Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[burne]

bert pit schreef op dinsdag 8 januari 2019 @ 12:22:
[...]

Ik dacht dat dat afhankelijk was van het materiaal waarvan je de temperatuur wilt meten:

Ik denk dat je gelijk hebt. En als je naar de tabel kijkt zul je zien dat voor de meeste materialen 0.95 ongeveer goed is. Waar het misgaat is met bijvoorbeeld aluminium. Gepolijst heeft het een emissiviteit van 0.095. Geanodiseerd ongeveer 0.5. Het zelfde gaat eigenlijk op voor alle glimmende metalen. En zelfs verf verhelpt dat niet helemaal, wit gelakt aluminium heeft een emissiviteit van 0.75.

De makkelijke oplossing is een stukje schilderstape. Papier heeft een emissiviteit van 0.94, en neemt heel snel de temperatuur van waar je het opplakt aan.

Andere instinker met IR is de spotsize. Als het er niet opstaat en je niet honderden euro's voor je IR thermometer betaald hebt, heb je een spotsize-ratio van 1 op 5. Op 5 centimeter afstand meet je een gebiedje van een centimeter doorsnede. Op 50 centimeter is dat 10 centimeter geworden. Als je op een halve meter afstand een radiatorbuis meet (van 19mm doorsnee) zie je op je thermometer het gemiddelde van die buis en de muur erachter. Om de buis nauwkeurig te meten moet je iets minder dan 10 centimeter afstand houden. Of minder natuurlijk.

[Doner]

Goede tips. Zwarte tape gaf nog niet helemaal het gewenste resultaat dus ik zal de schilderstape eens proberen.

Zojuist de pompschakelaar binnengekregen dus eerst eens een weekje afwachten wat dat met het verbruik doet. Daarna weer verder met finetunen.

[Afcwil]

Niemand in de buurt van Tilburg die mij wil helpen?

[Afcwil]

Ik wil een IR temp meter bestellen, hier zijn er al veel voorbij gekomen. Iemand tips?

[Bart_Denon]

Afcwil schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 15:40:
Ik wil een IR temp meter bestellen, hier zijn er al veel voorbij gekomen. Iemand tips?

Heb er laatst 1 gekocht bij de Action van t merk FERM.
Ik vind het een prima ding, indd voor op een metalen (cv)buis even met een plakkertje, maar op alle andere oppervlakten doet hij het goed....

LINK

[ Voor 9% gewijzigd door Bart_Denon op 10-01-2019 15:46 . Reden: linkje ]

[leonbong]

Heeft iemand hier ervaring met de verschillende merken dynamische ventielen die te koop zijn.

Ik had in de badkamer een suizende radiator die veel te veel water l/uur deed. Omdat deze geen instelbare kV had en ik een 60kPa drukverschil installatie heb. (stadsverwarming) Daardoor heeft het schakelen van de vloerverwarmingsregelklep nogal veel invloed op druk van de rest van de installatie.

Ik heb de bestaande comap kraan vervangen door een comap Autosar (dynamische ventiel), echter deze blijkt nogal lomp van formaat te zijn nu ik hem heb. Waardoor ik in de slaapkamers de comap eigenlijk niet wil toepassen.

Weet iemand welke het beste regelt en het meest stil is.
Comap autosar is overigens stil maar best lomp van formaat en zeer slecht verkrijgbaar.
Heimeier Eclipse is heel compact en instelbaar met een normale steeksleutel.
Honeywell kombi TRV geen ervaring mee en zeer slecht verkrijgbaar in NL.
Danfoss Dynamic wil ik niet omdat deze afkwijkende radiatorkoppen vereist.

Ik had oorspronkelijk voor comap gekozen omdat ik dacht dat een radiatorinvoerbocht van comap alleen goed past op comap. Nu zegt de winkel dat invoerbochten behoorlijk universeel waardoor ik deze niet hoef te vervangen in de radiatoren.

Mijn vraag is welke kan ik het best kopen Heimeier of Honeywell waarbij ik laatste eigenlijk overweeg omdat ik in de slaapkamers evohome knoppen heb.

[wahey]

Recentelijk ben ik verhuisd naar een nieuwe woning. Als CV ketel heb ik een Remeha Tzerra Plus geërfd. Er zitten slechts twee draaischijven op deze ketel om de temperatuur van het warme water en de aanvoertemperatuur te regelen.

Zou iemand mij kunnen vertellen hoe ik op een makkelijke manier informatie kan uitlezen uit deze ketel of instellingen kan wijzigen? Ik heb gezocht hier op het forum en op het internet wat de opties zijn, maar kom niet veel verder dan een isense kopen (er hangt echter al een thermostaat aan waar ik tevreden over ben), recon software op een laptop installeren of iets met een app. Echter, met software of een app installeren ben je er nog niet lijkt me, vandaar mijn vraag.

[cville]

In cville in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II" heb ik een vraag gesteld over het in serie zetten van een extra pomp. Ik heb daar helaas geen bruikbaar antwoord op gekregen. Aangezien het probleem nog steeds speelt, probeer ik het nog maar een keer:

Ik heb een gesloten verdeler (zonder pomp). Nu blijkt dat het debiet per groep (11 groepen) aan de lage kant is, n.l. 0.8l/m en een ΔT van 12.6°C. Dit zorgt er voor - aangetoond met FLIR foto's - dat enkele groepen erg onregelmatig verwarmen omdat ze door de lage flow snel hun warmte kwijt raken.

Vraag: kan ik een extra pomp in serie met de verdeler zetten en die mee laten lopen met de CV pomp? Zo niet waarom niet en wat is dan de oplossing?

Ik heb uiteraard de pomp al op zijn maximum stand staan en ik wil zeker niet terug naar een gesloten (meng) verdeler. Iedere hulp is zeer welkom.

[EDIT 2019-01-13] Ik heb begrepen dat ik de verkeerde term voor mijn verdeler heb gebruikt. Het is een gesloten, dus passieve verdeler zonder pomp.

[ Voor 8% gewijzigd door cville op 13-01-2019 10:51 ]

[bert pit]

@cville Op het forum van klusidee.nl zitten veel ervaren CV technici. Ik denk dat je daar goed met deze vraag terecht kunt.

[cville]

bert pit schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 11:20:
@cville Op het forum van klusidee.nl zitten veel ervaren CV technici. Ik denk dat je daar goed met deze vraag terecht kunt.

Bedankt voor de tip!

[HereIsTom]

wahey schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 18:24:
Recentelijk ben ik verhuisd naar een nieuwe woning. Als CV ketel heb ik een Remeha Tzerra Plus geërfd. Er zitten slechts twee draaischijven op deze ketel om de temperatuur van het warme water en de aanvoertemperatuur te regelen.

Zou iemand mij kunnen vertellen hoe ik op een makkelijke manier informatie kan uitlezen uit deze ketel of instellingen kan wijzigen? Ik heb gezocht hier op het forum en op het internet wat de opties zijn, maar kom niet veel verder dan een isense kopen (er hangt echter al een thermostaat aan waar ik tevreden over ben), recon software op een laptop installeren of iets met een app. Echter, met software of een app installeren ben je er nog niet lijkt me, vandaar mijn vraag.

Ik heb ook een Remeha Tzerra Plus, heb de temperatuur op de ketel van zowel tapwater als verwaming op 60° staan, dit gaf bij mij na het inregelen van de radiatoren het beste resultaat!
Zet hem snachts en bij afwezigheid altijd op nacht 12°, wordt hier bijna nooit kouder dan 14°.
Tapwaterfunctie heb ik op de iSense uitgezet, duurt maar 30sec. langer voordat het water heet is.
Verbruik is met deze ketel bijna 50% minder dan met de oude Intergas.

[Mirabis]

Iemand een idee op welke instelling ik de Honeywell EvoHome zone moet zetten voor vloerverwarming, zonder verdeler van Honeywell? Hij staat nu op "zone-klep" wat wel werkt maar m'n gasverbruik is absurd hoog. Voorheen stond het op "vloerverwarming" maar dan gebeurde er niks tenzij ergens anders ook een radiator aan stond.

[wahey]

HereIsTom schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 13:39:
[...]


Ik heb ook een Remeha Tzerra Plus, heb de temperatuur op de ketel van zowel tapwater als verwaming op 60° staan, dit gaf bij mij na het inregelen van de radiatoren het beste resultaat!
Zet hem snachts en bij afwezigheid altijd op nacht 12°, wordt hier bijna nooit kouder dan 14°.
Tapwaterfunctie heb ik op de iSense uitgezet, duurt maar 30sec. langer voordat het water heet is.
Verbruik is met deze ketel bijna 50% minder dan met de oude Intergas.

Bedankt, Tom, voor je reply. Toen ik in het huis trok heb ik beide ook direct op 60 gezet en dat werkt op zich prima.

Qua tapwaterfunctie weet ik helaas niet op welke setting deze nu staat, aangezien ik geen iSense heb. Vandaar ook mijn vraag over wat er nog meer voor opties zijn om de ketel uit te lezen/aan te passen.


Volgens mij is de Recom software de eenvoudigste optie. Echter daar heb je een kabel voor nodig en het is mij niet geheel duidelijk welke dat zou moeten zijn en waar je die (voordelig) kunt kopen.

[HereIsTom]

@wahey Sorry, ik heb een iSense waarop je dat allemaal kan instellen.
Welke thermostaat heb je dan en waarop wil je die kabel aansluiten?

[wahey]

HereIsTom schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 20:04:
@wahey Sorry, ik heb een iSense waarop je dat allemaal kan instellen.
Welke thermostaat heb je dan en waarop wil je die kabel aansluiten?

Er hangt in woonkamer een tado. De kabel zou volgens mij tussen de ketel zelf en een notebook met de software moeten worden aangesloten.

[bert pit]

Mirabis schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 16:10:
Iemand een idee op welke instelling ik de Honeywell EvoHome zone moet zetten voor vloerverwarming, zonder verdeler van Honeywell? Hij staat nu op "zone-klep" wat wel werkt maar m'n gasverbruik is absurd hoog. Voorheen stond het op "vloerverwarming" maar dan gebeurde er niks tenzij ergens anders ook een radiator aan stond.

Hoe wordt de zone "vloerverwarming" geopend en gesloten? Als dat met een klep of motor is, moet je het programmeren als zoneklep en de aansturing van de ketel op aan/uit (BDR91).

[leonbong]

Evohome
Als je de vloerverwarming met zonekleprelais bdr91 regelt kan je het aantal schakelingen per uur aanpassen.
Let op niet alle kleppen zijn geschikt voor veel schakelingen.
De thermische mogen er minder hebben dan de mechanische.
De handleiding van de chromotherm wireless zegt hier wat over. Deze thermostaat gebruikt hetzelfde relais.

Ik zelf heb ook bdr91 met een mechanische zoneklep werkt opzich prima met evohome.

Maar ik had hiervoor een chromotherm wireless, dus ik heb het relais gewoon ingeleerd en de instellingen overgenomen. De handleiding van de evohome rept er geen woord over hoe ja dat knap doet.

Let op:
In de terminologie van Honeywell Is een zoneklep een mechanische met een korte looptijd.
https://www.regelvisie.nl...nstallatievoorschrift.pdf

[ Voor 40% gewijzigd door leonbong op 13-01-2019 12:38 ]

[Mirabis]

leonbong schreef op zondag 13 januari 2019 @ 11:31:
Evohome
Als je de vloerverwarming met zonekleprelais bdr91 regelt kan je het aantal schakelingen per uur aanpassen.
Let op niet alle kleppen zijn geschikt voor veel schakelingen.
De thermische mogen er minder hebben dan de mechanische.
De handleiding van de chromotherm wireless zegt hier wat over. Deze thermostaat gebruikt hetzelfde relais.

Ik zelf heb ook bdr91 met een mechanische zoneklep werkt opzich prima met evohome.

Maar ik had hiervoor een chromotherm wireless, dus ik heb het relais gewoon ingeleerd en de instellingen overgenomen. De handleiding van de evohome rept er geen woord over hoe ja dat knap doet.

Let op:
In de terminologie van Honeywell Is een zoneklep een mechanische met een korte looptijd.
https://www.regelvisie.nl...nstallatievoorschrift.pdf

Hmm de vloerverwarming verdeler is niet van Honeywell, maar een Yonos pomp/verdeler. Heb beneden vloerverwarming en boven radiatoren met Evohome regelaars erop. Begrijp ik dan goed dat ik mijn Yonos pomp/verdeler moet vervangen door een van Honeywell?

De verwarming werkt wel, en het moduleert ook op dit moment. Echter lijkt het totaal niet efficiënt qua verbruik in een nieuwbouwwoning. 5 M3 per dag enkel de woonkamer op 20 graden houden...

