijkt erop dat je de boel wellicht iets tever geknepen hebt.

Voor het afstellen moet je alles even goed op temperatuur laten komen +/- 30 min verwarmen en dan weet je meer. Wellicht heb je de retourtemp te snel gemeten en lijkt het alsof het teveel is geknepen.

Bij de Nefit kan je pompsnelheid, aanvoertemp
Maximaal vermogen instellen.

Krupuk wijzigde deze reactie 23-01-2019 00:02 (67%)

[Fantastic_fox]

@Krupuk ik had vandaag het probleem dat ik in de woonkamer geen warmte kreeg dus op aanraden heb ik de pomp van de moduleer stand afgehaald dunne kabeltje van de pomp los gekoppeld.

Wat ik zo raar vind is dat ik in de keuken een redelijke delta krijg 19 en in de woonkamer dit niet goed krijg ~50 graden verschil. Als ik de voetventielen in de woonkamer dicht ga zetten dan komt er geen fatsoenlijke temperatuur meer en kom ik niet veel verder dan 16-17 graden ofzo. dus ik moet eigenlijk ervoor zorgen dat de woonkamer voetventielen helemaal open staan anders is er een tekort aan vermogen.

De vorige eigenaar geeft aan nooit problemen te hebben gehad enige verschil is dat er van 2 * T11 110 bij 100 is over gegaan naar 1 keer T22 110*60 en 1 keer T22 220 *60.

En bij deze laatste twee radiatoren heb ik dus het probleem dat deze een groot verschil krijgen in de delta T

[Krupuk]

Fantastic_fox schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 00:04:
@Krupuk ik had vandaag het probleem dat ik in de woonkamer geen warmte kreeg dus op aanraden heb ik de pomp van de moduleer stand afgehaald dunne kabeltje van de pomp los gekoppeld.

Wat ik zo raar vind is dat ik in de keuken een redelijke delta krijg 19 en in de woonkamer dit niet goed krijg ~50 graden verschil. Als ik de voetventielen in de woonkamer dicht ga zetten dan komt er geen fatsoenlijke temperatuur meer en kom ik niet veel verder dan 16-17 graden ofzo. dus ik moet eigenlijk ervoor zorgen dat de woonkamer voetventielen helemaal open staan anders is er een tekort aan vermogen.

De vorige eigenaar geeft aan nooit problemen te hebben gehad enige verschil is dat er van 2 * T11 110 bij 100 is over gegaan naar 1 keer T22 110*60 en 1 keer T22 220 *60.

En bij deze laatste twee radiatoren heb ik dus het probleem dat deze een groot verschil krijgen in de delta T

Bij een grote delta t staat je radiator tever geknepen. Verder open zetten dan krijg je de kamer op temperatuur. Verder kan het zijn dat je ketel nu pendeld, dus telkens afslaat IPV doorverwarmen dit heeft ook tot gevolg dat je kamer niet warm te krijgen is.

[Fantastic_fox]

@Krupuk als ik kijk naar de nefit easy dan zie ik dat hij constant aan het stoken is (ook aan het gasverbruik te zien trouwens)

Blijft dan niet over dat er te weinig aanvoer is (voetventielen staan helemaal open volgens mij) tot aan de bovenrand van de schroef draad.

Trouwens als ik deze te ver eruit draai komt er dan water? of zit hier een beveiliging op … ik weet zo even het type niet (waar kan ik dit zien?)

[Fantastic_fox]

@Krupuk Zoals ik al aangaf is de aanvoer niet echt optimaal qua capaciteit, maar als ik op een of andere manier de winter doorkom dan kan ik bij warmer weer wel wat doen.

Er komt zowiezo deze winter / voorjaar spouwmuur isolatie wat overcapaciteit moet creeeren op de radiatoren verder zijn we aan het denken om over te gaan naar vloerverwarming in de woonkamer en dan kunnen we eventueel meteen nieuwe aanvoerleidingen maken vanuit de ketel met meer doorstroming.

Maar zoals aangegeven moeten we de koude nog even doorkomen.... :

[Krupuk]

@Fantastic_fox Het zou kunnen dat het water de weg van de minste weerstand zoekt in je leidingsysteem en dat je hierdoor alles naar je keuken/badkamer verpompt. Misschien hier wat knijpen en dan in de woonkamer alles open zetten? Verder kan je inderdaad je pompsnelheid op hoog zetten zoals je gedaan hebt. Door een verhoogde flow zal je delta t echter omlaag gaan.

Maar ik zou dan zeker de woonkamer volledig openen om er zeker van te zijn dat je het nog warm krijgt. Wellicht heb je net te weinig capaciteit?

[burne]

Fantastic_fox schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 23:33:

Ik heb wat problemen met de cv afstelling in onze nieuwe woning.

Ik zie je allerlei technische afwijkingen beschrijven, maar heb je ook echt een probleem? Is het koud in de keuken en te heet in de woonkamer? Gebruik je vier keer meer gas dan de buren?

Je kunt weken besteden aan het perfect balanceren van twee radiatoren in je huiskamer zonder enig merkbaar effect in comfort.

[Fantastic_fox]

@Krupuk Woonkamer heb ik nu alle helemaal open staan voetventielen en ook thermostaat radiatoren. Mogelijk is inderdaad de badkamer wat dicht draaien (op de normale kraan hier hebben we nl geen voetventielen:-()

Wat je eigenlijk bedoeld is ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk stroming is naar de woonkamer als mogelijk gezien de leidingen die er nu liggen... toch

[Fantastic_fox]

@burne probleem was dat ik vandaag in de woon kamer geen warmte kreeg in de radiatoren, en ik de oplossing zocht in waterzijdig inregelen en niet direct voor de gasbesparing maar om deze koude een beetje comfortabel door te komen.

Ik dacht eerst dat er iets mis was met de ketel maar we hadden gewoon warm water. nu de pomp van de modulatie stand af is gehaald krijg ik wel warmte in de woonkamer maar naar mijn mening niet genoeg.

ter illustratie, nefit easy ingesteld op 23 handmatig 00:05 vandaag kamer temperatuur 16.8 nu om 00:27 17.6 met alle ventielen in woonkamer open

lijkt de goede kant op te gaan maar je zou verwachten dat je een woonkamer toch wel op 20 graden moet kunnen krijgen.

Korte samenvatting : ik krijg denk ik de woonkamer niet warmgenoeg ;-)

[Krupuk]

Fantastic_fox schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 00:23:
@Krupuk Woonkamer heb ik nu alle helemaal open staan voetventielen en ook thermostaat radiatoren. Mogelijk is inderdaad de badkamer wat dicht draaien (op de normale kraan hier hebben we nl geen voetventielen:-()

Wat je eigenlijk bedoeld is ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk stroming is naar de woonkamer als mogelijk gezien de leidingen die er nu liggen... toch

Als de woonkamer niet warm te krijgen kan je dat zeker proberen.

Ik kreeg hier met veel pijn en moeite een delta T van ca 25 graden bij dezelfde aanvoer temperatuur met een goed werkende ketel.
Ik weet overigens niet of je een groot oppervlakte moet verwarmen, maar hier hangt zelfs een 200 x 40 t33 (ca 4kw) + luchtverwarmer (10kw). Dus je moet je afvragen of je wel voldoende capaciteit hebt met je radiatoren.

[Fantastic_fox]

@Krupuk te weinig capaciteit zou kunnen maar zoals ik al zei zijn 2 keer T11 110 bij 100 vervangen door T22 60*110 en T22 60*220 daarmee win je ongeveer zo'n oude 2*1800watt naar 7000watt dat zou normaal meer dan voldoende moeten zijn toch:-)

[Fantastic_fox]

@Krupuk het oppervlakte is 5*4*3.14 dus zou het vermogen genoeg moeten zijn volgens mij toch of mis ik iets?

Resultaten
Ruimte temperatuur 21 grd (woonkamer)
Isolatie Slecht
Breedte 503 CM
Lengte 401 CM
Hoogte 314 CM
Benodigd vermogen 5463 Watt

[Krupuk]

Fantastic_fox schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 00:36:
@Krupuk te weinig capaciteit zou kunnen maar zoals ik al zei zijn 2 keer T11 110 bij 100 vervangen door T22 60*110 en T22 60*220 daarmee win je ongeveer zo'n oude 2*1800watt naar 7000watt dat zou normaal meer dan voldoende moeten zijn toch:-)

Met je delta T lijkt het erop dat je teveel geknepen hebt of dat er teveel afvloeid naar je overige radiatoren. Haal je thermostaat knop er eens af en probeer met een waterpomp tang eens aan de pin te trekken. Wellicht blijft deze hangen (was voorheen hier ook een probleempje). Draai het voetventiel een aantal keer in en uit en laat deze eens volledig open hierna, misschien zit hier wat vuilafzetting?

Probeer ook eens de boel te ontluchten, misschien zit het wel vol met lucht?

