Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Anoniem: 485544]

@iRbn: Let wel op dat de juiste dT afhankelijk is van de ingestelde aanvoertemperatuur. Een dT van 15°C is dat bij een aanvoertemperatuur van 75°C.

[445033]

iRbn schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 17:52:
Ik ben dit weekend begonnen met het waterzijdig inregelen van de installatie hier. Maar ik heb 1 probleem:

In onze woonkamer is een lange radiator van ongeveer 2 meter breed en 25cm hoog. Deze radiator wordt niet over de hele lengte warm. De aanvoer en retour zitten aan dezelfde zijde en hebben quasi dezelfde temperatuur. Het andere uiteinde bovenaan van de radiator voelt lauw maar niets meer dan dat.

Wat is de beste optie hier ? Voetventiel zo ver mogelijk dichtknijpen of net helemaal open ? De andere radiatoren zijn intussen goed ingeregeld met een delta T van 15 graden. De retour van kant verwisselen is geen optie aangezien dit een huurhuis is ...

Met wat voor aanvoer? Met een aanvoer van 45 graden is je delta T veel te groot. Met 60 ok.

[Onbekend]

iRbn schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 17:52:
Ik ben dit weekend begonnen met het waterzijdig inregelen van de installatie hier. Maar ik heb 1 probleem:

In onze woonkamer is een lange radiator van ongeveer 2 meter breed en 25cm hoog. Deze radiator wordt niet over de hele lengte warm. De aanvoer en retour zitten aan dezelfde zijde en hebben quasi dezelfde temperatuur. Het andere uiteinde bovenaan van de radiator voelt lauw maar niets meer dan dat.

Wat is de beste optie hier ? Voetventiel zo ver mogelijk dichtknijpen of net helemaal open ? De andere radiatoren zijn intussen goed ingeregeld met een delta T van 15 graden. De retour van kant verwisselen is geen optie aangezien dit een huurhuis is ...

Weet je zeker dat er geen lucht in de radiator zit?

[DJKroon]

iRbn schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 17:52:
Ik ben dit weekend begonnen met het waterzijdig inregelen van de installatie hier. Maar ik heb 1 probleem:

In onze woonkamer is een lange radiator van ongeveer 2 meter breed en 25cm hoog. Deze radiator wordt niet over de hele lengte warm. De aanvoer en retour zitten aan dezelfde zijde en hebben quasi dezelfde temperatuur. Het andere uiteinde bovenaan van de radiator voelt lauw maar niets meer dan dat.

Wat is de beste optie hier ? Voetventiel zo ver mogelijk dichtknijpen of net helemaal open ? De andere radiatoren zijn intussen goed ingeregeld met een delta T van 15 graden. De retour van kant verwisselen is geen optie aangezien dit een huurhuis is ...

De enigste echte oplossing voor dit probleem is om de retour aan de andere zijde wordt gemonteerd.
Hierdoor "kruist" je water door de radiator.
Door die lange lengte en beperkte hoogte kan je onmogelijk een goede warmteverdeling maken in de huidige situatie.

Gewoon een haaks voetventiel, knie en 2 meter pijp met een sokje halen en monteren doe hap

[iRbn]

445033 schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 20:54:
[...]


Met wat voor aanvoer? Met een aanvoer van 45 graden is je delta T veel te groot. Met 60 ok.

Aanvoertemp is inderdaad 60° :-)

[Cass]

Vraagje:
Ik heb de Intergas Kombi Kompakt HR ketel sinds anderhalve maand op maximaal 70 graden gezet (ketel is regulerend, dus ook vaak lager dan 70 graden).
Nu in de winter merk ik dat de ketel best veel aan het werk is. Kennelijk meer moeite om beneden de zaak warm te krijgen.

Is het ook mogelijk dat een te lage maximale temperatuur tot meer gasverbruik leidt? Dat bijv op max 80 graden de ketel het veel sneller beneden warm krijgt en daarna met weinig gas aan kan? Of is een lagere maximale temperatuur per definitie minder gasverbruik en alleen mogelijk verlies aan comfort?

[HereIsTom]

Cass schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 00:41:
Vraagje:
Ik heb de Intergas Kombi Kompakt HR ketel sinds anderhalve maand op maximaal 70 graden gezet (ketel is regulerend, dus ook vaak lager dan 70 graden).
Nu in de winter merk ik dat de ketel best veel aan het werk is. Kennelijk meer moeite om beneden de zaak warm te krijgen.

Is het ook mogelijk dat een te lage maximale temperatuur tot meer gasverbruik leidt? Dat bijv op max 80 graden de ketel het veel sneller beneden warm krijgt en daarna met weinig gas aan kan? Of is een lagere maximale temperatuur per definitie minder gasverbruik en alleen mogelijk verlies aan comfort?

Hoe oud is die Ketel, toen ik hier kwam wonen had ik ook zo'n Intergas van 8 jaar oud, dat ding was continue aan het werk, hoe we 'm ook instelde, met als gevolg veel gasverbruik.
Dus de ketel laten vervangen door een nieuwe Remeha Tzerra Plus, gasverbruik is meer dan gehalveerd!
Staat nu ingesteld op 50° dan condenseert hij perfect, als het echt flink gaat vriezen dat gaat hij naar 60°

Een te lage temperatuur leidt niet tot meer gasverbruik, het kan alleen langer duren voordat het warm wordt.
Als met 80° de retour temperatuur te hoog wordt dan krijg je geen rendement en verbruikt hij dus (veel) meer gas!

[Cass]

HereIsTom schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 01:28:
[...]


Hoe oud is die Ketel, toen ik hier kwam wonen had ik ook zo'n Intergas van 8 jaar oud, dat ding was continue aan het werk, hoe we 'm ook instelde, met als gevolg veel gasverbruik.
Dus de ketel laten vervangen door een nieuwe Remeha Tzerra Plus, gasverbruik is meer dan gehalveerd!
Staat nu ingesteld op 50° dan condenseert hij perfect, als het echt flink gaat vriezen dat gaat hij naar 60°

Een te lage temperatuur leidt niet tot meer gasverbruik, het kan alleen langer duren voordat het warm wordt.
Als met 80° de retour temperatuur te hoog wordt dan krijg je geen rendement en verbruikt hij dus (veel) meer gas!

Het is een moderne HR Eco ketel van nog geen 2 jaar oud. Bij max 70 is het nu hier beneden 20,5 graden terwijl de termostaat op 21 graden is ingesteld. Wel merkwaardig dat de ketel zelf (zelfregulerend) bezig is op 58 graden... (kennelijk heeft hij op dit moment die max niet nodig) het retourwater is met 48 graden circa 10 graden lager.

kan natuurlijk zijn dat de ketel sochtends vroeg wel tegen de max aanloopt en dan meer moeite heeft. Als jou antwoord te lage temperatuur leidt niet tot meer gasverbruik juist is dan vind ik het prima!

[dunklefaser]

Cass schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 10:41:
[...]


Het is een moderne HR Eco ketel van nog geen 2 jaar oud. Bij max 70 is het nu hier beneden 20,5 graden terwijl de termostaat op 21 graden is ingesteld. Wel merkwaardig dat de ketel zelf (zelfregulerend) bezig is op 58 graden... (kennelijk heeft hij op dit moment die max niet nodig) het retourwater is met 48 graden circa 10 graden lager.

kan natuurlijk zijn dat de ketel sochtends vroeg wel tegen de max aanloopt en dan meer moeite heeft. Als jou antwoord te lage temperatuur leidt niet tot meer gasverbruik juist is dan vind ik het prima!

Met een (te) lage retourtemperatuur ben je juist zuiniger bezig.
Je moet er wel voor zorgen dat de retour duidelijk onder de 57 °C ligt.

[_JGC_]

Als je begrenst op 70 en de boel wordt dan niet warm gebruik je juist meer gas.

Als je ketel 80 mag, daarmee de boel opstookt en vervolgens low load control gebruikt om warm te houden ben je minder gas kwijt dan wanneer je continu 70 doorstookt.

Maargoed, HREco en zelfregulerend zeg je, Honeywell thermostaat toevallig? Die gaan voortijdig op een te laag pitje stoken, die 70 kom je niet eens aan.

[445033]

Cass schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 00:41:
Vraagje:
Ik heb de Intergas Kombi Kompakt HR ketel sinds anderhalve maand op maximaal 70 graden gezet (ketel is regulerend, dus ook vaak lager dan 70 graden).
Nu in de winter merk ik dat de ketel best veel aan het werk is. Kennelijk meer moeite om beneden de zaak warm te krijgen.

Is het ook mogelijk dat een te lage maximale temperatuur tot meer gasverbruik leidt? Dat bijv op max 80 graden de ketel het veel sneller beneden warm krijgt en daarna met weinig gas aan kan? Of is een lagere maximale temperatuur per definitie minder gasverbruik en alleen mogelijk verlies aan comfort?

Er is bij jou maar 1 conclusie mogelijk. Je afgiftevermogen is te laag. Ik stook hier vanochtend met een aanvoer van 45/48 graden met gemak de woonkamer van 65m2 warm. Oftwel bestaande radiatoren vervangen voor groter vermogen of radiatoren bijhangen. Marktplaats is your friend!

[ Voor 5% gewijzigd door 445033 op 12-11-2016 14:58 ]

[Cass]

_JGC_ schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 13:02:
Als je begrenst op 70 en de boel wordt dan niet warm gebruik je juist meer gas.

Als je ketel 80 mag, daarmee de boel opstookt en vervolgens low load control gebruikt om warm te houden ben je minder gas kwijt dan wanneer je continu 70 doorstookt.

Maargoed, HREco en zelfregulerend zeg je, Honeywell thermostaat toevallig? Die gaan voortijdig op een te laag pitje stoken, die 70 kom je niet eens aan.

Ja met een Honeywell thermostaat. Dus ik kan de ketel toch beter op 80 graden zetten, wanneer de ketel sochtends vroeg tegen max 70 aan zit ?

[445033]

dunklefaser schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 11:00:
[...]


Met een (te) lage retourtemperatuur ben je juist zuiniger bezig.
Je moet er wel voor zorgen dat de retour duidelijk onder de 57 °C ligt.

Niet waar in dit geval. Als je afgiftevermogen te laag is en je met te lage aanvoer gaat stoken, duurt het een eeuwigheid voor het warm is of het wellicht helemaal niet meer op de gewenste temperatuur komt. Dan kan je beter met hogere aanvoer stoken om het tekort aan afgifte te compenseren en zodra de kamer op temperatuur is dan stoken op wat lagere aanvoer om het warm te houden.

[ThaHandy]

Ik heb het idee dat een PID regelaar (cascade regelaar) meer soep in het eten gooit dan wenselijk is. Vooral in de zomer. Dan schakeld de ketel wel 10x uit ipv. op een laag pitje te branden

Dat op en neer gaan van vermogen, is dat nou wenselijk of niet?

standaard

of

test instelling

[ Voor 13% gewijzigd door ThaHandy op 12-11-2016 15:02 ]

[dunklefaser]

445033 schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 14:54:
[...]


