Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Seafarer]

TereZz schreef op zondag 7 januari 2018 @ 22:55:
[...]

Merk eigenlijk niets, delta t van een steady 7 graden nog. Zou ik alle radiatoren verder moeten knijpen? Wat is een goede en realistische delta t?

7 graden bij welke toevoer? 55 toevoer en 35 retour zou heel netjes zijn. Is de retour per radiator ongeveer gelijk dan is de verdeling van het water ook ongeveer gelijk. Bij opstoken gaat alles ongeveer tegelijk.
Zoals de Openings post beschrijft hoe kouder de retour naar de ketel hoe meer warmte je uit het gas haalt.

Maar teveel flow beperken kan lijden tot zeer langzaam aanwarmen.

[naftebakje]

whoami schreef op zondag 7 januari 2018 @ 23:28:
Hoe bepaald de ketel (Junkers cerapur) wanneer hij moet stoppen met stoken ?
...De delta T blijft vrijwel constant tussen de 4 en de 5° tijdens de stookmomenten. Waarom stopt hij met stoken ? Het lijkt me beter dat de ketel blijft stoken ipv af en toe een pauze te nemen van 30 ~ 40 minuten.
...

Dus als het binnen 30°C is, maar de deltaT over je vloerverwarming laag genoeg, moet hij blijven stoken Als ie volop blijft doorstoken, wordt het toch veel te warm?
Als je de logging niet zou zien, zou je dan een probleem hebben? Als het warm en confortabel is, is het ok toch.

[naftebakje]

cville schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 14:50:
[...]
1. gedrag in opstartfase

Zoals eerder beschreven is de opstart fase - de eerste uren nadat de CV actief wordt na de nachtverlaging - problematisch. Er wordt gependeld en door het pendelen wordt er gemiddeld te weinig vermogen afgegeven (vaak maar 1.7kW) om met een redelijke snelheid op te warmen. Bovendien kost het pendelen extra gas en veroorzaakt extra slijtage.

Hierbij een grafiek van deze fase:

[afbeelding]
Je ziet dat het setpoint bijna onmiddellijk gehaald wordt en dat er dus wordt gependeld.

De oorzaak kan liggen in:
a) het regelalgoritme van de ketel
b) het regelalgoritme van de thermostaat
c) een combinatie van a en b
d) de invloed van de radiator retourtemperatuur (meer hierover later)
e) een combinatie van a, b en d

Mijn verwachting is dat een normaal CV systeem, in het geval van aanzienlijke warmtevraag, na korte tijd en gedurende enige tijd op het maximaal ingestelde vermogen gaat branden; in mijn geval 15 kW.
....

Op de grafiek "setpoint", das wellicht de gevraagde watertemperatuur, die lijkt nogal laag te zijn. Als de ketel wat warmer mag, dan kan ie meer vermogen kwijt.
Heb je eigenlijk voldoende flow, die heb je echt nodig op deze lage temperaturen, meer flow zal de aanvoertemperatuur helpen laag te houden, waardoor je ketel langer doorstookt. Even alles openzetten wat geknepen was, en pomp op max.

[whoami]

naftebakje schreef op maandag 8 januari 2018 @ 12:29:
[...]
Dus als het binnen 30°C is, maar de deltaT over je vloerverwarming laag genoeg, moet hij blijven stoken Als ie volop blijft doorstoken, wordt het toch veel te warm?
Als je de logging niet zou zien, zou je dan een probleem hebben? Als het warm en confortabel is, is het ok toch.

Op bepaalde momenten heb ik last van een tochtgevoel (we hebben nogal wat grote ramen). Of die momenten samenvallen met de momenten waarop de ketel niet stookt weet ik (nog) niet. De kamer is verder gewoon wel op temperatuur.

[whoami]

cville schreef op maandag 8 januari 2018 @ 10:52:
[...]


Gasverbruik bij mij afgelopen week (inclusief koken en warm water voor 2 personen): 8.285714286
m3

Voor de hele week ?

[cville]

whoami schreef op maandag 8 januari 2018 @ 13:08:
[...]
Voor de hele week ?

Gemiddelde per dag de afgelopen week

[Wolfram55]

cville schreef op maandag 8 januari 2018 @ 13:16:
[...]


Gemiddelde per dag de afgelopen week

Pfffffff ......
Schrok al

Hier +/- 4.5 m3 /dag maar daar zijn nog niet alle wijzigingen die ik wil doorgevoerd en hoop nog wat te pakken.

[cville]

naftebakje schreef op maandag 8 januari 2018 @ 12:34:
[...]
Op de grafiek "setpoint", das wellicht de gevraagde watertemperatuur, die lijkt nogal laag te zijn. Als de ketel wat warmer mag, dan kan ie meer vermogen kwijt.

Klopt allemaal. De vraag is natuurlijk waarom zet de thermostaat het setpoint eerst zo laag - met pendelen tot gevolg - en laat hij het setpoint zo langzaam oplopen. Ik kan dit niet beïnvloeden.
Ik heb als test vanochtend - via het klokprogramma - de eerste 2 uur 23 graden i.p.v. de normale 21 graden gevraagd. Zoals je hieronder ziet, levert dit een perfecte start op maar zodra de 2 uur voorbij zijn - om 11:00 - gaat hij weer pendelen omdat - denk ik - het gevraagde setpoint te laag is. Ik leidt hier ook uit af dat het systeem met de huidige instellingen zijn warmte kwijt kan (de eerste 2 uur). Hieronder wat metingen die dit laten zien:

Watertemperaturen:

OpenTherm:

Heb je eigenlijk voldoende flow, die heb je echt nodig op deze lage temperaturen, meer flow zal de aanvoertemperatuur helpen laag te houden, waardoor je ketel langer doorstookt. Even alles openzetten wat geknepen was, en pomp op max.

Heb ik gedaan maar zoals ik gisteren zei, gaat de ΔT over de vloer maar hooguit 0.5 graden omlaag met de pomp op max. Ik kan het net zien op de grafieken. Ik heb gisteren ook geprobeerd de pomp extra laag te zetten (stand 2) i.p.v. de normale stand 3. Je ziet dan dat te laag is want hij gaat onmiddellijk pendelen. Ik heb hem weer teruggezet naar 3 (van 6).

[cville]

Wolfram55 schreef op maandag 8 januari 2018 @ 13:31:
[...]

Pfffffff ......
Schrok al

Hier +/- 4.5 m3 /dag maar daar zijn nog niet alle wijzigingen die ik wil doorgevoerd en hoop nog wat te pakken.

Verder nog relevant: woonoppervlak is 156m2 en het is een bungalow uit 2014 (geen verdieping).

[Turbocinqy]

Hier lijkt het verbruik lager maar als ik het op minder gas vergelijk met voorgaande jaren (is dan gebaseerd op mn jaarverbruik) geeft hij soms meer verbruik aan.
Dus het wordt dan maar gewoon afwachten.
Voorgaande jaren tot 2015 was eigenlijk altijd 20,5 en 19 nacht.
Blijft lastig om te schatten wat alles doet.
Warmer overdag is waarschijnlijk iets minder 's nachts (nu 17,5)

[FutureCow]

cville schreef op maandag 8 januari 2018 @ 13:32:
Zoals je hieronder ziet, levert dit een perfecte start op maar zodra de 2 uur voorbij zijn - om 11:00 - gaat hij weer pendelen omdat - denk ik - het gevraagde setpoint te laag is. Ik leidt hier ook uit af dat het systeem met de huidige instellingen zijn warmte kwijt kan (de eerste 2 uur). Hieronder wat metingen die dit laten zien:

Watertemperaturen:
[afbeelding]

Dit is geen pendelen volgens mij, maar gewoon de low-load modus waarbij de ketel +/- 6 keer per uur even aangaat. Anders wordt je huis gewoon te warm. Heb je ook een grafiek erbij met kamer temperatuur?

[Wolfram55]

cville schreef op maandag 8 januari 2018 @ 13:35:
[...]


Verder nog relevant: woonoppervlak is 156m2 en het is een bungalow uit 2014 (geen verdieping).

Hier zal @ThinkPad niet blij mee zijn
120m2 '97 3 woonlagen

[naftebakje]

cville schreef op maandag 8 januari 2018 @ 13:32:
[...]Klopt allemaal. De vraag is natuurlijk waarom zet de thermostaat het setpoint eerst zo laag - met pendelen tot gevolg - en laat hij het setpoint zo langzaam oplopen. Ik kan dit niet beïnvloeden.
Ik heb als test vanochtend - via het klokprogramma - de eerste 2 uur 23 graden i.p.v. de normale 21 graden gevraagd. Zoals je hieronder ziet, levert dit een perfecte start op maar zodra de 2 uur voorbij zijn - om 11:00 - gaat hij weer pendelen omdat - denk ik - het gevraagde setpoint te laag is. Ik leidt hier ook uit af dat het systeem met de huidige instellingen zijn warmte kwijt kan (de eerste 2 uur). Hieronder wat metingen die dit laten zien:

Watertemperaturen:
[afbeelding]
OpenTherm:
[afbeelding]


[...]


Heb ik gedaan maar zoals ik gisteren zei, gaat de ΔT over de vloer maar hooguit 0.5 graden omlaag met de pomp op max. Ik kan het net zien op de grafieken. Ik heb gisteren ook geprobeerd de pomp extra laag te zetten (stand 2) i.p.v. de normale stand 3. Je ziet dan dat te laag is want hij gaat onmiddellijk pendelen. Ik heb hem weer teruggezet naar 3 (van 6).

Hmm, dan zou je idd willen de setpoint goed krijgen. Eens kijken in de thermostaat of je kan spelen met aanwarm/afkoelsnelheid, ruimtecompensatie of buitentemperatuurcompensatie, ... Mss kan je ketel ook een minimale aanvoertemperatuur forceren, om zo je start goed te krijgen?

[ThinkPad]

Wolfram55 schreef op maandag 8 januari 2018 @ 14:26:
[...]


Hier zal @ThinkPad niet blij mee zijn
120m2 '97 3 woonlagen

Inderdaad, is offtopic hier Anders wordt het zo'n opsom-topic.
m3 verbruik is meer iets voor Wat is jouw actuele energieverbruik?

[cville]

FutureCow schreef op maandag 8 januari 2018 @ 14:05:
[...]


Dit is geen pendelen volgens mij, maar gewoon de low-load modus waarbij de ketel +/- 6 keer per uur even aangaat. Anders wordt je huis gewoon te warm. Heb je ook een grafiek erbij met kamer temperatuur?

Even mijn begrip uitlijnen en testen:



Data van 1 januari.

van 09:00-10:00 is volgens mij het onverklaarde (of in ieder geval tot nu toe onbehandelbare) pendelen
van 19:00-21:00 is volgens mij de weinig effectieve low-load modus. Weinig effectief omdat bij een vloerverwarming mijns inziens 9 branderstarts per uur teveel zijn.

De posting waar jij op reageert gaat over de opstartfase daar zie je net als hierboven volgens mij pendelen. Ook als de thermostaat om 11:00 in het vorige voorbeeld naar 21 graden gaat, begint het pendelen meteen opnieuw. Aan de OpenTherm setpoint grafiek (gele lijn) kun je zien dat de thermostaat om voor mij onduidelijke redenen besluit om er weer 2 uur over te doen (tot iets na 13:00 uur) voordat er weer een redelijk setpoint is waarmee de ketel voorlopig vooruit kan.

Schiet er maar op; hoewel ik nog geen oplossing zie, helpt jouw vragen (en die van anderen) wel voor mij om het duidelijke te krijgen.

Hierbij ook de gevraagde kamertemperatuur (vandaag):


Niet zo spannend. Je ziet alleen dat het even duurt voordat de invloed van de verwarming zichtbaar wordt.

