:strip_icc():strip_exif()/u/851285/crop5a4e1e1089814.jpeg?f=community)
Zeker .... komt eraan:
[...]
mogen we meegenieten.
Je hebt DATA uit domotiz!!!
Maar helaas ontbreekt de retour temperatuur per radiator.
Als je retour te hoog is (hele lage delta T) kan je ketel ook geen warmte in het water stoppen.En moet hij stoppen en wachten tot het water weer afkoelt. enz.enz.
Mijn idee: Meet eerst die retour temperaturen. Post die hier en de oplossingen vliegen om je oren.
Maar bij 60 aanvoer en 50 retour, zul je toch echt moeten proberen die naar 45 liever 40 te brengen.
D.M.V. de flow/debiet te knijpen/regelen per radiator. Met gewone kranen. Geen thermostaat kranen.
Let erop dat sommige afsluiters/kranen al 100% doorlaat hebben bij een verdraaing van 90 tot 180 graden.
Toevallig die hele kleine radiator op de badkamer vergeten?? (de beste retour verhoger die er bestaat
)Kun je ook foto's posten van je convector putten?
Zie een aantal posts terug. Soms kan het helemaal fout zitten.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
:
Bedoel dat hij niet lager zou gaan dan min vermogen
:
OK ..... make sense ...... viel je er ook niet op aan hoor
Anders waren er idd nooit problemen met te grote ketels idd
Helder !
Had van mij gewoon in topic gemogen hoor
Van onhandigheden leer je/anderen het meest
:
Toch nog even .... loop erover na te denken
Van de openingspost :
quote:
Edit 14/01/2015: In deel 1 van dit topic was de conclusie eigenlijk dat het bij een modulerende thermostaat weinig zin heeft. Ten eerste omdat de modulerende thermostaat het vermogen vaak al regelt en niet meer vraagt dan nodig is. Ten tweede omdat een aantal thermostaten de beperking van het vermogen gewoon negeren. Bij een ketel met aan/uit thermostaat heeft het op zich wel zin. Al zal een niet al te oude ketel die via aan/uit wordt aangestuurd waarschijnlijk ook wel gaan moduleren op basis van de temperatuur van het retourwater i.p.v. dat hij constant naar 100% vermogen toe wil.
:
Nu is tie echt gevallen denk ik
Vergelijk het even met mijn 4-pits gastoestel.
Alle 4 hebben ze een minimale stand. De een-na kleinste, zeg maar (slaat nergens op .... gewoon fictief) 1Kw en de kleinste 0.5Kw.
Vergelijk je die waardes met een ketel dan kan de ketel nooit onder die 0.5Kw komen. Wil hij een pannetje op zeg 60C houden zal je die af-en-toe aan en uit moeten doen (low-load). Constat aan zal het water stijgen en gaan koken .....
Niet zo moeilijk op te schrijven ....
Dit is voor een leek ook te begrijpen .....
:strip_icc():strip_exif()/u/212073/crop5790930e15fe8_cropped.jpeg?f=community)
Even reageren op dit stukje in je reactie:
[...]
Toevallig die hele kleine radiator op de badkamer vergeten?? (de beste retour verhoger die er bestaat
Ik moet mijn retour nog beter in orde krijgen.
Ik kan volgens jouw reactie de radiator in de badkamer flink knijpen volgens jouw?
Of doel je meer op het antwoord van de convectorputten ?
2250 WP Zuid PVoutput
:strip_icc():strip_exif()/u/6060/images.jpg?f=community)
Vraagje over voetventielen en radiatoren.
Ik heb vandaag geprobeerd mijn CV installatie waterzijdig in te regelen. Alle radiatorkranen open, alle voetventielen open, CV op vol gas test modus en inregelen maar. Aanvoer was ongeveer 70 graden en grootste delta t die ik kon krijgen was ongeveer 12. Behalve 1 grote dubbele radiator in de woonkamer, die had een delta van 25 graden! De pomp snelheid naar beneden gebracht en zo waar gingen de delta t's naar de 20 graden!
Echter, ik heb vantevoren de voetventielen helemaal open en dicht gedraaid en geteld hoeveel slagen hij kan hebben. Dat blijkt 7 slagen te zijn van volledig open, naar volledig dicht. Ik dacht, dan heb ik aardig wat speling om hem precies af te stellen. Echter, al mijn radiatoren die ik heb getuned moesten maar 0,5 of 1 slag open staan om uberhaupt resultaat te tonen. Klopt t dat na 1 a 2 slagen open een voetventiel eigenlijk al volledig open staat, terwijl hij er 7 open kan? En je dus eigenlijk maar een hele kleine instelruimte hebt? Dan had ik beter kunnen beginnen met 1 slag open, ipv 1 slag dicht
2de vraag, die ene grote radiator in de woonkamer, die al een delta van 25 graden had, blijft op deze pompstand gewoon koud! De aanvoer wordt zelfs niet lauw. Als ik de thermostaat een zwiepert geef wordt hij wel warm, maar bij een kleine temp verandering lijkt hij te weinig druk te krijgen. Het voetventiel en de kraan van deze radiator staan volledig open.
Hopelijk kunnen jullie wat tips geven! thnx!
Ik heb vandaag geprobeerd mijn CV installatie waterzijdig in te regelen. Alle radiatorkranen open, alle voetventielen open, CV op vol gas test modus en inregelen maar. Aanvoer was ongeveer 70 graden en grootste delta t die ik kon krijgen was ongeveer 12. Behalve 1 grote dubbele radiator in de woonkamer, die had een delta van 25 graden! De pomp snelheid naar beneden gebracht en zo waar gingen de delta t's naar de 20 graden!
Echter, ik heb vantevoren de voetventielen helemaal open en dicht gedraaid en geteld hoeveel slagen hij kan hebben. Dat blijkt 7 slagen te zijn van volledig open, naar volledig dicht. Ik dacht, dan heb ik aardig wat speling om hem precies af te stellen. Echter, al mijn radiatoren die ik heb getuned moesten maar 0,5 of 1 slag open staan om uberhaupt resultaat te tonen. Klopt t dat na 1 a 2 slagen open een voetventiel eigenlijk al volledig open staat, terwijl hij er 7 open kan? En je dus eigenlijk maar een hele kleine instelruimte hebt? Dan had ik beter kunnen beginnen met 1 slag open, ipv 1 slag dicht
2de vraag, die ene grote radiator in de woonkamer, die al een delta van 25 graden had, blijft op deze pompstand gewoon koud! De aanvoer wordt zelfs niet lauw. Als ik de thermostaat een zwiepert geef wordt hij wel warm, maar bij een kleine temp verandering lijkt hij te weinig druk te krijgen. Het voetventiel en de kraan van deze radiator staan volledig open.
Hopelijk kunnen jullie wat tips geven! thnx!
Het lijkt erop dat de grote radiator te weinig flow heeft.:
Vraagje over voetventielen en radiatoren.
Ik heb vandaag geprobeerd mijn CV installatie waterzijdig in te regelen. Alle radiatorkranen open, alle voetventielen open, CV op vol gas test modus en inregelen maar. Aanvoer was ongeveer 70 graden en grootste delta t die ik kon krijgen was ongeveer 12. Behalve 1 grote dubbele radiator in de woonkamer, die had een delta van 25 graden! De pomp snelheid naar beneden gebracht en zo waar gingen de delta t's naar de 20 graden!