[Raziel]

Ik heb sinds kort een Intergas HRE 48/36, prima ketel, maar achteraf denk ik te zwaar voor mijn huis. De hut is zo warm, maar de ketel maakt flink toeren als hij aanslaat. Mijn vrouw wordt er zelfs wakker van.

Nou zie ik in het service menu de volgende instellingen:

3 Ingesteld maximaal CV-vermogen 70 (24/18A) 70 (28/24A) 70 (36/30A) 99 (36/48A) Instelbereik ingestelde waarde parameter c tot 85%
3. Maximum capaciteit modulerende pomp 80 80 80 80 Instelbereik ingestelde waarde parameter c. tot 100%

Met name 3, zou dat wat zijn om de opstart 'herrie' te beperken? Of zijn er andere mogelijkheden?

[leonbong]

Mirabis schreef op zondag 13 januari 2019 @ 18:22:
[...]


Hmm de vloerverwarming verdeler is niet van Honeywell, maar een Yonos pomp/verdeler. Heb beneden vloerverwarming en boven radiatoren met Evohome regelaars erop. Begrijp ik dan goed dat ik mijn Yonos pomp/verdeler moet vervangen door een van Honeywell?

De verwarming werkt wel, en het moduleert ook op dit moment. Echter lijkt het totaal niet efficiënt qua verbruik in een nieuwbouwwoning. 5 M3 per dag enkel de woonkamer op 20 graden houden...

Het merk verdeler heeft niks te maken met regelen. De aanstuurunit van Honeywell voor vloerverwarming is overkill als je vloerwarming maar een zone is.

Een zoneklep met bdr91 is prima voor een enkele zone vloerverwarming.

Ik ga ervanuit dat je iets als onderstaand hebt.

[ Voor 7% gewijzigd door leonbong op 13-01-2019 20:42 ]

[bert pit]

Mirabis schreef op zondag 13 januari 2019 @ 18:22:
[...]


Hmm de vloerverwarming verdeler is niet van Honeywell, maar een Yonos pomp/verdeler. Heb beneden vloerverwarming en boven radiatoren met Evohome regelaars erop. Begrijp ik dan goed dat ik mijn Yonos pomp/verdeler moet vervangen door een van Honeywell?

De verwarming werkt wel, en het moduleert ook op dit moment. Echter lijkt het totaal niet efficiënt qua verbruik in een nieuwbouwwoning. 5 M3 per dag enkel de woonkamer op 20 graden houden...

5M3 per dag is niet absurd hoog. Je stookt in 3 maanden ongeveer de helft van je gasverbruik weg. Dus dat zou bij jou neerkomen op 900m3 per jaar. Dat is inclusief douchen en misschien koken. Dan hangt het er sterk van af wat voor soort huis je hebt om te weten of dat hoog is.

Sowieso gebruikt een VV huis iets meer gas dan een huis met alleen radiatoren. Daar staat tegenover dat de temperatuur door de dag en nacht heen in zo'n huis wat hoger is dan in een huis met radiatoren.

[Mirabis]

bert pit schreef op zondag 13 januari 2019 @ 21:02:
[...]


5M3 per dag is niet absurd hoog. Je stookt in 3 maanden ongeveer de helft van je gasverbruik weg. Dus dat zou bij jou neerkomen op 900m3 per jaar. Dat is inclusief douchen en misschien koken. Dan hangt het er sterk van af wat voor soort huis je hebt om te weten of dat hoog is.

Sowieso gebruikt een VV huis iets meer gas dan een huis met alleen radiatoren. Daar staat tegenover dat de temperatuur door de dag en nacht heen in zo'n huis wat hoger is dan in een huis met radiatoren.

Hmm nieuwbouw huis (oplevering oktober 2018) en kook op inductie. 1 persoonshuishouden dus leek me wel veel voor vloerverwarming en douchen, alle andere kamers staat de verwarming uit... Blijft daar c.a. 16-19 graden.

Heb het een en ander aangepast in de regeling en zal komende week kijken of het verminderd.

[VERNederlander]

Mirabis schreef op zondag 13 januari 2019 @ 21:35:
[...]


Hmm nieuwbouw huis (oplevering oktober 2018) en kook op inductie. 1 persoonshuishouden dus leek me wel veel voor vloerverwarming en douchen, alle andere kamers staat de verwarming uit... Blijft daar c.a. 16-19 graden.

Heb het een en ander aangepast in de regeling en zal komende week kijken of het verminderd.

Ik vind 900 kuub wel vrij veel voor 1 persoon nieuwbouw als die prognose klopt. Wat geeft mindergas.nl aan als je deze invult?

Het is overigens wel lastig inschatten. Hoe groot is je huis? Welke temperatuur stook je? Stook je continu of nachtverlaging? Heb je je ketel afgesteld of niet? Ingeregeld of niet? Hoeveel en hoelang douche je?

[Mirabis]

VERNederlander schreef op maandag 14 januari 2019 @ 07:49:
[...]


Ik vind 900 kuub wel vrij veel voor 1 persoon nieuwbouw als die prognose klopt. Wat geeft mindergas.nl aan als je deze invult?

Het is overigens wel lastig inschatten. Hoe groot is je huis? Welke temperatuur stook je? Stook je continu of nachtverlaging? Heb je je ketel afgesteld of niet? Ingeregeld of niet? Hoeveel en hoelang douche je?

Ik zal van het weekend even alles nalopen en wat gedetailleerder reageren

[leonbong]

@Mirabis
Nu zit ik persoonlijk te overwegen om een honeywell mengklepregelaar HM80 te halen.
Ik vind namelijk het aan/uit regelprincipe niet zo mooi, mede omdat ik geen modulerende ketel heb, waardoor de aanvoertemp richting verdeler altijd hoog is.
Door het aan/uit principe geef ik ik eigenlijk pulsen van warmte.
De mengklep regelaar kan in combinatie met het juiste ventiel ook gedeeltelijk open staan, het is wel een kostbare oplossing. (HM80 +/- 120€ + Ventiel +/- 45€ + Stelmotor +/- 60€)

Goedkoper is een HR92-knop plus ventiel van je vloerverwarming monteren.
Zoals iemand al gedaan heeft waarbij de tempsensor van de HR92 niet wordt gebruikt.

[ Voor 6% gewijzigd door leonbong op 14-01-2019 09:27 ]

[H143]

een paar weken geleden ben ik bezig geweest om al mijn radiatoren in te regelen dmv Heimeier eclipse kranen dit werkt perfect!

echter bleek dat ik op de 1 of andere de ketel een te hoge retour temperatuur aangaf, wat bleek de 3 wegklep sloot niet helemaal goed af door vuil waardoor de ketel bij cv vraag ook over de platenwisselaar circuleerde.
na het schoonmaken van de 3 wegklep was dit probleem over en heb ik eindelijk rendement met mijn ketel

ik vraag me nu alleen af of het stookgedrag van mijn ketel normaal is.
het lijkt er op dat hij pendelt oid en ongeveer 2 a 3 keer per uur aanspringt ook zet hij dan heel even de setpoint van de aanvoer temperatuur op maximaal om daarna vervolgens weer lager te gaan. is dit normaal gedrag?
ik maak gebruik van een Isense thermostaat en een remeha avanta cw4 uit 2008

bijgaande een printscreen van mijn OTGW log van gister

[jvanderneut]

alexswart schreef op maandag 14 januari 2019 @ 10:53:
ik vraag me nu alleen af of het stookgedrag van mijn ketel normaal is.
het lijkt er op dat hij pendelt oid en ongeveer 2 a 3 keer per uur aanspringt ook zet hij dan heel even de setpoint van de aanvoer temperatuur op maximaal om daarna vervolgens weer lager te gaan. is dit normaal gedrag?
ik maak gebruik van een Isense thermostaat en een remeha avanta cw4 uit 2008

Lijkt mij normaal. Sommige ketels slaan niet aan met een laag setpoint. Door even een hoog setpoint te vragen schudt de thermostaat de ketel even wakker.
Je ketel brandt vrijwel altijd op de laagste modulatiestand, als dat nog te veel is gaat ie vaker uit. Paar keer per uur is prima, temperatuur is volgens mij mooi constant.

[ChillPascal]

Vraag; heeft iemand van jullie een uitgebreide spreadsheet voor het bijhouden van het energieverbruik door handmatige opnamemomenten? Op dit moment maak ik gebruik van de app van mijn energieleverancier, maar ik zou graag een eigenlijk Exce-lijst bijhouden.

Na wat zoekwerk op Google kom ik er wel een aantal tegen, maar zonder (reeds gedefineerde) functies zoals,
- Vergelijk met jaar eerder
- Buitentemperatuur
- Eventuele interpolatie tussen grote 'opname-pauzes'
- etc.

[hjs]

ChillPascal schreef op maandag 14 januari 2019 @ 14:21:
Vraag; heeft iemand van jullie een uitgebreide spreadsheet voor het bijhouden van het energieverbruik door handmatige opnamemomenten? Op dit moment maak ik gebruik van de app van mijn energieleverancier, maar ik zou graag een eigenlijk Exce-lijst bijhouden.

Na wat zoekwerk op Google kom ik er wel een aantal tegen, maar zonder (reeds gedefineerde) functies zoals,
- Vergelijk met jaar eerder
- Buitentemperatuur
- Eventuele interpolatie tussen grote 'opname-pauzes'
- etc.

online bv met deze?
https://energiemanageronline.nl/ (verglijking met vorig jaar niet zo handig)
https://mindergas.nl/home (alleen gasverbruik)
https://meterstandenmonitor.nl/ (helaas maar 1x pm doorgeven)

[ Voor 7% gewijzigd door hjs op 14-01-2019 14:30 ]

[mpjjansen]

wie kan mij voorzien van advies.
afgelopen jaar een ander huis gekocht maar nu het kouder wordt krijgen we de ruimte maar net op temperatuur met de 3 radiatoren die nu aanwezig zijn (Rode vlakken)

https://imgur.com/a/je9QIru

afmetingen zijn
Keuken 800x400 T33
keuken2 1200x400 T33
woonkamer 500x1800 T21 (is een verticale verwarming)

nu wil ik er eigenlijk eentje bijplaatsen om zo de ruimte sneller warmer te krijgen op een lagere aanvoer temperatuur.

Het plaatsen van een extra verwarming in de de aanbouw is geen optie gezien de bank en tv meubel aan de overkant.

Ik het een 900x1000 T33 op het oog en twijfel of ik die ter vanvanging van de verwarming in de woonkamer moet plaatsen of dat ik een nieuwe aansluiting maak op het korte muurtje waardoor deze de warmte direct in het grote deel van de woonkamer terecht komt.

[ Voor 6% gewijzigd door mpjjansen op 14-01-2019 16:29 ]

[zandpaddo]

mpjjansen schreef op maandag 14 januari 2019 @ 16:08:
wie kan mij voorzien van advies.
afgelopen jaar een ander huis gekocht maar nu het kouder wordt krijgen we de ruimte maar net op temperatuur met de 3 radiatoren die nu aanwezig zijn (Rode vlakken)

https://imgur.com/a/je9QIru

afmetingen zijn
Keuken 800x400 T33
keuken2 1200x400 T33
woonkamer 500x1800 T22 (is een verticale verwarming)

nu wil ik er eigenlijk eentje bijplaatsen om zo de ruimte sneller warmer te krijgen op een lagere aanvoer temperatuur.

Het plaatsen van een extra verwarming in de de aanbouw is geen optie gezien de bank en tv meubel aan de overkant.

Ik het een 900x1000 T33 op het oog en twijfel of ik die ter vanvanging van de verwarming in de woonkamer moet plaatsen of dat ik een nieuwe aansluiting maak op het korte muurtje waardoor deze de warmte direct in het grote deel van de woonkamer terecht komt.

Er zijn natuurlijk een hoop oorzaken te bedenken waarom het niet snel opwarmt (en het is nu geeneens erg koud). Ik zou eerst een controleren of het totale vermogen ongeveer klopt voor je ruimte (of dat het te weinig is). Het zou ook kunnen dat een of meerdere radiatoren niet naar behoren werken of ontlucht moeten worden, of er bijvoorbeeld met een lage temp wordt gestookt. Je ketel niet goed moduleert / te klein is of wat dan ook.

Mocht het te weinig zijn dan kun je ook ongeveer bedenken hoeveel vermogen je bij wilt plaatsen. Er zijn genoeg rekentootljes te vinden hiervoor, maar als je op lagere temp wilt stoken moet je wel corrigeren hiervoor.