Niet waar in dit geval. Als je afgiftevermogen te laag is en je met te lage aanvoer gaat stoken, duurt het een eeuwigheid voor het warm is of het wellicht helemaal niet meer op de gewenste temperatuur komt. Dan kan je beter met hogere aanvoer stoken om het tekort aan afgifte te compenseren en zodra de kamer op temperatuur is dan stoken op wat lagere aanvoer om het warm te houden.

Dat heb ik ook niet beweerd.
Het is vanzelfsprekend dat het afgiftesysteem bij het gekozen temperatuurregime, bijvoorbeeld
45/35, nog voldoende vermogen moet kunnen leveren om de vertrekken, ook bij de ontwerptemperatuur, met de gewenste snelheid op te warmen.

[_JGC_]

Cass schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 14:52:
[...]


Ja met een Honeywell thermostaat. Dus ik kan de ketel toch beter op 80 graden zetten, wanneer de ketel sochtends vroeg tegen max 70 aan zit ?

Elk merk heeft zn eigen regeling. Ik had eerst een Honeywell, die ging opstoken tot een halve graad onder ingesteld en ging dan op laagste vermogen proberen dat halve graadje te pakken.
Heb nu een iSense, die stookt gewoon door tot gewenste temperatuur en laat dan de ketel zo nu en dan aan gaan.

Voor beide is wat te zeggen. Nu ik mijn huis goed geisoleerd heb merk ik dat de temperatuur een graad hoger mag voor hetzelfde resultaat. Het is niet die 20 graden die het doet, het is die warmte van de radiatoren die je merkt. Voorheen vond ik 19.5 lekker, nu is dat 20.5 of 21.

Waarschijnlijk reageert je thermostaat met 80 graden aanvoer niet snel genoeg en krijg je een overshoot naar de gewenste temperatuur waar je dat met 70 net niet hebt.

[445033]

dunklefaser schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 16:30:
[...]

Dat heb ik ook niet beweerd.
Het is vanzelfsprekend dat het afgiftesysteem bij het gekozen temperatuurregime, bijvoorbeeld
45/35, nog voldoende vermogen moet kunnen leveren om de vertrekken, ook bij de ontwerptemperatuur, met de gewenste snelheid op te warmen.

Ik zou even lezen wat je schrijft. Je stelt dat je met een lage retour zuinig bezig bent. Punt.

Het is misschien voor jou vanzelfsprekend omdat je de materie begrijpt. Als iemand maar gaat knijpen, puur en alleen om de delta T zo groot mogelijk te krijgen, betekent dat niet dat je zuinig bezig bent.

Beste is afgiftevermogen verhogen zodat met zo'n 45/50 graden (zoals wij) aanvoer kunt stoken en dan is een retour van zo'n 40 graden ook goed. Ik had hem eerst lager de retour maar voelde daardoor geen stralingswarmte meer dus naar 21 graden in de avond. Nu iets hogere retour maar nu comfortabel op 20 graden. Het laatste is dus ook weer zuiniger.

Als je moet aanwarmen met 70/80 graden is je afgiftevermogen te laag of je woont in een kartonnen doos die niet is geisoleerd.

[Anoniem: 200498]

@Musicmasters: Grappig dat je dat zegt.. er zijn tegenwoordig kartonnen huizen welke juist zeer goed isoleren! Omdat het karton allemaal vakjes heeft met stilstaande lucht is het wat dat betreft ook een geweldig bouwmateriaal.

http://www.wikkelhouse.com/

[ Voor 6% gewijzigd door Anoniem: 200498 op 12-11-2016 17:25 ]

[koifim]

Ik ben na mijn vorige post mijn vloerverwarming wat beter gaan bekijken. Het blijkt dat de thermostaat beneden een thermische motor(?) aanstuurt welke de warmwaterleiding open zet. Deze zat echter los op de aansluiting en heb hem vervolgens goed aangedraait. Nu is het zo dat hij niet open gaat bij warmtevraag en dus geen warm water doorlaat. De monteur heeft hem destijds doorgelust naar, ik vermoed, de cv ketel, wat te zien is in onderstaande foto. Mijn vraag is of deze draden correct zijn aangesloten. De motor zelf werkt wel, want als ik hem doorlus direct op de adapter, dan kan ik hem na een paar minuten indrukken.

[ Voor 20% gewijzigd door koifim op 12-11-2016 18:58 ]

[DJKroon]

ThaHandy schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 15:00:
Ik heb het idee dat een PID regelaar (cascade regelaar) meer soep in het eten gooit dan wenselijk is. Vooral in de zomer. Dan schakeld de ketel wel 10x uit ipv. op een laag pitje te branden

Dat op en neer gaan van vermogen, is dat nou wenselijk of niet?

standaard
[afbeelding]
of

test instelling
[afbeelding]

Nice, Remeha Recom
Mooiste analyse programma voor de ketels ooit gemaakt (naar mijn mening).

Dat is wel zenuwachtig.
Wat voor regelaar met ketel heb je hangen in welke combo en instellingen?
Je bovenste plaatsje is niet helemaal goed.
Je onderste plaatje is beter, maar ik vraag me af of je zulke hoge temperaturen nodig hebt.

Maar als je een cascaderegelaar hebt, is het geen huis tuin keuken installatie om het zo te zeggen

[ Voor 3% gewijzigd door DJKroon op 12-11-2016 21:40 ]

[ThaHandy]

Mooi programma inderdaad

Dus het is beter om het vermogen constant te houden dan dat het als een jojo op en neer gaat.

Dit is idd geen huis en tuin installatie. Voorlopig ben ik aan het kijken of ik de aansturing kan finetunen.
Dat de aanvoer temp te hoog is ben ik van bewust, maar dat is een issue voor later.

[ Voor 28% gewijzigd door ThaHandy op 13-11-2016 01:34 ]

[Oxellaar]

koifim schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 18:46:
Ik ben na mijn vorige post mijn vloerverwarming wat beter gaan bekijken. Het blijkt dat de thermostaat beneden een thermische motor(?) aanstuurt welke de warmwaterleiding open zet. Deze zat echter los op de aansluiting en heb hem vervolgens goed aangedraait. Nu is het zo dat hij niet open gaat bij warmtevraag en dus geen warm water doorlaat. De monteur heeft hem destijds doorgelust naar, ik vermoed, de cv ketel, wat te zien is in onderstaande foto. Mijn vraag is of deze draden correct zijn aangesloten. De motor zelf werkt wel, want als ik hem doorlus direct op de adapter, dan kan ik hem na een paar minuten indrukken.

[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]

Zodra je kamerthermostaat vraagt, moet die 24 volt geven op de thermische motor.
De voeding op blauw en bruin voor de motor, loopt via de thermostaat.
In de motor zit een eindcontact, wat gemaakt word zodra de motor open is(duurt +/-180sec)
Dat eindcontact zijn de twee groene draden, daar zit de warmtevraag naar de ketel op aangesloten.


Zo dus ongeveer....
Sorry voor deze prachtige schets...

[koifim]

Oxellaar schreef op zondag 13 november 2016 @ 10:11:
[...]

Zodra je kamerthermostaat vraagt, moet die 24 volt geven op de thermische motor.
De voeding op blauw en bruin voor de motor, loopt via de thermostaat.
In de motor zit een eindcontact, wat gemaakt word zodra de motor open is(duurt +/-180sec)
Dat eindcontact zijn de twee groene draden, daar zit de warmtevraag naar de ketel op aangesloten.

[afbeelding]
Zo dus ongeveer....
Sorry voor deze prachtige schets...

Bedankt voor de reactie en je tekening! Door de tekening kwam ik op het idee om de aansluiting bij de thermostaat te bekijken. In deze doos kwamen twee "cv-kabels" uit. De kabel van de vloerverwarming en een kabel naar de cv, die van de vloerverwarming was nergens op aangesloten... Ik heb de rood en blauw van de cv doorgelust naar de rood en blauw van de vloerverwarming. De geel en groen van de vloerverwarming op de thermostaat en nu is het cirkeltje rond. Sinds de oplevering van het huis in mei 2016 heeft de motor dus nooit gewerkt!

[iRbn]

Na alles waterzijdig ingeregeld te hebben, radiatorfolie aangebracht te hebben en de aanvoertemp verlaagd te hebben van 80 naar 65 loopt alles hier een pak zuiniger en comfortabeler. Ik woon in een matig geïsoleerde huurwoning uit de jaren 50 die lange tijd onbewoond is geweest. Momenteel een verbruik van 0,4 m3 per graaddag maar misschien zit de lange leegstand (vocht) hier nog voor iets tussen.

Momenteel warmt de boel wel traag op. Op een koude dag (<5 graden) is het in de ochtend zo'n 16 graden. Het duurt makkelijk zo'n 4 à 6 uur voor de boel op de gewenste 20 graden is. De ketel stookt dan constant 65 graden en condenseert dus niet optimaal. Een radiator bijzetten is niet mogelijk. Nu had ik het idee om er een bijverwarming van bv 2000 watt (elektrisch of petroleum) bij te gooien in het begin om de boel sneller warm te krijgen. Daarna pruttelt de condensatieketel rustig aan het minimale vermogen met een aanvoertemp van 40-45 graden en blijft alles op temperatuur. Op dat moment is het rendement dus optimaal denk ik.
Een andere optie kan zijn om de aanvoertemp opnieuw te verhogen maar dan gaat het rendement van de ketel verder omlaag.

Daarbij komt dat we een relatief goedkoop elektriciteitstarief hebben waardoor bijvoorbeeld 2kWh extra op koude dagen (ik schat 100 dagen per jaar) geen financiële ramp zou zijn.

Wat denken jullie ? Op het net kan ik niet zoveel vinden over bijverwarming om sneller op de gewenste temperatuur te komen.

[DJKroon]

ThaHandy schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 23:33:
Mooi programma inderdaad

Dus het is beter om het vermogen constant te houden dan dat het als een jojo op en neer gaat.

Dit is idd geen huis en tuin installatie. Voorlopig ben ik aan het kijken of ik de aansturing kan finetunen.
Dat de aanvoer temp te hoog is ben ik van bewust, maar dat is een issue voor later.

Dan ben ik wel nieuwsgierig hoe de setup is.
Maar over je aanvoertemperatuur, die zou ik wel prio geven omdat het groot effect heeft op je ketelsturing/regeling.

Lekker weersafhankelijk aansturen tussen de 20 en 80 graden en de ketels 5 tot 10 graad boven je gewenste aanvoer laten stoken en terugmengen in je verdeler naar je cv circuit zodat je afname meer dan voldoende is.
Als je weinig nodig hebt lekker 1 ketel laten pruttelen, en bij opstoken alle ketels gassen

[Proton_]

iRbn schreef op zondag 13 november 2016 @ 18:15:
Na alles waterzijdig ingeregeld te hebben, radiatorfolie aangebracht te hebben en de aanvoertemp verlaagd te hebben van 80 naar 65 loopt alles hier een pak zuiniger

Momenteel warmt de boel wel traag op. Op een koude dag (<5 graden) is het in de ochtend zo'n 16 graden. Het duurt makkelijk zo'n 4 à 6 uur voor de boel op de gewenste 20 graden is. ... . Nu had ik het idee om er een bijverwarming van bv 2000 watt (elektrisch of petroleum) bij te gooien in het begin om de boel sneller warm te krijgen.

