Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Pat Rick]

[dubbelpost]

[ Voor 94% gewijzigd door Pat Rick op 15-12-2018 14:06 ]

[Pat Rick]

Grolsch schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 14:00:
[...]
Het maakt allemaal niets uit hoe je het doet, want je rekent namelijk afgegeven vermogen af.
Vermogen = L/s * 4.2 * Dt = kW

Even voor de duidelijkheid, omdat ik niet direct een ja of nee lees...
Dus je zegt daarmee dat beide varianten (bij tenminste gelijkblijvende flow) wel degelijk wat minder kosten met zich mee brengen. Want ik heb minder afgegeven vermogen wat berekent wordt. Toch?

[Grolsch]

Pat Rick schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 14:06:
[...]

Even voor de duidelijkheid, omdat ik niet direct een ja of nee lees...
Dus je zegt daarmee dat beide varianten (bij tenminste gelijkblijvende flow) wel degelijk wat minder kosten met zich mee brengen. Want ik heb minder afgegeven vermogen wat berekent wordt. Toch?

Yup, maar je hebt ook minder afgegeven vermogen.

Je hebt gewoon xx energie nodig om je woning te verwarmen / warm te houden. Dus je "truukjes" zullen ervoor zorgen dat het kouder wordt in huis, of dat je langer moet verwarmen. Onder aan de streep maakt het niets uit.

Wat is het verschil tussen 10 x 10 en 20 x 5

Zover ik weet kun je ook weinig "tunen" aan stadsverwarming, je rekent af per GJ, en hoe efficiënt dat die energie is gemaakt kun jij niets aan veranderen.

[Pat Rick]

Grolsch schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 14:09:
[...]


Yup, maar je hebt ook minder afgegeven vermogen.

Je hebt gewoon xx energie nodig om je woning te verwarmen / warm te houden. Dus je "truukjes" zullen ervoor zorgen dat het kouder wordt in huis, of dat je langer moet verwarmen. Onder aan de streep maakt het niets uit.

Wat is het verschil tussen 10 x 10 en 20 x 5

Zover ik weet kun je ook weinig "tunen" aan stadsverwarming, je rekent af per GJ, en hoe efficiënt dat die energie is gemaakt kun jij niets aan veranderen.

Ja, dat klopt wat je zegt. Er is weinig aan te rommelen.

Maar door je retour te isoleren wordt het toch niet kouder in huis, want het stookgedrag is gelijk. Mijn gedachte daarbij is, dat de warmte die de ongeisoleerde leidingen afgeven, relatief weinig doet in de opwarming van het huis, maar door de isolatie wel genoeg effect heeft om enige invloed op die retourtemperatuur te hebben...?
En daarmee de enige factor waar iets mee te rommelen/tunen valt?

[Grolsch]

Pat Rick schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 14:13:
[...]

Ja, dat klopt wat je zegt. Er is weinig aan te rommelen.

Maar door je retour te isoleren wordt het toch niet kouder in huis, want het stookgedrag is gelijk. Mijn gedachte daarbij is, dat de warmte die de ongeisoleerde leidingen afgeven, relatief weinig doet in de opwarming van het huis, maar door de isolatie wel genoeg effect heeft om enige invloed op die retourtemperatuur te hebben...?
En daarmee de enige factor waar iets mee te rommelen/tunen valt?

De energie die je retourleiding verliest door niet te isoleren komt terecht in de thermische schil van de woning, dus echt verlies is het dan niet.

Of je retourleidingen moeten door de kruipruimte lopen of in een ruimte waar je niets hebt aan de warmte die er vanaf komt. Maar een leiding heeft al niet veel verlies. Om warmte te verliezen hebben ze radiatoren/vloerverwarming bedacht.

Dus kort samengevat, als je retourleidingen hebt die op/door/over/in een plek lopen waar warmte toevoegen nutteloos is kun je deze isoleren. Het scheelt altijd iets.

[Remmit]

@Pat Rick helemaal eens met @Grolsch. Als isoleren van je retourleiding weinig zou schelen voor de warmte van je huis, gaat het ook weinig schelen voor je rekening. Tenzij het om leidingen in onverwarmde ruimtes gaat. Dan nog moeten het best wat meters zijn voor je er iets van zult merken.

Theoretisch maakt het bij stadsverwarming idd niet uit wat je deltaT is omdat de GJ’s gemeten worden. Hoe zuiver dat gemeten wordt weet ik niet. Ik kan mij wel voorstellen dat het energiebedrijf blij is als jij/iedereen een hogere deltaT realiseert, omdat er dan minder verlies in hun retourpijpen plaatsvindt en hun opwek wellicht efficienter wordt. Misschien is er een stadsverwarming-gerelateerd topic waar dit soort dingen besproken wordt?

[Pat Rick]

Remmit schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 17:16:
@Pat Rick helemaal eens met @Grolsch. Als isoleren van je retourleiding weinig zou schelen voor de warmte van je huis, gaat het ook weinig schelen voor je rekening. Tenzij het om leidingen in onverwarmde ruimtes gaat. Dan nog moeten het best wat meters zijn voor je er iets van zult merken.

[...]Misschien is er een stadsverwarming-gerelateerd topic waar dit soort dingen besproken wordt?

Dank voor je aanvulling Remmit. Het zou dan gaan om de leidingen op zolder, achter het knieschot, en 2 slaapkamers waar de verwarming uit staat. Dan is dat onbeveer 17 meter lengte in totaal. In mijn beleving best wat meters waar misschien wat warmte te behouden is in de retour, om daarmee de Delta T te verkleinen.

Ik wilde ook eerst een apart topic maken, maar vreesde juist voor verwijzing naar dit topic omdat het gaat over besparen dmv een beetje tunen/afstellen ;-). Misschien kan een moderator melden wat wijsheid is :-)

[Remmit]

@Pat Rick op die plekken zou ik zeker leidingisolatie toepassen. Zie bijv. wat deze site erover zegt:

https://www.zelfenergiebe...isolatie-leidingisolatie/

[Grolsch]

Van een radiator die altijd uit staat de retour isoleren heeft naar mijn idee geen nut, want die leiding is koud.

[Remmit]

Grolsch schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 19:10:
Van een radiator die altijd uit staat de retour isoleren heeft naar mijn idee geen nut, want die leiding is koud.

Ik had je bijna een plusje gegeven voor deze waarheid als een koe. Maar bij nader inzien bedenk ik mij dat in veel (wat minder recente) woningen de leidingen van het hoofdcircuit (waar de radiatoren van aftakken) vaak langs de muren lopen ipv in de muren, en dan zou er zeker wel warm water door kunnen stromen terwijl in betreffende ruimte de radiatoren dicht zijn. En op zolder achter het knieschot was ook niet van gezegd dat dit koude retourleidingen zijn van een dichte radiator.

[Pat Rick]

Remmit schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 20:50:
[...]

[...] bedenk ik mij dat in veel (wat minder recente) woningen de leidingen van het hoofdcircuit (waar de radiatoren van aftakken) vaak langs de muren lopen ipv in de muren, en dan zou er zeker wel warm water door kunnen stromen terwijl in betreffende ruimte de radiatoren dicht zijn. En op zolder achter het knieschot was ook niet van gezegd dat dit koude retourleidingen zijn van een dichte radiator.

Dit klopt... het gaat mij ook om de retour van het hoofdcircuit. En op zolder zit inderdaad geen radiator, maar slechts de leidingen voor aanvoer en retour, die via deze zolder de oversteek maken van de ene zijde van de woning naar de andere zijde om dan via aftakkingen weer radiatoren te bedienen.

[scotman21]

@g-j-t Ook hier sinds maart een nieuwe Intergas CW 4 ketel HR 28/24 met een Honeywell Touch Modulation (dus geen Round). Probleem is anders dan bij jou maar ook hier werkt het niet fijn.

Beneden in de keuken/ woonkamer hebben we een combinatie vloerverwarming en radiatoren en boven alleen radiatoren. Aanvoertemperatuur had ik zelf verlaagd naar 60 graden maar het gaat de vloer in rond de 30 graden (instelling is 40 graden). Ik ben dus ook druk aan het uitzoeken hoe dit komt en ik kom tot dusver tot de conclusie dat ik een standaard Robotverdeler heb (https://robotclimate.com/product/standaard-unit/) die werkt als HTV installatie en dus een minimale aanvoer nodig heeft van 70 graden. Een combinatie van een HTV verdeler met een modulerende ketel is dus gewoon geen geweldige combinatie. Ik overweeg daarom om mijn verdeler te vervangen door een LTV variant. Ondersteuning van Intergas ben ik ook niet tevreden over. Ze kwamen de ketel controleren en die functioneerde prima, vervolgens waren ze gevlogen. Installateur hangt alleen een ketel op en installeert de boel. Inregelen e.d. daar wordt niet eens over gesproken en moet je zelf maar uitzoeken.

[klump4u]

scotman21 schreef op zondag 16 december 2018 @ 09:01:
@g-j-t Ook hier sinds maart een nieuwe Intergas CW 4 ketel HR 28/24 met een Honeywell Touch Modulation (dus geen Round). Probleem is anders dan bij jou maar ook hier werkt het niet fijn.

Beneden in de keuken/ woonkamer hebben we een combinatie vloerverwarming en radiatoren en boven alleen radiatoren. Aanvoertemperatuur had ik zelf verlaagd naar 60 graden maar het gaat de vloer in rond de 30 graden (instelling is 40 graden). Ik ben dus ook druk aan het uitzoeken hoe dit komt en ik kom tot dusver tot de conclusie dat ik een standaard Robotverdeler heb (https://robotclimate.com/product/standaard-unit/) die werkt als HTV installatie en dus een minimale aanvoer nodig heeft van 70 graden. Een combinatie van een HTV verdeler met een modulerende ketel is dus gewoon geen geweldige combinatie. Ik overweeg daarom om mijn verdeler te vervangen door een LTV variant. Ondersteuning van Intergas ben ik ook niet tevreden over. Ze kwamen de ketel controleren en die functioneerde prima, vervolgens waren ze gevlogen. Installateur hangt alleen een ketel op en installeert de boel. Inregelen e.d. daar wordt niet eens over gesproken en moet je zelf maar uitzoeken.

Had je die installateur van te voren gevraagd of alles ingeregeld wordt?

[LA-384]

Ik vraag me al een tijdje af of het voor mij zinvol is om mijn radiatoren waterzijdig in te regelen.
De reden waarom ik het me afvraag, is omdat ik op dit moment eigenlijk geen klachten heb. Het huis wordt goed warm en met een jaarverbruik van zo'n 800-900m3 (afgelopen jaar 0,234m3/graaddag) voor een 2-onder-1-kap, 1-persoonshuishouden, zit ik op de helft van het landelijk gemiddelde (volgens mindergas.nl). Ik stook dan wel enkel 's avonds (20,5 graden), overdag is het 18 graden en in het weekend 19 graden.

Daarnaast heb ik geen optimale afstelmogelijkheden aan de radiatoren.
Zo heb ik in de woonkamer (110m3) een oude, grote (270x30) radiator (type 33) met enkel een radiatorknop (zonder markeringen), met daarnaast een oude, vrij grote (185 lang) convectorput (type 15), met eigengemaakte DBE, maar zonder enige instelmogelijkheden. Of die DBE werkelijk verschil maakt, ben ik niet zeker van.

Op de badkamer (16m3) staat een ernstig onderbemeten (60x70) designradiator, waarvan het voetventiel vast lijkt te zitten. Gelukkig heeft deze wel een radiatorknop (met markeringen). Eigenlijk moet ik praktisch altijd elektrisch bijverwarmen (met kacheltje). De vorige bewoner heeft er elektrische vloerverwarming ingelegd, maar deze verbruikt mij veel teveel energie. Ik denk eraan om hier een Jaga Tempo (type 21) neer te hangen.

Op kantoor (16m3) heb ik een overbemeten (75x90) radiator (type 10) met enkel een radiatorknop (zonder markeringen).

Er is nog een ruimte (14m3) waar ik minimaal verwarm, hier staat een (in dit geval zeer) overbemeten (135x90) radiator (type 10) met enkel een radiatorknop (zonder markeringen).

De overige ruimtes in huis (zo'n 50% van het geheel) verwarm ik niet.

De ketel is een oude (plaatsingsjaar 2003) Vaillant hrSolide VHR 24-28C welke op dit moment werkt met een stooktemperatuur van 55 graden. De deellast is instelbaar (staat nu volgens mij op 45%).