Als het vermogen ruim genoeg zou moeten zijn, kun je de aanvoer en retour temperatuur meten om meer inzicht te krijgen. Die info is zowieso nuttig voor het tunen. Maar ook je ketel eens onder de loep nemen, kijken waar de warmte blijft etc.

[mpjjansen]

Het betreft een hoekwoning met de hoekzijde geregeld op het noord-oosten en is voorzien van spauwisolatie (glaswol) en na isoleren wordt een lastig verhaal volgens een aantal bedrijven.

Het betreft hier een remaha calenta ketel met isense thermostaat en de aanvoer staat nu gewoon op max 75. De ketel moduleerd wel maar blijft langduring doorstoken. De gehele installatie is waterzijdig ingeregeld met Eclipse kranen.

Volgens de rekentools die beschikbaar zijn zou ik ongeveer 1000W tekort komen in de huidige situatie met een berekende temperatuur van 75/60/20

ik kan dus de verwarming vervangen voor de voorgestelde deze levertongeveer 1400W extra (maatje groter zou ook kunnen)

zandpaddo schreef op maandag 14 januari 2019 @ 16:21:
[...]


Er zijn natuurlijk een hoop oorzaken te bedenken waarom het niet snel opwarmt (en het is nu geeneens erg koud). Ik zou eerst een controleren of het totale vermogen ongeveer klopt voor je ruimte (of dat het te weinig is). Het zou ook kunnen dat een of meerdere radiatoren niet naar behoren werken of ontlucht moeten worden, of er bijvoorbeeld met een lage temp wordt gestookt. Je ketel niet goed moduleert / te klein is of wat dan ook.

Mocht het te weinig zijn dan kun je ook ongeveer bedenken hoeveel vermogen je bij wilt plaatsen. Er zijn genoeg rekentootljes te vinden hiervoor, maar als je op lagere temp wilt stoken moet je wel corrigeren hiervoor.

Als het vermogen ruim genoeg zou moeten zijn, kun je de aanvoer en retour temperatuur meten om meer inzicht te krijgen. Die info is zowieso nuttig voor het tunen. Maar ook je ketel eens onder de loep nemen, kijken waar de warmte blijft etc.

[Fornax445]

We missen de plattegrond van je benedenverdieping, die zou het beantwoorden van je vraag over bijplaatsen wel makkelijker maken.

Sowieso is een extra radiator plaatsen altijd zinnig omdat je dan met een lagere temperatuur kunt stoken danwel de ruimte sneller op temperatuur krijgt.
Maak voor jezelf op papier eens een goede tekening hoe de leidingen in het huis lopen vanaf de ketel naar de verschillende radiatoren.
- Welke staan altijd dicht, welke open.
- Zorgen radiatoren dicht bij de ketel (badkamer?) voor 'kortsluiting' waardoor andere radiatoren te weinig warm water krijgen?
- Zit die hoge radiator in de woonkamer als laatste/verste op de leiding?

Inmiddels heb je een vervolgpost geplaatst.
Extra vermogen is dus wel gewenst blijkbaar.
Dat inregelen met de eclipsekranen is natuurlijk mooi maar de radiatoren in de woonkamer moeten wel voldoende warmte krijgen. Het klinkt alsof je op dit moment beter de flow daar iets kunt verhogen.

[Megalodon_67]

@mpjjansen Heb je ook al overwogen om de vermogens van je huidige radiatoren te verhogen door deze te voorzien van ventilatoren zoals het LTV topic besproken?

[mpjjansen]

De plattegrond was in een eerde post nog aanwezig maar bij deze
https://imgur.com/a/je9QIru

de vraag is nu alleen waar de nieuwe en grotere radiator moet komen op welke van de groene vlakken.
Ik ga met nog eens verder verdiepen in het meer flow geven van de ecplise kranen.
maar hulp is altijd welkom

Fornax445 schreef op maandag 14 januari 2019 @ 16:32:
We missen de plattegrond van je benedenverdieping, die zou het beantwoorden van je vraag over bijplaatsen wel makkelijker maken.

Sowieso is een extra radiator plaatsen altijd zinnig omdat je dan met een lagere temperatuur kunt stoken danwel de ruimte sneller op temperatuur krijgt.
Maak voor jezelf op papier eens een goede tekening hoe de leidingen in het huis lopen vanaf de ketel naar de verschillende radiatoren.
- Welke staan altijd dicht, welke open.
- Zorgen radiatoren dicht bij de ketel (badkamer?) voor 'kortsluiting' waardoor andere radiatoren te weinig warm water krijgen?
- Zit die hoge radiator in de woonkamer als laatste/verste op de leiding?

Inmiddels heb je een vervolgpost geplaatst.
Extra vermogen is dus wel gewenst blijkbaar.
Dat inregelen met de eclipsekranen is natuurlijk mooi maar de radiatoren in de woonkamer moeten wel voldoende warmte krijgen. Het klinkt alsof je op dit moment beter de flow daar iets kunt verhogen.

[mpjjansen]

bedankt voor de tip.
Ga ik ook naar kijken grooste probleem wat ik daar bij zie is het geluid of we moeten als echte tweakers zelf iets gaan maken.

Megalodon_67 schreef op maandag 14 januari 2019 @ 17:07:
@mpjjansen Heb je ook al overwogen om de vermogens van je huidige radiatoren te verhogen door deze te voorzien van ventilatoren zoals het LTV topic besproken?

[LinuxMan]

mpjjansen schreef op maandag 14 januari 2019 @ 19:53:
bedankt voor de tip.
Ga ik ook naar kijken grooste probleem wat ik daar bij zie is het geluid of we moeten als echte tweakers zelf iets gaan maken.

ESP8266 die de aanvoer en de retour van de radiator meet, en een relais aanschakelt als de radiator warm is, met een bewegingsdetector die zorgt dat de fans al bij lagere temperatuur aangaan als ik aanwezig ben in deze kamer, en alleen bij hogere temperatuur als er er niet ben:


de fans van onderen gefotografeerd. Ze draaien op 7 volt, en daarmee zijn ze onhoorbaar

[Verwijderd]

Vandaag mijn verwarmingssysteem aangepast door een t11 radiator te vervangen door een t33. Verder een voetventiel in de badkamer en een kogelkraan op de afvoer van de luchtverwarmer. Na wat "spelen" is de delta T is van ca 6 graden naar ca 13 graden gegaan bij 60 graden aanvoer. Nu kan misschien nog de aanvoer naar 55 graden, maar dan moet ik even met de elektra van de luchtverwarmer spelen en kijken of de ketel hierbij niet gaat pendelen.

Ook nog een convector (als Jaga met dbe alleen dan van wolf) verwijderd uit de serre, deze was constant aan het verwarmen zodra de CV aan stond.

Al met al, zullen we hier toch een leuke vermindering in gasverbruik mee realiseren.

[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2019 22:58 ]

[Fantasma7988]

Goedendag allen,

Wij hebben eind 2016 een jaren 30 woning gekocht die niet tot nauwelijks geïsoleerd is .

Ik schrok me dood toen ik achter het verbruik van de woning kwam (3500kw en 3000m3 gas) .
Afgelopen jaar een nieuwe intergas hreco 30 laten plaatsen en me toen al een ingelezen in dit topic .
Echter zijn we nu pas toe aan het tunen .
Overal hingen danfoss thermostaat kranen die verrot waren dus ik heb overal aan/uit kranen op gezet .
De radiatoren hebben geen voetventiel om ze te knijpen dus dit gaat dan maar
Door de kranen open of dicht te zetten .

Nu vraag ik mij af hoe snel moet de woonkamer op temperatuur komen .
Ik kan het vermogen omhoog zetten van de ketel (70) procent nu en dan duurt het een uur per graden met de temperatuur op 70 graden .

Ik dacht om als volgt te beginnen .

Opmeten van alle ruimtes m3 inhoud .
Uitzoeken hoeveel vermogen de radiators kunnen leveren . Dit alles optellen volgens berekeningen die hier staan .
Dan de CV op dat vermogen afstellen bv 22 kw .

Dan de temperatuur op 80 graden (begin instelling )
Lyric t6 thermostaat op 25 graden en alle radiators open .

Dan met de ir meter kijken hoe warm alle radiators worden en de aanvoer en retour leidingen bij de CV .

Dan beginnen met de dichts bijzijnde radiators te knijpen en weer meten en opschrijven .
Zo door tot alle radiators gelijkmatig warm
Worden .

De ketel en thermostaat zijn modulerend . Moet ik een instelling doen om alles even maximaal te laten draaien tijdens hèt instellen. Pomp vermogen maximaal bijvoorbeeld ?

Monteur parameters kan ik bij .
Kan dus minimale en max vermogen van de pomp etc instellen .

Is dit alles de juiste volgorde ? Hoe snel wordt het bij jullie warm in de woonkamer ?

[ThinkPad]

@Fantasma7988 Als je een modulerende thermostaat hebt dan zou ik van het ketelvermogen afblijven. Zeker als je nu klachten hebt is het beter om dat gewoon op automatisch te laten staan. Met een modulerende thermostaat zoeken thermostaat en ketel het benodigde vermogen samen wel uit in de meeste gevallen.

Heb je wel genoeg radiatorvermogen hangen in de woonkamer? Ik zou daar eerst naar kijken, wat je nu hebt hangen en wat er volgens berekeningen zou moeten hangen. Als je nu te kort komt kun je wellicht radiatoren vervangen door grotere of dikkere (T11 naar T33 bijv., zie ook radiatortypes).

[ Voor 31% gewijzigd door ThinkPad op 15-01-2019 11:51 ]

[Fantasma7988]

ThinkPadd schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 11:49:
@Fantasma7988 Als je een modulerende thermostaat hebt dan zou ik van het ketelvermogen afblijven. Zeker als je nu klachten hebt is het beter om dat gewoon op automatisch te laten staan. Met een modulerende thermostaat zoeken thermostaat en ketel het benodigde vermogen samen wel uit in de meeste gevallen.

Heb je wel genoeg radiatorvermogen hangen in de woonkamer? Ik zou daar eerst naar kijken, wat je nu hebt hangen en wat er volgens berekeningen zou moeten hangen. Als je nu te kort komt kun je wellicht radiatoren vervangen door grotere of dikkere (T11 naar T33 bijv., zie ook radiatortypes).

Ik Heb er nu 2 hangen type 22 van 150 breed en 50 hoog .
Ik kan hier Inderdaad nog een radiator bij plaatsen mocht het vermogen te weinig zijn .

Maar warm wordt de ruimte wel afhankelijk van de CV instelling gebeurt dit snel 3 graden per uur of langzaam 1 graad per uur .

Vroeg mij af wat beter en zuiniger is . Kort stoken op hoog vermogen en de CV moduleerd daarna wel weer terug (misschien is meer pendelen)

Of langer stoken op minder vermogen .

[Pathogen]

Fantasma7988 schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 12:38:
[...]


Ik Heb er nu 2 hangen type 22 van 150 breed en 50 hoog .
Ik kan hier Inderdaad nog een radiator bij plaatsen mocht het vermogen te weinig zijn .

Maar warm wordt de ruimte wel afhankelijk van de CV instelling gebeurt dit snel 3 graden per uur of langzaam 1 graad per uur .

Vroeg mij af wat beter en zuiniger is . Kort stoken op hoog vermogen en de CV moduleerd daarna wel weer terug (misschien is meer pendelen)

Of langer stoken op minder vermogen .

In theorie, langer stoken op lager vermogen, dan kan de ketel goed in zijn HR-gebied blijven en warmte onttrekken uit condensatie in de rookgassen.
In praktijk, geen idee

[Verwijderd]

Pathogen schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 14:39:
[...]


In theorie, langer stoken op lager vermogen, dan kan de ketel goed in zijn HR-gebied blijven en warmte onttrekken uit condensatie in de rookgassen.
In praktijk, geen idee

Maar bij korte sessies daalt je retourtemp wel ver, bij wat nadraaien van de pomp. Wat ook ten goede komt van het rendement.
Zolang je ketel het trekt om op extreem lage temperaturen te stoken, dan gaat het verhaal op. Maar de vraag is, gaat dit je lukken? M.a.w. heb je voldoende afgifte capaciteit daarvoor.

Rustiger stoken zal wel betekenen dat je langer in het condensatie gebied zal blijven en dat dit een rendements verbetering zal geven.

[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2019 17:36 ]

[Fantasma7988]

Heb even de inhoud van het huis berekend,
Daarbij de cijfers afgerond naar boven en dan zou ik totaal 20 kw nodig hebben .
Heb de cv op standaard maximaal 80 procent vermogen gezet wat neerkomt op 24 kw vermogen

De dichtstbijzijnde radiatoren geknepen en verder op de leiding steeds meer open waarbij de laatste volledig open staat .
Nu even afkoelen en kijken hoe snel de temperatuur omhoog gaat in de woning en vrijdag met een warmtebeeld camera kijken wat de temperaturen precies zijn.

