Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[ThinkPad]

Ik volg het topic niet van dag tot dag, dus enlighten me @Musicmasters

[Verwijderd]

@ThinkPad Ik heb bij mijn keuze van afsluiters een aantal maanden geleden hier heel wat gepost nav adviezen van Danfoss zelf die mij absoluut afraadde Dynamische te gebruiken. Snap dat je niet iedere dag de boel bijwerkt, maar in de topicstart krijg ik de indruk dat dynamische "je van het" zijn, terwijl dit absoluut niet het geval is.

Aangezien ik nu wel klaar ben met inregelen lees en post ik hier nu maar zelden en het is sneu als men nav topicstart kosten gaat maken en achteraf pas achter de nadelen gaat komen. Vandaar mijn comment.

[ThinkPad]

Ik snap het al, dat stukje over de dynamische afsluiters heeft @Microkid volgens mij geschreven destijds (2014) in het vorige deel van het topic.

[Wolfram55]

Verwijderd schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 11:12:
Niet om lullig te doen, maar ik had je gewaarschuwd voor die Eclipsen.

Voel het eerlijk gezegd wel een beetje zo.

Ik had die eclipsjes al voordat je met die opmerkingen/bevindingen kwam.

Wolfram55 schreef op woensdag 20 september 2017 @ 11:36:
Weet natuurlijk niet hoe handig je bent en wat je precies nodig hebt maar ik zag er ook als een berg tegenop, het verwisselen van de kranen.
Heb eerst er 1 tussenuit gehaald en weer terug. Dat bleek zo simpel dat ik de rest ook gedaan heb.
Ben daar 'n uurtje of 10 misschien mee bezig geweest (5 kranen) incl ritje bouwmarkt.

Verwijderd schreef op donderdag 21 september 2017 @ 17:51:
Heb maar eens gebeld met Danfoss en dat was erg verhelderend.

Verder heb ik (vrijwel) geen last van ruis en de ruis die er is gaat na verloop van tijd en ontluchten weg. Ontluchten is toch iets waar men te gemakkelijk over denkt.
Edit2:
Verder adviseert Heimeier om de eclipsjes de 1e week vol open te laten staan om zich goed in te kunnen werken .....

Verwijderd schreef op donderdag 21 september 2017 @ 17:51:
Verder kan het gebruik van deze afsluiter ruis in de leidingen gaan opleveren waar het er eerst niet zou zijn.

Verder heeft dit mij uiteindlijk over de streep getrokken en het is mijn eigen beslissing geweest :

Oxellaar schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 12:07:
Nee, Eclipse kranen zijn niet vergelijkbaar met normale dubbel instelbare kranen.

Eclipse kranen hebben een druk onafhankelijke debiet instelling.
Dat wil zeggen dat de flow ALTIJD gelijk is, ook met wisselende vraag in het afgifte systeem of hoger toerental van de pomp.
Een instelling van 40L/u blijft 40L.

Ze bieden dus veel meer voordeel dan gewone dubbel instelbare kranen. Daar zal de doorstroming nooit gelijk blijven bij verandering in het systeem. Bijvoorbeeld door het dichtdraaien van een radiator.

Omdat mijn "pijnpunt" bij de keuken/convectorput lag heb ik besloten om geen enkel risico te nemen en voor de best mogelijke methode te gaan.
Dit is tot nu toe geen verkeerde beslissing geweest. Heb het nog nooit zo mooi constant op temperatuur weten te houden in huis. Ook bij een lage aanvoertemperatuur wat voor een convectorput funest schijnt te zijn. Het "probleem" bij een convectorput ligt bij het voor- en naseizoen als de ketel pruttelt met erg lage aanvoertemperatuur. Op dit moment gaat dat prima en ik loop elke dag met een grote grijns door huis dat het zo lekker behaaglijk is (en vindt het ook geweldig dat ik dit topic hier op Tweakers gevonden heb !!!!). Als het vries stookt hij het prima mee.

Of het de goedkoopste methode met dezelfde uitkomst was weet ik niet.

Ben nu alles aan het optimaliseren. De piekjes vind ik raar en vraag of dat normaal is. Als dat normaal is hoef ik daar niet over in te zitten. Zijn ze wel abnormaal dan is dat een reden te meer de put ook van eclips te voorzien (wat ik overigens sowieso ga doen denk ik).

Ervaar dit niet als meedenken maar je gram halen .... sorry.
Als ik tot de conclusie kom dat het niet werkt zal ik ruiterlijk erkennen dat het niet werkt bij mij. En ben bereid om elke informatie te geven om tot die conclusie te komen ...... Op die manier zou een ieder er wat aan hebben. Zo niet, kom niet meer met "I told you" .... please !

Heb ook met Heimeier gesproken en die adviseren idd ook om alles eclips te maken inderdaad, ook de convectorput. Jaga heeft zelfs speciale Danfoss & Heimeier uitvoeringen van beide afsluiters voor putten.
In principe werkt het nu prima en zoek een reden om de put ook te doen . Mijn twijfel is of ik mijn debiet teveel knijp met eclips. In dat geval weet ik niet waar ik uit komt en probeer mensen met me mee te laten denken.


Verder hoop ik nog en verwacht dat ook wel dat @DJKroon ditnog even toelicht :

DJKroon schreef op donderdag 28 december 2017 @ 23:44:
Ik vind het een wereld van verschil als ik dat met de jouw grafieken vergelijk.
Alleen waarom, ik kan en durf het (bijna niet meer) te verklaren

Snap eigenlijk niet waarom hij er zo triest van werd ???? Ziet hij dingen die ik niet zie? Daarom ging ik twijfelen aan bv dat piekje tijdens het opstarten.
Ik weet niet wat ik zie soms.
Maar hij is druk ... ook voor ons begreep ik.

Edit:
Bij mijn opmerking over "of het de goedkoopste methode is" ....
Iedereen zal gelijk denken (en ik ook op dat moment) niet dus ..... maar realiseer me nu achteraf dat al/veel buren vanwege achterblijvende tempraturen op de beganegrond vloerverwarming genomen hebben (na de bouw). Dan ben ik met mijn eclisjes van €300,- togenover €4000,- toch echt wel iets goedkoper uit

[ Voor 5% gewijzigd door Wolfram55 op 19-01-2018 00:04 . Reden: Edit + Edit2 ]

[Wolfram55]

DeltaT schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 10:47:
Je zou het als een bug zien maar volgens mij is het een feature...
Met de 30s piek ben je zeker dat de ketel ontwaakt ongeacht zijn stand.
Gezien dat het maar 30s duurt heft dat verder geen invloed.
De thermostaat heeft geen idee van je afsluiters. Ziet hoostens de reactie vermogen van het systeem. My 2 cents.

OK .... zou mooi zijn
Zat in de richting te denken van niet alles met eclips en daardoor een rare verstoring.
En afgelopen zondag toen de kamer op temperatuur kwam door de zon en daarna weer opstartte zag ik dat verschijnsel niet. Vandaar dat ik vraagtekens had.

[Verwijderd]

@Wolfram55 Mocht je ze al eerder gehad hebben, des te meer reden de topicstart aan te passen. Wbt je reactie zou ik zeggen dat ik het niet zo bedoelde, maar ik me erger aan het feit dat hier net wordt gedaan dat dynamische afsluiters je van het zijn. Niet dus. Het gaat niet om MIJN gelijk, maar het gelijk van een specialist van Danfoss met ruime ervaring in de installatietechniek die dynamische afsluiters vanwege meerdere redenen afraad in ieder woonhuis. Ik heb er geen verstand van, ieder zijn vak. Ik kan me voorstellen dat nieuwe lezers fanatiek de topicstart lezen en pas later erachter komen dat ze een andere oplossing hadden moeten kiezen.

Rest my case en ik ga maar weer eens een andere hobby zoeken want ik ben klaar met freubelen aan mijn cv. Het wordt tijd dat we ons eens serieus gaan verdiepen in gasloos want als Groningen gaat stoppen met oppompen (hoop snel voor onze Groningse landgenoten) ben ik bang dat stoken met gas een kostbare zaak wordt.

[Wolfram55]

Contact gehad met Heimeier.

Mijn 1e insteek waarom ik eclipsjes ging plaatsen om de put maximale flow te geven werd als goed argument bevestigd.

Dat door een lager debiet (150l/h van de eclipsjes tegenover de 185l/h van de fabrikant v/d put) een grotere deltaT zou ontstaan werd ook bevestigd (niet vreemd ).

Wat precies de gevolgen daarvan zouden zijn kon niet exact op voorhand worden aangegeven. Kan zijn dat het afgegeven vermogen minder wordt maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Evenmin of ik buiten de temperatuur extra zuiniger zou gaan stoken.

Mijn situatie zo als hij nu is (deels wel en deels niet met eclipse) werd niet onwenselijk benoemd.

Wellicht dat ik het gewoon ga proberen. Voor die paar tientjes van een eclips hoef je t niet te laten.
Kan niks kapot gaan buiten dat eventueel de ketel gaat pendelen omdat hij zijn flow niet kwijt kan.
Achteraf kan ik dat niet volgen of ik heb hem verkeerd begrepen of onthouden.
Als alles met eclipsjes is gemonteerd en de pomp heeft een bepaalde snelheid ...... Als hij zijn minimale flow niet kwijt kan ..... wat gebeurt er dan ?
Mijn Intergas is nu ingesteld op 40% van zijn maximale toerental wat neer komt op een vermogen van 11kW. Dit zou betekenen dat met de pomp op 1 er +/-350l/h wordt rondgepompt ...... (correct me if I'm wrong). Als alles met eclipse is kan hij zijn liters niet kwijt of redeneer ik nu verkeerd.
Is mijn put nu een veredelde bypass ?

De eclipsjes van Jaga kende hij nog niet (Belgie). Waarschijnlijk nieuwe.
Er komen wel ook nieuwe (eclipsje) systemen voor grotere vermogens. Deze zouden dan voor mijn situatie kunnen zijn. Daar word aan gewerkt en zullen nog niet met een half jaar op de markt zijn.

[Wolfram55]

@Musicmasters

Van mij hoef je echt geen andere hobby te zoeken hoor !
Je inbreng was vaak voor heel veel mensen prima en voor veel mensen zinvol. Alleen ........ nee niet weer

Ik ben nu een beetje met eclipse en convectorputten op de hoogte. Jouw kennis is veel breder dan die van mij .

Keep up the good work

[DJKroon]

Wolfram55 schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 13:47:

Verder hoop ik nog en verwacht dat ook wel dat @DJKroon ditnog even toelicht :

[...]


Snap eigenlijk niet waarom hij er zo triest van werd ???? Ziet hij dingen die ik niet zie? Daarom ging ik twijfelen aan bv dat piekje tijdens het opstarten.
Ik weet niet wat ik zie soms.
Maar hij is druk ... ook voor ons begreep ik.

Goedendag,

Triest werdt ik er niet van, maar ik kon gewoon niet verklaren waarom jij die piekjes hebt in je grafieken met warmtevraag.
Ik had zeker verwacht dat de regeling een constantere stabiele aanvoertemperatuur ging vragen, maar helaas, toch niet.
Zoals je weet, zoek ik graag uit wat er gaande kan zijn.
Ik vondt het apart dat jouw warmtevraag zo piekt en stopt.
Als ik de thermostaat vragend zet, krijgt de ketel een aanvoertemperatuur en loopt naarmate het warmer wordt steeds verder af.
En waarom dit niet gebeurd bij joi, ik heb nog steeds geen idee..
Daarom kon ik het niet verklaren en gaf ik het op (naja, opgeven is misschien niet de juiste bewoording, maar ik kon je helaas niet verder helpen, wat ik wel wil!)

Dat frustreerd mij (doe ik zelf, heb je geen aandeel in! manco van mijzelf, kan niet tegen frustratie ) waarom je geen constante aanvoertemperatuur vraag krijgt vanuit je regeling.
Want dat is het doel door het waterzijdig in te regelen tenslotte.
Vermogens beter beheersbaar en geen jojo ketel.

Je hebt best veel aanpassingen gedaan maar het resultaat/verwachting die ik had verwacht bleef uit.
Dan kan ik mezelf opvreten omdat ik waarschijnlijk iets niet weet wat wel van belang is om te weten om het te verklaren, zeg maar het overzicht even kwijt.
Ik weet van mezelf dat het een nare eigenschap is...
Excuses, en nogmaals, ligt niet aan jou!

