Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[space-one]

CJG schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 09:21:
Ik krijg op het Lucht / Water Warmtepomp topic het advies mijn radiatoren waterzijdig in te regelen omdat ik een te kleine dT heb, rond 2*.
Een paar vragen:

1.Kan ik dat bij deze zachte weersomstandigheden doen ?
Mijn Ta is nu 28*.
Ik heb een hybride systeem dus kan het ook doen met de CV aan, mijn max Ta staat nu op 50*.

2.Wat moet de dT over een radiator bij LTV zijn ?

3. Ik heb 2 grote convectoren ( 300 cm) in een put waar een Jaga DBE op staat. Moeten die ook geknepen worden ?

Zijn dat normale radiatoren naast de convectoren? en komt die lage dT niet omdat je bij 28 graden heel weinig warmte afgifte hebt in het systeem. Bij de CV zeker een veel hogere dT en geen problemen.

wat is de link in het Lucht / Water Warmtepomp topic?

Onze cv staat op 50 graden aanvoer met 2 radiatoren en 1 convector in de woonkamer. En als bij cv niet meer brandt daalt de temperatuur naar 34-35 graden en ook blijft de ketel door pompen de temperatuur daalt daarna heel langzaam. Warmtepomp in ons huidige systeem zou zeker op 38-40 graden moeten lopen met dit weer i.v.m het rendement zou je lager willen

[ Voor 5% gewijzigd door space-one op 23-12-2018 08:18 ]

[CJG]

Ja inderdaad bij CV gebruik heb ik heel andere getallen bij de vloerverwarming, ik heb het niet bij de ketel gemeten.
Maar het schijnt niet goed te zijn zoals het bij mij nu is volgens experts.
De reden dat ik in het andere topic poste is het te hoge verbruik van mijn WP.

Ik heb 14 gewone radiatoren, 2 badkamer radiatoren die ik niet kan knijpen, en 4 convectoren waarvan 2 grote.
De 2 kleine convectoren zitten achter keuken kastjes, daar kan ik nauwelijks / niet bij.
Ik heb nu van 1 kleine radiator het voetventiel dicht gedraaid, maar om een dT van 4 te krijgen moet ik het ventiel bijna helemaal dicht draaien!
Ik hoor geen gesuis overigens.

[Verwijderd]

Even jullie hulp of kennis nodig.

Betreft een nieuwbouwwoning te België, berekening van de verwarming gebeurd door een gekende firma,
na het plaatsen van de radiatoren hadden wij al onze twijfels over de capaciteit ervan, echter waren er toen nog geen deuren aanwezig dus was het moeilijk een conclusie op te plakken.
Vandaag zijn we op het punt te verhuizen, alles is afgewerkt in het huis, maar de verwarming blijft een probleem. Ik vraag om 8:00 21graden, het duurt echter tot 16:00 tegen de 21graden is bereikt...

Enkele details over de installatie:
te verwarmen ruimte: 132 kubieke meter, daarvoor is er 4900watt radiatorcapciteit
condensatie ketel: De Dietrich Naneo 24/28, in Nederland beter gekend onder het merk Remeha
Thermostaat: Isense

Ondertussen zelf al de aanvoertemperatuur verhoogd naar 80graden, om te kijken welk effect dat heeft, maar het helpt niet veel, radiatoren staan mooi warm, maar de ruimte geraakt gewoon bijna niet opgewarmd.

Nog een vreemd feit, als het 19graden is, zie ik op de Isense thermostaat dat de ketel op deellast 1 staat, ik zou toch verwachten dat hij op vollast gaat tot de warmte is bereikt? Kan het hier iets mee te maken hebben dat het opwarmen zo traag gaat?

[Dylantje2]

MdO82 schreef op zondag 23 december 2018 @ 07:17:
@ThinkPad was een waarschuwing niet genoeg?
Misschien heb je nu info verwijderd wat nuttig kon zijn.

Snap het punt van een los topic en dat zou inderdaad handig zijn

Vind persoonlijk dat er soms te gauw een digitale bezem wordt gebruikt

MMM die ervaring hebben we met sommige mods hier ook op andere fora gehad

Maar goed #closedforme

Toch bedankt allemaal voor jullie tijd.
En het werkt nu..

[MdO82]

Dylantje2 schreef op zondag 23 december 2018 @ 12:39:
[...]


MMM die ervaring hebben we met sommige mods hier ook op andere fora gehad

Maar goed #closedforme

Toch bedankt allemaal voor jullie tijd.
En het werkt nu..

Als we verdere info nodig hebben dan hebben we DM nog altijd

[Dylantje2]

MdO82 schreef op zondag 23 december 2018 @ 12:46:
[...]


Als we verdere info nodig hebben dan hebben we DM nog altijd

Wat eigenlijk ook werkt op een manier de uit 1900 stamt..
Een normale mail als je een reactie krijgt op een topic, zou als start van het upgraden van tweakers al prettig zijn.
Op een normale manier een plaatje invoegen zou ook al prettig zijn.

Maar de televaag heeft het moeilijk.
Dus tweakers stopt een keer?

O pvdorie offtopic..
Swipen

[JME]

MdO82 schreef op zondag 23 december 2018 @ 12:46:
Als we verdere info nodig hebben dan hebben we DM nog altijd

Dat is nou net niet het idee van een publiek forum. Je wil niet dat de goeie info alleen op persoonlijke titel gedeeld gaat worden.

[RaymondD]

Verwijderd schreef op zondag 23 december 2018 @ 12:08:
Even jullie hulp of kennis nodig.

Betreft een nieuwbouwwoning te België, berekening van de verwarming gebeurd door een gekende firma,
na het plaatsen van de radiatoren hadden wij al onze twijfels over de capaciteit ervan, echter waren er toen nog geen deuren aanwezig dus was het moeilijk een conclusie op te plakken.
Vandaag zijn we op het punt te verhuizen, alles is afgewerkt in het huis, maar de verwarming blijft een probleem. Ik vraag om 8:00 21graden, het duurt echter tot 16:00 tegen de 21graden is bereikt...

Enkele details over de installatie:
te verwarmen ruimte: 132 kubieke meter, daarvoor is er 4900watt radiatorcapciteit
condensatie ketel: De Dietrich Naneo 24/28, in Nederland beter gekend onder het merk Remeha
Thermostaat: Isense

Ondertussen zelf al de aanvoertemperatuur verhoogd naar 80graden, om te kijken welk effect dat heeft, maar het helpt niet veel, radiatoren staan mooi warm, maar de ruimte geraakt gewoon bijna niet opgewarmd.

Nog een vreemd feit, als het 19graden is, zie ik op de Isense thermostaat dat de ketel op deellast 1 staat, ik zou toch verwachten dat hij op vollast gaat tot de warmte is bereikt? Kan het hier iets mee te maken hebben dat het opwarmen zo traag gaat?

Vanaf welke temperatuur kwam je? Een nieuwbouwhuis heeft weinig warmteverlies. Daarom weinig radiatorcapaciteit. Maar als je het huis van bijv. 16 graden naar 21 wil verwarmen ben je daar inderdaad lang mee bezig. Daar tegenover staat dat het ook lang duurt voordat het weer afkoelt. Ik zou als je er woont geen of een hele kleine nachtverlaging toepassen. Grote kans dat het dan allemaal heel confortabel is en je weinig gasverbruik hebt.

[LinuxMan]

CJG schreef op zondag 23 december 2018 @ 08:43:
Ik heb 14 gewone radiatoren, 2 badkamer radiatoren die ik niet kan knijpen, en 4 convectoren waarvan 2 grote.
De 2 kleine convectoren zitten achter keuken kastjes, daar kan ik nauwelijks / niet bij.
Ik heb nu van 1 kleine radiator het voetventiel dicht gedraaid, maar om een dT van 4 te krijgen moet ik het ventiel bijna helemaal dicht draaien!
Ik hoor geen gesuis overigens.

Heb je de mogelijkheid om je pompsnelheid te verlagen?

Mogelijk pompt je CV het water zo hard door de radiatoren dat het nauwelijks kans krijgt om warmte af te geven en af te koelen.

[CJG]

@LinuxMan Ja , dat heb ik al gedaan, had geen wezenlijk effect op de dT.

Nog een vraagje voor de experts: moet ik alle radiatoren tegelijk ( op dezelfde ochtend of middag) inregelen wanneer ik dat statisch doe via een voetventiel, of kan ik dat een voor een doen, een paar vandaag , andere morgen ? Het knijpen van 1 radiator zal misschien invloed hebben op de andere ?
Wanneer ik het voetventiel dichtdraai duurt het tamelijk lang , > een uur , voor de Tr van de radiator zakt bij deze temperaturen ( Ta van 30*). en een dT van 4* is heel lastig te halen lijkt het.
Kan het kloppen het dat je de voetventielen voor 95 % moet dichtdraaien (dus dat ze nog een kwartslag open zijn , terwijl ik de inbusbout naar schatting 8 keer 360* moest dichtdraaien ?

[lanticster]

Beste CV tweakers, bedankt voor dit topic, wat vaak interessant lezen is.
Hierbij wil ik mijn kwak tekst ter info in de groep gooien.
Hoe ik mijn CV settings geoptimaliseerd heb.

ketel = ACV prestige excellence mk2
bouwjaar ketel/huis = 2009
Recente thermische verbeteringen zijn : volledig dak opnieuw geisoleerd/luchtdicht/>25cm cellulose vlokken + WTW ventilatie.

Omschrijving ketel :
5,9-32kW (as per spec) modulerende brander met interne 62liter SWW boiler
manueel select 3-speed WILO pomp voor SWW
manueel select 3-speed WILO pomp voor CV
SWW heeft oneindig voorrang op CV (kan je limiteren)
ketel staat op de zolder. alle collectors -uitgezonderd 2 stuks zolder rads- hangen tegen plafond eerste verdiep.
aan/uit thermostaat type
nachtverlaging = 19degC (enkel bij vorst zakt het beneden de 19deg)
overdag = 21graden 7h30-22h40 (7h30 is brander start)(wordt frequent 's avonds hoger gezet naar >22graden)

Heb me poosje bezig gehouden met voorbereiding waterzijdig inregelen. Maar de mogelijkheden hier zijn beperkt. Sierradiatoren in woonkamer kan ik niet regelen.
De warmteverdeling is goed. De leiding lengtes zijn vrij gelijk door de positie van de collectors. De radiatoren komen allen goed warm tot onderin. Heb me vervolgens enkel gefocust op de ketel settings.
De ACV manual was vaak niet duidelijk. Gelukkig vond ik een developers manual van de Honeywell MCBA brander automaat PCB. Waarin alle settings uitgebreid omschreven staan.