[LinuxMan]

Fantasma7988 schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 12:38:
Vroeg mij af wat beter en zuiniger is . Kort stoken op hoog vermogen en de CV moduleerd daarna wel weer terug (misschien is meer pendelen)

Of langer stoken op minder vermogen .

dat is van veel factoren afhankelijk. In een supergoed geïsoleerd huis (waar je heel weingi warmteverlies hebt) wil je langer stoken op minder vermogen (en lage temperatuur) zodat de HR ketel zijn maximale efficientie haalt.

In een slecht geïsoleerd huis zorgt een warmere kamer voor een hoger warmteverlies, dus wil je kort stoken alleen als je de warmte nodig hebt, en wil je niet 's ochtends al uren lang stoken (en dus warmteverlies) terwijl er nog niemand beneden is.

In een gemiddeld huis zitten beide strategieën heel dicht bij elkaar, en maakt het dus weinig uit.

[Fantasma7988]

LinuxMan schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 18:30:
[...]


dat is van veel factoren afhankelijk. In een supergoed geïsoleerd huis (waar je heel weingi warmteverlies hebt) wil je langer stoken op minder vermogen (en lage temperatuur) zodat de HR ketel zijn maximale efficientie haalt.

In een slecht geïsoleerd huis zorgt een warmere kamer voor een hoger warmteverlies, dus wil je kort stoken alleen als je de warmte nodig hebt, en wil je niet 's ochtends al uren lang stoken (en dus warmteverlies) terwijl er nog niemand beneden is.

In een gemiddeld huis zitten beide strategieën heel dicht bij elkaar, en maakt het dus weinig uit.

wij gaan doordeweek rond 22:00 naar bed dus dan gaat hij ook naar 16 graden.
smorgen om half 7 wil ik het 18 graden hebben omdat ik meestal 06:00 me bed uit ga en dan eerst even de hond uit laat.
daarna gaat hij even omhoog naar 19,5 voor mijn vrouw zodat ze warm een koppie koffie kan doen en zoonlief rustig wakker kan worden.
vanaf half 9 gaat hij weer uit tot 12:30 dan is vrouwlief klaar met werken en mag hij op 20 graden tot 22:00 .

als het waait of koud is en we zitten op de bank dan zetten we hem vaak op 21/22 graden.

ik heb afgelopen jaar 800 euro bespaard op de rekening van 3500 euro.
denk dat dat komt door de modulerende thermostaat. het eerste jaar hing er een chronotherm die niet minder dan 20 graden ingesteld kon worden.(foutje ex bewoner).

elk plafond wat eruit gaat word weer geisoleerd (ook ivm geluid)alle vloeren zijn van hout namelijk.
de nieuwe aanbouw is ook geisoleerd en dat merk ik meteen .

spouwmuur moet ik laten controleren of ik die kan laten isoleren en wat de kosten zijn.
en dan het dak maar dat is maar liefst 120 meter en van binnenuit nauwelijks te doen zonder alle gipswanden te slopen.
dus daar maar even voor sparen en dan van buitenaf laten doen icm nieuwe pannen.

enfin elke besparing op gas en energie is mooi mee genomen.

[LinuxMan]

Fantasma7988 schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 20:24:
[...]
wij gaan doordeweek rond 22:00 naar bed dus dan gaat hij ook naar 16 graden.
smorgen om half 7 wil ik het 18 graden hebben omdat ik meestal 06:00 me bed uit ga en dan eerst even de hond uit laat.
daarna gaat hij even omhoog naar 19,5 voor mijn vrouw zodat ze warm een koppie koffie kan doen en zoonlief rustig wakker kan worden.

een indicatie voor je isolatie is hoe snel het 's nachts afkoelt van de 20 graden 's avonds tot de 16 graden van het setpoint. Gebeurt dat alleen bij flinke vorst dat hij afkoelt tot die 16 graden, of gebeurt dat ook als het buiten nog boven nul is?

een huis waarin het met vorst 's nachts afkoelt van 20 naar 18 graden daar zou ik voor lage temperatuur en lang stoken gaan. Een huis dat bij vorst binnen vijf uur al op 16 graden zit, daar zou ik voor snel stoken op hoger vermogen gaan. Maar dit heb ik niet nagerekend, dit is puur gevoel.

[potkamp]

Ik ben al een paar avonden zoet geweest met het doorlezen van dit forum met vele wijsheden :-)
Inmiddels ben ik er achter dat mijn CV systeem thuis niet in balans is. Het probleem spitst zich vooral toe op de radiatoren in de keuken/woonkamer.
Omdat wij een massief houten parketvloer hebben, waar CV leidingen 's winters grote kieren in het hout kunnen veroorzaken, heb ik de CV leidingen helemaal langs de muur laten aanleggen. De CV leidingen zijn in de betonvloer gestort.
Zie tekening (oranje zijn radiatoren (allemaal type 22); groen zijn de CV leidingen).

Praktijk is nu dat radiatoren 2 en 3 in de woonkamer een hele lange aanvoerleiding hebben en altijd lauwwarm blijven. Alle andere radiatoren in huis worden warm tot heet. Op de andere verdiepingen gebruiken we de radiatoren weinig (slaapkamers en badkamer), alleen op 1 studeer/werkkamer waar altijd een radiator open staat. En af en toe wordt in de badkamer een radiator aangezet.
De CV ketel is een Nefit Trendline HRC30 uit begin 2018 met Nefit Easy thermostaat.
Het wordt overal in huis wel warm, maar volgens mij is het verre van optimaal. En soms niet comfortabel, dan is het wel warm in de keuken (radiator 1 is heet), maar niet in de woonkamer. In de kerstvakantie heb ik gespeeld met radiatoren dichtdraaien: als ik alleen radiatoren 2 en 3 open zet en de rest in huis dichtdraai, dan worden deze radiatoren keurig warm (warmer dan ze ooit zijn). Hier moet dus waterzijdig ingeregeld worden, maar de radiatoren hebben geen voetventiel. Los ik dit op door overal Danfoss Dynamic Valve kranen op te zetten? Worden daarmee alle de radiatoren 1, 2 en 3 in de keuken/woonkamer even warm? In het hele huis heb ik 11 radiatoren (3 in de woonkamer, 1 in de hal, 1 in de garage, 4 slaapkamers en 2 badkamers) en als ik het goed begrijp zou ik dan alle radiatoren moeten voorzien van deze Danfoss kranen. Dat wordt dan een prijzige exercitie. Ik wil deze investering best doen, vooral om het comfort te verhogen, maar misschien zijn er andere mogelijkheden. Iemand nog andere suggesties en/of ervaringen?

[LinuxMan]

potkamp schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 21:00:
Los ik dit op door overal Danfoss Dynamic Valve kranen op te zetten?

als het gewone (niet thermostaat-) kranen zijn, kun je ook gewoon de kraan een stuk dichtdraaien. Kwestie van na het inregelen een streepje zetten om te onthouden wat de ideale stand is, of gewoonweg niet meer aan de kranen zitten.

Dit is alleen lastig bij een radiator die je soms gebruikt, maar soms ook niet. Die wil je immers zo nu en dan dichtdraaien, en zo nu en dan open-tot-de-ingeregelde-stand. Voor een dergelijke radiator zou je een moderne thermostaatkraan (hoeft geen danfoss - de meeste thermostaatkranen zijn tegenwoordig voor hun maximale flow instelbaar) kunnen aanschaffen.

[TheGrillmeister]

Als je dan toch de investering gaat doen in nieuwe thermostaatkranen zou ik persoonlijk wat extra bijleggen en voor de dynamic variant gaan.

Set and forget

De dynamic kraan zorgt ervoor dat de flow hetzelfde blijft ongeacht de druk in het systeem. Doe je vaak kranen open en dicht in je systeem dan is een dynamic kraan ideaal. Dit in tegenstelling tot een normale flow geregelde kraan, deze gaat harder stromen als de druk in het systeem hoger wordt. Dit beïnvloed je retour temperatuur en waterbalans.

[Verwijderd]

Wie heeft er ervaring met de Nefit HRC Proline i.c.m. de moduline (300)? De ketel gaat ondanks het begrensde pompvermogen (50% = minimaal), deze bijstellen naar 75%.

Dit heeft als gevolg dat een dt van 13 -> dt 10 gaat.

[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2019 23:34 ]

[bonusbartus]

Hallo Allemaal,

Een aantal weken geleden ben ik begonnen met het tunen van mijn cv.
Ik ergerde me al tijden aan het feit dat bij inschakelen van de verwarming het ineens bloedheet werd in de woonkamer, en vlak na het bereiken van de ingestelde temperatuur het meteen ook weer koud aanvoelde.
Aangekomen op dit mooie tweakers draadje ben ik gaan lezen, en inventariseren wat er allemaal mogelijk was.

Ik woon in een huis uit 1948, 130m² woonoppervlak en 390m³ inhoud.
met een mengsel van dubbele en HR beglazing (en enkel glas op 1 slaapkamer), zonder spauwmuur- of vloerisolatie, maar wel een dak dat in 2011 vernieuwd en geisoleerd zou moeten zijn…

De CV installatie bestaat uit:
Nefit Topline compact HRC30 CW5 (die volgens de vorige bewoner overgedimensioneerd is vanwege de grotere tapwater capaciteit)
Nefit Moduline 300 Modulerende Thermostaat
Een mengsel van oude en wat minder oude radiatoren zonder thermostaatkranen.
Een Wemos D1 mini met https://github.com/proddy/EMS-ESP in combinatie met een Raspberry Pi die de gegevens van de CV installatie aan Homeassistant doorgeeft, en een Domoticz installatie voor het bijhouden van de slimme meter.
Verder staan de radiatoren op de slaapkamers uit, en wij als 2 persoonshuishouden werken beiden fulltime. De verwarming hoeft dus alleen even om 7 uur s ochtends aan en van 17.00 tot 23.00
Setpoints:
Laag: 15.5 graden
Hoog: 20 graden (met de hand naar 21 graden)
Gemiddeld Gasverbruik per dag volgens Domoticz: ±7m³

Om te beginnen heb ik de maximale aanvoertemperatuur van de CV ketel van 85 naar 72 graden bijgesteld. Dit om ervoor te zorgen dat de woonkamer iets minder snel op zou warmen. Verder begreep ik dat bij 72 graden aanvoertemperatuur een deltaT van 20 graden over een radiator goed te halen zou moeten zijn, en ik las in deel 1 van dit topic dat de Nefit ketel streeft naar een deltaT van 20 graden.

Vervolgens heb ik met behulp van een Flir camera de radiatoren die niet helemaal dicht staan proberen af te knijpen op een deltaT van 20 graden. Ik heb dit gedaan door de radiatorknoppen gedeeltelijk dicht te draaien:



Als laatste ben ik in het instellingen menu van de ketel gedoken en heb de Tapwaterstand van Comfort naar ECO overgeschakeld en de maximale CV modulatie/ het maximale vermogen teruggedraaid naar 85% (willekeurige waarde, maar komt uit op een vermogen van iets meer dan woninginhoud x 65watt als aangehouden op https://www.feenstra.com/cv-ketel/info/vermogen/).
De overige instellingen die interessant zouden kunnen zijn:
Maximale pompmodulatie: 100% (standaard)
Minimale pompmodulatie: 50% (standaard… en kan voor zover ik begrijp niet lager?)
PID regeling van de Moduline 300 staat op stand 1 ("Ideale instelling"; het cv-toestel warmt zo snel mogelijk tot de gewenste ruimtetemperatuur op. Zodra deze temperatuur is bereikt, moduleert het cv-toestel naar
beneden.)

Ik blijf echter met een aantal vragen zitten.
1. Is dit de manier om dit aan te pakken, eerst aanvoertemperatuur instellen, en daarna waterzijdig inregelen?
2. Ik zag dat een aantal radiatoren wel een voetventiel hebben, maakt het enig verschil of ik het voetventiel of de knop gebruik om de radiator af te knijpen?
3. Hoe weet ik dat ik een radiator niet te ver dichtgeknepen heb? Ik heb nu namelijk het idee dat de radiatoren bij lagere modulatie niet meer egaal warm worden.
4. Ik heb om de een of andere reden op 1 radiator in de woonkamer een thermostaatknop. Deze radiator/knop/whatever ruist nogal op het moment dat de CV inschakelt, is dit normaal? Zo niet, wat kan ik hieraan doen? Zie foto:


5. De moduline heeft nu de Aanwarmvervroeging aanstaan, hierdoor is duidelijk te zien dat het opwarmen van de woonkamer ongeveer een uur duurt, terwijl de temperatuur s nachts ongeveer naar 17,5 is teruggelopen. Dus 2,5 graden opwarmen duurt 1 uur. Is dit een normale tijd?
6. Na een weekend weg geweest te zijn en de thermostaat op handmatig en op 15.5 graden ingesteld te hebben blijkt het nog steeds 3.22 tot 4.6m³ te kosten om mijn woonkamer op temperatuur te houden. Zou dat (aan de hand van de grafiekjes) niet zuiniger kunnen
7. Zou het in dit geval helpen om de PID regeling op een andere stand te zetten?