[cville]

naftebakje schreef op maandag 8 januari 2018 @ 15:07:
[...]
Hmm, dan zou je idd willen de setpoint goed krijgen. Eens kijken in de thermostaat of je kan spelen met aanwarm/afkoelsnelheid, ruimtecompensatie of buitentemperatuurcompensatie, ... Mss kan je ketel ook een minimale aanvoertemperatuur forceren, om zo je start goed te krijgen?

De thermostaat heeft de volgende instelmogelijkheden: kamertemperatuur Dat is alles. Ik heb ook een Cenvax-500 gehad die c.a. 30 parameters had maar niet in staat was om overshoot te voorkomen.

Ik kan op de ketel de laagbrandtijd en acceleratietijd instellen maar toen ik daar mee speelde had dat geen nuttig resultaat, wel langzamer opwarmen.

[MdO82]

MdO82 schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 09:31:
[...]


Heb het even nagekeken, maar die staat op 100%.
Zal maandag de installateur wel eens bellen kijken wat die zegt.

Nou daar ben ik ook niet echt wijzer van geworden
"zolang het behaaglijk is onder het douchen en in de woning dan is er niks aan de hand".

Blijf het toch vreemd vinden dat ik hem niet hoger in kan stellen.

Zal het eens verder uitzoeken en toch nog eens een andere thermostaat proberen.

[Verwijderd]

Ter info voor de eigenaren met een Nefit Topline.

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 20:29:
Ter info voor de eigenaren met een Nefit Topline.

Behoorlijk opgeblazen verhaal en door RTL flink overdreven, maar dat hoort erbij.
Ik snap best dat een leek schrikt van gesmolten isolatie door rookgaslekkage. Maar het huis is niet afgefikt, alles is binnen de mantel van de ketel gebleven.
Wat ik kwalijk vind is dat RTL dingen verzint, die onmogelijk zijn.
Ze beweren dingen, zoals kans op koolmonoxide lekkage buiten de ketel en dat door weersinvloeden.
Dat is door eerder onderzoek al tot onmogelijk verklaard.

Er bestaat zeker een kans op een rookgaslekkage, maar die is nooit levensbedreigend.
Als er gewoon onderhoud word uitgevoerd, dan zal een monteur het mankement vroegtijdig ontdekken en verhelpen onder garantie.

Ik heb zelf een Topline uit de "risico" serie en ieder jaar krijgt hij een onderhoudsbeurt. Hij mankeert niets en ga hem zeker niet vervangen.

Ik vind het ook vreemd dat dit verhaal zo gebracht word, als levensgevaarlijk.
Er zijn van een bepaald merk, jarenlang, ketels verkocht, waar werkelijk gaten in de warmtewisselaar branden. Zo groot dat je hand erdoor paste en dat is veel minder overdreven in het nieuws gebracht.

Iedereen met een cv ketel hoort met enige regelmaat (zie voorschriften fabrikant) zijn ketel te laten onderhouden. Daar voorkom je veel ellende mee.

[ Voor 7% gewijzigd door Oxellaar op 09-01-2018 21:36 ]

[Remco Tr]

Beneden heb ik vloerverwarming en 2 radiatoren.

Hoe stel ik de vloerverwarming af? Het zijn 3 lussen maar wel soort van 1 groep. Deze zijn niet apart te regelen. Op de toevoer zit een thermostaatkraan en op de retour een voetventiel. Dit ventiel staat vol open. Moet ik deze knijpen en wat moet de delta t zijn.

[whoami]

naftebakje schreef op maandag 8 januari 2018 @ 12:29:
[...]
Dus als het binnen 30°C is, maar de deltaT over je vloerverwarming laag genoeg, moet hij blijven stoken Als ie volop blijft doorstoken, wordt het toch veel te warm?
Als je de logging niet zou zien, zou je dan een probleem hebben? Als het warm en confortabel is, is het ok toch.

Ik zou eigenlijk eerlijk gezegd verwachten dat mijn ketel naar beneden gaat moduleren ipv nu alles uit te doen, en een uur later weer naar dezelfde temperatuur te gaan stoken, want dat is wat er gebeurd volgens de grafiek

edit:
verkeerde quote

[ Voor 44% gewijzigd door whoami op 10-01-2018 13:21 ]

[naftebakje]

whoami schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 11:58:
[...]Ik zou eigenlijk eerlijk gezegd verwachten dat mijn ketel naar beneden gaat moduleren ipv nu alles uit te doen, en een uur later weer naar dezelfde temperatuur te gaan stoken, want dat is wat er gebeurd volgens de grafiek

Ik mis ze mss, maar ik zie geen grafiek met modulatie% van de ketel, enkel aanvoer/retourtemperaturen. Het zou best kunnen dat je ketel op zijn minimale vermogen stookt (33°C is echt niet veel bij retour van 28°C, deltaT van 5°C). Het zou wel kunnen dat ie start op maximum, en dan naar beneden toert omdat ie direct te warme aanvoer haalt.
Om dat uit te sluiten, kan je eens het maximale vermogen van je ketel gaan beperken om te zien of het geleidelijker gaat. Risico is wel dat je dan trage(re) opwarming hebt, en mss de gewenste temperatuur niet meer haalt.

Je hebt imho een goeie grafiek, ketel pruttelt rustig in lange halen tot het warm is, en gaat niet te lang uit om het onconfortabel te maken. Ik zou er niet veel aan veranderen. Mss eens checken of je aanvoertemperatuur niet wat hoger kan, maar dat hoeft niet met LTV.

Als het echt zo'n probleem is, dan ga je gekke dingen moeten doen. De kamertemperatuur blijft goed als de ketel een uur lang niet stookt, dus je zit met (te ) goeie isolatie. Zet de ramen open? Haal de dakisolatie weg? Gebruik een warmtepomp of een ketel met flink lager vermogen? Gebruik een zonneboiler met buffervat, en stook het buffervat heet in een lange haal met je ketel?

[ Voor 13% gewijzigd door naftebakje op 10-01-2018 12:33 ]

[_JGC_]

Oxellaar schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 21:22:
[...]

Behoorlijk opgeblazen verhaal en door RTL flink overdreven, maar dat hoort erbij.
Ik snap best dat een leek schrikt van gesmolten isolatie door rookgaslekkage. Maar het huis is niet afgefikt, alles is binnen de mantel van de ketel gebleven.
Wat ik kwalijk vind is dat RTL dingen verzint, die onmogelijk zijn.
Ze beweren dingen, zoals kans op koolmonoxide lekkage buiten de ketel en dat door weersinvloeden.
Dat is door eerder onderzoek al tot onmogelijk verklaard.

Er bestaat zeker een kans op een rookgaslekkage, maar die is nooit levensbedreigend.
Als er gewoon onderhoud word uitgevoerd, dan zal een monteur het mankement vroegtijdig ontdekken en verhelpen onder garantie.

Ik heb zelf een Topline uit de "risico" serie en ieder jaar krijgt hij een onderhoudsbeurt. Hij mankeert niets en ga hem zeker niet vervangen.

Ik vind het ook vreemd dat dit verhaal zo gebracht word, als levensgevaarlijk.
Er zijn van een bepaald merk, jarenlang, ketels verkocht, waar werkelijk gaten in de warmtewisselaar branden. Zo groot dat je hand erdoor paste en dat is veel minder overdreven in het nieuws gebracht.

Iedereen met een cv ketel hoort met enige regelmaat (zie voorschriften fabrikant) zijn ketel te laten onderhouden. Daar voorkom je veel ellende mee.

Ik druk je laatste regel even vet.

Er zijn genoeg mensen die helaas hun ketel niet laten onderhouden, of dit door beunhazen laten doen. Getuige deze blog bijvoorbeeld:
https://www.renewable-ene...nderhoud-aan-de-hr-ketel/

Bovenstaande laat zien hoe de servicemonteur van nabijgelegen installatiebedrijf een Intergas ketel onderhoudt. Ketel komt daarbij niet open, dus een verrotte warmtewisselaar ga je pas merken als de ketel in storing valt.

[cville]

naftebakje schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 12:30:
[...]
Ik mis ze mss, maar ik zie geen grafiek met modulatie% van de ketel, enkel aanvoer/retourtemperaturen. Het zou best kunnen dat je ketel op zijn minimale vermogen stookt (33°C is echt niet veel bij retour van 28°C, deltaT van 5°C). Het zou wel kunnen dat ie start op maximum, en dan naar beneden toert omdat ie direct te warme aanvoer haalt.

Even een check: whoami reageerde op een post van naftebakje die weer reageerde om mijn post. In mijn post staat een OpentTherm grafiek MET modulatiecurve. Hebben we het nu over hetzelfde of haal ik of iemand anders iets door de war?

[MikeyMan]

_JGC_ schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 12:43:
[...]

Ik druk je laatste regel even vet.

Er zijn genoeg mensen die helaas hun ketel niet laten onderhouden, of dit door beunhazen laten doen. Getuige deze blog bijvoorbeeld:
https://www.renewable-ene...nderhoud-aan-de-hr-ketel/

Bovenstaande laat zien hoe de servicemonteur van nabijgelegen installatiebedrijf een Intergas ketel onderhoudt. Ketel komt daarbij niet open, dus een verrotte warmtewisselaar ga je pas merken als de ketel in storing valt.

Maar, hoe vind je dan een goede?

[_JGC_]

MikeyMan schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 13:00:
[...]


Maar, hoe vind je dan een goede?

Uitproberen... ik heb zelf een contract bij Energiewacht, die komen om de anderhalf jaar de ketel schoonmaken. Kap eraf, deksel van de wisselaar eraf, alles schoonmaken, wisselaar dicht, rookgas meten (en/of druk op gasblok meten bij mijn ketel), eventueel afstellen gas/lucht, kap erom, klaar.

Installateur die bij mij een gaatje komt boren in de rookgasafvoer om vervolgens de ketel te spoelen en die dat "onderhoud" noemt krijgt van mij niet betaald en hoeft ook nooit weer terug te komen.

[naftebakje]

cville schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 13:00:
[...]Even een check: whoami reageerde op een post van naftebakje die weer reageerde om mijn post. In mijn post staat een OpentTherm grafiek MET modulatiecurve. Hebben we het nu over hetzelfde of haal ik of iemand anders iets door de war?

Mijn reactie was over whoami's situatie, dacht al dat ik dingen aan het verwarren was

[cville]

naftebakje schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 15:03:
[...]
Mijn reactie was over whoami's situatie, dacht al dat ik dingen aan het verwarren was

Bedankt! Geen probleem...

[Cees-JanH]

Oxellaar schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 21:22:
[...]


Ze beweren dingen, zoals kans op koolmonoxide lekkage buiten de ketel en dat door weersinvloeden.
Dat is door eerder onderzoek al tot onmogelijk verklaard.

Welk onderzoek refereer je aan ?

[Oxellaar]

Cees-JanH schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 23:18:
[...]


Welk onderzoek refereer je aan ?

Een onderzoek door KIWA

[Remco Tr]

Iemand die advies heeft?

Remco Tr schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 21:23:
Beneden heb ik vloerverwarming en 2 radiatoren.

Hoe stel ik de vloerverwarming af? Het zijn 3 lussen maar wel soort van 1 groep. Deze zijn niet apart te regelen. Op de toevoer zit een thermostaatkraan en op de retour een voetventiel. Dit ventiel staat vol open. Moet ik deze knijpen en wat moet de delta t zijn.

[the-body]

Remco Tr schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 11:58:
Iemand die advies heeft?


[...]

Ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Is exact mijn situatie.

[Seafarer]

the-body schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 22:07:
[...]


Ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Is exact mijn situatie.

@Remco Tr @the-body wat zijn de problemen, doelstellingen en wat is er al uigezocht/geprobeerd?

[the-body]

Seafarer schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 22:26:
[...]

@Remco Tr @the-body wat zijn de problemen, doelstellingen en wat is er al uigezocht/geprobeerd?