Krupuk wijzigde deze reactie 23-01-2019 00:46 (4%)

[Fantastic_fox]

@Krupuk Heb ik al gedaan, had ik nl ergens gelezen, verder zijn de kranen nieuw geinstalleer den dus denk ik dat we dit zouden kunnen uitsluiten.

Resteren nog 2 mogelijk opties. de oude kraan op de wc vervangen door een thermostaat kraan zodat deze dicht gaat bij 15 graden ofzo en dat er dan op dat moment meer warmte gaat naar de woonkamer en andere vertrekken, en idem voor de badkamer ook hier een thermostaat. zodoende kan ik ervoor zorgen dat beide ruimtes op een maximale temperatuur blijven en dat er maximale flow blijft naar de woonkamer/keuken toch?

[Fantastic_fox]

@Krupuk en lucht zit er ook niet meer in.. had ik ook al gechecked meerdere keren ontlucht en ook geen geruist in de leidingen etc... dus dat is het ook niet helaas

[Krupuk]

Fantastic_fox schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 00:52:
@Krupuk Heb ik al gedaan, had ik nl ergens gelezen, verder zijn de kranen nieuw geinstalleer den dus denk ik dat we dit zouden kunnen uitsluiten.

Resteren nog 2 mogelijk opties. de oude kraan op de wc vervangen door een thermostaat kraan zodat deze dicht gaat bij 15 graden ofzo en dat er dan op dat moment meer warmte gaat naar de woonkamer en andere vertrekken, en idem voor de badkamer ook hier een thermostaat. zodoende kan ik ervoor zorgen dat beide ruimtes op een maximale temperatuur blijven en dat er maximale flow blijft naar de woonkamer/keuken toch?

Je kan het nu al testen door het dicht te zetten en kijken of dit resultaat geeft in je woonkamer. Het is het proberen waard.
Ik zou toch eens naar je knoppen kijken, kleine moeite, wellicht zit het hier wel in. Als het dubbel instelbare knoppen zijn, zijn ze misschien hiermee geknepen.

[Fantastic_fox]

klopt maar zoals ik al zei de knop op de wc is kaduuk die blijft open staan die eerst vervangen en dan de badkamer eens helemaal dicht zetten kijken wat dat voor effect heeft..

Heb je eigenlijk wel een punt :-)

Ga ik morgen proberen na het werk! blijft fascinerend zoiets maar was vanmiddag toen ik thuis kwam in 14 graden toch echt bang dat er iets ernstigs was :-)

[Fantastic_fox]

@Krupuk Ik denk dat de spouwmuur isolatie als die klaar is ook een heleboel gaat helpen aangezien er dan veel minder verlies is. en dus overcapaciteit.

Alleen die mannen hebben meestal morgen geen tijd als ik ze hier wil hebben :-)

[Krupuk]

Fantastic_fox schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 01:03:
klopt maar zoals ik al zei de knop op de wc is kaduuk die blijft open staan die eerst vervangen en dan de badkamer eens helemaal dicht zetten kijken wat dat voor effect heeft..

Heb je eigenlijk wel een punt :-)

Ga ik morgen proberen na het werk! blijft fascinerend zoiets maar was vanmiddag toen ik thuis kwam in 14 graden toch echt bang dat er iets ernstigs was :-)

Gewoon even het eea proberen. Wellicht kom je er wel achter door even een paar dagen te klootzakken. Misschien zijn de dubbel inst lbare kranen wel volledig geknepen. Daarna kan altijd nog een specialist laten langskomen.

[Fantastic_fox]

@Krupuk ik heb vandaag ook een pakket radiator folie meegepakt maar daar ben ik nog niet aan toegekomen, alle beetjes helpen waarschijnlijk wel een beetje zeker omdat de muren nog niet zijn geïsoleerd

Althans dat hoop ik, kost niet veel helpt een beetje..... hopen we dan maar

[Fantastic_fox]

@Krupuk Merci in ieder geval voor je geduld en tijd, waardeer ik erg!!

[Krupuk]

@Fantastic_fox Geen probleem, maar uiteindelijk moet je het toch zelf uitproberen, vaak kom je er zelf wel achter maar dat is een kwestie van tijd en geduld. En vaak ook nog wat leergeld.

Krupuk wijzigde deze reactie 23-01-2019 01:17 (8%)

[remcoXP]

ik zit ook naar de inregel kit te kijken maar misschien kan ik met de excel uit de startpost al genoeg.
alleen 1 vraag: ik heb overal een radiator en beneden vloerverwarming. alleen mijn vloerverwarming staat aan.
de andere ruimtes verwarm ik eigenlijk nooit.

moet je tijdens inregelen ook die situatie aanhouden? of moet je dan toch radiatoren knijpen die nooit aanstaan?

[Grolsch]

Je moet inregelen zoals de situatie in 99% van de tijd is.

[aergrimm374]

Gecko123 schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 13:17:
[...]


Met het opgegeven gasverbruik zit je op jaarbasis rond de 2000-2500 m3? Afhankelijk van je woonoppervlakte lijkt me dit redelijk hoog. Uiteindelijk bepaalt de hoeveelheid benodigde warmte de energierekening. Dit tezamen met je comfort isues... heb je nagedacht over verdergaande isolerende maatregelen? De voordelen zijn direct een lagere energierekening en een hoger woongenot. Een reeds geïsoleerd huis heeft ook een hogere waarde dan een nog te isoleren huis. Een goed geïsoleerd huis is voor veel mensen een belangrijke factor zijn dat geld waard is mocht je je huis later ooit willen verkopen.

Dat is wel waar ik ongeveer denk uit te komen, en dat valt me niet tegen, eigenlijk zelfs mee.
Aldus NIBUD, Bron: Milieu centraal en RVO (berekening Nibud, 2018)
Vrijstaand -> 2.410 m³

Betreft een vrijstaande woning uit 1921 met een woonoppervlak van ongeveer 130m2, met een ongeisoleerde zolder (staat voor maart gepland). We hebben het maart 2018 gekocht en hebben geen voornemens om het op (korte) termijn te gaan verkopen. We hebben het gekocht om in te wonen, niet als investering.

Valt het je dan mee of tegen?

Qua warmte valt het over het algemeen niet tegen, beneden is het redelijk makkelijk warm te krijgen, op het beschreven tocht-issue na. De bovenverdieping hebben we (bijna helemaal, en de rest volgt) rondom voorzien van HR glas. De temperatuur daar schommelt rond de 19 graden (muv de slaapkamer ivm kapot pui-rubber).

Gisteravond heb ik het geprobeerd met de pompsturing UIT, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Nu dus het programma gewijzigd, zodat het rond het koude punt een graadje warmer wordt, mogelijk dat dat helpt.

Qua isolatie van de houtenvloer in de woonkamer. Dat is geen structurele oplossing, omdat de vloer er tzt (aantal jaren) uit moet (kan nog maar 1 schuurbeurt aan qua dikte). Daarna zullen we de vloer vervangen, met bijbehorende isolatie en vloerverwarming.

[Paulus13]

@Fantastic_fox

Wat zijn de aanvoer en retourtemperaturen van je wc en badkamer? Je moet alle aanvoeren en retouren meten die je open hebt anders kan je niet inregelen. De radiatoren die het dichtst bij je ketel staan (wc en badkamer) moeten het meest geknepen worden.
Waarschijnlijk halen die een groot deel van je flow weg, je delta t op de overige is veel te groot, dus echt een doorstroomprobleem daar.
Eerst badkamer en wc knijpen, dan pas heeft inregelen zin.

[Fantastic_fox]

@Paulus13 Weet ik zo snel even niet maar hoog zowel aanvoer als retour volgens mij was de wc aanvoer 80 afvoer 60 of ziets en de badkamer zal ongeveer gelijk zijn (deze zitten nl direct achter elkaar)

Ik heb de badkamer gisteren al een stuk dicht gedraaid de wc kraan moet zoals aangegeven vervangen worden omdat deze niet (goed?) sluit waardoor ik helemaal niet kan knijpen daar.

Verhaal blijft inderdaad staan zoals besproken met @Krupuk afgelopen avond doorstroming naar woonkamer vergroten door wc en badkamer proberen verder te knijpen.

Wat je aangeeft van het doorstromingsprobleem klopt helemaal kruipruimte vertakt van 22 naar 3 buizen van 15 mm, en op 1 van die 15 mm buizen zitten de woonkamer radiatoren (2 en 1 convector) en een slaapkamer waar de radiator niet gebruikt wordt.

Weet iemand hoeveel werk het is om de bestaande te vervangen van 15 mm naar bv 22mm of iets dergelijk qua uren als je het laat doen?

Materiaal kosten zijn relatief beperkt maar ik vraag me af wat zoiets qua tijd gaat kosten?