Maar las ik nou laatst een bericht dat de aanvoer en retour verkeerd om zaten in je installatie?
Ik weet het niet zeker meer, maar dacht zoiets te lezen (heel af en toe spiek ik tussendoor, tweakerverslaving verslag is al op de helft k ga voor de langste post ooit op TS na op tweakers )

Edit:
Bij mijn opmerking over "of het de goedkoopste methode is" ....
Iedereen zal gelijk denken (en ik ook op dat moment) niet dus ..... maar realiseer me nu achteraf dat al/veel buren vanwege achterblijvende tempraturen op de beganegrond vloerverwarming genomen hebben (na de bouw). Dan ben ik met mijn eclisjes van €300,- togenover €4000,- toch echt wel iets goedkoper uit

Tja, wat is goedkoop of duurkoop? Als je het kan veroorloven is het goed toch???
Af en toe gezeur over centen van mensen, je hebt het er voor over of niet.
Zelf hoef ik niet voor een duppie op de eerste rang te zitten, maar dat is voor ieder persoonlijk!

[Wolfram55]

@DJKroon

Allereerst ...... je hoeft je nergens voor te verontschuldigen !!
Drukke baan en vast nog meer. Geef echt niet.

Het is soms moeilijk door schrijven elkaar dingen helder te maken uberhaupt. Jij bent hier diegene die mij heel (en anderen) tot op de puntjes probeert te helpen en dingen probeert uit te leggen. Vindt dat nog steeds zeer bewonderenswaardig.Nogmaals, dat jij mijn (jouw) kroon ( grappige woordspeling als je 'm vat ) niet al hebt snap ik niet. Dat dat niet altijd gelijk helpt zegt alleen maar dat niet alle systemen hetzelfde zijn.
Die frustratie is geen verkeerde eigenschap alhoewel het wel lastig kan zijn .... I know !

waarom je geen constante aanvoertemperatuur vraag krijgt vanuit je regeling

Dus jouw verbazing zit hem vooral in die niet constante aanvoervraag ?
Dus dat in dit plaatje de gele lijn (control setpoint) als pieken naar 90C ?




If so ...... in hoeverre is dit een "probleem" dan? Consequenties wat verbruik of wat ? Ik ben blanco he

omdat ik waarschijnlijk iets niet weet wat wel van belang is om te weten om het te verklaren, zeg maar het overzicht even kwijt.

Dat zal het punt zijn "gewoon".

Er waren idd nog een aantal radiatoren die 1mm open stonden om de kou eraf te halen. Dit is ook weg gewerkt en daardoor is de putaansluiting ook omgedraaid. Er waren hier ideeën dat dit voor een put ook zo moest !! zijn. Merk daar verder geen voordeel van maar dat daar gelaten.
Alles corrcet aangesloten nu en met eclipsjes (tot op de slaapkamer aan toe voor de zekerheid). Helaas is die vreemde controlsetpoint (gele lijn) hetzelfde. Weet niet of anderen met een otgw dit zelfde beeld hebben. Graag hoor ik hieromtrent reacties van anderen !

Wat ik de komende dagen met iets warmere dagen zou kunnen proberen is om de put helemaal dicht te draaien. Dit zou het eventuele negatieve effect van een put als enigste zonder eclipsjes kunnen elimineren. Als het beeld hetzelfde blijft ligt het niet aan de put ..... correct ?Zit dan wel paar dagen beneden in de kou maar dat heb ik er wel; voor over.

Verder merk ik dat mijn verdeelblok een hobbyblok is geworden (al was, zie een van mijn laatste posts. Ben nu een beetje loodgieter ook aan het worden en wat me al wel ook opgevallen is dat ik nu een slangnippel gebruikt heb met een binnendiameter van rond 11 mm in een slang van 15mm. Dit kan ook niet bevorderlijk zijn lijk mij of ben ik nu teveel aan het zoeken? Dit is erg nadelig voor je drukverlies neem ik aan. Dat blok is verder dus ook geen "normaal" blok.
Verder viel me op aan de pijpen dat ze zijn adgesneden met een pijpsnijder maar er zit overal aan de binnenkant een braam die de diameter met 1 a 2 mm in diam verkleint. Wervelingen en of extra drukverlies ??

Tja, wat is goedkoop of duurkoop? Als je het kan veroorloven is het goed toch???

Die €300,- kon ik verantwoorden ja .... €4000,- niet

Maar nogmaals .... ben op dit moment al heel tevreden
Maar als jij het niet bent ben ik het ook niet en tevens erg benieuwd of ik/we het toch nog voor elkaar kunnen krijgen . En ben er van overtuigd dat dat moet kunnen want zo bijzonder is mijn systeem nu ook weer niet

Kijk erg naar je post uit maar ..... take it easy he

Edit:
Als ik naar de openingspost van de otgw kijk en dan gelijk naar het 2e plaatje geeft deze bijna hetzelffde beeld maar die van mij nog mooier geloof ik
[OTGW] OpenTherm gateway

[ Voor 4% gewijzigd door Wolfram55 op 18-01-2018 21:10 . Reden: Edit ]

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 16:30:
Hier ook dus maar zit met een dilemma ....
Volgens de fabrikant van de put heeft hij debiet nodig van 187 l/h bij deltaT 20 (80/60/20C) of 374 l/h met deltaT10 (75/65/20C)

Heb hem nu op deltaT 15C en dat werkt prima. Hoeveel er doorstroomt weet ik niet. Laagste stand pomp.

De eclipsjes kunnen niet hoger met het debiet dan 150 l/h als ik me niet vergis.

Dus dan kom je op een flinke "knijp" wat dan weer resulteert in een temepratuur die niet gehaald wordt vlg mij.

Gaat dus niet ..... .... ?


Heb jij hierover nagedacht al of iemand anders ?

Edit:
Begreep ook al wel dat Jaga eigen Eclipsjes heeft ..... maar die bieden niks extra wat dat betreft alleen andere aansluitingen

Edit2:
Was wel mooi om te zien wat er gebeurde in huis door het in etappes te doen. De temperatuur op de verschillende etages zijn veel dichter naar elkaar gekropen met dezelfde instellingen. Stabieler dus.

Kom ik nog even als mosterd na de maaltijd.

187l/h bij delta 20 is 4336 watt.
374l/h bij delta 10 is 4336 watt.
De fabrikant wil dus bij een lagere temperatuur en delta t hetzelfde vermogen behouden. Dan heb je wel veel flow nodig.

Maar meestal accepteer je een lagere temperatuur met het daarbij behorende lagere vermogen.
(als je een beetje geiisoleerd bent anders kan het natuurlijk niet)

Neem ik jouw convector en stook op 50/30 en ruimte temp op 20 graden. En ik kijk in de energy savers tabel dan is de correctie factor 0,25 dus nog maar 1084 watt.
Kijk je in de link die je eerder gepost had betreffende de jaga-heimeier-eclipse tabel dan is bij delta t 20 standje 4 op de eclipse voldoende of bij delta t 10 standje 9.

Meer warmte zit er natuurlijk ook niet in dat water. (bij andere fabrikanten kom je natuurlijk op ongeveer gelijke uitkomsten)

Stook je s'morgens even flink naar 65 en de retour van deze radiator loopt dan zeker op naar 40 dan heb je volgens de correctie tabel 0.55 * 4336= 2348 watt. Dan wordt het toch wel warm.

Ik ben er niet zo bang voor.
Werkt nu ook ongeveer zo met een geknepen kogelkraan.

[_JGC_]

@Wolfram55 Die pieken komen van je honeywell thermostaat. Is normaal gedrag en aan de rest van de lijntjes te zien heeft het verder geen invloed.

[Wolfram55]

Dank @_JGC_ !

Wat voor thermostaat heb jij @DJKroon ?
Verklaard het dat dan inderdaad ?

[ Voor 66% gewijzigd door Wolfram55 op 18-01-2018 21:46 ]

[Seafarer]

https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/53952811

Hoe vies kan een convector worden?

[Turbocinqy]

@TereZz

Vandaag heb vandaag mijn losse probe thermometers binnen gehad.
Zoals ik al dacht geeft de ketel een veel te hoge retour temperatuur aan (avanta 24c)

Heb de radiatoren op zo'n 15 graden deltaT ingesteld.
Dit zie ik ook terug op de nieuwe metertjes.
Heb eerst op beide retours gemeten.
Hoogste laten zitten, de ander op toevoer geplakt.
De toevoer liep gelijk op met de CV meting.
Retour wijkt ongeveer met een constante van + 10 graden af op de CV.
Kwam volgens de meters uit op zo'n 36 retour en 52 toevoer. Op ketel stond dan 46 retour en 52 toevoer

Ofwel kan dus zijn dat dit bij jou ook is en je daarom maar zo een klein verschil meet.

http://i36.photobucket.co...y1250/20180118_212154.jpg

http://i36.photobucket.co...y1250/20180118_211751.jpg

http://i36.photobucket.co...y1250/20180118_211751.jpg

[ Voor 15% gewijzigd door Turbocinqy op 18-01-2018 23:25 ]

[DJKroon]

Wolfram55 schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 20:51:
@DJKroon

Allereerst ...... je hoeft je nergens voor te verontschuldigen !!
Drukke baan en vast nog meer. Geef echt niet.

Bedoelde meer het beeld wat ik wel zie en jij niet.
Helaas kon ik je niet verder ermee helpen.
Zelf heb ik genoeg spullen om dingen te proberen en uit te sluiten.
En natuurlijk IntergasDiagnosticSoftware waarmee ik de ketel kan uitlezen vanaf de branderautomaat van de ketel.

Het is soms moeilijk door schrijven elkaar dingen helder te maken uberhaupt. Jij bent hier diegene die mij heel (en anderen) tot op de puntjes probeert te helpen en dingen probeert uit te leggen. Vindt dat nog steeds zeer bewonderenswaardig.Nogmaals, dat jij mijn (jouw) kroon ( grappige woordspeling als je 'm vat ) niet al hebt snap ik niet. Dat dat niet altijd gelijk helpt zegt alleen maar dat niet alle systemen hetzelfde zijn.
Die frustratie is geen verkeerde eigenschap alhoewel het wel lastig kan zijn .... I know !

Dat zeer zeker.
Het is ook net hoe je het leest.
In elk huis is de verwarming en warmtebehoefte anders.
Daarom is er ook niet 1 master instelling waar alles goed op werkt.
En moet je dus wel eens spelen met de instellingen.
Maar bedenkt 2 stappen verder wat een instelling voor effect heeft en dat is soms verdomde lastig!
Haha ja ik vat hem

[...]


Dus jouw verbazing zit hem vooral in die niet constante aanvoervraag ?
Dus dat in dit plaatje de gele lijn (control setpoint) als pieken naar 90C ?

[afbeelding]

Jup, ik snap niet dat er bij jou (maar ook verder op I-net) eerst 90 graden wordt gevraagt om daarna terug te gaan naar de te regelen aanvoertemperatuur.
Ik heb dat zelf niet op mn ketel.
En zie het nut er ook niet van in.
Je wil bij een bepaalde verhoging een bepaalde aanvoertemperatuur.
Of dat nou 90, 70 of 40 graden is maakt niet uit.
De ketel krijgt die aanvoertemperatuur door en zal daardoor aangaan.
Mocht je cv water warmer zijn, dan gaat hij in de bekende bedrijfscode 1 tot de aanvoer onder de ingestelde setpoint komt en zal dan de brander inschakelen.

De open therm thermostaat is bedacht om 2 reden:
1: Cv aanvoer temperatuur afregelen ipv aan/uit tijdgestuurde vermogen
2: Hierdoor een constantere warmtevraag op laag pitje ipv aan/uit.

En wat doet jouw thermostaat, aan/uit neiging en daar ben ik wel wat verbaasd over waarom de thermostaat dit doet...

If so ...... in hoeverre is dit een "probleem" dan? Consequenties wat verbruik of wat ? Ik ben blanco he

Nou, jouw thermostaat geeft eerst die 90 graden aan om vervolgens rond de 45 graden te gaan pruttelen en dan uit...
Waarom gaat hij niet gewoon aan op 50 graden en zakt dan rustig af naar 40??
Daar krijg ik geen vat op.

Normaal gesproken is waterzijdig inregelen dn niet gedaan en is dus stap 1 om dit voor elkaar te krijgen.
Echter wordt jouw thermostaat niet rustig door zijn aan/uit neigingen...
Hij moduleert niet lekker naar mijn mening.

[...]


Dat zal het punt zijn "gewoon".

Er waren idd nog een aantal radiatoren die 1mm open stonden om de kou eraf te halen. Dit is ook weg gewerkt en daardoor is de putaansluiting ook omgedraaid. Er waren hier ideeën dat dit voor een put ook zo moest !! zijn. Merk daar verder geen voordeel van maar dat daar gelaten.
Alles corrcet aangesloten nu en met eclipsjes (tot op de slaapkamer aan toe voor de zekerheid). Helaas is die vreemde controlsetpoint (gele lijn) hetzelfde. Weet niet of anderen met een otgw dit zelfde beeld hebben. Graag hoor ik hieromtrent reacties van anderen !