Gedane wijzigingen :
0)
CV pomp van 3 naar 2 (later nazien of het nog lager kan)
SWW pomp van 3 naar 2 (idem, moet nog experimenteren of de deltaT hoger wordt met een lagere snelheid)
Bij het verdraaien gingen beide pompen defect. De sleepcontacten onder de draaiknop werden onbetrouwbaar.
Soms werkte de pomp niet meer. Tenzij ik wat druk op de toerenknop zette.
Heb gelukkig alles kunnen demonteren/solderen. En nu verander ik toerental door een draadbrug te verplaatsen.
Het was dit of 2 nieuwe pompen.
1)
Minimum vermogen verlaagt. Door minimum brander rpm te verlagen naar 1400rpm's.
2)
Static delta modulatie (enkel in CV modus) : deltaT <= 10degC
Anders geformuleerd : aanvoer = retour + 10
3)
CV booster functie uitgeschakeld
Dit deed de aanvoer met 10 graden stijgen voor elke 10 minuten dat brander in bedrijf is. Gezien ik een zo min mogelijk pendelende brander wens + lage aanvoer temp/zuinig ; leek me dit een nutteloze functie vanuit dit standpunt.
4)
Buitensensor. Ketel had er nog geen.
Heb er 1 aangesloten, ligt bewust onder de pannen op het zuiden.
Indien er zon staat, dan is de berekende CV temp gelijk minimum.
Huis is zuid gelegen, woonkamer warmt vaak op van de zon alleen. Stooklijn is als volgt :
15degC => 50degC aanvoer
-5degC => 65degC aanvoer
5)
Hysteresis CV bedrijf
indien CV vraag :
brander start < [ stooklijn - 3degC ]
brander stop > [ stooklijn + 3degC ]
Bovenstaande start/stop settings spelen weinig rol met de deltaT 10deg setting en
uitgeschakelde booster setting.
De aanvoertemp stijgt langzaam. Haalt enkel de stooklijn setting als de thermostaat
lange tijd warmte blijft vragen.
6) pomp nadraaitijd = 2min
7)
SWW settings
SWW start bij boiler < [ 35degC ]
SWW tussenstop bij ketel > [ 89degC ]
SWW ketelstreeftemp = 75degC
SWW herstart bij keteltemp < [ 75degC ]
SWW stop bij boiler < [ 55degC ]
pomp nadraaitijd = 3min
De sensor zit onderaan in de boiler. Onmiddellijk beinvloed door het intredende koude water.
De keuken hotfill boiler is ook op de CV ketel aangesloten.
35degC start lijkt heel laag. Maar voorheen startte haast onmiddellijk het SWW bedrijf bij ergens een beetje warm water afnemen.
En 55degC stop lijkt te weinig(legionella). Maar door de nadraaitijd en warmteuitvlakken wordt het (onder-)in de boiler alsnog 63graden in de winter. De hoge hysteresis, stop bij 89degC ketelwater, zorgt voor minder pendelen.
Douche/bad-water comfort lijden er niet onder.
In tegenstelling tot CV bedrijf, pendelt de brander nog in SWW bedrijf.
'8')
vorstbeveiliging uitgeschakeld
(pomp draaide continue als het buiten <7degC is)

Voorheen was de installatie uitgelegd als een 2 zone systeem. Met Danfoss wax kleppen. Heb dat verwijderd.
Gewoon zone actuator kop er af. Dan staan de zone kleppen altijd open.
Enkel de woonkamer thermostaat doet nu de ketel, in plaats van de klep.
De actuator 'wax' klep heeft geen betrouwbaar 'open' contact.
En, tenzij je wat ingewikkeld maakt, doe je niks nuttig met de CV nadraaitijd, behalve dan over de by-pass pompen.

Heb loxone AIR radiator knoppen liggen.
Bedoeling is in totaal comfort zone regeling te hebben. De badkamer smart verwarmen, 24degC op gezette tijden en bij gesloten deur. Anders 20degC. Bijvoorbeeld.
De boel minder afhankelijk maken van enthousiastelingen die aan de thermostaatkoppen draaien.
Maar je kan je afvragen of de investering een significante comfort verbetering zal geven.
Als je correct omgaat met de thermostaat kranen kom je al ver, inzake warmtecomfort. In dit huis toch.
Met de zone verwarming zal ik de wax kleppen opnieuw moeten gebruiken, om de woonkamer te kunnen uitsluiten, als er slechts 1 andere zone warmte vraagt.

Verbruik :
HOB, 4 persoons gezin.
Een (hoog calorisch) gasverbruik van 0.6cuub/dag voor SWW+koken (zomerdagen).
CV+SWW+koken, afgelopen 2 weken tussen 3.6 - 4.5cuub/dag.
Van 2018-05-01 tot 2018-12-23 = gemiddeld 1,44 cuub/dag

Ben vooral enthousiast van de besparing voor SWW.
Ik denk er (bijna) mee klaar te zijn.
Hopelijk houdt de CV-ketel het nog jaren vol.

[ Voor 0% gewijzigd door lanticster op 23-12-2018 17:25 . Reden: 8) => '8') ]

[Verwijderd]

Mede door dit topic moet ik bekennen dat wij een grote besparing hebben gerealiseerd. Het betreft niet zozeer de "tuning", maar alle factoren bij elkaar. Een klok thermostaat instellen en daadwerkelijk gebruiken (22->19 graden), enkele "warmte-lekken" gedicht, alleen de woonkamer verwarmen, de aanvoertemp van 75 naar 60 graden en pompsnelheid verminderd.
Verder ook nog een (gas)besparende douche geïnstalleerd en wat bewuster douchen hielp ook. Als we minder gas mogen geloven zijn wij circa 75% omlaag gegaan in verbruik.

Nu zit er nog een klein beetje bedrog bij, na 19.30 stoken we bij met de haard. Zonder de bijstook zal ik nog eens moeten testen.

Verder valt er voor ons nog iets aan winst te behalen op de retourtemperatuur (nu ca 7 graden lager-> 53 graden). Maar dit is misschien wat gecompliceerder met luchtverwarming dan met radiatoren. Het staat in de planning om het eens te veranderen, maar nog geen zin/tijd voor gehad.

[DJ^]

Verwijderd schreef op zondag 23 december 2018 @ 18:04:
Mede door dit topic moet ik bekennen dat wij een grote besparing hebben gerealiseerd. Het betreft niet zozeer de "tuning", maar alle factoren bij elkaar. Een klok thermostaat instellen en daadwerkelijk gebruiken (22->19 graden), enkele "warmte-lekken" gedicht, alleen de woonkamer verwarmen, de aanvoertemp van 75 naar 60 graden en pompsnelheid verminderd.
Verder ook nog een (gas)besparende douche geïnstalleerd en wat bewuster douchen hielp ook. Als we minder gas mogen geloven zijn wij circa 75% omlaag gegaan in verbruik.

Nu zit er nog een klein beetje bedrog bij, na 19.30 stoken we bij met de haard. Zonder de bijstook zal ik nog eens moeten testen.

Verder valt er voor ons nog iets aan winst te behalen op de retourtemperatuur (nu ca 7 graden lager-> 53 graden). Maar dit is misschien wat gecompliceerder met luchtverwarming dan met radiatoren. Het staat in de planning om het eens te veranderen, maar nog geen zin/tijd voor gehad.

Mooie besparing gerealiseerd!

Hier ook HLV. Zelf ben ik al enkele weken met Ta van 60 graden aan het testen en vergelijken met andere waarden van 67 en 75 graden die ik tijdens eerdere perioden heb gebruikt. Ik ben nog niet overtuigd dat 60graden efficiënter is. Qua comfort is het wel ok.

Zelf had ik bij het opwarmen last van veel drops. Iets van 6 per uur. Inmiddels ben ik achter de oorzaak. Dit werd veroorzaakt door de geluidsisolatie kast die ik op de HLV unit had geplaatst. Hierdoor werd de luchtinlaat dermate beperkt dat de temperatuur, zowel Ta als Tr, steeg en resulteerde in de drops. Na verwijderen van deze kast zijn de drops verleden tijd. Ik ga nog wel naar een alternatief kijken ivm de geluidsproductie.
Ik tag @Verwijderd ook even ivm dit probleem en de eerdere posts hierover.

@Verwijderd Hoe heb jij vastgesteld dat de aanvoer van 60 graden goed is? Dus ook qua efficiency, zeg maar mbv gewogen graaddagen?

[Verwijderd]

DJ^ schreef op zondag 23 december 2018 @ 20:09:
[...] @Verwijderd Hoe heb jij vastgesteld dat de aanvoer van 60 graden goed is? Dus ook qua efficiency, zeg maar mbv gewogen graaddagen?

Ik ga er momenteel alleen vanuit dat het rendement van de ketel toeneemt. Er zijn teveel aanpassingen geweest om hier een conclusie aan te verbinden. Adhv grafieken/tabellen zou het ketelrendement enkele procenten zijn toegenomen.

Verder bleek ik dus nog een oude dakdoorvoer aansluiting op de zolder te hebben die 24/7 warmte weglekte. En heb ik diverse kanalen volledig afgesloten (bij de luchtverwarmer). Mijn zolder was bijvoorbeeld constant aan het verwarmen, fijn om de was te drogen, maar hier heb ik begin deze maand een warmtepomp droger voor aangeschaft.
Verder staat de luchtverwarming nu in een ombouwing en zal de verloren warmte weer aangezogen worden en naar de woonkamer gaan.

Wellicht ook een idee voor jezelf, aanzuig van buitenlucht beperken. Hier wil ik eerdaags een schuif of iets dergelijks in plaatsen. Zo pak je relatief meer warme lucht uit huis IPV koude buitenlucht.

Ik behaal in mijn geval het meeste door energiebewust om te gaan met mijn stookgedrag. Klok thermostaat, waterbesparende douche en mijn vrouw draagt inmiddels een trui in plaats van een tshirt. Er waren hier dagen bij, dan kwam ik thuis na een nachtdienst en dan was het huis nog 22 graden.

Ik denk dat hiermee in eerste instantie meer te behalen valt dan met een paar % hoger rendement op de cv-ketel.

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2018 21:54 ]

[Verwijderd]

DJ^ schreef op zondag 23 december 2018 @ 20:09:
[...]

Verhaal..

Toch nog een kleine opmerking.

Wat mogelijk is bij radiatoren is ook uitvoerbaar bij de luchtverwarming.

Een luchtverwarming is in wezen een radiator met een grotere capaciteit. In mijn geval ca 11kw.

Staar je niet compleet blind op de Tr, maar kijk ook eens naar je stookgedrag, dat is mijn tip.

[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2018 21:05 ]

[LinuxMan]

CJG schreef op zondag 23 december 2018 @ 17:06:
moet ik alle radiatoren tegelijk ( op dezelfde ochtend of middag) inregelen wanneer ik dat statisch doe via een voetventiel

het beste werkt om met knijpen van de radiator te beginnen die het warmste water teruggeeft in de retour. De radiator die het koudste is zet je helemaal open. Het maakt niet uit of je alle radiatoren tegelijkertijd doet of elke dag 1 radiator. Ze beïnvloeden elkaar wel, want als je de een knijpt, krijgt de volgende meer water. Dus het is wellicht makkelijker om een radiator per uur, of per dag te doen.

Ik heb een tijdje elke dag als ik 's avonds thuis kwam (en de CV stond te stoken) een rondje langs alle radiatoren gemaakt, en de radiator met de hoogste retour een slagje verder geknepen. Ik heb een mooie referentie-radiator: de allergrootste radiator zit bij mij op het eind van de leiding. Dus kouder dan de retour van de grootste, dan had ik te ver geknepen en mocht de radiator weer ietsje open. Uiteindelijk heb ik alle retouren nu binnen 1 graad van elkaar zitten (en de grote radiator aan het eind van de leiding wordt nu een stuk sneller warm, omdat alle andere iets geknepen worden).