Verder maak ik ook gebruik van een modulerende thermostaat (Chronotherm Touch Modulation), maar ik weet niet zeker of ik daar het maximum uithaal. Ik heb een brandervertraging van 10 minuten ingesteld, omdat de ketel anders blijft herstarten na het behalen van een bepaalde temperatuur (ik denk retourtemperatuur?). Volgens mij is dit pendelen, maar het zou ook de normale modulerende werking kunnen zijn. Als ik er op zoek, krijg ik wisselende verklaringen.

Ik heb verder een infrarood warmtemeter.
Mocht het echt de moeite waard blijken, dan zou ik daar deze kerstvakantie eens naar kunnen kijken.

[ Voor 7% gewijzigd door LA-384 op 16-12-2018 10:02 ]

[scotman21]

@klump4u Nee, is als leek verwacht dat professionals ook zelf pro-actief meedenken en een gesprek beginnen over pompschakelaars, waterzijdig inregelen e.d. Dan hoefde ik dat nu niet zelf uit te zoeken. maar goed, blijkbaar is dat te naïef gedacht en moet je hier zelf eerst om vragen.

[burne]

scotman21 schreef op zondag 16 december 2018 @ 09:50:
@klump4u Nee, is als leek verwacht dat professionals ook zelf pro-actief meedenken en een gesprek beginnen over pompschakelaars, waterzijdig inregelen e.d. Dan hoefde ik dat nu niet zelf uit te zoeken. maar goed, blijkbaar is dat te naïef gedacht en moet je hier zelf eerst om vragen.

Van de andere kant: als 'ie dat inregelen ongevraagd gedaan zou hebben zou jij nu wellicht lopen teuten over onverwachte bedragen op je rekening. Want: het is nooit goed.

[dunklefaser]

@LA-384 Normaalgesproken valt een modulerende thermostaat, als hij niet meer kan moduleren!,
dus als hij de ketel met minimumvermogen aanstuurt en de ketel dit minimale vermogen niet kwijt kan
automatisch terug in de zgn. low-load modus.
Dit betekent de ketel wordt 6 x per uur voor een korte (berekende) periode - meestal 2 - 6 minuten aangezet op minimum vermogen.
Het opstarten van een HR-ketel gebeurt meestal? met relatief hoog vermogen - ca. 1 min @ ca. 70-80%.

Met een geschatte! max retour temperatuur van ca. 43°C zit je qua HR-effect relatief goed,
maar controleer de retourtemperaturen van de radiatoren/convectoren aan het einde van de opwarmfase
in de ochtend. Het kan natuurlijk altijd beter d.w.z. aanvoer (retour) temperatuur 10 °C lager?
Dan heb je zeker baat bij zgn. overbemeten radiatoren en convectoren met DBE!
sterker nog die heb je dan nodig.

Enkel resterende vragen: Hoe oud is je huis? Type beglazing?
(Geschat) Warm tapwaterverbruik?
Waarschijnlijk heeft jouw ketel nog een klein boilervaatje wat op temperatuur wordt gehouden,
dit kan per jaar ca. 50 - 80 m³ gas kosten zonder dat je warmwater tapt
Als je het zgn. tapwatercomfort kan verlagen (eco-modus) scheelt dit ook.

Just my 2 cts

[LA-384]

@dunklefaser Bedankt voor je uitleg. Om te testen heb ik even de branderinstelvertragingstijd en pompnalooptijd teruggezet naar 1 minuut. Wat ik merk is dat de ketel een ∆T van 9 graden aanhoudt. De eerste opwarmperiode duurde 7 minuten en werd er gestookt van 42 tot 52 graden, de tweede opwarmperiode duurde 5 minuten en werd er gestookt van 50 tot 56 graden, de derde opwarmperiode duurde 3,5 minuut en werd er gestookt van 52 tot 57 graden.

Als ik het goed heb, is dat dus die low-load modus, omdat de retourtemperatuur te snel/veel stijgt?
Bij een goed modulerende ketel zou het stoken (op laag vermogen) eigenlijk constant moeten zijn? Indien ja, dan vraag me toch wel een beetje af of dit niet gepaard gaat met een aanzienlijk hoger energieverbruik vanwege de pomp (die gebruikt bij mij zo'n 110w en kan niet teruggeschakeld worden).

Wat betreft overige vragen:
Huis is van 1978. Er heeft na-isolatie plaatsgevonden in de vorm van spouwmuren en vloer (beiden PUR). Het dak bevat glaswol, wat op enkele plekken vervangen is voor PIR-platen van ik dacht 8 - 10 cm dik.
Beneden verdieping heeft oud dubbelglas (jaren 90, dus met lucht). Bovenverdiepingen hebben hr++ glas. De grote schuifpui aan de achterkant grenst aan een serre (ik denk jaren 00), de raampartij aan de voorkant zal voorzien worden van een rolluik en tzt ook h++ glas.

De ketel heeft idd een reservoir wat warmgehouden wordt, sinds nu staat dat ingesteld op de Eco stand. Het geschatte tapwaterverbruik van afgelopen jaar (15-12-2017 t/m 14-12-2018) is zo'n 140m3 (op een totaal van 765m3).

Ik begin te denken dat inregelen toch wel zin heeft, aangezien de retourtemperatuur te snel lijkt te stijgen.
De vraag blijft dan of de niet te regelen convector geen roet in het eten gaat gooien. De verwarming is namelijk verdeelt over 2 leidingen (voor en achter), waarbij de retour van de leiding met de convector wellicht té snel opwarmt.

[g-j-t]

.

scotman21 schreef op zondag 16 december 2018 @ 09:01:
@g-j-t Ook hier sinds maart een nieuwe Intergas CW 4 ketel HR 28/24 met een Honeywell Touch Modulation (dus geen Round). Probleem is anders dan bij jou maar ook hier werkt het niet fijn.

Beneden in de keuken/ woonkamer hebben we een combinatie vloerverwarming en radiatoren en boven alleen radiatoren. Aanvoertemperatuur had ik zelf verlaagd naar 60 graden maar het gaat de vloer in rond de 30 graden (instelling is 40 graden). Ik ben dus ook druk aan het uitzoeken hoe dit komt en ik kom tot dusver tot de conclusie dat ik een standaard Robotverdeler heb (https://robotclimate.com/product/standaard-unit/) die werkt als HTV installatie en dus een minimale aanvoer nodig heeft van 70 graden. Een combinatie van een HTV verdeler met een modulerende ketel is dus gewoon geen geweldige combinatie. Ik overweeg daarom om mijn verdeler te vervangen door een LTV variant. Ondersteuning van Intergas ben ik ook niet tevreden over. Ze kwamen de ketel controleren en die functioneerde prima, vervolgens waren ze gevlogen. Installateur hangt alleen een ketel op en installeert de boel. Inregelen e.d. daar wordt niet eens over gesproken en moet je zelf maar uitzoeken.

Dank voor de tip. Ik zie nu idd. in de handleiding dat deze verdeler 70 graden aanvoer nodig heeft. Vandaar dat de vloer ook niet echt warm wordt. Ik heb net de max. aanvoer al verhoogd maar omdat we een nieuw, goed geïsoleerd huis hebben moduleert hij tot max. 48 graden. Ketel draait 5-10 min en gaat weer uit. Dit is voldoende om de 20 graden aan te houden. De temp die de vloer in gaat zal max. 35 zijn terwijl 40 is ingesteld met de thermostaat op de verdeler. De retourleiding wordt nauwelijks warm!
Robot adviseert bij modulerende ketels een LTV verdeler toe te passen omdat deze geen hoge aanvoer regelen.
Typisch geval van installateurs die standaard spullenboel installeren en succes.. Boven hebben we radiatoren en hier zal dus het hele systeem op zijn ingericht? Bij oplevering heeft de installateur wel tips gegeven en de instelling in de ketel geoptimaliseerd voor alleen de vloerverwarming. Hij had zelf de aanvoertemp. al naar 55 gezet .

[MieJuul]

LA-384 schreef op zondag 16 december 2018 @ 12:18:

De vraag blijft dan of de niet te regelen convector geen roet in het eten gaat gooien. De verwarming is namelijk verdeelt over 2 leidingen (voor en achter), waarbij de retour van de leiding met de convector wellicht té snel opwarmt.

Zeker als de dbe op je convector werkt verwacht ik niet dat de retour zo snel oploopt.
Zelf heb ik ook een niet regelbare convector van ca 3 meter, zonder dbe welliswaar (maar met extra schotten voor betere convectie/schoorsteen-effect)
Exacte gegevens heb ik niet maar verschil tussen de 2 hoofdleidingen (aanvoer en retour) is heel goed te voelen.

[dunklefaser]

@LA-384 Met de isolatie ben je al goed op weg, was de ketel eerder geplaatst?

Ik vrees dat je minimum ketelvermogen (ca. 8 kW?) een stuk boven je afgiftevermogen @55°C
en ook ruim boven je maximale warmteverlies bij -10°C buitentemperatuur ligt.

Misschien helpt het een beetje als je het maximale ketelvermogen verder begrensd, dan doet de ketel wel
wat langer over het opwarmen na een nachtverlaging maar hij stookt daarbij natuurlijk langer door.

Als je vertrekken, m.n. de ruimte waar de thermostaat hangt, op temperatuur zijn
krijg je onherroepelijk de low-load modus, en op zich is er niets mis mee, zo werken (bijna) alle cv-installaties.

De pomp van de cv-ketel kan je waarschijnlijk (laten) instellen na openen van de behuizing van de ketel.
Dit is vaak een Grundfoss met een drie standenschakelaar op de pomp, staat nu vermoedelijk op stand 3.

YMMV

[ThinkPad]

Ik blijf het toch verwonderlijk vinden waarom mensen denken dat de boel niet (goed) valt in te regelen als ze alleen een 'radiatorknop' hebben. Hoe gaan we dat misverstand uit de wereld krijgen ?

Als je nou een radiator hebt met alleen een thermostaatknop die niet dubbel instelbaar is en geen voetventiel, dan klopt het. Maar ook met een simpele draaiknop kun je uitstekend inregelen, het hele principe van inregelen is de flow afknijpen. Voor mijn part doe je dat door de leiding plat te knijpen in de bankschroef

[LinuxMan]

ThinkPadd schreef op zondag 16 december 2018 @ 13:41:Voor mijn part doe je dat door de leiding plat te knijpen in de bankschroef

LOL!

wel lastig als je dan de radiator net iets te ver hebt geknepen

[ocaj]

scotman21 schreef op zondag 16 december 2018 @ 09:01:

Ik ben dus ook druk aan het uitzoeken hoe dit komt en ik kom tot dusver tot de conclusie dat ik een standaard Robotverdeler heb (https://robotclimate.com/product/standaard-unit/) die werkt als HTV installatie en dus een minimale aanvoer nodig heeft van 70 graden. Een combinatie van een HTV verdeler met een modulerende ketel is dus gewoon geen geweldige combinatie. Ik overweeg daarom om mijn verdeler te vervangen door een LTV variant.

Dat is inderdaad wat de Robot-site zegt, maar ik moet zeggen dat mijn ervaring anders is. Ik heb ook een standaard-verdeler, maar krijg het inmiddels prima warm met een aanvoertemperatuur van 39 graden.
Wel heb ik de pomp vervangen door een Alpha2-pomp. Op de autoadapt-stand deed hij het redelijk, maar sinds ik hem op PP2 heb staan gaat het nog een stuk beter.

E.e.a hangt er mogelijk ook van af hoeveel beton je op moet warmen. Mijn vloerverwarming ligt op netten met daaronder nog isolatiefolie, dus de totale massa is niet supergroot (alleen dekvloer en plavuizen). Als je een dikke betonvloer op moet stoken dan blijft er mogelijk heel veel langer koud water uit je vloer komen en dan werkt het denk ik minder goed.

Bij aanleg zou ik inderdaad gelijk voor de LTV-verdeler gaan, maar die verdelers zijn nog best prijzig. Bij deze dus even een tegengeluid dat de HTV-verdeler op papier wel minimaal 70 graden nodig heeft, maar dat dat nog niet wil zeggen dat hij helemaal niks doet met lagere temperatuur.