Dat zou financieel en milieutechnisch het kind met het badwater weggooien zijn.
De ~10% rendement die je verliest met een hogere aanvoertemperatuur win je zo'n beetje terug door korter aanwarmen.
Maar je kunt je bestaande radiatoren ook voor een tientje een veel hoger vermogen geven:
LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[ThinkPad]

iRbn schreef op zondag 13 november 2016 @ 18:15:
[...]
De ketel stookt dan constant 65 graden en condenseert dus niet optimaal.
[...]

Waarom denk je dat? Het gaat om de retourtemperatuur, zolang die <55 graden is zal je ketel condenseren. Zie ook grafiekje in de topicstart.
Er van uitgaande dat je de installatie hebt ingeregeld op een deltaT van 15 graden, komt het water retour bij de ketel met een temperatuur van 50 graden. Niet bijzonder en lager is zeker beter, maar 50 graden is nog wel in HR-gebied.

Vergeet ook niet dat je die aanvoertemperatuur blijkbaar nodig hebt, anders was hij wel lager geweest (dat vechten je thermostaat en ketel samen wel uit).

[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 13-11-2016 18:57 ]

[445033]

iRbn schreef op zondag 13 november 2016 @ 18:15:
Na alles waterzijdig ingeregeld te hebben, radiatorfolie aangebracht te hebben en de aanvoertemp verlaagd te hebben van 80 naar 65 loopt alles hier een pak zuiniger en comfortabeler. Ik woon in een matig geïsoleerde huurwoning uit de jaren 50 die lange tijd onbewoond is geweest. Momenteel een verbruik van 0,4 m3 per graaddag maar misschien zit de lange leegstand (vocht) hier nog voor iets tussen.

Momenteel warmt de boel wel traag op. Op een koude dag (<5 graden) is het in de ochtend zo'n 16 graden. Het duurt makkelijk zo'n 4 à 6 uur voor de boel op de gewenste 20 graden is. De ketel stookt dan constant 65 graden en condenseert dus niet optimaal. Een radiator bijzetten is niet mogelijk. Nu had ik het idee om er een bijverwarming van bv 2000 watt (elektrisch of petroleum) bij te gooien in het begin om de boel sneller warm te krijgen. Daarna pruttelt de condensatieketel rustig aan het minimale vermogen met een aanvoertemp van 40-45 graden en blijft alles op temperatuur. Op dat moment is het rendement dus optimaal denk ik.
Een andere optie kan zijn om de aanvoertemp opnieuw te verhogen maar dan gaat het rendement van de ketel verder omlaag.

Daarbij komt dat we een relatief goedkoop elektriciteitstarief hebben waardoor bijvoorbeeld 2kWh extra op koude dagen (ik schat 100 dagen per jaar) geen financiële ramp zou zijn.

Wat denken jullie ? Op het net kan ik niet zoveel vinden over bijverwarming om sneller op de gewenste temperatuur te komen.

toon volledige bericht

4 keuzes heb je.

Aanvoertemp verhogen ivm duidelijk te weinig afgiftevermogen radiatoren. Dan is je huis sneller op temperatuur en stook je daarna op lagere aanvoer door.

Grotere radiatoren laten hangen,

Huis beter isoleren,

De thermostaat niet lager zetten dan 18 graden zodat je huis niet zo ver afkoelt.

De tweede en derde optie zal moeilijk zijn ivm huurhuis. Experimenteer dus met optie 1 en 4 en kijk welke het zuinigst is. Meten is weten.

[iRbn]

445033 schreef op maandag 14 november 2016 @ 09:32:
[...]


4 keuzes heb je.

Aanvoertemp verhogen ivm duidelijk te weinig afgiftevermogen radiatoren. Dan is je huis sneller op temperatuur en stook je daarna op lagere aanvoer door.

Grotere radiatoren laten hangen,

Huis beter isoleren,

De thermostaat niet lager zetten dan 18 graden zodat je huis niet zo ver afkoelt.

De tweede en derde optie zal moeilijk zijn ivm huurhuis. Experimenteer dus met optie 1 en 4 en kijk welke het zuinigst is. Meten is weten.

toon volledige bericht

Klopt, optie 2 en 3 zijn inderdaad onmogelijk op dit moment. Ik ga ook eens experimenteren met ventilators onderaan de radiators om het vermogen te verhogen en zo de stooktijd en retourtemp verder verminderen.

[445033]

iRbn schreef op maandag 14 november 2016 @ 09:42:
[...]


Klopt, optie 2 en 3 zijn inderdaad onmogelijk op dit moment. Ik ga ook eens experimenteren met ventilators onderaan de radiators om het vermogen te verhogen en zo de stooktijd en retourtemp verder verminderen.

Denk niet dat dat voldoende zoden aan de dijk zet. 4 uur opwarmen is gewoon absurd lang. Fijn als je om 18.00 uur thuis komt en om 22.00 uur pas warm is.

Maak het jezelf niet moeilijk verhoog je aanvoer naar 70 graden. Lijkt mij de zuinigste oplossing. Weet bijna zeker dat dat comfortabeler en zuiniger is dan wat je nu doet. En nu is het nog geen eens -10 in de nacht en overdag vorst.

NB: stoken met je een electrische kachel gaat je echt klappen met geld kosten.

[ Voor 5% gewijzigd door 445033 op 14-11-2016 10:56 ]

[Anoniem: 200498]

Ik heb even jullie hulp nodig met mijn Itho Kli-Max 2 / Chronotherm IV Modulation combinatie...

Meestal stook ik maar +- 120m3 tegelijk warm. Het is een 1900-tussenwoning met dubbel glas. Tochten doet het amper meer na aanbrengen tochtstrips.

De boel werkt an sich goed, ik heb de stroomsnelheid verlaagd en de twee radiatoren waar het om gaat iets geknepen (ik denk dat exact waterzijdig inregelen niet heel veel zin heeft omdat de warmte al is waar het moet zijn, het is een open keuken / woonkamer?).

Het vermogen van de ketel staat nu op 25% (6kw). Aanvoer max 70 graden (wordt echter niet zomaar gehaald op 25% i.c.m. de nog redelijk warme temp buiten, ik lees meestal 30-45 ofzo... dan is de tmax alweer verlaagd door de modulerende thermostaat )

Probleem is dat de ketel eerst op 100% begint (ventilator vol aan), ook als er maar een graad of minder opgestookt moet worden. Dat duurt ongeveer 30 seconden maximaal merk ik...
Wat hier vervelend aan is is vooral dat het de temperatuur (met de kleine hoeveelheid radiatoren) gelijk boven de Tmax schiet, die natuurlijk niet zo hoog is als je <= 1 graad op wil stoken.
Dan stopt hij dus na 10 seconden ofzo met branden, en dat gaat zo iedere minuut door zowat, behalve als de ruimtetemperatuur al bereikt is.


Wat ik nu vaak ik doe is heel even 2 graden hoger kiezen en vervolgens als de ketel rustig gaat stoken naar de gevraagde temp, de thermostaat weer lager zetten. Dan stookt hij wel lekker in één keer door (hoe zit dat eigenlijk als je het vermogen al verlaagd hebt?)

Je kan het aantal schakelmomenten per uur niet handmatig instellen op de Chronotherm IV Modulation... en volgens mij is het de ketel die eerst op 100% wil beginnen (even de boel schoonbranden??).

De thermostaat zou de aanvoertemp de eerste minuut moeten negeren.

Wat is hier de oplossing voor? Ik zit al te denken aan zo'n Opentherm-doosje, om dan wat ik nu handmatig doe, te automiseren.... maar is dat nu echt nodig?
Anders de thermostaat ouderwets aan/uit laten werken en het moduleren aan de ketel overlaten?

[ Voor 10% gewijzigd door Anoniem: 200498 op 14-11-2016 12:46 ]

[445033]

Je kan het aantal schakelmomenten wel regelen dmv regelgedrag in het installatiemenu van je thermostaat. Laag = weinig schakelmomenten , normaal = standaard, snel = veel schakelmomenten.

Het hoog starten heeft volgens mij niets met de thermostaat te maken, want ik heb dezelfde op een AWB en ik heb het niet.

[Anoniem: 200498]

445033 schreef op maandag 14 november 2016 @ 12:46:
Je kan het aantal schakelmomenten wel regelen dmv regelgedrag in het installatiemenu van je thermostaat. Laag = weinig schakelmomenten , normaal = standaard, snel = veel schakelmomenten.

Het hoog starten heeft volgens mij niets met de thermostaat te maken, want ik heb dezelfde op een AWB en ik heb het niet.

Naar mijn weten niet, hij regelt dat automatisch op de Modulation variant.
Het probleem lijkt wel een heel stuk minder als ik alle radiatoren openzet in huis. (dan blijft hij de eerste tijd veel langer beneden de gevraagde max aanvoertemp omdat het koud genoeg blijft).

Eigenlijk is de ketel overgedimensioneerd is mijn idee? Radiatoren te zwak in afgifte bij de lage temp? Of een te lage flow om de warmte tijdens die 100% vermogen af te voeren

[ Voor 8% gewijzigd door Anoniem: 200498 op 14-11-2016 12:55 ]

[Rhaelak]

Anoniem: 200498 schreef op maandag 14 november 2016 @ 12:40:
Ik heb even jullie hulp nodig met mijn Itho Kli-Max 2 / Chronotherm IV Modulation combinatie...

Meestal stook ik maar +- 120m3 tegelijk warm. Het is een 1900-tussenwoning met dubbel glas. Tochten doet het amper meer na aanbrengen tochtstrips.

De boel werkt an sich goed, ik heb de stroomsnelheid verlaagd en de twee radiatoren waar het om gaat iets geknepen (ik denk dat exact waterzijdig inregelen niet heel veel zin heeft omdat de warmte al is waar het moet zijn, het is een open keuken / woonkamer?).

Het vermogen van de ketel staat nu op 25% (6kw). Aanvoer max 70 graden (wordt echter niet zomaar gehaald op 25% i.c.m. de nog redelijk warme temp buiten, ik lees meestal 30-45 ofzo... dan is de tmax alweer verlaagd door de modulerende thermostaat )

Probleem is dat de ketel eerst op 100% begint (ventilator vol aan), ook als er maar een graad of minder opgestookt moet worden. Dat duurt ongeveer 30 seconden maximaal merk ik...
Wat hier vervelend aan is is vooral dat het de temperatuur (met de kleine hoeveelheid radiatoren) gelijk boven de Tmax schiet, die natuurlijk niet zo hoog is als je <= 1 graad op wil stoken.
Dan stopt hij dus na 10 seconden ofzo met branden, en dat gaat zo iedere minuut door zowat, behalve als de ruimtetemperatuur al bereikt is.