Kruipruimte moet bestaande aanvoer werk worden weg gehaald en zo laat mogelijk pas naar 15mm worden gestuurd en de hoofdaanvoer over 2 aparte leidingen aansturen 1 = badkamer keuken en wc en de andere naar woonkamer convector.

[Tinus_Budel]

Paulus13 schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 16:40:
@Tinus_Budel

Als je wilt besparen op je gasverbruik dan schroef je die 21,5 graad terug naar 20. Dat zal al fors schelen.

Of staat die temp zo hoog omdat het anders niet comfortabel is? Wellicht heb je toch ergens tocht/kieren. En dat komt met nieuwbouwhuizen wel eens voor die een mechanische ventilatie vaak vol aan hebben met roosters open (zuigt de koude lucht naar binnen). Ventilatie is nodig maar afstelling is belangrijk. Weet niet of dat in jouw situatie van toepassing is?

Heb verder geen verstand van vloerverwarming.

Niet de ventilatie(die kan ik instellen) maar de aanbouw is een pijnpunt aangezien het daar niet opwarmt omdat de gaskachel in die ruimte bijna niet aanstaat. Dus die zorgt voor koude lucht die de woonkamer afkoelt. Ik ben nu aan het testen door de deuren gewoon goed dicht te houden.

the-body schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 20:24:
@Tinus_Budel Als je de pomp op die hoogste stand hebt staan heeft het water amper tijd om zijn warmte af te geven aan de vloer. Zet 'm eens echt een flink stuk lager, op 2 bv en kijk wat er gebeurt.

Mijn vriendin zit ziek thuis dus ik ga het niet te radicaal aanpassen anders zit ze in de kou. Ik heb vanmorgen de pomp op stand 4 gezet van de 6 en tot nu toe blijft de temp op 21,5 en de CV slaat niet aan dus dat gaat iig goed. Goeie tip! De installateur zei dat die, zeker met dit weer, op stand 6 moest maar jouw uitleg klinkt me toch veel logischer...

De invoer temperatuur aan de verdeler is trouwens, zonder dat ik iets heb aangepast vannacht ook gestabiliseerd naar +/- 38 graden dus dat is ook beter dan de 45 graden die het eerst was.

the-body schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 20:24:
Welke temp heeft je vloer tijdens het stoken?

Stomme vraag misschien maar hoe kan ik dat zien/meten?

Stap voor stap komen we er wel, bedankt voor de tips in ieder geval!

Tinus_Budel wijzigde deze reactie 23-01-2019 12:10 (11%)

[the-body]

Tinus_Budel schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 12:07:

Stomme vraag misschien maar hoe kan ik dat zien/meten?

Infrarood thermometer op de grond mikken

[Tinus_Budel]

the-body schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 12:27:
[...]
Infrarood thermometer op de grond mikken

Ahh oke, dat heeft de installateur maandagavond nog gedaan, toen was de huiskamer (hout) 27-28 graden en de keuken (tegels) 31 graden.

Maar goed ik heb zelf niet zo'n ding dus dat kan ik nu niet na kijken.

[dunklefaser]

the-body schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 20:24:
@Tinus_Budel Als je de pomp op die hoogste stand hebt staan heeft het water amper tijd om zijn warmte af te geven aan de vloer. Zet 'm eens echt een flink stuk lager, op 2 bv en kijk wat er gebeurt. Welke temp heeft je vloer tijdens het stoken?

Hoe lang bijft de "afgiftetijd" nog rondzingen?
De warmteafgifte van een verwarmingslichaam heeft geen relatie met "benodigde tijd om de warmte af te geven".
Relevant zijn: verwarmingsoppervlak, gemiddelde oppervlaktetemperatuur en kamertemperatuur en eventueel nog (geforceerde) luchtstroming.
Just my 2 cts

[the-body]

dunklefaser schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 13:17:
[...]


Hoe lang bijft de "afgiftetijd" nog rondzingen?
De warmteafgifte van een verwarmingslichaam heeft geen relatie met "benodigde tijd om de warmte af te geven".
Relevant zijn: verwarmingsoppervlak, gemiddelde oppervlaktetemperatuur en kamertemperatuur en eventueel nog (geforceerde) luchtstroming.
Just my 2 cts

Je buizen zullen ook bij een hoge pompsnelheid wel warm blijven ja. Echter stroomt er dan ook H2O van ongeveer dezelfde temp naar de retour en denkt je systeem dat het wel best is zo.

[CyBeRSPiN]

Van de week experiment gestart om te kijken of een nachtverlaging zinvol is, heb vloerverwarming in de woonkamer.
Stond altijd op 20,4 graden, verlaagd naar 19 graden vanaf 22u en weer naar 20,4 om 16u
Resultaat: slechts 19.5 graden om 18u. Duurt ca. 6 uur om die 1,4 graden weer omhoog te stoken. Comfort is daardoor in het geding gekomen..

Maar bij het doornemen van de thermostaat (Remeha Celcia 20) op een leuke setting gestuit: de I en P parameter waarmee de reactiesnelheid van de thermostaat op wisselingen in de temperatuur kan worden geregeld. Wat bleek: hij stond ingesteld voorbij de waarden die aangeraden werden voor radiatoren (dus zeer aggressief stoken bij kleine verandering). Nu ik hem op de aangeraden waarden voor VV heb gezet zie ik dat de ketel een stuk rustiger stookt en veel langere perioden constant delta T = 10 weet te houden op de door mij ingestelde maximale retour temp van 55 graden. Via OTWG en Grafana zie ik dat zeer duidelijk in de grafiekjes. Delta T van 10 lijkt me prima voor een vloerverwarming? (Aangelegd als bijverwarming, ligt een dubbele stenen tegelvloer overheen).
Via mindergas.nl (geniale website!) die via dsmr-reader (geweldige tool die automatisch meterstanden kan uploaden) lijk ik al een mooie besparing te hebben, maar lastig om nu al conclusies te trekken.
Voor nu heb ik de nachtverlaging maar weer teruggedraaid en stook ik weer 24/7 op een vaste temperatuur, qua comfort is dat sowieso beter. De radiator in de badkamer deed 's nachts namelijk ook niks meer met 's ochtends een koude badkamer als gevolg..

Wat me sinds afgelopen jaar het meest heeft bespaard qua gas (-20% tov vorig jaar): een kattenluikje door de muur bij de woonkamerdeur. We moesten de deur altijd op een kier houden ivm kattenbak buiten de woonkamer, maar alle warmte trok zo weg naar boven (we stoken alleen de woonkamer en de badkamer).
Sinds we dat hebben is het comfort beter (geen tocht meer en geen katten meer die constant deurbediening eisen ).

CyBeRSPiN wijzigde deze reactie 24-01-2019 10:46 (15%)

[arpeggio]

CyBeRSPiN schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 10:38:

Voor nu heb ik de nachtverlaging maar weer teruggedraaid en stook ik weer 24/7 op een vaste temperatuur, qua comfort is dat sowieso beter. De radiator in de badkamer deed 's nachts namelijk ook niks meer met 's ochtends een koude badkamer als gevolg..

Ergens in dit topic heb ik de volgende tip gelezen:
Bij vloerverwarming toch nachtverlaging toepassen. Niet voor energiebesparing, maar voor comfort. Een verlaging van 0,5 of 1 graad is voldoende om de installatie 's morgens op de gewenste tijd op te starten. Dat geeft even een boost van warmte en dan voelt de vloer in de badkamer weer erg prettig aan...

[Paulus13]

@CyBeRSPiN

Maar dit is geen nachtverlaging die je hebt doorgevoerd als je pas om 16 uur weer gaat stoken maar een 3/4 vd dag verlaging..
Ik weet niet hoe laat je in de ochtend in de badkamer bent maar dan zorg je er toch voor dat de verwarming tegen die tijd weer 30/60 min gebrand heeft zodat de badkamerradiator weer warm is. En je huis heeft dan ook lang de tijd om weer op temp te komen voor savonds

Paulus13 wijzigde deze reactie 24-01-2019 11:36 (48%)

[CyBeRSPiN]

Paulus13 schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 11:30:
@CyBeRSPiN

Maar dit is geen nachtverlaging die je hebt doorgevoerd als je pas om 16 uur weer gaat stoken maar een 3/4 vd dag verlaging..
Ik weet niet hoe laat je in de ochtend in de badkamer bent maar dan zorg je er toch voor dat de verwarming tegen die tijd weer 30/60 min gebrand heeft zodat de badkamerradiator weer warm is. En je huis heeft dan ook lang de tijd om weer op temp te komen voor savonds

Ah ja goede opmerking! Op dagen dat we beiden aan het werk zijn dacht ik: bij 19 graden snel ontbijten maakt niet uit, als het om 17u maar weer warm is, daarom 16u gezet zodat ie "op tijd" warm zou zijn, maar dat werkt bij mij dus niet.
Maar idd, tussen 22u en 7u lager zou ook nog het proberen waard zijn! Ga ik proberen!

arpeggio schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 11:18:
[...]