[LA-384]

@dunklefaser Goed op weg? Ik dacht dat ik na het vervangen van het glas wel zo ongeveer klaar zou zijn wat betreft isolatie

Wat betreft de ketel, je bedoelt dat deze eigenlijk te zwaar is voor de warmtevraag? De deellast staat op 45% en kan niet lager (naja, 44% is het laagste). Enige wat ik dan nog kan verlagen is de cv-aanvoertemperatuur, die kan tot 30 graden, maar dacht dat 55 al vrij laag was met oude radiatoren.

Ik heb nog even naar de pomp gekeken, maar er zit zo geen standenknop op. Mogelijk dat deze verborgen ligt onder het deksel met schroef? Ik wil alleen niet zomaar iets openschroeven.


Hm, ik zie nu wel wat corrosie op deze buis, het lijkt de aanvoerbuis te zijn. Aan het geschuurde oppervlak te zien, speelt dit al wat langer.


@ThinkPad Dat komt denk ik doordat ik een paar jaar terug er iets over las dat een voetventiel zeer wenselijk was. Maar nu ik er meer over nadenk, was de strekking van het verhaal volgens mij dat je door het afstellen van het voetventiel bij maximale opening radiatorknop, nooit het euvel kan hebben dat je de toevoer naderhand té ver open kan zetten, zonder weer aan het voetventiel te zitten. Het was vooral een "veiligere" optie wanneer er meerdere personen in huis aanwezig zijn die blindelings overal aan gaan draaien als het te koud is.

Volgens mij heb ik echter wel hoofdzakelijk niet dubbel instelbare radiatorknoppen. Die zijn van het type:


Op de badkamer heb ik deze:


En volgens mij moet dit een voetventiel zijn:

Klopt het dat deze wat water kan lekken? Verder zit er in geen enkele stelschroef beweging, daarbij weet ik nog steeds niet zeker welke ik moet hebben; binnenste (kleine) inbussleutel, de platte kop schroef of de buitenste (grote) inbussleutel, dus al teveel kracht durf ik ook niet te geven.

[ThinkPad]

Ziet eruit als een oud huis, met die dikwandige CV-pijpen

Pomp is niet verstelbaar, linksonder op het typeplaatje staat maar één vermogen. Als hij verstelbaar is dan staan daar 3-4 vermogens genoemd; van elke stand het bijbehorende vermogen. Oud keteltje ook wel denk ik, gezien die zware pomp (95W).

Die aangetaste leiding ziet er op de foto best heftig uit, met volgende onderhoudsbeurt even naar laten kijken? Vermoedelijk kunnen ze er zo een nieuw pijpje voor bestellen en erin zetten. Het zou ook nog tijden goed kunnen gaan, maar als de boel daar losbreekt ofzo dan heb je wel een waterballet denk ik.

Die zwarte knop kun je prima mee inregelen waarschijnlijk, als hij een paar slagen kan maken iig. Je hebt ook wel eens knoppen die je maar een kwartslag ofzo kunt draaien, daar wil inregelen dan weer niet/nauwelijks mee

Thermostaatknop kun je eens kijken of je de plastic knop eraf kunt halen, mogelijk zit er een instelring onder. Die andere is idd voetventiel en die kunnen wat gaan lekken ja. Het binnenste kun je normaal gesproken verstellen. Ik vermoed dat je de inbus binnenin moet hebben. Linksom voor open en rechtsom voor dicht

[ Voor 11% gewijzigd door ThinkPad op 16-12-2018 15:03 ]

[LA-384]

Ja, huis is van 1978, de verwarmingsinstallatie zal nog wel van hetzelfde jaar zijn verwacht ik zo, maarja als het goed werkt, lekker zo laten denk ik dan. De ketel is van 2003 dacht ik. Ik zal eens met m'n vader overleggen voor wat betreft die corrosie. Het voelt iig niet vochtig, maar weet dat zoiets net als met natuurijs, ineens kan breken.

De knoppen kunnen wel wat slagen maken, iig die in de woonkamer, dat is dan dus voordelig.

@dunklefaser Volgens de handleiding zit het vermogen van die ketel bij 50/30 en deellast 45% op 14,5kw. Dat is dus ruim boven de geschatte 8kw.

[dunklefaser]

@LA-384 Het vermogen bij deellast is nu het maximale vermogen,
ik hoop dat de ketel nog wat lager kan terugmoduleren,
gebruikelijk is een modulatiebereik van 33% tot 100% (nominaal vermogen),
dus als 45% nu 14,5 kW is (@50/30) zou je toch op ca. 9,7 kW uit moeten komen,
(natuurlijk nog steeds te groot).
(De circulatiepomp is met 95 W openomen vermogen wel een energieverslindende dinosaurus.)

[Klaver 4]

Pat Rick schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 22:12:
[...]

Dit klopt... het gaat mij ook om de retour van het hoofdcircuit. En op zolder zit inderdaad geen radiator, maar slechts de leidingen voor aanvoer en retour, die via deze zolder de oversteek maken van de ene zijde van de woning naar de andere zijde om dan via aftakkingen weer radiatoren te bedienen.

Het is volgens mij altijd zinnig om zowel aan- als retourleidingen die achter een knieschot of door ruimtes lopen die je niet wilt verwarmen, te isoleren.

[Microkid]

CurlyMo schreef op donderdag 13 december 2018 @ 18:19:
[...]

Zou ik zeker doen. Het voordeel is vooral dat de radiatoren je vloer niet opwarmen. Ik heb in de woonkamer 4 van de 5 radiatoren met een speedcomfort. De CV temperatuur is 45^c. De vloer is bij de speedcomfort radiatoren ruim 5 graden kouder dan degene zonder speedcomfort.

Heb er nu 2 extra aangeschaft, in totaal 3 stuks in de woonkamer. Eerste ervaringen zijn positief: kamer warmt sneller op en de warmte is veel egaler in de ruimte. Aanvoertemp van 75 naar 65, woonkamer van 21 naar 20.5 gezet. Van de week eens spelen of de aanvoer nog lager kan. Ik hanteer hierbij dat de woonkamer opgewarmd moet kunnen worden van 17 naar 21 binnen 1 uur. Tot nu toe lukt dat makkelijk.

[CurlyMo]

Microkid schreef op zondag 16 december 2018 @ 20:14:
[...]

Heb er nu 2 extra aangeschaft, in totaal 3 stuks in de woonkamer. Eerste ervaringen zijn positief: kamer warmt sneller op en de warmte is veel egaler in de ruimte. Aanvoertemp van 75 naar 65, woonkamer van 21 naar 20.5 gezet. Van de week eens spelen of de aanvoer nog lager kan. Ik hanteer hierbij dat de woonkamer opgewarmd moet kunnen worden van 17 naar 21 binnen 1 uur. Tot nu toe lukt dat makkelijk.

Ik heb nu de CV op 45^o graden staan en weet daarmee prima op 19 graden te blijven zonder te pendelen. Doel is ook om te zien of ik WP proof ben.

[MieJuul]

Microkid schreef op zondag 16 december 2018 @ 20:14:
[...] Ik hanteer hierbij dat de woonkamer opgewarmd moet kunnen worden van 17 naar 21 binnen 1 uur. Tot nu toe lukt dat makkelijk.

4 graden in een uur?!
Dan zweet je je toch helemaal het schompes.....

[Microkid]

MieJuul schreef op zondag 16 december 2018 @ 21:04:
[...]
4 graden in een uur?!
Dan zweet je je toch helemaal het schompes.....

Nee hoor, want ik kom pas thuis als het lekker warm is

[sjnelle]

CurlyMo schreef op woensdag 12 december 2018 @ 18:11:
[...]

Wat ook wel goed is om te weten is dat Qurrent elk jaar een inkoopactie doet bij SpeedComfort.
https://www.qurrent.nl/in...inkoopactie-speedcomfort/ Ik heb zelf vorig jaar een hele zwik gekocht voor 30% korting met een Qurrent kortingscode. Vorig jaar was de kortingscode daarvoor QURRENT2017, het jaar ervoor QURRENT2016. Raden wat het komend jaar zal zijn

de QURRENT2018 werkt. Ben er ook over aan denken om er een paar te bestellen.
Hoe zijn de ervaringen hier met de speedcomfort

[ThinkPad]

@CurlyMo @sjnelle @Microkid discussie over SpeedComfort past beter in LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen naar mijn mening. Uiteindelijk is de SpeedComfort ook een DBE oplossing

[CurlyMo]

ThinkPadd schreef op maandag 17 december 2018 @ 11:14:
[mbr]@CurlyMo @sjnelle @Microkid discussie over SpeedComfort past beter in LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen naar mijn mening. Uiteindelijk is de SpeedComfort ook een DBE oplossing :)[/mbr]

Het is toch geen zelfbouw? Ik zie zelfbouw als zelf aan de slag met computer ventilatoren.

[Rgerr]

Hoe lang dien je (ongeveer) je gasverbruik bij te houden, voor je aanpassing gaat doen aan je CV? Hou het nu sinds begin oktober bij met een scriptje vanuit Domoticz naar mindergas.nl. Maar gezien toen pas het stookseizoen begon, vraag ik mij af hoe representatief dat uiteindelijk is om te meten hoeveel nut het heeft gehad.

[xeoMe]

Vraagje, in mijn huurwoning heb ik enorm last van een koude bovenverdieping terwijl de woonkamer (beneden) prima op temperatuur is omdat deze beter is geïsoleerd en hier hangt de thermostaat.
Ik zit nu te kijken voor de Honeywell Evohome omdat ik deze ook kan meenemen naar mijn volgende huis maar als ik nu de EvoHome voor een aan/uit ketel koop en mijn volgende ketel wordt een modulaire kan ik deze zeker niet meer gebruiken of wel?

[MikeyMan]

ocaj schreef op zondag 16 december 2018 @ 14:30:
[...]


Dat is inderdaad wat de Robot-site zegt, maar ik moet zeggen dat mijn ervaring anders is. Ik heb ook een standaard-verdeler, maar krijg het inmiddels prima warm met een aanvoertemperatuur van 39 graden.
Wel heb ik de pomp vervangen door een Alpha2-pomp. Op de autoadapt-stand deed hij het redelijk, maar sinds ik hem op PP2 heb staan gaat het nog een stuk beter.

E.e.a hangt er mogelijk ook van af hoeveel beton je op moet warmen. Mijn vloerverwarming ligt op netten met daaronder nog isolatiefolie, dus de totale massa is niet supergroot (alleen dekvloer en plavuizen). Als je een dikke betonvloer op moet stoken dan blijft er mogelijk heel veel langer koud water uit je vloer komen en dan werkt het denk ik minder goed.

Bij aanleg zou ik inderdaad gelijk voor de LTV-verdeler gaan, maar die verdelers zijn nog best prijzig. Bij deze dus even een tegengeluid dat de HTV-verdeler op papier wel minimaal 70 graden nodig heeft, maar dat dat nog niet wil zeggen dat hij helemaal niks doet met lagere temperatuur.

Vraag me ook af wat nou handig is. Verschil tussen HTV en LTV is ook de pomp natuurlijk.
Heb inmiddels zelf drie HTV verdelers hangen, Icm een Intergas ketel.
Dit eigenlijk omdat ik dacht dat de CV niet genoeg vermogen zou hebben om het water zelf rond te pompen.

Aanvoer staat bij mij nu op 40 graden, en dat werkt op zich prima. Moet wel de benedenverdieping met drie groepen nog aansluiten. Weet niet of het heel veel uitmaakte als ik deze temperatuur nog verder verlaag. Komt op ongeveer 38 graden bij mn verdeler aan.

Ga hier ongetwijfeld nog e.e.a. Posten om efficiëntie te verhogen.
Stook dit weekend ongeveer 15 kuub gas voor 110m2. Komt nog 100 bij als de benedenverdieping mee gaat doen.

[ Voor 3% gewijzigd door MikeyMan op 17-12-2018 11:40 ]

[bert pit]

xeoMe schreef op maandag 17 december 2018 @ 11:36:
Vraagje, in mijn huurwoning heb ik enorm last van een koude bovenverdieping terwijl de woonkamer (beneden) prima op temperatuur is omdat deze beter is geïsoleerd en hier hangt de thermostaat.
Ik zit nu te kijken voor de Honeywell Evohome omdat ik deze ook kan meenemen naar mijn volgende huis maar als ik nu de EvoHome voor een aan/uit ketel koop en mijn volgende ketel wordt een modulaire kan ik deze zeker niet meer gebruiken of wel?

Je kunt alles meenemen en als je een opentherm CV krijgt, vervang je de BDR91 ketelsturing door een R8810. Die kost circa 100 euro en de ouwe kun je via marktplaats verkopen.