Wat ik nu vaak ik doe is heel even 2 graden hoger kiezen en vervolgens als de ketel rustig gaat stoken naar de gevraagde temp, de thermostaat weer lager zetten. Dan stookt hij wel lekker in één keer door (hoe zit dat eigenlijk als je het vermogen al verlaagd hebt?)

Je kan het aantal schakelmomenten per uur niet handmatig instellen op de Chronotherm IV Modulation... en volgens mij is het de ketel die eerst op 100% wil beginnen (even de boel schoonbranden??).

De thermostaat zou de aanvoertemp de eerste minuut moeten negeren.

Wat is hier de oplossing voor? Ik zit al te denken aan zo'n Opentherm-doosje, om dan wat ik nu handmatig doe, te automiseren.... maar is dat nu echt nodig?
Anders de thermostaat ouderwets aan/uit laten werken en het moduleren aan de ketel overlaten?

toon volledige bericht

Het naar vol vermogen/maximale aanvoertemperatuur schieten bij stookvraag kan heel goed een instelling in je ketel zijn. Bij mijn Intergas ketel heet het de boosterstand, die standaard aan staat. Nu niet meer overigens.

[dunklefaser]

445033 schreef op maandag 14 november 2016 @ 12:46:
Je kan het aantal schakelmomenten wel regelen dmv regelgedrag in het installatiemenu van je thermostaat. Laag = weinig schakelmomenten , normaal = standaard, snel = veel schakelmomenten.

Het hoog starten heeft volgens mij niets met de thermostaat te maken, want ik heb dezelfde op een AWB en ik heb het niet.

Ik kon op mijn AWB 28WT ketel (bj 2000) via het installateursmenu!
diverse parameters aanpassen.
cv-bedrijf:
Opstarttoerental ventilator tot toegestaan minimum verlaagt
Max. toerental ventilator begrensd op ca. 10 kW ketelvermogen
max. keteltemperatuur begrensd op 40°C; ketel gaat dan naar 7,8 kW c.q. slaat nu af bij 45°C
Anti-pendeltijd op maximum, nadraaitijd circulatiepomp op maximum i.v.m. vloerverwarming

Resultaat: Ook vraagt de Chronotherm Modulation 90°C en max. vermogen
de ketel zegt nee - ik doe 10 kW max en hooguit 45°C aanvoertemperatuur.
Dit werkt met mijn huis & afgifteinstallatie prima, ook nog bij -12°C (+grotere radiatoren, JAGA's).

O.k. ook deze ketel is voor cv veel te groot - op dit moment heb ik maar 3 kW nodig,
@0°C zit de ketel nu in de zgn. "low load" modus:
6 x per uur aan, elke keer voor 2 tot 3 minuten, maar nu zonder de turbostart en overshoot.
YMMV

[Ebbie73]

445033 schreef op maandag 14 november 2016 @ 10:55:
[...]


Denk niet dat dat voldoende zoden aan de dijk zet. 4 uur opwarmen is gewoon absurd lang. Fijn als je om 18.00 uur thuis komt en om 22.00 uur pas warm is.

Maak het jezelf niet moeilijk verhoog je aanvoer naar 70 graden. Lijkt mij de zuinigste oplossing. Weet bijna zeker dat dat comfortabeler en zuiniger is dan wat je nu doet. En nu is het nog geen eens -10 in de nacht en overdag vorst.

NB: stoken met je een electrische kachel gaat je echt klappen met geld kosten.

Dat stoken met een elektrische kachel doe ik wel in een kamertje van 14m3. Maar dat is wanneer ik 's avonds thuis kom(ik woon alleen) van mijn werk en een avondje achter de PC wil hangen in diezelfde kamer. Ik vind het onzin om de benedenverdieping warm te stoken terwijl ik daar niet eens ben.
Ik heb op dit moment ook een kWh-buffer van 400+ vanwege PV, dus ik reken voor het gemak slechts €0,07 per kWh.

Op een avond met de elektrische kachel aan zal ik ongeveer 4u x 1000W = €0,28 verstoken.
Dat kan al uit na 0,5m3 gas à €0,61 per m3.

Ik snap dat het voor een gezinssituatie nooit uit zou kunnen, dan is het 'meeliften' op de CV weer een stuk goedkoper.

[445033]

Ebbie73 schreef op maandag 14 november 2016 @ 13:14:
[...]
Dat stoken met een elektrische kachel doe ik wel in een kamertje van 14m3. Maar dat is wanneer ik 's avonds thuis kom(ik woon alleen) van mijn werk en een avondje achter de PC wil hangen in diezelfde kamer. Ik vind het onzin om de benedenverdieping warm te stoken terwijl ik daar niet eens ben.
Ik heb op dit moment ook een kWh-buffer van 400+ vanwege PV, dus ik reken voor het gemak slechts €0,07 per kWh.

Op een avond met de elektrische kachel aan zal ik ongeveer 4u x 1000W = €0,28 verstoken.
Dat kan al uit na 0,5m3 gas à €0,61 per m3.

Ik snap dat het voor een gezinssituatie nooit uit zou kunnen, dan is het 'meeliften' op de CV weer een stuk goedkoper.

Heb ooit een jaar veel thuis gewerkt en deed dat toen ook. Kon €800,- bij betalen.

[445033]

Anoniem: 200498 schreef op maandag 14 november 2016 @ 12:48:
[...]

Naar mijn weten niet, hij regelt dat automatisch op de Modulation variant.
Het probleem lijkt wel een heel stuk minder als ik alle radiatoren openzet in huis. (dan blijft hij de eerste tijd veel langer beneden de gevraagde max aanvoertemp omdat het koud genoeg blijft).

Eigenlijk is de ketel overgedimensioneerd is mijn idee? Radiatoren te zwak in afgifte bij de lage temp? Of een te lage flow om de warmte tijdens die 100% vermogen af te voeren

Te lage flow = minder knijpen.

Als je deze hebt : http://shop.kamerthermost...notherm-Vision-Modulation is schakelmomenten dus wel in te stellen. Heeft alleen niets met starten hoog vermogen te maken. Zijn 2 verschillende zaken.

[Anoniem: 200498]

445033 schreef op maandag 14 november 2016 @ 14:52:
[...]


Te lage flow = minder knijpen.

Als je deze hebt : http://shop.kamerthermost...notherm-Vision-Modulation is schakelmomenten dus wel in te stellen. Heeft alleen niets met starten hoog vermogen te maken. Zijn 2 verschillende zaken.

Het zijn twee verschillende dingen, echter als het antipendelprogramma de hele tijd bezig is, zal hij uiteraard vaker aanslaan per uur.
Ik vrees dat de ketel hier het probleem blijft, en het niet in te stellen is. Heb de hele installatiehandleiding gelezen.

Wat vinden jullie van de workaround om dan de temperatuur hoger in te stellen en na een minuut daarop terug te komen?

[445033]

Anoniem: 200498 schreef op maandag 14 november 2016 @ 15:36:
[...]

Het zijn twee verschillende dingen, echter als het antipendelprogramma de hele tijd bezig is, zal hij uiteraard vaker aanslaan per uur.
Ik vrees dat de ketel hier het probleem blijft, en het niet in te stellen is. Heb de hele installatiehandleiding gelezen.

Wat vinden jullie van de workaround om dan de temperatuur hoger in te stellen en na een minuut daarop terug te komen?

Als hij pendelt kan hij gewoon zijn warmte niet kwijt.

[Anoniem: 200498]

445033 schreef op maandag 14 november 2016 @ 15:38:
[...]


Als hij pendelt kan hij gewoon zijn warmte niet kwijt.

Klopt, alleen komt dat doordat hij boost in het begin op 100%, i.p.v. mijn gewenste 25% altijd.. (dan gebeurt dat niet na 30 seconden maar pas zodra het 'tijd is').

Omdat de thermostaat een hogere aanvoertemperatuur vraagt bij een hogere gevraagde ruimtetemperatuur, helpt het dus om even te wachten tot de ketel klaar is met 'boosten' (en de aanvoertemp weer lager is geworden, enkele seconden later al) en dan thermostaat verlagen.

[ Voor 27% gewijzigd door Anoniem: 200498 op 14-11-2016 15:43 ]

[Ebbie73]

445033 schreef op maandag 14 november 2016 @ 14:50:
[...]


Heb ooit een jaar veel thuis gewerkt en deed dat toen ook. Kon €800,- bij betalen.

Surprise!
Dat zijn +/- 2000 uren op standje max(2000W?)! Da's veel!

Mijn elektrische kachel gaat niet vaker dan 15u p.w. aan @ 1000W. Dit komt neer op zo'n 400kWh per half jaar, dus ik verwacht met dit verbruik geen verrassingen.

Sindsdien maar weer gebruik gemaakt van de CV bij het thuiswerken?

[PCJR]

ThaHandy schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 15:00:
Ik heb het idee dat een PID regelaar (cascade regelaar) meer soep in het eten gooit dan wenselijk is. Vooral in de zomer. Dan schakeld de ketel wel 10x uit ipv. op een laag pitje te branden

Dat op en neer gaan van vermogen, is dat nou wenselijk of niet?

standaard
[afbeelding]
of

test instelling
[afbeelding]

Dit uitlezen heb je met de remeha usb interface gedaan? Of...tell me more! (calenta isense hier)

Ik was me aan het afvragen of ik de vloerverwarming/verdeler moet meenemen in de tabel voor waterzijdig inregelen?:

[Seafarer]

dunklefaser schreef op maandag 14 november 2016 @ 13:09:
[...]


Ik kon op mijn AWB 28WT ketel (bj 2000) via het installateursmenu!
diverse parameters aanpassen.
cv-bedrijf:
Opstarttoerental ventilator tot toegestaan minimum verlaagt
Max. toerental ventilator begrensd op ca. 10 kW ketelvermogen
max. keteltemperatuur begrensd op 40°C; ketel gaat dan naar 7,8 kW c.q. slaat nu af bij 45°C
Anti-pendeltijd op maximum, nadraaitijd circulatiepomp op maximum i.v.m. vloerverwarming

Resultaat: Ook vraagt de Chronotherm Modulation 90°C en max. vermogen
de ketel zegt nee - ik doe 10 kW max en hooguit 45°C aanvoertemperatuur.
Dit werkt met mijn huis & afgifteinstallatie prima, ook nog bij -12°C (+grotere radiatoren, JAGA's).

O.k. ook deze ketel is voor cv veel te groot - op dit moment heb ik maar 3 kW nodig,
@0°C zit de ketel nu in de zgn. "low load" modus:
6 x per uur aan, elke keer voor 2 tot 3 minuten, maar nu zonder de turbostart en overshoot.
YMMV

toon volledige bericht

Ik had een dergelijk probleem met een Nefit.
Na proberen kan ik je het volgende advies geven:
ketel water op 50 of 60 zetten. 40 is veel te laag.
JE KUNT OOK TEVEEL FLOW HEBBEN. Ik dacht zelf dat dit geen probleem was maar dat is het wel.