Echter, ik heb vantevoren de voetventielen helemaal open en dicht gedraaid en geteld hoeveel slagen hij kan hebben. Dat blijkt 7 slagen te zijn van volledig open, naar volledig dicht. Ik dacht, dan heb ik aardig wat speling om hem precies af te stellen. Echter, al mijn radiatoren die ik heb getuned moesten maar 0,5 of 1 slag open staan om uberhaupt resultaat te tonen. Klopt t dat na 1 a 2 slagen open een voetventiel eigenlijk al volledig open staat, terwijl hij er 7 open kan? En je dus eigenlijk maar een hele kleine instelruimte hebt? Dan had ik beter kunnen beginnen met 1 slag open, ipv 1 slag dicht
2de vraag, die ene grote radiator in de woonkamer, die al een delta van 25 graden had, blijft op deze pompstand gewoon koud! De aanvoer wordt zelfs niet lauw. Als ik de thermostaat een zwiepert geef wordt hij wel warm, maar bij een kleine temp verandering lijkt hij te weinig druk te krijgen. Het voetventiel en de kraan van deze radiator staan volledig open.
Hopelijk kunnen jullie wat tips geven! thnx!
Deze dus meer water geven door de rest (iets) te knijpen (eventueel icm hogere pompsnelheid)
Of de radiator zit verstopt.
Wordt ie wel goed warm als je de rest dicht zet?
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
Als ik deze zin lees dan lijkt het of je verwacht dat de badkamer radiator of ketel gaat exploderen.:
[...]
Even reageren op dit stukje in je reactie
Ik moet mijn retour nog beter in orde krijgen.
Ik kan volgens jouw reactie de radiator in de badkamer flink knijpen volgens jouw?
Maar alle gekheid op een stokje. Ik zal het eens anders formuleren: Je moet Delta-T maken.
Stel je pompt 200 ltr/h van 50 Co rond in je cv en het komt terug met 50 Co.
Je voelt al op je klompen aan dat er niets gebeurt met die warmte.
Stel je pompt 200 ltr/h van 50 Co rond in je cv en het komt terug met 45 Co.
Je verliest warmte. Of anders gezegd je bent je huis aan het opwarmen.
Maar je voelt ook op je klompen aan dat als je ketel start met zijn kleinste minimum vermogen, dat die 5 graden heel snel weer bijgestookt is. Soms te snel, dus ketel uit.
Stel je pompt 200 ltr/h van 50 Co rond in je cv en het komt terug met 30 Co.
Je verliest warmte. Of anders gezegd je bent je huis aan het opwarmen.
En je ketel moet nu 20Co bijverwarmen.
Ook hier voel je op je klompen aan dat de ketel daar wat meer moeite voor moet doen en dus wat langer blijft branden.
Lukt het om en je huis warm te krijgen en de retour laag te houden, dan heb je het beste rendement.
En waarschijnlijk ook een goede balans. Zoals ook in de Openings Post staat.
Met balans wordt dus bedoelt: Niet meer water door een verwarmings element pompen dan waarvoor het ontworpen is. Dan is er dus ook balans tussen opname (ketel) en afgifte (radiatoren).
Soms is het verstandig om toch je ketel wat meer regel "ruimte" te geven. En beperk de ketel niet op 50Co maar op 60 of 70.
Wat erbij jouw kan gebeuren is dat de badkamer niet meer warm wordt. Maar je hebt misschien wel een goede Delta-T over deze radiator.
En daar komen die klompen weer. Je voelt het advies al aankomen: Radiator vergroten of er eentje bij plaatsen.
Ook convector putten dienen een delta-T te hebben. Het is maar een pijp met lamelletjes. Het cv water vliegt er doorheen. Ikzelf heb zeker 15 graden over mijn convector bij 55 toevoer.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Ik reageerde even om een reactie uit te lokken en dat is gelukt:
[...]
Als ik deze zin lees dan lijkt het of je verwacht dat de badkamer radiator of ketel gaat exploderen.
Maar alle gekheid op een stokje. Ik zal het eens anders formuleren: Je moet Delta-T maken.
Stel je pompt 200 ltr/h van 50 Co rond in je cv en het komt terug met 50 Co.
Je voelt al op je klompen aan dat er niets gebeurt met die warmte.
Stel je pompt 200 ltr/h van 50 Co rond in je cv en het komt terug met 45 Co.
Je verliest warmte. Of anders gezegd je bent je huis aan het opwarmen.
Maar je voelt ook op je klompen aan dat als je ketel start met zijn kleinste minimum vermogen, dat die 5 graden heel snel weer bijgestookt is. Soms te snel, dus ketel uit.
Stel je pompt 200 ltr/h van 50 Co rond in je cv en het komt terug met 30 Co.
Je verliest warmte. Of anders gezegd je bent je huis aan het opwarmen.
En je ketel moet nu 20Co bijverwarmen.
Ook hier voel je op je klompen aan dat de ketel daar wat meer moeite voor moet doen en dus wat langer blijft branden.
Lukt het om en je huis warm te krijgen en de retour laag te houden, dan heb je het beste rendement.
En waarschijnlijk ook een goede balans. Zoals ook in de Openings Post staat.
Met balans wordt dus bedoelt: Niet meer water door een verwarmings element pompen dan waarvoor het ontworpen is. Dan is er dus ook balans tussen opname (ketel) en afgifte (radiatoren).
Soms is het verstandig om toch je ketel wat meer regel "ruimte" te geven. En beperk de ketel niet op 50Co maar op 60 of 70.
Wat erbij jouw kan gebeuren is dat de badkamer niet meer warm wordt. Maar je hebt misschien wel een goede Delta-T over deze radiator.
En daar komen die klompen weer. Je voelt het advies al aankomen: Radiator vergroten of er eentje bij plaatsen.
[...]
Ook convector putten dienen een delta-T te hebben. Het is maar een pijp met lamelletjes. Het cv water vliegt er doorheen. Ikzelf heb zeker 15 graden over mijn convector bij 55 toevoer.
Mede ook zodat het weer even helder voor mijzelf staat
Ik moet mijn radiatoren zeker nog een keer nakijken.
Volgens de sensoren van mijn ketel gaat de temperatuur weg met 56 en komt terug met 49.
Dus er us zeker bij mij nog werk aan de winkel.
Aangezien het geen eigen huis is probeer ik dit eerst zoveel mogelijk door met de radiatoren te spelen
2250 WP Zuid PVoutput
:
[...]
Ik reageerde even om een reactie uit te lokken en dat is gelukt
Mede ook zodat het weer even helder voor mijzelf staat
Merkt niemand als je er een voetventiel tussen zet. Of afsluiters vervangt.Ik moet mijn radiatoren zeker nog een keer nakijken.
Volgens de sensoren van mijn ketel gaat de temperatuur weg met 56 en komt terug met 49.
Dus er us zeker bij mij nog werk aan de winkel.
Aangezien het geen eigen huis is probeer ik dit eerst zoveel mogelijk door met de radiatoren te spelen
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Het is meer een afweging:
[...]
[...]
Merkt niemand als je er een voetventiel tussen zet. Of afsluiters vervangt.
Aan de ene kant wil je geen geld erin steken wat je niet terug kunt krijgen. (al zou je zo wellicht niet moeten denken)
Maar aan de andere kant krijg je met een investering wel weer een lagere gasrekening.
Overigens heeft het ook al geholpen dat we een andere ketel gekregen hebben,
We hebben inmiddels 95 kuub gas minder verbruikt.
Met inregelen proberen om daar meer uit te krijgen
[ Voor 3% gewijzigd door MdO82 op 01-01-2018 22:37 ]
2250 WP Zuid PVoutput
Het hoeft niet perse een kogel te zijn. Dat is echt voor open/dicht.
Het ligt aan de vorm van het klepje cq kegeltje binnenin.
Daten blad Herz:
C.V.-installaties.
Door van retourafsluiters gebruik te maken kan de retourzijde van de radiator worden afgesloten.
Als dan ook de aanvoer wordt afgesloten (bij thermostatisch regelelement stand „0") kan de radiator
onder druk worden gedemonteerd. Men kan dan werkzaamheden uitvoeren zoals behangen,
verven, betegelen etc. zonder dat de gehele c.v.-installatie wordt stilgelegd.