Ergens in dit topic heb ik de volgende tip gelezen:
Bij vloerverwarming toch nachtverlaging toepassen. Niet voor energiebesparing, maar voor comfort. Een verlaging van 0,5 of 1 graad is voldoende om de installatie 's morgens op de gewenste tijd op te starten. Dat geeft even een boost van warmte en dan voelt de vloer in de badkamer weer erg prettig aan...

Dat klinkt ook als een goede tip, dank!

CyBeRSPiN wijzigde deze reactie 24-01-2019 14:45 (24%)

[Paulus13]

@CyBeRSPiN

Dat werkt bij niemand met vloerverwarming, alleen met radiatoren of convectoren kan t snel warm zijn. Vloerverwarming heeft gewoon tijd nodig. Daarom moet nachtverlaging ook niet te groot zijn.
Succes!

[CyBeRSPiN]

Paulus13 schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 16:35:
@CyBeRSPiN

Dat werkt bij niemand met vloerverwarming, alleen met radiatoren of convectoren kan t snel warm zijn. Vloerverwarming heeft gewoon tijd nodig. Daarom moet nachtverlaging ook niet te groot zijn.
Succes!

Bestaan er eigenlijk wel zelflerende thermostaten die na wat inleren snappen dat het instellen van "om 16u warm" betekent dat er op koude dagen om 10u al begonnen moet worden met langzaam opstoken? Of overschat ik dan het begrip "zelflerend"?

[dunklefaser]

CyBeRSPiN schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 16:44:
[...]

Bestaan er eigenlijk wel zelflerende thermostaten die na wat inleren snappen dat het instellen van "om 16u warm" betekent dat er op koude dagen om 10u al begonnen moet worden met langzaam opstoken? Of overschat ik dan het begrip "zelflerend"?

Ja, zelflerende thermostaten leren het "aanwarmgedrag" van je huis, dus bij sterkere afkoeling door een koude nacht begint de thermostaat eerder met opwarmen. - Geen overschatting van het begrip "zelflerend" in dit geval.

[ocaj]

Ook belangrijk is dat je de thermostaat genoeg tijd geeft om te leren. Dus niet van alles aanpassen en dan na 1 of 2 dagen denken dat het niet goed werkt, maar gewoon een week (of 2) de tijd geven. Zeker als je flinke aanpassingen in je (ketel/thermostaat)-instellingen maakt kan het even duren.

(je kunt ook gewoon steeds kleine stapjes maken met je instellingen)

Als @CyBeRSPiN eerst altijd 24/7 verwarmde, dan heeft je thermostaat dus geen idee van opwarmtijden. Dat hij zich dan vergist is niet vreemd en wil niet meteen zeggen dat het niet gaat werken. Even volhouden dus....

En als het koud wordt kun je de temperatuur even handmatig een graad of 3-4 boven de kamertemperatuur instellen, dan gaat vrijwel elke thermostaat volle bak aan de slag.

[LinuxMan]

CyBeRSPiN schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 16:44:
Bestaan er eigenlijk wel zelflerende thermostaten die na wat inleren snappen dat het instellen van "om 16u warm" betekent dat er op koude dagen om 10u al begonnen moet worden met langzaam opstoken? Of overschat ik dan het begrip "zelflerend"?

Ik heb een Nefit Eazy, die heeft een optie "Aanwarmvervroeging" die op basis van de temperatuur bepaald hoe laat hij moet starten met opwarmen om de gewenste temperatuur te halen op het gewenste tijdstip. Dat werkt heel acceptabel.

Hij heeft ook een optie "zelflerend", maar dat is dat hij het weekprogramma zelf leert (als je altijd op vrijdagavond de verwarming omhoog zet, doet hij het voortaan automatisch). Die optie gebruik ik niet, want dan doet hij het ook op de dagen dat je weg bent.

[cosmos666]

Hi allen,
graag hoor ik jullie advies over het volgende. Wij hebben onlangs een flinke verbouwing in huis gedaan, waarbij we op de begane grond en 1e verdieping vloerverwarming aan hebben laten leggen. We hebben een Remeha Quinta 35c ketel, een tweetal Robot UPM3X vloerverwarmingsverdelers en deze week door 50Five een Honeywell Evohome systeem aan laten leggen. Boven een HCE80 met zone-verdelers, beneden een zone-klep. Ons verbruik was afgelopen maand 350 m3, ook doordat we tijdelijk alleen een thermostaat op zolder hadden en die dus hoger moest om de rest van het huis warm te krijgen, maar dat moet echt omlaag.

Omdat de aannemer diverse bedrijfjes van alles heeft laten doen heeft eigenlijk niemand de boel echt goed afgeregeld, waardoor ik me afvraag of e.e.a. wel goed gaat. De Robots staan nu op ongeveer 25 graden ingesteld, de naweeën van het vloerprotocol na het gieten van het woonbeton op de cementdekvloer eind oktober. De CV staat op max. 50 graden ingesteld, de Honeywell gaat met het aan/uit protocol.

Wat is hierin de beste weg om te kiezen, om het meest logische en zuinige verbruik te krijgen? Iemand tips?
Edit: Ik zie dat je in de Honeywell ook nog de watertemperatuur kunt instellen, helpt dat ook nog?

[LuisjeNL]

@cosmos666

Lees de topic start even, daar staat vrijwel alles en ook de beste volgorde.

Succes

[cosmos666]

LuisjeNL schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 09:03:
@cosmos666

Lees de topic start even, daar staat vrijwel alles en ook de beste volgorde.

Succes

Gedaan, inderdaad behoorlijk nuttig. Het beantwoordt alleen niet mijn vraag over de temperatuursinstelling van de Robot-pomp.
Daarnaast vertelde Robot me dat een pompschakelaar slecht is voor dit type pomp, kan dat kloppen?

[jvanderneut]

cosmos666 schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 10:11:
[...]


Gedaan, inderdaad behoorlijk nuttig. Het beantwoordt alleen niet mijn vraag over de temperatuursinstelling van de Robot-pomp.
Daarnaast vertelde Robot me dat een pompschakelaar slecht is voor dit type pomp, kan dat kloppen?

Dat lijkt me sterk, op hun eigen site staat bij de pompen: alleen energiezuinig in combinatie met pompschakelaar (optioneel) Of je veel profijt hebt van een pompschakelaar is iets anders.

Qua temperatuur instelling is 25 graden denk ik te laag.Gisteren ging er bij mij water van tegen de 30 graden de vloer in. Even geen rekening houdend met opstookprotocollen e.d. kan je die instelling in stapjes verhogen.

Iets anders om naar te kijken is de aanvoer temperatuur van je cv-water, als je overal vloerverwarming hebt liggen kan dat drastisch omlaag. Alternatief zou je water temperatuur van de cv ook kunnen laten afhangen van de buitentemperatuur d.m.v. een stooklijn.

[arpeggio]

jvanderneut schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 10:46:
[...]


Dat lijkt me sterk, op hun eigen site staat bij de pompen: alleen energiezuinig in combinatie met pompschakelaar (optioneel) Of je veel profijt hebt van een pompschakelaar is iets anders.

De nieuwste Robot LTV-verdelers zijn voorzien van een Grundfos UPM3 AUTOadapt pomp. In de Handleiding wordt aangegeven dat deze pomp altijd onder spanning moet staan.
Dat betekent in dat geval dus geen pompschakelaar toepassen.

In de documentatie van de UPM3 is ook goed te zien hoe deze pomp verschillende debieten kan regelen vanuit een stand-by stand.

[amarkest]

Remeha Calenta minimum water temperatuur.

Op de Isense kun je een minimale cvwater temp instellen.
Zou dat door de Isense gemonitord worden of wordt dat in de ketel geregeld?

[arpeggio]

amarkest schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 11:37:
Remeha Calenta minimum water temperatuur.

Op de Isense kun je een minimale cvwater temp instellen.
Zou dat door de Isense gemonitord worden of wordt dat in de ketel geregeld?

De iSense monitort zelf geen minimum of maximum temperatuur van het cv-water. Dat doet de ketel.
De temperatuurinstellingen op de iSense zijn de minimum en maximum temperatuur waarbinnen hij een watertemperatuur vraagt aan de regeling van de ketel (=branderregeling).
Dat is onderdeel van de OpenTherm regeling.

arpeggio wijzigde deze reactie 25-01-2019 11:53 (3%)

[forzav]

jvanderneut schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 10:46:
[...]


Dat lijkt me sterk, op hun eigen site staat bij de pompen: alleen energiezuinig in combinatie met pompschakelaar (optioneel) Of je veel profijt hebt van een pompschakelaar is iets anders.

Qua temperatuur instelling is 25 graden denk ik te laag.Gisteren ging er bij mij water van tegen de 30 graden de vloer in. Even geen rekening houdend met opstookprotocollen e.d. kan je die instelling in stapjes verhogen.