[CJG]

Dank je wel!
Ik moet het dus als een lange termijn project zien

Meet je met IR op de radiator of met metertjes die je op de leiding plakt?
Ik krijg heel duidelijke verschillen tussen IR en temp meters met een sensor die je op de leiding plakt.

[jvanderneut]

CJG schreef op zondag 23 december 2018 @ 22:31:
Meet je met IR op de radiator of met metertjes die je op de leiding plakt?
Ik krijg heel duidelijke verschillen tussen IR en temp meters met een sensor die je op de leiding plakt.

Hoe je meet maakt niet zoveel uit, als je overal maar hetzelfde doet, dus of overal IR of overal plak sensors. Het gaat erom dat de retourtemperaturen onderling min mogelijk verschillen. Wat de temperatuur exact is, is veel minder van belang.

[Cranberry]

@Verwijderd

Als ik het goed begrijp, verwarm je dus d.m.v. radiatoren en heb je geen vloerverwarming.

Verder nog wat vragen:
- duurt het in de ruimte waarin de thermostaat hangt, dus 8 uur voordat de gewenste temperatuur is bereikt?
- wat was de temperatuur om 8:00 toen je begon met verwarmen?
- welke radiatoren heb je, welk vermogen?
- worden de radiatoren wel warm?
- brandt de ketel continu? Of gaat de ketel voortdurend aan en uit (pendelen)?
- kun je de temperatuur van de aanvoer en de retour bij de ketel meten?

Ik vermoed nl. dat de ketel staat te pendelen omdat de retourtemperatuur erg hard oploopt, waardoor de ketel weer uitschakelt. Wellicht is er een bypass die openstaat of een leiding die verkeerd aangesloten is.

Meten is weten is allereerst het devies...

Succes!

[space-one]

CJG schreef op zondag 23 december 2018 @ 22:31:
Dank je wel!
Ik moet het dus als een lange termijn project zien

Meet je met IR op de radiator of met metertjes die je op de leiding plakt?
Ik krijg heel duidelijke verschillen tussen IR en temp meters met een sensor die je op de leiding plakt.

Heb je staal /koper of nieuwe aluminium leidingen bij die laatste het meten niet betrouwbaar. Dat is mijn ervaringen ik gebruik ds18s20 sensoren + een raspberry en dan alleen op staal

thermometer als deze kan ook https://www.bol.com/nl/p/...digitaal/9200000051356387 wel hebben soms wel een kleine afwijking.

CJG schreef op zondag 23 december 2018 @ 17:06:

Kan het kloppen het dat je de voetventielen voor 95 % moet dichtdraaien (dus dat ze nog een kwartslag open zijn , terwijl ik de inbusbout naar schatting 8 keer 360* moest dichtdraaien ?

Bij ons het is ook 1 -2 x 360 graden

[ Voor 19% gewijzigd door space-one op 24-12-2018 14:45 ]

[Verwijderd]

DJ^ schreef op zondag 23 december 2018 @ 20:09:
[...]

Verhaal

Wat betreft je verhaal met de geluidsisolatie, probeer de luchtinlaat vrij te houden. De geluidsproductie hier is ook te merken, maar wij storen ons hier niet aan. Een ander idee is om je kanalen te laten reinigen, dit iets geeft minder weerstand en dan zou het geluid iets omlaag kunnen gaan. Bij ons zit er schuim tussen de ventilatoren (2x) en de kast, je zou eens kunnen kijken of dit niet versleten is.

Ik zit te denken om de ventilatie kast in te pakken met PIR-platen om de verliezen verder te minimaliseren.

Ik ben ergens wel nieuwsgierig wat voor huis je hebt en wat je verbruik is. Wij zitten in een hoekhuis van 1987, 125m2 geïsoleerd naar die maatstaven (spouw, vloer en het dak) en zaten afgelopen jaar aan circa 1600m3 verbruik. Binnenshuis was het over het algemeen 22 graden en er was "constant" iemand thuis.

[DJ^]

Verwijderd schreef op maandag 24 december 2018 @ 20:20:
[...]


Wat betreft je verhaal met de geluidsisolatie, probeer de luchtinlaat vrij te houden. De geluidsproductie hier is ook te merken, maar wij storen ons hier niet aan. Een ander idee is om je kanalen te laten reinigen, dit iets geeft minder weerstand en dan zou het geluid iets omlaag kunnen gaan. Bij ons zit er schuim tussen de ventilatoren (2x) en de kast, je zou eens kunnen kijken of dit niet versleten is.

Ik zit te denken om de ventilatie kast in te pakken met PIR-platen om de verliezen verder te minimaliseren.

Ik ben ergens wel nieuwsgierig wat voor huis je hebt en wat je verbruik is. Wij zitten in een hoekhuis van 1987, 125m2 geïsoleerd naar die maatstaven (spouw, vloer en het dak) en zaten afgelopen jaar aan circa 1600m3 verbruik. Binnenshuis was het over het algemeen 22 graden en er was "constant" iemand thuis.

22 graden als standaard temperatuur is wel erg veel! Hier vaak op 20 graden.

Wij hebben een vrijstaande houtskeletbouw woning uit 1996 van 175m2. Verbruik over afgelopen jaren was grofweg 1300m3 jaarlijks. Door verschillende bespaarmaatregelen verwacht ik voor dit jaar een leuke besparing. Maatregelen waren: waterbesparende Niebla douchekop, comfort functie van cv ketel uit, en sinds een maand upgrade van vloerisolatie van 3 m2k/w naar 6,6 m2k/w.
Ik verwacht voor dit jaar op 1200m3 uit te komen. Doordat de maatregelen pas halverwege dit jaar en sinds november volledig zijn uitgevoerd hoop ik vanaf volgend jaar op een jaarlijks gasverbruik van 1100m3 uit te komen.

Kanalen zijn een paar jaar geleden gereinigd. Voor deze reiniging had ik last van zwarte viezigheid rondom de roosters. Dit is na de reiniging (en schoonmaak van de muur rondom de roosters) gelukkig niet meer teruggekomen. Geen idee hoe het schuim tussen de ventilatoren eruit ziet. Ik zal dit binnenkort eens gaan bekijken. Qua geluid moet ik gaan afwegen of ik het acceptabel vind om het in de standaard opstelling te laten of dat ik nog iets creatiefs moet bedenken.

Toevallig had ik afgelopen weekend de beschikking over een warmtebeeldcamera. Daarmee heb ik ook een paar foto's van de heteluchtverwarming en bijbehoren gemaakt. Dit geeft wel wat opvallende inzichten. Er ontstaat onder andere veel warmte op plekken die ik eigenlijk niet wil. Hieronder een impressie.

Hieronder het plafond van de hal. Dit is onder de HLV unit. Hier ontstaat onbedoeld veel warmte. De onderkant van de HLV unit is blijkbaar onvoldoende geisoleerd.


Ditzelfde zie ik terug bij het plafond van de meterkast dat recht onder de HLV unit staat. Onderstaande foto is in de meterkast omhoog genomen, het rode en witte is het plafond. Dit heb ik vorig jaar wat proberen vol te stoppen met steenwol. Daardoor is het wel wat verbeterd maar de meterkast is nog steeds vrij warm. Binnenkort maar eens wat extra isolatiemateriaal erin stoppen.


Op zolder staat het HLV rooster een klein beetje open. Maar de koof waar het kanaal doorheen loopt wordt ook flink warm. Kun je nagaan hoe het in de koof zelf is. Niet erg efficiënt.


Ditzelfde effect zie ik in de koof in de muur en plafond van de hal.


Bij de HLV unit zelf zie ik ook veel warmte rondom ontstaan.
Ten eerste bij de buizen met het warme water. Dit heb ik deels geïsoleerd maar sommige delen ook niet. Dit loont dus wel! Eronder ook de 'echte foto'.



Daarnaast zie je op andere plekken ook warmtelekken ontstaan. Hieronder met name aan de rechter onderkant.



Ik denk dat ik de HLV unit aan de buitenkant ook extra ga isoleren inclusief de buizen. De andere bijzonderheden zijn wat lastiger maar het toont wel aan dat de kanalen wel veel lucht eromheen verwarmen.

[Verwijderd]

DJ^ schreef op maandag 24 december 2018 @ 20:57:
[...]

Verhaal

Mooie foto's. Ik herken de warmte beelden, veel verlies rondom de convector. Ondank de rooster worden de kanalen verwarmd + evt verlies in de ruimtes waarin dit weglekt. Dit is hier "opgelost" door een tegel op de desbetreffende kanalen te leggen. Voor het "mooie" kan dit verder afgedicht worden.

Nu moet ik bekennen dat je verbruik van 1200/1300m3 laag is ten opzichte van ons verbruik. Ook het verbruik "in de buurt" verschilt aanzienlijk. We hebben hier buren die 600m3 verbranden inclusief douchen (voor een gezin, maar beiden werkenden en "energiebewust") tot ca 1900m3 ("altijd iemand thuis" gezin). Het type huis verschilt weinig tot niks hierbij.

[Verwijderd]

Ook vuilafzetting op de waaier van de ventilator kan voor verhoogd lawaai zorgen.

Vervuilde filters dragen er ook aan bij. Let erop dat je filters schoon blijven, dit zorgt voor minder weerstand. Dit komt ten alle tijden ten goeden aan de levensduur van je ventilatoren en uiteraard aan het "geluid" van de ventilator(en).

[DJ^]

Verwijderd schreef op maandag 24 december 2018 @ 21:44:
[...]
Mooie foto's. Ik herken de warmte beelden, veel verlies rondom de convector. Ondank de rooster worden de kanalen verwarmd + evt verlies in de ruimtes waarin dit weglekt. Dit is hier "opgelost" door een tegel op de desbetreffende kanalen te leggen. Voor het "mooie" kan dit verder afgedicht worden.

Nu moet ik bekennen dat je verbruik van 1200/1300m3 laag is ten opzichte van ons verbruik. Ook het verbruik "in de buurt" verschilt aanzienlijk. We hebben hier buren die 600m3 verbranden inclusief douchen (voor een gezin, maar beiden werkenden en "energiebewust") tot ca 1900m3 ("altijd iemand thuis" gezin). Het type huis verschilt weinig tot niks hierbij.

Dat is wel een erg groot verschil in verbruik.
Hoe heb je een tegel op de betreffende kanalen gelegd? Wellicht een foto?

[Katseviool]

Gezien het gasverbruik 171m3 en energieverbruik 468 kWh voor een nieuwbouwwoning wil ik me ook even gaan verdiepen in het correct afstellen want volgens mij is het momenteel niet helemaal optimaal afgesteld. November was overigens wel de klus/oplevermaand dus veel werklui in de weer geweest dus dat kan ook een kleine aanslag op de rekening hebben gehad. Daarnaast hebben we een klein gat in de gevel tbv afzuigkap die nog geïnstalleerd moet worden en momenteel provisorisch is dichtgemaakt. Dit zal ook wel wat verlies veroorzaken.

Daarbij hebben we ook een gaskachel in de woonkamer die af en toe ‘s avonds aanstaat.