Ik heb geen OTGW maar alleen mn heilige Intergas Diagnostic Software.

Wat ik de komende dagen met iets warmere dagen zou kunnen proberen is om de put helemaal dicht te draaien. Dit zou het eventuele negatieve effect van een put als enigste zonder eclipsjes kunnen elimineren. Als het beeld hetzelfde blijft ligt het niet aan de put ..... correct ?Zit dan wel paar dagen beneden in de kou maar dat heb ik er wel; voor over.

Je setpoint zal niet anders worden.
Dit moet/kan eigenlijk echt uit je thermostaat komen.
Je convector verdenk ik er niet van omdat zoals we de laatste keer hebben besproken, je aanvoer en retourtemperatuur goed zijn en niet ergens "kortsluit".

Verder merk ik dat mijn verdeelblok een hobbyblok is geworden (al was, zie een van mijn laatste posts. Ben nu een beetje loodgieter ook aan het worden en wat me al wel ook opgevallen is dat ik nu een slangnippel gebruikt heb met een binnendiameter van rond 11 mm in een slang van 15mm. Dit kan ook niet bevorderlijk zijn lijk mij of ben ik nu teveel aan het zoeken? Dit is erg nadelig voor je drukverlies neem ik aan. Dat blok is verder dus ook geen "normaal" blok.
Verder viel me op aan de pijpen dat ze zijn adgesneden met een pijpsnijder maar er zit overal aan de binnenkant een braam die de diameter met 1 a 2 mm in diam verkleint. Wervelingen en of extra drukverlies ??

Nee een klein stukje is te verwaarlozen.
Op dar dunnere stukje zal je stroming iets hoger zijn, maar dat hersteld zich weer in de slang.
Ik zie daar geen probleem in, langere stukken a een meter dan weer wel.

[...]


Die €300,- kon ik verantwoorden ja .... €4000,- niet

Maar nogmaals .... ben op dit moment al heel tevreden
Maar als jij het niet bent ben ik het ook niet en tevens erg benieuwd of ik/we het toch nog voor elkaar kunnen krijgen . En ben er van overtuigd dat dat moet kunnen want zo bijzonder is mijn systeem nu ook weer niet

Kijk erg naar je post uit maar ..... take it easy he

Edit:
Als ik naar de openingspost van de otgw kijk en dan gelijk naar het 2e plaatje geeft deze bijna hetzelffde beeld maar die van mij nog mooier geloof ik
[OTGW] OpenTherm gateway

Ik denk dat het comfort en de warmte constanter wordt afgegeven, en daardoor veel behagelijker is.
Dan hebben we zeker het doel bereikt
Althans, dat vond ik het grootste pluspunt van alles inregelen.
Hiervoor had ik vaak een warm-koud-warm-etc gevoel in huis.
Sinds alles ingeregeld is een constante warme deken.
Nu je thermostaat setpoint nog de baas worden

Wolfram55 schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 21:43:
Dank @_JGC_ !

Wat voor thermostaat heb jij @DJKroon ?
Verklaard het dat dan inderdaad ?

Ik heb een Evohome die draadloos is verbonden met de RF2 link van Intergas.
Mn Evohome tabletje is het zenuwcentrum van alle regelaars (de draadloze radiatorknoppen en programma instellingen van alle regelaars/zone's).
In de woonkamer heb ik voor de WAF nog een wireless round T87RF2025 die als temperatuuropnemer en insteller in het midden van de kamer hangt (Z vormige woonkamer).

[Wolfram55]

Seafarer schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 21:21:
[...]


Kom ik nog even als mosterd na de maaltijd.

187l/h bij delta 20 is 4336 watt.
374l/h bij delta 10 is 4336 watt.
De fabrikant wil dus bij een lagere temperatuur en delta t hetzelfde vermogen behouden. Dan heb je wel veel flow nodig.

Maar meestal accepteer je een lagere temperatuur met het daarbij behorende lagere vermogen.
(als je een beetje geiisoleerd bent anders kan het natuurlijk niet)

Neem ik jouw convector en stook op 50/30 en ruimte temp op 20 graden. En ik kijk in de energy savers tabel dan is de correctie factor 0,25 dus nog maar 1084 watt.
Kijk je in de link die je eerder gepost had betreffende de jaga-heimeier-eclipse tabel dan is bij delta t 20 standje 4 op de eclipse voldoende of bij delta t 10 standje 9.

Meer warmte zit er natuurlijk ook niet in dat water. (bij andere fabrikanten kom je natuurlijk op ongeveer gelijke uitkomsten)

Stook je s'morgens even flink naar 65 en de retour van deze radiator loopt dan zeker op naar 40 dan heb je volgens de correctie tabel 0.55 * 4336= 2348 watt. Dan wordt het toch wel warm.

Ik ben er niet zo bang voor.
Werkt nu ook ongeveer zo met een geknepen kogelkraan.

Kijik .... vanwege dit soort dingen past die kroon mij gewoon niet !
Hier moet ik echt even goed voor gaan zitten en dat op me laten in werken.

Ook je opmerking over :

100ltr/hr. met delta T20 zou iets van 2,5 kw moeten zijn.

Is voor mij nog geen gesneden koek.

En ..... de soep is nog niet gegeten he dus de mosterd is nog prima op tijd .

Dus ..... hoe kleiner de deltaT hoe meer water er door moet. Dat wil zeggen andersom ..... het debiet zal kleiner zijn met een eclips dus mijn deltaT wordt groter.
Met een als voorbeel deltaT van 30 en een standje 12 een vermogen uit van 4000 (plaatje van instellingen eclipse)


Dus het lijkt me idd niet zo'n probleem als ik me niet vergis.

Kan het zelfs even simuleren door de put te knijpen.
Dit plaatje laat mijn laatste keer zien dat ik het vermogen instelde. Daar zie je om 15:10 dat ik de put 1slag extra opende. Dus een hoger debiet en een kleiner deltaT.



Enigste wat dan niet wordt gesimuleerd is de druk op het systeem.

Waar vindt ik dat ?

Neem ik jouw convector en stook op 50/30 en ruimte temp op 20 graden. En ik kijk in de energy savers tabel dan is de correctie factor 0,25 dus nog maar 1084 watt.

Benaderde het achteraf gezien anders dan jij

[_JGC_]

De chronotherm modulation vertoont dat piekgedrag naar 90. Round modulation volgens mij ook. De wireless thermostaten hebben dit niet (maar die hebben wel weer andere bugs )

Ik heb zelf een iSense aan mijn HRE hangen, die piekt niet maar vraagt gewoon realistische temperatuur.

Overigens moet ik de situatie nog tegenkomen waarbij die 90 pieken een probleem zijn. Je ketel ontsteekt met 50-70% vermogen, voordat ie af kan toeren is de piek ook weg.
Enige waar je je zorgen om moet maken is 90-ontsteek-40-uit, dan heb je liever 40-pomp-ontsteek-draaien-uit. Dit gedrag kan je krijgen na gebruik van tapwater als je wisselaar nog fijn 50+ graden is.

[Wolfram55]

@_JGC_
Heb dus de wireless

[_JGC_]

wireless op een honeywell ontvanger, of ketel met ingebouwde wireless? De wireless is een vrij dom ding, is gewoon een sensor/schakelaar/display, intelligentie zit in de ontvanger

Edit: wireless stuurt een percentage naar de ontvanger, die dat omzet naar opentherm setpoint of aan/uit afhankelijk van de ontvanger.

[ Voor 28% gewijzigd door _JGC_ op 18-01-2018 23:22 ]

[Wolfram55]

Wreless met R8810A RF-module

[Wolfram55]

DJKroon schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 22:26:
De open therm thermostaat is bedacht om 2 reden:
1: Cv aanvoer temperatuur afregelen ipv aan/uit tijdgestuurde vermogen
2: Hierdoor een constantere warmtevraag op laag pitje ipv aan/uit.

En wat doet jouw thermostaat, aan/uit neiging en daar ben ik wel wat verbaasd over waarom de thermostaat dit doet...

[...]

Nou, jouw thermostaat geeft eerst die 90 graden aan om vervolgens rond de 45 graden te gaan pruttelen en dan uit...
Waarom gaat hij niet gewoon aan op 50 graden en zakt dan rustig af naar 40??
Daar krijg ik geen vat op.

Normaal gesproken is waterzijdig inregelen dn niet gedaan en is dus stap 1 om dit voor elkaar te krijgen.
Echter wordt jouw thermostaat niet rustig door zijn aan/uit neigingen...
Hij moduleert niet lekker naar mijn mening.

Hij start idd op 90C een minuut of 20 en daarna gelijk in low-load modes .... altijd ongeacht als het onder nul is. Vond dat ook merkwaardig.

Je setpoint zal niet anders worden.
Dit moet/kan eigenlijk echt uit je thermostaat komen.
Je convector verdenk ik er niet van omdat zoals we de laatste keer hebben besproken, je aanvoer en retourtemperatuur goed zijn en niet ergens "kortsluit".

Helder !

Ik denk dat het comfort en de warmte constanter wordt afgegeven, en daardoor veel behagelijker is.
Dan hebben we zeker het doel bereikt
Althans, dat vond ik het grootste pluspunt van alles inregelen.
Hiervoor had ik vaak een warm-koud-warm-etc gevoel in huis.
Sinds alles ingeregeld is een constante warme deken.
Nu je thermostaat setpoint nog de baas worden

Er is al heel veel vooruitgang geboekt dus al erg tevreden !
Maar ik ben ook van de laatste puntjes ... net als jij vlg mij

Ik heb een Evohome die draadloos is verbonden met de RF2 link van Intergas.

Dat is waar ook ja, herinner me nu weer. Mooi het beste van het beste

[Wolfram55]

Sorry erg off

[ Voor 75% gewijzigd door Wolfram55 op 25-01-2018 16:47 ]

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 22:38:
[...]


Benaderde het achteraf gezien anders dan jij

Het is niet alleen benaderen. Het is ook net wat je nodig hebt. Wat mogenlijk is en wat je portemonnee kan trekken.
En waar ligt je irritatie factor om iets aan te pakken. Sommige mensen accepteren veel, anderen gaan al bij 0,2 uit hun dak.

Maar comfort verbeteren en gas besparen (al is het maar 200 kuub) is altijd tof.

[Wolfram55]

Seafarer schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 23:14:
Het is niet alleen benaderen. Het is ook net wat je nodig hebt. Wat mogenlijk is en wat je portemonnee kan trekken.
En waar ligt je irritatie factor om iets aan te pakken. Sommige mensen accepteren veel, anderen gaan al bij 0,2 uit hun dak.

Maar comfort verbeteren en gas besparen (al is het maar 200 kuub) is altijd tof.

Maar de redenatie was niet verkeerd dus ..... ?
Was meer hardop aan het nadenken en jouw verhaal met mijn eigen woorden proberen te herhalen :

Waar heb je die "energy savers tabel" ?

En hoe doe je dit :

100ltr/hr. met delta T20 zou iets van 2,5 kw moeten zijn. Genoeg en eclips kan tot 150. Maar misschien adviseert Jaga wat anders.

Ontkroon me ....

[ Voor 13% gewijzigd door Wolfram55 op 18-01-2018 23:25 ]

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 23:21:
[...]

Maar de redenatie was niet verkeerd dus ..... ?
Was meer hardop aan het nadenken en jouw verhaal met mijn eigen woorden proberen te herhalen :

Waar heb je die "energy savers tabel" ?

Nee prima. Maar de natuur ligt vast. Daar moet je mee leven.

Energy savers tabel: laatste bladzijden van de jaga catalogus. (sorry heb zo'n ding en tabellen liggen vlakbij)

Had net zo goed een alumax van Betherma kunnen zijn.

[/quote]

[ThinkPad]

Heeft iemand dit wel eens gezien? @Paul C @Oxellaar @DJKroon ?



De onderkant wordt eerder warm dan de bovenkant. Ik heb de radiator netjes diagonaal aangesloten, aanvoer rechtsbovenin en retour linksonderin. Aanvoer en retour zitten ook niet omgewisseld, temperatuur van aanvoer is duidelijk warmer.

Zou de radiator wellicht op de kop kunnen hangen? Naar mijn beleving zou dat niet uit moeten maken, of zou er wellicht een stijgpijp in zitten die nu dus juist tegenwerkt?