Let ook even op dat je de verloopjes voor de diverse merken thermostaatkranen bewaart.

ps: zorg in je huidige systeem voor een bypass en overal thermostaatkranen.

[SilentScreamer]

Hallo tweakers,

Op 2 oktober heb ik in het hele huis de radiatoren met de thermostaatknoppen afgesteld. Dat werkte naar mijn idee erg goed. Sinds eergisteren werkte het nauwelijks nog, de ketel was wel warm maar stookte niet fatsoenlijk door. Op zondag heeft die er een uur of 8 over gedaan om van 15 graden naar 18 graden te komen, en wou naar 20 graden. Mijn broers hadden de hele dag zitten vissen in de vrieskou en kregen het hier niet warm. Toen hebben we de kranen in de woonkamer alsnog maar vol open gezet en toen ging het wel weer goed. Ik heb wel het voornemen om deze weer opnieuw te stellen, alleen wil ik niet weer voor hetzelfde probleem staan. Waar moet ik op letten?

Alvast bedankt!

[tweakfdr]

Afgelopen periode mijn cv-installatie zoveel mogelijk geoptimaliseerd en veel gemeten via Domotics en temp sensoren.

In eerste instantie pendelde de cv-ketel continue. Uiteindelijk is dit verholpen met de Heimeier Eclipse kranen op de radiators. Ketel stookt nu continue keurig door en de aanvoer wordt circa 59 graden en de retour is 41 graden (deltaT 18 graden). Gemeten bij de ketel op de aanvoer en retour buis.
Ketel staat trouwens ingesteld op 75 graden. Het lijkt erop dat de ketel hier weinig van aantrekt.

Nu heb ik twee problemen:

1. het duurt erg lang dat de woonkamer warm wordt, afgelopen vrijdag van 16 graden naar 20 graden koste 7 uur!
2. suizende radiators (niet het grootste probleem)

Vraag 1: klopt dat de ketel zo optimaal functioneert?
Vraag 2: wat kan ik doen om de woonkamer sneller warm te krijgen, mijn idee was om de aanvoer temp van radiator naar 75 graden te brengen zodat deze meer vermogen afgeeft alleen hoe krijg ik dit voor elkaar? De instelling op de cv-ketel lijkt genegeerd te worden.

CV aanvoer:

DeltaT:



Betreft woning uit 2003
CV: Nefit Proline NxT type HR24/CW4
Thermostaat: Nefit moduline easy
Radiatorknoppen: Heimeier Eclipse dynamisch thermostatische radiatorkraan

[ Voor 15% gewijzigd door tweakfdr op 17-12-2018 18:41 ]

[g-j-t]

ocaj schreef op zondag 16 december 2018 @ 14:30:
[...]

Dat is inderdaad wat de Robot-site zegt, maar ik moet zeggen dat mijn ervaring anders is. Ik heb ook een standaard-verdeler, maar krijg het inmiddels prima warm met een aanvoertemperatuur van 39 graden.
Wel heb ik de pomp vervangen door een Alpha2-pomp. Op de autoadapt-stand deed hij het redelijk, maar sinds ik hem op PP2 heb staan gaat het nog een stuk beter.

E.e.a hangt er mogelijk ook van af hoeveel beton je op moet warmen. Mijn vloerverwarming ligt op netten met daaronder nog isolatiefolie, dus de totale massa is niet supergroot (alleen dekvloer en plavuizen). Als je een dikke betonvloer op moet stoken dan blijft er mogelijk heel veel langer koud water uit je vloer komen en dan werkt het denk ik minder goed.

Bij aanleg zou ik inderdaad gelijk voor de LTV-verdeler gaan, maar die verdelers zijn nog best prijzig. Bij deze dus even een tegengeluid dat de HTV-verdeler op papier wel minimaal 70 graden nodig heeft, maar dat dat nog niet wil zeggen dat hij helemaal niks doet met lagere temperatuur.

Dank hiervoor. De vv zit bij mij ook vrij diep ingestort. Het retourwater komt daarom wellicht vrij koud terug. Ik heb de invoer bij de thermostaat nu op 45 gezet zodat de invoer (af te lezen op de meter voor de inlaat) iets hoger kan komen. De aanvoer op de ketel staat. Nu op 55 dit doe ik ook omdat ik deze iets hoger wil laten komen ivm de jaga radiator in de garage.

Iets anders daaromtrent.
De Jaga Strada hebben we net geïnstalleerd maar deze doet lang niet genoeg (ruim 2200 watt). Met 55 graden blijft hier onvoldoende van over. Zeker als de ketel maar een paar keer per uur even aan slaat voor de vv. De Jaga houdt de (volledig geïsoleerde) garage nu op ca 13 graden maar warmt hem niet verder op. Zet nu sosm de tussendeur even open om de garage te helpen verwarmen. Heb nu ventilatoren en een thermostaat schakelaar hiervoor besteld om het rendament te verhogen.
Als dit niet lukt denk ik dat ik een traditionele stalen radiator probeer. Deze buffert iets meer warmte en geeft deze langer af is mijn theorie. Boven werken de stalen radiatoren namelijk wel beter naar mijn idee.
Probleem met de vloerverwarming is dat zodra het warm genoeg is de aanvoertemp naar beneden wordt gemoduleerd. Ik dacht daarmee juist met de Jaga een goede keus te hebben gemaakt maar dit valt tegen.

[Seafarer]

xeoMe schreef op maandag 17 december 2018 @ 11:36:
Vraagje, in mijn huurwoning heb ik enorm last van een koude bovenverdieping terwijl de woonkamer (beneden) prima op temperatuur is omdat deze beter is geïsoleerd en hier hangt de thermostaat.
Ik zit nu te kijken voor de Honeywell Evohome omdat ik deze ook kan meenemen naar mijn volgende huis maar als ik nu de EvoHome voor een aan/uit ketel koop en mijn volgende ketel wordt een modulaire kan ik deze zeker niet meer gebruiken of wel?

Waarom zoveel geld uitgeven?
Jouw werkelijke probleem is dat je beneden teveel vermogen hebt en boven te weinig.

Simpele oplossing draai de afsluiters(GEEN THERMOSTAAT KRANEN) van de beneden verdieping dichter. Het wordt minder snel warm beneden, de thermostaat gaat langer vragen en de ketel brand langer. Viola boven ook warm.

Wel even experimenteren wat de juiste stand beneden wordt.

Het geld wat je overhoud kun je kerst kransjes voor kopen.

[xeoMe]

Seafarer schreef op maandag 17 december 2018 @ 19:40:
[...]

Waarom zoveel geld uitgeven?
Jouw werkelijke probleem is dat je beneden teveel vermogen hebt en boven te weinig.

Simpele oplossing draai de afsluiters(GEEN THERMOSTAAT KRANEN) van de beneden verdieping dichter. Het wordt minder snel warm beneden, de thermostaat gaat langer vragen en de ketel brand langer. Viola boven ook warm.

Wel even experimenteren wat de juiste stand beneden wordt.

Het geld wat je overhoud kun je kerst kransjes voor kopen.

afsluiters bedoel je die radiatorknoppen mee?
Ik heb die van beneden (woonkamer en keuken) bijna dicht staan en boven volledig open maar boven blijft het echt 2 a 3 graden verschil.
Beneden is gewoon snel warm omdat ik 2 kanten buren heb aan boven een plat dak + schuin dak en waarschijnlijk slecht geïsoleerd.
Ga nog wel wat meer experimenteren.

[Seafarer]

SilentScreamer schreef op maandag 17 december 2018 @ 17:34:
Hallo tweakers,

Op 2 oktober heb ik in het hele huis de radiatoren met de thermostaatknoppen afgesteld. Dat werkte naar mijn idee erg goed. Sinds eergisteren werkte het nauwelijks nog, de ketel was wel warm maar stookte niet fatsoenlijk door. Op zondag heeft die er een uur of 8 over gedaan om van 15 graden naar 18 graden te komen, en wou naar 20 graden. Mijn broers hadden de hele dag zitten vissen in de vrieskou en kregen het hier niet warm. Toen hebben we de kranen in de woonkamer alsnog maar vol open gezet en toen ging het wel weer goed. Ik heb wel het voornemen om deze weer opnieuw te stellen, alleen wil ik niet weer voor hetzelfde probleem staan. Waar moet ik op letten?

Alvast bedankt!

Thermostaat knoppen. Die dingen leiden een eigen leven. Hiermee kun je niet waterzijdig afregelen.

[Seafarer]

xeoMe schreef op maandag 17 december 2018 @ 19:43:
[...]


afsluiters bedoel je die radiatorknoppen mee?
Ik heb die van beneden (woonkamer en keuken) bijna dicht staan en boven volledig open maar boven blijft het echt 2 a 3 graden verschil.
Beneden is gewoon snel warm omdat ik 2 kanten buren heb aan boven een plat dak + schuin dak en waarschijnlijk slecht geïsoleerd.
Ga nog wel wat meer experimenteren.

inderdaad radiator knoppen.
gewone knoppen zijn soms 100% doorlaat(open) bij 3/4 verdraaien. Je kunt je daar makkelijk op verkijken.

[bert pit]

SilentScreamer schreef op maandag 17 december 2018 @ 17:34:
Hallo tweakers,

Op 2 oktober heb ik in het hele huis de radiatoren met de thermostaatknoppen afgesteld. Dat werkte naar mijn idee erg goed. Sinds eergisteren werkte het nauwelijks nog, de ketel was wel warm maar stookte niet fatsoenlijk door. Op zondag heeft die er een uur of 8 over gedaan om van 15 graden naar 18 graden te komen, en wou naar 20 graden. Mijn broers hadden de hele dag zitten vissen in de vrieskou en kregen het hier niet warm. Toen hebben we de kranen in de woonkamer alsnog maar vol open gezet en toen ging het wel weer goed. Ik heb wel het voornemen om deze weer opnieuw te stellen, alleen wil ik niet weer voor hetzelfde probleem staan. Waar moet ik op letten?

Alvast bedankt!

In de ruimte waar de thermostaat hangt gebruik je geen thermostaatknoppen.

Voor de rest:
Als het te lang duurt om ruimtes op te warmen moet je eerst waterzijdig inregelen, als het dan nog niet goed is, moet het ketelvermogen omhoog. Dat wil zeggen, de aanvoertemperatuur en de pompsnelheid. Vaak zijn er nog specifieke ketel afhankelijke zaken die je kunt regelen.

Daarnaast, trek naar boven voorkomen door deuren dicht te doen, ook op de overloop en zolder.
Tocht voorkomen door tochtstrips aan te brengen en gaten te dichten, radiatorfolie aanbrengen en natuurlijk isoleren.

[MieJuul]

tweakfdr schreef op maandag 17 december 2018 @ 18:20:
Afgelopen periode mijn cv-installatie zoveel mogelijk geoptimaliseerd en veel gemeten via Domotics en temp sensoren.

In eerste instantie pendelde de cv-ketel continue. Uiteindelijk is dit verholpen met de Heimeier Eclipse kranen op de radiators. Ketel stookt nu continue keurig door en de aanvoer wordt circa 59 graden en de retour is 41 graden (deltaT 18 graden). Gemeten bij de ketel op de aanvoer en retour buis.
Ketel staat trouwens ingesteld op 75 graden. Het lijkt erop dat de ketel hier weinig van aantrekt.

Nu heb ik twee problemen:

1. het duurt erg lang dat de woonkamer warm wordt, afgelopen vrijdag van 16 graden naar 20 graden koste 7 uur!
2. suizende radiators (niet het grootste probleem)

Vraag 1: klopt dat de ketel zo optimaal functioneert?
Vraag 2: wat kan ik doen om de woonkamer sneller warm te krijgen, mijn idee was om de aanvoer temp van radiator naar 75 graden te brengen zodat deze meer vermogen afgeeft alleen hoe krijg ik dit voor elkaar? De instelling op de cv-ketel lijkt genegeerd te worden.

CV aanvoer:
[Afbeelding]
DeltaT:
[Afbeelding]


Betreft woning uit 2003
CV: Nefit Proline NxT type HR24/CW4
Thermostaat: Nefit moduline easy
Radiatorknoppen: Heimeier Eclipse dynamisch thermostatische radiatorkraan

Als ik je verhaal zo lees, vallen me drie dingen op.
1 - DeltaT van 18 graden
2 - Zeer lange opwarm tijd
3 - Suizende leidingen

Mijn conclusie: je knijpt te veel, er is te weinig flow.