Maar al lezend in dit topic is mijn LTV setup volgens mij ook alles behalve optimaal afgesteld:

• LTV met op 3 verdiepingen vloerverwarming (148m2) met 5 inregelbare kamers.
• Badkamer en overloop zijn enkel met thermostaatknop bij verdeler te regelen
• CV Ketel is een HREco
• Bij oplevering was de aanlevettemperatuur 55
• Overal in huis ligt gelijmde PVC. Vanuit vloerenlegger mocht de watertemperatuur niet hoger zijn dan 30 graden ivm kromtrekken vloer
• Ik kreeg het echter met 30c amper warm in de woonkamer, zeker als de ventilatieroosters in het raam openstonden, dus nu heb ik de watertemperatuur op 33c gezet
• Alle ruimtes staan onveranderd op 21.5 waarbij de zolder altijd > 23 is en de woonkamer vaak 21 is.
• Vanuit slaapcomfort heb ik alle thermostaten in de 3 slaapkamers op de eerste uitgezet aangezien die > 23 graden ondanks warmtevraag van 19 op de kamerthermostaat

De delta is vrij normaal als ik het topic zo lees. Ik merk alleen wel dat de CV ketel nogal vaak (aantal keer per uur) aanslaat en dan na 5 sec weer uitgaat. Ik vraag me alleen af of die 33c nou wel zo zinvol/verstandig is gezien warmtevraag beneden. In de PVC/nieuwbouwtopics zie ik namelijk weer veel hogere temperaturen voorbijkomen.

[alaintje]

Katseviool schreef op dinsdag 25 december 2018 @ 09:59:
Gezien het gasverbruik 171m3 en energieverbruik 468 kWh voor een nieuwbouwwoning wil ik me ook even gaan verdiepen in het correct afstellen want volgens mij is het momenteel niet helemaal optimaal afgesteld. November was overigens wel de klus/oplevermaand dus veel werklui in de weer geweest dus dat kan ook een kleine aanslag op de rekening hebben gehad. Daarnaast hebben we een klein gat in de gevel tbv afzuigkap die nog geïnstalleerd moet worden en momenteel provisorisch is dichtgemaakt. Dit zal ook wel wat verlies veroorzaken.

Daarbij hebben we ook een gaskachel in de woonkamer die af en toe ‘s avonds aanstaat.

Maar al lezend in dit topic is mijn LTV setup volgens mij ook alles behalve optimaal afgesteld:

• LTV met op 3 verdiepingen vloerverwarming (148m2) met 5 inregelbare kamers.
• Badkamer en overloop zijn enkel met thermostaatknop bij verdeler te regelen
• CV Ketel is een HREco
• Bij oplevering was de aanlevettemperatuur 55
• Overal in huis ligt gelijmde PVC. Vanuit vloerenlegger mocht de watertemperatuur niet hoger zijn dan 30 graden ivm kromtrekken vloer
• Ik kreeg het echter met 30c amper warm in de woonkamer, zeker als de ventilatieroosters in het raam openstonden, dus nu heb ik de watertemperatuur op 33c gezet
• Alle ruimtes staan onveranderd op 21.5 waarbij de zolder altijd > 23 is en de woonkamer vaak 21 is.
• Vanuit slaapcomfort heb ik alle thermostaten in de 3 slaapkamers op de eerste uitgezet aangezien die > 23 graden ondanks warmtevraag van 19 op de kamerthermostaat

De delta is vrij normaal als ik het topic zo lees. Ik merk alleen wel dat de CV ketel nogal vaak (aantal keer per uur) aanslaat en dan na 5 sec weer uitgaat. Ik vraag me alleen af of die 33c nou wel zo zinvol/verstandig is gezien warmtevraag beneden. In de PVC/nieuwbouwtopics zie ik namelijk weer veel hogere temperaturen voorbijkomen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Voor welke periode geldt dit verbruik? Alleen november en tot nu december?

[Katseviool]

Is voor de maand november inderdaad. Betreft overigens gezin met 1 kind en 2-onder-1 kap.

Zie wel bij Nuon dat gasverbruik ok is:



Maar had eigenlijk lager verwacht gezien volledig geïsoleerd huis. Al hoewel die werklui ook vaak de ramen en deuren open lieten staan. Stroomverbruik is massive maar hoop dat dat door al die slijp- en zaagmachines, lampen etc is veroorzaakt.

[Verwijderd]

DJ^ schreef op maandag 24 december 2018 @ 22:44:
[...]

Dat is wel een erg groot verschil in verbruik.
Hoe heb je een tegel op de betreffende kanalen gelegd? Wellicht een foto?

Dat vond ik dus ook. Aangezien het verbruik hier ca 800m3 was toen ik nog alleen zat. En de buren met meerdere lijsten het verbruik van de voorgaande jaren lieten zien en zij consequent rond de 600m3 verbruik zaten.

Nogmaals, dit zijn 2 werkenden en zij zullen waarschijnlijk hooguit even in de ochtend en de avond de luchtverwarming aan hebben. Ze vertelden er gelijk bij dat ze opletten op het verbruik en korte douche beurten houden.
De andere buren met een hoog verbruik, zijn mensen van de oudere stempel en houden van een hoge mate van comfort, hierbij is de vrouw altijd thuis en de man ook vaak. Beiden hebben overigens een VR-ketel met dezelfde luchtverwarmer zoals ikzelf heb.

Zo krijg je deze grote verschillen ondanks hetzelfde verwarmingssysteem.

Wat betreft de tegels, mijn luchtverwarmer bestaat uit 5 compartimenten. (Boven):1:afzuigventilator+wtw - 2: filter - 3: inblaasventilator en elektronica - 4: de convector - 5: (onder): gaten in de betonnen vloer, waar het buizenstelsel aan verbonden zit. En één aansluiting aan de zijkant van de kast voor het verwarmen van de zolderkamer.

De ventilator bij nummer 3 blaast lucht door de convector naar de gaten in de (betonnen)vloer en naar de zijaansluiting.

De gaten in de vloer heb ik simpelweg afgedekt met tegeltjes (10x10cm), zodat hier dus niks meer weglekt. Verder bleek het zijkanaal voor circa 50% open te staan, deze staat nu dus ook dicht.

Er was hier dus wel het eea aan de hand, zoals een verwarmde zolderkamer en een oude afvoerpijp die constant kou binnen liet komen en bij de dakdoorvoer van de CV-ketel zag ik ook daglicht binnen komen, dit heb ik dus ook dicht gepurred.

Enkele foto's:
https://ibb.co/QHXQBLb
https://ibb.co/gWDrsDw
https://ibb.co/tm0bcZW

[Uberprutser]

Ik ben sinds vorige week vrijdag bezig met het opstookprotocol van mijn betonnen vloer.
Het gaat om een dikke 10m3 beton wat opgewarmd moet worden en dus ben ik netjes volgens de omschrijving begonnen. Benedenwoning van ongeveer 85m2 gaat het hier om.

Ik heb vooraf de water- en vloer opgemeten en die was ongeveer 19 graden(!), waarschijnlijk omdat er al enkele weken 2 electrische kachels staan te stoken a 3kW per stuk. Ik heb om dit vast te stellen een laserthermometer en 18x DS18B20 probes (8 zones, 16x aan/afvoer vloer en 2x aan/afvoer ketel) gebruikt. In 36 uur is het geheel van 19 naar 21 graden opgewarmd.

Inmiddels is de vloer een mooie 21 graden en heb ik 10m3 gas verbruikt sinds vrijdagmiddag. Ik heb de ketel (Remeha Calenta Ace) handmatig op 35 graden aanvoer gezet en deze houdt samen met de Robot LTV verdeler de gehele vloer zeer stabiel op 21 graden. Binnentemperatuur is zelfs met raam op een kier en 5 graden buiten rond de 19,5. Er zit 22cm isolatie onder de vloer en de muren zijn soortgelijk geisoleerd.

TLDR: Nou lees ik vaak dat de meesten een aanvoer van 30 graden gebruiken om het lekker in huis te krijgen maar met "mijn" 21 graden vind ik het al best tropisch binnen. Ik moet nog opstoken naar 25 graden de komende week dus ben benieuwd hoe warm het binnen is als ik daar aangekomen ben.

[Yelti]

zit al even op dit topic mee te lezen en heb daarom ook een poging gedaan om mijn verwarming in te regelen. Graag jullie mening.
Initiële situatie
Rijhuis uit jaren 50, dus weinig geïsoleerd, wel dubbel glas en zolder isolatie.
Temperatuurmeter: flir one pro
6 radiatoren met een totale capaciteit van 10,7kw
Vaillant ecotec vcw be 286/5-3 met ebus thermostaat
Ta: 70°
delta t: ongeveer een 3-4° aan de ketel.
Pompsnelheid: auto
Vermogen ketel 28kw.
temperatuur thuis: 22°
temperatuur nacht: 18°
tussen 8 en 9 vraag ik de thuis temperatuur, en hierna vanaf 17u30 tot 23u.
Tijdens de nacht slaat de ketel niet aan, maar overdag slaat deze op regelmatige basis aan.
Zelfs met de 22° is het me soms nog aan de frisse kant.

huidige situatie:
De delta t was toch wel zeer laag en daarom heb ik alle radiatoren dichtgenepen via de voetstelschroef.
Met een aanvoer van 70° krijg ik de delta t maar maximum op 8-9°(dit lijkt me toch vrij laag?).
Alle radiatoren staan bijna volledig dicht(slecht 1/2 draai open).
Ze maken ook vrij veel lawaai, hiervoor heb ik de pompsnelheid reeds verlaagd naar 70% zonder merkbaar resultaat.

Pompsnelheid: 70%
Vermogen ketel verlaagd tot 14kw.

Heb jullie enige tips of opmerkingen om de situatie te verbeteren (vooral geluid en detla t)?

[Microkid]

pompsnelheid verlagen, het water stroomt te hard en heeft onvoldoende tijd om af te koelen en warmte af te geven.

[Yelti]

Microkid schreef op donderdag 27 december 2018 @ 13:10:
pompsnelheid verlagen, het water stroomt te hard en heeft onvoldoende tijd om af te koelen en warmte af te geven.

Thx.
De pompsnelheid heb ik nu op de laagste stand (53%) staan.
Nu eens in de gaten houden hoe het evolueert.

[Microkid]

Waarom laat je hem niet gewoon op auto staan? Kan je in de handleiding nagaan welk bereik de auto instelling heeft? 53% is best veel, een moderne ketel kan de pomp wel tot 20% terugschroeven.

Welke parameter pas jij aan voor de pomp? Ik heb zojuist de handleiding van je ketel zitten lezen en kon niet vinden waar je dit instelt.

[ Voor 26% gewijzigd door Microkid op 27-12-2018 13:37 ]

[Verwijderd]

DJ^ schreef op maandag 24 december 2018 @ 22:44:
[...]

Dat is wel een erg groot verschil in verbruik.
Hoe heb je een tegel op de betreffende kanalen gelegd? Wellicht een foto?

Je kan ook de nadraaitijd van de cv-pomp verhogen. In mijn geval betekend dit ca 8 min nadraaitijd en de restwarmte in het huis blazen. Ik zie dat de watertemperatuur zakt tot ca 36.5 graden, maar de luchtinlaat blijft comfortabel aanvoelen. Wellicht is dit minder lang bij je aangezien er hier een radiator in de uitbouw is geplaatst en hierdoor het totale watervolume is toegenomen.