Het is een radiator van 120x80 zo uit m'n hoofd. Hij moet sowieso nog los omdat e.e.a. aan koppelingen nog een heel klein beetje lekt, ik zal hem dan maar omdraaien en kijken hoe het plaatje er dan uit ziet.

[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 19-01-2018 09:24 ]

[naftebakje]

Als hij nauwelijks ontlucht is kan je dit verwachten, dan stroomt het water naar beneden en onderaan naar de retour. Anders zou ik idd aan stijgbuis oid denken (maar dan nog zou ik denken dat de warmte naast de stijgbuis weer omhoog moeten kruipen).

Heb je een gewone foto van de radiator? Hoe kan het water lopen?

[Verwijderd]

Hallo,

Alle radiatoren die wij aan hebben (badkamer, slaapkamer, hal en woonkamer 2) worden niet goed warm aan de onderkant. Zelfs als de ketel 1,5 uur aan staat niet. De bovenkant wordt wel goed warm.
De retourleidingen voelen wel warm. Warmer dan de onderkant van de radiator.
De ketel is goed op druk en radiatoren zijn recent allemaal ontlucht, ook al was dat niet nodig.

Wie weet waar het aan kan liggen?

[Wolfram55]

Verwijderd schreef op vrijdag 19 januari 2018 @ 11:12:
Hallo,

Alle radiatoren die wij aan hebben (badkamer, slaapkamer, hal en woonkamer 2) worden niet goed warm aan de onderkant. Zelfs als de ketel 1,5 uur aan staat niet.

Dat ze onder niet warm zijn is juist het principe van een radiator

Zie het plaatje :
Gas besparen door middel van CV tuning deel II

Warm water komt boven de radiator in en als het afkoelt zakt het koude water naar beneden.

[ThinkPad]

naftebakje schreef op vrijdag 19 januari 2018 @ 10:10:
Als hij nauwelijks ontlucht is kan je dit verwachten, dan stroomt het water naar beneden en onderaan naar de retour. Anders zou ik idd aan stijgbuis oid denken (maar dan nog zou ik denken dat de warmte naast de stijgbuis weer omhoog moeten kruipen).

Heb je een gewone foto van de radiator? Hoe kan het water lopen?

Linksboven zit een ontluchter en ik heb de radiator ook expres zo gemonteerd dat hij wat uit het lood hangt, met de linkerkant wat naar boven. Dit zodat lucht de kans heeft om het ontluchtingsventiel te bereiken.

Ontluchten is het issue niet verwacht ik, dit heb ik de dagen na montage een aantal malen gecontroleerd.
Stijgbuis zou mij vreemd lijken, het is volgens mij geen enorm dure Jaga radiator o.i.d. Gewoon een simpel T22 ding.

Heb zo geen normale foto bij de hand, zit op m'n werk. Maar zoals gezegd zit dus linksonder de retour en rechtsboven de aanvoer. Precies volgens best practice dus.

[bert pit]

ThinkPadd schreef op vrijdag 19 januari 2018 @ 08:44:
Heeft iemand dit wel eens gezien? @Paul C @Oxellaar @DJKroon ?

[afbeelding]

De onderkant wordt eerder warm dan de bovenkant. Ik heb de radiator netjes diagonaal aangesloten, aanvoer rechtsbovenin en retour linksonderin. Aanvoer en retour zitten ook niet omgewisseld, temperatuur van aanvoer is duidelijk warmer.

Zou de radiator wellicht op de kop kunnen hangen? Naar mijn beleving zou dat niet uit moeten maken, of zou er wellicht een stijgpijp in zitten die nu dus juist tegenwerkt?

Het is een radiator van 120x80 zo uit m'n hoofd. Hij moet sowieso nog los omdat e.e.a. aan koppelingen nog een heel klein beetje lekt, ik zal hem dan maar omdraaien en kijken hoe het plaatje er dan uit ziet.

Leuke voor de AIVD quiz. Hardop meedenkend: iets met pomp nadraaitijd?

[jorisjan]

Verwijderd schreef op vrijdag 19 januari 2018 @ 11:12:
Hallo,

Alle radiatoren die wij aan hebben (badkamer, slaapkamer, hal en woonkamer 2) worden niet goed warm aan de onderkant. Zelfs als de ketel 1,5 uur aan staat niet. De bovenkant wordt wel goed warm.
De retourleidingen voelen wel warm. Warmer dan de onderkant van de radiator.
De ketel is goed op druk en radiatoren zijn recent allemaal ontlucht, ook al was dat niet nodig.

Wie weet waar het aan kan liggen?

meten is weten. over welke temperaturen hebben we het? aanvoer/retour/bovenkant/onderkant ?? is het bij alle radiatoren vergelijkbaar?

[ThinkPad]

bert pit schreef op vrijdag 19 januari 2018 @ 15:12:
[...]


Leuke voor de AIVD quiz. Hardop meedenkend: iets met pomp nadraaitijd?

Dit was vanochtend, toen de CV-ketel net (20-30 min) begonnen was met het opwarmen van mijn woning. Hij was dus nog aan het stoken, nadraaitijd niet van toepassing dus

[Wolfram55]

@ThinkPad
Lijkt me dat de radiator "verstopt" zit. Water kan geen andere kant op dan gelijk naar beneden en dan onderlangs naar de uitgang.

[Paul C]

@ThinkPad Wat @Wolfram55 zegt.
Maar je kunt dit soort dingen het beste in transient state beoordelen, niet statisch vanaf een plaatje. E.g. even af laten koelen en met je camera voor die radiator gaan staan en kijken wat er gebeurt. Als je een film functie op je camera hebt...

Soms is het ook wel nuttig om te kijken wat er gebeurt als waterstroom stopt. Dus even de knop dicht draaien.

[Wolfram55]

@ThinkPad

Dat heb je vast al wel gehad ...... Volle druk even erop, 2bar, miss plopt tie open

[Oxellaar]

@ThinkPad Ik moest direct aan lucht in de radiator denken, wat @naftebakje al zei.

Vervuiling verwacht ik niet, want dat zit juist onderin, als bezinksel.

Maar zoals al opgemerkt, tijdens opwarmen kijken hoe het verloop is van het opwarmen.

[ThinkPad]

Jullie hadden gelijk, het was inderdaad lucht

Ontluchtingskraantje open en ruim 10s lang was het *psssssssssst* en tadaa:


Denk dat het gewoon even tijd nodig had om alle lucht vanuit het systeem in deze radiator te verzamelen (dit is hoogste radiator in het systeem). Wel vreemd, want m'n ketel staat op dezelfde verdieping en heeft een automatische ontluchter. Zou toch verwachten dat die de lucht zou afvoeren.

[Wolfram55]

Zo zie je maar weer ..... ontluchten lijkt zo onnozel en simpel maar zelfs de mod heeft hier soms een "worsteling" mee

Edit
Die automatische ontluchter op de ketel werkt hier idd ook niet altijd even goed.
Bij verdenkingen loop ik altijd alles handmatig na.

[ Voor 36% gewijzigd door Wolfram55 op 20-01-2018 10:34 . Reden: edit ]

[Mich]

Ik was even aan het kijken naar de debietregeling op mijn vloerverwarming van de beneden verdieping. Ik heb namelijk het aantal liters/min wat door de bouwer is berekend. Ik heb 2 groepen op 1 L/min 2 groepen op 0,8 L/min en 1 groep op 1,5 L/min.

Het probleem is alleen dat ik de groep voor 1,5 L/min vol open zet deze niet hoger wordt dan 1 L/min.

Ik heb een intergas ketel met modulerende pomp. Het max pomp vermogen staat op 80%.

Komt dit probleem door een cheapy vloerverdeler of kan het aan instellingen in de ketel liggen?


edit: als de ketel op 100% vermogen staat gaat de pomp ook veel harder (wat logisch is volgens de handleiding). Op dit moment schieten ook de L/min omhoog. Nu kan ik ze allemaal instellen zoals ze horen. echter als de ketel weer door de Evohome wordt aangestuurd (via opentherm) dan wordt de L/min minder waardoor ze allemaal wat terugvallen.

Het lijke me wel handig dat ik die L/min haal anders gaat het heel lang duren voor de vloer warm is denk ik zo.


edit 2: opgelost

Ik heb de instelling minimale capaciteit cv pomp instelling van 40% naar 50% gebracht en nu staat hij netjes op 1.5 L/min.


Ik weet trouwens niet zo goed wat ik van een modulerende pomp welke is gelinkt aan het CV vermogen moet denken.

Het kan positief zijn: Hoe meer cv vermogen (om het water op te stoken) des te meer L/min zodat het water sneller opwarmt.

Het kan negatief zijn: Doordat het water sneller rond gepompt wordt moet de ketel nog harder werken om het warm te krijgen.

[ Voor 65% gewijzigd door Mich op 20-01-2018 11:29 ]

[Microkid]

Het is in dit topic algemeen bekend dat verlagen van de pompsnelheid ten goede komt van een betere delta-T. Maar een lage pompsnelheid heeft ook nadelen, ben ik achter gekomen. Mijn Remeha Calenta 28c staat standaard ingesteld op minimaal 20% pompsnelheid. Als de woonkamer (met 3 radiatoren) eenmaal op temperatuur is, vraagt mijn thermostaat (EvoHome) 1x per 10 minuten om warmte. Ik merkte ik dat de maximum temperatuur op de ketel dal al snel bereikt werd, zelfs met de brander op minimaal vermogen (1850rpm), waarna de ketel stopte met branden, wachtte, en weer opnieuw begon.

Ik heb eens zitten denken hoe dat zou kunnen komen, en bedacht: wellicht stroomt het water te langzaam, waardoor het te heet wordt? Dus heb ik de minimale pompsnelheid op 30% gezet. En wat blijkt? Probleem opgelost. Het water stroomt nu net wat sneller en wordt nu niet langer zo heet en de ketel kan in 1x zijn "sessie" afmaken, ipv halverwege te moeten stoppen.

Soms is verhogen van de pompsnelheid dus blijkbaar nodig om de boel toch soepeltjes te laten lopen

[Remmit]

Ik had vergelijkbaar gedrag als bij @Microkid , met de Intergas HRE 36/30. Toen ik de pompstand op 1 had gezet ineens veel pendelen wat anders weinig of niet gebeurde. Dat heb ik opgelost door Minimaal Toerental CV (parameter c) van 30 naar 25 te zetten. Alle convectoren werden hierna nog steeds redelijk snel warm.

(Wel goed gevolgd of de ketel stabiel liep met 25% en dat ging goed, ook voor de zekerheid navraag gedaan bij Intergas over mijn instellingen)

Om andere redenen heb ik de pomp nu toch weer op stand 2. Het opwarmen van het huis duurde mij nu te lang, zelfs met verhoging van de minimale aanvoertemp. Voor de deltaT maakte dit niet eens zoveel uit. Ondanks dat de convectoren goed warm werden met een kleine deltaT, was toch de vermogensafgifte klaarblijkelijk kleiner door de mindere stroming.

Overigens constateerde ik dat aanvoerleiding na verloop van tijd wel 5-10 graden warmer werd dan de door de ketel aangegeven aanvoertemp. Bijv. gevraagd werd 55, op sleuteltje drukken toonde 58 en de leiding was dan 65 graden. Dit ook nagevraagd, het blijkt dat de door de ketel aangegeven temp een BEREKENDE temp is...

Waar ik meer moeite mee heb is de Honeywell Vision Modulation daadwerkelijk modulerend te laten werken. Denk dat ik het nu redelijk voor elkaar heb, maar het is even afwachten op een echt koude periode...

Binnenkort wil ik overigens mijn hele verhaal, situatie en huidige instellingen van ketel en thermostaat wel eens plaatsen.

[ Voor 12% gewijzigd door Remmit op 21-01-2018 16:56 ]

[Seafarer]

Remmit schreef op zondag 21 januari 2018 @ 14:41:


Overigens constateerde ik dat aanvoerleiding na verloop van tijd wel 5-10 graden warmer werd dan de door de ketel aangegeven aanvoertemp. Bijv. gevraagd werd 55, op sleuteltje drukken toonde 58 en de leiding was dan 65 graden. Dit ook nagevraagd, het blijkt dat de door de ketel aangegeven temp een BEREKENDE temp is...

Beetje bizar.

Wordt die temperatuur waarde nog ergens in de software gebruikt? Of is het zuiver ter indicatie?

[Remmit]

Seafarer schreef op zondag 21 januari 2018 @ 20:46:
[...]

Beetje bizar.

Wordt die temperatuur waarde nog ergens in de software gebruikt? Of is het zuiver ter indicatie?