Voorbeeld: ketel start, verwarmd water en binnen 1 minuut loopt de retour temperatuur op. De ketel trekt meteen aan de rem want hij denkt dat er geen warmte nodig is. Staat de ketel op max 40 dan gaat hij al snel uit. Helaas de kamerthermostaat blijft warmte vragen. Dus maar weer branden. En weer de retour snel omhoog enz.enz.enz.

Ik ondervond dit na plaatsing van Jaga convectoren. Je installeert eigenlijk een stuk pijp met lamellen het water vliegt erdoor.
Na deze zwaar geknepen te hebben. Duurde het langer voordat het water weer terug kwam en de ketel kan nu ook een paar graadjes erbij doen. De rst van het huis ook eens flink geknepen. En dit leidde tot minder start stops. Een zeer egale temperatuur door het hele huis. Maar ook sneller opwarmen.

En hij condenseert nog steeds.

Je vind dit probleem door 2 thermometers op je ketel pijpen te plakken. Loopt de retour temperatuur snel op (met alle kranen open) dan knijpen die handel.

Ik hoop dat je hiermee geholpen bent.

Edit: vermogen staat op 100% maar daar komt hij nooit. Overdag komt de ketel niet eens uit zijn laagste brander stand.

[dunklefaser]

Seafarer schreef op maandag 14 november 2016 @ 20:30:
[...]


Ik had een dergelijk probleem met een Nefit.
Na proberen kan ik je het volgende advies geven:
ketel water op 50 of 60 zetten. 40 is veel te laag.
JE KUNT OOK TEVEEL FLOW HEBBEN. Ik dacht zelf dat dit geen probleem was maar dat is het wel.

Voorbeeld: ketel start, verwarmd water en binnen 1 minuut loopt de retour temperatuur op. De ketel trekt meteen aan de rem want hij denkt dat er geen warmte nodig is. Staat de ketel op max 40 dan gaat hij al snel uit. Helaas de kamerthermostaat blijft warmte vragen. Dus maar weer branden. En weer de retour snel omhoog enz.enz.enz.

Ik ondervond dit na plaatsing van Jaga convectoren. Je installeert eigenlijk een stuk pijp met lamellen het water vliegt erdoor.
Na deze zwaar geknepen te hebben. Duurde het langer voordat het water weer terug kwam en de ketel kan nu ook een paar graadjes erbij doen. De rst van het huis ook eens flink geknepen. En dit leidde tot minder start stops. Een zeer egale temperatuur door het hele huis. Maar ook sneller opwarmen.

En hij condenseert nog steeds.

Je vind dit probleem door 2 thermometers op je ketel pijpen te plakken. Loopt de retour temperatuur snel op (met alle kranen open) dan knijpen die handel.

Ik hoop dat je hiermee geholpen bent.

Edit: vermogen staat op 100% maar daar komt hij nooit. Overdag komt de ketel niet eens uit zijn laagste brander stand.

toon volledige bericht

Je hebt me verkeerd begrepen, mijn bijdrage was niet als vraag om advies bedoeld.
Ik verwarm met 45 °C - 3x grotere radiatoren etc. - met vloerverwarming op 30°C.
Ochtends loopt de ketel ook 30 minuten, een uur later is het warm, maar daarna is het ketelvermogen gewoon te groot!

[Remco45]

Ervaringen Vloerverwarming verdeler vervangen en inregelen

Situatie na aankoop
Woning uit 1994 waarvan de gehele benedenverdieping inclusief garage is voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming. Badkamer begane grond heeft tevens een handdoekradiator.

De bovenverdieping heeft 3 slaapkamers met ieder een radiator voorzien van thermostaatkraan; de douche boven heeft ook een handdoekradiator.

De verdeler is een oud type 12-groeps WTH-verdeler voorzien van een zware Grundfos 32-80 pomp welke 24/7 draaide. Kranen en ventielen zijn kwartslag open/dicht uitvoering, dus daar viel maar weinig aan te regelen. Flowmeters waren niet geïnstalleerd. Installatie was tevens voorzien van een maximaalthermostaat en een bypass. Ketel was een van de eerste HR versies waar maar weinig aan kon worden ingesteld.

De pomp (op deze foto zijn pomp en thermostaatkraan vervangen) zuigt het hete water uit de ketel en het koele water uit de groepen aan en mengt beide stromen volledig. Het gemengde water wordt dan gesplitst over alle groepen en gaat ook retour naar de ketel.

Eerste aanpassingen
De gasrekeningen waren navenant en gedreven door een technische achtergrond zijn enkele jaren geleden de eerste tuning pogingen ondernomen. Daarbij op dit forum gestuit waaruit ik veel bruikbare info kon halen. 
Meten is weten, en het bleek dat de mengverhouding uitkwam op 80% koud en 20% heet.
Vandaar dat de oude ketel op 80 graden stond.
Door wat te stoeien met het aanvoer- en retourventiel lukte het om de mengverhouding wat te verbeteren, maar beter dan 63% koud en 37% warm was niet mogelijk. Wel kon de aanvoertemperatuur hierdoor omlaag naar 55 graden bij een niet te koude winter.

Toen de ketel kapot ging, deze vervangen door een Avanta HR.
De installatiehandleiding bevat diverse in te stellen parameters: tijd om wat serieuzer te gaan tunen!
Pomp voorzien van pompschakelaar, maar de bijgeleverde temperatuursensor reageert te traag, waardoor het hete water via de bypass terug ging naar de ketel die er dan prompt mee stopte.
Pas na diverse starts had de pompschakelaar het door en werkte het naar behoren. Echter, zodra de warmtevraag was gestopt, duurde het soms nog wel een uur voordat de leiding voldoende was afgekoeld (isolatie ) om de pomp weer te stoppen. Schakelen via de ketel (Avanta) leek niet mogelijk, maar aftappen van de driewegklep middels een relais werkt prima.

Een DIN-rail schakelklokje toegevoegd zodat de pomp ook ’s zomers elke week even draait om vastzitten te voorkomen.
Dit draait nu al weer bijna 4 jaar zonder enig probleem.
Voor info, zie https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1534738

Een jaar later was de Grundfos defect. Eerst maar eens gebeld welke de juiste vervanger is: dat moest een UPS2 32-80 180 worden. Maar deze bleek veel te sterk. Blijkbaar was de oude pomp voorzien van een aangepaste condensator, maar de nieuwe heeft een elektronische regeling. Veel leidinggeruis was het gevolg.
Gezien de ervaringen van Ray ook maar eens op zoek gegaan naar een nieuwe verdeler.

LTV-verdeler
Wensen voor de nieuwe verdeler zijn: alle kranen en ventielen volledig regelbaar/instelbaar, pomp traploos regelbaar en voorbereid op de toekomst (warmtepomp). Verder moet de verdeler passen in een nis onder de kapstok en dat bleek voor een 12-groeps niet eenvoudig.
Het is uiteindelijk deze LTV-verdeler geworden, flowmeters moesten worden bijbesteld.


Door de mengknop verder dicht te draaien, wordt de verdeler actief. Indien deze ’s zomers draait zonder dat er warmtevraag is, is het de vraag of dat een ongewenste stroming in de ketel zou kunnen geven. Remeha geeft aan dat dit niet mag. Is er dan een bypass nodig? Een rekensommetje geeft aan dat bij een lage aanvoertemperatuur van 45 en een Balk-in van 40 en Balk retour van 30 er nog altijd 33% koud water moet worden bijgemengd. Omdat daarnaast de twee handdoekradiatoren altijd open staan, is voorlopig geen bypass geïnstalleerd.

Temperaturen meten en loggen zonder microcomputer
Voor het meten aan mijn oude en het inregelen van een nieuwe vloerverwarmingverdeler zocht ik een mogelijkheid om gelijktijdig diverse temperaturen te meten en te loggen.
Velen doen dit met een Raspberry of Arduino, maar het gedoe met scripts programmeren etc. stond me niet aan. Na wat speur- en combinatiewerk bleek de onderstaande methode goed bruikbaar.
Een USB-serieel adapter, DS18B20 sensoren, wat kabeltjes en gratis software: voor een paar tientjes ben je klaar.


Zie onderstaand topic voor meer info:

https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1733575

Resultaat van mijn oude verdeler:

Ketel 55 graden(niet zichtbaar)
Vloerverwarming Verdeler (VV) aanvoer 53 graden.
Gemiddelde Balk-in temperatuur 35 graden en ditzelfde water gaat ook retour naar ketel.
Niet echt efficiënt dus.

Nieuwe verdeler inregelen
De blauwe mengknop ingesteld op de half open, alle afsluiters open en de flowmeters ingesteld op 2 l/min of meer. De nieuwe verdeler laat een heel ander beeld zien:

Ketel 50 graden (niet zichtbaar), dat is 5 graden minder.
Vloerverwarming Verdeler 48 graden, ook 5 graden minder.
Gemiddelde Balk-in temperatuur is 39 graden, dat is 4 graden meer.
Het retour water richting ketel is maar 29 graden.
Dat is al een stuk beter.

Voor het verdere inregelen heb ik eerst de mengverhouding geoptimaliseerd.

Boven de 40 graden Balk-in werd de vloer aan het einde van de opwarmcyclus zo’n 30 graden en kwamen er in de woonkamer temperatuur overshoots voor. Voorlopig blijkt met een keteltemperatuur van 50 graden vanwege de radiatoren een mengverhouding van 41% koud haalbaar.


Ketel 46 graden (niet zichtbaar), dat is 9 graden minder.
Vloerverwarming verdeler aanvoer 45 graden, dat is 8 graden minder.
Gemiddelde Balk-in temperatuur is 39,5 graden, dat is 4,5 graden meer.
Het retour water richting ketel is maar 30,5 graden.
In de ze grafiek staat ook de retourtemperatuur van de ketel zelf (gele lijn): ca 35 graden vanwege de radiatoren, maar toch mooi laag.
De ketel condenseert dan ook als een malle.

Vervolgens zijn de delta-T’s van de groepen wat meer gelijk gemaakt.
Bij de woonkamer had b.v. de ene groep een dT van 10 graden en de andere een dT van 15 graden.
Initieel was de grootste spreiding tussen de dT's 5,5 graden. Dat is teruggebracht tot ca 1,5 graden.
Hieronder de meest recente tuning:


Voorlopig resultaat:

1. Bijna geen stromingsgeruis en indien waarneembaar een prettiger geluid dan met de oude pomp.
2. Mengverhouding van 80% koud (oude verdeler) teruggebracht naar ca. 41% koud.
3. Met minder gas een betere aanwarming; exacte besparing zal nog moeten blijken.
4. Ketel werkt meer in het HR-segment; toename van condensatie.
5. Minder stroomverbruik door de veel lagere capaciteit van de pomp.

De komende twee weken nog wat fine tunen en dan weer gegevens invoeren in mindergas (ook al is dat maar beperkt bruikbaar, weet ik).

Met dank aan RAY en vooral aan OXELLAAR voor de antwoorden op mijn vragen.

[ Voor 0% gewijzigd door Remco45 op 15-11-2016 10:37 . Reden: uitleg spreiding dT's ]

[Seafarer]

dunklefaser schreef op maandag 14 november 2016 @ 21:00:
[...]