[Yelti]

Microkid schreef op donderdag 27 december 2018 @ 13:29:
Waarom laat je hem niet gewoon op auto staan? Kan je in de handleiding nagaan welk bereik de auto instelling heeft? 53% is best veel, een moderne ketel kan de pomp wel tot 20% terugschroeven.

Welke parameter pas jij aan voor de pomp? Ik heb zojuist de handleiding van je ketel zitten lezen en kon niet vinden waar je dit instelt.

De parameter die aanpas is d.014.
De range is echter niet aangegeven in de handleiding.
Heb de indruk dat het aanpassen van de pompsnelheid weinig invloed heeft op het geluid.

Morgen ga ik alles opnieuw meten.

[Microkid]

Volgens de handleiding is deze waarde niet instelbaar voor de gebruiker. Ik betwijfel dus of je actie enig effect heeft.

[Yelti]

Microkid schreef op donderdag 27 december 2018 @ 22:36:
Volgens de handleiding is deze waarde niet instelbaar voor de gebruiker. Ik betwijfel dus of je actie enig effect heeft.

Als ik parameter d.015 bekijk lijkt deze toch te werken.
Zal hem nog eens op auto zetten en kijken wat d.015 aangeeft.

[CJG]

Ik ben bezig met het waterzijdig inregelen via de voetventielen ( lage temperatuur bij een warmtepomp)
Op een aantal radiatoren / convectoren ( totaal 6 stuks) zit geen voetventiel, en de thermostaatknoppen zijn oude Herz modellen die je niet kunt knijpen.
Ik zou dan de thermostaatknop moeten vervangen, en zou dan meteen een Danfoss dynamic valve o.i.d. kunnen installeren.

Heeft het echt voordelen om dynamisch waterzijdig in te regelen , of schiet ik daar niks mee op ?

[HFman]

Zelf heb (had) ik bijna de zelfde situatie.
Onder vloerverwarming, boven radiators.

Dit werkt niet "lekker" lees, onder was het warm, boven .. 12 graden (2 winters terug..).

Thermostaat zit in de woonkamer, en die slaat niet aan.

Heb het zelf als volgt op gelost :

1) Ketel op max 50 graden.
2) Honeywell evohome gekocht
3) Radiators knoppen vervangen door evohome koppen
4) Thermostaat kraan van de vloerverwarming vervangen door evohome kop (anders moet je zo'n dure vloerwarmings unit van evohome kopen...)

Aangezien de max temp op 50 graden staat, kan er niet te warm water in de vloer gaan en ben ik de thermostaat kraan niet nodig. Waarschijnlijk lukt het met 60 ook nog prima aangezien de Robot unit altijd mengt (aanvoer met retour).
MOCHT er te warm water komen, dan zit er altijd nog een beveiliging op de Unit die de pomp uitschakelt.

In jouw geval zo ik eerst eens proberen de CV op 50 graden te zetten, en de thermostaat kraan er af te halen. Waarschijnlijk moet je de retour een beetje knijpen (daar zit een kraan met een schroef) om een mooie dT te krijgen.

scotman21 schreef op zondag 16 december 2018 @ 09:01:
@g-j-t Ook hier sinds maart een nieuwe Intergas CW 4 ketel HR 28/24 met een Honeywell Touch Modulation (dus geen Round). Probleem is anders dan bij jou maar ook hier werkt het niet fijn.

Beneden in de keuken/ woonkamer hebben we een combinatie vloerverwarming en radiatoren en boven alleen radiatoren. Aanvoertemperatuur had ik zelf verlaagd naar 60 graden maar het gaat de vloer in rond de 30 graden (instelling is 40 graden). Ik ben dus ook druk aan het uitzoeken hoe dit komt en ik kom tot dusver tot de conclusie dat ik een standaard Robotverdeler heb (https://robotclimate.com/product/standaard-unit/) die werkt als HTV installatie en dus een minimale aanvoer nodig heeft van 70 graden. Een combinatie van een HTV verdeler met een modulerende ketel is dus gewoon geen geweldige combinatie. Ik overweeg daarom om mijn verdeler te vervangen door een LTV variant. Ondersteuning van Intergas ben ik ook niet tevreden over. Ze kwamen de ketel controleren en die functioneerde prima, vervolgens waren ze gevlogen. Installateur hangt alleen een ketel op en installeert de boel. Inregelen e.d. daar wordt niet eens over gesproken en moet je zelf maar uitzoeken.

[HFman]

Iedereen probeert de retour temp zo laag mogelijk te krijgen om de rookgas temp mooi laag te houden en zo in HR mode te draaien. Echter.. vaak slaat een ketel "kort" aan ( 1..5 minuten), de retour is mooi laag.. maar heb je in zo'n kort tijd al voordeel van je HR (condenserende) mode ?

Eigenlijk is de vraag, heeft iemand ooit eens een grafiek je gezien van de HR mode in de tijd, maw retour is 30 graden na 1 minuut is die xx % rendement, na 5 minuten xx en na xx minuten heb je het maximale rendement.

[Afcwil]

De max aanvoertemperatuur van bij mijn Remeha Calenta op 2 punten gewijzigd worden. Op gebruikers niveau maar ook op installateur niveau. Kan die installateursniveau ook naar de 70 graden? Staat nog op 90
En op de pomp in de ketel zie ik geen schakelaar zitten voor de snelheid, de minimum snelheid in menu staat op 60% en maximum op 80% klopt dit???

[ Voor 26% gewijzigd door Afcwil op 28-12-2018 14:51 ]

[TheGrillmeister]

Afcwil schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 14:33:
De max aanvoertemperatuur van bij mijn Remeha Calenta op 2 punten gewijzigd worden. Op gebruikers niveau maar ook op installateur niveau. Kan die installateursniveau ook naar de 70 graden? Staat nog op 90

Ik denk dat degene in het installateurs menu de maximaal te bereiken temperatuur is voordat hij in storing treedt. Mijn aanvoer staat met de gebruikers knop op 62 - 65 en deze houdt hij dan ook aan. In de parameters staat 88 graden als uiterste max aangegeven en wordt dan ook niet gebruikt voor verwarmen. Dit is volgens mij puur een veiligheidswaarde.

60% pomp lijkt mij best hoog, kan je deze waarde naar beneden aanpassen of is dit al het minimale.

HFman schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 12:51:
Iedereen probeert de retour temp zo laag mogelijk te krijgen om de rookgas temp mooi laag te houden en zo in HR mode te draaien. Echter.. vaak slaat een ketel "kort" aan ( 1..5 minuten), de retour is mooi laag.. maar heb je in zo'n kort tijd al voordeel van je HR (condenserende) mode ?

Als de thermostaat ruimte nog niet op temperatuur is en de ketel maar 1 - 5 minuten stookt denk ik dat de radiatoren te ver begrenst zijn. Er moet dan ook een balans zijn tussen stooktijd en warmteafvoer van de radiatoren. Een hoge delta is leuk maar als je je radiatoren te ver begrenst hebt dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan ben je natuurlijk verkeerd bezig.

Of een kleinere delta of meer radiator vermogen ophangen.

CJG schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 12:02:
Ik zou dan de thermostaatknop moeten vervangen, en zou dan meteen een Danfoss dynamic valve o.i.d. kunnen installeren.

Heeft het echt voordelen om dynamisch waterzijdig in te regelen , of schiet ik daar niks mee op ?

Hier zeer tevreden met Danfoss dynamic kranen sinds ik alles in huis vervangen heb. Al mijn radiatoren hebben dan ook een thermostatische regeling en dan is juist een dynamische kraan ideaal. De app van Danfoss gebruiken, gegevens invullen, instellen en klaar.

Als je voor dynamisch gaat denk ik dat je beter alles kan vervangen aangezien thermostatische regelingen drukverschil creëren bij het openen en sluiten. Hierdoor is het lastig om een niet dynamische kraan in te regelen. Deze krijgt namelijk meer flow/debiet wanneer de druk in het systeem hoger wordt.

Als je alles thermostatisch gestuurd hebt denk dan wel aan een kortsluit circuit of advo ventiel zodat wanneer alles dicht staat de pomp nog wel rond kan pompen.

[ Voor 66% gewijzigd door TheGrillmeister op 28-12-2018 17:17 ]

[CJG]

@Tichelmanm

Kan ik dat zelf? Ben normaal handig maar heb nooit aan de verwarming leiding gesleuteld.
Knelfittingen? Teflon tape nodig?
Zijn de 30 jaar oude koppelingen makkelijk te verwijderen?

Ik zie dat Danfoss trainingen organiseert, ben je daar geweest?

[bert pit]

Afcwil schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 14:33:
De max aanvoertemperatuur van bij mijn Remeha Calenta op 2 punten gewijzigd worden. Op gebruikers niveau maar ook op installateur niveau. Kan die installateursniveau ook naar de 70 graden? Staat nog op 90
En op de pomp in de ketel zie ik geen schakelaar zitten voor de snelheid, de minimum snelheid in menu staat op 60% en maximum op 80% klopt dit???

Je kunt het best de installatiehandleiding downloaden, daar staan alle parameters goed in beschreven. De installateurscode is 12.

https://www.remeha.nl/-/m...alenta-25s28c35s40c17.pdf

Pomp kan naar minimaal 20% en maximaal 100%. Aanvoer en retour kun je ook minimaal en maximaal zetten. De calenta is slim genoeg om zelf te bepalen wat het beste is en wil zoveel mogelijk in het HR gebied stoken. Echt een goede ketel zeker voor de tweakers, maak je daar geen zorgen over.

Let op!!!!!!! Wees wel voorzichtig met het naar beneden stellen van het toerental van de ventilator. Daar zit een minimum aan en als je die te laag zet wordt het gevaarlijk. Dus goed inlezen of afblijven!!!!!!

[TheGrillmeister]

CJG schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 18:17:
@Tichelmanm

Kan ik dat zelf? Ben normaal handig maar heb nooit aan de verwarming leiding gesleuteld.
Knelfittingen? Teflon tape nodig?
Zijn de 30 jaar oude koppelingen makkelijk te verwijderen?

Ik zie dat Danfoss trainingen organiseert, ben je daar geweest?

Heb hier 9 oude kranen vervangen.
1 daarvan was de moer vastgerot aan de pijp en heb dus een stuk pijp moeten vervangen
Bij 2 bleek er een klein lek te zijn bij de koppeling

Heb alle oude knelringen hergebruikt en een klein beetje fitterskit eromheen gesmeerd voor hopelijk betere afdichting. Helaas kan er wel wat rotzooi daardoor in je systeem komen. Binnenkort plaats ik een vuil en lucht afscheider in het systeem. Degene die lekten heb ik telkens iets vaster gedraaid in de hoop dat ze niet meer lekten en dat werkte.

Ik ben niet op trainingen geweest maar heb veel online gelezen.

[PhilipsFan]

bert pit schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 22:29:
[...]
Let op!!!!!!! Wees wel voorzichtig met het naar beneden stellen van het toerental van de ventilator. Daar zit een minimum aan en als je die te laag zet wordt het gevaarlijk. Dus goed inlezen of afblijven!!!!!!

Hier heb ik een vraag over, wat kan er dan gebeuren? In de zin van 'gevaarlijk'? Ik heb (bij mijn Remeha Avanta) het minimum toerental van de ventilator op 1000 rpm gezet, terwijl in de handleiding staat dat deze niet lager dan 1400 toeren moet. Het geeft echter geen enkel probleem en de ketel draait best vaak op deze lage stand.