Jou woning moet prima warm te krijgen zijn met een aanvoer van 59 graden.
Dat lukt mij zelfs met lagere temperatuur en een hoekhuis uit 1965

[The Legend]

ocaj schreef op zondag 16 december 2018 @ 14:30:
[...]


Dat is inderdaad wat de Robot-site zegt, maar ik moet zeggen dat mijn ervaring anders is. Ik heb ook een standaard-verdeler, maar krijg het inmiddels prima warm met een aanvoertemperatuur van 39 graden.
Wel heb ik de pomp vervangen door een Alpha2-pomp. Op de autoadapt-stand deed hij het redelijk, maar sinds ik hem op PP2 heb staan gaat het nog een stuk beter.

E.e.a hangt er mogelijk ook van af hoeveel beton je op moet warmen. Mijn vloerverwarming ligt op netten met daaronder nog isolatiefolie, dus de totale massa is niet supergroot (alleen dekvloer en plavuizen). Als je een dikke betonvloer op moet stoken dan blijft er mogelijk heel veel langer koud water uit je vloer komen en dan werkt het denk ik minder goed.

Bij aanleg zou ik inderdaad gelijk voor de LTV-verdeler gaan, maar die verdelers zijn nog best prijzig. Bij deze dus even een tegengeluid dat de HTV-verdeler op papier wel minimaal 70 graden nodig heeft, maar dat dat nog niet wil zeggen dat hij helemaal niks doet met lagere temperatuur.

Hier ook een standaard verdeler, wel al direct met den Alpha2 pomp op auto-adapt. Aanvoer vanaf de ketel is met dit weer niet meer dan 35 graden en daarmee krijg ik het hier ook prima op 20 graden. Gaat wel om nieuwbouw uit 2015. LTV verdeler is dus niet perse nodig.

[Pathogen]

SilentScreamer schreef op maandag 17 december 2018 @ 17:34:
Hallo tweakers,

Op 2 oktober heb ik in het hele huis de radiatoren met de thermostaatknoppen afgesteld. Dat werkte naar mijn idee erg goed. Sinds eergisteren werkte het nauwelijks nog, de ketel was wel warm maar stookte niet fatsoenlijk door. Op zondag heeft die er een uur of 8 over gedaan om van 15 graden naar 18 graden te komen, en wou naar 20 graden. Mijn broers hadden de hele dag zitten vissen in de vrieskou en kregen het hier niet warm. Toen hebben we de kranen in de woonkamer alsnog maar vol open gezet en toen ging het wel weer goed. Ik heb wel het voornemen om deze weer opnieuw te stellen, alleen wil ik niet weer voor hetzelfde probleem staan. Waar moet ik op letten?

Alvast bedankt!

Als je inregelt (ook al zijn de thermostaatknoppen daar niet ideaal voor) hoor je de ruimte waar de thermostaat hangt (de woonkamer waarschijnlijk dus) volledig open te draaien en vervolgens de andere ruimtes af te stellen volgens mij.

[ChiMan]

Situatie
Woning met 3 verdieping:
- Begaande grond = vloerverwarming - 2 radiatoren (hal en keuken) en convector
- 1 verdieping = 3 kamers en 2 badkamers met elke een radiator
- 2 verdieping = 1 kamer met een radiator
- Remeha CV ketel uit 2005

Probleem
Mijn woning is goed geïsoleerd maar op de eerste verdieping krijg ik de kamers vooral in de avond niet warm. Op de BG is de temperatuur rond de 19.5 graden en zakt het overdag nauwelijks.
Hierdoor gaat de CV 's avonds niet meer aan waardoor de kamers op de 1e verdieping koud aanvoelen (rond de 16,5 graden).

Hoe kan ik de temperatuur op de 1e laten verwarmen?
Is het een idee op de thermostaat die op de BG staat te verplaatsen naar een van de kamers op de 1e verdieping?

[Raymond]

Thermostaat hoger zetten en radiatoren beneden dichter draaien (of er thermostaatkranen op zetten).

Of als je een slimme thermostaat hebt: De open-haard stand (zo heet het bij mijn nefit easy) aanzetten.

[ChiMan]

Raymond schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 15:19:
Thermostaat hoger zetten en radiatoren beneden dichter draaien (of er thermostaatkranen op zetten).

Of als je een slimme thermostaat hebt: De open-haard stand (zo heet het bij mijn nefit easy) aanzetten.

Probleem is wanneer BG op temperatuur is in de ochtend het maar met 0,1 - 0,3 graad daalt.
Maar boven de temperatuur wel met 2 graden daalt

[superduper]

Hopelijk kan ik hier ook een probleem aan de CV experts voorleggen: wij hebben sinds kort een nieuwe ketel (ATAG i28C) en die lijkt niet goed samen te werken met onze thermostaat (Honeywell chronotherm wireless modulation). Het CV gedeelte lijkt prima te gaan, maar de warm water temperatuur valt steeds terug naar 40C (als je dit op de ketel instelt, valt het na 1 min terug naar 40)

Bij de eerste melding bij de installateur kwam als oplossing dat dit kwam omdat de thermostaat na installatie direc top de ketel was aangesloten. Daarom hebben we de module losgekoppeld, op de ketel de ww temp op 60 gezet, daarna de thermostaat gereset en weer aangesloten. Toen bleef de ingestelde temp van 60 een paar dagen staan. Helaas vanmorgen weer teruggevallen naar 40C.

Ik heb geen zin om steeds de stekker uit de ketel te trekken om een paar dagen warm water te hebben. Helaas komt honeywell niet met een passende oplossing en ATAG ook nog niet (maar daar zijn we nog mee bezig).

Het lijkt dus een communicatieprobleem tussen ketel en thermostaat. Op de thermostaat zit geen instelling voor warmwater oid.

Iemand een tip?

grrr: reactie van ATAG: klopt, problemen met die thermostaat, gooi maar weg. Terwijl overal wordt aangegeven dat hij compatible is. Genuanceerdere reactie: versies van opentherm protocol, is niet aan te passen.

[ Voor 8% gewijzigd door superduper op 18-12-2018 17:19 ]

[tijs67]

Situatie:
Tussenwoning uit 1975
In totaal 6 radiatoren en 1 convector
CV ketel: Intergas HR 36/30 uit 2009
Thermostaat: Plugwise Anna, modulerend aangesloten

Instellingen Anna:
Opentherm ingesteld
Bespaarmodus / verwarmingsmodus staat op Comfort
Temperatuur compensatie staat op 0
Voorverwarmen staat op max 30 min
Keteltemperatuur staat op max 67 gr

Instellingen cv ketel:
Aanvoertemperatuur staat op 67 graden
Vermogen op 55 %
Anti pendel tijd tijdens cv staat op 8 minuten
OT temperatuur staat op 50 graden
Wachttijd tapvraag staat op 1 minuut
Pomp nadraaitijd staat op 3 minuten
Pompstand staat op 1

Ik heb laatst alle radiatoren afgesteld (deltaT gemeten). Bij de eerste meting kwam ik uit op een gemiddelde deltaT van 7,2.
Daarna de radiatoren met een lagere waarde dan het gemiddelde geknepen en de pompstand verlaagd van 2 naar 1.
Bij een nieuwe meting kwam ik uit op een gemiddelde deltaT van 10,9.

Mijn probleem:
Ondanks dat in de huiskamer (waar thermostaat hangt) de gevraagde temperatuur nog niet bereikt is, valt de ketel regelmatig in code 1 (temperatuur bereikt). Na verloop van tijd gaat de ketel dan wel weer verwarmen (code 5) maar voor mijn gevoel gebeurt dat te vaak en wordt het ook niet snel warm in huis.

Wat kan ik anders instellen om mijn situatie te verbeteren?

[Seafarer]

Pathogen schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 08:56:
[...]


Als je inregelt (ook al zijn de thermostaatknoppen daar niet ideaal voor)

---

hoor je de ruimte waar de thermostaat hangt (de woonkamer waarschijnlijk dus) volledig open te draaien en vervolgens de andere ruimtes af te stellen volgens mij.

Nee. Dat gaat gewoon niet.

[miciel]

ChiMan schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 15:16:

Hoe kan ik de temperatuur op de 1e laten verwarmen?
Is het een idee op de thermostaat die op de BG staat te verplaatsen naar een van de kamers op de 1e verdieping?

ChiMan schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 15:24:
[...]

Probleem is wanneer BG op temperatuur is in de ochtend het maar met 0,1 - 0,3 graad daalt.
Maar boven de temperatuur wel met 2 graden daalt

er is en andere oplossing voor namelijk: honywell zone systeem.
voor de vloerverwarming zijn er meerdere keuzes.
1 je laat hem gewoon altijd meedraaien
.
2 je zet er een extra thermostaatknop/afsluiter voor. zone regelaar met aan/uit thermostaat.
(je hebt nu geen verbinding tussen de ketel en de thermostaat van de vloerverwarming)

3 je neemt een draadloze thermostaat knop en je zet deze als extra afsluiter in de aanvoer van de vloerverwarming.( je gebruikt een ruimte thermostaat(T87RF2025) /of de evehome gebruiken als meetreferentie) (de evo home stuurt je cv ketel aan als 1 van de ruimtes te koud wordt)

zie https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1836507
zie ook https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1726477
en ziehttps://tweakers.net/prod...e-radiator-opentherm.html

optie b ergens een zoneregeling zetten beneden bijv en daar een aan/uit kamerthermostaat verbinden met de zone en de cv ketel. en boven ook een aan uit thermostaat. en zo lekker 2 zone,s aan/uit stoken.

optie c volledig weersafhankelijk gaan stoken.

edit:/toegevoegd.
optie d kamerthermostaat verplaatsen naar 1 verdieping en zien wat er gebeurd.
misschien dat je benden een paar radiaoren dicht moet draaien/inregelen om te voorkomen dat het te warm wordt

[ Voor 35% gewijzigd door miciel op 22-12-2018 17:50 ]

[bert pit]

superduper schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 16:57:
Hopelijk kan ik hier ook een probleem aan de CV experts voorleggen: wij hebben sinds kort een nieuwe ketel (ATAG i28C) en die lijkt niet goed samen te werken met onze thermostaat (Honeywell chronotherm wireless modulation). Het CV gedeelte lijkt prima te gaan, maar de warm water temperatuur valt steeds terug naar 40C (als je dit op de ketel instelt, valt het na 1 min terug naar 40)

Bij de eerste melding bij de installateur kwam als oplossing dat dit kwam omdat de thermostaat na installatie direc top de ketel was aangesloten. Daarom hebben we de module losgekoppeld, op de ketel de ww temp op 60 gezet, daarna de thermostaat gereset en weer aangesloten. Toen bleef de ingestelde temp van 60 een paar dagen staan. Helaas vanmorgen weer teruggevallen naar 40C.

Ik heb geen zin om steeds de stekker uit de ketel te trekken om een paar dagen warm water te hebben. Helaas komt honeywell niet met een passende oplossing en ATAG ook nog niet (maar daar zijn we nog mee bezig).

Het lijkt dus een communicatieprobleem tussen ketel en thermostaat. Op de thermostaat zit geen instelling voor warmwater oid.

Iemand een tip?

grrr: reactie van ATAG: klopt, problemen met die thermostaat, gooi maar weg. Terwijl overal wordt aangegeven dat hij compatible is. Genuanceerdere reactie: versies van opentherm protocol, is niet aan te passen.

Wellicht zit hier iemand die het weet:
Slimme thermostaten: welke kiezen? ervaringen?

Als je hem persé wilt houden en er komt geen oplossing, zou een tijdklok die je ketel op een ongebruikt moment reset een oplossing kunnen zijn. Ik heb ook al eens gezien dat bepaalde functies beter ondersteund worden als er batterijen in de unit zitten. Overigens was dat niet bij dit model.