Hier nog niets. Heb de thermometer in bestelling staan en ben me aan het inlezen. Maar de combi vv en radiator in de woonkamer ben ik nog nergens tegen gekomen.

[Seafarer]

the-body schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 22:31:
[...]


Hier nog niets. Heb de thermometer in bestelling staan en ben me aan het inlezen. Maar de combi vv en radiator in de woonkamer ben ik nog nergens tegen gekomen.

Ik dacht dat die combinatie wel eens voorbij is gekomen.

Lijkt me aannemelijk dat de vloerverwarming niet als hoofd verwarming is gemaakt.

Naar mijn idee het mooiste systeem. Radiatoren die redelijk snel kunnen reageren en net even de kou uit die traag reagerende beton vloer. Ik zou het zelf ook zo willen hebben.

We horen het wel als je uitgelezen bent.

[wbchevron]

[quote]wbchevron schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 12:51:
Na een groot aantal post van dit forum gelezen te hebben, kan ik nog niet de oorzaak van mijn probleem met de Cv installatie duiden.
Even vooraf. De installatie bestaat uit een BoschHRC35II ketel in combinatie met een Elga Warmtepomp. Het CV bedrijf moet een zonegestuurde vloerverwarming (Honeywell HCE20 icm 9 groeps-robot verdeler) ) verwarmen. Alles op aan/uit. Nu doet zich bij de Cv het probleem van pendelen voor. Ik heb inmiddels de ketel naar z'n minimaal vermogen teruggebracht ( 35%) en de pomp op fabrieksinstelling gezet om voldoende flow te hebben.
Omdat ik problemen heb met de CV is de warmtepomp uitgeschakeld om zo de oorzaak van het probleem beter te kunnen duiden.
De ketel moet het water naar een temperatuur van 40 brengen. Als de Cv brandt, zie je op het display van de ketel de temperatuur oplopen en bij het bereiken van de temperatuur slaat de ketel af. De retour is dan redelijk warm. De CV installatie is voorzien van een kortsluitcircuit met overdrukventiel. Ik heb van een installatiebedrijf wel begrepen dat dit circuit te dicht op de Cv-ketel zit, maar als echt problematisch werd dit niet gezien. Bovendien was dit tot voor kort geen probleem.
Ik heb de indruk dat een deel via dit kortsluitcircuit loopt, waarom geen idee.
Ongeacht het aantal zones dat door Cv bediend moet worden, blijft de ketel hetzelfde gedrag vertonen. Het verhogen van de pompsnelheid van de verdeler heeft geen invloed.
Kan het een technische storing zijn bv een defecte sensor of zo iets?
[/quote

Vorenstaande heeft tot een aantal reacties geleid, maar het probleem is nog steeds niet getackeld. Heb het probleem nog eens nader geanalyseerd. Het blijkt dat de cv h brandt tot de ingesteld temperatuur is bereikt. Ketel slaat af en start weer na 3 minuten. Dit is exact de interval voor de schakelblokkering.
Normaliter is pendelen van de ketel een flow/temperatuur probleem. Heb alles geprobeerd, maar niets helpt om het stookgedrag van de ketel te veranderen. Langzamerhand krijg ik het gevoel dat de print in de ketel defect is, temeer omdat ik ook geen enkele fout/storingsmelding krjjg bv van een defecte sensor of schakelaar.
Heeft iemand hier wellicht nog een idee wat het zou kunnen zijn?

[TheGrillmeister]

wbchevron schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 22:54:
Vorenstaande heeft tot een aantal reacties geleid, maar het probleem is nog steeds niet getackeld. Heb het probleem nog eens nader geanalyseerd. Het blijkt dat de cv h brandt tot de ingesteld temperatuur is bereikt. Ketel slaat af en start weer na 3 minuten. Dit is exact de interval voor de schakelblokkering.
Normaliter is pendelen van de ketel een flow/temperatuur probleem. Heb alles geprobeerd, maar niets helpt om het stookgedrag van de ketel te veranderen. Langzamerhand krijg ik het gevoel dat de print in de ketel defect is, temeer omdat ik ook geen enkele fout/storingsmelding krjjg bv van een defecte sensor of schakelaar.
Heeft iemand hier wellicht nog een idee wat het zou kunnen zijn?

Je zou kunnen kijken hoe je ketel reageert als je het maximale cv vermogen limiteert naar bijv. 50%. Hier ook wel eens hetzelfde effect zoals jij die beschrijft met een HRC30.

Heb mijn pomp op proportioneel hoog staan (standaard), pendeltijd 10 min, schakel verschil 15gr max aanvoer 65. Gaat hier nu aardig sinds ik alle kranen vervangen heb door danfoss dynamic. Bij mij is het vooral het ontsteken van de ketel welke begint @ 44% waarbij de temperatuur te snel oploopt door dichtstaande kranen. Hierdoor loopt de temperatuur snel op en gaat hij dus weer uit.

Misschien is het handig wat sensoren aan de aan en retour van je ketel te monteren zodat je enigzins inzicht hebt in de situatie. Ik vermoed niet dat je ketel kapot is maar dat er puur ergens wat mis zit in je systeem. Heb hier ook een kapotte advo klep gedemonteerd die vrolijk zijn warme aanvoer water in de retour plempte. Het lijkt er zoals eerdere reacties als antwoord gaven dat je ketel zijn warmte niet kwijt kan. Vergeet niet het is een 35 KW welke denk ik een minimale afgifte heeft van zo'n 8kw a 8.5 ? (gebaseerd op mijn minimale 7.1)

[ Voor 53% gewijzigd door TheGrillmeister op 12-01-2018 01:09 ]

[naftebakje]

Als je de ketel toestaat naar 50° ipv 40° te gaan, kan ie wat langer doorstoken (als je hem vastzet op minimaal vermogen).
Als je overdrukventiel open gaat (pomp te hoog, of flow in circuit te laag, of instelling overdruk te laag, of overdruk defect) dan heb je lek en ga je te warme retour krijgen (en daardoor pendelgedrag), nuttig om toch eens te bekijken.

Waarom denk je aan de print? Denk je dat ie de aanvoertemperatuur niet correct meet? Blijkt hij stoken als ie al uit moet gaan?

[Remco Tr]

Hele systeem is zi goed als ingeregeld met een delta van 15 graden. Alleen de vloerverwarming is niet echt ingeregeld.

Ee komt water vanuit de ketel de vv in gaat langs thermostaatkraan gaat door de verdeler en dan de retour leiding in.

Doel is om een zo laag mogelijke retour te krijgen. Zit nu ongeveer 3 graden verschil tussen. En de pomp staat op de laagste stand. Vraag menaf of het aan te raden is om het ventiel van de vv te knijpen. En wat voor delta moet je hebben in de groepen en in/uit de verdeler.

Seafarer schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 22:26:
[...]

@Remco Tr @the-body wat zijn de problemen, doelstellingen en wat is er al uigezocht/geprobeerd?

[henk99]

Ook ik heb de afgelopen weken veel gestoeid met mijn cv systeem. Zo heb ik een aantal slimme thermostaatknoppen geplaatst en ook de radiatoren waterzijdig ingeregeld. Daarnaast heb ik aanvoertemperatuur terug gezet van 75 naar 55 (en 60). Hierover gaat nu mijn vraag

Wanneer weet je nu wat een goede aanvoer temp is? Beslis je dat vooral op basis van comfort of besparing? Ik lees veel in dit forum en zie dan geregeld berekeningen langskomen van het vermogen dat kan worden geleverd door de ketel tegenover wat er nodig is voor het huis. Als ik mijn aanvoer op 55 heb, dan kan ik zien dat mijn installatie zo'n 2,5-3u nodig heeft om mijn huis op te warmen (na de nachtafkoeling tot 16-17 graden). Op een werkdag maakt me dat niets uit, mijn thermostaat regelt dat netjes. Maar in weekend dagen is het wel eens hinderlijk. Ik heb hem nu weer hoger gezet (naar 60) om eens te kijken of het dan (veel) sneller gaat. Maar waneer is het nou optimaal? Ik begrijp goed dat ik zelf moet kiezen tussen comfort of besparing, maar hoe groot zijn de verschillen. Ik heb nog veel moeite als mensen hier praten over afgifte van de radiatoren. Dat dit weer efficienter is bij een wat hogere temperatuur. Hoe bepaal ik dat? Hoe kan ik bepalen wat een optimale aanvoer temp is? Aan de hand van de snelheid van opwarmen? Het verbruik?

Hopelijk kan iemand hier wat verduidelijken voor me.

[naftebakje]

Door de aanvoertemperatuur te verlagen, ga je meer condenseren in de ketel dus meer efficiëntie halen (meer warmte voor hetzelfde geld). Je wil wel eerst waterzijdig afregelen, want problemen hiermee worden vaak gemaskeerd door hogere aanvoertemperatuur en thermostatische kranen.
Dat zorgt er echter voor dat het vermogen wat je radiatoren kunnen afgeven verlaagt, dat kan problemen geven:
- in een ruimte waar de radiator te klein is krijg je het moeilijk warm
--> "grotere" radiator plaatsen, of met DBE (ventilator) het vermogen verhogen. (aanname hierbij is dat je waterzijdig hebt afgeregeld, en de deltaT niet overdreven hoog hebt geforceerd; kan ook zijn dat de radiator teveel dicht staat).
- het duurt over het geheel te lang (om confortabel te zijn) voor het warm is 's ochtends
--> je systeem heeft geen vermogen genoeg op de lagere aanvoertemperatuur.
- op een koude winterdag krijg je het niet warm genoeg
--> je zit op het randje (als je een buitensensor kan gebruiken om de aanvoertemperatuur aan te passen, kan dit je issue fixen).

Met een modulerende thermostaat in een "goeie" referentieruimte, en goeie waterzijdige afregeling, zal je trouwens merken dat de aanvoertemperatuur niet hoger wordt dan nodig. Dan kan je het aan de thermostaat overlaten.

Heeft je thermostaat aanwarmvervroeging? Dat kan ook helpen (hij start dan vroeger met stoken als ie de vorige dag niet op het gewenste moment op dagtemeratuur was geraakt).

[ Voor 6% gewijzigd door naftebakje op 12-01-2018 12:29 ]

[dunklefaser]

henk99 schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 10:25:
Ook ik heb de afgelopen weken veel gestoeid met mijn cv systeem. Zo heb ik een aantal slimme thermostaatknoppen geplaatst en ook de radiatoren waterzijdig ingeregeld. Daarnaast heb ik aanvoertemperatuur terug gezet van 75 naar 55 (en 60). Hierover gaat nu mijn vraag

Wanneer weet je nu wat een goede aanvoer temp is? Beslis je dat vooral op basis van comfort of besparing? Ik lees veel in dit forum en zie dan geregeld berekeningen langskomen van het vermogen dat kan worden geleverd door de ketel tegenover wat er nodig is voor het huis. Als ik mijn aanvoer op 55 heb, dan kan ik zien dat mijn installatie zo'n 2,5-3u nodig heeft om mijn huis op te warmen (na de nachtafkoeling tot 16-17 graden). Op een werkdag maakt me dat niets uit, mijn thermostaat regelt dat netjes. Maar in weekend dagen is het wel eens hinderlijk. Ik heb hem nu weer hoger gezet (naar 60) om eens te kijken of het dan (veel) sneller gaat. Maar waneer is het nou optimaal? Ik begrijp goed dat ik zelf moet kiezen tussen comfort of besparing, maar hoe groot zijn de verschillen. Ik heb nog veel moeite als mensen hier praten over afgifte van de radiatoren. Dat dit weer efficienter is bij een wat hogere temperatuur. Hoe bepaal ik dat? Hoe kan ik bepalen wat een optimale aanvoer temp is? Aan de hand van de snelheid van opwarmen? Het verbruik?

Hopelijk kan iemand hier wat verduidelijken voor me.