[_JGC_]

@PhilipsFan oververhitting van de brander, of onvolledig verbranding. In het eerste geval smelt het branderbed, in het tweede geval maakt je ketel een hoop rotzooi en vreet je warmtewisselaar versneld weg. Niet doen dus.

[Afcwil]

bert pit schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 22:29:
[...]


Pomp kan naar minimaal 20% en maximaal 100%. Aanvoer en retour kun je ook minimaal en maximaal zetten. De calenta is slim genoeg om zelf te bepalen wat het beste is en wil zoveel mogelijk in het HR gebied stoken. Echt een goede ketel zeker voor de tweakers, maak je daar geen zorgen over.

Dus de waardes hetzelfde zetten als in de gebruiksaanwijzing? Pomp draait ook hard en hoor je heel goed lopen.
Staat dus nu op 60% min en 80% max

[PhilipsFan]

_JGC_ schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 05:33:
@PhilipsFan oververhitting van de brander, of onvolledig verbranding. In het eerste geval smelt het branderbed, in het tweede geval maakt je ketel een hoop rotzooi en vreet je warmtewisselaar versneld weg. Niet doen dus.

Okee, dat zijn goede argumenten Ik heb 'm op 1200 gezet, 1300 werd aanbevolen (niet 1400).

[bert pit]

Afcwil schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 11:26:
[...]


Dus de waardes hetzelfde zetten als in de gebruiksaanwijzing? Pomp draait ook hard en hoor je heel goed lopen.
Staat dus nu op 60% min en 80% max

Nee je kunt de minimale waarde van de pomp gerust op 20% zetten en de maximale waarde op 100%. Bij mij draait de pomp nooit hoger dan 30%

[MieJuul]

PhilipsFan schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 18:20:
[...]

Okee, dat zijn goede argumenten Ik heb 'm op 1200 gezet, 1300 werd aanbevolen (niet 1400).

Goede argumenten............ en vervolgens zet je de parameter nog steeds buiten de specs?!
Zet hem dan gewoon op 1300

[PhilipsFan]

MieJuul schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 21:24:
[...]


Goede argumenten............ en vervolgens zet je de parameter nog steeds buiten de specs?!
Zet hem dan gewoon op 1300

Mja, ik blijf toch altijd wel de grenzen opzoeken Maar ter geruststelling, de ketel draaide al jaren op 1000 en is ook met die parameters nagekeken, dus als er teveel CO zou zijn ontstaan dan zou ik dat wel gezien hebben bij de onderhoudsbeurt. Enige wat er dan overblijft is oververhitting van de brander. Tja, dat zou kunnen, maar dat zien we dan wel weer. De ketel is al 13 jaar oud...

[Yelti]

Yelti schreef op donderdag 27 december 2018 @ 22:49:
[...]

Als ik parameter d.015 bekijk lijkt deze toch te werken.
Zal hem nog eens op auto zetten en kijken wat d.015 aangeeft.

Na het aanpassen van de parameter naar auto draait de pomp aan 15%, dus bedankt voor de tip.
Met een ta van 70° is de delta t aan de ketel ongeveer een 9°. Heb de ta aangepast naar 64° om zo de retour temp lager dan 57° te krijgen.

[Uberprutser]

Ik heb het topic aardig doorgelezen maar vaak zie ik veel hogere getallen terugkomen dan bij mij, misschien ook omdat ik alleen een blok beton in huis heb zonder iets eroverheen.

Ik vraag me af er nog te verbeteren valt in mijn situatie.

Aanvoer op ketel staat op 35 graden (=27 graden gemeten bij aanvoer verdeler). Thermostaat staat op 20 graden op de verdeler wat de aanvoer afknijpt op 24 graden en de vloer ongeveer 23 graden maakt. Retour krijg ik 23 graden. In huis is het dan ruim 21 graden zoals te zien hieronder (temp drop van vloer komt door het verplaatsen van de grondvoeler). Aanvoer en retour zijn dus vrij gelijk (1,5 graden verschil) op de verdeler naar de vloer.



Pomp op verdeler staat op automatisch (Robot LTV met Grundfos UPM3 Auto). Aan de ketel heb ik niets gewijzigd, behalve dat deze nu op handmatig 35 graden staat vanwege het opstookprotocol.

Retourventiel op de verdeler staat helemaal open.

[Roncom]

Roncom schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 09:52:
Goedemorgen,

Ik heb zojuist mijn afrekening van Nuon ontvangen en mijn gasverbruik is behoorlijk hoger dan vorig jaar (2,67m3 om 1,779m3 gemiddeld per dag).

Ik vind dit opvallend, aangezien ik na de afrekening van vorig jaar een aantal weken in de winter niet thuis was en het me daarbij opviel dat de gasmeter wel op was gelopen (volgens mij iets van 150m3 in die paar weken). Hierop heb ik de temperaturen op de cv-ketel verlaagd. Daarna heb ik de verwarming alleen in de avonden en weekenden (wanneer ik thuis) was aan gehad (ongeveer t/m april). Daarna niet meer, tot zo’n 1.5-2 maand geleden waarbij ik de verwarming voor het eerst weer aan heb gezet (alleen de avonden en weekenden).

Ik woon alleen, in een hoek appartement (uit 2006) op de bovenste verdieping. Is de stijging van het verbuik normaal en verklaarbaar? Is er een mogelijkheid om het e.e.a. simpel/zelf te testen?

Ik werd eind vorige week gebeld door de onderhoudsinstallateur van de appartementen. Ze wilden komen kijken in de gasmeterkast (centraal) en het e.e.a. vervangen. Vanochtend is er iemand langs geweest en naar het blijkt zit de leiding van de buren aangesloten op mijn meter en vice versa. Dit betekent dat vanaf 2006 de buren al voor elkaars verbruik aan het betalen zijn (ik zelf woon er pas 2 jaar). Ik ga nu even de komende periode bijhouden of mijn verbruik minder snel stijgt dan de buren. Dan weet ik dat ik 2 jaar te veel heb betaald. Hopelijk kan ik dat dan nog laten corrigeren...

[Asomers]

even de kennis van jullie specialisten nodig.

In onze nieuwbouwwoning is er door plaatsgebrek (architect had geen technische ruimte voorzien) boven met 1pijpsysteem moeten werken, beneden is alles tweepijp.

Beneden radiatoren, boven Jaga convectoren.

Echter krijgen wij boven nooit warmte, de leidingen boven worden even warm bij opstart, maar 10minuten later is het alsof er geen warm water meer boven geraakt.

Is dit door de combinatie tweezijdig/eenzijdig, waarbij het water gewoon beneden blijft?
En kan er hier nog iets aan gedaan worden?

Kan op een Remeha Tzerra 24/28c Plus in combinatie met Isense de retourtemperatuur ergens worden afgelezen?

[Afcwil]

bert pit schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 22:29:
[...]


Pomp kan naar minimaal 20% en maximaal 100%. Aanvoer en retour kun je ook minimaal en maximaal zetten. De calenta is slim genoeg om zelf te bepalen wat het beste is en wil zoveel mogelijk in het HR gebied stoken. Echt een goede ketel zeker voor de tweakers, maak je daar geen zorgen over.

Neem aan dat het ketelvermogen dan ook niet verandert hoeft te worden? Lees dat nl bij veel reacties dat ze dat wel doen.
Pomp staat nu op min 20% en max 80% en dat is een genot zeg, veel rustiger. Ik las ergens iemand dat zijn pomp niet boven de 30% komt. Waar kan ik dat aflezen?

[burne]

Asomers schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 11:40:
[..] nieuwbouwwoning [..]

Echter krijgen wij boven nooit warmte, de leidingen boven worden even warm bij opstart, maar 10minuten later is het alsof er geen warm water meer boven geraakt.

Begrijp ik je goed en is het een nieuw-opgeleverde installatie die nog nooit goed gewerkt heeft?

Dat zou ik als storing melden bij de installateur. Of 'ie een installatie moet fine-tunen is een discussiepunt maar het moet minimaal allemaal normaal werken en dat doet het nu niet.

(En dit soort defecten zou in het opleveren van de installatie opgemerkt moeten zijn..)

[Afcwil]

Ik heb mijn gasmeter standen nu ingevoerd in mindergas.nl maar snap het nog niet helemaal.
Wij houden al vanaf 2005 bij en ik heb diverse standen ingevoerd.
Nu valt op dat ik in Juli een hele piek heb bij graadmeter dagen?? De rest is vrij vlak

[Fornax445]

Heb je in de zomer een zwembad gevuld met warm water?

Je kunt op mindergas.nl bij instellingen een periode aangeven dat je helemaal geen verwarming gebruikt, daarmee wordt die piek in juli onder SWW en niet verwarming gerekend.

[Remmit]

@Afcwil bedoel je een piek in de grafiek Gasverbruik per gewogen graaddag ?

Zoals @Fornax445 zegt, misschien een bad in de tuin (meermaals) gevuld, of extreem veel gedoucht of in bad geweest? Daarnaast kunnen de MinderGas instellingen en je frequentie van invoeren hier effect op hebben.

In juli 2018 is er 1 dag geweest met gemiddelde buitentemperatuur onder de 18 graden. Op 10 juli was het gemiddeld 16 graden (De Bilt). Als jij de Stookgrens instelling op MinderGas op de standaard 18 graden hebt laten staan, telt die dag als 2 graaddagen.

Als jij niet elke dag of week je meterstand hebt ingegeven, zullen die twee graaddagen in betreffende grafiek voor de hele maand juli geteld worden, en MinderGas zal concluderen dat je gestookt hebt. Mogelijk wordt een groot deel van je gasverbruik van juli erop gedeeld. Sterker nog, als jij je meterstanden bijv. alleen 28 juni en 8 augustus hebt ingevoerd, wordt waarschijnlijk een substantieel deel van je verbruik uit die hele periode naar die 2 graaddagen toegerekend (in die hele periode was het verder namelijk boven de 18 gemiddeld).

Daardoor kun je dus zo’n piek krijgen. Een alternatieve oplossing (ipv het invoeren van een periode verwarming uit) is om de Stookgrens instelling lager te zetten, en een schatting van je Verbruik Overig in te stellen als je dat nog niet had gedaan.

[Verwijderd]

Afcwil schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 19:02:
Ik heb mijn gasmeter standen nu ingevoerd in mindergas.nl maar snap het nog niet helemaal.
Wij houden al vanaf 2005 bij en ik heb diverse standen ingevoerd.
Nu valt op dat ik in Juli een hele piek heb bij graadmeter dagen?? De rest is vrij vlak

Een piek? Dit is bijna onmogelijk tenzij je niet regelmatig de standen bij houdt. En inderdaad, misschien heb je toevallig een zwembad verwarmd?...

In deze maanden moet je eigenlijk over het totaal vergelijken en niet een willekeurige dag pakken. Dit kan eventueel voor een "piek" zorgen.

Dit is hetzelfde als over 3 koude decemberdagen te vergelijken. Ten opzichte van de rest van de maand. Dan ga je een "piek" zien in je verbruik.

[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2019 23:10 ]

[bert pit]

Afcwil schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 17:02:
[...]