Je hebt me verkeerd begrepen, mijn bijdrage was niet als vraag om advies bedoeld.
Ik verwarm met 45 °C - 3x grotere radiatoren etc. - met vloerverwarming op 30°C.
Ochtends loopt de ketel ook 30 minuten, een uur later is het warm, maar daarna is het ketelvermogen gewoon te groot!

Ik zie nu wat je bedoelt.
Daar valt niet zoveel aan te doen dan.

[PCJR]

Seafarer schreef op maandag 14 november 2016 @ 20:30:
[...]


Ik had een dergelijk probleem met een Nefit.
Na proberen kan ik je het volgende advies geven:
ketel water op 50 of 60 zetten. 40 is veel te laag.
JE KUNT OOK TEVEEL FLOW HEBBEN. Ik dacht zelf dat dit geen probleem was maar dat is het wel.

Voorbeeld: ketel start, verwarmd water en binnen 1 minuut loopt de retour temperatuur op. De ketel trekt meteen aan de rem want hij denkt dat er geen warmte nodig is. Staat de ketel op max 40 dan gaat hij al snel uit. Helaas de kamerthermostaat blijft warmte vragen. Dus maar weer branden. En weer de retour snel omhoog enz.enz.enz.

Ik ondervond dit na plaatsing van Jaga convectoren. Je installeert eigenlijk een stuk pijp met lamellen het water vliegt erdoor.
Na deze zwaar geknepen te hebben. Duurde het langer voordat het water weer terug kwam en de ketel kan nu ook een paar graadjes erbij doen. De rst van het huis ook eens flink geknepen. En dit leidde tot minder start stops. Een zeer egale temperatuur door het hele huis. Maar ook sneller opwarmen.

En hij condenseert nog steeds.

Je vind dit probleem door 2 thermometers op je ketel pijpen te plakken. Loopt de retour temperatuur snel op (met alle kranen open) dan knijpen die handel.

Ik hoop dat je hiermee geholpen bent.

Edit: vermogen staat op 100% maar daar komt hij nooit. Overdag komt de ketel niet eens uit zijn laagste brander stand.

toon volledige bericht

Over flow he, in de Calenta zit een modulerende pomp, die kan van min 20% tot 60% max, fabrieksinstelling lopen. Maar hoe kan ik dit goed afstellen? Of gewoon zo laten? Vloerverwarming zit naar de cv.
Dit is nu mijn waterzijdig-inregel-status momenteel:
https://dl.dropboxusercon...%20done%20by%2021h17.xlsx

[Seafarer]

PCJR schreef op dinsdag 15 november 2016 @ 08:23:
[...]


Over flow he, in de Calenta zit een modulerende pomp, die kan van min 20% tot 60% max, fabrieksinstelling lopen. Maar hoe kan ik dit goed afstellen? Of gewoon zo laten? Vloerverwarming zit naar de cv.
Dit is nu mijn waterzijdig-inregel-status momenteel:
https://dl.dropboxusercon...%20done%20by%2021h17.xlsx

Goeie vraag ik heb een ketel met een pomp die niet moduleert en geen standen heeft.
(er zit nu een speciale dimmer tussen die de pomp nog iets zachter laat draaien.)

Als ik je spreadsheet bekijk zou ik toch naar een delta gaan van 10 op de radiatoren. En het dan een weekje even aankijken.

[ThinkPad]

Remco45 schreef op maandag 14 november 2016 @ 23:11:
Ervaringen Vloerverwarming verdeler vervangen en inregelen
[...]

Mooi verhaal, dit soort succesverhalen zijn erg interessant om te lezen.
Ben erg benieuwd naar de besparing. Zo'n nieuwe verdeler is vrij prijzig, dus hoop dat het een flinke besparing heeft opgeleverd.

Wat heb je nu trouwens als dT voor de vloerverwarming groepen gehanteerd? 1,5 °C ? Ik kan daar eigenlijk maar slecht antwoord op vinden op internet.

En hoe heb je die percentages koud/warm berekend?

[Remco45]

@Thinkpad
De besparing zal nog moeten blijken, daar kan ik nu nog geen uitspraken over doen.
Vanwege het lawaai (stromingsgeruis) na het vervangen van de pomp moest ik hoe dan ook iets doen, vandaar de complete vervanging.

De prijzen voor verdelers lopen zeer uiteen. WTH vroeg zonder met de ogen te knipperen ruim 1900 voor een soortgelijke verdeler...
Het is net als met airo's: de kleinste units die b.v. voor slaap/studiekamers worden gebruikt kosten in de regel 2000,= maar worden door de leverancier voor een palletprijs van 450 - 490 ingekocht. Goed zoeken kan veel geld besparen.

Over delta T:
De dT volgt uit de grafieken en is het verschil tussen Balk-in en de verschillende groepen: de startwaarde is meestal rond de 12,5 graden en aan het einde van de opwarmcyclus 7,5 graden.
Wat ik bedoelde te schrijven is dat de spreiding van de dT's nogal uiteen liep. Bijvoorbeeld dat de ene groep een dT van 10 graden had en de andere een dT van 15. Indien beide groepen in dezelfde woonkamer liggen, is dat niet goed ingeregeld. We konden dit op blote voeten ook goed voelen.
De laatste grafiek laat zien dat de retourtemperaturen van de groepen wat dichter bij elkaar zijn gebracht, voor zover mogelijk en zinvol. Ik zal de tekst verbeteren.

De percentages kunnen worden berekend middels een formule.
Ik kwam daar op toen ik in de handleiding van de oude WTH verdeler las dat het hete water maar voor 1/5e werd meegenomen in de berekening (dus 20% heet en 80% koud water).

In Excel luidt de Formule voor het percentage warm water: 1/(((A-I)/(I-R))+1)
A = aanvoer vanuit de ketel vlak voordat deze de verdeler bereikt
I = invoertemperatuur water in de aanvoerbalk (Balk in genoemd in mijn grafieken), dus na menging.
R = retourtemperatuur water in de retourbalk

Voorbeeld:
A = 45
I = 39,5
R = 30,5 (hieruit volgt een dT van 9 graden)

uitkomst: 62,1% warm water, dus het restant is 37,9% koud water.

Edit: ik vermoed dat een water-dT van 1,5 graden alleen haalbaar is indien de dT tussen water en vloer vrijwel nul is (perfecte isolatie en een watertemp zo rond de 23 graden??), of indien met hele hoge flows wordt gewerkt, maar dat geeft weer stromingsgeruis.

[ Voor 6% gewijzigd door Remco45 op 15-11-2016 10:47 ]

[luigi87]

Ik zit even met een vraag en dit leek mij het beste topic hiervoor.

Ik heb een CV installatie die ik laatst heb aangepast met "waterzijdig inregelen" en thermostaatknoppen op bijna iedere radiator, op één na want dit is mijn "vlucht radiator". Nu is een nadelig gevolg hieruit dat het systeem nu redelijk wat leiding geluid heeft (en geluid op de radiator appendages).
Nu heb ik al zitten kijken of het mogelijk is de pomp van de CV ketel (Remeha Avanta CW5) lager te zetten, echter staat deze al laag en moduleert deze op de vraag. Kan dit niets veranderen aan de pomp instellingen.

Dus nu ben ik op een andere optie gekomen, namelijk een "AVDO" toepassen. Op moment dat de druk in toevoer hoger wordt, gaat het ventiel open en stort hij warm toevoer water direct in de retour. Kortom de CV ketel krijgt dan in eens een hogere retour temperatuur terug.
Mijn vraag is dan ook hoe regeert de ketel/ en thermostaat op een hogere retour water temperatuur? Schakelt hij dan terug in modulatie stand? en werkt het toepassen van een "AVDO" dan ook positief op het rendement van het systeem?

[ Voor 4% gewijzigd door luigi87 op 15-11-2016 11:24 ]

[ThinkPad]

Domme vraag misschien, maar heb je het systeem al eens ontlucht?
Als je de leidingen slecht/niet ontbraamd hebt dan kan dit trouwens ook geruis/gefluit veroorzaken.

[luigi87]

ThinkPadd schreef op dinsdag 15 november 2016 @ 11:29:
Domme vraag misschien, maar heb je het systeem al eens ontlucht?
Als je de leidingen slecht/niet ontbraamd hebt dan kan dit trouwens ook geruis/gefluit veroorzaken.

Geen domme vraag had ik eigenlijk ook even moeten opnemen in me uitleg.
Ik heb inmiddels al 3 keer systematisch ontlucht vanaf beneden naar de zolder. voor het stoken, na het stoken. eigenlijk alles wel
Bramen zijn bijna uitgesloten. alle buizen snij ik met leidingsnijders en ontbraam ik erna. Daarnaast is geluid waar te nemen bij iedere radiator appendage en hoor je het ook in de radiators (miss resonantie geluid).
Dus het lijkt mij echt te komen door stroming geluid

Dus zijn er twee mogelijkheden Pomp snelheid verlagen (Enkel door een Condensator in serie met de pomp mogelijk) of AVDO toepassen.

[ Voor 8% gewijzigd door luigi87 op 15-11-2016 11:37 ]

[Archiebald]

Archiebald schreef op donderdag 03 november 2016 @ 18:42:
[...]


De installatie heeft wel gewerkt. Dus ik denk dat ik de flow heb gestopt met die rode knoppen.
Ik heb zojuist alle ventielen open gezet (aanvoer heb ik eerder niet aangezeten dus nu ook niet). Uiteindelijk zag ik de temperatuur van de aanvoer van 20 naar 25-26 graden gaan, ondanks dat de thermostaatkraan op ongeveer 40 graden staat. CV staat ook op 40 aanvoer.
De temperatuur in de woonkamer is in bijna 2 uur ook met 1,5 graden omhoog gegaan, dus dat werkt weer beter dan gisteren..
Ik vraag me wel af of de aanvoer ook echt de aanvoer is, die wordt namelijk niet als eerste warm. Die buis met het blauw stukje kunststof wordt eerder en veel warmer dan die met dat rode stukje.

Thnx voor je hulp! Ik heb in ieder geleerd om niet zomaar aan de knoppen te draaien

Edit; CV had ik op 40 graden staan. Net naar 65 gezet en de temperatuur van de verdeler schiet omhoog naar ongeveer 35. Ook is nu de leiding met het blauwe stukje plastic niet meer vast te houden, zo warm. Terwijl de leiding met het rode stukje prima vast te pakken is.
Gelijk maar even 2 foto's naar de installateur gemaild met de vraag of het zo goed aangesloten is, dat de leiding met het blauwe stukje plastic zo warm wordt.

toon volledige bericht

Aangezien de installateur nog steeds niet gereageerd had, heb ik gisteren maar contact opgenomen met de aannemer zelf. Die heeft meteen mijn melding doorgestuurd naar dezelfde installateur en zojuist kreeg ik een belletje met hoe de situatie is. Precies hetzelfde uitgelegd, en toen kreeg ik te horen "oh, dat klopt niet nee".. Volgende week donderdag komt de installateur langs om het te controleren.