[Verwijderd]

Ik ben van plan me in onze toekomstige woning ook een beetje op deze materie toe te leggen en heb zo te zien hier een prima bron om het nodige terug te lezen. De tuning in de huidige woning bestaat enkel uit het aanpassen van de aanvoertemperatuur van CV. Iets wat sommige mensen in mijn omgeving al teveel aandacht voor je cv-systeem vinden. Moet je nagaan 😀

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2018 20:35 ]

[Knielen]

Vraagje aan de experts:
Ik heb een Remeha Calenta met Isense thermostaat. Beneden hebben we alleen vloerverwarming. Sinds kort heb ik er een OTGW tussen waardoor ik inzicht heb gekregen in het gedrag van de ketel. Als in de ochtend de temperatuur in de woonkamer van 16 naar 18 graden moet dan zie ik geen gekke dingen, maar in de loop van de middag gaat de ketel wel wat raars doen. Zodra de temperatuur zakt en tegen/onder de 18 graden dreigt te raken gaat de ketel ieder half uur voor 5 minuten aan. Dit lijkt mij pure energieverspilling, de leidingen zijn dan nog niet eens lekker warm voordat de ketel alweer afschakeld. Is dit een bekend gedrag? Alleen door de temperatuur van de thermostaat lager te zetten stopt dit.
Misschien zie ik het verkeerd en heeft dit wel degelijk nut, maar ik kan het me niet voorstellen.

[klump4u]

Knielen schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 20:58:
Vraagje aan de experts:
Ik heb een Remeha Calenta met Isense thermostaat. Beneden hebben we alleen vloerverwarming. Sinds kort heb ik er een OTGW tussen waardoor ik inzicht heb gekregen in het gedrag van de ketel. Als in de ochtend de temperatuur in de woonkamer van 16 naar 18 graden moet dan zie ik geen gekke dingen, maar in de loop van de middag gaat de ketel wel wat raars doen. Zodra de temperatuur zakt en tegen/onder de 18 graden dreigt te raken gaat de ketel ieder half uur voor 5 minuten aan. Dit lijkt mij pure energieverspilling, de leidingen zijn dan nog niet eens lekker warm voordat de ketel alweer afschakeld. Is dit een bekend gedrag? Alleen door de temperatuur van de thermostaat lager te zetten stopt dit.
Misschien zie ik het verkeerd en heeft dit wel degelijk nut, maar ik kan het me niet voorstellen.

Hoe dag je dan dat de ketel de woonkamer op 18 graden houdt?

[Remmit]

Seafarer schreef op maandag 17 december 2018 @ 19:48:
[...]
inderdaad radiator knoppen.
gewone knoppen zijn soms 100% doorlaat(open) bij 3/4 verdraaien. Je kunt je daar makkelijk op verkijken.

@xeoMe dit kan ik bevestigen. Bij diverse radiatoren heb ik de knoppen nauwelijks open staan. Waar flink geknepen moet worden (zodat er elders meer flow komt, danwel om het water niet te heet terug naar de ketel te laten komen) benader ik het vaak zo: ipv de knop steeds wat dichter te draaien, begin ik met de knop dicht, hou m’n oor er vlak naast, en open de knop heel langzaam net genoeg tot het begint te suizen. Dan wacht ik even af of de aanvoer heet begint te worden. Vervolgens laat ik het een tijdje gaan en kom ik terug om te kijken wat de retourleiding doet. Als die niet warm wordt (of als de radiator in zijn geheel niet voldoende warm wordt), iets verder open. Als de retour heet wordt, dan toch weer iets dichter. Dat luistert dan heel nauw (steeds maar een millimeter de knop verdraaien). Dit wel op een moment dat de ketel wat langer moet stoken natuurlijk.

---

@tijs67 je aanvoertemp komt dan ruim boven die 67 graden en dan stopt je ketel er een tijdje mee (pomp blijft wel draaien). Waarschijnlijk staat je pompstand nu te laag, of je minimumvermogen te hoog. Dat probleem heb ik ook gehad toen ik pompstand 1 probeerde (HRE36/30). Ging beter met verlaagd minimumvermogen (toerental) maar toen werd het huis niet meer warm bij kouder weer. Nu gewoon weer op stand 3 want met 2 lukte het ook niet toen het echt koud begon te worden vorige winter.

---

@ChiMan ik denk dat je moet proberen dat er wat minder heet water je vloerverwarming in gaat. Als de vloer eenmaal op temperatuur is, blijft die je woonkamer lang (en geleidelijk) van warmte voorzien. Dus als je vloer langzamer verwarmd wordt, zal het proces langer duren en gaat er intussen ook meer warmte naar de verdiepingen.

Daarnaast, pas je nachtverlaging toe of hanteer je een constante temperatuur? Het schijnt bij vloerverwarmingen voor te komen dat:
- Als je constante temperatuur aanhoudt, dan wordt er vooral in de voege ochtend verwarmd (omdat het buiten dan het koudst is). Omdat je vloer dan op temperatuur komt, hoeft die de rest van de dag nauwelijks bijverwarmd te worden en wordt de rest van je huis niet meer aangenaam.
- Als je nachtverlaging toepast, krijg je eigenlijk hetzelfde verhaal, behalve dat de stookperiode dan waarschijnlijk iets minder vroeg in de ochtend valt.

Dit schijn je te kunnen verhelpen door bijv. je thermostaat te programmeren om gedurende de dag steeds een klein beetje warmer te stoken. Dus wel nachtverlaging toepassen, maar ‘s morgens iets lager instellen dan je gewend was, en dan later in de dag steeds een half graadje erbij met de laatste stap ergens vroeg in de avond.

[ Voor 44% gewijzigd door Remmit op 18-12-2018 22:23 ]

[Point]

Allereerst, hulde voor dit topic.

Bij ons in huis krijgen we het erg slecht warm, met name beneden. We hebben boven radiatoren die vrijwel altijd dichtgedraaid zijn, behalve de badkamer. Overdag staat de boel uit, we vertrekken om 0700 en komen om 1800 weer terug. Tegenwoordig is het dan 14 graden als we thuiskomen en na drie uur stoken is het 16,5 graden. Ik voel er eigenlijk ook weinig voor om te stoken als niemand thuis is, en die uurtjes 's avonds in de kou overleven we eerst ook wel (maar als het makkelijk/goedkoop op te lossen is dan graag ) Isolatie is erg matig, dat wordt in februari aangepakt. Cv ketel tikt bijna de 20 jaar aan.

Echter kwam ik er ook achter dat de radiatoren beneden slechts 45 graden warm worden (aanvoertemperatuur 80 graden), ook als boven alles dichtgedraaid is. De radiatoren beneden zijn dan volledig open gedraaid. Het wordt mij als leek nog niet echt duidelijk of, als alles boven dichtgedraaid is, ik ook nog moet stoeien met de radiatoren beneden? Is het gunstig als alle radiatoren in ieder geval iets doorstroom hebben?

[Knielen]

klump4u schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 21:05:
[...]

Hoe dag je dan dat de ketel de woonkamer op 18 graden houdt?

Als dit gedrag zou resulteren in een stabiele temperatuur in de kamer/vloer dan zou ik dit ook niet als abnormaal hebben gezien, maar de temperatuur blijft tijdens dit gedrag dalen tot het moment dat de afwijking meer dan een halve graad is van de ingestelde waarde en dan gaat de cv over in normaal gedrag met langdurig verwarmen tot de gevraagde temperatuur is bereikt.

[Joindry]

Point schreef op woensdag 19 december 2018 @ 08:10:
Allereerst, hulde voor dit topic.

Bij ons in huis krijgen we het erg slecht warm, met name beneden. We hebben boven radiatoren die vrijwel altijd dichtgedraaid zijn, behalve de badkamer. Overdag staat de boel uit, we vertrekken om 0700 en komen om 1800 weer terug. Tegenwoordig is het dan 14 graden als we thuiskomen en na drie uur stoken is het 16,5 graden. Ik voel er eigenlijk ook weinig voor om te stoken als niemand thuis is, en die uurtjes 's avonds in de kou overleven we eerst ook wel (maar als het makkelijk/goedkoop op te lossen is dan graag ) Isolatie is erg matig, dat wordt in februari aangepakt. Cv ketel tikt bijna de 20 jaar aan.

Echter kwam ik er ook achter dat de radiatoren beneden slechts 45 graden warm worden (aanvoertemperatuur 80 graden), ook als boven alles dichtgedraaid is. De radiatoren beneden zijn dan volledig open gedraaid. Het wordt mij als leek nog niet echt duidelijk of, als alles boven dichtgedraaid is, ik ook nog moet stoeien met de radiatoren beneden? Is het gunstig als alle radiatoren in ieder geval iets doorstroom hebben?

80 graden stook temperatuur en 45 graden aan de radiator? Begin voor de zekerheid eens met meten aan de in- en uitgang van je radiatoren die aanstaan. Mocht het zijn dat je 35 graden kwijtraakt tussen de brander en de radiatoren zou ik zeggen direct de boel openbreken...
Maar gezien de ketel 20 jaar oud is, is de kans groter dat de sensor verkeerde waarden doorgeeft. Is ie altijd goed en tijdig onderhouden?

[ThinkPad]

Meten = weten, gissen is missen
Meet dus eerst maar eens wat je op de leidingen direct onder de ketel meet voor temperaturen.

[Point]

Zal vanavond gelijk eens kijken naar de temperatuur van de leidingen. Overigens heeft de CV ketel zijn laatste onderhoudsbeurt begin 2017 gehad, toen de vorige bewoners er nog zaten.

Maar goed, eerst maar eens kijken waar het aan kan liggen. Ben nog wel benieuwd hoe dat zit met de radiatoren, hebben dichtgedraaide radiatoren ook invloed op het proces of kan ik die gewoon buiten beschouwing laten?

[Joindry]

Point schreef op woensdag 19 december 2018 @ 09:18:
Zal vanavond gelijk eens kijken naar de temperatuur van de leidingen. Overigens heeft de CV ketel zijn laatste onderhoudsbeurt begin 2017 gehad, toen de vorige bewoners er nog zaten.

Maar goed, eerst maar eens kijken waar het aan kan liggen. Ben nog wel benieuwd hoe dat zit met de radiatoren, hebben dichtgedraaide radiatoren ook invloed op het proces of kan ik die gewoon buiten beschouwing laten?

Als de kring gesloten is, stroomt daar geen water door. Hoogstens wat warmtegeleiding tot iets voorbij de vertakking (koppeling) maar zéker niet de verschillen die jij aanhaalt.

[Point]

Bedankt voor de feedback, ga er mee aan de slag!

[Megalodon_67]

Vraagje over mijn ca. 17 jaar oude Agpo 127c, een poos geleden heb ik de CV-aanvoer n.a.v. dit forum verlaagd van 90 naar 65 graden. Tijdens de niet zo koude dagen bleef de aanvoer variëren ruim onder die waarde maar bij koude dagen steeg deze onlangs nog doodleuk naar de 80 graden, retour was op dat moment 58 graden. Een paar jaar geleden is de aan/uit thermostaat aansluiting op de Agpo stuk gegaan en heb toen op aanraden van de helpdesk de OpenTherm aansluiting gebruikt voor mijn aan/uit thermostaat. Dit werkte perfect, maar nu zie ik dat de ketel zich niks aantrekt van de lager ingestelde CV-aanvoer. Ik neem aan dat dit komt door het gebruik van de OpenTherm-aansluiting?

[naftebakje]

Dat zou wel kunnen, het kortsluiten van de opentherm ingang is eigenlijk een testmogelijkheid, zodat de ketel even kan getest worden voor de thermostaat er hangt.
Kijk eens in de instellingen of je naast de maximum aanvoertemperatuur ook een limiet op CV temperatuur vind, misschien kun je met die laatste de aanvoertemperatuur hard beveiligen (kans bestaat wel dat dit in de ketel foutmeldingen creëert).

ChiMan schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 15:16:
...
Probleem
Mijn woning is goed geïsoleerd maar op de eerste verdieping krijg ik de kamers vooral in de avond niet warm. Op de BG is de temperatuur rond de 19.5 graden en zakt het overdag nauwelijks.
Hierdoor gaat de CV 's avonds niet meer aan waardoor de kamers op de 1e verdieping koud aanvoelen (rond de 16,5 graden).

Hoe kan ik de temperatuur op de 1e laten verwarmen?
Is het een idee op de thermostaat die op de BG staat te verplaatsen naar een van de kamers op de 1e verdieping?

Je kan ook zorgen voor meer ventilatie tussen boven en gelijkvloers, zo warmt het boven op en slaat de thermostaat beneden aan.
Zou eigenlijk wel nuttig kunnen zijn om dit in een ventilatiesysteem te kunnen integreren, 's avonds de warmte van beneden even naar de badkamer en slaapkamers blazen zodat het daar wat warmer is

[ Voor 53% gewijzigd door naftebakje op 19-12-2018 12:32 ]

[naftebakje]

_Oops

[ Voor 97% gewijzigd door naftebakje op 19-12-2018 12:31 ]

[ChiMan]

Remmit schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 21:53:
[...]