Als het gewenst is om via de retourafsluiter een voorinstelling tot stand te brengen of de radiator
c.q. installatie te vullen of af te tappen dan wordt aanbevolen gebruik te maken van de HERZ-RL-5.
Door van retourafsluiters gebruik te maken kan de retourzijde van de radiator worden afgesloten.
Als dan ook de aanvoer wordt afgesloten (bij thermostatisch regelelement stand „0") kan de radiator
onder druk worden gedemonteerd. Men kan dan werkzaamheden uitvoeren zoals behangen,
verven, betegelen etc. zonder dat de gehele c.v.-installatie wordt stilgelegd.
Als het gewenst is om via de retourafsluiter een voorinstelling tot stand te brengen of de radiator
c.q. installatie te vullen of af te tappen dan wordt aanbevolen gebruik te maken van de HERZ-RL-5.
In iedergeval lijkt jouw probleem opgelost te zijn.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Ik zal straks de standaard terugzetten voor de pomp etc. Dan kan ik daar van de week weer een nieuwe test mee draaien.:
[...]
Ik zou echt alles standaard maken ...... kijk maar wat dat brengt. Als er iets is wat ik hier als 1e geleerd heb is dat de cv-systemen als crap worden opgeleverd ..... dit zullen velen hier beamen.
Er zijn hier op tweakers hele topics aan gewijd hoe de convectorputten extra te boosten. Zoals altijd komen daar fantastische oplossingen uit maar men gaat steeds verder en verder en ik ben van mening dat het simpel moet kunnen
Wel dat is met gebruik makend van de natuurwetten .... dus schoorsteentjes
Edit: die iemand is @Aghanim beetje onpersoonlijk zo zonder naam
Zal het boosten eens na gaan lezen. Gaat een hele wereld verder open zo, top!
Dank voor de duidelijkheid. Ik heb de berichten hierna (de pm wisseling) ook gelezen en dat heeft het duidelijk gemaakt.
Nee, zal het gaan berekenen en dan terugkomen.
Eens, vermoeden had ik al een beetje (maar dan zonder de getallen). Helpt het dan om andere radiatoren (deels) open te zetten zodat er meer warmte afgegeven kan worden?:
[...]
Denk van niet
40% van 32-36 kW is minimaal 12,8 kW- dit is ca. 3 keer meer dan hij
op dit moment nodig heeft - zijn afgiftesysteem past gewoon niet bij het
gekozen temperatuurregime.
Had al een vermoeden dat die vraag zou komen om de temperatuur te meten. Ik ga investeren in een Raspberry Pi (ook leuk voor andere zaken) zodat ik continue kan meten (doe dat nu op een laptop) en instrumenten zodat ik daarmee aan de slag kan. Kom dus nog terug met deze informatie. Het gaat wel een weekend project worden, dus er zal wat tijd overheen gaan (lange dagen door de weeks).:
[...]
Je hebt DATA uit domotiz!!!
Maar helaas ontbreekt de retour temperatuur per radiator.
Als je retour te hoog is (hele lage delta T) kan je ketel ook geen warmte in het water stoppen.En moet hij stoppen en wachten tot het water weer afkoelt. enz.enz.
Mijn idee: Meet eerst die retour temperaturen. Post die hier en de oplossingen vliegen om je oren.
Maar bij 60 aanvoer en 50 retour, zul je toch echt moeten proberen die naar 45 liever 40 te brengen.
D.M.V. de flow/debiet te knijpen/regelen per radiator. Met gewone kranen. Geen thermostaat kranen.
Let erop dat sommige afsluiters/kranen al 100% doorlaat hebben bij een verdraaing van 90 tot 180 graden.
Toevallig die hele kleine radiator op de badkamer vergeten?? (de beste retour verhoger die er bestaat
Kun je ook foto's posten van je convector putten?
Zie een aantal posts terug. Soms kan het helemaal fout zitten.
Radiator in de badkamer staat dicht, als dat is waar je op doelde (en dus niet vergeten).
Ik heb zojuist foto's gemaakt, zie hieronder. Als deze onvoldoende zijn of meer info nodig, geef een gil.
Convectorput 1:
Convectorput 2:
Tot slot de ruwe data van vanmorgen met aanvoertemperatuur op 60°C. Ketel is minder vaak aangeslagen, temperatuur sneller gestegen t.o.v gisteren met 50°C.
Ketel:
2018-01-02 08:50:11 On
2018-01-02 09:00:44 Off
2018-01-02 10:09:38 On
2018-01-02 10:32:45 Off
2018-01-02 10:42:48 On
2018-01-02 10:50:50 Off
2018-01-02 11:02:54 On
Kamer temperatuur (enkel de momenten waarop deze veranderde):
2018-01-02 08:25:00 18.4
2018-01-02 08:30:00 18.3
2018-01-02 08:40:00 18.4
2018-01-02 08:45:00 18.6
2018-01-02 08:55:00 18.7
2018-01-02 09:35:00 19.3
2018-01-02 09:45:00 19.4
2018-01-02 10:15:00 19.6
2018-01-02 10:35:00 19.7
2018-01-02 10:40:00 19.8
2018-01-02 10:50:00 19.9
2018-01-02 11:05:00 20
Bedankt voor je reactie Seafarer! Ik heb zelf ook het normblad gevonden en daarin staat ook dit: Lekker dan, had ik eerder moeten weten, scheelde een hele hoop inregel tijd 
Dat bevestigd mijn vermoeden, als hij 7 slagen open staat, gaat hij daadwerkelijk pas wat doen na 4 slagen dicht te zijn gedraaid
Lekker dan, had ik eerder moeten weten, scheelde een hele hoop inregel tijd
Put ziet er op zich niet verkeerd uit ..... Lijkt me bijna dezelfde als ik hier heb, alleen wat schoner
. Wat zijn je afmetingen ( put & convector ) ...... 2-laags ?Opstartcycli ziet er ook goed uit. Geen pendelen en ook niet low-load.
[ Voor 6% gewijzigd door Wolfram55 op 02-01-2018 11:40 ]
De vinnetjes zou ik recht buigen.
De omkasting dient rondom aan te sluiten op de convector. De lucht moet tussen de lamelletjes door en niet eromheen. Lucht die eromheen gaat wordt niet opgewarmd en werkt het schoorsteen effect tegen.
Het kop schot iets verplaatsen.
Je foto's zijn goed je put niet zo goed.
[ Voor 8% gewijzigd door Seafarer op 02-01-2018 12:55 ]
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
:strip_icc():strip_exif()/u/476616/o.p-dibenzene-tweakers-70.jpg?f=community)
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Nadat ik een tijd geleden m'n CV installatie heb ingeregeld waar alle radiatoren hangen (dat ging top!)
Ben ik in de vakantie maar eens begonnen met het gedeelte waar de vloerverwarming op zit (ja ik heb 2 CV ketels)
Echter loop ik een beetje vast.
Op mijn vloerverwarming pomp zit een sensor die de pomp in en uit kan schakelen. Maar volgens mij werkt ie verkeerd om. Hij slaat af als de temperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur. Dit zou toch andersom moeten zijn?
Verder lijkt het erop alsof de laatste groep niet goed warm wordt (ik heb ook een koude plek in de vloer). Enig idee hoe ik hier iets aan kan doen?
hieronder een foto van de pomp (op de een of andere manier werkte hij niet als ik hem in IMG tags zette:
https://photos.google.com...zWVhfQ3ktRF85MmR3MW9GQnVB
Ben ik in de vakantie maar eens begonnen met het gedeelte waar de vloerverwarming op zit (ja ik heb 2 CV ketels
)Echter loop ik een beetje vast.