De betreffende tempwaarde wordt zeker gebruikt want antipendel springt aan wanneer die waarde 5 graden boven de gevraagde temp komt. Dus in mijn voorbeeld hierboven, wanneer de waarde weergegeven na sleutelknop ingedrukt houden op 60 komt (bij vraag 55). De aanvoerleiding liep bij mij dan al tegen de 70 graden.

Overigens is deze “overshoot” een stuk minder nu de pomp op 2 staat.

[zandpaddo]

zandpaddo schreef op maandag 15 januari 2018 @ 11:29:
Vraag1: Pompschakelaar
De vloerverwarmings installatie is 2 jaar oud en heeft een A-Label Pomp (Wilo Yonos Para RKC 25/6 MC). De pomp heeft een nominaal vermogen van 45W en staat nu op constant drukverschil stand 2 a 2.5 (het is ongeveer 15m2 aan verwarmingsoppervlak). Volgens mij staat deze pomp altijd aan, dus zou eventueel een pompschakelaar helpen in het elektra-verbruik of heeft een dergelijke pomp dit al ingebouwd?

Aangezien ik niet echt een antwoord kreeg even de vraag gesteld aan een leverancier van pompschakelaars. Hieronder hun antwoord:

Geachte heer *,

De Wilo Yonos kan in combinatie met een pompschakelaar gebruikt worden, maar door het minimale energieverbruik van deze pomp is dit in de regel niet noodzakelijk.


Met vriendelijke groet,

*

Ik ga het verbruik nog even controleren met mijn energiekostenmeter en kom hier nog even op terug

[dunklefaser]

@zandpaddo Mijn eigen ervaring met een A-labelpomp i.c.m. een TERCAL 11E pompschakelaar: jaarverbruik en verbruik per maand (cv-ketel en vloerverwarmingspomp uitgeschakelt tussen 23 uur en 6 uur)
Kijk maar hier.
En zoek op "A-label", "pompschakelaar" - ook in het forum "Serieus electriciteit besparen".
YMMV

[Henkie-Jan]

Heren wat zouden jullie doen?

Mijn situatie is al volgt: er is hier een blokverwarming en in mijn apparement heb ik al het een en ander aangepast. Zo heb ik de Comap inserts vervangen voor thermostatischen in de slaapkamer en badkamer. Hier op heb ik lokale tijdschakelthermostaatknoppen geplaatst van eq3. Nu zijn ze van Eqiva en kosten een tientje per stuk. Bevallen erg goed!

Daarnaast heb ik in de woonkamer een EQ-3 Max wandthermostaat die draadloos contact maakt met de Max! Basic draadloze thermostaat op de hoofdkraan van mijn installatie in de berging. Beide radiatoren in mijn woonkamer staan volledig open.

Nu is het alleen zo dat het in de winter erg koud is op mijn slaapkamer. Eerst bijverwarmd met een electrische radiator maar dat kost een vermogen. Vervolgens neem ik nu de kamer thermostaat mee naar de slaapkamer. Dat gaat beter maar met nadeel dat dus de woonkamer steeds erg warm is!

Nu zit ik te twijfelen om de radiatoren van standalone thermostaatkranen te voorzien die snachts volledig dicht gaan en overdag open. Maar ik kan ook de hoofdkraan volledig open zetten en dat de knoppen in de kamer en de slaapkamer apart bediend worden. Voordeel is dan als het in de slaapkamer warm moet worden niet eerst de hoofdkraan open moet.

Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Maar ik vraag me dus kort gezegd af: hoe kan ik het beste zorgen dat mijn slaapkamer snachts licht verwarmd wordt en de woonkamer niet. Dus of gestuurde draadloze radiatoren of 'domme' lokale radiatoren die sachts afsluiten...

[Microkid]

@Henkie-Jan Al eens gedacht aan een electrisch deken? Keep it simple

Je kan je woonkamerthermostaat nog steeds meenemen naar je slaapkamer, mits je de radiatoren in de woonkamer maar dicht doet. Dan gaat de warmte naar je slaapkamer. Probleem opgelost.

[ Voor 56% gewijzigd door Microkid op 22-01-2018 17:24 ]

[Boppo84]

Henkie-Jan schreef op maandag 22 januari 2018 @ 15:36:
...
Daarnaast heb ik in de woonkamer een EQ-3 Max wandthermostaat die draadloos contact maakt met de Max! Basic draadloze thermostaat op de hoofdkraan van mijn installatie in de berging. Beide radiatoren in mijn woonkamer staan volledig open.

Nu is het alleen zo dat het in de winter erg koud is op mijn slaapkamer. Eerst bijverwarmd met een electrische radiator maar dat kost een vermogen. Vervolgens neem ik nu de kamer thermostaat mee naar de slaapkamer. Dat gaat beter maar met nadeel dat dus de woonkamer steeds erg warm is!

Nu zit ik te twijfelen om de radiatoren van standalone thermostaatkranen te voorzien die snachts volledig dicht gaan en overdag open. Maar ik kan ook de hoofdkraan volledig open zetten en dat de knoppen in de kamer en de slaapkamer apart bediend worden. Voordeel is dan als het in de slaapkamer warm moet worden niet eerst de hoofdkraan open moet.

Eeen paar van deze erbij misschien?

[Henkie-Jan]

Microkid schreef op maandag 22 januari 2018 @ 16:56:
@Henkie-Jan Al eens gedacht aan een electrisch deken? Keep it simple

Hmm, heb het daar niet zo erg op. Kruik zou dan nog simpeler zijn maar goed. Als het rond de 17 graden is is het mij prima.

Je kan je woonkamerthermostaat nog steeds meenemen naar je slaapkamer, mits je de radiatoren in de woonkamer maar dicht doet. Dan gaat de warmte naar je slaapkamer. Probleem opgelost.

Nou dat doe ik nu dus maar moet steeds half in de hoeken duiken om de radiatoren open/dicht te draaien. Daarom wil ik daar dus klokthermostaatknoppen op of draadloos gestuurde knoppen. vraag me dus af wat slimmer is...

Boppo84 schreef op maandag 22 januari 2018 @ 17:21:
[...]


Eeen paar van deze erbij misschien?

Zo iets dacht ik. Maar weet je of die wand thermostaat meer thermostaten kan aansturen?

[ Voor 19% gewijzigd door Henkie-Jan op 22-01-2018 17:40 ]

[zandpaddo]

dunklefaser schreef op maandag 22 januari 2018 @ 14:28:
@zandpaddo Mijn eigen ervaring met een A-labelpomp i.c.m. een TERCAL 11E pompschakelaar: jaarverbruik en verbruik per maand (cv-ketel en vloerverwarmingspomp uitgeschakelt tussen 23 uur en 6 uur)
Kijk maar hier.
En zoek op "A-label", "pompschakelaar" - ook in het forum "Serieus electriciteit besparen".
YMMV

Heb toch nog even gemeten. Bij mij trekt ie ongeveer 9.5 W continue. Pompschakelaar zou dan iets van 10 euro per jaar besparen, uitgaande dat ie ongeveer 50% van de tijd uit kan. Niet echt de moeite waard.

[Beginner]

We hebben een verwarming in de woonkamer die de aanvoer en retour aan de zelfde kant heeft zitten. Alleen de eerste 20-30 cm van de verwarming werd warm, terwijl de verwarming 2 meter lang was. De verwarming was goed ontlucht, dus dat was het probleem niet. Afgelopen weekend heb ik de verwarming losgehaald en buiten neergezet en doorgespoeld met kraanwater. Hier kwam dikke drap uit. Net zolang gespoeld tot het water helder werd en weer terug gemonteerd, ontlucht, etc. Nu wordt de verwarming weer over de volledige lengte warm, boven en onder. Kortom mocht een verwarming niet goed warm worden, dan is deze oplossing ook te overwegen naast CV tuning. Misschien zou je eigenlijk eerste jezelf er van moeten vergewissen dat het volledige systeem goed schoon is en dan pas gaan CV tunen.

[TereZz]

Turbocinqy schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 22:15:
@TereZz

Vandaag heb vandaag mijn losse probe thermometers binnen gehad.
Zoals ik al dacht geeft de ketel een veel te hoge retour temperatuur aan (avanta 24c)

Heb de radiatoren op zo'n 15 graden deltaT ingesteld.
Dit zie ik ook terug op de nieuwe metertjes.
Heb eerst op beide retours gemeten.
Hoogste laten zitten, de ander op toevoer geplakt.
De toevoer liep gelijk op met de CV meting.
Retour wijkt ongeveer met een constante van + 10 graden af op de CV.
Kwam volgens de meters uit op zo'n 36 retour en 52 toevoer. Op ketel stond dan 46 retour en 52 toevoer

Ofwel kan dus zijn dat dit bij jou ook is en je daarom maar zo een klein verschil meet.

http://i36.photobucket.co...y1250/20180118_212154.jpg

http://i36.photobucket.co...y1250/20180118_211751.jpg

http://i36.photobucket.co...y1250/20180118_211751.jpg

Zijn dat gewoon Chinese meters?

[Boppo84]

Henkie-Jan schreef op maandag 22 januari 2018 @ 17:38:
...
Zo iets dacht ik. Maar weet je of die wand thermostaat meer thermostaten kan aansturen?

Uit de manual:

MAX! Room Solution
In the MAX! Room Solution, you can control up to
8 MAX! Radiator Thermostat+ and 8 MAX! Window
Sensors via the MAX! Wall Thermostat+. Therefore,
all devices are taught-in to the MAX! Wall Thermostat+
directly. These then take over the settings of
the MAX! Wall Thermostat+ (e.g. mode, temperature,
week programme).

Dat werkt dus binnen de zelfde ruimte. Dus om je slaapkamer apart in te stellen, heb je nog zo'n thermostaat nodig of anders een Max! Cube om verschillende ruimtes te combineren.
Zie ook de room solution en de de house solution voor beide mogelijkheden.

Als ik jou was, zou ik voor deze set gaan:
max-draadloze-radiatorthermostaat-set

Die kun je namelijk ook fijner instellen met de Max! Portal

[dunklefaser]

zandpaddo schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 08:26:
[...]


Heb toch nog even gemeten. Bij mij trekt ie ongeveer 9.5 W continue. Pompschakelaar zou dan iets van 10 euro per jaar besparen, uitgaande dat ie ongeveer 50% van de tijd uit kan. Niet echt de moeite waard.

Ik weet niet wat je als "terugverdientijd" hanteert, een pompschakelaar kost op dit moment iets van 40 - 50 €.
Je kan ook voor ca. 20 € zelf iets bouwen (STC-1000 o.i.d.). Je bent toch tweaker of niet?
En de electraprijs blijft natuurlijk ook stijgen.
Je kan, als je het in de calender zet, buiten het stookseizoen ook gewoon de stekker trekken (deed ik vroeger ook )

[dunklefaser]

Boppo84 schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 10:34:
[...]


Uit de manual:

[...]


Dat werkt dus binnen de zelfde ruimte. Dus om je slaapkamer apart in te stellen, heb je nog zo'n thermostaat nodig of anders een Max! Cube om verschillende ruimtes te combineren.
Zie ook de room solution en de de house solution voor beide mogelijkheden.

Als ik jou was, zou ik voor deze set gaan:
max-draadloze-radiatorthermostaat-set

Die kun je namelijk ook fijner instellen met de Max! Portal

En als het internet(portal) van de aanbieder (of de aanbieder zelf) uitvalt ben je een (groot) deel van de functionaliteit kwijt?
Ik heb dit al meegemaakt met de smartswitch oplossing van HomeWizard.

[TheGrillmeister]

dunklefaser schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 11:14:
[...]

En als het internet(portal) van de aanbieder (of de aanbieder zelf) uitvalt ben je een (groot) deel van de functionaliteit kwijt?
Ik heb dit al meegemaakt met de smartswitch oplossing van HomeWizard.

Ben ik helemaal met je eens, laatst was er een artikel op een nieuwssite over het EQ3 systeem dat ze mogelijk maandelijks geld wouden vragen voor hun services.... Ze hadden besloten het niet te doen. Kan helaas de site even niet meer terug vinden.

Gelukkig is het met de Cube ook mogelijk om het compleet via Domoticz over LAN aan te sturen mits je handig bent. Als iemand er vragen over heeft mag je altijd een PM sturen.

[Turbocinqy]

TereZz schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 09:47:
[...]

Zijn dat gewoon Chinese meters?