---

@ChiMan ik denk dat je moet proberen dat er wat minder heet water je vloerverwarming in gaat. Als de vloer eenmaal op temperatuur is, blijft die je woonkamer lang (en geleidelijk) van warmte voorzien. Dus als je vloer langzamer verwarmd wordt, zal het proces langer duren en gaat er intussen ook meer warmte naar de verdiepingen.

Daarnaast, pas je nachtverlaging toe of hanteer je een constante temperatuur? Het schijnt bij vloerverwarmingen voor te komen dat:
- Als je constante temperatuur aanhoudt, dan wordt er vooral in de voege ochtend verwarmd (omdat het buiten dan het koudst is). Omdat je vloer dan op temperatuur komt, hoeft die de rest van de dag nauwelijks bijverwarmd te worden en wordt de rest van je huis niet meer aangenaam.
- Als je nachtverlaging toepast, krijg je eigenlijk hetzelfde verhaal, behalve dat de stookperiode dan waarschijnlijk iets minder vroeg in de ochtend valt.

Dit schijn je te kunnen verhelpen door bijv. je thermostaat te programmeren om gedurende de dag steeds een klein beetje warmer te stoken. Dus wel nachtverlaging toepassen, maar ‘s morgens iets lager instellen dan je gewend was, en dan later in de dag steeds een half graadje erbij met de laatste stap ergens vroeg in de avond.

Ik heb het ingesteld met nachtverlaging.
Probleem is dat het 's nachts beneden maar een beetje omlaag gaat waardoor het in de ochtend amper warm hoeft te worden.
Hierdoor worden de radiatoren amper warm op de 1e verdieping.

[Dey]

tweakfdr schreef op maandag 17 december 2018 @ 18:20:
Afgelopen periode mijn cv-installatie zoveel mogelijk geoptimaliseerd en veel gemeten via Domotics en temp sensoren.

Nu heb ik twee problemen:

1. het duurt erg lang dat de woonkamer warm wordt, afgelopen vrijdag van 16 graden naar 20 graden koste 7 uur!
2. suizende radiators (niet het grootste probleem)

Vraag 1: klopt dat de ketel zo optimaal functioneert?
Vraag 2: wat kan ik doen om de woonkamer sneller warm te krijgen, mijn idee was om de aanvoer temp van radiator naar 75 graden te brengen zodat deze meer vermogen afgeeft alleen hoe krijg ik dit voor elkaar? De instelling op de cv-ketel lijkt genegeerd te worden.


Betreft woning uit 2003
CV: Nefit Proline NxT type HR24/CW4
Thermostaat: Nefit moduline easy
Radiatorknoppen: Heimeier Eclipse dynamisch thermostatische radiatorkraan

Ik weet niet of een Easy ook deze functie heeft, maar mijn Moduline thermostaat kan ik op twee manieren laten opwarmen: Snel (High) en langzaam (Low).

[Remmit]

ChiMan schreef op woensdag 19 december 2018 @ 15:02:
[...]
Ik heb het ingesteld met nachtverlaging.
Probleem is dat het 's nachts beneden maar een beetje omlaag gaat waardoor het in de ochtend amper warm hoeft te worden.
Hierdoor worden de radiatoren amper warm op de 1e verdieping.

Oftewel op stookmomenten gaat er relatief teveel/te heet water de vloer in. Kun je dat niet temperen via de verdeler?

[Remmit]

Knielen schreef op woensdag 19 december 2018 @ 08:36:
[...]
Als dit gedrag zou resulteren in een stabiele temperatuur in de kamer/vloer dan zou ik dit ook niet als abnormaal hebben gezien, maar de temperatuur blijft tijdens dit gedrag dalen tot het moment dat de afwijking meer dan een halve graad is van de ingestelde waarde en dan gaat de cv over in normaal gedrag met langdurig verwarmen tot de gevraagde temperatuur is bereikt.

Ik denk eerder dat het je thermostaat is die dit doet. Misschien staan er in je thermostaat wat instellingen niet goed m.b.t. aanwarmgedrag (langzaam, gewoon, snel) of low load control? Ik zou de handleiding er eens op nalezen wat de instellingen horen te zijn als je vloerverwarming hebt.

[SilentScreamer]

bert pit schreef op maandag 17 december 2018 @ 22:54:
[...]


In de ruimte waar de thermostaat hangt gebruik je geen thermostaatknoppen.

Voor de rest:
Als het te lang duurt om ruimtes op te warmen moet je eerst waterzijdig inregelen, als het dan nog niet goed is, moet het ketelvermogen omhoog. Dat wil zeggen, de aanvoertemperatuur en de pompsnelheid. Vaak zijn er nog specifieke ketel afhankelijke zaken die je kunt regelen.

Daarnaast, trek naar boven voorkomen door deuren dicht te doen, ook op de overloop en zolder.
Tocht voorkomen door tochtstrips aan te brengen en gaten te dichten, radiatorfolie aanbrengen en natuurlijk isoleren.

Bedankt, dan trek ik hem in de woonkamer en keuken vol open en kijk ik wel een keer of de rest nog te stellen is...

[Although0000]

De welbekende dynamische afsluiter van IMI Heimier, Eclipse ga ik op mijn radiatoren aansluiten, 9 stuks. Ik heb een Modulerende ketel en thermostaat die via Opentherm met elkaar communiceren.

Nu wil ik de radiatorafsluiters instellen op een geschikt debiet. Die wordt berekend a.d.h.v. aanvoertemperatuur, retourtemperatuur, gewenste temperatuur in de ruimte en het formaat van de radiator.

Bij opentherm kan de aanvoer- en retourtemperatuur behoorlijk variëren. Met welke temperaturen moet ik nou mijn berekening maken en dus de flow (liter per uur) bepalen? De resultaten worden anders bij bijvoorbeeld 75 aanvoer 55 retour, dan zou een radiator van 300x40cm (127 l/h (stand 12.5)) moeten en bij 60 aanvoer 45 retour (108 l/h (stand 11))

Weet iemand hoe dit precies in zijn werk gaat met de combinatie opentherm en dynamische afsluiters?

[ Voor 3% gewijzigd door Although0000 op 19-12-2018 20:35 ]

[Point]

Joindry schreef op woensdag 19 december 2018 @ 08:37:
[...]


80 graden stook temperatuur en 45 graden aan de radiator? Begin voor de zekerheid eens met meten aan de in- en uitgang van je radiatoren die aanstaan. Mocht het zijn dat je 35 graden kwijtraakt tussen de brander en de radiatoren zou ik zeggen direct de boel openbreken...
Maar gezien de ketel 20 jaar oud is, is de kans groter dat de sensor verkeerde waarden doorgeeft. Is ie altijd goed en tijdig onderhouden?

Om hierop terug te komen: de ketel komt na twee uur stoken pas op 45 graden uit, zag ik. De boel even open getrokken en blijkt dat ie maar op 30% deellast stond. Dit heb ik verhoogd naar 80% en aanvoertemperatuur zelfs naar 90 gezet, maar de temperatuur blijft nu tussen 45 en 50 graden hangen. Weet ook niet hoe lang het zou duren voordat deze aanpassing aan zou slaan. Morgenavond maar weer kijken als we de verwarming weer aanzetten. In ieder geval klopt het dus wel dat de radiator gisteren maar 45 graden warm werd.

[WeirCo]

Point schreef op woensdag 19 december 2018 @ 21:01:
[...]

Om hierop terug te komen: de ketel komt na twee uur stoken pas op 45 graden uit, zag ik. De boel even open getrokken en blijkt dat ie maar op 30% deellast stond. Dit heb ik verhoogd naar 80% en aanvoertemperatuur zelfs naar 90 gezet, maar de temperatuur blijft nu tussen 45 en 50 graden hangen. Weet ook niet hoe lang het zou duren voordat deze aanpassing aan zou slaan. Morgenavond maar weer kijken als we de verwarming weer aanzetten. In ieder geval klopt het dus wel dat de radiator gisteren maar 45 graden warm werd.

Hoi @Point

Hoe warm is bij je radiatoren je retourtemperatuur met deze aanvoer van ~50 graden en instelling op 80% deellast? Als je thuiskomt en de CV begint met verwarmen blijft deze dan 3,5 uur lang echt verwarmen of slaat de ketel geregeld af?

[Point]

WeirCo schreef op donderdag 20 december 2018 @ 09:59:
[...]


Hoi @Point

Hoe warm is bij je radiatoren je retourtemperatuur met deze aanvoer van ~50 graden en instelling op 80% deellast? Als je thuiskomt en de CV begint met verwarmen blijft deze dan 3,5 uur lang echt verwarmen of slaat de ketel geregeld af?

Met de 80% deellast moet ik nog serieus testen, heb hem nog maar drie kwartier aangehad op 80% deellast, maar in die drie kwartier is er slechts 5 graden winst gemaakt.

Retourtemperatuur is nagenoeg gelijk aan de aanvoertemperatuur, ongeveer 45 om 40. In de drie kwartier dat ik erbij stond (waren niet de beste drie kwartier van m'n leven) is de ketel niet afgeslagen en volgens het display heeft ie al die tijd verwarmd.

Morgen heb ik de tijd om eens serieus te gaan spelen met de instellingen en radiatoren, maar ik heb niet het vermoeden dat de ketel stuk is. Ook geen problemen met warm water.

[bert pit]

Point schreef op woensdag 19 december 2018 @ 08:10:
Allereerst, hulde voor dit topic.

Bij ons in huis krijgen we het erg slecht warm, met name beneden. We hebben boven radiatoren die vrijwel altijd dichtgedraaid zijn, behalve de badkamer. Overdag staat de boel uit, we vertrekken om 0700 en komen om 1800 weer terug. Tegenwoordig is het dan 14 graden als we thuiskomen en na drie uur stoken is het 16,5 graden. Ik voel er eigenlijk ook weinig voor om te stoken als niemand thuis is, en die uurtjes 's avonds in de kou overleven we eerst ook wel (maar als het makkelijk/goedkoop op te lossen is dan graag ) Isolatie is erg matig, dat wordt in februari aangepakt. Cv ketel tikt bijna de 20 jaar aan.

Echter kwam ik er ook achter dat de radiatoren beneden slechts 45 graden warm worden (aanvoertemperatuur 80 graden), ook als boven alles dichtgedraaid is. De radiatoren beneden zijn dan volledig open gedraaid. Het wordt mij als leek nog niet echt duidelijk of, als alles boven dichtgedraaid is, ik ook nog moet stoeien met de radiatoren beneden? Is het gunstig als alle radiatoren in ieder geval iets doorstroom hebben?

Misschien hadden de vorige bewoners een ander leefpatroon, waarbij er continue gestookt werd. In wat oudere tochtige huizen is het raadzaam om de aanvoertemperatuur hoger te zetten. Zeker als je in korte tijd wil opwarmen. Met een lage aanvoer krijg je het niet warm.

Wat er misschien aan de hand is, is dat er dicht bij de CV een radiator te warm water retour geeft. Je CV gaat dan terug moduleren omdat die denkt dat het huis al warm is.

[Point]

@bert pit De vorige bewoners hadden inderdaad een ander leefpatroon, zij hadden een enorme houtkachel in de woonkamer staan die we verwijderd hebben. Ik weet niet hoeveel ze die gebruikten, maar ik gok veel. Hier in de buurt zijn die dingen sowieso erg populair.

Zojuist nog wel even de ketel een uurtje op maximaal vermogen en 90 graden aanvoertemperatuur aan kunnen zetten en het volgende geconstateerd:

- Er is geen radiator dichtbij de CV ketel die te warm water retour geeft. Alle radiatoren worden even warm (+- 45 graden) en geven evenveel retour (+- 40 graden). De ketel zelf wordt niet warmer dan 45 graden, maar blijft wel continu stoken.
- Er zit zo'n vat in wat tapwater op 63 graden kan houden. Die had ik uitgezet, maar als ik hem weer aanzet schiet de ketel binnen 5 minuten naar 63 graden. Zodra die temperatuur bereikt is, is het uit met de pret en gaat hij nog sneller terug naar 40 graden. Maar, de ketel kan dus wel verwarmen, alleen blijkbaar niet voor de radiatoren. Die worden echt niet warmer dan 45 graden.