Op mijn vloerverwarming pomp zit een sensor die de pomp in en uit kan schakelen. Maar volgens mij werkt ie verkeerd om. Hij slaat af als de temperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur. Dit zou toch andersom moeten zijn?
Verder lijkt het erop alsof de laatste groep niet goed warm wordt (ik heb ook een koude plek in de vloer). Enig idee hoe ik hier iets aan kan doen?
hieronder een foto van de pomp (op de een of andere manier werkte hij niet als ik hem in IMG tags zette:
https://photos.google.com...zWVhfQ3ktRF85MmR3MW9GQnVB
[ Voor 5% gewijzigd door tweak_IggY op 02-01-2018 15:50 ]
Ja 100% zeker staat hij op moduleren. Voordat ik hem ingeregeld had zag ik snachts de CV temp in zon mooie curve dalen naar 20 graden, maar nu blijft t een zaagtand van 40/50 graden. Ik weet ook niet of de thermostaat nog moet "leren" dat de nieuwe situatie meer tijd nodig heeft om op te warmen.
Het is een redelijk consistente retour die ik aflees op de CV software zelf. Je kunt daar de aanvoer/retour zien en die geeft 40 aanvoer, 30 retour.
Ongeveer dit is de flow:
Het is een redelijk consistente retour die ik aflees op de CV software zelf. Je kunt daar de aanvoer/retour zien en die geeft 40 aanvoer, 30 retour.
Ongeveer dit is de flow:
- De aanvoer is 40 graden, retour 30
- Dan gaat hij pompen
- Aanvoer daalt naar 30, retour naar 20
- Stopt met pompen, retour stijgt langzaam naar 30, aanvoer blijft 30
- Gaat weer stoken naar 40 graden aanvoer, retour is dan weer 30
- Riedeltje begint opnieuw
Put 1: 2160 x 330, convector van 1600 x 165.:
[...]
Put ziet er op zich niet verkeerd uit ..... Lijkt me bijna dezelfde als ik hier heb, alleen wat schoner
Opstartcycli ziet er ook goed uit. Geen pendelen en ook niet low-load.
Put 2: 1350 x 330, convector van 800 x 165.
Wat bedoel je met 2 laags? (n00b question
)Low load is dat de ketel kort aan sprint wanneer de temperatuur al bereikt is? Dan zag ik vanmiddag namelijk wel (soms) gebeuren, echter niet meer goed bijgehouden dus dat is voor een volgende meting.
Meeste vinnetjes zijn inmiddels rechtgebogen, of zoveel mogelijk. Loop er van het weekend nog eens langs.:
[...]
[afbeelding]
De vinnetjes zou ik recht buigen.
De omkasting dient rondom aan te sluiten op de convector. De lucht moet tussen de lamelletjes door en niet eromheen. Lucht die eromheen gaat wordt niet opgewarmd en werkt het schoorsteen effect tegen.
Het kop schot iets verplaatsen.
Je foto's zijn goed je put niet zo goed.
Kopschot heb ik verschoven zodat deze beter aansluit. Aan de zijkanten win ik weinig; de dwarsplaten zijn te breed waardoor het niet goed uitkomt. Ik kan de onderkant licht indrukken waardoor de U vorm een ronding heeft, maar dus geen pure rechte hoeken u zeg maar. Meest voor de hand liggende oplossing is, denk ik, die dwarsplaten minder breed maken waardoor de opstaande plaat recht naarbinnen verplaatst kan worden?
Mijn put is groter .... 3m.:
[...]
Put 1: 2160 x 330, convector van 1600 x 165.
Put 2: 1350 x 330, convector van 800 x 165.
Wat bedoel je met 2 laags? (n00b question
Low load is dat de ketel kort aan sprint wanneer de temperatuur al bereikt is? Dan zag ik vanmiddag namelijk wel (soms) gebeuren, echter niet meer goed bijgehouden dus dat is voor een volgende meting.
2-Laags is dat er 2 lagen van 3 pijpen (in jouw geval) boven elkaar in- en uit gaan.
@Seafarer Had gelijk wat aansluiten betreft. Te snel gekeken. Nam aan dat een gekochte put wel oke zou zijn verder
.Je kan wat plankjes tussen je langsschot en de lamellen plaatsen om die ruimte op te vullen.
Als die ruimte loos is ..... dwz je de bodem van de put kan zien. Hij trekt dan vlase lucht, lucht die niet langs de lamellen gaan en dus geen warmte meenemen.
Dan is het 2 laags inderdaad.:
[...]
Mijn put is groter .... 3m.
2-Laags is dat er 2 lagen van 3 pijpen (in jouw geval) boven elkaar in- en uit gaan.
[...]
@Seafarer Had gelijk wat aansluiten betreft. Te snel gekeken. Nam aan dat een gekochte put wel oke zou zijn verder
Je kan wat plankjes tussen je langsschot en de lamellen plaatsen om die ruimte op te vullen.
Als die ruimte loos is ..... dwz je de bodem van de put kan zien. Hij trekt dan vlase lucht, lucht die niet langs de lamellen gaan en dus geen warmte meenemen.
Hmm, het langsschot heeft aan de onderkant wel een L vorm waardoor het grotendeels afdicht; er zit echter dus wel ruimte tussen zoals op de foto te zien. Aan de kopkant zit wel een grotere kier, wellicht dat ik daar dan inderdaad wat tussen kan zetten.
Dacht het al een klein beetje te zien ja ..... (eerlijk
) waarschijnlijk is het dan wel goed zo maar kan geen kwaad om het toch wat op te vullen.Edit: nee .... bij nader inzien toch echt opvullen ....
[ Voor 5% gewijzigd door Wolfram55 op 02-01-2018 21:33 . Reden: Edit ]
Foto van 2 laags. Maar met 2 pijpen naast elkaar.
En zo is mijn convector helemaal opgesloten.
En iedere maand uitzuigen is ook nodig. Foto is onderzijde van convector.
[ Voor 21% gewijzigd door Seafarer op 02-01-2018 23:30 ]
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
/u/324357/eric.JPG?f=community)
Fotootje van high tech meting. Direkt bij de ketel gemeten.
Retouren zijn van voorzijde en achterzijde van het huis.
Ketel stookt in een keer door zonder stoppen.
Direkt bij de ketel gemeten.Retouren zijn van voorzijde en achterzijde van het huis.
Ketel stookt in een keer door zonder stoppen.
[ Voor 20% gewijzigd door Seafarer op 03-01-2018 00:38 ]
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
De radiator in de woonkamer mag je best iets knijpen om de Delta-T te vergroten.
Maar wat zijn de toevoer en retour temperaturen?
Je ketel uitzetten is het goedkooptst.
Maar je komt op een punt dat je dit aan de ketel en thermostaat over moet laten. Hoe lager de retour hoe meer warmte je uit het gas haalt.
Pendelen en Low-load control zijn zijn twee verschillende dingen.
Pendelen is als een gek achter elkaar aan/uit gaan.
Low-load is gestructureerd een keer of 6 tot 10 per uur aan uit gaan.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Vindt dat meer een 4-laags
Jouw convector is wel erg opgesloten of ik heb m'n goeie bril niet op.
Heb je wel een inlaat voor de koude lucht? zie dat even niet terug eerlijk gezegd. Zit tie links ?
Die spinnenweb is niet van 1 maand
Ook in deze kleine regel zit veel waarheid.:
[...]
Vindt dat meer een 4-laags
Vroeger had je inderdaad maar een laag.
Tegenwoordig ga je heen en terug. Is een blok of batterij. Doe je dat nog een keer is het twee laags.
Ik zie nu ook dat dit geen goede foto is. Ik zal hem een keertje vervangen.
Inlaat is groter dan uitlaat.