Ja. Van ebay.
Heb ze beide een tijdje in de gang gezet.
Gaven gelijke waarden aan. Pingelde op 0, 1 verschil.
Je kan nog een kokend water test doen.
Tenminste weet niet zeker of ze over de 100 gaan.
Wat de aanvoertemp is geeft de Chinese meter ook aan. Iets vertraagd dat wel maar is ook logisch.

https://m.ebay.com/itm/Di...42596?txnId=2182535279015

Deze is nog onderweg.
Dubbele uitvoering. 2 in 1 zeg maar.

https://m.ebay.com/itm/Wa...36803&txnId=2016222697012

[ Voor 17% gewijzigd door Turbocinqy op 23-01-2018 22:33 ]

[The Lord]

dunklefaser schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 11:06:
[...]
Ik weet niet wat je als "terugverdientijd" hanteert, een pompschakelaar kost op dit moment iets van 40 - 50 €.
Je kan ook voor ca. 20 € zelf iets bouwen (STC-1000 o.i.d.). Je bent toch tweaker of niet?

@zandpaddo:
Of je gebruikt een bimetaal: The Lord in "LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen"
Nog goedkoper met minimale tweak-handelingen (ergo: veilig aansluiten).

Je kan, als je het in de calender zet, buiten het stookseizoen ook gewoon de stekker trekken (deed ik vroeger ook )

Daar houden (hielden?) pompen niet van en kunnen ze sneller vastlopen. Daarom wordt (werd?) een pomp minimaal 1x per 24 uur korte tijd bekrachtigd.

[dunklefaser]

@The Lord Zo'n aanleg bimetaal schakelaar voor de cv buis heb ik tijdelijk ook gebruikt.
Alleen de instelling van de schakeltemperatuur is niet bijzonder precies en de vrij grote hysterese is al helemaal niet te veranderen.Natuurlijk ook geen pompbeveiliging tegen vastzitten (een keer per week aan voor enkele minuten) Qua prijs zit je misschien tussen de € 5 en € 10, als je ze nog vindt!

De stekker trekken was ook een superzuinige Nederlandse oplossing.
Een keer per etmaal de pomp kort laten lopen is wel sterk overdreven, een keer per week of zelfs maand is ruim voldoende, de elektronische schakelaars doen dit allemaal en sowieso altijd bij het inschakelen.
Moderne A-label pompen met sterke permanente magneten maken er waarschijnlijk minder kans op vastzitten.

[Seafarer]

Microkid schreef op zondag 21 januari 2018 @ 10:59:
Het is in dit topic algemeen bekend dat verlagen van de pompsnelheid ten goede komt van een betere delta-T. Maar een lage pompsnelheid heeft ook nadelen, ben ik achter gekomen. Mijn Remeha Calenta 28c staat standaard ingesteld op minimaal 20% pompsnelheid. Als de woonkamer (met 3 radiatoren) eenmaal op temperatuur is, vraagt mijn thermostaat (EvoHome) 1x per 10 minuten om warmte. Ik merkte ik dat de maximum temperatuur op de ketel dal al snel bereikt werd, zelfs met de brander op minimaal vermogen (1850rpm), waarna de ketel stopte met branden, wachtte, en weer opnieuw begon.

Ik heb eens zitten denken hoe dat zou kunnen komen, en bedacht: wellicht stroomt het water te langzaam, waardoor het te heet wordt? Dus heb ik de minimale pompsnelheid op 30% gezet. En wat blijkt? Probleem opgelost. Het water stroomt nu net wat sneller en wordt nu niet langer zo heet en de ketel kan in 1x zijn "sessie" afmaken, ipv halverwege te moeten stoppen.

Soms is verhogen van de pompsnelheid dus blijkbaar nodig om de boel toch soepeltjes te laten lopen

op pomp standje 1 was de retour temperatuur waarschijnlijk ijskoud?
En de ketel condenseren als een malle?

[ChiMan]

Ik ben van plan om binnenkort mijn CV waterzijdig in te regelen en heb een aantal vragen hierover.

Hoe stel ik de radiator met behulp van het voetventiel?
Mijn radiatoren hebben een radiatorkraan en een kraan om te ontluchten.



Of is het toevallig de laatste foto?

Verder heb ik ook een vloerverwarming en convector op de begane grond.
Hoe kan je deze waterzijdig inregelen?

[Turbocinqy]

Voor je radiatoren wordt het gewoon ouderwets de knop dicht draaien.

Kleine rechtsonder is een aftappunt.
Ofwel je hebt zo te zien geen voetventiel

[ThinkPad]

Wellicht dat er onder de plastic knop nog een inregelschroefje zit, binnenin de stift waar de knop op zit geschroefd. Even met een zaklamp erin kijken.

Ik heb in het verleden zo'n inregelschroefje kunnen verstellen met een goedkope schroevendraaier voor autoventielen van eBay (valve core wrench).

[Remmit]

Seafarer schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 13:21:
[...]

op pomp standje 1 was de retour temperatuur waarschijnlijk ijskoud?
En de ketel condenseren als een malle?

Bij mij iig niet, op stand 1 kwam de retour na even draaien gewoon rond 40C te liggen bij gevraagde aanvoer van 55C. En schoot de ketel steeds in antipendel omdat de aanvoer veel warmer werd.

Goed geisoleerde woning (2010), geen vloerverwarming, 9 jaga convectoren en twee radiatoren (badkamer en hal), alles op gevoel ingeregeld.

Klaarblijkelijk erg weinig water in m’n systeem met al die convectoren.

[Turbocinqy]

@Seafarer
Heb een avanta 24c. Deze wijkt dus af op de door de ketel aangegeven retour temperatuur.

Controleer deze dus met een externe meter (probe) .
Op de ketel geeft hij bij mij 10 graden meer aan dan wat ik op de leidingen meet en volgens de radiatoren retour zou moeten hebben gemeten met I/R gemeten.

Misschien soort van remeha kwaaltje.
Ze komen bij mij als het goed is snel voor onderhoud. Zal het eens aankaarten

[Microkid]

Turbocinqy schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 22:25:
@Seafarer
Heb een avanta 24c. Deze wijkt dus af op de door de ketel aangegeven retour temperatuur.

Controleer deze dus met een externe meter (probe) .
Op de ketel geeft hij bij mij 10 graden meer aan dan wat ik op de leidingen meet en volgens de radiatoren retour zou moeten hebben gemeten met I/R gemeten.

Bij mijn Calanta 28c hetzelfde. Ketel rapporteert 10 graden meer dan dat ik op de leiding onder de ketel meet. Voor zowel aanvoer als retour. Vreemd....

[Seafarer]

Remmit schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 22:16:
[...]


Klaarblijkelijk erg weinig water in m’n systeem met al die convectoren.

klopt stroomt heel hard.
Ik heb die in de convector put gewoon stevig geknepen (twin met DIY dbe) tot dat er ongeveer 50/30 uitkwam en er komt nog steeds voldoende warmte uit.

edit: een flinke plaat stalen radiator kan de retour goed koud houden. Heb ik ook hangen. maar er komt nog steeds voldoende warmte af.

[ Voor 15% gewijzigd door Seafarer op 24-01-2018 22:50 ]

[jorisjan]

Microkid schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 22:29:
[...]

Bij mijn Calanta 28c hetzelfde. Ketel rapporteert 10 graden meer dan dat ik op de leiding onder de ketel meet. Voor zowel aanvoer als retour. Vreemd....

bij mijn (nieuwe) calenta 28c meet ik een verschil van max 2 graden

[Remmit]

Seafarer schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 22:47:
[...]
klopt stroomt heel hard.
Ik heb die in de convector put gewoon stevig geknepen (twin met DIY dbe) tot dat er ongeveer 50/30 uitkwam en er komt nog steeds voldoende warmte uit.

edit: een flinke plaat stalen radiator kan de retour goed koud houden. Heb ik ook hangen. maar er komt nog steeds voldoende warmte af.

Hier is de radiator in de hal vrij klein dus koude retour niet mogelijk. Die in de badkamer idd flink geknepen, maar ook weer niet teveel, het moet er toch aangenaam zijn.

De twee belangrijkst gepositioneerde convectoren in de woonkamer zijn ook de verste van de ketel en deze staan vol open. Ze hebben redelijk wat capaciteit, dus wel een redelijke delta (5C geloof ik) met een niet al te hoge aanvoer (momenteel 53C). Geen dbe.

[Remco Tr]

Als je gaat meten waar richt je precies de IR meter op? Boven en onderkant radiator of de aanvoer en retour leiding?

[dunklefaser]

Remco Tr schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 16:37:
Als je gaat meten waar richt je precies de IR meter op? Boven en onderkant radiator of de aanvoer en retour leiding?

Dat hangt er van af wat ik wil meten .

[Remco Tr]

dunklefaser schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 16:48:
[...]

Dat hangt er van af wat ik wil meten .

Aanvoer en retour om delta af te stellen met voetventiel.

[Seafarer]

Remco Tr schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 17:26:
[...]


Aanvoer en retour om delta af te stellen met voetventiel.

TA DA.

[jorisjan]

Remco Tr schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 16:37:
Als je gaat meten waar richt je precies de IR meter op? Boven en onderkant radiator of de aanvoer en retour leiding?

ligt er inderdaad aan wat ik wil meten maar meestal zijn dat de buizen. let met een IR meter overigens op dat het meetgedeelte ONDER de rode laser stip zit, hoe dichterbij je meet hoe groter de afwijking. vaak beweeg ik een beetje met de laser en lees ik de hoogste waarde af

[Seafarer]

jorisjan schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 21:26:
[...]

ligt er inderdaad aan wat ik wil meten maar meestal zijn dat de buizen. let met een IR meter overigens op dat het meetgedeelte ONDER de rode laser stip zit, hoe dichterbij je meet hoe groter de afwijking. vaak beweeg ik een beetje met de laser en lees ik de hoogste waarde af

Mijn advies met dat goedkope spul, houd gewoon die meetkop tegen de pijp aan. Afwijking misschien 1 graad.

Ga maar proberen.

Je kunt voor 19 euro niets verwachten dat op een afstand kan meten.

Lukt het niet, zwarte tape eromheen of schilders tape 1 minuut wachten. En nee niet weer vanuit je luie stoel meten. Gewoon die meet kop tegen de tape houden en voila alweer een goed meting.

[bert pit]

Remmit schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 22:16:
[...]


Bij mij iig niet, op stand 1 kwam de retour na even draaien gewoon rond 40C te liggen bij gevraagde aanvoer van 55C. En schoot de ketel steeds in antipendel omdat de aanvoer veel warmer werd.

Goed geisoleerde woning (2010), geen vloerverwarming, 9 jaga convectoren en twee radiatoren (badkamer en hal), alles op gevoel ingeregeld.

Klaarblijkelijk erg weinig water in m’n systeem met al die convectoren.

Je kunt op je Evohome ook 3 X per uur warmtevraag instellen in plaats van 6 X per uur. Maar draai jij niet op OT?

[Seafarer]

bert pit schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 22:56:
[...]


Je kunt op je Evohome ook 3 X per uur warmtevraag instellen in plaats van 6 X per uur. Maar draai jij niet op OT?

3x per uur met convectoren dat ga je toch echt merken. Dat wordt gewoon oncomfortabel.
Met plaatstalen radiatoren zou het misschien kunnen, dan heb je nog een dempende werking.

OT gaat toch ook over in "low load" bij weinig warmte vraag?

[Verwijderd]

*knip*, hier hebben we Vraag & Aanbod voor.

[ Voor 75% gewijzigd door ThinkPad op 26-01-2018 13:53 ]

[Remmit]

bert pit schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 22:56:
[...]
Je kunt op je Evohome ook 3 X per uur warmtevraag instellen in plaats van 6 X per uur. Maar draai jij niet op OT?

Ik heb een Honeywell Vision Modulation hangen (idd OT) en de ketel is een Intergas HRE 30/36. Beide bij de bouw van ons huis opgeleverd (2010).

De eerste winters veel problemen gehad om het comfortabel te krijgen. Als het buiten vroor duurde het soms uren om de woonkamer van 20 naar 21 graden te krijgen. Om het comfortabel te krijgen moesten we naar 22.5 of 23.0 gaan. (Tegenwoordig is 20.5 of 21.0 meestal genoeg na tuning, maar een echt koude winter moet nog komen om dit te testen)

De eerstvolgende winter kwam het installatiebedrijf de instellingen aanpassen: radiator in de badkamer wat geknepen, max aanvoer naar 90C gezet en de OT reactie op aan/uit gezet. Dat scheelde een beetje, maar niet genoeg. Soms als het echt hard vroor zette ik weleens tijdelijk de MV uit, dan ging het opwarmen iets sneller.

Let wel, in die tijd had ik nog nooit van CV tuning en waterzijdig inregelen gehoord.