Iets anders om naar te kijken is de aanvoer temperatuur van je cv-water, als je overal vloerverwarming hebt liggen kan dat drastisch omlaag. Alternatief zou je water temperatuur van de cv ook kunnen laten afhangen van de buitentemperatuur d.m.v. een stooklijn.

Bij mij gaat er in het begin ook ongeveer 30graden de vloer in maar mag ik vragen wat bij jou dan qua temperatuur retour komt bij de verdeler? Bij mij is dit al snel redelijk gelijk 27 graden, dus ik denk dat de pomp veel te hard staat.

[jvanderneut]

forzav schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 12:30:
[...]

Bij mij gaat er in het begin ook ongeveer 30graden de vloer in maar mag ik vragen wat bij jou dan qua temperatuur retour komt bij de verdeler? Bij mij is dit al snel redelijk gelijk 27 graden, dus ik denk dat de pomp veel te hard staat.

Ik heb scheel gekeken , de retour was net geen 30 graden, er ging 36 graden de vloer in. Aanvoer CV was zo'n 42 graden. (Na 4 uur branden op minimaal vermogen)
Mijn pomp staat op de middelste stand.

[AUijtdehaag]

Wat tips:

Gooi lekker alles open, zodat het goed kan doorstromen...
https://www.ad.nl/video/z...-werken-met-de-kou~p65054
Mijn positieve indruk van de CV monteur is weer wat gedaald.

AUijtdehaag wijzigde deze reactie 25-01-2019 17:17 (18%)

[Tichelmanm]

AUijtdehaag schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 17:14:
Wat tips:

Gooi lekker alles open, zodat het goed kan doorstromen...
https://www.ad.nl/video/z...-werken-met-de-kou~p65054
Mijn positieve indruk van de CV monteur is weer wat gedaald.

Hij zegt "eens in de zoveel tijd" dus daar is volgens mij niks mis mee, even de kranen gebruiken en/of thermostaat ventielen Dat het een apart verhaaltje is waar een ketel op 90 graden ingesteld staat is natuurlijk niet om over naar huis te schrijven.

Tichelmanm wijzigde deze reactie 25-01-2019 20:07 (12%)

[martinvdm]

Wat levert nou eigenlijk de meeste besparing? Snachts de thermostaat terug zetten naar 17gr en ‘s ochtend dus weer opstoken naar 20/21 gr of juist snachts niet zo ver terug zetten maar slechts 1 graad ofzo? Ik heb beneden vloerverwarming als hoofdverwarming dus al vrij traag. Boven radiatoren.

[dunklefaser]

@martinvdm Heb je al op Internet gezocht? - Voldoende informatie te vinden.
De meeste besparing? Verwarming helemaal uit.
Advies? - Iedere woonsituatie is anders (huis, huisgenoten) , dus zelf uitproberen!

[martinvdm]

dunklefaser schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 11:03:
@martinvdm Heb je al op Internet gezocht? - Voldoende informatie te vinden.
De meeste besparing? Verwarming helemaal uit.
Advies? - Iedere woonsituatie is anders (huis, huisgenoten) , dus zelf uitproberen!

Ja ja wel gezocht maar de meningen zijn wat verdeeld. Het is niet zo zwart wit denk ik maar wellicht icm vloerverwarming juist wel beter om het een of het ander te kiezen

[LinuxMan]

martinvdm schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 10:50:
Wat levert nou eigenlijk de meeste besparing? Snachts de thermostaat terug zetten naar 17gr en ‘s ochtend dus weer opstoken naar 20/21 gr of juist snachts niet zo ver terug zetten maar slechts 1 graad ofzo? Ik heb beneden vloerverwarming als hoofdverwarming dus al vrij traag. Boven radiatoren.

ligt aan je isolatie.

je hebt twee bronnen van verlies:
- warmteverlies van je huis (verlies is hoger bij een hogere binnentemperatuur, dus hoe lager de temperatuur in huis, hoe minder verlies)
- efficiencyverlies van de CV ketel als die maximaal vermogen moet draaien (verlies is hoger als de ketel een piek moet leveren, dus hoe constanter de vraag naar vermogen, hoe efficiënter de ketel)

bij slechte isolatie is warmteverlies het grootste probleem. Bij supergoede isolatie is het verlies aan efficiency het grootste probleem, en daartussenin is het dus moeilijk te zeggen.

[dunklefaser]

@LinuxMan De stelling over ruimtetemperatuur klopt (altijd), maar jouw stelling m.b.t. "efficiencyverlies" heeft wat nuancering nodig.
Bij supergoede isolatie (wat is dat?) is absoluut gezien qua verbruik het "efficiencyverlies" van de cv-ketel verwaarloosbaar:

1. cv-ketel brandt hooguit op minimaal vermogen (supergoede isolatie), maar omdat dit vaak nog te hoog is
2. na de opwarmfase: cv-ketel gaat kort aan en na enkele minuten weer uit (low-load-modus = 6 x per uur)

De verliezen zijn misschien de spoelverliezen bij het ontbranden van de ketel? (6x per uur)
Helaas ken ik geen literatuur hierover.

[Paulus13]

@martinvdm

Meten is weten. Elke situatie is anders, niemand gaat het antwoord geven voor jouw specifieke geval.

[Gecko123]

Paulus13 schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 15:55:
@martinvdm

Meten is weten. Elke situatie is anders, niemand gaat het antwoord geven voor jouw specifieke geval.

Je zou bijvoorbeeld het stook regime om de week kunnen aanpassen gedurende een paar weken om te zien of er een trend te zien is.

[meSmooth]

Nu lang lurken toch eens een post in dit voor de DHZ’er zeer behulpzame topic. Ik ben sinds kort de eigenaar van een jaren 60 (hoek)woning, waar vanalles aan moet gebeuren, o.a de cv-installatie. Het idee is om (mettertijd) de gehele woning te isoleren, momenteel zijn alleen de vloeren gedaan (houten vloer, na geïsoleerd & geventileerd vanuit de kruipruimte met 16cm glaswol en dampremmende folie op grond.

We willen graag vloerverwarming op de begane grond. De oude radiatoren en convector put zijn al weggehaald, de vloerverwarming moet de hoofdverwarming worden. Wel komt er ook nog een kleine houtkachel terug. De voorkeur gaat uit naar een EPS platen droogbouw systeem vanwege de aanwezige vloer (hout) en geringe beschikbare opbouwhoogte en keuze voor laminaat als vloerbedekking (welke direct hierop gelegd kan worden).

Totale oppervlakte is circa 45 mm2 (één ruimte), ik heb offertes opgevraagd voor de materialen voor meerdere gangbare systemen (o.a EPS30, DBS14 en SpeeTherm 30), ik ben van plan om het zelf te gaan leggen. Zijn er tweakers met ervaring met dergelijke systemen? Ik ben er nog niet helemaal uit welke het moet gaat worden, de voorkeur gaat echter uit naar het EPS30 of DBS14 system vanwege de dikke diameter van de leidingen (verbeterde warmte afgifte?) en (iets) betere isolatie.

De keuze voor de verdeler vind ik lastiger. Ik wil graag een verdeler aanschaffen die werkt voor het bestaande systeem, maar ook met een eventuele warmtepomp met oog op de toekomst. Voorlopig wil ik nog even doen met de al aanwezige ketel (2009, ATAG e26c, geplaats op zolder). Op de eerste verdieping zijn nog 4 radiatoren geplaatst (moeten allen nog worden vervangen), wil hier op termijn LTV radiatoren (Jaga of alternatief) voor terugplaatsen. Momenteel wordt alleen de 1e verdieping verwarmt, waarbij met de oude radiatoren en slechte isolatie (niets in de spouw, oude dubbele beglazing in houten kozijnen) we de boel toch op 20 graden krijgen met de ketel op 55 graden. Gezien de oppervlakte denk ik een 5 groeps verdeler nodig te hebben. Deze robot verdeler voldoet meen ik aan de eisen, iemand ervaringen met (of advies voor) het kiezen van een passende verdeler? Waar op te letten etc?

Verder ben ik ook nog op zoek naar een “slim” thermostaat systeem. Hierbij wil ik graag aansturing per radiator (d.m.v. een slimme thermostaatknop) en op de vloerverwarming verdeler. Helaas ondersteund mijn ketel (zover ik kan achterhalen) geen OpenTherm. Iemand ervaringen met vergelijkbare CV setup en bijv. de slimme thermostaat systemen van Tado, Honeywell en of Nest?

[fietsbob]

Sinds kort maakt onze Vaillant VHR C 24/28 een vreemd geluid wanneer ik warm water gevraagd wordt.
Het geluid is net of er een helicopter opstijgt of langs komt. Het geluid komt uit het verbrandingsgedeelte.
Dit is goed hoorbaar als ik de kap eraf haal.