Helaas wel. En deze keer viel het mee. Het kan nog erger en nog veel stoffiger.Die spinnenweb is niet van 1 maand
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Bijvoorbeeld 33 en 30 graden, maar 43 en 40 of 27 en 25 is ook mogelijk, afhankelijk van welke temperatuur ik instel.:
[...]
De radiator in de woonkamer mag je best iets knijpen om de Delta-T te vergroten.
Maar wat zijn de toevoer en retour temperaturen?
[...]
Je ketel uitzetten is het goedkooptst.
Maar je komt op een punt dat je dit aan de ketel en thermostaat over moet laten. Hoe lager de retour hoe meer warmte je uit het gas haalt.
Pendelen en Low-load control zijn zijn twee verschillende dingen.
Pendelen is als een gek achter elkaar aan/uit gaan.
Low-load is gestructureerd een keer of 6 tot 10 per uur aan uit gaan.
De minimum toerental heb ik dus al verlaagd van 13 naar het laagst, 10. Is dat een goede zet, of moet ik juist het minimum toerental verhogen zodat de ketel en pomp eerder afslaat.
Zal eens kijken of ik de pomp langzamer kan laten draaien dmv een weerstandje oid, anders maar alle radiatoren wat meer knijpen. Zonde van de pomp die voor niets zo hard werkt dan
Rechterknop ingedrukt houden, linkerknop erbij, dan C12, enter. Dan kan je verder de P nummers inspringen vanaf uit mn hoofd P16.
/u/480738/crop665a42b247339_cropped.png?f=community)
Je bedoelt toch niet dat je je retour insteld bij de parameters? Wel erg kleine verschillen.
Geen idee, als je het maar veilig houd.
Het makkelijkste is natuurlijk even de flow regelen met de afsluitertjes en het resultaat bekijken.Zal eens kijken of ik de pomp langzamer kan laten draaien dmv een weerstandje oid, anders maar alle radiatoren wat meer knijpen. Zonde van de pomp die voor niets zo hard werkt dan
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Ik wil geen smakeloze cross-post gaan plaatsen
Maar omdat dit topic en DED in zijn geheel heel snel gaan heb ik voor mijn situatie een eigen topic gemaakt.
CV-installatie inregelen met voetventielen en radiatorknop.
Echter gingen de reacties in zijn geheel in DED zo snel gisteren dat mijn topic ook wat onder gesneeuwd raakte.
Graag zou ik van jullie wat advies willen hebben wat voor mij handig is v.w.b. voetventielen en het instellen van mijn installatie in het geheel.
Maar omdat dit topic en DED in zijn geheel heel snel gaan heb ik voor mijn situatie een eigen topic gemaakt.
CV-installatie inregelen met voetventielen en radiatorknop.
Echter gingen de reacties in zijn geheel in DED zo snel gisteren dat mijn topic ook wat onder gesneeuwd raakte.
Graag zou ik van jullie wat advies willen hebben wat voor mij handig is v.w.b. voetventielen en het instellen van mijn installatie in het geheel.
2250 WP Zuid PVoutput
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
/u/91115/avatar.png?f=community){kind=avatar}
Zal het eens na gaan kijken wat ik kan doen qua opvullen, afdichten, beter stellen.:
[...]
Dacht het al een klein beetje te zien ja ..... (eerlijk
Edit: nee .... bij nader inzien toch echt opvullen ....
Dan is het bij mij 1 laags ipv 2 laags; de leiding gaat heen en weer terug en dat is het.
Wat kan ik doen wanneer vandaag blijkt dat de invoer en afvoer buizen zijn omgewisseld? De aansluit buizen zijn te stug om even om te draaien en de radiator kan ook niet in zijn geheel worden gedraaid.
Ik heb zo’n aansluiting:
Ik zag dat de ‘afvoerbuis’ (pijltje naar beneden) ook rode tape om zich heen heeft (wat vaak gebruikt wordt bij de aanvoerbuizen).
Vanmiddag krijg ik een infrarood thermometer, dan zal ik het eens precies goed nakijken, en dan van alle radiatoren.
Ik heb zo’n aansluiting:
Ik zag dat de ‘afvoerbuis’ (pijltje naar beneden) ook rode tape om zich heen heeft (wat vaak gebruikt wordt bij de aanvoerbuizen).
Vanmiddag krijg ik een infrarood thermometer, dan zal ik het eens precies goed nakijken, en dan van alle radiatoren.
[ Voor 35% gewijzigd door Goofyduck384 op 04-01-2018 08:22 ]
En volgende week wordt het lekker koud voor de final test.
Kun je ook al een comfort verbetering merken?
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Het lijkt erop dat jij vandaag mijn hero bent
maar anderen mogen ook reageren !Mijn beganegrond heeft 2 radiatoren (welke uit staan) en een convectorput.
Nu blijkt dat idd alles !!! verkeerdom is aangesloten . Wilde al onderblokken gaan bestellen toen jij deze opmerking plaatste .... top
.... je bent wakker.Als ik het dus goed begrijp kan ik de 2 rechtse omdraaien. Ze zitten beide in rode mantels (?). Heb dat gecontroleerd bij de ketel en idd daar zit ook een rode op de reotour. Stelletje klungels wederom. Zal de firma naam niet noemen maar moet me wel inhouden
.Nu heb ik hier dus helemaal (nog) geen kaas van gegeten. Spul is van '97 en weet niet in hoeverre je hier nog aan kan gaan klussen.
De achterste ( langste ) kan ik inkorten lijkt mij en op de onderste aansluiten. Heb ik daar nieuw aansluitmateriaal voor nodig of gewoon de oude gebruiken?
De onderste moet ik verlengen.
Is dat zonder risico's te doen? !!!
Welk materiaal heb ik nodig ..... ? Kom alleen maar vloerverwarmingsspul tegen.
Leidingen zijn net iets onder de 21mm (20.8 mm meet ik ).
:strip_icc():strip_exif()/u/146731/crop562615a0aa64c.jpeg?f=community)
Daar wordt je flauw van.:
[...]
Het lijkt erop dat jij vandaag mijn hero bent
Mijn beganegrond heeft 2 radiatoren (welke uit staan) en een convectorput.
Nu blijkt dat idd alles !!! verkeerdom is aangesloten . Wilde al onderblokken gaan bestellen toen jij deze opmerking plaatste .... top
Als ik het dus goed begrijp kan ik de 2 rechtse omdraaien. Ze zitten beide in rode mantels (?). Heb dat gecontroleerd bij de ketel en idd daar zit ook een rode op de reotour. Stelletje klungels wederom. Zal de firma naam niet noemen maar moet me wel inhouden
Nu heb ik hier dus helemaal (nog) geen kaas van gegeten. Spul is van '97 en weet niet in hoeverre je hier nog aan kan gaan klussen.
[afbeelding]
De achterste ( langste ) kan ik inkorten lijkt mij en op de onderste aansluiten. Heb ik daar nieuw aansluitmateriaal voor nodeig of gewoon de oude gebruiken?
De onderste moet ik verlengen.
Is dat zonder risico's te doen? !!!
Welk materiaal heb ik nodig ..... ? Kom alleen maar vloerverwarmingsspul tegen.
Leidingen zijn net iets onder de 21mm (20.8 mm meet ik ).
Problemen zitten zo vaak in hele kleine foutjes. (controleer het wel 2 keer zodat je het echt zeker weet!!)
Dus niet vertrouwen op kleuren, gewoon flink opstoken en overal voelen of meten.
Als je toch nog een afsluitertje (waterzijdig inregelen) moet plaatsen dan kan dat ook op de slangen van je foto. Worden ze ook langer van.
Probeer met goede foto's en zoveel mogelijk maten naar een lokale loodgieter te gaan.
Als je de bescherming van de slang verwijdert kun je misschien het merk lezen.