Lees eens de openingspost en zoek op retourtemperatuur! Deze wil je namelijk bij een HR-ketel zo laag mogelijk krijgen voor maximaal rendement, randvoorwaarde is en blijft? waarschijnlijk het comfort.

[sympa]

Inderdaad, het comfort komt op 1. Als het comfort er niet is moet je misschien een graad hoger stoken en dat verdien je nooit terug met een paar graden lagere retourtemperatuur.

[henk99]

Duidelijk allen. Comfort is nummer 1 (ook voor mij)

[Seafarer]

Ik geloof dat er wel eens te snel naar het middel aanvoer temperatuur verlagen wordt gegrepen.

Ben je niet voldoende waterzijdig ingeregeld dan kan je retour alsnog heel snel met 45 terug komen bij de ketel.
Zie deze posting:https://gathering.tweaker...message/53761697#53761697

Hier had ik de aanvoer op 70 gezet. Daarna nooit meer die hoge waarde gezien. Na aanpassing van het setpoint stookt de ketel er een keer naar toe om te kijken hoe ver hij kan? En daarna wordt de aanvoer vanzelf steeds lager.

Er gebeurt hier precies hetzelfde alswat @naftebakje schrijft:
"Met een modulerende thermostaat in een "goeie" referentieruimte, en goeie waterzijdige afregeling, zal je trouwens merken dat de aanvoertemperatuur niet hoger wordt dan nodig. Dan kan je het aan de thermostaat overlaten."

Dus ik zou zeggen zet je setpoint eens hoger en bekijk wat er gaat gebeuren.
(Dat wil niet zeggen dat de ketel dit setpoint continue gaat gebruiken)
En probeer die retour laag te houden.

Ik stook er in de woonkamer 1,3 graad bij in 20 minuten (de andere ruimtes lopen dan ook mee) zonder een stop.
Verwarm wel met een briza en dbe in de convector put(geen vloerverwarming). Dit verdeelt de warmte wel snel over de kamer.55M²

[StecaGrid]

Ik ben me op dit moment aan het oriënteren op een nieuwe cv ketel. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen bij een aantal dilemma's.

De situatie nu:
Twee onder één kap woning. Bouwjaar 2002. Verbruik ca 1.000 m3
De woning wordt verwarmd met een vailliant vhr 18-22 zonder modulerende pomp of thermostaat.
De woning wordt primair verwarmd in de woonkamer en badkamer. Overige kamers echt uitzonderlijk. Op termijn (binnen 2 jaar) wordt de badkamer vervangen en komt hier vloerverwarming.

De nieuwe situatie:
Ik wil een atag i28ec ketel aanschaffen. Met name voor het rendement icm extra tapwater door de economizer. Het minimale vermogen voor cv ligt al een stuk lager dan m'n oude cv ketel.
Deze ketel heeft een modulerende pomp en wil ik voorzien van een modulerende thermostaat.

De keuzes:
Kies ik voor de nest v3 thermostaat of de atag one? Voordeel van de atag is de uitgebreide informatie over de ketel in de thermostaat icm meldingen over eventuele storingen en onderhoud. Ook zegt atag dat het energielabel voor cv naar a+ gaat door de atag one. In hoeverre is dit specifiek te danken aan de atag one thermostaat of haal ik dit met iedere modulerende thermostaat.
De nest thermostaat heeft als voordeel: het design, ook buitenshuis de thermostaat via de app bedienen en dat de monteur niet mijn cv in de gaten kan houden.
Wat zouden jullie kiezen?

Dan qua cv zijdig inregelen. Ik kan dit laten doen voor ca 250 euro, ik kan het zelf doen maar daar heb ik geen volle dag de tijd voor, of ik kan kiezen voor instelbare of dynamische afsluiters plaatsen.
Op dit moment heb ik geen enkels probleem met de cv qua verwarming maar ik begrijp dat dit door de modulerende pomp wel kan gaan spelen. Wat is jullie advies in deze?

[DeltaT]

Met de one kan je ook via de app overaal bedienen en als je zelf de sotware installatie doet kan de monteur niet de cv in de gaten houden. (Account bij atag aanmaken.)
Echter de mogelijkheiden voor info/grafieken van de one zijn beperkt.
Maar ik heb wel gehoord dat de atag ketels niet altijd goed met andere thermostaten overweg kunnen.

[RvdH]

Ik heb, heel fijn, op de 1ste verdieping een één-pijps verwarmingssysteem als ik het goed heb begrepen, zoals de bovenste situatie op dit plaatje:


Vanaf de CV ketel (zolder) wordt de leiding gesplitst naar een enkele radiator op de zolder en naar beneden naar de 1ste verdieping en daar wordt hij nog eens gesplitst naar de begane grond waar vloerverwarming zit en 2 kleine radiatoren (toilet & bijkeuken).

Nu schiet de Vaillant VHR 24-28C regelmatig in standje 8, wat volgens mij betekent dat de retourtemp te hoog is. Ik gebruik een Honeywell Evohome om alle kamers afzonderlijk te regelen. Nou zit op de laatste radiator in het één-pijps-systeem op de 1ste verdieping een 50% onderblok. Zou dat geen 100% moeten zijn, zodat de rest van het water door die radiator heen geforceerd wordt? En daarmee voldoende afgekoeld wordt zodat die CV niet in modus 8 schiet? Dit kan helemaal niet, want als die radiator dan dicht zit komt er ook geen aanvoer van warm water in de overige radiatoren.

En als ik het geheel waterzijdig zou willen inregelen, dan zou ik in dat één-pijps-systeem toch alleen de laatste radiator eventueel hoeven te knijpen? Want als ik de radiatoren daarvóór knijp komt er alleen maar meer warm water naar de andere radiatoren.

[ Voor 16% gewijzigd door RvdH op 13-01-2018 13:15 ]

[StecaGrid]

DeltaT schreef op zaterdag 13 januari 2018 @ 11:22:
Met de one kan je ook via de app overaal bedienen en als je zelf de sotware installatie doet kan de monteur niet de cv in de gaten houden. (Account bij atag aanmaken.)
Echter de mogelijkheiden voor info/grafieken van de one zijn beperkt.
Maar ik heb wel gehoord dat de atag ketels niet altijd goed met andere thermostaten overweg kunnen.

Ah, ik dacht alleen via de wifi verbinding.. Maar dus ook onderweg naar huis? Ik kan natuurlijk aangegeven bij de monteurs dat ik zelf de inloggegevens wil beheren

[hjs]

StecaGrid schreef op zaterdag 13 januari 2018 @ 08:04:
De keuzes:
Kies ik voor de nest v3 thermostaat of de atag one?

Waarom beperk je je keuze tot deze twee?
Er zijn er zoveel meer keuze

is het moduleer probleem nu al opgelost met de Nest?

[Seafarer]

StecaGrid schreef op zaterdag 13 januari 2018 @ 08:04:
Ik ben me op dit moment aan het oriënteren op een nieuwe cv ketel. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen bij een aantal dilemma's.

De situatie nu:
Twee onder één kap woning. Bouwjaar 2002. Verbruik ca 1.000 m3
De woning wordt verwarmd met een vailliant vhr 18-22 zonder modulerende pomp of thermostaat.
De woning wordt primair verwarmd in de woonkamer en badkamer. Overige kamers echt uitzonderlijk. Op termijn (binnen 2 jaar) wordt de badkamer vervangen en komt hier vloerverwarming.

Stel de nieuwe ketel bespaart 20% (dat is wel veel denk ik) 200 X 0.60= 120 euro besparing per jaar.
Na 10 jaar 1200 euro. Maar nieuwe dingen kopen is altijd leuk.

Vloerverwarming of pvc tegels. Ik heb pvc, niemand ziet het, totdat ze er met de blote voeten opstaan.
Direct op de betonvloer geplakt van 30 cm dik. Vloer van de tussen verdieping is ter plaatse gestort en is dus 100% beton. De vloer is alleen 5 mm dikker geworden wegens egaline.

De nieuwe situatie:
Ik wil een atag i28ec ketel aanschaffen. Met name voor het rendement icm extra tapwater door de economizer. Het minimale vermogen voor cv ligt al een stuk lager dan m'n oude cv ketel.
Deze ketel heeft een modulerende pomp en wil ik voorzien van een modulerende thermostaat.

Leuk dat gemoduleer maar als je zo weinig verbruikt dan ben je waarschijnlijk al goed geïsoleerd.
Gevolg is dat de nieuwe ketel ook niet echt moduleert en gewoon in low load werkt.

De keuzes:
Kies ik voor de nest v3 thermostaat of de atag one? Voordeel van de atag is de uitgebreide informatie over de ketel in de thermostaat icm meldingen over eventuele storingen en onderhoud. Ook zegt atag dat het energielabel voor cv naar a+ gaat door de atag one. In hoeverre is dit specifiek te danken aan de atag one thermostaat of haal ik dit met iedere modulerende thermostaat.
De nest thermostaat heeft als voordeel: het design, ook buitenshuis de thermostaat via de app bedienen en dat de monteur niet mijn cv in de gaten kan houden.
Wat zouden jullie kiezen?

Persoonlijk zou ik voor de Atag one gaan. Dan heb je een systeem, bij problemen is er ook maar een fabrikant. Bij twee verschillende fabrikanten wordt er wel eens naar elkaar gewezen bij problemen.

Uh monteurs hebben de hele dag niets te doen en gaan bij iedereen in de thermostaat kijken. Geen wifi verbinding opzetten en het probleem is over.
Je thermostaat via de app bedienen? Een goed ingeregeld huis warmt snel op. In mijn ogen complete onzin.
Maar wel leuk.

Dan qua cv zijdig inregelen. Ik kan dit laten doen voor ca 250 euro, ik kan het zelf doen maar daar heb ik geen volle dag de tijd voor, of ik kan kiezen voor instelbare of dynamische afsluiters plaatsen.
Op dit moment heb ik geen enkels probleem met de cv qua verwarming maar ik begrijp dat dit door de modulerende pomp wel kan gaan spelen. Wat is jullie advies in deze?

Je kunt ook na het plaatsen van de nieuwe ketel alsnog waterzijdig inregelen. Even kijken hoe het gaat.
B.T.W. 8 nieuwe kranen a 30 euro is 240 euro. 250 euro is dan een koopje.

[StecaGrid]

Seafarer schreef op zaterdag 13 januari 2018 @ 15:52:
[...]

Stel de nieuwe ketel bespaart 20% (dat is wel veel denk ik) 200 X 0.60= 120 euro besparing per jaar.
Na 10 jaar 1200 euro. Maar nieuwe dingen kopen is altijd leuk.

De ketel is op dus er moet sowieso een nieuwe komen

[...]

Leuk dat gemoduleer maar als je zo weinig verbruikt dan ben je waarschijnlijk al goed geïsoleerd.
Gevolg is dat de nieuwe ketel ook niet echt moduleert en gewoon in low load werkt.

Moduleren heeft twee redenen. De ketel gaat niet vol gas als ik maar 1 graad omhoog hoef. Bij aan/uit heb je een hoger verbruik. Een modulerende pomp zorgt voor een lagere stroomsnelheid en een hogere delta T. Mi heeft dit ook bij een laag verbruik wel degelijk nut.

[...]


Persoonlijk zou ik voor de Atag one gaan. Dan heb je een systeem, bij problemen is er ook maar een fabrikant. Bij twee verschillende fabrikanten wordt er wel eens naar elkaar gewezen bij problemen.

Uh monteurs hebben de hele dag niets te doen en gaan bij iedereen in de thermostaat kijken. Geen wifi verbinding opzetten en het probleem is over.
Je thermostaat via de app bedienen? Een goed ingeregeld huis warmt snel op. In mijn ogen complete onzin.
Maar wel leuk.