Zou het te maken kunnen hebben met de aanvoer- en/of retoursensoren? Begin steeds meer het idee te krijgen dat het een probleem wordt dat ik niet zelf op kan lossen. Overigens gaat het hier om een modulerende ketel, Nefit HRC 23VT. Kamerthermostaat is een Nefit Moduline III.

[ Voor 5% gewijzigd door Point op 20-12-2018 19:46 ]

[Stefan1989]

Point schreef op donderdag 20 december 2018 @ 19:42:
@bert pit De vorige bewoners hadden inderdaad een ander leefpatroon, zij hadden een enorme houtkachel in de woonkamer staan die we verwijderd hebben. Ik weet niet hoeveel ze die gebruikten, maar ik gok veel. Hier in de buurt zijn die dingen sowieso erg populair.

Zojuist nog wel even de ketel een uurtje op maximaal vermogen en 90 graden aanvoertemperatuur aan kunnen zetten en het volgende geconstateerd:

- Er is geen radiator dichtbij de CV ketel die te warm water retour geeft. Alle radiatoren worden even warm (+- 45 graden) en geven evenveel retour (+- 40 graden). De ketel zelf wordt niet warmer dan 45 graden, maar blijft wel continu stoken.
- Er zit zo'n vat in wat tapwater op 63 graden kan houden. Die had ik uitgezet, maar als ik hem weer aanzet schiet de ketel binnen 5 minuten naar 63 graden. Zodra die temperatuur bereikt is, is het uit met de pret en gaat hij nog sneller terug naar 40 graden. Maar, de ketel kan dus wel verwarmen, alleen blijkbaar niet voor de radiatoren. Die worden echt niet warmer dan 45 graden.

Zou het te maken kunnen hebben met de aanvoer- en/of retoursensoren? Begin steeds meer het idee te krijgen dat het een probleem wordt dat ik niet zelf op kan lossen. Overigens gaat het hier om een modulerende ketel, Nefit HRC 23VT. Kamerthermostaat is een Nefit Moduline III.

Is je thermostaat in orde? Als deze een verkeerde ruimte temperatuur meet en de ketel hier op aanstuurt kan het ook zijn dat ie constant in deellast gaat stoken.
Word je installatie in schoorsteenstand wel warm?

[Remmit]

@Point heeft de ketel recent nog wel onderhoud gehad? Misschien is de brander niet goed meer of de warmtewisselaar te vuil. Heb je aan de vorige bewoners kunnen vragen hoe zij de verwarming gebruikten (los van die haard)?

Anyway mogelijk zou ook het volgende kunnen spelen: Als er maar weinig flow door de ketel is (je hebt immers diverse radiatoren dicht) kan het zijn dat de temperatuur in de warmtewisselar juist te snel oploopt, waarbij de ketel meteen ingrijpt door of op laagste last te gaan draaien, of wellicht een tijd alleen maar te pompen (antipendel). Weet je zeker dat al die tijd de brander echt werkte, of dat misschien vooral de pomp aan het draaien was met heel af en toe een korte branderstart?

EDIT: Is je systeem wel op goede druk en goed ontlucht?

EDIT 2: Heb je de volledige handleiding? Kijk anders hier. Hoofdstuk 4 heeft informatie over mogelijke oorzaken als je verwarming niet warm genoeg wordt terwijl warm water en de boilerfunctie wel werken.

https://www.gebruikershan...1&t=20-12-2018%2023:00:38

.

[ Voor 20% gewijzigd door Remmit op 20-12-2018 23:14 ]

[Point]

Bedankt voor de suggesties!

@Stefan1989 Thermostaat lijkt in orde, die toont in ieder geval temperaturen die overeen komen met de gevoelstemperatuur en daalt / stijgt ook op normale wijze. Met maximaal vermogen bedoelde ik de schoorsteenstand, dus daarmee wordt het inderdaad ook niet warm.

@Remmit De vorige bewoners hadden hem eigenlijk altijd op 21 graden staan en 's nachts op 19. Ik ga er van uit dat de cv bijsprong wanneer de houtkachel niet voldeed, maar dat heb ik nooit nagevraagd. De handleiding heb ik al van top tot teen nagelopen en alles wat in mijn macht ligt (ontluchten, deellast verhogen, druk bijvullen) heb ik reeds gedaan.
100% zeker weten dat de brander werkte doe ik niet, maar de temperatuur werd wel mondjesmaat iets hoger. Ik hoorde af en toe wel iets starten, maar of het de brander is... Heb verder ook weinig kennis van cv ketels, voorheen altijd stadsverwarming gehad.

[Microkid]

@Point , gooi al je radiatoren eens open en check of de temperatuur dan wel oploopt op je ketel.

[jeroen.ijmuiden]

Ik heb woensdag de radiatoren "ingeregeld" Dat wil zeggen, ik weet welk type thermostaatkraan ik heb geïnstalleerd en wat het vermogens van de radiatoren zijn. In de datasheets van de afsluiter fabrikanten staat welke inregelstand je kan kiezen bij het betreffende vermogen en deltaT. Het is niet de meest wetenschappelijke manier maar denk ik wel een goede richtlijn. Het is in ieder geval sneller warm beneden volgens de grafieken van de Tado.

[Roncom]

Goedemorgen,

Ik heb zojuist mijn afrekening van Nuon ontvangen en mijn gasverbruik is behoorlijk hoger dan vorig jaar (2,67m3 om 1,779m3 gemiddeld per dag).

Ik vind dit opvallend, aangezien ik na de afrekening van vorig jaar een aantal weken in de winter niet thuis was en het me daarbij opviel dat de gasmeter wel op was gelopen (volgens mij iets van 150m3 in die paar weken). Hierop heb ik de temperaturen op de cv-ketel verlaagd. Daarna heb ik de verwarming alleen in de avonden en weekenden (wanneer ik thuis) was aan gehad (ongeveer t/m april). Daarna niet meer, tot zo’n 1.5-2 maand geleden waarbij ik de verwarming voor het eerst weer aan heb gezet (alleen de avonden en weekenden).

Ik woon alleen, in een hoek appartement (uit 2006) op de bovenste verdieping. Is de stijging van het verbuik normaal en verklaarbaar? Is er een mogelijkheid om het e.e.a. simpel/zelf te testen?

[ Voor 3% gewijzigd door Roncom op 21-12-2018 10:15 ]

[LA-384]

@Roncom Het zou kunnen dat de benedenburen een ander stookgedrag hebben gekregen. Dat verbruik bij afwezigheid is overigens wel opvallend. Afhankelijk van het aantal weken zou het verbruik zowat hoger gelegen hebben dan de rest van het jaar.

[CJG]

Ik krijg op het Lucht / Water Warmtepomp topic het advies mijn radiatoren waterzijdig in te regelen omdat ik een te kleine dT heb, rond 2*.
Een paar vragen:

1.Kan ik dat bij deze zachte weersomstandigheden doen ?
Mijn Ta is nu 28*.
Ik heb een hybride systeem dus kan het ook doen met de CV aan, mijn max Ta staat nu op 50*.

2.Wat moet de dT over een radiator bij LTV zijn ?

3. Ik heb 2 grote convectoren ( 300 cm) in een put waar een Jaga DBE op staat. Moeten die ook geknepen worden ?

( misschien staan de antwoorden wel ergens in dit topic maar ik heb niet alle 384 pag doorgelezen)

[Verwijderd]

Megalodon_67 schreef op woensdag 19 december 2018 @ 11:49:
Vraagje over mijn ca. 17 jaar oude Agpo 127c, een poos geleden heb ik de CV-aanvoer n.a.v. dit forum verlaagd van 90 naar 65 graden. Tijdens de niet zo koude dagen bleef de aanvoer variëren ruim onder die waarde maar bij koude dagen steeg deze onlangs nog doodleuk naar de 80 graden, retour was op dat moment 58 graden. Een paar jaar geleden is de aan/uit thermostaat aansluiting op de Agpo stuk gegaan en heb toen op aanraden van de helpdesk de OpenTherm aansluiting gebruikt voor mijn aan/uit thermostaat. Dit werkte perfect, maar nu zie ik dat de ketel zich niks aantrekt van de lager ingestelde CV-aanvoer. Ik neem aan dat dit komt door het gebruik van de OpenTherm-aansluiting?

Even controleren in je thermostaat wat daar voor temperatuur ingesteld staat voor de aanvoer (vertrektemperatuur). Die zal de ketelinstelling waarschijnlijk overrulen.

[Megalodon_67]

Verwijderd schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 12:19:
Even controleren in je thermostaat wat daar voor temperatuur ingesteld staat voor de aanvoer (vertrektemperatuur). Die zal de ketelinstelling waarschijnlijk overrulen.

Het is een Honeywell Chronotherm 4, dus gewoon een AAN/UIT thermostaat. Maar ik heb inmiddels een reactie gehad van de helpdesk van Ferroli.

Normaal gesproken zou de ketel temperatuur niet boven de ingestelde waarde mogen komen. Een uitzondering hier op is als de flow over de installatie erg schommelt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen als er thermostaat knoppen zitten op radiatoren. Het aansluiten van de aan/uit thermostaat op de universele aansluiting speelt hierin geen enkele rol.

Wat ook nog mogelijk is, is dat de aanvoer sensor niet goed op de leiding zit, waardoor de meting vertraging oploopt.

[ThinkPad]

@Dylantje2 @cville @klump4u Mag ik jullie vriendelijk verzoeken om de Domoticz discussie elders te voeren? Ik heb zojuist 22 (!) offtopic posts m.b.t. Domoticz moeten verwijderen
E.e.a is volgens mij prima uitgeschreven in andere topics of elders op internet te vinden.

[ Voor 37% gewijzigd door ThinkPad op 22-12-2018 19:46 ]

[cville]

ThinkPadd schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 19:41:
[mbr]@Dylantje2 @cville @klump4u Mag ik jullie vriendelijk verzoeken om de Domoticz discussie elders te voeren? Ik heb zojuist 22 (!) offtopic posts m.b.t. Domoticz moeten verwijderen
E.e.a is volgens mij prima uitgeschreven in andere topics of elders op internet te vinden.[/mbr]

Dat mag je maar dat heb ik zelf al aangegeven in message 57483554 maar niet iedereen pakt die hint op

[ThinkPad]

Ik heb er ook al eens eerder over gesproken, in maart zelfs: ThinkPadd in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Wellicht dat iemand zin heeft om een topic te maken? Dan kunnen hier de resulterende plaatjes besproken worden en kunnen alle posts m.b.t. sensoren solderen, Raspbery Pi GPIO's, ESP8266, Domoticz en noem het allemaal maar op, in dat topic besproken worden

[Aegle]

ThinkPadd schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 19:41:
[mbr]@Dylantje2 @cville @klump4u Mag ik jullie vriendelijk verzoeken om de Domoticz discussie elders te voeren? Ik heb zojuist 22 (!) offtopic posts m.b.t. Domoticz moeten verwijderen
E.e.a is volgens mij prima uitgeschreven in andere topics of elders op internet te vinden.[/mbr]

Dan is het maar goed dat ik nog geen antwoord had gegeven op de initiële vraag van Dylantje2... .

Een topic over datalogging en de opslag en weergave in de ruimste zin van het woord zou niet misstaan op GoT.

[Dylantje2]

ThinkPadd schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 19:41:
[mbr]@Dylantje2 @cville @klump4u Mag ik jullie vriendelijk verzoeken om de Domoticz discussie elders te voeren? Ik heb zojuist 22 (!) offtopic posts m.b.t. Domoticz moeten verwijderen
E.e.a is volgens mij prima uitgeschreven in andere topics of elders op internet te vinden.[/mbr]

Toch jammer.
Had ook met cv tuning te maken. Een delta T berekenen..
Vreemde is dat het in deel 1 en 2 wel toegestaan is.

En was fijn geweest als ik de kans had gekregen even de info te saven..
Nu hebben er wat mensen voor niets iets gedaan, en die gaan dat zeker weer ergens anders ?

Jammer @ThinkPadd Een waarschuwing, beste... haal het even eraf...
En dan verwijderen... Zou iets sjie....ker geweest zijn

Zonde


En ps:
waar staat het dan uitgeschreven

[MdO82]

@ThinkPad was een waarschuwing niet genoeg?
Misschien heb je nu info verwijderd wat nuttig kon zijn.

Snap het punt van een los topic en dat zou inderdaad handig zijn

Vind persoonlijk dat er soms te gauw een digitale bezem wordt gebruikt