(ik ben niet zo goed in slang maten. Ben meer van koper en stalen pijp)
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Gezien de foto je kan natuurlijk ook de hele apparaat omlaag doen!:
[...]
Het lijkt erop dat jij vandaag mijn hero bent
Mijn beganegrond heeft 2 radiatoren (welke uit staan) en een convectorput.
Nu blijkt dat idd alles !!! verkeerdom is aangesloten . Wilde al onderblokken gaan bestellen toen jij deze opmerking plaatste .... top
Als ik het dus goed begrijp kan ik de 2 rechtse omdraaien. Ze zitten beide in rode mantels (?). Heb dat gecontroleerd bij de ketel en idd daar zit ook een rode op de reotour. Stelletje klungels wederom. Zal de firma naam niet noemen maar moet me wel inhouden
Nu heb ik hier dus helemaal (nog) geen kaas van gegeten. Spul is van '97 en weet niet in hoeverre je hier nog aan kan gaan klussen.
[afbeelding]
De achterste ( langste ) kan ik inkorten lijkt mij en op de onderste aansluiten. Heb ik daar nieuw aansluitmateriaal voor nodig of gewoon de oude gebruiken?
De onderste moet ik verlengen.
Is dat zonder risico's te doen? !!!
Welk materiaal heb ik nodig ..... ? Kom alleen maar vloerverwarmingsspul tegen.
Leidingen zijn net iets onder de 21mm (20.8 mm meet ik ).
Zo is de lengte geen probleem als je rechts om gaat draaien.
:strip_icc():strip_exif()/u/252293/crop618564d5b886c_cropped.jpg?f=community)
Witte schilderstape gebruiken
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋
Ik krijg ook geen goede metingen met zwarte- of schilderstape ...... ?? Snap ook niet hoe jullie dat allemaal doen want velen schijnen het zo te doen.:
[...]
Witte schilderstape gebruiken
Meet daarom gelijk op de radiator zo dicht mogelijk bij de in- uitgang of op de bol tussen de "schermen" (of hoe ze ook heten
)
/u/461322/crop5bf4878fe31e3_cropped.png?f=community)
![[afbeelding]](https://tweakers.net/ext/f/WHvO3sERn3ZhMPt4JZdQOMBo/full.png){kind=link}
@Daannn1987
Mistig
Ik heb zitten puzzelen t.a.v. hoe en wat ik moet vertellen t.a.v. mijn metingen. Ik denk dat er op dit moment 3 aandachtsgebieden zijn die ik een voor een de revue laat passeren. Een en ander geeft een totaalbeeld van hoe ik er nu tegenaan kijk. Feedback, positief en negatief is welkom.
1. gedrag in opstartfase
2. gedrag in low-load/onderhoudsfase
3. gedrag en invloed van de badkamerradiator
Eerst de feiten en een voorzichtige analyse.
1. gedrag in opstartfase
Zoals eerder beschreven is de opstart fase - de eerste uren nadat de CV actief wordt na de nachtverlaging - problematisch. Er wordt gependeld en door het pendelen wordt er gemiddeld te weinig vermogen afgegeven (vaak maar 1.7kW) om met een redelijke snelheid op te warmen. Bovendien kost het pendelen extra gas en veroorzaakt extra slijtage.
Hierbij een grafiek van deze fase:
Je ziet dat het setpoint bijna onmiddellijk gehaald wordt en dat er dus wordt gependeld.
De oorzaak kan liggen in:
a) het regelalgoritme van de ketel
b) het regelalgoritme van de thermostaat
c) een combinatie van a en b
d) de invloed van de radiator retourtemperatuur (meer hierover later)
e) een combinatie van a, b en d
Mijn verwachting is dat een normaal CV systeem, in het geval van aanzienlijke warmtevraag, na korte tijd en gedurende enige tijd op het maximaal ingestelde vermogen gaat branden; in mijn geval 15 kW.
2. gedrag in low-load/onderhoudsfase
Hoewel de term "low-load" niet in de Itho Daalderop documentatie voorkomt, lijkt het me dat je dit zo mag noemen nadat het systeem het setpoint bereikt heeft en de temperatuur constant probeert te houden. Volgens het display op de ketel gaat het systeem in de anti-pendelstand. Ik heb de anti-pendeltijd zo lang mogelijk gezet (op 6 minuten) maar dit heeft toch 9 branderstarts per uur tot gevolg, iets wat bij een vloerverwarming naar mijn mening niet nodig is. Ik denk dat 2-4 starts/uur voldoende zou moeten zijn.
Als mijn analyse klopt is de oplossing eenvoudig maar niet door mij zelf uit te voeren. Het thermostaat algoritme zou een expliciete low-load modus moeten hebben (is er volgens mij niet) of desnoods zou de ketel een anti-pendeltijd van 15 of 30 minuten moeten ondersteunen. Het lijkt erop of zowel de ketelregelunit en de thermostaat uitgaan van een afgiftesysteem met uitsluitend radiatoren. Ik hoor heel graag of ik dit verkeerd zie want dit kan niet zonder de fabrikant opgelost worden.
3. gedrag en invloed van de badkamerradiator
Voordat ik mijn meetgegevens deel en conclusies trek, moet ik eerst meer over de ketel vertellen. De BaseCube Duo zou twee volledig onafhankelijke circuits moeten hebben. Dit blijkt niet uit mijn waarnemingen en kan ook volgens de documentatie niet zonder installatie van een extra onderdeel - welk onderdeel wordt niet genoemd.
Zoals geïnstalleerd heeft de ketel 2 circuits: LT voor de vloerverwarming en HT voor de badkamerradiator. Als er geen HT warmtevraag is, krijgt de radiator water van dezelfde temperatuur als het LT circuit, in mijn geval 45 graden. Het is niet mogelijk dit te voorkomen (behalve als je de radiator dicht zet). Eerst dacht ik dat dit een probleem was maar ik kwam al gauw tot de conclusie dat het niet echt een probleem is als de radiator op laag vermogen meedraait met de vloerverwarming. Omgekeerd zou wel een probleem zijn in het voor en naseizoen als je wat warmte in de badkamer wilt maar niet de hele vloer op wilt warmen maar die mogelijkheid wordt gewoon ondersteund.
Op jouw aanraden heb ik geprobeerd om de radiator waterzijdig in te regelen d.m.v. het knijpen van de radiator zodat de HT_ΔT zo dicht mogelijk in de buurt komt van de LT_ΔT. Dat lukt inderdaad maar de flow door de radiator is dan zo laag dat er nagenoeg geen vermogen meer wordt afgegeven. Ik denk dat de HT_ΔT verhoogd kan worden door de badkamer VV groep in serie met de radiator te zetten en de radiator te voorzien van een RTL ventiel. Dat zou de ΔT moeten verhogen en ook het comfort in de tussenseizoenen als de woningvloer nog niet verwarmd hoeft te worden.
Of de lage HT_ΔT iets te maken heeft met het pendelen in de opstartfase weet ik niet, maar het lijkt me dat met bovenstaande oplossing er geen verslechtering en wel verbetering zal optreden.
Nu de metingen waar nog andere conclusies uit te trekken zijn. Eerst een tabel die een en ander probeert samen te vatten:
In het eerste scenario draait de radiator gewoon mee met het LT circuit en op LT temperatuur: 45 graden. Er is geen warmtevraag vanuit de badkamer. Ik heb de radiator met een FLIR gemeten en ook met een gekalibreerde thermometer. Hier zit maar 0.5°C tussen.