Na wat inlezen kom ik toch vaak de opmerking tegen dat de verhouding gas-lucht niet in orde is.
Vorige maand is er een nieuwe driewegklep erin gezet en de problemen zijn daarna ontstaan.

Morgen zal ik een monteur bellen voor advies en reparatie, maar misschien zijn er hier mensen die een soort gelijk probleem hebben gehad.
Misschien is dit op te lossen met een instelling in het servicemenu?

[ZeRoC00L]

Had laatst ook dat mijn ketel (wel een intergas) storing gaf die duide op verhouding gas/lucht onjuist, maar na een servicebeurt (met name schoonmaken, kwam heel veel gruis uit) werkte ie wer prima.

Zeker ook als de problemen zijn ontstaan na werkzaamheden zou ik eens bij de monteur aankloppen.

[ChillPascal]

Alles is er klaar voor, het is lekker fris buiten en de IR-thermometer is binnen. Echter heb ik nog één laatste vraag voor ik kan beginnen om de radiatoren in balans te brengen.

Wij hebben de radiatoren op de slaapkamer en de werkkamer op zolder vrijwel nooit open. Neem je deze radiatoren wél mee voor het waterzijdig inregelen, om ze vervolgens weer uit te zetten?

Deze vraag zal ongetwijfeld eerder zijn gesteld, maar na een flink aantal pagina’s doorlezen heb ik het antwoord niet kunnen vinden.

[LinuxMan]

ChillPascal schreef op zondag 27 januari 2019 @ 21:52:
Alles is er klaar voor, het is lekker fris buiten en de IR-thermometer is binnen. Echter heb ik nog één laatste vraag voor ik kan beginnen om de radiatoren in balans te brengen.

Wij hebben de radiatoren op de slaapkamer en de werkkamer op zolder vrijwel nooit open. Neem je deze radiatoren wél mee voor het waterzijdig inregelen, om ze vervolgens weer uit te zetten?

Deze vraag zal ongetwijfeld eerder zijn gesteld, maar na een flink aantal pagina’s doorlezen heb ik het antwoord niet kunnen vinden.

de reden om ze mee te nemen, is als iemand ze toch ooit open zet, of ze dan meteen je systeem kortsluiten. Wat je ook kunt doen (heb ik gedaan): stel ze af op de minimum flow stand. Als iemand ze dan ooit open zet zullen ze niet maximaal warm worden, maar ze zullen je systeem ook niet negatief beïnvloeden.

[DeltaT]

Gecko123 schreef op zondag 27 januari 2019 @ 00:28:
[...]


Je zou bijvoorbeeld het stook regime om de week kunnen aanpassen gedurende een paar weken om te zien of er een trend te zien is.

Op een zeer domme aan uit thermostaat met een zeer gelijkmatige weer patroon dat zou zinvolle informatie leveren.
Met die zelfleerende modulerende apparaten van nu zels met meewerkende weer maybe!

[Kire88]

Ik zit met een vraag over mijn aan/uit thermostaat. Het gaat om een Delta Dore Tybox 137 (ik woon in Polen dus een wat ander merk dan hier gebruikelijk voorbij komt).

Er is een instelling waarmee ik de tijdbasis van de PI-regeling kan instellen (parameter 2-08 in Menu 2). De te kiezen waarden zijn 15, 30, 45 of 60 minuten. Daarnaast kan ik kiezen voor een hystereze regeling waarbij een instelbereik van 0,2-2 graden kan worden ingesteld.

Het is mijn onduidelijk wat precies het effect is wanneer ik deze tijdbasis aanpas. De standaardinstelling is 15 minuten.

Alvast bedankt voor eventuele hulp.

Kire88 wijzigde deze reactie 28-01-2019 09:35 (4%)

[Devil]

fietsbob schreef op zondag 27 januari 2019 @ 19:26:
Sinds kort maakt onze Vaillant VHR C 24/28 een vreemd geluid wanneer ik warm water gevraagd wordt.
Het geluid is net of er een helicopter opstijgt of langs komt. Het geluid komt uit het verbrandingsgedeelte.
Dit is goed hoorbaar als ik de kap eraf haal.

Na wat inlezen kom ik toch vaak de opmerking tegen dat de verhouding gas-lucht niet in orde is.
Vorige maand is er een nieuwe driewegklep erin gezet en de problemen zijn daarna ontstaan.

Morgen zal ik een monteur bellen voor advies en reparatie, maar misschien zijn er hier mensen die een soort gelijk probleem hebben gehad.
Misschien is dit op te lossen met een instelling in het servicemenu?

Ik heb dit ook gehad, een heel hard resonerend geluid en toen bleek de syfon vol met gruis te zitten. Met schoongemaakte syfon werkte het weer prima.

[geerttttt]

Wat ik me wel is afvraag. Is er geen apparaatje o.i.d. wat je kunt kopen en tussen de ketel en de waterleidingen kunt zetten om (bijvoorbeeld) bij een geringe warmtevraag, dus bijvoorbeeld bij een laag modulatieniveau) het water te verwarmen met elektriciteit ipv gas?

Ik heb namelijk wel wat stroom over (zo'n 500-1000kwh). Niet genoeg om over te stappen op een warmtepomp (plus is dat nogal een ombouw en werkt mijn ketel nog prima) maar wel genoeg om iets mee te doen.

[Maasluip]

Als je echt over hebt (als in: voorbij het salderen en je krijgt er 7 ct/kWh voor terug) dan nog is het maar de vraag of dit economisch is. Zelfs met de stijgende gasprijzen als een kuub gas 75 cent kost, dan is dat 7,5 ct/kWh. Dan rendeert de aanschaf van een gloeispiraal niet.
Verwarmingsspiralen zullen er wel zijn, maar dat die ook nog geïntegreerd zijn met de ketel (als in: de ketel kan zeggen "nu werk ik op te weinig vermogen dus zet de elektrische verwarmer maar aan" denk ik niet.
Het is in principe wel een leuk idee hoor, heb er zelf ook wel eens aan zitten denken. Maar ik denk dat je beter voor een paar tientjes een elektrische straalkachel kunt kopen.

[geerttttt]

Maasluip schreef op maandag 28 januari 2019 @ 11:28:
Als je echt over hebt (als in: voorbij het salderen en je krijgt er 7 ct/kWh voor terug) dan nog is het maar de vraag of dit economisch is. Zelfs met de stijgende gasprijzen als een kuub gas 75 cent kost, dan is dat 7,5 ct/kWh. Dan rendeert de aanschaf van een gloeispiraal niet.

Help me ff, waarom is het 7,5ct per kwh? Want 1 kuub gas lever evenveel warmte op als 10kwh?

Verwarmingsspiralen zullen er wel zijn, maar dat die ook nog geïntegreerd zijn met de ketel (als in: de ketel kan zeggen "nu werk ik op te weinig vermogen dus zet de elektrische verwarmer maar aan" denk ik niet.
Het is in principe wel een leuk idee hoor, heb er zelf ook wel eens aan zitten denken. Maar ik denk dat je beter voor een paar tientjes een elektrische straalkachel kunt kopen.

Ja, als ik niet een vrij recente badkamer had gehad had ik overwogen er elektrische vloerverwarming in te plaatsen. Zou ik normaal nooit doen, maar in dit geval zou het een prima oplossing zijn om wat minder gas te verbruiken en toch een lekker warme badkamer te hebben.

[Maasluip]

geerttttt schreef op maandag 28 januari 2019 @ 11:42:
[...]

Help me ff, waarom is het 7,5ct per kwh? Want 1 kuub gas lever evenveel warmte op als 10kwh?

Ja, zoiets. Bovenwaarde is 9,77 kWh/m3.

[naftebakje]

Kire88 schreef op maandag 28 januari 2019 @ 08:10:
Ik zit met een vraag over mijn aan/uit thermostaat. Het gaat om een Delta Dore Tybox 137 (ik woon in Polen dus een wat ander merk dan hier gebruikelijk voorbij komt).

Er is een instelling waarmee ik de tijdbasis van de PI-regeling kan instellen (parameter 2-08 in Menu 2). De te kiezen waarden zijn 15, 30, 45 of 60 minuten. Daarnaast kan ik kiezen voor een hystereze regeling waarbij een instelbereik van 0,2-2 graden kan worden ingesteld.

Het is mijn onduidelijk wat precies het effect is wanneer ik deze tijdbasis aanpas. De standaardinstelling is 15 minuten.

Alvast bedankt voor eventuele hulp.