Dat is precies mijn afweging. Een bijpassende thermostaat is ervoor gemaakt. Probleem van de monteurs is dat zij push meldingen krijgen bij issues.

[...]


Je kunt ook na het plaatsen van de nieuwe ketel alsnog waterzijdig inregelen. Even kijken hoe het gaat.
B.T.W. 8 nieuwe kranen a 30 euro is 240 euro. 250 euro is dan een koopje.

Dat was ik ook van plan. Bij waterzijdig inregelen worden geen nieuwe kranen geplaatst. Voordeel van de instelbare kleppen is dat die blijven sturen op een vaste flow ookal ga ik straks vloerverwarming in de badkamer plaatsen. Bij handmatig waterzijdig inregelen moet je het hele gebeuren weer opnieuw doen

[dunklefaser]

@StecaGrid Wat zijn je systeemtemperaturen (aanvoer/retour)?
Hoe vaak gaat de Vaillant-ketel op dit moment per uur aan?
Hoeveel gas verbruik je ongeveer voor ww?
(indicatie: gasverbruik buiten stookseizoen)

5 kW ondere modulatiegrens vind ik trouwens niet echt laag.

[StecaGrid]

dunklefaser schreef op zaterdag 13 januari 2018 @ 20:02:
@StecaGrid Wat zijn je systeemtemperaturen (aanvoer/retour)?
Hoe vaak gaat de Vaillant-ketel op dit moment per uur aan?
Hoeveel gas verbruik je ongeveer voor ww?
(indicatie: gasverbruik buiten stookseizoen)

5 kW ondere modulatiegrens vind ik trouwens niet echt laag.

Aanvoer ca 65-70, retour heb ik geen idee van.
De ketel slaat op zich niet vaak aan.. Goed geïsoleerd.
Tapwaterverbruik ligt op 130-150 m3 per jaar.

Wat bedoel je met je laatste opmerking? Dat je 5 kw minimaal vermogen voor een cw4 ketel niet laag vindt?

[dunklefaser]

@StecaGrid Deze opmerking is eerder algemeen bedoelt.
Er zijn cv-combiketels welke tussen ca. 3kW en 18 kW kunnen moduleren.
Voorbeeld:
Vaillant Exclusive* CW5 min. 3,9 kW! 16,7 l/min (40°C)


Van de ca. 150 m³ gas voor warmwater bespaart je nieuwe ketel waarschijnlijk ca. 40 m³.
Reden: geen boilervaatje meer opwarmen (=warmteverlies) en ca. 10%? beter tapwaterrendement.
YMMV

MAAR,
met de huidige aanvoertemperatuur voor de cv van 65 -70 °C (en een retour van geschat 50 - 55 °C)
laat je de grootste rendementswinst wel liggen (ook met de nieuwe ketel),
namelijk de condensatiewinst. Het HR-ketel effect begint! pas bij een retourtemperatuur <57°C.
Misschien kan je afgiftesysteem ook een upgrade krijgen?
Comfort blijft natuurlijk leidend.

[MdO82]

Het is volgens mij eerder in het topic gemeld, maar een lagere retour krijg je toch door meer afgifte ?
Hier heb ik namelijk op dit moment een retour van 8 graden (46 uit en 38 retour).

Nu ben ik inmiddels bezig geweest met inregelen, maar moet dat nog eens doen, maar als ik de meeste radiatoren blijf knijpen dan loopt de retour niet terug omdat er geen afgifte is ?

Zit ik zo logisch te denken ?

[dunklefaser]

@MdO82 Het eerste klopt als een bus. Ook de tweede vraag kan ik onder voorwaarden met ja beantwoorden
(zie hieronder).

Maar het e.e.a. hangt af van a) het minimale ketelvermogen, b)het aktueel beschikbare
afgiftevermogen (gemiddelde radiatortemperatuur - afhankelijk van flow) en natuurlijk c) de aktuele warmtevraag (=warmteverlies o.a. buitentemperatuur, ventilatie).

Als het aktuele/gevraagde afgiftevermogen < minimaal ketelvermogen is gaat je retourtemperatuur op een gegeven moment oplopen, je aanvoertemperatuur stijgt ook! - immers je ketel kan niet verder terugmoduleren en de gevraagde aanvoertemperatuur (opentherm) wordt uiteindelijk overschreden => ketel gaat gewoon uit (en na een poosje weer aan). Sommige thermostaten hebben dat door en schakelen vervolgens in de zgn. low-load modus.
Als je de (totale) flow te veel knijpt heb je wel een lage retour, maar de ketel overschrijdt de gevraagde aanvoertemperatuur in no-time.

[MdO82]

dunklefaser schreef op zondag 14 januari 2018 @ 14:37:
@MdO82 Het eerste klopt als een bus. Ook de tweede vraag kan ik met ja beantwoorden.

Maar het e.e.a. hangt af van a) het minimale ketelvermogen, b)het aktueel beschikbare
afgiftevermogen (gemiddelde radiatortemperatuur - afhankelijk van flow) en natuurlijk c) de aktuele warmtevraag (=warmteverlies o.a. buitentemperatuur, ventilatie).

Als het aktuele/gevraagde afgiftevermogen < minimaal ketelvermogen is gaat je retourtemperatuur op een gegeven moment oplopen, je aanvoertemperatuur stijgt ook! - immers kan je ketel niet verder terugmoduleren en jet gevraagde aanvoertemperatuur (opentherm) wordt uiteindelijk overschreden => ketel gaat gewoon uit (en na een poosje weer aan). Sommige thermostaten hebben dat door en schakelen vervolgens in de zgn. low-load modus.
Als je de (totale) flow te veel knijpt heb je wel een lage retour, maar de ketel overschrijdt de gevraagde aanvoertemperatuur in no-time

Ik heb hier een Ferroli Bluesense 4 hangen met een iSense v19.
Als ik de servicehandleiding bekijk dan kan mijn ketel op zijn laagste volgens mij 5,7kW.

Ik gebruik op dit moment de radiatoren in de woonkamer, keuken, hal en badkamer.
Maar is het dan simpel gedacht om de radiatoren op te meten hoeveel afgifte je hebt of is dat zoals gezegd te simpel ?
De aanvoertemperatuur heb ik nu op 65 graden staan.

De woonkamer heeft een 3 blad radiator, de badkamer, hal en keuken hebben een 2 blad.

[dunklefaser]

Het minimale ketelvermogen hangt o.a. van de globale retourtemperatuur af.
(Volledige condensatie of niet)
Het aktuele radiatorvermogen is sterk! afhankelijk van aanvoer/retour (bij nominale flow!)
en kan je uit tabellen van de producent halen. Ook voor convectoren (met DBE) zijn er
soortgelijke tabellen. - Henrad bijvoorbeeld heeft ook een online calculator.

Het e.e.a. staat ook in de openingspost, als ik me niet vergis.
YMMV

[ Voor 11% gewijzigd door dunklefaser op 14-01-2018 14:59 ]

[T. Weaker]

Ik ben van plan om Danfoss dynamic valves te plaatsen, maar niet op de radiatoren, maar bij de verdeelunit, zodat ik makkelijker en goedkoper stelmotoren op de kranen kan plaatsen.Een kamerthermostaat stuurt dan via evohome de motoren aan. Heeft dit nadelen of kan ik dit zonder meer doen?

In de badkamer heb ik twee design radiatoren (met verschillende capaciteit) in serie geplaatst, waarbij ik op de verdeelunit een thermostaatkraan (ook Dynafoss dv) plaats. Hiermee regelt de thermostaatkraan beide radiatoren. Moet ik hier nog ergens rekening mee houden?

[TheGrillmeister]

T. Weaker schreef op zondag 14 januari 2018 @ 18:38:
Ik ben van plan om Danfoss dynamic valves te plaatsen, maar niet op de radiatoren, maar bij de verdeelunit, zodat ik makkelijker en goedkoper stelmotoren op de kranen kan plaatsen.Een kamerthermostaat stuurt dan via evohome de motoren aan. Heeft dit nadelen of kan ik dit zonder meer doen?

In de badkamer heb ik twee design radiatoren (met verschillende capaciteit) in serie geplaatst, waarbij ik op de verdeelunit een thermostaatkraan (ook Dynafoss dv) plaats. Hiermee regelt de thermostaatkraan beide radiatoren. Moet ik hier nog ergens rekening mee houden?

Hier heb ik op alle radiatoren een danfoss dynamic. Denk dat je problemen gaat krijgen met de maximale doorstroming van 135 l/h (RA-DV 15) bij meerdere radiatoren.

Heb mijn radiatoren in de woonkamer namelijk al op stand N staan -> 135 l/h

[T. Weaker]

Bedankt voor jouw reactie.

Tichelmanm schreef op zondag 14 januari 2018 @ 20:25:
[...]


Hier heb ik op alle radiatoren een danfoss dynamic. Denk dat je problemen gaat krijgen met de maximale doorstroming van 135 l/h (RA-DV 15) bij meerdere radiatoren.

Heb mijn radiatoren in de woonkamer namelijk al op stand N staan -> 135 l/h

In feite komt op de verdeelunit voor elke radiator een thermostaatkraan, alleen niet direct op de radiator. Ik ga dus niet één kraan voor de hele verdeelunit plaatsen. Er is dus alleen enige afstand tussen de kraan en de radiator, want elke radiator heeft een aparte aansluiting op de verdeel unit. Volgens mij moet dit geen probleem zijn, maar ik wil dat zeker weten.

De enige uitzondering is de badkamer. Hier zijn beide radiatoren op één aansluiting (parallel, in mijn eerste reactie stond in serie) op de leiding aangesloten. Wellicht niet ideaal, maar dat zou toch moeten kunnen?

[TheGrillmeister]

T. Weaker schreef op zondag 14 januari 2018 @ 20:51:
Bedankt voor jouw reactie.


[...]


In feite komt op de verdeelunit voor elke radiator een thermostaatkraan, alleen niet direct op de radiator. Ik ga dus niet één kraan voor de hele verdeelunit plaatsen. Er is dus alleen enige afstand tussen de kraan en de radiator, want elke radiator heeft een aparte aansluiting op de verdeel unit. Volgens mij moet dit geen probleem zijn, maar ik wil dat zeker weten.

De enige uitzondering is de badkamer. Hier zijn beide radiatoren op één aansluiting (parallel, in mijn eerste reactie stond in serie) op de leiding aangesloten. Wellicht niet ideaal, maar dat zou toch moeten kunnen?

Dan lijkt het mij geen probleem om de dynamic kranen als afsluiters te gebruiken.

Ga je op die dynamic kranen dan een evohome stelmotor plaatsen a 70 euro aangezien je deze via evohome wilt sturen. Nadeel hiervan is natuurlijk dat de evohome kranen niet meer op temperatuur kunnen regelen aangezien deze zich niet in de ruimte zelf bevindt. Of heb je een externe aansturing die de temperaturen in de betreffende ruimtes meet en deze doorgeeft?

[T. Weaker]

Tichelmanm schreef op zondag 14 januari 2018 @ 22:20:
[...]


Dan lijkt het mij geen probleem om de dynamic kranen als afsluiters te gebruiken.

Ga je op die dynamic kranen dan een evohome stelmotor plaatsen a 70 euro aangezien je deze via evohome wilt sturen. Nadeel hiervan is natuurlijk dat de evohome kranen niet meer op temperatuur kunnen regelen aangezien deze zich niet in de ruimte zelf bevindt. Of heb je een externe aansturing die de temperaturen in de betreffende ruimtes meet en deze doorgeeft?

Volgens mij kan je ook goedkopere stelmotoren aansluiten, deze hoeven geen geen temperatuur te meten. In de kamers ga ik een kamerthermostaten gebruiken.

Heb je trouwens een idee of mijn badkameropstelling gaat werken?