Hier wat diagrammen uit Homeassistant van de verwarming op
Een werkdag:


Een dag niet thuis:



Om nog wat verder te optimaliseren aan het waterverbruik, wil ik homeassistant nog gaan gebruiken om de tapwaterstand op Comfort te zetten vlak voor de normale douchetijden, en weer terug op ECO als niemand thuis is.

Verder nog tips? Dingen die ik net verkeerd gedaan heb, of die nog beter zouden kunnen?

[ Voor 4% gewijzigd door bonusbartus op 17-01-2019 12:57 . Reden: plaatjes ]

[Megalodon_67]

bonusbartus schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 12:36:
3. Hoe weet ik dat ik een radiator niet te ver dichtgeknepen heb? Ik heb nu namelijk het idee dat de radiatoren bij lagere modulatie niet meer egaal warm worden.
4. Ik heb om de een of andere reden op 1 radiator in de woonkamer een thermostaatknop. Deze radiator/knop/whatever ruist nogal op het moment dat de CV inschakelt, is dit normaal? Zo niet, wat kan ik hieraan doen?
6. Na een weekend weg geweest te zijn en de thermostaat op handmatig en op 15.5 graden ingesteld te hebben blijkt het nog steeds 3.22 tot 4.6m³ te kosten om mijn woonkamer op temperatuur te houden. Zou dat (aan de hand van de grafiekjes) niet zuiniger kunnen

Punt 3: als je de kamer niet meer op temperatuur krijgt lijkt me de beste indicator
Punt 4: in de woonkamer (waar de thermostaat hangt) hoort geen radiatorknop met thermostaatregeling te zitten, indien wel: op max. zetten
Punt 6: je zou alleen kunnen stoken om de boel vorstvrij te houden, ik zet mijn thermostaat altijd op 8 graden als ik slaap of niet thuis ben, daalt nooit onder de 11 graden. Met een gasketel heb je de boel zo weer op temperatuur, da's met een warmtepomp wel even een ander verhaal natuurlijk

[bonusbartus]

Megalodon_67 schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 15:15:
[...]


Punt 3: als je de kamer niet meer op temperatuur krijgt lijkt me de beste indicator
Punt 4: in de woonkamer (waar de thermostaat hangt) hoort geen radiatorknop met thermostaatregeling te zitten, indien wel: op max. zetten
Punt 6: je zou alleen kunnen stoken om de boel vorstvrij te houden, ik zet mijn thermostaat altijd op 8 graden als ik slaap of niet thuis ben, daalt nooit onder de 11 graden. Met een gasketel heb je de boel zo weer op temperatuur, da's met een warmtepomp wel even een ander verhaal natuurlijk

3. De kamer komt nog makkelijk op temperatuur, zoals ik schreef: ongeveer een uur van 17,5 naar 20 graden.
4. Thanks, daar zal ik dan eens naar kijken.
6. Ik meende te begrijpen dat het geen goed idee is om onder de 15 graden grens te gaan zitten? Ik vroeg me wat dit punt betrefte eigenlijk meer af of dit met behoud van die 15 graden grens niet zuiniger zou moeten?


Iets anders dat ik me afvraag is: hoe lineair gaat het is het gasverbruik gerelateerd aan het modulatiepercentage? ik kan in de handleiding van de ketel wel het maximale gasverbruik zien, maar geen grafiek. Kan ik er vanuit gaan dat het gasverbruik bij 50% modulatie de helft is van 100% modulatie?

[ThinkPad]

@bonusbartus Je wijzigt een hoop zaken in één keer. Pompmodulatie en ketelvermogen zou ik vanaf blijven, dat is iets wat je ketel/thermostaat samen wel uitzoeken als je een modulerende thermostaat hebt. Aanpassen zou ik alleen doen als je echt klachten hebt. Gevaar met zoiets vind ik zelf dat je mogelijk de regeling om zeep helpt en daardoor juist meer energie gaat gebruiken.

Aanvoertemperatuur is iets wat hij zelf ook wel uitzoekt eigenlijk. Ik heb hem op 65 graden begrensd meen ik, maar heb nog niet hoger dan 55 graden gezien (goed geïsoleerde rijtjeswoning uit 1998). Het is natuurlijk ook nog niet echt heel koud geweest. Als de installatie goed waterzijdig is ingeregeld dan pakt hij zelf wel de temperatuur wat hij nodig heeft, dat zie ik tenminste bij mijn installatie.

Zoals al gezegd thermostaatknop in woonkamer op max of knop eraf halen. Anders gaat de kraan al dichtknijpen terwijl de woonkamer nog niet op temperatuur is en blijft je kamerthermostaat warmte vragen.

PID instelling klinkt nog niet als de meest economische variant. Bij mijn Remeha iSense thermostaat heb ik gezegd dat hij 3h de tijd mag nemen om op het ingestelde tijdstip warm te zijn. Hij kan daardoor op een laag vermogen en met lage temperatuur de boel rustig opstoken. Bij jou klinkt het eerder alsof hij een uur lang volgas met hoge temperatuur stookt om de boel z.s.m. warm te hebben. Dat hoeft van mij niet. Het enige wat ik belangrijk vind is dat het op het gekozen tijdstip de ingestelde temperatuur is. Hoe vroeg hij begint met stoken zoekt de thermostaat zelf wel uit.

Je leefritme is gelijk aan dat van ons. Ik heb de verwarming alleen aan tussen 16:30 en 22:00. 's Ochtends verwarmen vind ik onzin voor dat halve uurtje dat ik in de kamer zit.

Hoe dicht hangt je ketel bij je douche? Mijn ketel hangt recht boven de douche, één verdieping hoger. Zit misschien 5m leiding tussen. Comfort staat hier permanent uit.

De FLIR plaatjes lijken van een badkamerradiator te zijn. Ik twijfel of een ΔT van 20°C niet teveel is. Als je hem teveel afknijpt dan wordt hij mogelijk niet meer egaal warm (al kun je dat goed checken met FLIR) of zakt het vermogen teveel in.

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 17-01-2019 15:50 ]

[Meauses]

Ik heb al enige tijd het gevoel dat na het plaatsen van de danfoss kranen het vrij snel weer afkoelt in huis. En ik had al het idee dat dat te wijten is aan de snelle doorstroom. Nu is er toevallig een monteur aanwezig dus kon ik goed een foto maken van de pomp en deze blijkt (volgens de monteur) niet modulerend te zijn.

De pomp is van het merk Grundfos type UPR15-60. Nu zit er in het midden een soort van knop die je met een muntstuk bijvoorbeeld kunt draaien, en ik vraag mij af waar deze voor is. Volgens de monteur is deze pomp verder niet instelbaar, maar goed daar twijfel ik aan. Mijn ketel is een Remeha Avanta 28C.

De documentatie van de fabrikant levert weinig op. Zijn er mensen met ervaring hiermee?

[ThinkPad]

Die schroef is voor ontluchting.

[bonusbartus]

@ThinkPad thanks voor de tips,
Ik zal nog eens gaan meten.

Wat betreft de PID regeling, modulatie en aanvoertemperatuur. Ik heb bewust de aanvoertemperatuur omlaaggezet, omdat ik zag dat de ketel s ochtends op 100% modulatie met een zo hoog mogelijke temperatuur sprong, EN omdat het vooral in de woonkamer in 1 keer ontzettend warm werd. Misschien dat dit anders is als ik een andere PID stand kies, maar ik kan hier niet veel over vinden. In deel 1 van dit topic werd wel ergens gezegd dat in dat geval de aanwarmvervroeging niet meer zou werken. Mede hierom ben ik daar tot nu toe vanaf gebleven. De homeassistant plots laten ook zien dat de ketel 's ochtends een hele tijd op de maximale (ingestelde) modulatie draait.
Van de andere kant dacht ik er toch al over om de aanwarmvervroeging uit te schakelen, want wat mij betreft hoeft het huis niet "op temperatuur" te zijn in de ochtend, als de radiatoren even aanstaan voordat ik ga douchen, zodat het niet meer koud is op de badkamer vind ik dat genoeg... denk ik

Wat betreft de FLIR beelden, dit is een Radiator in de (open) keuken. Daar hangen 3 soortgelijke radiatoren, waarvan 1 daarvan degene met de thermostaatknop is. Deze hangt op een 7 meter afstand van de thermostaat in de woonkamer.

Wat me echter nog niet helemaal duidelijk is: Hoe weet ik van die radiator of het vermogen teveel zakt?
als ik inderdaad een ΔT van 20°C instel, bij een aanvoertemperatuur van 71 graden, dan lijkt hij mooi egaal warm te worden. maar ik kan me voorstellen dat dit bij een lage aanvoertemperatuur niet meer op gaat? (en de ketel moduleert iig netjes terug en kiest een lage aanvoertemperatuur dan)

[Verwijderd]

Hallo iedereen,

Ik ben ook bezig geweest met mn cv installatie.

Ik heb een goed geisoleerd appartement (2014) met overal jaga convectoren. Prima hoe het werkt maar mn ketel ( intergas 28/24) is veels te groot. Huis was in het begin in 15-20 min bloedheet, en voelde daarna dus weer kouder.
Dus in eerste instantie alle convectoren in geregeld (man man man, de kleinste convector van 300w stond vol open). Er staat ong 4000w open. Rest dicht in slaapkamers.
Aanvoer verlaagd naar 75 ( haalt ie alleen in t begin)
Toen pomp stand gewijzigd naar 1. Ondertussen ook een nieuwe thermostaat opgehangen, honeywell lyric t6.
Maar toen kon de ketel zn warmte niet kwijt. Bleef maar pendelen en huis werd niet warm.
Nu heb ik het max ketelvermogen zo goed als helemaal teruggeschroefd en wordt het huis netjes in 1 ruk in 30 min 2 graden warmer.
En eigenlijk is de retour bij 75 aanvoer nog te hoog maar krijg het niet verder geknepen. En aangezien het huis snel warm is lijkt de enige oplossing een (veel) kleinere ketel.

Maar ik snap de uitleg over de max ketelvermogen niet hier. Veel zeggen dat het geen zin heeft om dit aan te passen. Ook omdat de thermostaat dit zou regelen maar deze regelt toch alleen de temperatuur (wel of niet modulerend). De ketel is toch het apparaat die het vermogen regelt en moduleerd?
Bij mij begon deze iniedegeval veels te hoog te branden en naar de vraagtemperatuur de racen waardoor ie in no time in de pendel schoot na de verlaagde ketel temp en pompstand. Na de vermogens aanpassing pendelt deze niet meer, behalve als de thermostaat de vraag temperatuur omlaag schroeft. Verschil met mn vorige honeywell modulation die de ketel uitzette als kamertemp was bereikt probeert de lyric m steeds verder terug te moduleren. Heb low load uitgezet en anti pendel naar 8 min zodat ie iets minder aanslaat en wat langer brand. Helaas geen verbruiksstanden. Eerste winter hier en vergelijken is lastig. Soms brandt ie 2 uur op een avond, soms paar avonden niet vanwege afwezigheid.

Bij mij heeft het terugschroeven van max vermogen alles geholpen. Maar dat komt natuurlijk wel door een te zware ketel.
Bedankt voor alle info!

[bonusbartus]

@Verwijderd Volgens mij geef je zelf al het antwoord mbt de link tussen modulatie van de thermostaat en ketelvermogen. Op mijn ketel is het maximale vermogen in te stellen door de maximale brandermodulatie aan te passen. Dit betekend dus ook dat als de thermostaat een hoge modulatie vraagt, deze geen 100% meer zal zijn. Het lijkt er sterk op dat niet elke thermostaat even goed regelt, en vooral bij het verwarmen van een groot temperatuurverschil een te groot vermogen vraagt.
Zoals je zelf aangeeft moduleert je nieuwe thermostaat in elk geval beter dan de oude bij kleine temperatuurverschillen. De thermostaat heeft dus duidelijk wel invloed op de actuele modulatie en dus het vermogen van de ketel.