Neem aan dat het ketelvermogen dan ook niet verandert hoeft te worden? Lees dat nl bij veel reacties dat ze dat wel doen.
Pomp staat nu op min 20% en max 80% en dat is een genot zeg, veel rustiger. Ik las ergens iemand dat zijn pomp niet boven de 30% komt. Waar kan ik dat aflezen?

Mooi dat het een verbetering geeft.

Ik heb een tijdje gemonitord met de recom software. Dan kon je grafisch alle instellingen zien zoals het percentage van de pomp. Ik weet niet of het op het gewone display te zien is.

[sjnelle]

Afcwil schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 19:02:
Ik heb mijn gasmeter standen nu ingevoerd in mindergas.nl maar snap het nog niet helemaal.
Wij houden al vanaf 2005 bij en ik heb diverse standen ingevoerd.
Nu valt op dat ik in Juli een hele piek heb bij graadmeter dagen?? De rest is vrij vlak

Zoiets? Dit is mijn plaatje van dit jaar


Hoe kan ik mijn resultaten beetje vergelijken ik 0,533 m3/graaddag
ruim 2 onder 1 kap huis waarbij het beneden vrijwel altijd 20/21 graden is en boven 20 graden. Nacht ligt hoogtens 1 graadje minder

[Afcwil]

Inderdaad zo ziet mijn plaatje eruit, bijna identiek.

[Remmit]

@Afcwil @sjnelle wat zijn jullie instellingen op MinderGas voor gem.temp, stookgrens, gebruik overig en weerstation?

[ Voor 8% gewijzigd door Remmit op 03-01-2019 18:58 ]

[Afcwil]

Weerstation dichtstbijzijnde, gem temp en stookgrens allebei standaard 18, en overig heb ik al meerdere geprobeerd in te voeren ook 0 maar dag maakt geen verschil in de piek?
Tijd waarbij de verwarming uit staat kan je niet nu nog invoeren voor 2018 toch

[LinuxMan]

Bij mij ziet het er heel anders uit:



maar ik geef wel de periode in mindergas op waarin ik mijn verwarming uit heb staan. Misschien dat je hiermee de piek weg kunt krijgen? (mijn instellingen zijn verder stookgrens op 16, dichtsbijzijnde weerstation, gebruik-overig was 19 m3/maand, en sinds de douche-WTW is aangesloten staat het op 13 m3/maand)

[burne]

LinuxMan schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 20:54:
Bij mij ziet het er heel anders uit:

Zekers.



(Ik heb 8 maart de sleutels gekregen en toen was het steenkoud in huis..)

[LinuxMan]

burne schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 21:37:
[...]
Zekers.

er is altijd baas boven baas! dat is vast geen grote 2-onder-1-kap uit 1987 ;-)

[TheGrillmeister]

Hier geen problemen met rare pieken in 2018



Stookgrens 18 graden
Etmaal gemiddelde 18 graden

[ Voor 13% gewijzigd door TheGrillmeister op 03-01-2019 22:59 ]

[Verwijderd]

burne schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 21:37:
[...]


Zekers.

[Afbeelding]

(Ik heb 8 maart de sleutels gekregen en toen was het steenkoud in huis..)

Ik meet altijd in inches hier

[Remmit]

Afcwil schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 20:28:
Weerstation dichtstbijzijnde, gem temp en stookgrens allebei standaard 18, en overig heb ik al meerdere geprobeerd in te voeren ook 0 maar dag maakt geen verschil in de piek?
Tijd waarbij de verwarming uit staat kan je niet nu nog invoeren voor 2018 toch

Uitgaande van De Bilt, met stookgrens en gem.temp beide op 18, telt 10 juli dus als 2 graaddagen. Stel je hebt 8 kub gebruikt in de hele maand, en dat wordt allemaal als verwarming gerekend omdat je je overige gebruik niet heb geschat. Dan kom je dus op 8/2 = 4,0 kub/graaddag uit.

In juni en augustus waren er veel meer dagen onder de 18 graden, dus ook meer graaddagen, daarom vallen daar de kubs per graaddag veel lager uit.

Zie ook wat ik gister schreef:
Remmit in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

En hier ter referentie de gemiddelde temp grafiek voor De Bilt 2018:
https://weerstatistieken.nl/de-bilt/2018

EDIT 1: @Tichelmanm heeft dit probleem niet bij stookgrens 18 graden, maar hij heeft wel overig gebruik ingevoerd.

EDIT 2: @Afcwil je kunt wel degelijk een periode verwarming uit Van/Tot voor 2018 invoeren op MinderGas. Net getest. Zelf gebruik ik die niet. Ik heb gezocht welke combinatie van overig gebruik en stookgrens voor mij realistische schattingen geeft in vooral het late najaar, de zomer en de vroege herfst.

[ Voor 16% gewijzigd door Remmit op 03-01-2019 23:11 ]

[TheGrillmeister]

Remmit schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 23:02:
[...]
EDIT 1: @Tichelmanm heeft dit probleem niet bij stookgrens 18 graden, maar hij heeft wel overig gebruik ingevoerd.

Correct, dit heb ik gedaan middels:

Verwarming-uit periodes

Indien de verwarming in de zomer langere tijd uitstaat dan kan je deze periode hier invoeren. Dit forceert dat al het gasverbruik in die periode wordt gezien als 'gasverbruik overig'. De einddatum hoef je pas in te voeren als de verwarming weer aanslaat aan het eind van de periode.

Te vinden onderaan de instellingen

[sjnelle]

Remmit schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 18:56:
@Afcwil @sjnelle wat zijn jullie instellingen op MinderGas voor gem.temp, stookgrens, gebruik overig en weerstation?

bij mij stond alles standaard stookgrens en binnentemperatuur op 18.
Dat heb ik nu aangepast naar 18 en 19 en aangegeven dat tussen 1 juli en 1 september niet gestookt is geworden. Nu is de piek weg

[Doner]

Kleine vraag met betrekking tot het waterzijdig inregelen. Is het echt nodig dat je dat over alle radiatoren doet, of kan je radiatoren dichtzetten in ruimtes die niet gebruikt worden? Ik heb het nu mooi in balans over 6 radiatoren, maar 2 ruimtes worden niet gebruikt. In mijn hoofd is het zuiniger om ruimtes die niet gebruikt worden niet te verwarmen, of stijgt de retour daar teveel van wat zwaarder weegt dan de ruimtes gewoon verwarmen?

[Nightcrawler28]

@Doner in je niet gebruikte ruimtes zou ik de verwarming ook gewoon uit laten staan. als je die dicht hebt staan heb je ook geen beïnvloeding op de retourtemperatuur immers er loopt geen water door die radiator.

Al zou ik zelf er gewoon voor kiezen om die 2 radiatoren ook in te regelen, mocht je ze ooit open zetten dan ben je wel de sjaak

[Doner]

@Nightcrawler28 Bedankt voor je snelle reactie. Op dit moment zijn de radiatoren ingeregeld dus ik zal die afstelling markeren voordat ik ze uitzet.

Ik dacht dat de retourtemperatuur van het gehele systeem hierdoor iets hoger zou worden wat vervolgens het rendement iets verlaagd. Het stookgedrag van de ketel wijzigt volgens mij niet aangezien de thermostaat beneden zit waar vloerverwarming is en de radiatoren inclusief die twee zitten boven.

Ik zal het geheel nogmaals nameten nadat de radiatoren dicht staan. Ik ben benieuwd of het verschil meetbaar is met twee radiatoren dicht.

[Nightcrawler28]

Het wordt inderdaad hoger als je ze open hebt staan. dan gaat het water (waarschijnlijk) er te snel door en verhoog je de algehele retour temperatuur wat. Het is mogelijk meetbaar, maar dat ligt ook aan de grote van die 2 radiatoren en de afstand naar de ketel.

Zelf heb ik ook nog z'n issue door 2 radiatoren die ik nog niet kan instellen. de radiator die op zolder naast de ketel zit heeft wel echt merkbaar effect op de retour temperatuur, de andere zit veel verder weg en dat water is al koud voordat het terug is.

[Geurt-kun]

Nightcrawler28 schreef op vrijdag 4 januari 2019 @ 12:46:
Het wordt inderdaad hoger als je ze open hebt staan. dan gaat het water (waarschijnlijk) er te snel door en verhoog je de algehele retour temperatuur wat. Het is mogelijk meetbaar, maar dat ligt ook aan de grote van die 2 radiatoren en de afstand naar de ketel.

Zelf heb ik ook nog z'n issue door 2 radiatoren die ik nog niet kan instellen. de radiator die op zolder naast de ketel zit heeft wel echt merkbaar effect op de retour temperatuur, de andere zit veel verder weg en dat water is al koud voordat het terug is.

Ik heb dergelijke radiators met Danfoss regelaars ingesteld op de laagst mogelijke flow. De thermostaatkraan zorgt er voor dat de ruimte vorstvrij blijft. Ook je leiding zou kunnen bevriezen bij strenge vorst.

[Rgerr]

Ik heb een Tado v3 thermostaat en thermostaatknoppen. Ik zie dat ik via de Tado app bijvoorbeeld heet water zou kunnen regelen via OpenTherm op mijn Intergas HRE 36/30, kan op deze wijze ook de aanvoertemperatuur wijzigen om gasverbruik te verminderen? Of dien ik echt in de CV zelf te zitten?

[DeMolT.]

Hallo,

Ik lees inmiddels al een tijdje mee en heb het gevoel dat in mijn nieuwbouw woning nog een behoorlijke winst gehaald kan worden mbt stookgedrag.

De radiatoren hebben allemaal handkranen, dus geen thermostaat..(behalve de badkamer)
De radiatoren hebben H-blok aansluitingen en hebben dus ook 2 schroeven (voetventielen?)
Ze staan allemaal helemaal open, dus ik ga er gemakshalve vanuit dat ze hier geen inregeling hebben gedaan.

De radiator op zolder is een kleintje, maar deze maakt elke ochtend een hoop kabaal zodra de boel aangaat. Ik ben flink aan het ontluchten geweest, maar heb het gevoel dat ik niet verder kom en dat mogelijk het waterzijdig afstellen nog een oplossing zou kunnen zijn.

Tevens merk ik, dat de beganegrond wat lastig te verwarmen is. Het duurt vrij lang voordat deze een beetje aangenaam is.

Ik heb eigenlijk drie vragen:

- Als ik waterzijdig ga inregelen, moet ik dan beide voetventielen knijpen/openen?
- Als ik alle kranen vervang door bijv. Danfoss 2980 thermostaatkranen, moet ik dan nog waterzijdig inregelen?
- Op de slaapkamers staan de radiatoren altijd dicht, moet ik die dan alsnog waterzijdig inregelen?

Alvast bedankt voor de informatie!

[Yelti]

DeMolT. schreef op vrijdag 4 januari 2019 @ 19:13:
Hallo,

Ik lees inmiddels al een tijdje mee en heb het gevoel dat in mijn nieuwbouw woning nog een behoorlijke winst gehaald kan worden mbt stookgedrag.

De radiatoren hebben allemaal handkranen, dus geen thermostaat..(behalve de badkamer)
De radiatoren hebben H-blok aansluitingen en hebben dus ook 2 schroeven (voetventielen?)
Ze staan allemaal helemaal open, dus ik ga er gemakshalve vanuit dat ze hier geen inregeling hebben gedaan.