[TheGrillmeister]

T. Weaker schreef op zondag 14 januari 2018 @ 23:49:
[...]


Volgens mij kan je ook goedkopere stelmotoren aansluiten, deze hoeven geen geen temperatuur te meten. In de kamers ga ik een kamerthermostaten gebruiken.

Heb je trouwens een idee of mijn badkameropstelling gaat werken?

Je kan de danfoss installer app op je telefoon installeren en op die manier je hele huis berekenen.

Voorbeeld:
Woonkamer achter:
panel radiator
L2400mm H600mm type 21
aanvoer: 65 graden
retour: 50 graden

Heat emission: 2373W
Calculated flow: 136l/h
Presetting: 7.5 (max is 7, daarna N)

Oftewel 1 radiator heeft al het volledige bereik nodig kwa liters van de dynamic kraan. Heb jij 2 radiatoren van bijv 1000W dan zou het nog enigszins mogelijk zijn al zul je denk ik wel moeten leven met minder warmte in de badkamer.

[_JGC_]

T. Weaker schreef op zondag 14 januari 2018 @ 23:49:
[...]


Volgens mij kan je ook goedkopere stelmotoren aansluiten, deze hoeven geen geen temperatuur te meten. In de kamers ga ik een kamerthermostaten gebruiken.

Heb je trouwens een idee of mijn badkameropstelling gaat werken?

Weet niet wat voor radiatoren je hebt in je badkamer, maar als het van die buizenradiatoren zijn: die zijn erg slecht voor je rendement. Als je ze gaat knijpen voor beter rendement gaan ze ruisen en afgifte wordt een stuk minder. Wat dat betreft kan je zo'n ding dan ook gerust gewoon vol open en in serie zetten met een andere radiator.

Ik heb hier ook zo'n ding in de badkamer, ding is afgeknepen tot het punt dat je hem licht hoort ruisen, verschil tussen aanvoer/retour is niet denderend maar ketelrendement heeft er hier weinig last van.

[Meauses]

Ik heb nu alweer een tijdje de Danfoss kranen op mijn radiatoren zitten, ingesteld en wel m.b.v. de Danfoss Installer app (op basis van 75 aanvoer en 60 retour).
Mijn huidige aanvoer temperatuur is dus ook max 75 graden, en bij het opstoken zie ik op de ketel (Remeha Calenta 28c, naar beneden geschroefd naar 16kW overigens adhv radiator vermogen) ook dat de retour rond de 60 is. Alleen even later zie ik zodra de ketel minder hard hoeft te werken dat er tussen aanvoer en retour nog maar 10 graden verschil zit.

Ook heb ik het idee dat de radiatoren niet heel lang warm blijven waardoor je snel weer koude trek voelt, en verbruik ik naar mijn idee meer gas dan ik deed voordat ik die kranen had en de ketel naar beneden is geschroefd.

Nu zat ik zelf te denken om de aanvoer naar beneden te schroeven, en dan dus ook de kranen opnieuw in te stellen adhv de aanvoer en gewenste retour temperatuur. Maar wat ik mij afvraag is of dat een logische gedachte is, of zijn er nog andere zaken die nuttig zijn om naar te kijken?

Ik heb een OTGW met nodemcu maar nog geen succes gehad om daar nuttige info uit te krijgen via espeasy i.c.m. mijn Nest thermostaat. Dus die heb ik er nog even niet tussen zitten.

[zandpaddo]

Interessant topic! Gelijk even een IR thermometer besteld.

Wij hebben een jaren 30 huis met nieuwe aanbouw en daarmee deels vloerverwarming, deels radiator verwarming en een gaskachel voor de gezelligheid en om pieken op te vangen.

Vraag1: Pompschakelaar
De vloerverwarmings installatie is 2 jaar oud en heeft een A-Label Pomp (Wilo Yonos Para RKC 25/6 MC). De pomp heeft een nominaal vermogen van 45W en staat nu op constant drukverschil stand 2 a 2.5 (het is ongeveer 15m2 aan verwarmingsoppervlak). Volgens mij staat deze pomp altijd aan, dus zou eventueel een pompschakelaar helpen in het elektra-verbruik of heeft een dergelijke pomp dit al ingebouwd?

Vraag2:
De vloerverwarming zit op de aanvoer van de CV (90C?). Rendementstechnisch gezien zou het dus beter zijn deze op de retour van de verwarming aan te laten sluiten begrijp ik, mits deze hoger is dan de ingestelde vloer temp? Correct?

Vraag3:
Qua radiator vermogen is het in de woonkamer aan de krappe kant (duurt lang om op te warmen). Dat is opzich geen probleem omdat we dan de gaskachel even bijschakelen. Wat doet waterzijdige CV-tuning met het vermogen van je radiator, uitgaande van gelijke aanvoertemperatuur? Wordt dit hoger / lager?

[naftebakje]

1) Geen id, kan je zelf ff nakijken.
2) Je lijkt niet helemaal mee te zijn. Je ketel, een radiator, vloerverwarming, heeft allemaal zowel een aanvoer als een retour, beide moeten aangesloten zijn om te kunnen werken.
Of je bedoelt dat je van de ketel naar de radiatoren gaat, en dan de retour van de radiatoren door de vloerverwarming stopt ==> wordt AFAIK enkel gebruikt als je in de badkamer een handdoekradiator én vloerverwarming hebt (moet je wel opletten dat de vloer niet te warm kan worden). Radiatoren uit de ene ruimte in serie plaatsen met vloerverwarming in een andere is een slecht idee, dat krijg je niet afgeregeld.
3) Hangt er van af. Als een radiator nu teveel flow krijgt, krijgt hij na afregeling minder flow en dus minder vermogen (bij gelijke aanvoertemp); kreeg hij te weinig flow dan krijgt hij meer vermogen.
Maar:
- je systeem bestaat uit meer dan een radiator, het gaat om de balans. Het kan dat er nu elders teveel flow is, waardoor het daar snel (en te) warm wordt, terwijl het in de woonkamer koud blijft.
- je afgiftevermogen moet aangepast zijn aan de ruimte. Zijn er te weinig/te kleine radiatoren blijf je na goed afregelen met te weining afgifte. Je kan wel expres "verkeerd" afregelen om "fout" vermogen aan te passen (wat hogere/lagere deltaT geven om het vermogen wat te verlagen/hogen, in die volgorde).

[Seafarer]

Tichelmanm schreef op maandag 15 januari 2018 @ 00:15:
[...]


Je kan de danfoss installer app op je telefoon installeren en op die manier je hele huis berekenen.

Voorbeeld:
Woonkamer achter:
panel radiator
L2400mm H600mm type 21
aanvoer: 65 graden
retour: 50 graden

Heat emission: 2373W
Calculated flow: 136l/h
Presetting: 7.5 (max is 7, daarna N)

Oftewel 1 radiator heeft al het volledige bereik nodig kwa liters van de dynamic kraan. Heb jij 2 radiatoren van bijv 1000W dan zou het nog enigszins mogelijk zijn al zul je denk ik wel moeten leven met minder warmte in de badkamer.

ImI heimeier Hytools geeft hetzelfde resultaat. Weten we dat ook weer.

Waarom heb jij gekozen voor een delta T van 15? En niet bijvoorbeeld 20.

[TheGrillmeister]

Seafarer schreef op maandag 15 januari 2018 @ 13:44:
[...]

ImI heimeier Hytools geeft hetzelfde resultaat. Weten we dat ook weer.
Waarom heb jij gekozen voor een delta T van 15? En niet bijvoorbeeld 20.

Ik merk dat ik te weinig flow krijg door mijn ketel wanneer ik op delta 20 gr ga zitten en hierdoor mijn ketel gaat pendelen. Mooi dat het hetzelfde resultaat geeft

[zandpaddo]

naftebakje schreef op maandag 15 januari 2018 @ 12:29:
1) Geen id, kan je zelf ff nakijken.

Daar kwam ik dus niet uit. In de uitleg van de pomp lees ik er niet over dat deze uitgeschakeld wordt, maar op andere plekken weer dat een a-label pomp met pompschakelaar onzin zou zijn. Wat weer anderen bediscussieren. Het lijkt een vrij standaard pomp, dus had het idee dat hier het juiste antwoord wel bekend zou zijn. Anders zit er niets anders op dan in de zomer er eens een kwh-meter tussen te zetten of het nut gaat hebben.

2) Of je bedoelt dat je van de ketel naar de radiatoren gaat, en dan de retour van de radiatoren door de vloerverwarming stopt ==> wordt AFAIK enkel gebruikt als je in de badkamer een handdoekradiator én vloerverwarming hebt (moet je wel opletten dat de vloer niet te warm kan worden). Radiatoren uit de ene ruimte in serie plaatsen met vloerverwarming in een andere is een slecht idee, dat krijg je niet afgeregeld.

Ik heb het inderdaad verkeerd begrepen en twee dingen door elkaar gehaald. De info hierover in de eerste post van dit topic betrof het verlagen van de AANvoertemp vanaf de ketel bij vloerverwarming alleen. Maar wat ik bedoelde was inderdaad dat de aanvoer van de vloerverwarming aangesloten wordt op de retour van de radiator in eenzelfde ruimte. Gedachtegang was dat door de vrij hoge aanvoertemp van de ketel en een dT van zeg 20 graden over de radiator, de afvoertemp van de radiator nog steeds boven de benodigde aanvoertemp van de vloerverwarming ligt. Maar dat is dus niet handig?

3) Hangt er van af. Als een radiator nu teveel flow krijgt, krijgt hij na afregeling minder flow en dus minder vermogen (bij gelijke aanvoertemp); kreeg hij te weinig flow dan krijgt hij meer vermogen.
Maar:
- je systeem bestaat uit meer dan een radiator, het gaat om de balans. Het kan dat er nu elders teveel flow is, waardoor het daar snel (en te) warm wordt, terwijl het in de woonkamer koud blijft.
- je afgiftevermogen moet aangepast zijn aan de ruimte. Zijn er te weinig/te kleine radiatoren blijf je na goed afregelen met te weining afgifte. Je kan wel expres "verkeerd" afregelen om "fout" vermogen aan te passen (wat hogere/lagere deltaT geven om het vermogen wat te verlagen/hogen, in die volgorde).

Ik vermoed dat deze nu teveel flow krijgt, want er zijn normaal gesproken weinig radiatoren/elementen actief op een gewone dag.
- De betreffende grote radiator in de woonkamer
- Kleine radiator in de hal
- Design radiator in de badkamer
- Vloerverwarming (15m2 spiralen met 15cm afstand onderling op 20m^2 vloer)
- Overige radiatoren (2 stuks) staan max op stand 1.5 op de thermostaatkraan.

maar daar kom ik dan vanzelf achter als ik deze door ga meten

[Seafarer]

Tichelmanm schreef op maandag 15 januari 2018 @ 13:48:
[...]


Ik merk dat ik te weinig flow krijg door mijn ketel wanneer ik op delta 20 gr ga zitten en hierdoor mijn ketel gaat pendelen. Mooi dat het hetzelfde resultaat geeft

Aha pendelen. Nooit last van gehad. (nefit ecomline HRC22H met moduline thermostaat.Uit 1997)
Ik heb zelfs nog een dimmer op de pomp om deze wat langzamer te laten draaien.
(DIT KAN NIET MET ALLE DIMMERS)


Gelukkig wel uit beide tooltjes hetzelfde resultaat. Anders zou de natuurkunde bij de ene fabrikant anders werken dan bij de andere.

[jorisjan]

Remco Tr schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 21:23:
Beneden heb ik vloerverwarming en 2 radiatoren.