[Verwijderd]

Maar de thermostaat regelt toch alleen de temperatuur. Wellicht modulerend maar de ketel bepaalt hoe snel deze bij die gevraagde temperatuur is. Een thermostaat kan toch ook niet bepalen op welk vermogen de ketel naar de vraagtemperatuur moet gaan? Doet mijn nieuwe lyric ook niet, daarom de constante pendelstand toen mn max vermogen nog hoog stond.
Mijn vorige thermostaat moduleerde de temperatuur ook terug maar toen stonden de oude instellingen nog in de cv en had ik geen last van gependel. Ook was de kamertemp dan snel behaalt waardoor de ketel helemaal uit ging. Het nadraaien stond op 1 min dus veel warmte ook dan verloren. Dat vind ik wel t mooie van de lyric, deze moduleert gewoon de temperatuur terug, ook al is de kamertemperatuur behaalt, zodat de restwarmte is de leidingen ook benut wordt. (Pendelstand)

[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2019 09:50 ]

[bonusbartus]

@Verwijderd Dit klopt niet helemaal.
Voor mijn Ketel/Thermostaat combinatie kan ik de datauitwisseling zien. zie onderstaande link voor uitleg over berichten. Helaas is deze wel in het Duits.
https://emswiki.thefische...hp?id=wiki:ems:telegramme
Mijn ketel heeft hierin ID 0x08, en de Thermostaat 0x17.
Als je kijkt welke Bron welke berichten kan sturen, dan zie je dat de thermostaat volgende data naar de ketel stuurt:

Quelle | Ziel | Typ | Bit | Einheit | Bemerkung
10/17 | 08 | 1A | 5 | °C | Kessel-Solltemperatur
10/17 | 08 | 1A | 6 | 0 - 100 | Leistungsanforderung HK (?)
10/17 | 08 | 1A | 7 | 0 - 100 | Leistungsanforderung WW (?)

Ofwel, de thermostaat verteld de ketel naar welke temperatuur hij moet gaan, en met welke brandermodulatie.

Je hebt echter gelijk dat dat dus bij jou thermostaat (en die van mij ook) niet helemaal goed gaat, want hij vraagt 100% vermogen als hij snel wil opwarmen. De thermostaat weet echter niet dat dit teveel is voor jou systeem...
Dat is precies de reden dat je de maximale modulatie omlaag en dus het maximale ketelvermogen omlaag zet.
Afhankelijk van hoe slim de thermostaat is, kan ik me voorstellen dat (aangezien ze zelflerend zijn) deze na een week wel weet wat hij kan vragen van de ketel, doordat hij een statusbericht terug zal krijgen indien de ketel in pendelstand schiet. Ook een tragere PID regeling zou dit moeten kunnen verhelpen.


Mocht ik ernaast zitten, hoor ik het graag

[ Voor 6% gewijzigd door bonusbartus op 18-01-2019 10:21 ]

[Gecko123]

Verwijderd schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 09:46:
Maar de thermostaat regelt toch alleen de temperatuur. Wellicht modulerend maar de ketel bepaalt hoe snel deze bij die gevraagde temperatuur is. Een thermostaat kan toch ook niet bepalen op welk vermogen de ketel naar de vraagtemperatuur moet gaan? Doet mijn nieuwe lyric ook niet, daarom de constante pendelstand toen mn max vermogen nog hoog stond.
Mijn vorige thermostaat moduleerde de temperatuur ook terug maar toen stonden de oude instellingen nog in de cv en had ik geen last van gependel. Ook was de kamertemp dan snel behaalt waardoor de ketel helemaal uit ging. Het nadraaien stond op 1 min dus veel warmte ook dan verloren. Dat vind ik wel t mooie van de lyric, deze moduleert gewoon de temperatuur terug, ook al is de kamertemperatuur behaalt, zodat de restwarmte is de leidingen ook benut wordt. (Pendelstand)

Maximaal vermogen beperken lost mogelijk wel het probleem op maar de oorzaak ligt denk ik bij de aansturing van je thermostaat. Heb je de thermostaat wel goed aangesloten? Ik gebruik tado in combinatie met dezelfde ketel. De wijze van aansluiting bepaald mede of je thermostaat via opentherm of aan/uit aanstuurt.

Hoeveel radiatorvermogen staat er opgesteld in de woonkamer? Hoe is hier de afstelling van de knoppen?

Een aanvoertemperatuur van 75 graden vind ik hoog icm jaga radiatoren. Een lagere temperatuur met iets langere opwarmtijd is denk ik efficiënter en denk ik comfortabeler.

Succes!

[Verwijderd]

@bonusbartus
Aah ok, weer wat geleerd. Ik heb inderdaad het geduld niet gehad om de thermostaat het te laten leren, wellicht probeer ik dat dan nog.

@Gecko123
Thermostaat is goed aangesloten via open therm. Loodgieter heeft dat gedaan, zelf nog gechecked want dacht ook dat dat misschien het probleem zou zijn. Overigens wilde deze loodgieter (vakman met de nodige papieren) niets weten van inregelen. “Het is goed om met convectoren de warmte zo snel mogelijk erdoorheen te pompen met hoge temp” 🤦‍♂️

3600w in de woonkamer opgesteld, op ong 185m3 met trapgat naar boven. Kranen zijn ingeregeld. Met 75 graden hebben deze wel een goed vermogen. Ik zou het nog iets omlaag kunnen zetten maar heb al gezien dat de thermostaat alleen in het begin bij overbrugging van meer dan 2 graden die 75 graden vraagt. Daarna gaat het al snel naar 65 en lager. Wil even kijken hoe het opwarmen gaat nu het wat kouder wordt. Ik zou in een kamer boven een convector open kunnen zetten om minder warmte verlies naar boven te krijgen en dan zal de retour bij de overige ook wel wat zakken, maar dan ben ik wel weer loze ruimte aan het opwarmen.

[dunklefaser]

@bonusbartus

Quelle | Ziel | Typ | Bit | Einheit | Bemerkung
10/17 | 08 | 1A | 5 | °C | Kessel-Solltemperatur
10/17 | 08 | 1A | 6 | 0 - 100 | Leistungsanforderung HK (?)
10/17 | 08 | 1A | 7 | 0 - 100 | Leistungsanforderung WW (?)

Leistungsanforderung:= gevraagd vermogen
HK:= Heizkreis
WW:= Warmwasser

[ Voor 6% gewijzigd door dunklefaser op 18-01-2019 16:54 ]

[Gecko123]

Verwijderd schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 16:12:
@bonusbartus
Aah ok, weer wat geleerd. Ik heb inderdaad het geduld niet gehad om de thermostaat het te laten leren, wellicht probeer ik dat dan nog.

@Gecko123
Thermostaat is goed aangesloten via open therm. Loodgieter heeft dat gedaan, zelf nog gechecked want dacht ook dat dat misschien het probleem zou zijn. Overigens wilde deze loodgieter (vakman met de nodige papieren) niets weten van inregelen. “Het is goed om met convectoren de warmte zo snel mogelijk erdoorheen te pompen met hoge temp” 🤦‍♂️

3600w in de woonkamer opgesteld, op ong 185m3 met trapgat naar boven. Kranen zijn ingeregeld. Met 75 graden hebben deze wel een goed vermogen. Ik zou het nog iets omlaag kunnen zetten maar heb al gezien dat de thermostaat alleen in het begin bij overbrugging van meer dan 2 graden die 75 graden vraagt. Daarna gaat het al snel naar 65 en lager. Wil even kijken hoe het opwarmen gaat nu het wat kouder wordt. Ik zou in een kamer boven een convector open kunnen zetten om minder warmte verlies naar boven te krijgen en dan zal de retour bij de overige ook wel wat zakken, maar dan ben ik wel weer loze ruimte aan het opwarmen.

Ik zou overwegen de kranen in de woonkamer volledig open te zetten. Je verhoogd zo de afgiftecapaciteit in je woonkamer waardoor je retour sneller afkoelt, ketel minder pendelt en je je aanvoer nog lager kunt instellen. Meer capaciteit in de woonkamer warmte je woonkamer sneller op waardoor de rest van je huis minder verwarmt. Werkt zelfs besparend. De beste manier van besparen is een ruimte niet verwarmen inderdaad 😁. Succes!

[Afcwil]

Ik lees hier steeds dat er in de ruimte waar de thermostaat hangt geen thermostaatknoppen mogen hangen. Ik heb vloerverwarming als hoofdverwarming en een grote radiator onder de raam in de woonkamer en een kleine in de keuken, hier staat radiatorkranen op die destijds geplaatst zijn door de installateur?

[Megalodon_67]

Afcwil schreef op zaterdag 19 januari 2019 @ 11:29:
Ik lees hier steeds dat er in de ruimte waar de thermostaat hangt geen thermostaatknoppen mogen hangen. Ik heb vloerverwarming als hoofdverwarming en een grote radiator onder de raam in de woonkamer en een kleine in de keuken, hier staat radiatorkranen op die destijds geplaatst zijn door de installateur?

Is vrij logisch dat je niet 2 thermostatische regelingen in één ruimte wil, die gaan tegen elkaar werken. Stel je radiatorthermostaat is ingesteld op 19 graden en je kamerthermostaat op 20. Bij 19 graden gaat je radiator dus dicht want de gewenste temperatuur is bereikt, je kamerthermostaat ziet dat het nog 1 graad te koud is en blijft de cv aansturen om die ene graad nog op te warmen. Dan zal in andere ruimtes waar geen thermostaatknoppen zitten de overtollige warmte worden afgegeven (lees te warm worden), of indien daar alles dicht staat zal je cv er vanzelf mee stoppen omdat ie geen flow ziet en de temperatuur alarmerend oploopt omdat geen enkele radiator de geproduceerde warmte afvoert.

[Verwijderd]

@Gecko123

Dat snap ik niet.. dat is toch juist het idee van inregelen? Heb juist ingeregeld om de retour omlaag te krijgen? Als ik ze helemaal open zet gaat het water er bijna net zo heet weer uit.

[Gecko123]

Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2019 @ 16:35:
@Gecko123

Dat snap ik niet.. dat is toch juist het idee van inregelen? Heb juist ingeregeld om de retour omlaag te krijgen? Als ik ze helemaal open zet gaat het water er bijna net zo heet weer uit.

Per saldo maakt het niet zo veel uit Als je de woonkamer knijpt stroomt de andere kamers sneller. Dus heb je daar weer minder afkoeling. En andersom. De gemiddelde temperatuur in je retourleidingen blijft hetzelfde. De pomp pompt namelijk dezelfde hoeveelheid water door je cv heen over hetzelfde afgiftevermogen. Een lagere aanvoertemperatuur lijkt me meer effect hebben.

[TereZz]

Vraagje. Ik heb thuis alle radiatoren die worden gebruikt waterzijdig ingeregeld, en flink geknepen om de delta t te vergroten. Het water kan langer afkoelen in de radiatoren, maar wordt wel warmer. Aanvoertemperaturen van 60 zijn geen uitzondering meer. Welliswaar met een delta t van ~10 graden. Voorheen was dit maar enkele graden, maar wel veel lager, misschien wel 40 graden!
Wat is zuiniger in deze situatie?

[dunklefaser]

TereZz schreef op zaterdag 19 januari 2019 @ 20:40:
Vraagje. Ik heb thuis alle radiatoren die worden gebruikt waterzijdig ingeregeld, en flink geknepen om de delta t te vergroten. Het water kan langer afkoelen in de radiatoren, maar wordt wel warmer. Aanvoertemperaturen van 60 zijn geen uitzondering meer. Welliswaar met een delta t van ~10 graden. Voorheen was dit maar enkele graden, maar wel veel lager, misschien wel 40 graden!
Wat is zuiniger in deze situatie?

Heb je de TS post al doorgespit? - Dan zou je misschien tot de conclusie zijn gekomen
dat het tweede scenario veel gunstiger is:
deltaT is niet alles en de "urban (cv-tuning) legend" van knijpen om het water de tijd te geven de warmte af te geven wordt daar ook de wereld uit geholpen.

[Banjy]

TereZz schreef op zaterdag 19 januari 2019 @ 20:40:
Vraagje. Ik heb thuis alle radiatoren die worden gebruikt waterzijdig ingeregeld, en flink geknepen om de delta t te vergroten. Het water kan langer afkoelen in de radiatoren, maar wordt wel warmer. Aanvoertemperaturen van 60 zijn geen uitzondering meer. Welliswaar met een delta t van ~10 graden. Voorheen was dit maar enkele graden, maar wel veel lager, misschien wel 40 graden!
Wat is zuiniger in deze situatie?