Na de derde winter, na eea secuur bijhouden (welke dag van hoeveel graden in hoeveel tijd naar een graad meer) zijn ze over de brug gekomen: waarschijnlijk de capaciteit te laag berekend. Enkele convectoren in de woonkamer hebben hierop extra capaciteit gekregen (een extra lus, en twee lage staande exemplaren kregen ook een hogere omkasting) en in de hal werd de kleine wandconvector vervangen door een dubbele plaatradiator.

Pas de winter daarna ben ik op het pad van cvtuning gekomen (dit topic en het Domburg blog). De afgelopen twee winters voornamelijk met inregelen en de eenvoudige ketelinstellingen bezig geweest. Deze winter heb ik pas gedurfd de geavanceerdere instellingen van ketel en thermostaat te tweaken.

Over dit leerproces post ik binnenkort graag meer (heb kleintje in huis dus lukt weinig om hier tijd voor te vinden).

In ieder geval heb ik de laatste weken voor het eerst in jaren de OT reactie weer op modulerende thermostaat staan en het heeft wat tijd gekost om het met die instelling weer comfortabel te krijgen. En het kan zijn dat ik toch terugga naar aan/uit. Hierover later dus meer.

[Turbocinqy]

@TereZz

Turbocinqy schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 22:26:
[...]


Ja. Van ebay.
Heb ze beide een tijdje in de gang gezet.
Gaven gelijke waarden aan. Pingelde op 0, 1 verschil.
Je kan nog een kokend water test doen.
Tenminste weet niet zeker of ze over de 100 gaan.
Wat de aanvoertemp is geeft de Chinese meter ook aan. Iets vertraagd dat wel maar is ook logisch.

https://m.ebay.com/itm/Di...42596?txnId=2182535279015

Deze is nog onderweg.
Dubbele uitvoering. 2 in 1 zeg maar.

https://m.ebay.com/itm/Wa...36803&txnId=2016222697012

Heb de dubbele uitvoering gehad.
Los op tafel leek hij te kloppen met een ander metertje.
Op de ketel wijkt hij ongeveer een graadje af met de andere genoemde.
Kan misschien liggen aan het contact vlak. Maar geen ramp.
Die dubbele heeft wel een losse voeding nodig.
Oude telefoon lader voor gebruikt.
Display is wel mooi rood en blauw. Ofwel warme kant en koude kant.

[Microkid]

Remmit schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 14:53:
[...]
In ieder geval heb ik de laatste weken voor het eerst in jaren de OT reactie weer op modulerende thermostaat staan en het heeft wat tijd gekost om het met die instelling weer comfortabel te krijgen. En het kan zijn dat ik toch terugga naar aan/uit. Hierover later dus meer.

Gewoon OT aan laten. Of je moet graag meer gas willen gebruiken ivm aan/uit . Daarnaast is OT comfortabeler, aangezien het om een lagere watertemperatuur zal vragen naarmate de gevraagde kamertemperatuur bereikt is.

[Remmit]

Microkid schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 21:09:
[...]
Gewoon OT aan laten. Of je moet graag meer gas willen gebruiken ivm aan/uit . Daarnaast is OT comfortabeler, aangezien het om een lagere watertemperatuur zal vragen naarmate de gevraagde kamertemperatuur bereikt is.

Da’s juist het probleem met de OT. Zoals al vaker aan de orde is geweest in dit forum, gebeurt het bij ons ook dat de Honeywell veel te snel naar veel te lage vraagtemperaturen duikt. Dat werkt niet met al die convectoren.

Dat ondervang ik momenteel met de ketelparameter voor minimale aanvoertemp (E) op 53C en de OT reactie (E.) op “begrenzen op E” (2).

De afgelopen jaren stond ‘ie op aan/uit en paste ik de aanvoertemp gedurende het stookseizoen af en toe aan. Vroeg en laat in het seizon op 50C en als het kouder werd iets hoger. Vorige winter is deze niet boven de 54C geweest volgens mij. Dit is een eenvoudige handeling waarvoor je niet het servicemenu in hoeft.

Als ik ‘m op OT laat staan ben ik bang dat ik steeds het servicemenu in moet om de minimale temp aan te passen. Meer gedoe, en wat als ik eens een paar dagen van huis ben voor m’n werk en ik moet mijn vrouw via de telefoon door dat proces praten...

Het zit namelijk zo met de convectoren. Als ze goed warm worden warmen ze de lucht snel op. Te warm = te snel en te lauw gebeurt er weinig. Dus met een goed gekozen min.temp wordt er langdurig en regelmatig verwarmd (comfortabel en zuinig). Dat werkte prima met aan/uit. Echter kan het wat trager gaan bij thuiskomen of na nachtverlaging. Des te meer nu ik het min.vermogen van 30% naar 25% heb gezet.

Dus probeer ik nu of ik via OT toch wat snellere aanwarmtijd kan bereiken wanneer we dat echt willen. Echter lijkt het vooralsnog dat de Honeywell nog steeds te snel duikt met de tempvraag. Ik heb nog niet ervaren dat de instelling Type Regelgedrag hier enig effect op heeft (staat nu weer op 2=standaard, na ook snel en langzaam getest te hebben). Ik heb het idee dat die instelling wellicht alleen het adaptief aanwarmen regelt (deze twee opties zitten direct na elkaar in het installateursmenu).

[_JGC_]

Dat te snel duiken is typisch Honeywell. Als je een huis vol radiatoren hebt hangen en geen >50 graden temperaturen nodig hebt met aanwarmen is het ideaal, maar in jouw geval zou ik eerder een iSense aan je Intergas ketel knopen.

Overigens, als je de temperatuur statisch op 50 graden zet en aan/uit stookt en daarmee met acceptabele tijden je huis warm krijgt ben je niet heel veel slechter uit dan met OpenTherm. Ik heb een iSense op een Intergas ketel, die moduleert tussen 38 en 55 graden.

[Galaxis]

Ik plaats mijn vraag even hier, omdat het denk ik geen nieuw topic waard is .

Sinds 1 december woon ik in een ander huis, en net zoals mijn vorig huis heeft deze woning vloerverwarming op de benedenverdieping. Echter krijg ik deze maar niet warm zoals hoort.

Ketel - Nefit Ecomline
Thermostaat - Nefit moduline 30
Verderler vloerverwarming - habi babbie

Op onderstaande foto kan je de setup zijn op de benedenverdieping van de vloer,



Rechts uit de grond is de aanvoer en retour vanuit de ketel. Dan zit er bovenin tussen aanvoer en retour een RTL ventiel, deze staat op 0,3. Thermostaatkraan staat op 3,5. Geen idee welke temp de vloer in gaat, er zit geen watertemp meter op

Aan de onderkant van de verdeler gaan er 2 groepen de vloer in, deze slangen worden handwarm, de retourslangen uit de vloer zijn koud, na een uurtje of wat worden deze wel wat warmer.

Initieel tijdens de opwarmfase , de eerste 30 minuten zeg maar komt er mooi koud water terug via de retour, echter na enige tijd is de aanvoer vanaf de ketel echt vlammend heet, en de retour ter hoogte van het rtl ventiel is net zo heet. Het lijkt wel of er op een bepaald moment geen warmte meer mijn vloer in gaat, en de ketel gaat pendelen? ''

Hoe krijg ik deze ellende goed ingesteld ? Ik verstook nu tussen 10 en 15m3 gas per dag om de woonkamer op 20C te houden, dat lijkt mij absoluut niet de bedoeling.

Waar moet ik beginnen om het een en ander uit te sluiten en mijn vloer warm te krijgen ?

[PVG555]

@ Galaxis

Heb je naast de vloerverwarming ook radiatoren?
Pas je nachtverlaging toe?
Wat is de ingestelde aanvoer temperatuur vanuit de ketel?

Je vloerverwarming is een traag systeem, de slangen moeten een enorme klomp beton/cement opwarmen en dat duurt gewoon uren. Eenmaal warm echter blijft dat ook zo voor een lange periode. Vaak passen ze daarom geen nachterverlaging toe omdat het economisch meer verantwoord is de vloer op een constante temperatuur te houden. Even een slinger aan de thermostaat geven om "effe" de temperatuur te verhogen werkt gewoon niet tenzij je ook radiatoren in de woonkamer hebt.

Het lijkt erop dat je thermostaat continue warmte vraagt (ingestelde temperatuur nog niet bereikt) en je ketel daarom door blijft stoken totdat hij gaat pendelen (pendelen = retourtemperatuur te hoog en daarom stopt je ketel met stoken). Je vloer neemt niet genoeg warmte af en daarom gaat het via de bypass weer de retour in. Staan er ergens anders in huis wel continue radiatoren open of heb je thermostaatkranen? Is het boven wel warm?

[Microkid]

Galaxis schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 08:51:
Rechts uit de grond is de aanvoer en retour vanuit de ketel. Dan zit er bovenin tussen aanvoer en retour een RTL ventiel, deze staat op 0,3. Thermostaatkraan staat op 3,5. Geen idee welke temp de vloer in gaat, er zit geen watertemp meter op

Wellicht licht het aan mij, maar ik zie geen RTL ventiel, ik zie wel een maximaal thermostaat met 20-30-40-50??

[Galaxis]

smokem555 schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 11:59:
@ Galaxis

Heb je naast de vloerverwarming ook radiatoren?
Pas je nachtverlaging toe?
Wat is de ingestelde aanvoer temperatuur vanuit de ketel?

Je vloerverwarming is een traag systeem, de slangen moeten een enorme klomp beton/cement opwarmen en dat duurt gewoon uren. Eenmaal warm echter blijft dat ook zo voor een lange periode. Vaak passen ze daarom geen nachterverlaging toe omdat het economisch meer verantwoord is de vloer op een constante temperatuur te houden. Even een slinger aan de thermostaat geven om "effe" de temperatuur te verhogen werkt gewoon niet tenzij je ook radiatoren in de woonkamer hebt.

Het lijkt erop dat je thermostaat continue warmte vraagt (ingestelde temperatuur nog niet bereikt) en je ketel daarom door blijft stoken totdat hij gaat pendelen (pendelen = retourtemperatuur te hoog en daarom stopt je ketel met stoken). Je vloer neemt niet genoeg warmte af en daarom gaat het via de bypass weer de retour in. Staan er ergens anders in huis wel continue radiatoren open of heb je thermostaatkranen? Is het boven wel warm?

Vloerverwarming is beneden de hoofdverwarming, verder nog 14 radiatoren in huis ( boven & kantoor ) . Nachtverlaging wordt niet toegepast, temp staat altijd op 20,5C . Ingestelde aanvoer temperatuur weet ik niet, is een oudere ketel, ik kan het niet vinden. Alle radiatoren zijn verder voorzien van thermostaatknoppen.

Microkid schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 12:08:

[...]

Wellicht licht het aan mij, maar ik zie geen RTL ventiel, ik zie wel een maximaal thermostaat met 20-30-40-50??

Wat is dat ding dan tussen mijn aanvoer en retour rechts bovenin ? Een soort by-pas dan ?

[Microkid]

Galaxis schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 12:23:
[...]
Wat is dat ding dan tussen mijn aanvoer en retour rechts bovenin ? Een soort by-pas dan ?

Maak even een paar goede, scherpe foto's, close-up. Dan zien we wat meer

[Seafarer]

Galaxis schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 08:51:
Ik plaats mijn vraag even hier, omdat het denk ik geen nieuw topic waard is .

Sinds 1 december woon ik in een ander huis, en net zoals mijn vorig huis heeft deze woning vloerverwarming op de benedenverdieping. Echter krijg ik deze maar niet warm zoals hoort.

Ketel - Nefit Ecomline
Thermostaat - Nefit moduline 30
Verderler vloerverwarming - habi babbie

Op onderstaande foto kan je de setup zijn op de benedenverdieping van de vloer,

[afbeelding]

Rechts uit de grond is de aanvoer en retour vanuit de ketel. Dan zit er bovenin tussen aanvoer en retour een RTL ventiel, deze staat op 0,3. Thermostaatkraan staat op 3,5. Geen idee welke temp de vloer in gaat, er zit geen watertemp meter op

Aan de onderkant van de verdeler gaan er 2 groepen de vloer in, deze slangen worden handwarm, de retourslangen uit de vloer zijn koud, na een uurtje of wat worden deze wel wat warmer.