Hysterese creëert een verschil tussen in- en uitschakeltemperatuur, om te vermijden dat er constant in- en uitgeschakeld wordt, 0.2 wil zeggen dat thermostaat 0.1° boven gewenste temperatuur uitschakelt, en 0.1° onder gewenste temperatuur weer uit gaat, met 2° wordt dat 1° boven en onder. Je wil die laag genoeg om confortabel te zijn, en hoog genoeg zodat je ketel geen overshoot heeft (te ver boven gewenste temperatuur schiet).
De tijdsbasis is als je op stabiele temperatuur bent geraakt (na opstoken 's ochtends), dan gaat ie binnen de tijdsbasis een percentage aan en een percentage uit om zo dicht mogelijk bij je gewenste temperatuur te geraken (als je met 1/3 vermogen op temperatuur blijft, dan gaat ie 5 minuten aan en 10 minuten uit op tijdsbasis 15 min, of 20 minuten aan en 40 minuten uit op tijdsbasis 60 minuten). Deze stel je in volgens traagheid van je opwarmsysteem, bij vloerverwarming ga je hogere tijdsbasis, bij convectoren lagere tijdsbasis, en radiatoren zitten tussenin.

[Gecko123]

DeltaT schreef op zondag 27 januari 2019 @ 22:13:
[...]

Op een zeer domme aan uit thermostaat met een zeer gelijkmatige weer patroon dat zou zinvolle informatie leveren.
Met die zelfleerende modulerende apparaten van nu zels met meewerkende weer maybe!

Erg precies zal het niet zijn maar als je wekelijks je verbruik op mindergas.nl zou invullen en dat een aantal weken zou doen kan er een verschil zichtbaar worden. Een groot verschil in de weekgemiddelden zou je vrij snel moeten kunnen zien.

Het is een manier en je hoeft alleen wekelijks je programma aan te passen en je verbruik invullen. Kleine moeite voor een tweaker denk ik...

[Kire88]

naftebakje schreef op maandag 28 januari 2019 @ 12:25:
[...]
Hysterese creëert een verschil tussen in- en uitschakeltemperatuur, om te vermijden dat er constant in- en uitgeschakeld wordt, 0.2 wil zeggen dat thermostaat 0.1° boven gewenste temperatuur uitschakelt, en 0.1° onder gewenste temperatuur weer uit gaat, met 2° wordt dat 1° boven en onder. Je wil die laag genoeg om confortabel te zijn, en hoog genoeg zodat je ketel geen overshoot heeft (te ver boven gewenste temperatuur schiet).
De tijdsbasis is als je op stabiele temperatuur bent geraakt (na opstoken 's ochtends), dan gaat ie binnen de tijdsbasis een percentage aan en een percentage uit om zo dicht mogelijk bij je gewenste temperatuur te geraken (als je met 1/3 vermogen op temperatuur blijft, dan gaat ie 5 minuten aan en 10 minuten uit op tijdsbasis 15 min, of 20 minuten aan en 40 minuten uit op tijdsbasis 60 minuten). Deze stel je in volgens traagheid van je opwarmsysteem, bij vloerverwarming ga je hogere tijdsbasis, bij convectoren lagere tijdsbasis, en radiatoren zitten tussenin.

Bedankt voor de reactie. Duidelijk nu wat die tijdsbasis doet. Ik heb beneden vloerverwarming en gemerkt dat zodra de temperatuur rond het setpunt ligt de thermostaat de ketel maar heel kort aanstuurt. Zo kort soms dat de ketel niet eens goed op temperatuur komt. Denk dat het een goed idee is om deze tijdbasis eens en stuk groter te maken en te kijken wat voor invloed dit heeft op het stookgedrag. Hoop dat ik dan een wat stabieler gedrag krijg waarbij de ketel wat langer aan staat en daardoor ook efficienter is.

[Chic]

Ik ben begonnen met het inregelen van mijn installatie, maar loop nu toch tegen iets raars aan. A.d.h.v. de temperaturen die ik meet rond de bypass blijkt dat deze open staat, zie foto. Ik heb het volgende al geprobeerd:

• Maximum capaciteit modulerende pomp cv-ketel ingesteld op laagste waarde
• Maximum capaciteit modulerende pomp cv-ketel ingesteld op hoogste waarde
• Pomp verdeler op laagste stand
• Pomp verdeler op hoogste stand
• Knop bypass helemaal dichtgedraaid (0,5 bar)

(Situatie: Intergas kombi kompakt HRE 36/30, badkamer 5,6m2 vloerverwarming en 1041W handdoekradiator, begane grond 47,5m2 vloerverwarming, de overige ruimtes worden niet verwarmd.)

Bovenstaande acties hadden geen enkel effect. Wie weet wat dit kan zijn? Ik begin haast te denken dat mijn bypass kapot is(altijd open), kan dat? Is er een manier hoe ik dit kan testen?

[jvanderneut]

Chic schreef op maandag 28 januari 2019 @ 21:14:
Ik ben begonnen met het inregelen van mijn installatie, maar loop nu toch tegen iets raars aan. A.d.h.v. de temperaturen die ik meet rond de bypass blijkt dat deze open staat, zie foto. Ik heb het volgende al geprobeerd:

[..]

Bovenstaande acties hadden geen enkel effect. Wie weet wat dit kan zijn? Ik begin haast te denken dat mijn bypass kapot is(altijd open), kan dat? Is er een manier hoe ik dit kan testen?

Als ik naar je foto kijk denk ik dat de inlaat thermostaat van je verdeler is dichtgelopen, gezien de temperatuur in de aanvoerbalk.

Testen kan door de inlaat thermostaat helemaal dicht te draaien, zodat je geen flow meer hebt door de verdeler. Pomp van de vloerverwarming misschien even uitzetten. Alle andere radiatoren e.d. in huis helemaal opendraaien. Dan zou de by-pass dicht moeten blijven. Temperatuur van de buizen zal dan moeten dalen naar de omgevingstemperatuur omdat je daar geen flow hebt.

[ThinkPad]

geerttttt schreef op maandag 28 januari 2019 @ 11:15:
Wat ik me wel is afvraag. Is er geen apparaatje o.i.d. wat je kunt kopen en tussen de ketel en de waterleidingen kunt zetten om (bijvoorbeeld) bij een geringe warmtevraag, dus bijvoorbeeld bij een laag modulatieniveau) het water te verwarmen met elektriciteit ipv gas?

Ik heb namelijk wel wat stroom over (zo'n 500-1000kwh). Niet genoeg om over te stappen op een warmtepomp (plus is dat nogal een ombouw en werkt mijn ketel nog prima) maar wel genoeg om iets mee te doen.

offtopic:
Het meest gunstige is een warmtepomp (ook wel 'airco' in de volksmond), die maakt 4 kWh warmte uit 1 kWh aan stroom. Zeker met 'gratis' stroom uit je overschot is dat wel de moeite waard. In Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp zijn er mensen die hun gasverbruik 1:1 kunnen overnemen met elektra (als in: 1600m³ gas vervangen door 1600 kWh elektra).

Bij mij ga ik dat niet terugverdienen (heb weinig gasverbruik omdat we beiden fulltime werken en ben niet van plan om hier nog tien jaar te blijven wonen). Ik stook m'n overschot (~800 kWh) daarom weg in een elektrisch sfeerhaardje. Heb er wel een verbruiksmeter tussen gezet, want het gaat best hard. Heb al 246 kWh er doorheen gejaagd Oja en in de keuken het warme water afgedopt en een 5L close-in boiler geplaatst (~250 kWh per jaar).

Maar de discussie over zonnepanelen overschot e.d. past beter ergens anders

ThinkPad wijzigde deze reactie 29-01-2019 11:09 (17%)

[chapie]

fietsbob schreef op zondag 27 januari 2019 @ 19:26:
Sinds kort maakt onze Vaillant VHR C 24/28 een vreemd geluid wanneer ik warm water gevraagd wordt.
Het geluid is net of er een helicopter opstijgt of langs komt. Het geluid komt uit het verbrandingsgedeelte.
Dit is goed hoorbaar als ik de kap eraf haal.

Na wat inlezen kom ik toch vaak de opmerking tegen dat de verhouding gas-lucht niet in orde is.
Vorige maand is er een nieuwe driewegklep erin gezet en de problemen zijn daarna ontstaan.

Morgen zal ik een monteur bellen voor advies en reparatie, maar misschien zijn er hier mensen die een soort gelijk probleem hebben gehad.
Misschien is dit op te lossen met een instelling in het servicemenu?

Wij hebben deze CV-ketel ook, twee jaar geleden produceerde hij ook een enorm kabaal bij warm water vraag. Na een minuut stopte het geluid dan en was de ketel verder stil. Bij CV-bedrijf maakte hij geen herrie. Vreemd genoeg is het vanzelf overgegaan, dus wat het geweest is durf ik niet te zeggen. Ik heb er wel naar laten kijken, maar een oorzaak is niet gevonden. Bij ons is het denk ik gekomen nadat het systeem leeg is geweest ivm een verbouwing, dus wellicht wel lucht in de ketel oid?

Een maand of 3 geleden heb ik ook de driewegklep vervangen, waarna ook de automatische ontluchter het begaf bij het ontluchten Na dat ook die vervangen was goed ontlucht en geen herrie gehad.