De radiator op zolder is een kleintje, maar deze maakt elke ochtend een hoop kabaal zodra de boel aangaat. Ik ben flink aan het ontluchten geweest, maar heb het gevoel dat ik niet verder kom en dat mogelijk het waterzijdig afstellen nog een oplossing zou kunnen zijn.

Tevens merk ik, dat de beganegrond wat lastig te verwarmen is. Het duurt vrij lang voordat deze een beetje aangenaam is.

Ik heb eigenlijk drie vragen:

- Als ik waterzijdig ga inregelen, moet ik dan beide voetventielen knijpen/openen?
- Als ik alle kranen vervang door bijv. Danfoss 2980 thermostaatkranen, moet ik dan nog waterzijdig inregelen?
- Op de slaapkamers staan de radiatoren altijd dicht, moet ik die dan alsnog waterzijdig inregelen?

Alvast bedankt voor de informatie!

Ik stel het volgende voor.
Ivm: ratel
- Beginnen bij ontluchten van de radiatoren. Eerst dichtste bij de ketel en zo verder.
- controleer ook of aanvoer/afvoer niet zijn omgewisseld.(buis naar kraantje moet het warmste zijn).

- Waterzijde inregelen kan best ook gebeuren ook met de danfoss kranen.
- niet gebruikte radiatoren ook meenemen en achteraf invloed controleren als ze dicht staan.

[LinuxMan]

DeMolT. schreef op vrijdag 4 januari 2019 @ 19:13:
- Als ik waterzijdig ga inregelen, moet ik dan beide voetventielen knijpen/openen?
- Als ik alle kranen vervang door bijv. Danfoss 2980 thermostaatkranen, moet ik dan nog waterzijdig inregelen?
- Op de slaapkamers staan de radiatoren altijd dicht, moet ik die dan alsnog waterzijdig inregelen?

let op, normaal gesproken zet je geen thermostaatkranen in de kamer waar je thermostaat hangt! Stel dat je thermostaat vindt dat het warmer moet worden, maar je thermostaatkranen staan allemaal dicht omdat het voor hun instelling warm genoeg is: waar gaat de CV dan het warm water naartoe pompen?

Kortom: je moet sowieso de radiatoren inregelen in de ruimte waar je thermostaat hangt, en daar geen thermostaatkranen ophangen.

Voor alle andere radiatoren die je gebruikt (al is het maar zo nu en dan) zou ik wel inregelen: anders wordt het alsnog inefficiënt op het moment dat je die radiatoren gebruikt. Of je daar thermostaatkranen ophangt moet je zelf weten, staat los van waterzijdig inregelen.

Je hoeft maar 1X te knijpen, dus als je zowel aanvoer als afvoer van de radiator kunt knijpen, zou ik de een open zetten en de ander knijpen. Ik heb zelf overigens geen ervaring met een blok waar je beide kunt knijpen, dus ik spreek niet uit praktijkervaring.

En hopelijk gaat het langzaam-opwarmen probleem verholpen worden, bij mij wordt mijn woonkamer nu sneller warm met waterzijdig inregelen

[burne]

LinuxMan schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 21:58:
[...]

er is altijd baas boven baas! dat is vast geen grote 2-onder-1-kap uit 1987 ;-)

Het is een appartement van 94m², uit 2018, maar met 40m² glazen gevel. Al mijn drie kamers hebben 1 wand van vloer tot plafond glas. Mijn huiskamer heeft drie wanden, twee binnenmuren en een halfronde glazen gevel. Lang leve HR+++.

[ Voor 20% gewijzigd door burne op 05-01-2019 00:04 ]

[ThinkPad]

Ik heb een radiator die een tikkend/stromend geluid maakt. Als je je oor op de leiding legt dan hoor ik, naast het geluid uit het filmpje, een soort 'opstijgend' geluid, alsof er telkens opnieuw 'iets naar boven gaat'. Bij ontluchten alleen water, ook als ik de radiator losmaak van de beugel en een heel stuk kantel (er zitten flexibele leidingen aan) zodat het ontluchtingskraantje bovenaan zit.

[YouTube: Radiator maakt geluid]
(Geluid even hard zetten, telefoon neemt het minder hard op, in het echt is het prima te horen als je naast de radiator staat)

Iemand een idee wat dit kan zijn? De kraan heb ik er september 2017 op gezet. Kan het misschien een losliggend braampje in de leiding zijn o.i.d. ? Ik heb al heel vaak de pomp een poos laten draaien en dan van beneden naar boven het hele huis door ontlucht, maar ik krijg telkens gelijk water.

Het geluid is best wel storend, als ik voor in de kamer zit dan hoor ik het vrij hard. Vreemde is dat het niet constant is, maar vooral lijkt te gebeuren als de radiator een poos heeft uitgestaan. Misschien spanning op de leiding?

[plaspvd]

Voorinstelling/knijpen van kachels verwijderen/op N zetten en opnieuw ontluchten. Dat deed het hem hier, had exact zelfde probleem, zodra kachels zijn geknepen, kreeg ik hem niet lekker ontlucht en precies hetzelfde getik. @ThinkPad

[ThinkPad]

Goed om te horen Hij staat nu ingeregeld op 3 / 3,5 meen ik, dus wel aardig geknepen. Zal de voorinstelling even op N zetten (vol open), pomp poosje laten draaien en weer ontluchten.

[plaspvd]

Moest wel meerdere keren ontluchten, maar is op die manier wel gelukt. En zet de cv pomp tijdelijk voluit.

[ Voor 20% gewijzigd door plaspvd op 05-01-2019 10:11 ]

[Afcwil]

Even voor de duidelijkheid, de deksels van de voetventielen kunnen er gewoon af zonder te lekken of waterballet toch??

[ThinkPad]

Normaal gesproken wel, maar ik heb al voetventielen van 22 jaar oud gehad die niet geheel waterdicht meer waren. Het water spoot er niet uit, maar een doekje bij de hand om de vloer te beschermen was wel handig. Bleef toch wat druppen. Dekseltje er weer op na het inregelen en klaar

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 05-01-2019 12:15 ]

[Geurt-kun]

DeMolT. schreef op vrijdag 4 januari 2019 @ 19:13:
Hallo,

Ik lees inmiddels al een tijdje mee en heb het gevoel dat in mijn nieuwbouw woning nog een behoorlijke winst gehaald kan worden mbt stookgedrag.

De radiatoren hebben allemaal handkranen, dus geen thermostaat..(behalve de badkamer)
De radiatoren hebben H-blok aansluitingen en hebben dus ook 2 schroeven (voetventielen?)
Ze staan allemaal helemaal open, dus ik ga er gemakshalve vanuit dat ze hier geen inregeling hebben gedaan.

De radiator op zolder is een kleintje, maar deze maakt elke ochtend een hoop kabaal zodra de boel aangaat. Ik ben flink aan het ontluchten geweest, maar heb het gevoel dat ik niet verder kom en dat mogelijk het waterzijdig afstellen nog een oplossing zou kunnen zijn.

Tevens merk ik, dat de beganegrond wat lastig te verwarmen is. Het duurt vrij lang voordat deze een beetje aangenaam is.

Ik heb eigenlijk drie vragen:

- Als ik waterzijdig ga inregelen, moet ik dan beide voetventielen knijpen/openen?
- Als ik alle kranen vervang door bijv. Danfoss 2980 thermostaatkranen, moet ik dan nog waterzijdig inregelen?
- Op de slaapkamers staan de radiatoren altijd dicht, moet ik die dan alsnog waterzijdig inregelen?

Alvast bedankt voor de informatie!

Kijk eerst eens achter de radiatorknop. Hoogstwaarschijnlijk zit daar al een mogelijkheid om in te regelen. Ik meen ergens gehoord te hebben dat het tegenwoordig verplicht is voor nieuwbouwwoningen. Zijn het Danfoss kranen dan kan je deze mbv de app van Danfoss instellen.
Aan de voetventielen hoef je dan niks te doen, dan alleen wijdopen te laten.

[TheGrillmeister]

ThinkPadd schreef op zaterdag 5 januari 2019 @ 09:45:
Ik heb een radiator die een tikkend/stromend geluid maakt.

Dat geluid heb ik hier ook gehad bij de keukenradiator en ik denk persoonlijk dat het lucht is in de leiding zelf wat door een smalle opening gaat. Heb er nu geen last meer van.

[sip5080]

Afgelopen tijd ben ik bezig geweest met het tunen van onze CV. Het comfort en de temperaturen ben ik zeer tevreden mee; max 50 aanvoer en retour ligt rond de 13 a 18 graden lager. Nu is het zo dat de vraag van de thermostaat 50 graden is maar de ketel 54 graden aangeeft, retour 38. Betekend dit dat de cv z'n warmte niet kwijt kan? Het minimale vermogen heb en ga ik niet veranderen, het maximale vermogen heb ik afgestemd op alle radiatoren in huis. In de praktijk staat ongeveer 70% hiervan tegelijkertijd aan. CV is overigens waterzijdig ingeregeld met voetventielen en een delta T variërende tussen 10 en 20 graden. Ik heb het vermoeden dat wat ik constateer is ontstaan na het waterzijdig inregelen.

[Doner]

Kort vraagje over de emissiteit of emissiegraad van een infrarood thermometer. In de openingspost wordt gezegd dat goedkoper thermometers een emissiteit van 0,95 hebben wat niet goed is. Wat is dan wel de juiste waarde?

Ik kan die van mij instellen tussen de 0,10 en 1,00 maar iedere keer krijg ik andere waarden bij het meten. Is lager nu beter of hoger? Kan het zo snel niet vinden op internet en in dit topic is het nog niet aan bod geweest.

[Afcwil]

Misschien een vreemde vraag, maar is er iemand in de buurt van Tilburg (Noord Brabant) die hier wel in thuis is en mij wil helpen met het instellen van mijn systeem?
Ik heb allebei de topics al doorgelezen en denk dat er bij mijn systeem veel te halen valt. Zodat we het evt samen kunnen doen?
Tegen betaling natuurlijk.

[Gecko123]

Remmit schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 18:56:
@Afcwil @sjnelle wat zijn jullie instellingen op MinderGas voor gem.temp, stookgrens, gebruik overig en weerstation?

Mijn stookgrens heb ik op 12 gezet en gemiddelde etmaal temperatuur op 19,5.

Ik heb ook zitten spelen om de pieken weg te halen. Hiermee is het wel gelukt.

[bert pit]

Doner schreef op zondag 6 januari 2019 @ 08:51:
Kort vraagje over de emissiteit of emissiegraad van een infrarood thermometer. In de openingspost wordt gezegd dat goedkoper thermometers een emissiteit van 0,95 hebben wat niet goed is. Wat is dan wel de juiste waarde?

Ik kan die van mij instellen tussen de 0,10 en 1,00 maar iedere keer krijg ik andere waarden bij het meten. Is lager nu beter of hoger? Kan het zo snel niet vinden op internet en in dit topic is het nog niet aan bod geweest.

Ik dacht dat dat afhankelijk was van het materiaal waarvan je de temperatuur wilt meten:

https://nl.axiomet.eu/pag...eid-van-temperatuurmeting.

[ThinkPad]

@Doner Gewoon op 0,95 zetten en op blanke metalen leidingen een zwart tapeje plakken. Een geverfde buis/radiator kan je wel gewoon meten.