Initieel tijdens de opwarmfase , de eerste 30 minuten zeg maar komt er mooi koud water terug via de retour, echter na enige tijd is de aanvoer vanaf de ketel echt vlammend heet, en de retour ter hoogte van het rtl ventiel is net zo heet. Het lijkt wel of er op een bepaald moment geen warmte meer mijn vloer in gaat, en de ketel gaat pendelen? ''

Hoe krijg ik deze ellende goed ingesteld ? Ik verstook nu tussen 10 en 15m3 gas per dag om de woonkamer op 20C te houden, dat lijkt mij absoluut niet de bedoeling.

Waar moet ik beginnen om het een en ander uit te sluiten en mijn vloer warm te krijgen ?

Zoals @Microkid zegt rtl????

Als ik je verhaal lees lijkt het eerder dat de thermostaat knop dicht loopt. Het overdruk ventiel open gaat en al het warme water direct terugloopt.

Ik zou het deurtje op de ketel even openen. En de aanvoer temperatuur verlagen, standje 10.00 uur is ongeveer max. 60 graden. De ketel zal hier niet overheen gaan. Voor deze test zet hem even op 09.00 uur. Graadje of 40.

Haal beneden de thermostaat knop eraf en zet de woonkamer thermostaat hoger zodat de ketel aangaat.
(Het kan zijn dat die even brullend aangaat en dan heel snel in trapjes terug moduleert, Hij kan zo stil worden dat je hem niet meer hoort maar hij brand nog steeds.)

Houd dat overdruk ventiel in de gaten, of sloop hem eruit.
Dan weet je zeker dat je full flow op je vloer verwarmings verdeler krijgt.

Ik zag net je andere posting voorbij komen.
De te verwarmen ruimte is groot geloof ik.
Lees ook De OT door en pas waterzijdig inregelen toe. Dat heb je echt nodig met zoveel ruimte.
Koop wat kleine thermometers. Dat geeft veel inzichtelijkheid.



Ik heb zelf een 20 jaar oude ecomline. Gewoon laten hangen. Het probleem zit absoluut niet ergens in je ketel.

Overigens als je retour water bij de ketel 40 graden is en je uitlaat pijp 50 en of meer. Schoonlaten maken d die ketel.

[Seafarer]

Galaxis schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 12:23:


Wat is dat ding dan tussen mijn aanvoer en retour rechts bovenin ? Een soort by-pas dan ?

Lijkt op een overdruk ventiel.

Als je vloerverwarming helemaal geen water van de ketel opneemt dan is er geen flow meer en gaat die klep open.

Je kunt dat onding er ook uitslopen en ergens in huis een radiator ietsje open zetten en dan de knop eraf halen. Heb je je eigen flow beveiliging.

Oh ja. je hebt een Nefit thermostaat. Lekker laten hangen. Werkt gewoon goed.

[cville]

In cville in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II" heb ik de problemen met mijn CV systeem beschreven. Ik ben nu een heel stuk verder. Nadat ik - ook met hulp van andere forumleden - het probleem steeds beter kon duiden, kon ik niets anders concluderen dan dat de thermostaat de oorzaak of een van de oorzaken was. Ik heb toen een Remeha iSense aangeschaft - de vierde thermostaat op dit systeem.

De iSense loste onmiddellijk het pendelprobleem gedurende de eerste uren op. De iSense hangt er nu ruim 2 weken aan en er is tijdens de opstartfase nooit meer gependeld en er wordt dus nu de eerste uren ook voldoende vermogen geleverd (hoewel de iSense van mij best het controlsetpoint nog sneller zou mogen laten stijgen). Zie de volgende plaatjes:

Watertemperaturen


OpenTherm


Blijft over het pendelen in de onderhoudsfase. Zie hieronder:



Hier wordt nog volop gependeld. Ik weet niet hoe ik dit gedrag nog kan beinvloeden. De iSense is ingesteld op Opwarmsnelheid: extra langzaam en Afkoelsnelheid: langzamer. Aan de ketel kan ik verder niets meer instellen dat dit gedrag beïnvloedt.

Weet iemand of ik nog iets aan de iSense kan veranderen dat het pendelgedrag beïnvloedt?

[Remmit]

_JGC_ schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 23:22:
Dat te snel duiken is typisch Honeywell. Als je een huis vol radiatoren hebt hangen en geen >50 graden temperaturen nodig hebt met aanwarmen is het ideaal, maar in jouw geval zou ik eerder een iSense aan je Intergas ketel knopen.

Overigens, als je de temperatuur statisch op 50 graden zet en aan/uit stookt en daarmee met acceptabele tijden je huis warm krijgt ben je niet heel veel slechter uit dan met OpenTherm. Ik heb een iSense op een Intergas ketel, die moduleert tussen 38 en 55 graden.

In de vele posts in dit forum heb ik naast een paar goede ervaringen ook diverse slechte ervaringen gelezen over de iSense/Intergas combi. Ik kijk het nog even aan voor ik meer ga investeren dan mijn eigen hobby-tijd (een hobby kun je dat tunen wel noemen, ik besteed er een groot deel van mijn spaarzame vrije tijd aan, vooral veel lezen en beredeneren voor ik iets probeer).

Comfortabel had ik het inmiddels wel gekregen en ons gasverbruik is volgens mij niet slecht(*). Toch was ik benieuwd of ik nog extra gas kon besparen plus wat electriciteit door de lagere pompstand (hoewel dit bij mijn laatste berekening maar om ongeveer 10-15 Euro besparing per jaar zou gaan op stand 1, en ik ‘m voor de afgifte van de convectoren en betere werking van de ketel inmiddels op stand 2 heb).

(*) 1506m3 gas van juni 2016 tot juni 2017. Vrijstaande woning bouwjaar 2010 met 175m2 woonoppervlak plus een onverwarmde maar wel geisoleerde garage die grenst aan een stuk binnenmuur. Vloeren, muren en dak van het woondeel Rc 4,5 en de garage Rc 4,0 geloof ik. Garagedeur U-waarde 1,5 en alle ramen in de woning hr++ (U=1,1 geloof ik). De woonkamer heeft extreem veel glas op zuid-zuidoost gericht dus op zonnige winterdagen scheelt dat ongetwijfeld de nodige kuubs. Er ligt een zonnecollector van een kleine 2 m2 op het schuine dak (richting west-zuidwest) gekoppeld aan een Agpo boiler van 80L met naverwarming door de Intergas. Dat scheelt ‘s zomers wel aardig wat gas voor douche en bad. Douche heeft WTW afvoer. Koken op gas. Warm water in de keuken uit combi qooker.

Ik hou eigenlijk pas sinds kort de meterstanden tussentijds bij en zit nu ook op mindergas.nl. Ik vind het lastig daar het warmwatergebruik te definieren, omdat de zonneboiler dit scheef trekt (in het zomerseizoen heel weinig en in de winter “normaal”). Dus ik hou die op 0. Dat vertekent wel de grafieken over de afgelopen jaren en ik kan dus niet 1-2-3 zien of mijn recente tuning nou veel verschil maakt.

Ook de stookgrens voor de graaddagen vind ik lastig kiezen. Ik weet dit niet en zal er het komend seizoen beter op moeten letten. Ik heb nu de stookgrens op 18C staan (standaard) en de gem.binnentemp op 20C (we hebben een kindje <2 en we werken allebei regelmatig thuis dus we zijn veel aanwezig).

Hoe stellen jullie de stookgrens, gem.binnentemp en gem.warmwater verbruik vast?

De afgelopen weken varieerde ons totale gasverbruik per dag tussen de 7 en 11 kuub per dag.

Volgens mindergas.nl was ons verbruik:

21 jun 2016 t/m 20 jun 2017
1506,37 m3
0,456 m3/graaddag

21 jun 2017 t/m 22 jan 2018
747,18 m3
0,436 m3/graaddag

1 jan t/m 22 jan 2018
204,22 m3
0,557 m3/graaddag
(367 gewogen graaddagen)

Dit met de mindergas instellingen zoals hierboven omschreven. Let wel dat mijn winterverbruik door mindergas te hoog geschat wordt vanwege de zonneboiler...

[ Voor 5% gewijzigd door Remmit op 27-01-2018 13:36 ]

[cville]

Remmit schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 13:18:
[...]

Hoe stellen jullie de stookgrens, gem.binnentemp en gem.warmwater verbruik vast?

Stookgrens: zie het volgende plaatje. Ik gebruik als stookgrens de temperatuur waarbij de trendlijn precies door 0 gaat; bij mij 16 graden.



Gemiddelde binnentemperatuur: database query:

> SELECT mean("value") FROM "OTV" WHERE ("topic" = 'events/BaseCube/OpenTherm/roomtemperature') and time> '2017-12-01'
name: OTV
time mean
---- ----
2017-12-01T00:00:00.000000001Z 20.72397022725473

20.7 graden dus.

Gemiddeld warmwater verbruik: dit moet volgens mij eigenlijk het gemiddelde gasverbruik voor alles wat niet-verwarmen is, zijn (dus ook evt. koken op gas). Gemakkelijk uit te rekenen door buiten het stookseizoen het gasverbruik per dag uit te rekenen. Bij mij (uit mijn hoofd even) 14m3/maand (2 personen).

[Remmit]

cville schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 13:42:
[...]
Gemiddeld warmwater verbruik: dit moet volgens mij eigenlijk het gemiddelde gasverbruik voor alles wat niet-verwarmen is, zijn (dus ook evt. koken op gas). Gemakkelijk uit te rekenen door buiten het stookseizoen het gasverbruik per dag uit te rekenen. Bij mij (uit mijn hoofd even) 14m3/maand (2 personen).

Mooie grafiek, heb je de stookgrens waarde gevarieerd tot die lijn door de nul liep?

Helaas heb ik zulk mooi spul (nog) niet. Alleen een IR thermometer :-)

Voor ons niet zo gemakkelijk uit te rekenen want buiten het stookseizoen speelt gas voor warm water nauwelijks een rol vanwege de zonneboiler. Dan zou ik eens in het winterseizoen een paar dagen de CV uit moeten laten en dan het gas meten voor koken en WW. Maar dat lijkt mij geen goed idee. Aan m’n vrouw zal ik dat al helemaal niet voorleggen ;-)

[Seafarer]

cville schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 13:42:
[...]


Stookgrens: zie het volgende plaatje. Ik gebruik als stookgrens de temperatuur waarbij de trendlijn precies door 0 gaat; bij mij 16 graden.

[afbeelding]


20.7 graden dus.

Ik dacht dat graaddag over het 24 uurs dag gemiddelde gaat. Of heb jij nooit nachtverlaging ?

[cville]

Remmit schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 13:51:
[...]


Mooie grafiek, heb je de stookgrens waarde gevarieerd tot die lijn door de nul liep?

Ja. Ik reken zelf de graaddagen uit en pas de stookgrens aan tot de trendlijn door 0 gaat.

Helaas heb ik zulk mooi spul (nog) niet. Alleen een IR thermometer :-)

Je kunt een temperatuurlogger bouwen voor minder dan EUR10. (WeMos mini + DS18B20 + voeding

Voor ons niet zo gemakkelijk uit te rekenen want buiten het stookseizoen speelt gas voor warm water nauwelijks een rol vanwege de zonneboiler. Dan zou ik eens in het winterseizoen een paar dagen de CV uit moeten laten en dan het gas meten voor koken en WW. Maar dat lijkt mij geen goed idee. Aan m’n vrouw zal ik dat al helemaal niet voorleggen ;-)

Je hebt een punt. Maar in een goed geïsoleerde woning zoals die van jou, kun je gemakkelijk op een zwaar bewolkte dag de CV uitzetten. Uitzetten vlak voor het douchen/baden en weer aan na het koken onder de aanname dat je dan geen warmwater en gas meer nodig hebt. Of zie ik het te simpel?

[cville]

Seafarer schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 13:57:
[...]

Ik dacht dat graaddag over het 24 uurs dag gemiddelde gaat. Of heb jij nooit nachtverlaging ?
[afbeelding]

Correct. Ik HEB nachtverlaging naar 19 graden EN het koelt bijna niet af (goede isolatie). De thermostaat staat op 21 graden. Er is wat overshoot, vooral als het zonnig is. 20.7 lijkt me dus aannemelijk. Deze waarde komt uit de database met OpenTherm data, direct van de thermostaat.

[Seafarer]

cville schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 14:04:
[...]


Deze waarde komt uit de database met OpenTherm data, direct van de thermostaat.

Nefit heeft toch geen opentherm, en zeker een moduline 30 en Ecomline niet.

Speciale software ?

Ik zat even niet op te letten maar heb zelf ook een moduline 30 hangen. Daar kun je direct je aanvoer temperatuur uitlezen.


volgende plaatjes zijn de max. cv water temperatuur instellingen op je ketel.



Het radiator knopje is om de cv water temp in te stellen. Het is maar net welke UBA je hebt.