[fietsbob]

chapie schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 10:50:
[...]


Wij hebben deze CV-ketel ook, twee jaar geleden produceerde hij ook een enorm kabaal bij warm water vraag. Na een minuut stopte het geluid dan en was de ketel verder stil. Bij CV-bedrijf maakte hij geen herrie. Vreemd genoeg is het vanzelf overgegaan, dus wat het geweest is durf ik niet te zeggen. Ik heb er wel naar laten kijken, maar een oorzaak is niet gevonden. Bij ons is het denk ik gekomen nadat het systeem leeg is geweest ivm een verbouwing, dus wellicht wel lucht in de ketel oid?

Een maand of 3 geleden heb ik ook de driewegklep vervangen, waarna ook de automatische ontluchter het begaf bij het ontluchten Na dat ook die vervangen was goed ontlucht en geen herrie gehad.

Gisteren een monteur gebeld die eind van de week komt kijken.
Wel al aangeven dat het geluid er alleen is wanneer de ketel moet werken voor een douche of bad.

Een paar maanden geleden is de driewegklep vervangen. Afgelopen weekend de ketel zelf ontlucht, maar dat gaf geen soelaas. Maar goed, eind van de week weet ik meer.

De ketel is zelf al ca 15 jaar oud en heeft tot een half jaar geleden nooit kuren gehad
Deze staat ook op de planning om te worden vervangen in november 2019.

[meSmooth]

Niemand...?

meSmooth schreef op zondag 27 januari 2019 @ 13:57:
Nu lang lurken toch eens een post in dit voor de DHZ’er zeer behulpzame topic. Ik ben sinds kort de eigenaar van een jaren 60 (hoek)woning, waar vanalles aan moet gebeuren, o.a de cv-installatie. Het idee is om (mettertijd) de gehele woning te isoleren, momenteel zijn alleen de vloeren gedaan (houten vloer, na geïsoleerd & geventileerd vanuit de kruipruimte met 16cm glaswol en dampremmende folie op grond.

We willen graag vloerverwarming op de begane grond. De oude radiatoren en convector put zijn al weggehaald, de vloerverwarming moet de hoofdverwarming worden. Wel komt er ook nog een kleine houtkachel terug. De voorkeur gaat uit naar een EPS platen droogbouw systeem vanwege de aanwezige vloer (hout) en geringe beschikbare opbouwhoogte en keuze voor laminaat als vloerbedekking (welke direct hierop gelegd kan worden).

Totale oppervlakte is circa 45 mm2 (één ruimte), ik heb offertes opgevraagd voor de materialen voor meerdere gangbare systemen (o.a EPS30, DBS14 en SpeeTherm 30), ik ben van plan om het zelf te gaan leggen. Zijn er tweakers met ervaring met dergelijke systemen? Ik ben er nog niet helemaal uit welke het moet gaat worden, de voorkeur gaat echter uit naar het EPS30 of DBS14 system vanwege de dikke diameter van de leidingen (verbeterde warmte afgifte?) en (iets) betere isolatie.

De keuze voor de verdeler vind ik lastiger. Ik wil graag een verdeler aanschaffen die werkt voor het bestaande systeem, maar ook met een eventuele warmtepomp met oog op de toekomst. Voorlopig wil ik nog even doen met de al aanwezige ketel (2009, ATAG e26c, geplaats op zolder). Op de eerste verdieping zijn nog 4 radiatoren geplaatst (moeten allen nog worden vervangen), wil hier op termijn LTV radiatoren (Jaga of alternatief) voor terugplaatsen. Momenteel wordt alleen de 1e verdieping verwarmt, waarbij met de oude radiatoren en slechte isolatie (niets in de spouw, oude dubbele beglazing in houten kozijnen) we de boel toch op 20 graden krijgen met de ketel op 55 graden. Gezien de oppervlakte denk ik een 5 groeps verdeler nodig te hebben. Deze robot verdeler voldoet meen ik aan de eisen, iemand ervaringen met (of advies voor) het kiezen van een passende verdeler? Waar op te letten etc?

Verder ben ik ook nog op zoek naar een “slim” thermostaat systeem. Hierbij wil ik graag aansturing per radiator (d.m.v. een slimme thermostaatknop) en op de vloerverwarming verdeler. Helaas ondersteund mijn ketel (zover ik kan achterhalen) geen OpenTherm. Iemand ervaringen met vergelijkbare CV setup en bijv. de slimme thermostaat systemen van Tado, Honeywell en of Nest?

[ThinkPad]

@meSmooth Misschien even je precieze vraag/vragen wat korter/duidelijker aangeven. Het is nu een flinke lap tekst waar men doorheen moet

[pattong]

geerttttt schreef op maandag 28 januari 2019 @ 11:15:
Wat ik me wel is afvraag. Is er geen apparaatje o.i.d. wat je kunt kopen en tussen de ketel en de waterleidingen kunt zetten om (bijvoorbeeld) bij een geringe warmtevraag, dus bijvoorbeeld bij een laag modulatieniveau) het water te verwarmen met elektriciteit ipv gas?

Ik heb namelijk wel wat stroom over (zo'n 500-1000kwh). Niet genoeg om over te stappen op een warmtepomp (plus is dat nogal een ombouw en werkt mijn ketel nog prima) maar wel genoeg om iets mee te doen.

Denk toch even na over een warmtepomp, ik heb 2000kwh over nadat de kids etc uit huis zijn. Ik ga daar 1500kwh van gaan gebruiken, en een 500kwh gaan overhouden voor koeling in de zomer, wat teveel gaat zijn nog. Nu heb ik twee wamtepompen lucht lucht laten zetten, airco's dus, tot vandaag nog geen gas verbruikt in living, keuken en slaapkamer, ik ga er zo'n 800 kuub gas mee uitsparen. Maar ze zitten te rommelen met de digitale meter die niet zou terug draaien, dus wellicht gaat dat ook weer mis uitdraaien.. Dan gaan we weer naar de gas, van co2 uitstoot besparen gesproken seg..

[Chic]

jvanderneut schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 09:44:
[...]


Als ik naar je foto kijk denk ik dat de inlaat thermostaat van je verdeler is dichtgelopen, gezien de temperatuur in de aanvoerbalk.

Testen kan door de inlaat thermostaat helemaal dicht te draaien, zodat je geen flow meer hebt door de verdeler. Pomp van de vloerverwarming misschien even uitzetten. Alle andere radiatoren e.d. in huis helemaal opendraaien. Dan zou de by-pass dicht moeten blijven. Temperatuur van de buizen zal dan moeten dalen naar de omgevingstemperatuur omdat je daar geen flow hebt.

Zojuist het testje uitgevoerd: thermostaatknop dicht, pomp uit en alle overige radiatoren open. Resultaat is dat zowel aanvoer als retour 55gr worden (=stooktemperatuur). Is dus de druk echt te hoog of toch een defect? Vervangen van bypass lijkt mij helse klus met de vele liters water die dan eruit moeten..

En tevens vraag ik mij af wat kan er na 3 jaar kapot kan gaan een knop met een veer erin?

Kan de cv ketel iets van leidingdruk weergeven terwijl die aan het stoken is?

[jvanderneut]

Chic schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 20:59:
[...]


Zojuist het testje uitgevoerd: thermostaatknop dicht, pomp uit en alle overige radiatoren open. Resultaat is dat zowel aanvoer als retour 55gr worden (=stooktemperatuur). Is dus de druk echt te hoog of toch een defect? Vervangen van bypass lijkt mij helse klus met de vele liters water die dan eruit moeten..

En tevens vraag ik mij af wat kan er na 3 jaar kapot kan gaan een knop met een veer erin?

Kan de cv ketel iets van leidingdruk weergeven terwijl die aan het stoken is?

Je zou nog kunnen kijken wat er gebeurt als je ook de snelheid cv pomp op de laagste stand zet.

[olson]

Kan mij iemand op weg helpen waar ik hier kan/moet instellen voor het waterzijdig inregelen?
https://photos.app.goo.gl/kPujM9kENxpoagb8A

In het onderblok? (linkse schroef is retour)
EN/OF? aan de bovenkant? (op sommige plaatsen is hier een thermostaat kraan gemonteerd)

[DeltaT]

Retour dus linkse schroef.

[olson]

DeltaT schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 10:28:
Retour dus linkse schroef.

Maar ik lees op sommige plaatsen dat dit niet aan te raden is ivm kogelafsluiting en mogelijke vervuiling?

[jvanderneut]

olson schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 10:45:
[...]


Maar ik lees op sommige plaatsen dat dit niet aan te raden is ivm kogelafsluiting en mogelijke vervuiling?

Als je keus hebt is instellen op de kraan beter. Jij hebt daar getalletjes staan, dus goede kans dat je die mogelijkheid hebt.