Hoe stel ik de vloerverwarming af? Het zijn 3 lussen maar wel soort van 1 groep. Deze zijn niet apart te regelen. Op de toevoer zit een thermostaatkraan en op de retour een voetventiel. Dit ventiel staat vol open. Moet ik deze knijpen en wat moet de delta t zijn.

in mijn situatie (Vergelijkbaar) heb ik de radiator in de voorkamer met een normale knop open staan. de achterkamer heeft een radiator met thermostaatknop op stand 2. deze verwarmt bij/mee als de temperatuur in huis nog laag is en gaat uit rond de 19 graden kamertemperatuur.
de vloerverwarming (ook in de achterkamer, 2 lussen, 15m2) staat niet geknepen, invoer temperatuur max 40 graden en de pomp op stand 1, de langzaamste).
delta T is bij mij een paar graden.

[sugarlee89]

Niemand die een A pomp in zn cv hangt. Heb dat laatst gedaan. Vloerverwarmingspomp ook meteen vervangen en wordt nu meegeschakeld met de cv. En de cv op 75% gezet en cv water 50 graden. Vloerverwarming is nu actief ipv passief. passief duurt zo tergend lang voor de vloer dan warm gaat worden. Nu gaat er gewoon bam die 50 graden de vloer in. En ja dat kan de vloer aan. Tegels heb ik persoonlijk zelf erin gelijmd haha.

[dunklefaser]

Meauses schreef op maandag 15 januari 2018 @ 11:04:
Ik heb nu alweer een tijdje de Danfoss kranen op mijn radiatoren zitten, ingesteld en wel m.b.v. de Danfoss Installer app (op basis van 75 aanvoer en 60 retour).
Mijn huidige aanvoer temperatuur is dus ook max 75 graden, en bij het opstoken zie ik op de ketel (Remeha Calenta 28c, naar beneden geschroefd naar 16kW overigens adhv radiator vermogen) ook dat de retour rond de 60 is. Alleen even later zie ik zodra de ketel minder hard hoeft te werken dat er tussen aanvoer en retour nog maar 10 graden verschil zit.

Ook heb ik het idee dat de radiatoren niet heel lang warm blijven waardoor je snel weer koude trek voelt, en verbruik ik naar mijn idee meer gas dan ik deed voordat ik die kranen had en de ketel naar beneden is geschroefd.

Nu zat ik zelf te denken om de aanvoer naar beneden te schroeven, en dan dus ook de kranen opnieuw in te stellen adhv de aanvoer en gewenste retour temperatuur. Maar wat ik mij afvraag is of dat een logische gedachte is, of zijn er nog andere zaken die nuttig zijn om naar te kijken?

Ik heb een OTGW met nodemcu maar nog geen succes gehad om daar nuttige info uit te krijgen via espeasy i.c.m. mijn Nest thermostaat. Dus die heb ik er nog even niet tussen zitten.

Gouden regel: "Meten is weten - maar weet wat je meet."
Met: "Ik heb het idee dat de radiatoren niet heel lang warm blijven" - zou ik niet blijven zitten, meten dus.
Het zou best kunnen dat bij ca. 5 °C buitentemperatuur de ketel voor de gevraagde kamertemperatuur in de referentieruimte (waar de thermostaat hangt) niet ver genoeg terug kan moduleren.

Hoe vaak start de ketel nu per uur? - Hoeveel m³ verbruik je nu per uur bij ca. 5°C buitentemperatuur)?
En wat is het minimale vermogen van de ketel bij jouw huidige temperatuurregime?

Als je de aanvoer-, en dus impliciet de retourtemperatuur verlaagt neemt het afgiftevermogen van je installatie alleen maar af (en het waterzijdige vermogen van je ketel wordt wat hoger )

O ja - meten is ook van toepassing op jouw gasverbruik ("en verbruik ik naar mijn idee meer gas").

[bert pit]

Meauses schreef op maandag 15 januari 2018 @ 11:04:
Ik heb nu alweer een tijdje de Danfoss kranen op mijn radiatoren zitten, ingesteld en wel m.b.v. de Danfoss Installer app (op basis van 75 aanvoer en 60 retour).
Mijn huidige aanvoer temperatuur is dus ook max 75 graden, en bij het opstoken zie ik op de ketel (Remeha Calenta 28c, naar beneden geschroefd naar 16kW overigens adhv radiator vermogen) ook dat de retour rond de 60 is. Alleen even later zie ik zodra de ketel minder hard hoeft te werken dat er tussen aanvoer en retour nog maar 10 graden verschil zit.

Ook heb ik het idee dat de radiatoren niet heel lang warm blijven waardoor je snel weer koude trek voelt, en verbruik ik naar mijn idee meer gas dan ik deed voordat ik die kranen had en de ketel naar beneden is geschroefd.

Nu zat ik zelf te denken om de aanvoer naar beneden te schroeven, en dan dus ook de kranen opnieuw in te stellen adhv de aanvoer en gewenste retour temperatuur. Maar wat ik mij afvraag is of dat een logische gedachte is, of zijn er nog andere zaken die nuttig zijn om naar te kijken?

Ik heb een OTGW met nodemcu maar nog geen succes gehad om daar nuttige info uit te krijgen via espeasy i.c.m. mijn Nest thermostaat. Dus die heb ik er nog even niet tussen zitten.

De aanvoertemperatuur wordt bepaald door Opentherm. Hij begint even op maximaal en moduleert al snel terug. Wat je op de Calenta kunt instellen is een maximale aanvoertemperatuur. Die kun je in het geval van Opentherm zo hoog zetten als je wil want de Calenta stookt bij voorkeur in het HR gebied als dat mogelijk is, dus veel lager dan die 75 graden. Hij doet dat op basis van de door de modulerende regelaar bepaalde aanvoertemperatuur.

Je hebt dus beperkt invloed op de aanvoertemperatuur die je hanteerde toen je de waterzijde inregeling deed.
Aangezien je het grootste deel van je gas verstookt gedurende de wintermaanden, is het verstandig om ook op dat moment je radiatoren af te stellen. Als je je radiatoren gaat instellen, moet je dat bij voorkeur doen op een gemiddeld koude dag, zoals we die nu hebben. Wordt het weer warmer dan zullen de waarden die je meet iets afwijken van het optimale.
Ik vermoed dat je ketel bij de huidige temperaturen nooit lang boven de 60 graden uitkomt, die 60 graden zou ik aanraden om de verdere inregeling mee te doen.

[T. Weaker]

Tichelmanm schreef op maandag 15 januari 2018 @ 00:15:
[...]


Je kan de danfoss installer app op je telefoon installeren en op die manier je hele huis berekenen.

Voorbeeld:
Woonkamer achter:
panel radiator
L2400mm H600mm type 21
aanvoer: 65 graden
retour: 50 graden

Heat emission: 2373W
Calculated flow: 136l/h
Presetting: 7.5 (max is 7, daarna N)

Oftewel 1 radiator heeft al het volledige bereik nodig kwa liters van de dynamic kraan. Heb jij 2 radiatoren van bijv 1000W dan zou het nog enigszins mogelijk zijn al zul je denk ik wel moeten leven met minder warmte in de badkamer.

Ik ga het maar eens berekenen. In ieder geval bedankt voor de tips en meedenken.

[Seafarer]

Seafarer schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 17:11:
Ik geloof dat er wel eens te snel naar het middel aanvoer temperatuur verlagen wordt gegrepen.

Er gebeurt hier precies hetzelfde alswat @naftebakje schrijft:
"Met een modulerende thermostaat in een "goeie" referentieruimte, en goeie waterzijdige afregeling, zal je trouwens merken dat de aanvoertemperatuur niet hoger wordt dan nodig. Dan kan je het aan de thermostaat overlaten."

Dus ik zou zeggen zet je setpoint eens hoger en bekijk wat er gaat gebeuren.
(Dat wil niet zeggen dat de ketel dit setpoint continue gaat gebruiken)
En probeer die retour laag te houden.

Ik stook er in de woonkamer 1,3 graad bij in 20 minuten (de andere ruimtes lopen dan ook mee) zonder een stop.
Verwarm wel met een briza en dbe in de convector put(geen vloerverwarming). Dit verdeelt de warmte wel snel over de kamer.55M²

Ik had wel wat opmerkingen verwacht bij mijn idee om de aanvoer temperatuur niet te ver te verlagen.
(alhoewel het misschien bij sommige combinaties van ketel en thermostaat zeker nuttig kan zijn)

Aardig artikeltje gevonden, met testen en grafieken.
http://installateurszaken.nl/rendementswinst-bij-ltv/

[bert pit]

zandpaddo schreef op maandag 15 januari 2018 @ 11:29:
Interessant topic! Gelijk even een IR thermometer besteld.

Wij hebben een jaren 30 huis met nieuwe aanbouw en daarmee deels vloerverwarming, deels radiator verwarming en een gaskachel voor de gezelligheid en om pieken op te vangen.

Vraag1: Pompschakelaar
De vloerverwarmings installatie is 2 jaar oud en heeft een A-Label Pomp (Wilo Yonos Para RKC 25/6 MC). De pomp heeft een nominaal vermogen van 45W en staat nu op constant drukverschil stand 2 a 2.5 (het is ongeveer 15m2 aan verwarmingsoppervlak). Volgens mij staat deze pomp altijd aan, dus zou eventueel een pompschakelaar helpen in het elektra-verbruik of heeft een dergelijke pomp dit al ingebouwd?

Vraag2:
De vloerverwarming zit op de aanvoer van de CV (90C?). Rendementstechnisch gezien zou het dus beter zijn deze op de retour van de verwarming aan te laten sluiten begrijp ik, mits deze hoger is dan de ingestelde vloer temp? Correct?

Vraag3:
Qua radiator vermogen is het in de woonkamer aan de krappe kant (duurt lang om op te warmen). Dat is opzich geen probleem omdat we dan de gaskachel even bijschakelen. Wat doet waterzijdige CV-tuning met het vermogen van je radiator, uitgaande van gelijke aanvoertemperatuur? Wordt dit hoger / lager?

Interessant, ik heb een zelfde situatie 2 onder 1 kap jaren 30 met een nieuwe keuken aanbouw met vloerverwarming.

Als het goed is zit er een thermostaatknop op je vloerverwarming, andersom aansluiten kan problemen veroorzaken zoals lawaai op de thermostaatknop. Mbt het lange aanwarmen zou je alle radiatoren iets moeten knijpen en de radiatoren in de huiskamer wat verder open moeten zetten. Helpt dat niet dan kun je de maximale aanvoertemperatuur van de ketel verhogen. Afhankelijk van het type moduleert deze vanzelf weer terug als de boel op temperatuur is.

Ik ben ook eens op mijn knieën langs de plinten gekropen om te kijken waar het tochtte. Onder andere bij de ophanging van de radiatoren zaten gaten tot in de spouwmuur. Deze en andere tocht van onder de vloer langs de plinten heb ik afgedicht. Later hebben we ook de spouwmuur na geïsoleerd wat ook aangenamer is en minder trek veroorzaakt. Dubbel glas hadden we al. Met alle maatregelen en zone verwarming heb ik vorig jaar 1.100m3 gas verstookt tegen gemiddeld 2500m3 een jaar of 10 geleden. Zo eens in de week stoken we ook een houtkachel in de avonduren.

[Wolfram55]

@Seafarer

Heb jij op je put Eclipsjes ?

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 16:15:
@Seafarer

Heb jij op je put Eclipsjes ?

Hoe krijg je die vraag nou gesteld?


De enigste plek in huis waar ik er nog eentje in wil zetten.
De put is nu geknepen met een kogelkraan en dat ruist nogal. Ik hoop dat dat over is met zo'n eclipsje.

Op de to do lijst staat ook nog: 1 mtr. extra convector plaatsen met eclipsje.Ik heb nog ruimte over.

[Wolfram55]

Hier ook dus maar zit met een dilemma ....
Volgens de fabrikant van de put heeft hij debiet nodig van 187 l/h bij deltaT 20 (80/60/20C) of 374 l/h met deltaT10 (75/65/20C)

Heb hem nu op deltaT 15C en dat werkt prima. Hoeveel er doorstroomt weet ik niet. Laagste stand pomp.