In het 2e scenario is de badkamerthermostaat op 23°C gezet om warmtevraag te creëren. Nu gaat de ketel volgens de standaard instellingen als volgt regelen: eerst 15 minuten water op HT voor de radiator en daarna 45 minuten LT voor de vloer (dat noemen ze dus een onafhankelijk 2e circuit
) Dit patroon herhaalt zich ieder uur. Het gevolg is dat de gemiddelde radiatortemperatuur naar 37.2°C gaat t.o.v. 33.9°C in het eerste scenario, terwijl de gemiddelde ΔT over de vloer daalt van 11.0 naar 8.1°C. Al met al geen geweldig resultaat voor het inzetten van het 2e circuit maar wellicht mis ik nog voor mij onbekende voordelen.Hierbij een FLIR foto van de piektemperatuur (dus niet het gemiddelde) van de radiator:
Hieronder de meetgegevens voor de twee scenarios:
1e scenario:
2e scenario:
Samengevat:
Opstarten: een raadsel tenzij de retour van de radiator de schuldige is
Low-load modus: afwezig en/of niet geschikt voor vloerverwarming
Radiator: ΔT te laag
2e circuit: onduidelijke invloed en toegevoegde waarde
Het kan natuurlijk zijn dat andere instellingen tot verbetering kunnen leiden maar als dat zo is, zie ik niet welke. Helaas een ingewikkeld verhaal maar ik kan het niet simpeler maken.
12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Tibber | EV
Probeer eens gewoon vlak op de zijkant van de radiator. En die meet kop ertegen.:
[...]
Ik krijg ook geen goede metingen met zwarte- of schilderstape ...... ?? Snap ook niet hoe jullie dat allemaal doen want velen schijnen het zo te doen.
Meet daarom gelijk op de radiator zo dicht mogelijk bij de in- uitgang of op de bol tussen de "schermen" (of hoe ze ook heten
Fixeer je ook niet teveel op iets verschil. Een paar graden moet je echt meeleven. Het kostte ook maar 19,95
Trouwens twee metingen met dezelfde fout, geeft wel een heel goed verschil als je ze van elkaar aftrekt.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
:
Meet daarom gelijk op de radiator zo dicht mogelijk bij de in- uitgang of op de bol tussen de "schermen" (of hoe ze ook heten
een bol is geen plat vlak.:
[...]
[...]
Gewoon die IR kop tegen de zijkant van de radiator vlakbij waar het water erin gaat,
bij de retour hetzelfde.
Je zult zien dat dit stukken betrouwbaarder is.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
:
Meet daarom gelijk........op........de radiator zo dicht mogelijk bij de in- uitgang........of........ op de bol tussen de "schermen" (of hoe ze ook heten
Dit maakt het nog veel inzichtelijker ..... !
Wel iets meer werk maar dan heb je ook wat
mukky in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"
Enkele DS18b20 sensoren op een Pi en Grafana.
2 onder de ketel
En twee aan een radiator
2 onder de ketel
En twee aan een radiator
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋
te vroeg aan de wijn.:
[...]
[...]
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Je hebt er wel werk van gemaakt zeg:
[...]
@Daannn1987
Mistig
Ik heb zitten puzzelen t.a.v. hoe en wat ik moet vertellen t.a.v. mijn metingen. Ik denk dat er op dit moment 3 aandachtsgebieden zijn die ik een voor een de revue laat passeren. Een en ander geeft een totaalbeeld van hoe ik er nu tegenaan kijk. Feedback, positief en negatief is welkom.
1. gedrag in opstartfase
2. gedrag in low-load/onderhoudsfase
3. gedrag en invloed van de badkamerradiator
Eerst de feiten en een voorzichtige analyse.
1. gedrag in opstartfase
Zoals eerder beschreven is de opstart fase - de eerste uren nadat de CV actief wordt na de nachtverlaging - problematisch. Er wordt gependeld en door het pendelen wordt er gemiddeld te weinig vermogen afgegeven (vaak maar 1.7kW) om met een redelijke snelheid op te warmen. Bovendien kost het pendelen extra gas en veroorzaakt extra slijtage.
Hierbij een grafiek van deze fase:
[afbeelding]
Je ziet dat het setpoint bijna onmiddellijk gehaald wordt en dat er dus wordt gependeld.
De oorzaak kan liggen in:
a) het regelalgoritme van de ketel
b) het regelalgoritme van de thermostaat
c) een combinatie van a en b
d) de invloed van de radiator retourtemperatuur (meer hierover later)
e) een combinatie van a, b en d
Mijn verwachting is dat een normaal CV systeem, in het geval van aanzienlijke warmtevraag, na korte tijd en gedurende enige tijd op het maximaal ingestelde vermogen gaat branden; in mijn geval 15 kW.
2. gedrag in low-load/onderhoudsfase
Hoewel de term "low-load" niet in de Itho Daalderop documentatie voorkomt, lijkt het me dat je dit zo mag noemen nadat het systeem het setpoint bereikt heeft en de temperatuur constant probeert te houden. Volgens het display op de ketel gaat het systeem in de anti-pendelstand. Ik heb de anti-pendeltijd zo lang mogelijk gezet (op 6 minuten) maar dit heeft toch 9 branderstarts per uur tot gevolg, iets wat bij een vloerverwarming naar mijn mening niet nodig is. Ik denk dat 2-4 starts/uur voldoende zou moeten zijn.
Als mijn analyse klopt is de oplossing eenvoudig maar niet door mij zelf uit te voeren. Het thermostaat algoritme zou een expliciete low-load modus moeten hebben (is er volgens mij niet) of desnoods zou de ketel een anti-pendeltijd van 15 of 30 minuten moeten ondersteunen. Het lijkt erop of zowel de ketelregelunit en de thermostaat uitgaan van een afgiftesysteem met uitsluitend radiatoren. Ik hoor heel graag of ik dit verkeerd zie want dit kan niet zonder de fabrikant opgelost worden.
3. gedrag en invloed van de badkamerradiator
Voordat ik mijn meetgegevens deel en conclusies trek, moet ik eerst meer over de ketel vertellen. De BaseCube Duo zou twee volledig onafhankelijke circuits moeten hebben. Dit blijkt niet uit mijn waarnemingen en kan ook volgens de documentatie niet zonder installatie van een extra onderdeel - welk onderdeel wordt niet genoemd.
Zoals geïnstalleerd heeft de ketel 2 circuits: LT voor de vloerverwarming en HT voor de badkamerradiator. Als er geen HT warmtevraag is, krijgt de radiator water van dezelfde temperatuur als het LT circuit, in mijn geval 45 graden. Het is niet mogelijk dit te voorkomen (behalve als je de radiator dicht zet). Eerst dacht ik dat dit een probleem was maar ik kwam al gauw tot de conclusie dat het niet echt een probleem is als de radiator op laag vermogen meedraait met de vloerverwarming. Omgekeerd zou wel een probleem zijn in het voor en naseizoen als je wat warmte in de badkamer wilt maar niet de hele vloer op wilt warmen maar die mogelijkheid wordt gewoon ondersteund.
Op jouw aanraden heb ik geprobeerd om de radiator waterzijdig in te regelen d.m.v. het knijpen van de radiator zodat de HT_ΔT zo dicht mogelijk in de buurt komt van de LT_ΔT. Dat lukt inderdaad maar de flow door de radiator is dan zo laag dat er nagenoeg geen vermogen meer wordt afgegeven. Ik denk dat de HT_ΔT verhoogd kan worden door de badkamer VV groep in serie met de radiator te zetten en de radiator te voorzien van een RTL ventiel. Dat zou de ΔT moeten verhogen en ook het comfort in de tussenseizoenen als de woningvloer nog niet verwarmd hoeft te worden.
Of de lage HT_ΔT iets te maken heeft met het pendelen in de opstartfase weet ik niet, maar het lijkt me dat met bovenstaande oplossing er geen verslechtering en wel verbetering zal optreden.
Nu de metingen waar nog andere conclusies uit te trekken zijn. Eerst een tabel die een en ander probeert samen te vatten:
[afbeelding]
In het eerste scenario draait de radiator gewoon mee met het LT circuit en op LT temperatuur: 45 graden. Er is geen warmtevraag vanuit de badkamer. Ik heb de radiator met een FLIR gemeten en ook met een gekalibreerde thermometer. Hier zit maar 0.5°C tussen.