[PCJR]

Hier een rondje of 4x nu alles afgesteld, waterzijdig ingeregeld, zo ver mogelijk.

14 nov: https://dl.dropboxusercon...%20done%20by%2021h17.xlsx
15 nov: https://dl.dropboxusercon...%20done%20by%2017h20.xlsx
15 nov tweede keer: https://dl.dropboxusercon...%20done%20by%2019h30.xlsx

Alle radiatoren hoor ik nu iets ruis geven, dus verder dicht gaan we niet doen. Overigens is de vloerverwarming onder het belangrijkste. De flow is nu iets meer, ik heb de UMP3 pomp op stand 2, constant pressure gezet. Maar zou best weer terug kunnen naar stand 1. Weet iemand hoe ik de goede flow kan berekenen?

Verder iSense aangepast:
extra langzaam opwarmen
langzaamst afkoelen
CV water request 35-50 graden
360min voorverwarmtijd

Programma doordeweeks (denk er sterk aan om naar 24/7 op 20.5gr te gaan gezien mijn gaspieken in de middag);


Ketel:
CV pomp min op 20% (kan niet lager) en max 30% (parameter P28 en P29), is dit niet te laag?
CV ventilator max op 2500 tpm (P17), is iets van 12kw, zou nog naar 2000tpm kunnen...
pomp nadraaitijd 4min (P7)

Vloer in de woonkamer is max rond 27 graden, dat is prima (pvc vloer). Dit is met 35-37 graden water temp in de verdeler. Moet ik het retourventiel van de verdeler nog knijpen?



Rest van de info/pics: http://prosier.synology.m.../album_7075626c69632f6376

[CSB]

Wij hebben sinds twee maanden een nieuwe woning en ik merkte een aantal dingen op an onze CV. Eerst even een overview van de installatie:

Ik heb op zolder een Remeha Quinta 35c van +/- 15 jaar oud, met expansievat. Beneden heb ik een Remeha Celcia 20 thermostaat (modulerend?). Daarbij zijn de radiatoren als volgt verdeeld:

- Zolder: 2 radiatoren (één per kamer) met thermostaatknop
- 1e verdieping: 3 slaapkamers en badkamer, ieder met één radiator met thermostaatknop
- Begane grond: 3 radiatoren, (één in de gang met thermostaatknop, één in de woonkamer zonder thermostaatknop en één in de keuken met thermostaatknop) en een convectorput.

Nu is het volgende het geval. Ik merk dat de druk op de ketel terugloopt. Zo'n 0,2 bar per dag. Ik heb voor zover ik kan zien geen lekkages. Daarnaast merk ik dat het systeem niet waterzijdig is ingeregeld, omdat de radiatorplaat aan het begin van het systeem (op zolder) snel erg heet wordt, maar de andere radiator in de andere kamer alleen maar lauw wordt. Ik vermoed dat deze aan het eind van de installatie zit.
Ook hoor ik een enorme ruis in de leiding naar de convectorput in de woonkamer.

Nu komt dinsdag een CV monteur en wil ik hem dit voorleggen. Ik wil echter wel een idee hebben wat het zou kunnen zijn, zodat ik niet met een kluitje het riet in gestuurd wordt.
Kunnen jullie mij tips geven hoe dit aan te pakken?

[MdO82]

Een mogelijke kans dat je expansievat kapot is ?
Weet niet of je de leeftijd kent ervan en/of deze even oud is als de cv

[CSB]

MdO82 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 15:59:
Een mogelijke kans dat je expansievat kapot is ?
Weet niet of je de leeftijd kent ervan en/of deze even oud is als de cv

Kan dat het drukverlies verklaren? Je zou denken dat het vat op een gegeven moment "vol" is als die lek zou zijn?

[rvtk]

Na de topicstart gelezen te hebben hier ook aan de slag gegaan. Een van de klachten was de warmteklap bij het aanzetten van de CV en naar mijn idee een hoog gasverbruik. Helaas nog geen infrarood thermometer binnen om het waterzijdig in te regelen.

Huis uit 2006 (120m2) met een Intergas Kombi Kompakt 36/30 icm Honeywell modulation. Eigenlijk verwarmen wij alleen de woonkamer (2 grote radiatoren) en de badkamer (1 kleine). Dit doen we zonder programma maar gewoon op de "continue" stand wanneer we thuis zijn. 's Avonds zetten we alles uit.

Ik heb de volgende instellingen gewijzigd (nav ervaringen in dit topic):

• CV aanvoertemp: 65 (was 80)
• Tapwater temp: 50 (was 65)
• Pompstand: 1 (was 3)
• Ingesteld maximaal CV vermogen: 50 (was 99!?)

De rest van de parameters heb ik op de default gehouden. Helaas heb ik geen tijd om het gas/electra verbruik te meten, maar deze instellingen lijken me al flink wat schelen. Heeft iemand nog tips wat ik nog meer kan wijzigen?

Als mijn infrarood thermometer binnen is zal ik 1 voor 1 de radiatoren inregelen.

[ Voor 8% gewijzigd door rvtk op 16-11-2016 21:27 ]

[blissard]

CSB schreef op woensdag 16 november 2016 @ 17:17:
[...]

Kan dat het drukverlies verklaren? Je zou denken dat het vat op een gegeven moment "vol" is als die lek zou zijn?

Kan het ook een lekke warmtewisselaar zijn?

[loyske]

Mijn Valliant ecotec plus vhr-5-5 heeft een modulerende pomp. Deze heb ik dus op auto staan.
Nu heb ik toch wel last van stromingsgeluid in radiatoren. In de handleiding kom ik het volgende tegen.
Kan me niet voorstellen dat dit nog een oplossing is, dus vraag het hier maar even aan eventuele experts:

Bij Overstroomklep instellen staat een schema dat aangeeft dat Fabrieksinstelling staat op 0,025 MPa oftewel 250 mbar. Als er geluiden aan radiatoren of radiatorkranen optreden stellen ze voor om de klep in te stellen op 0,017 MPa oftewel 170 mbar.

Kan ik hier nog iets mee om de stromingsgeluiden te verminderen?

[blissard]

Ik zeg: proberen en werkt het niet, weer terugzetten.

[PCJR]

Shit hits the fan.... code 8.01 stop-anti pendel. Ik zie de retour op ogv 30 graden blijven, terwijl de aanvoer 50 mag zijn, maar stijgt naar 55-60 en dan klapt ie (uiteraard) uit en gaat in 8.01 en pomp nadraaien. Na paar minuten weer starten en zelfde liedje. Max CV ventilator 1775 tpm, wat inderdaad het minimum is.

Ennu? Ik heb al alle rads 0.5 slag meer open, gezien deze na waterzijdig afstellen behoorlijk waren geknepen. Bypassventiel staat nog op 0.5 bar. Vloerverwarming verdeler kan ik weinig mee denk ik, hiervan is retourventiel zo goed als helemaal open. Wat zijn nog meer de opties nu?

[blissard]

Pcjr, ik zou de ketel resetten, alle radiatoren open zetten en opnieuw beginnen. Dan stap voor stap aanpassingen doen, vastleggen en testen. Je hebt nu teveel variabelen waardoor het geheel chaotisch lijkt te reageren. Rustig aan, geen stress en elke instelling blijven testen.

[Cruise Control]

PCJR, zet eerst het max toerental van je cv-pomp maar eens een eind omhoog. Naar 80% ofzo. Je retour wordt niet warm, dat duidt op te weinig flow.

[ Voor 97% gewijzigd door Cruise Control op 17-11-2016 22:17 ]

[Grolsch]

Wat is bij v.v. en goede delta t bij 35 graden aanvoer

[Oxellaar]

CSB schreef op woensdag 16 november 2016 @ 17:17:
[...]

Kan dat het drukverlies verklaren? Je zou denken dat het vat op een gegeven moment "vol" is als die lek zou zijn?

Het vat moet idd een keer vol zijn, maar dan nog zul je sneller drukverlies hebben.
Het systeem is namelijk zijn buffer kwijt waar normaal het vat voor zorgt. Ook werkt het membraan niet meer als het vat lek is.

Zoals al werd opgemerkt, de wisselaar kan lek zijn. Is niet zeldzaam bij een Avanta. Helaas zit er maar 10 jaar garantie op de wisselaar....

[ Voor 4% gewijzigd door Oxellaar op 17-11-2016 23:35 ]

[PCJR]

blissard schreef op donderdag 17 november 2016 @ 21:00:
Pcjr, ik zou de ketel resetten, alle radiatoren open zetten en opnieuw beginnen. Dan stap voor stap aanpassingen doen, vastleggen en testen. Je hebt nu teveel variabelen waardoor het geheel chaotisch lijkt te reageren. Rustig aan, geen stress en elke instelling blijven testen.

Cruise Control schreef op donderdag 17 november 2016 @ 22:03:
PCJR, zet eerst het max toerental van je cv-pomp maar eens een eind omhoog. Naar 80% ofzo. Je retour wordt niet warm, dat duidt op te weinig flow.

Thanks for help Ik heb nu de rads 1 slag open (alles stond max 1/2 slag open vanaf helemaal dicht). De pomp gaat naar 80% (50% gaf nog steeds anti-pendel stand). Kijken of dat beter gaat. Voor ik alles wil resetten, paar dingen proberen nog hoop ik... P23 (max toelaatbare aanvoer temp) zal ik op 60 zetten, daaronder blijft ie dan nog doorgaan, erboven gaat ie in 8.01/antipendel. Waar kan ik trouwens de anti-pendeltijd instellen, zie ik nergens?

FTDI kabeltje bijna klaar btw, dan kan ik de Calenta aan de laptop hangen met Recom om alles te loggen

[CSB]

Oxellaar schreef op donderdag 17 november 2016 @ 23:32:
[...]

Het vat moet idd een keer vol zijn, maar dan nog zul je sneller drukverlies hebben.
Het systeem is namelijk zijn buffer kwijt waar normaal het vat voor zorgt. Ook werkt het membraan niet meer als het vat lek is.

Zoals al werd opgemerkt, de wisselaar kan lek zijn. Is niet zeldzaam bij een Avanta. Helaas zit er maar 10 jaar garantie op de wisselaar....

Aha. Als het goed is dan gaan we dat dinsdag horen. Ik ben wel benieuwd wat het dan uiteindelijk blijkt te zijn. Ik zal in ieder geval een infrarood thermometer zien te bemachtigen, zodat ik waterzijdig kan inregelen.

[ThinkPad]

Expansievat kun je eenvoudig testen, even met een schroevendraaier er tegenaan tikken. Het moet 'hol' klinken en de andere helft moet veel doffer klinken. Als het op beide helften dof klinkt, dan zit hij vol met water waarschijnlijk. Zie ook: https://www.warmteservice...nsievat-controleren/a/002

[ Voor 37% gewijzigd door ThinkPad op 18-11-2016 09:45 ]

[naftebakje]

PCJR schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 09:00:
[...]
Thanks for help Ik heb nu de rads 1 slag open (alles stond max 1/2 slag open vanaf helemaal dicht). ...