De eclipsjes kunnen niet hoger met het debiet dan 150 l/h als ik me niet vergis.

Dus dan kom je op een flinke "knijp" wat dan weer resulteert in een temepratuur die niet gehaald wordt vlg mij.

Gaat dus niet ..... .... ?


Heb jij hierover nagedacht al of iemand anders ?

Edit:
Begreep ook al wel dat Jaga eigen Eclipsjes heeft ..... maar die bieden niks extra wat dat betreft alleen andere aansluitingen

Edit2:
Was wel mooi om te zien wat er gebeurde in huis door het in etappes te doen. De temperatuur op de verschillende etages zijn veel dichter naar elkaar gekropen met dezelfde instellingen. Stabieler dus.

[ Voor 24% gewijzigd door Wolfram55 op 16-01-2018 22:42 . Reden: Edit / foute opmerking verwijdert ]

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 16:30:
MeToo ...... o nee das wat anders ..... (geen ruis dat niet )

Hier ook dus maar zit met een dilemma ....
Volgens de fabrikant van de put heeft hij debiet nodig van 187 l/h bij deltaT 20 (80/60/20C) of 374 l/h met deltaT10 (75/65/20C)

Heb hem nu op deltaT 15C en dat werkt prima. Hoeveel er doorstroomt weet ik niet. Laagste stand pomp.

De eclipsjes kunnen niet hoger met het debiet dan 150 l/h als ik me niet vergis.

Dus dan kom je op een flinke "knijp" wat dan weer resulteert in een temepratuur die niet gehaald wordt vlg mij.

Gaat dus niet ..... .... ?


Heb jij hierover nagedacht al of iemand anders ?

Edit:
Begreep ook al wel dat Jaga eigen Eclipsjes heeft ..... maar die bieden niks extra wat dat betreft alleen andere aansluitingen

Edit2:
Was wel mooi om te zien wat er gebeurde in huis door het in etappes te doen. De temperatuur op de verschillende etages zijn veel dichter naar elkaar gekropen met dezelfde instellingen. Stabieler dus.

Wat ik doe is missschien niet eens goed. Ik gebruik de gegevens voor plaat radiatoren.Maar het is natuurlijk wel een convector.

Ik kan het niet eens zo snel vinden hoeveel liter er door zo'n Jaga gaat bij een bepaald regime.

Ik ga eens beter zoeken. (bril opzetten zal ook wel helpen).

Nu heb ik de convector gewoon geknepen totdat hij ongeveer, net als de rest, 50/30 doet.
(Liggen wel pc fannetjes op.)
100ltr/hr. met delta T20 zou iets van 2,5 kw moeten zijn. Genoeg en eclips kan tot 150. Maar misschien adviseert Jaga wat anders.

[Wolfram55]

http://www.jaga.be/benl/c...-heimeier-eclipse-ventiel

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 17:52:
http://www.jaga.be/benl/c...-heimeier-eclipse-ventiel

Ik krijg die link niet aan de gang.

[Wolfram55]

Strange .... ik wel ....

[MdO82]

Wolfram55 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 19:18:
Strange .... ik wel ....

Hier ook even getest zonder succes.
Staat wellicht nog in je cache ?

Oh en na een refresh heb ik ineens een pdf voor me

[ Voor 11% gewijzigd door MdO82 op 16-01-2018 19:24 ]

[vso]

Wij zitten te denken over vloerverwarming vs de convectorput laten zitten
Wederhelft "klaagt" over het vuil wat in de convectorput valt,

Ik zie wel vloerverwarming als "verkoop" voordeel, (niemand wil een put IMHO) maar verdien ik de aanschaf van de vloerverwarmin terug of niet ?

Ik zit daarnaast sterk te denken om onze cv installatie (voornamelijk dikwandig pijpen) om te gooien naar dunwandig RVS en LTV te doen. waarbij ik gelijk debiet regelaar(s) of aparte (per vloer) leidingen te trekken. Hierbij vraag ik me af wat is wijsheid.?

Op dit moment regelen we de temperatuur via de thermostaat en de rest van de verwarming word niet aangeraakt. (vrij statisch dus)

[Wolfram55]

Als ik voor de keuze zou staan zou het vloerverwarming worden maar om alles om te bouwen lijkt me geen optie ...... althans als je het "terug wilt verdienen". De afweging moet zijn - het comfort.
Veel behaaglijker.

Heb ook wel eens eea op een rijtje gezet maar je praat al snel over toch enkele duizende euro's alles mee genomen. Moet je heel wat voor stoken.

Als verkoopargument lijkt het me niet zo'n probleem. Als je je huis verkoopt of iets/veel lastiger is dat niet in geld uit te drukken.

Wat stof betreft ...... het is een mooie indicator of je een stoffige omgeving hebt
Bij mij is 1x in de paar jaar zuigen prima omdat ik geen huisdieren en/of vloerbedekking heb.

[ Voor 16% gewijzigd door Wolfram55 op 16-01-2018 20:06 ]

[Seafarer]

vso schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 19:39:
Wij zitten te denken over vloerverwarming vs de convectorput laten zitten
Wederhelft "klaagt" over het vuil wat in de convectorput valt,

Ik zie wel vloerverwarming als "verkoop" voordeel, (niemand wil een put IMHO) maar verdien ik de aanschaf van de vloerverwarmin terug of niet ?

Ik zit daarnaast sterk te denken om onze cv installatie (voornamelijk dikwandig pijpen) om te gooien naar dunwandig RVS en LTV te doen. waarbij ik gelijk debiet regelaar(s) of aparte (per vloer) leidingen te trekken. Hierbij vraag ik me af wat is wijsheid.?

Op dit moment regelen we de temperatuur via de thermostaat en de rest van de verwarming word niet aangeraakt. (vrij statisch dus)

Vaak wordt een convector put met een mooi houten rooster als iets kostbaars gezien. Dus voor de verkoop zal het meevallen.

Van mij mag die volgestort worden met beton. En dan vloer verwarming. Maar best prijzig.

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 19:56:


Wat stof betreft ...... het is een mooie indicator of je een stoffige omgeving hebt
Bij mij is 1x in de paar jaar zuigen prima omdat ik geen huisdieren en/of vloerbedekking heb.

Bedankt. 3 x per jaar uitzuigen.

Ik heb er 12 pc ventilatoren, 140x140 mm in liggen. Misschien dat dat iets teveel van het goede is?

[Wolfram55]

Seafarer schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 20:43:
Ik heb er 12 pc ventilatoren, 140x140 mm in liggen. Misschien dat dat iets teveel van het goede is?

Dat is nog al een aantal ........ en het ruisen van de kraan komt boven dat gezoem uit ?
Heb je al eens met schoorsteentjes getest ?
De ventilatoren zuigen stof aan ja maar dat stof is er dus blijkbaar om aan te kunnen zuigen

[ Voor 12% gewijzigd door Wolfram55 op 16-01-2018 20:48 ]

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 20:46:
[...]


Dat is nog al een aantal ........ en het ruisen van de kraan komt boven dat gezoem uit ?
Heb je al eens met schoorsteentjes getest ?

Nee dat hoor je juist een verdieping hoger.
Nee, geen schoorsteentjes, wel schotjes. Bijna zelfde effect denk ik.

Maar de koude lucht uit de ventilatie roosters, er redelijk vlak boven, slaan bij lage aanvoer temperaturen de warme lucht plat. Vandaar die ventilatortjes. (uit het DBE topic natuurlijk)

[Wolfram55]

Seafarer schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 20:55:
Nee, geen schoorsteentjes, wel schotjes. Bijna zelfde effect denk ik.

Eg nie .....
Wolfram55 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Een temp-drop van 10C met alleen schotten.
Die schotten doen (bij mij) gewoon niks !!
Ook schotten op nog kleinere afstand gehad. De trick is echt het ronde op de een of andere manier. Kan het natuurkundig niet verklaren dat niet.

[ Voor 21% gewijzigd door Wolfram55 op 16-01-2018 21:04 ]

[Wolfram55]

Kan nog steeds niet dit gedrag verklaren .....



Met name dan de 1e piek tijdens opstarten. 30s op 90C.
Dacht eigenlijk dat het de softwarebug was waar @_JGC_ het over had maar afgelopen zondag, met die zon overdag, had hij het op gegeven moment even niet.

Zou het kunnen zijn dat nog niet alles Eclips is ( de convectorput als enigste nog niet) ?

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 20:58:
[...]


Eg nie .....
Wolfram55 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Een temp-drop van 10C met alleen schotten.
Die schotten doen (bij mij) gewoon niks !!
Ook schotten op nog kleinere afstand gehad. De trick is echt het ronde op de een of andere manier. Kan het natuurkundig niet verklaren dat niet.

Misschien ga ik dat toch eens proberen. Gewoon voor de fun.
Ik weet nog dat zonder schotten bij mij helemaal een ramp was.

[Wolfram55]

Seafarer schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 21:26:
Ik weet nog dat zonder schotten bij mij helemaal een ramp was.

Interessant ...... Zou toch heel graag eens een warmtebeeldcamera boven mijn put willen houden .
Vrees voor een "raar" beeld

Edit:
Lezen is een kunst .....
Las dus "geen ramp" en daardoor twijfelde ik aan mijn put .
Wat dat betreft zijn het dus gewoon k*t apparaten die convectorputten. En dan verkopen ze ventilatoren om het nog een beetje op te krikken. Is dat niet de omgekeerde wereld ?

Maar een warmtebeeldcamera blijft bovenaan mijn verlanglijstje

[ Voor 37% gewijzigd door Wolfram55 op 17-01-2018 12:51 . Reden: Edit ]

[DeltaT]

Wolfram55 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 21:10:
Kan nog steeds niet dit gedrag verklaren .....

[afbeelding]

Met name dan de 1e piek tijdens opstarten. 30s op 90C.
Dacht eigenlijk dat het de softwarebug was waar @_JGC_ het over had maar afgelopen zondag, met die zon overdag, had hij het op gegeven moment even niet.

Zou het kunnen zijn dat nog niet alles Eclips is ( de convectorput als enigste nog niet) ?

Je zou het als een bug zien maar volgens mij is het een feature...
Met de 30s piek ben je zeker dat de ketel ontwaakt ongeacht zijn stand.
Gezien dat het maar 30s duurt heft dat verder geen invloed.
De thermostaat heeft geen idee van je afsluiters. Ziet hoostens de reactie vermogen van het systeem. My 2 cents.

[Verwijderd]

Wolfram55 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 16:30:
Hier ook dus maar zit met een dilemma ....
Volgens de fabrikant van de put heeft hij debiet nodig van 187 l/h bij deltaT 20 (80/60/20C) of 374 l/h met deltaT10 (75/65/20C)

Heb hem nu op deltaT 15C en dat werkt prima. Hoeveel er doorstroomt weet ik niet. Laagste stand pomp.

De eclipsjes kunnen niet hoger met het debiet dan 150 l/h als ik me niet vergis.

Dus dan kom je op een flinke "knijp" wat dan weer resulteert in een temepratuur die niet gehaald wordt vlg mij.

Gaat dus niet ..... .... ?


Heb jij hierover nagedacht al of iemand anders ?

Edit:
Begreep ook al wel dat Jaga eigen Eclipsjes heeft ..... maar die bieden niks extra wat dat betreft alleen andere aansluitingen

Edit2:
Was wel mooi om te zien wat er gebeurde in huis door het in etappes te doen. De temperatuur op de verschillende etages zijn veel dichter naar elkaar gekropen met dezelfde instellingen. Stabieler dus.

Niet om lullig te doen, maar ik had je gewaarschuwd voor die Eclipsen. Tot mijn verbazing staat in de topicstart @ThinkPad nog steeds niet de nadelen van die dingen. Ik draai hier nu een paar maanden met gewoon de statische afsluiters van Danfoss op 6 radiatoren en geen centje pijn.