[afbeelding]
In het 2e scenario is de badkamerthermostaat op 23°C gezet om warmtevraag te creëren. Nu gaat de ketel volgens de standaard instellingen als volgt regelen: eerst 15 minuten water op HT voor de radiator en daarna 45 minuten LT voor de vloer (dat noemen ze dus een onafhankelijk 2e circuit
Hierbij een FLIR foto van de piektemperatuur (dus niet het gemiddelde) van de radiator:
[afbeelding]
Hieronder de meetgegevens voor de twee scenarios:
1e scenario:
[afbeelding]
2e scenario:
[afbeelding]
Samengevat:
Opstarten: een raadsel tenzij de retour van de radiator de schuldige is
Low-load modus: afwezig en/of niet geschikt voor vloerverwarming
Radiator: ΔT te laag
2e circuit: onduidelijke invloed en toegevoegde waarde
Het kan natuurlijk zijn dat andere instellingen tot verbetering kunnen leiden maar als dat zo is, zie ik niet welke. Helaas een ingewikkeld verhaal maar ik kan het niet simpeler maken.
Denk dat je er sowieso 2 aparte issues van moet maken en deze ook apart moet benaderen:
1 Pendel gedrag:
Heb je de mogelijkheid een andere thermostaat te proberen om te kijken wat deze voor invloed heeft op de regeling?
Daarnaast hoe staat eigenlijk je pompsnelheid?
Is de pomp in de CV voor beide circuits?
Hoe hoger je pompsnelheid staat, des te meer vermogen je kwijt kunt.
Ik blijf een DT van 10 op een vloer best hoog vinden.
2. Badkamer temperatuur
Grote kans dat naar verhouding de verwarmingsafgifte in je woonkamer relatief vele male hoger dan de badkamer. (assumption that is.)
Je hebt geen thermostaat meer voor de VVW toch? Anders zou je de LT eens op 60gr kunnen zetten en de thermostaat voor de VVW op ±45 graden beperken.
Een vrij grove actie zou zijn een radiator met meer vermogen te plaatsen.
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Bij mij werkte het het beste als ik probeer het echt goed aan iemand anders uit te leggen:
[...]
Je hebt er wel werk van gemaakt zeg
Zie eerdere posts; dit is de derde thermostaat. De eerste 2 zorgden voor een grote overshoot maar de Spider lijkt veel strakker te regelen. Ik kan natuurlijk nog een thermostaat proberen - b.v. een Isense - maar als het niet werkt kost dat me weer EUR 65 want ik kan ze niet terugsturen (tenzij ik de adviesprijs betaal bij een webwinkel).
De pomp staat op stand 3 van 6. Ik heb diverse standen geprobeerd maar b.v. stand 6 scheelde maar 0.3 graden. De pomp zit in de ketel en is nu de enige pomp. Tot 15 december, toen het systeem omgebouwd is, zat er ook een pomp op de verdeler maar het pendelgedrag was niet anders.
Gisteren was de gemiddelde ΔT over de vloer 12.1°C. Ik heb eens gekeken naar de laatste 30 dagen en dan kun je duidelijk de verandering zien vanaf 15 december:
Mijn interpretatie van het verschil voor en na 15 december is dat in de oude situatie er een fors hoger debiet was, zo hoog dat nu het verdubbelen van de pompsstand (eigenlijk opvoerdruk) bijna geen verschil uitmaakt.
Dat kan dus inderdaad niet meer maar in deze - nu niet meer bestaande - situatie werd er evenveel gependeld.
Verder heb ik gisteren de radiator helemaal dichtgezet om te kijken of dat invloed heeft op het pendelgedrag: helemaal niets dus. Ik denk dus dat ik het idee dat de radiatorretour het pendelen veroorzaakt, moet loslaten.
12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Tibber | EV
Heb verschillende soorten tape geprobeert ,,,,,, zwart, blauw, aarde(gekleurd) en verschillende soorten (3st) schilderstape ...... allemaal slecht hier ......
Schiet mij maar lek
Dan zou het ook nog aan de meter kunnen liggen (?).
Heb deze : https://nl.aliexpress.com...un-Point/32785216759.html
Nog een tip: latexverf op leiding en ir-thermometer tegen de leiding aanhouden.:
[...]
Heb verschillende soorten tape geprobeert ,,,,,, zwart, blauw, aarde(gekleurd) en verschillende soorten (3st) schilderstape ...... allemaal slecht hier ......
Schiet mij maar lek
Dan zou het ook nog aan de meter kunnen liggen (?).
Heb deze : https://nl.aliexpress.com...un-Point/32785216759.html
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋
Merk eigenlijk niets, delta t van een steady 7 graden nog. Zou ik alle radiatoren verder moeten knijpen? Wat is een goede en realistische delta t?:
[...]
En volgende week wordt het lekker koud voor de final test.
Kun je ook al een comfort verbetering merken?
Heb je al in de handleiding van je ketel gekeken? Daar vind je wat de functienummers doen. Die van mij gaat namelijk ook tot p22. Minimum vermogen toerental ventilator is p19. Deze stond bij mij standaard op 13, en heb ik op 10 gezet.
Hoe bepaald de ketel (Junkers cerapur) wanneer hij moet stoppen met stoken ?
overal vloerverwarming hier, en ik meet de aanvoertemperatuur en de retourtemperatuur. Het lijkt me dat de vloer nog altijd warmte genoeg kan opnemen want de retourtemperatuur is nog steeds laag op het moment dat de ketel stopt met stoken - zie onderstaande grafiek met de gegevens van de voorbije 12 uren. Het was vandaag trouwens best koud, met een buitentemperatuur die niet boven de 3°C is geweest.
De delta T blijft vrijwel constant tussen de 4 en de 5° tijdens de stookmomenten. Waarom stopt hij met stoken ? Het lijkt me beter dat de ketel blijft stoken ipv af en toe een pauze te nemen van 30 ~ 40 minuten.
Hm, ik denk net aan de ruimte-invloed. Net gecheckt en die staat op 80%. Ik ga die eens wat verlagen.
De afgelopen week hebben we hier trouwens gemiddeld 8.1m3 gas verstookt per 24uur.
Vorig jaar, zelfde periode was dat 8.2m3 / 24 uur. (Ik heb wel geen gegevens ivm graaddagen atm dus dat is wat lastig vergelijken).
overal vloerverwarming hier, en ik meet de aanvoertemperatuur en de retourtemperatuur. Het lijkt me dat de vloer nog altijd warmte genoeg kan opnemen want de retourtemperatuur is nog steeds laag op het moment dat de ketel stopt met stoken - zie onderstaande grafiek met de gegevens van de voorbije 12 uren. Het was vandaag trouwens best koud, met een buitentemperatuur die niet boven de 3°C is geweest.
De delta T blijft vrijwel constant tussen de 4 en de 5° tijdens de stookmomenten. Waarom stopt hij met stoken ? Het lijkt me beter dat de ketel blijft stoken ipv af en toe een pauze te nemen van 30 ~ 40 minuten.
Hm, ik denk net aan de ruimte-invloed. Net gecheckt en die staat op 80%. Ik ga die eens wat verlagen.
De afgelopen week hebben we hier trouwens gemiddeld 8.1m3 gas verstookt per 24uur.
Vorig jaar, zelfde periode was dat 8.2m3 / 24 uur. (Ik heb wel geen gegevens ivm graaddagen atm dus dat is wat lastig vergelijken).
[ Voor 15% gewijzigd door whoami op 07-01-2018 23:36 ]
https://fgheysels.github.io/
Dit topic is gesloten.