Heb je mogelijkheid de pomp snelheid nog wat te verlagen? Zeker als je alles moet knijpen is dat een goede stap.. het is trouwens ook stukje kouder op het moment, is je huis goed of minder geisoleerd dan kan daar ook nog een deel van de hogere aanvoertemperaturen zitten. Hier zie ik het ook flink nu toenemen (slecht geisoleerd huis), maar gelukkig niet meer de 80 graden van vorig jaar (andere ketel en thermostaat..)

[Verwijderd]

@Gecko123

Maar dan spreek je jezelf tegen. Want als ik de kleine convectoren volledig open zet zal de waterdoorstroming/ vermogen van de grote omlaag gaan, minder afgifte hebben, dus geen algehele vermogens groei en een scheve verwarmingsverhouding in de woonkamer/keuken (is 1 grote ruimte split level) aangezien nu alles tegelijk warm wordt/blijft. Ik zal het testen maar heb er eerlijk gezegd weinig vertrouwen in.

[LinuxMan]

Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2019 @ 16:35:
Dat snap ik niet.. dat is toch juist het idee van inregelen? Heb juist ingeregeld om de retour omlaag te krijgen? Als ik ze helemaal open zet gaat het water er bijna net zo heet weer uit.

In principe moet je inregelen om de retour van alle radiatoren _gelijk_ te krijgen. Daarna kun je met keteltemperatuur en pompsnelheid spelen om hem naar beneden te krijgen.

Het inregelen is er voor bedoeld dat er niet een radiator in huis is die het water nauwelijks-afgekoeld weer terug aan de ketel geeft, terwijl een andere radiator nauwelijks warm wordt en koud water terug geeft aan de ketel. Op het moment dat alle retourtemperaturen gelijk zijn dan zijn je radiatoren optimaal ingeregeld, en moet je dus verder kijken naar bijvoorbeeld de pompsnelheid (verlagen = grotere delta T).

[Verwijderd]

@LinuxMan

Zo heb ik t ook gedaan. De grootste staat dan helemaal open, de kleinere zijn via de instelkranen behoorlijk geknepen om ongeveer dezelfde retouren te krijgen. Zo is de retour natuurlijk al beter aangezien de grotere meer flow krijgt omdat de kleinere geknepen zijn, dat bedoel ik met de retour omlaag krijgen. Heb een hele kleine hangen die helemaal open stond. Dat water ging dus loeiheet weer terug. Daarom snap ik het advies niet dat ik alles eigenlijk helemaal open zou moeten zetten in de woonkamer. Dan zullen de kleine weer flow wegkapen van de grote, retour sneller omhoog, vermogen omlaag. De retouren zijn eigenlijk nog te hoog maar krijg het dus niet verder geknepen. Pomp staat al op stand 1 nu.

[LinuxMan]

Verwijderd schreef op zondag 20 januari 2019 @ 17:28:
De retouren zijn eigenlijk nog te hoog maar krijg het dus niet verder geknepen. Pomp staat al op stand 1 nu.

Ik heb het zelfde probleem. Dan is het enige dat helpt de radiatorcapaciteit verhogen. Ik ben nog wat aan het pielen met ventilatoren om de capaciteit van bestaande radiatoren te verhogen (zie LinuxMan in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"), daarmee krijg ik wel weer iets meer vermogen uit de radiator (dus iets hogere delta T bij gelijke flow).

[TereZz]

Pompsnelheid staat al op laag. Zonder de grootste radiatoren te knijpen heb ik een delta 't van zo'n 3 graden. In geknepen toestand, waarbij de woning prima, maar langzamer, opwarmt kan dit 10 graden worden. Wel loopt de aanvoer temperatuur dan tegen de max aan te hikken.

Als ik het goed begrijp is een lagere retourtemperatuur dus efficiënter dan een grotere delta t (met hogere retour)?

[begintmeta]

Vandaag maar eens werk maken van het CV-tunen, heb nog steeds niet waterzijdig ingeregeld... vanochtend was de aanvoertemp bij de ketel (ATAG i28EC, ATAG One thermostaat, op allemaal standaardradiatoren type 10 tot 33 (met name 11&22) 72ºC, retour was 63,8ºC, dat moet toch beter kunnen lijkt me... Ook heb ik even in het menu gekeken naar het bereik van de pompsnelheid, als ik het goed heb begrepen is minimum 61% en maximum 62%, lijkt me een aparte standaardinstelling... of is het bereik zo begrensd omdat de thermostaat dat zo heeft ingeregeld&kan die dat veranderen? Verder is de pomp nu de hele tijd actief, vanwege de vorstbescherming geloof ik, of dat echt nodig is...

[ Voor 14% gewijzigd door begintmeta op 21-01-2019 10:00 ]

[SRB12]

Je hebt zo dus precies niets aan je HR ketel

Dat kan inderdaad veel beter.

[ThinkPad]

begintmeta schreef op maandag 21 januari 2019 @ 08:48:
Vandaag maar eens werk maken van het CV-tunen
[...]

Het is er prima weer voor de afgelopen dagen in ieder geval

[jvanderneut]

TereZz schreef op zondag 20 januari 2019 @ 23:32:
Pompsnelheid staat al op laag. Zonder de grootste radiatoren te knijpen heb ik een delta 't van zo'n 3 graden. In geknepen toestand, waarbij de woning prima, maar langzamer, opwarmt kan dit 10 graden worden. Wel loopt de aanvoer temperatuur dan tegen de max aan te hikken.

Als ik het goed begrijp is een lagere retourtemperatuur dus efficiënter dan een grotere delta t (met hogere retour)?

TL;DR: Ja

De hoeveelheid warmte die wordt afgegeven is evenredig met het volume en het temperatuurverschil, ΔT. Groot volume en kleine ΔT is zoals je gemerkt hebt vergelijkbaar met klein volume en grotere ΔT: in beide gevallen wordt je huis warm. Echter met een lagere retourtemperatuur kan de ketel die hoeveelheid warmte efficiënter leveren.

Het gaat bij het waterzijdig inregelen om de verschillen in ΔT tussen de radiatoren zo klein mogelijkheid te maken. De daadwerkelijke waarde van ΔT is niet belangrijk. Als alles ingeregeld is en je hebt je een lage ΔT, dan kan je pompsnelheid verlagen. Maar als dat niet kan is dat niet zo erg.

Ook zal in de praktijk de ΔT meestal lager liggen, hoe vaak brandt je ketel nu maximaal.

[Meauses]

Ik heb vorig jaar al mijn radiator kranen vervangen voor instelbare afsluiters (helaas niet dynamic valve ) en zag op de danfoss site dat er dan ook een inregelafsluiter bij hoort voor het druk verschil. Zijn er mensen die deze hebben geplaatst na het vervangen van de kranen? Hoe belangrijk is deze voor een installatie? En hoe tijdrovend / complex is het plaatsen en instellen hiervan door een loodgieter?

[bonusbartus]

Meauses schreef op maandag 21 januari 2019 @ 09:56:
Ik heb vorig jaar al mijn radiator kranen vervangen voor instelbare afsluiters (helaas niet dynamic valve ) en zag op de danfoss site dat er dan ook een inregelafsluiter bij hoort voor het druk verschil. Zijn er mensen die deze hebben geplaatst na het vervangen van de kranen? Hoe belangrijk is deze voor een installatie? En hoe tijdrovend / complex is het plaatsen en instellen hiervan door een loodgieter?

Ik heb dat spul ook gelezen, maar volgens mij komt het erop neer dat die inregelafsluiter gewoon een handigheidje is voor als jij de afsluiters volgens tabellen wilt instellen.
Afhankelijk van de pomp die je gebruikt kun je dan op de exacte doorstroming van het water uitkomen als je de instellingen van de tabellen kiest.
Voor zover ik het kan beredeneren kun je hetzelfde resultaat behalen door elke afsluiter iets verder open of dicht te draaien als je na alles ingesteld te hebben het water te snel of te langzaam stroomt

[begintmeta]

TweakersAddict schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 19:14:
...
Pomp snelheid is instelbaar in de ketel, maar Celcia 10 OpenThem kamerthermostaat overruled de ketel instellingen.

Met de Celcia 20 is de minimale pompsnelheid 61% volgens de ketel (en is een vaste niet instelbare waarde wanneer deze thermostaat is aangesloten). Met de ATAG One aangesloten kan ik de minimale pompsnelheid terugzetten naar 21% in de ketel zelf.
...

Hmm, dat is interessant, ik kon ook met de ATAG One aangesloten de pompsnelheid niet onder de 61% stellen (maximum stond op 62% en kon wel omhoog).

ThinkPadd schreef op maandag 21 januari 2019 @ 09:38:
[...]

Het is er prima weer voor de afgelopen dagen in ieder geval

Zeker, lekker -7ºC, maar ik geloof dat dat de reden is dat de pomp van de ketel continu draait...

SRB12 schreef op maandag 21 januari 2019 @ 09:34:
Je hebt zo dus precies niets aan je HR ketel

Dat kan inderdaad veel beter.

Precies, dat moet beter.

[bonusbartus]

Heeft iemand enig idee hoe ik deze waardes moet lezen?
Voor de aluminimum "Design" radiatoren in mijn woonkamer:
https://www.drl-products.nl/producten/oscaroscarde-luxe/
staan de volgende waardes:
Afgifte ΔT50: 1635 W
Inhoud: 3.85 L
en
ΔT50 = 75/65/20 °C

Ik heb deze nu ingeregeld op een ΔT van 20 graden bij een aanvoer van 72 en vraag me af of dit teveel/teweinig is. Helaas hangt er in mijn huis een mix van verschillende soorten radiatoren op, en ik heb eigenlijk geen idee hoe in dit geval de juiste ΔT te kiezen?

[naftebakje]

Verwijderd schreef op zondag 20 januari 2019 @ 17:28:
@LinuxMan
...Daarom snap ik het advies niet dat ik alles eigenlijk helemaal open zou moeten zetten in de woonkamer. Dan zullen de kleine weer flow wegkapen van de grote, retour sneller omhoog, vermogen omlaag....

Je mag geen thermostatische kranen gebruiken in de ruimte waar de thermostaat hangt, anders gaan die elkaar tegenwerken (als de thermostatische kranen kouder staan dan de thermostaat wil).
Je kan wel perfect waterzijdig inregelen.

[arpeggio]

bonusbartus schreef op maandag 21 januari 2019 @ 10:59:
Heeft iemand enig idee hoe ik deze waardes moet lezen?
Voor de aluminimum "Design" radiatoren in mijn woonkamer:
https://www.drl-products.nl/producten/oscaroscarde-luxe/
staan de volgende waardes:
Afgifte ΔT50: 1635 W
Inhoud: 3.85 L
en
ΔT50 = 75/65/20 °C

Ik heb deze nu ingeregeld op een ΔT van 20 graden bij een aanvoer van 72 en vraag me af of dit teveel/teweinig is. Helaas hangt er in mijn huis een mix van verschillende soorten radiatoren op, en ik heb eigenlijk geen idee hoe in dit geval de juiste ΔT te kiezen?

Afgifte ΔT50: 1635 W wil zeggen dat de radiator een afgiftevermogen heeft van 1635 W bij een verschil van 50 °C tussen de gemiddelde radiatortemperatuur en de (gewenste) ruimtetemperatuur.

ΔT50 = 75/65/20 °C
Dit zijn de testcondities waarbij de fabrikant het vermogen heeft gemeten: aanvoertemp. 75 °C en retourtemp. 65 °C geeft een gemiddelde radiatortemperatuur van 70 °C. Verschil met gewenste ruimtetemperatuur van 20 °C is 50 °C.

De gemiddelde radiatortemperatuur is bepalend voor het afgegeven vermogen van de radiator. Een lagere aanvoer- of retourtemperatuur geeft een lagere gemiddelde radiatortemperatuur en daardoor een lager afgegeven vermogen.

[ Voor 9% gewijzigd door arpeggio op 21-01-2019 13:33 ]

[bonusbartus]

@arpeggio bedankt, duidelijk!
in de folder van dia radiatoren staat dat ze ook geschikt zijn voor laagwatertermperatuurinstallaties, maar er staat niks over de deltaT bij andere temperaturen.

Is het aan te bevelen om net als hun testcondities een dT van 10 aan te houden bij een aanvoer van 75? of moet 20 ook nog goed werken?

voor het waterzijdig inregelen is het niet handig om verschillende dT's te gebruiken dus is het dan beter om voor alle radiatoren een dT van 10 of van 20 te kiezen? (of net ertussenin en 15 pakken)

[arpeggio]

bonusbartus schreef op maandag 21 januari 2019 @ 13:33:
@arpeggio bedankt, duidelijk!
in de folder van dia radiatoren staat dat ze ook geschikt zijn voor laagwatertermperatuurinstallaties, maar er staat niks over de deltaT bij andere temperaturen.

Is het aan te bevelen om net als hun testcondities een dT van 10 aan te houden bij een aanvoer van 75? of moet 20 ook nog goed werken?

voor het waterzijdig inregelen is het niet handig om verschillende dT's te gebruiken dus is het dan beter om voor alle radiatoren een dT van 10 of van 20 te kiezen? (of net ertussenin en 15 pakken)

In de eerste plaats moet je je installatie waterzijdig inregelen door de retourtemperatuur van alle radiatoren zo veel als mogelijk gelijk te krijgen. De installatie moet hydraulisch in balans zijn.

Pas daarna zou ik met de aanvoertemperatuur gaan experimenteren. Een dT van 10 is niet beter of slechter dan een dT van 20 graden. Wel is het zo dat je bij een lagere aanvoertemperatuur op een kleinere dT zal uitkomen om nog voldoende vermogen over te houden om de ruimte nog warm te krijgen.

Eigenlijk zijn al die getallen slechts ontwerpcondities. De werkelijkheid varieert van dag tot dag en van uur tot uur. De regeling van je modulerende thermostaat in combinatie met de branderregeling van de ketel bepalen uiteindelijk met welke temperatuur het cv-water wordt rondgepompt om de gewenste temperatuur te krijgen.
Het instellen van een maximum aanvoertemperatuur zal die regelmogelijkheden in enige mate beperken.

De maximum aanvoertemperatuur is vooral van belang bij het opstoken vanuit een koude situatie. Hoe lager de max aanvoertemperatuur des te langer het duurt om de ruimte op temperatuur te krijgen.
Bij mij stookte de ketel vanmorgen op met 67 graden. Na ong. 1 uur toen de ruimte op temperatuur was, werd de aanvoertemperatuur door de regeling omlaag geregeld naar 42 graden.
Bij iedereen zal dat anders zijn, maar dit is ongeveer zoals het normaal gesproken werkt.

[bonusbartus]

arpeggio schreef op maandag 21 januari 2019 @ 14:01:
[...]


In de eerste plaats moet je je installatie waterzijdig inregelen door de retourtemperatuur van alle radiatoren zo veel als mogelijk gelijk te krijgen. De installatie moet hydraulisch in balans zijn.

Pas daarna zou ik met de aanvoertemperatuur gaan experimenteren. Een dT van 10 is niet beter of slechter dan een dT van 20 graden. Wel is het zo dat je bij een lagere aanvoertemperatuur op een kleinere dT zal uitkomen om nog voldoende vermogen over te houden om de ruimte nog warm te krijgen.

Bedankt, dat deel was me duidelijk, maar om de retourtemperatuur gelijk te trekken, zul je kranen/ventielen dicht moeten trekken en naar een bepaalde tempereatuur toe moeten werken. de vraag is nou welke Target temperatuur kies ik daarvoor, aangezien oude/standaard radiatoren gespec'd zijn op 90/70, en de deisgnradiatoren op 75/65 ? ga ik al target dan 65 kiezen bij een aanvoer van 75, of 70 bij 90? of misschien (wat ik nu gedaan heb) 53 bij 73.

[arpeggio]

bonusbartus schreef op maandag 21 januari 2019 @ 14:18:


Bedankt, dat deel was me duidelijk, maar om de retourtemperatuur gelijk te trekken, zul je kranen/ventielen dicht moeten trekken en naar een bepaalde tempereatuur toe moeten werken. de vraag is nou welke Target temperatuur kies ik daarvoor, aangezien oude/standaard radiatoren gespec'd zijn op 90/70, en de deisgnradiatoren op 75/65 ? ga ik al target dan 65 kiezen bij een aanvoer van 75, of 70 bij 90? of misschien (wat ik nu gedaan heb) 53 bij 73.

Het inregelen van een installatie m.b.v. de radiatorkranen en de voetventielen is knap lastig. Een vorm van reverse engineering. Het belangrijkste daarbij is hoe dan ook om de retourtemperatuur van alle radiatoren hetzelfde te krijgen. Als er voldoende radiatoren open staan en de ketel zijn warmte voldoende kwijt kan, zal hij dan al redelijk efficiënt zijn werk doen.

Aangezien je met het draaien aan kranen en voetventielen niet precies weet wat het effect is op de hoeveelheid cv-water die door elke radiator stroomt, kun je op voorhand niet zeggen wat de goede dT over de radiatoren zou moeten zijn. Dat is echt trial & error.
Maar als uitgangspunt zou je kunnen streven naar een retourtemperatuur van 50 graden (of minder). In dat geval zal de ketel in zijn HR-gebied werken en het meest efficiënt zijn.

De meetlat is echter dat je het nog wel warm genoeg krijgt in huis....

[aergrimm]

Kort: Op het moment dat de doeltemperatuur bereikt wordt, tocht het door de schuifpui.

Wij wonen sinds april 2018 in een vrijstaande woning uit 1921, welke matig tot redelijk geisoleerd is. Het gasverbruik van de Remeha Tzerra (+- 5jr oud) valt niet tegen (is ongeveer gelijk aan onze oude hoekwoning uit 1979).

Gasverbruik jun-dec 2018: 888m3
Gasverbruik okt-dec 2018: 136 + 320 + 360 = 810m3

Woonkamer van ongeveer 40m2, met aansluitend een open keuken van 20m2.
Isolatie;
- Houtenvloer is ongeisoleerd, met een koude kruipruimte
- Lange eensteens buitenmuur is aan buitenzijde geisoleerd met 8cm EPS
- Beglazing is aan de voorkant HR (erker)
- Beglazing aan de achterzijde is dubbelglas (schuifpui)

Verwarming;
- 3 dubbele platen in de erker (voorzijde)
- ouderwetse convector put onder de schuifpui (achterzijde)
- grote gietijzeren radiator in de keuken

De kou komt voornamelijk via de schuifpui (dit is ook ze "zitkant" van de woonkamer), doordat de convectorput uit gaat (weg warmte-gordijn).

Mogelijke oplossingen?
- Thermostaat schema aanpassen zodat deze rond 19:00 een graadje hoger gaat verwarmen;
bv. 0700-0900 (wakker) @ 19C, 0900-1700 (werk) @ 15C, 1700-1900 (thuis) @ 19C, 1900-2200 @ 20C
- Pompsturing op thermostaat/ketel uitzetten?
-> Van wat ik uit het boekje begrijp blijft de pomp dan ook aan zonder warmte vraag, en blijft er dus langere tijd warmwater door de convectorput stromen?
- Afkoelsnelheid naar "snelst"
-> Hiervan denk ik niet dat het werkt. Het is koude tocht over de vloer, waardoor het koud voelt, maar de kamertemperatuur lange tijd op 19C blijft.
- Pantoffels aan Het zijn voornamelijk koude voeten, het is niet echt onaangenaam, maar het oplossen zou wel fijn zijn.

Ik kan weinig vinden over de werking van de pompsturing, dus kan niet goed inschatten welk voordelig/nadelig effect dit heeft, iemand daar ideeen over?

[dunklefaser]

@aergrimm374 En als je de circulatiepomp (langer) door laat lopen en tegelijkertijd!
de convectorput gaat boosten (trefwoord DBE)?

Het luchtgordijn met een temperatuur (vermoedelijk iets?) boven de kamertemperatuur
voorkomt effectief de koudeval vanaf de schuifpui, ook als de cv langzaam afkoelt.
(Eigen ervaring in een vergelijkbare situatie).

[Dj-sannieboy]

dunklefaser schreef op maandag 21 januari 2019 @ 16:36:
@aergrimm374 En als je de circulatiepomp (langer) door laat lopen en tegelijkertijd!
de convectorput gaat boosten (trefwoord DBE)?

Het luchtgordijn met een temperatuur (vermoedelijk iets?) boven de kamertemperatuur
voorkomt effectief de koudeval vanaf de schuifpui, ook als de cv langzaam afkoelt.
(Eigen ervaring in een vergelijkbare situatie).

Kun je dat doen door pompsturing uit te zetten?

Ik heb zelf een Remeha Avanta en merk soms ook dat het later op de avond ‘kouder’ aanvoelt, terwijl de thermostaat aangeeft dat het 21 graden is.

In de keuken hangt 1 radiator type 33 en in de woonkamer 1 radiator type 22 met 3 speedcomforts.

Betreft een rijtjeshuis uit ‘98, isolatie zou redelijk oke moeten zijn.

[aergrimm]

dunklefaser schreef op maandag 21 januari 2019 @ 16:36:
@aergrimm374 En als je de circulatiepomp (langer) door laat lopen en tegelijkertijd!
de convectorput gaat boosten (trefwoord DBE)?

Het luchtgordijn met een temperatuur (vermoedelijk iets?) boven de kamertemperatuur
voorkomt effectief de koudeval vanaf de schuifpui, ook als de cv langzaam afkoelt.
(Eigen ervaring in een vergelijkbare situatie).

Ik zal eens naar de instellingen kijken. Maar heb het idee dat de pomp sturing uitzetten precies dat effect heeft. De infotekst op de thermostaat is (ongeveer): als pompsturing aan staat gaat de pomp uit als er geen warmte vraag is.

Volgens mij is dat precies wat jij bedoeld? Mogelijk zijn er andere instellingen, even het boekje erop na slaan.

De put boosten zal ik even in duiken. Maar heb vooralsnog niet de mogelijkheid om (makkelijk) electra naar de put te trekken.

[Afcwil]

naftebakje schreef op maandag 21 januari 2019 @ 12:27:
[...]
Je mag geen thermostatische kranen gebruiken in de ruimte waar de thermostaat hangt, anders gaan die elkaar tegenwerken (als de thermostatische kranen kouder staan dan de thermostaat wil).
Je kan wel perfect waterzijdig inregelen.

Ik ben geen technici op dit gebied, volgens mij zijn er 2 thermostaatkranen op de radiatoren gezet ivm de vloerverwarming.
Snap niet dat het dan wel perfect in te regelen is, terwijl ze dan helemaal open moeten omdat er geen op mogen zitten.
Is er echt niemand in de buurt van Tilburg die hier wel in thuis is en mij wil helpen??

[Verwijderd]

@naftebakje

Ik heb geen thermostaat kranen in de woonkamer waar de thermostaat hangt. Maar wel allemaal ingeregeld zodat de retouren ongeveer hetzelfde zijn.

@LinuxMan
Aanvoer van 75 blijkt helaas toch nodig. Met dit koudere weer duurt t me te lang om de boel warm te krijgen. Idd te weinig vermogen aan convectoren, de kleinste binnenkort maar vervangen voor een grotere. Hopelijk kan daardoor de aanvoer wat omlaag en zal er ook wat minder gependel zijn. De anti pendeltijd terug naar 5 min, convectoren koelen natuurlijk snel af, temperatuur verschil werd te groot, niet comfortabel.

[Verwijderd]

Heeft er iemand ervaring met het reduceren van de gastoevoer om zo het minimale vermogen van de ketel te verlagen?

[TweakersAddict]

Toch proberen meer aan isolatie van de woning te doen.

Ook een extra radiator in de kamer plaatsen waar de thermostaat hangt kan voordelen brengen. Als je te weinig radiatoren hebt duurt het lang voordat de ruimte opgewarmd is.

Hier was het voornamelijk de vloer in de woonkamer die ondanks bouwbesluit uit 1985 een Rc 2.5 waarde zou moeten hebben, dit nooit gehaald kon zijn gezien hoe bar slecht de isoplaaten aangebracht waren. Hele platen ontbraken en grote kieren ertussen.
Nu met (zelf) geisoleerde vloer maximaal met deze lage buiten temperaturen een aanvoer van 63 graden, maar wordt eigelijk niet gehaald, de CV stopt bij 58 graden aanvoer.

Verwijderd schreef op maandag 21 januari 2019 @ 22:46:
@naftebakje

Ik heb geen thermostaat kranen in de woonkamer waar de thermostaat hangt. Maar wel allemaal ingeregeld zodat de retouren ongeveer hetzelfde zijn.

@LinuxMan
Aanvoer van 75 blijkt helaas toch nodig. Met dit koudere weer duurt t me te lang om de boel warm te krijgen. Idd te weinig vermogen aan convectoren, de kleinste binnenkort maar vervangen voor een grotere. Hopelijk kan daardoor de aanvoer wat omlaag en zal er ook wat minder gependel zijn. De anti pendeltijd terug naar 5 min, convectoren koelen natuurlijk snel af, temperatuur verschil werd te groot, niet comfortabel.