Niet raar dat je dan problemen hebt, je wil met waterzijdig afregelen verschillen in dT tussen individuele radiatoren verkleinen (en niet proberen door aanpassingen aan radiatoren een grotere dT te halen), als alle radiatoren nagenoeg gelijk staan kan je ze best allemaal open zetten (ipv allemaal toe). Enkel deze die te snel doorstromen knijpen om zo gelijk te komen qua dT.

Dan hoef je je pomp niet hard te laten werken (= overbodig electriciteitsverbruik) en heb je ook groter radiatorvermogen (meer doorstroming radiator= groter stuk wat op aanvoertemperatuur staat dus meer vermogen) ==> daardoor kan je een lagere aanvoertemperatuur gebruiken en draait je ketel efficiënter.

Dus bij waterzijdig afregelen aan je radiatoren wil je de dT niet groter, maar gelijkmatiger. Daarna kan je op de ketel de pompsnelheid proberen te verlagen om dT van het geheel te vergroten (maar niet teveel zodat je genoeg afgiftevermogen blijft houden).

[ Voor 13% gewijzigd door naftebakje op 18-11-2016 10:14 ]

[loyske]

blissard schreef op donderdag 17 november 2016 @ 19:01:
Ik zeg: proberen en werkt het niet, weer terugzetten.

Das inderdaad een optie, maar vraag me af wat de werking/functie is van deze overstroomklep!?

[iRbn]

naftebakje schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 10:11:
[...].

Dus bij waterzijdig afregelen aan je radiatoren wil je de dT niet groter, maar gelijkmatiger. Daarna kan je op de ketel de pompsnelheid proberen te verlagen om dT van het geheel te vergroten (maar niet teveel zodat je genoeg afgiftevermogen blijft houden).

Klopt, was ook een fout die ik maakte bij het waterzijding inregelen hier.
Ik wou een deltaT zo dicht mogelijk bij 15 graden op alle radiatoren. Resultaat was dat sommige ruimtes zeer traag opwarmden en dat de ketel na een tijd begon te pendelen omdat er nauwelijks flow was door de radiatoren.

[Anoniem: 835493]

naftebakje schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 10:11:
[...]
Dan hoef je je pomp niet hard te laten werken (= overbodig electriciteitsverbruik) en heb je ook groter radiatorvermogen (meer doorstroming radiator= groter stuk wat op aanvoertemperatuur staat dus meer vermogen) ==> daardoor kan je een lagere aanvoertemperatuur gebruiken en draait je ketel efficiënter.

Ik neem aan dat hier wel een minimum aan is ? Je kan je aanvoertemp toch niet blijven verlagen, want dan staat je radiator nauwelijks lauw en heeft ie toch quasi geen afgifte meer? Weet iemand wat de temperatuur is waarop een radiator niets meer geeft? Of kan je dat berekenen ?

Ik heb mijn aanvoertemperatuur op minimum 40 graden en maximum 55 graden. Wanneer de ketel een tijdje aan 55 graden staat, heb ik een retour rond de 42. Blijft de ketel langer draaien op zijn minimum vermogen, dan gaat hij over zijn 55 graden aanvoer (retour stijgt evenveel mee) en slaat de ketel uiteindelijk af. Heb ik dan teveel radiatoren geknepen, of net te weinig ? Moet ik de pomp dan sneller of trager laten draaien ?

[PCJR]

naftebakje schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 10:11:
[...]
Niet raar dat je dan problemen hebt, je wil met waterzijdig afregelen verschillen in dT tussen individuele radiatoren verkleinen (en niet proberen door aanpassingen aan radiatoren een grotere dT te halen), als alle radiatoren nagenoeg gelijk staan kan je ze best allemaal open zetten (ipv allemaal toe). Enkel deze die te snel doorstromen knijpen om zo gelijk te komen qua dT.

Dan hoef je je pomp niet hard te laten werken (= overbodig electriciteitsverbruik) en heb je ook groter radiatorvermogen (meer doorstroming radiator= groter stuk wat op aanvoertemperatuur staat dus meer vermogen) ==> daardoor kan je een lagere aanvoertemperatuur gebruiken en draait je ketel efficiënter.

Dus bij waterzijdig afregelen aan je radiatoren wil je de dT niet groter, maar gelijkmatiger. Daarna kan je op de ketel de pompsnelheid proberen te verlagen om dT van het geheel te vergroten (maar niet teveel zodat je genoeg afgiftevermogen blijft houden).

Alle rads helemaal open gezet, nog pendelen, temp CV van 50 naar 60, nog pendelen, pomp van min 20% naar 40%, nog pendelen. Denk dat het echt een reset gaat worden.

Wel vandaag mooie uitleesgegevens:

pomp op 20% min:
https://dl.dropboxusercon...6875/pendelen_18nov16.jpg

ingezoomd:
https://dl.dropboxusercon...len_18nov16_ingezoomd.jpg

pomp op 40% min:
https://dl.dropboxusercon...en_pomp_min40_18nov16.jpg

Of kan iemand zien aan deze grafieken waar het aan zou kunnen liggen. Viel me op dat tijdens het klooien deze avond, de maximaal sensor van de pomp op de vloerverwarming verdeler een paar keer uit klapte, toen was het even 40-50 graden in het aanvoerblok...normaal max 37. Hoe kan dat dan opeens

Vandaag nog niet goed...Gisteravond ketel reset gedaan, aanvoer temp op max 60. Nog steeds pendelen iedere 5min:
https://dl.dropboxusercon...ov16_cv_reset_60gr_01.jpg
Alles rads staan vol open. Ik snap er niks meer van, volgens mij had ik dit voorheen nooit

[ Voor 7% gewijzigd door PCJR op 19-11-2016 10:46 ]

[sympa]

Uiteindelijk wil je toch vooral een lage retourtemperatuur? De aanvoertemperatuur volgt daaruit (maximaal 20 of 30 graden meer). De aanvoer beperken leidt tot langzaam opwarmen van de woning. Het is de vraag hoeveel zuiniger het daarvan wordt (eerder beginnen met opwarmen versus iets efficienter stoken).

Hier haal ik een nette delta-T als ik de radiatoren afstel om gelijke delta-T te hebben en de CV-pomp op minimum zet. (Remeha Selecta Plus zet de pomp op max zodra er water getapt wordt, dus dat is geen issue). Dan zijn er 2 radiatoren die helemaal open staan in het systeem. In de ochtend moduleert de ketel terug op delta-T (30 graden) en stookt hij bijna voluit. Dat is lekker zuinig toch? Tegen de tijd dat de retour warm wordt is het huis meestal wel warm.
Daarna blijft hij aan-uit gaan in de low-load control. Helaas heeft de Remeha een nadraaitijd van 3 minuten die ik niet zelf kan veranderen, dus de volgende keer dat de low-load aanspringt is het water meer gemengd dan nodig zou zijn. Maar ja.

[445033]

Heb ik weer. Zet ik mijn pomp op stand 2 om eens te kijken of dat zuiniger is. Wil ik vergelijken na 10 dagen, tov de eerste 10 dagen van de maand, klopt het vergelijk op basis van graaddagen weer voor geen meter omdat begin van de maand extreem koud was en het nu weer "warm" is. Graaddagen vergelijking werkt dus ook alleen maar over een langere periode. Laat hem nu maar eens weer op 2 staan ipv 1 omdat ik nu toch meer stralingswarmte voel en minder snel de thermostaat nu op 21 zet dan 20. Kijken het maar eens aan tot eind december of zo. Vergelijken met vorig jaar november gaat ook niet op, want toen was het ook heel zacht buiten.

[445033]

sympa schreef op zondag 20 november 2016 @ 12:06:
Uiteindelijk wil je toch vooral een lage retourtemperatuur? De aanvoertemperatuur volgt daaruit (maximaal 20 of 30 graden meer). De aanvoer beperken leidt tot langzaam opwarmen van de woning. Het is de vraag hoeveel zuiniger het daarvan wordt (eerder beginnen met opwarmen versus iets efficienter stoken).

Hier haal ik een nette delta-T als ik de radiatoren afstel om gelijke delta-T te hebben en de CV-pomp op minimum zet. (Remeha Selecta Plus zet de pomp op max zodra er water getapt wordt, dus dat is geen issue). Dan zijn er 2 radiatoren die helemaal open staan in het systeem. In de ochtend moduleert de ketel terug op delta-T (30 graden) en stookt hij bijna voluit. Dat is lekker zuinig toch? Tegen de tijd dat de retour warm wordt is het huis meestal wel warm.
Daarna blijft hij aan-uit gaan in de low-load control. Helaas heeft de Remeha een nadraaitijd van 3 minuten die ik niet zelf kan veranderen, dus de volgende keer dat de low-load aanspringt is het water meer gemengd dan nodig zou zijn. Maar ja.

30? Stook je met een aanvoer van 80/90 graden? Anders is dat veel te veel. Hier zo'n 10 met 45 graden.

Je wil geen lage retour. Je wil aanwarmen met een zo laag mogelijke aanvoer waarbij je systeem in balans is en dus voldoende warmte afgeeft, wat resulteert in een nette retour die in het HR gebied ligt. Dat betekent dus niet maar knijpen om zo de retour naar beneden te krijgen.

[ Voor 10% gewijzigd door 445033 op 20-11-2016 16:25 ]

[445033]

Anoniem: 835493 schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 20:19:
[...]

Ik neem aan dat hier wel een minimum aan is ? Je kan je aanvoertemp toch niet blijven verlagen, want dan staat je radiator nauwelijks lauw en heeft ie toch quasi geen afgifte meer? Weet iemand wat de temperatuur is waarop een radiator niets meer geeft? Of kan je dat berekenen ?

Ik heb mijn aanvoertemperatuur op minimum 40 graden en maximum 55 graden. Wanneer de ketel een tijdje aan 55 graden staat, heb ik een retour rond de 42. Blijft de ketel langer draaien op zijn minimum vermogen, dan gaat hij over zijn 55 graden aanvoer (retour stijgt evenveel mee) en slaat de ketel uiteindelijk af. Heb ik dan teveel radiatoren geknepen, of net te weinig ? Moet ik de pomp dan sneller of trager laten draaien ?

Een radiator geeft bij 28 graden, 28 graden. De vraag is of je dan je ruimte op temperatuur krijgt. Daarom is het belangrijk te berekenen of je voldoende vermogen aan afgifte hebt hangen om bijvoorbeeld bij 45 graden aanvoer je kamer warm te krijgen.

Of je radiatoren teveel knijpt kan je toch netjes meten met een IR. Bovenkant Radiator meten en onderkant. Bij 55 graden aanvoer, bovenkant 55 graden, onderkant zo'n 45 graden.

Als je een goede verhouding radiatoren, thermostaat hebt hangen hoef je je aanvoer max in de ketel helemaal niet te begrenzen want dan doet je thermostaat dat netjes want die leert je systeem. Als je hem moet begrenzen omdat de cv anders hoger gaat stoken heb je of teveel geknepen of je hebt te weinig afgiftevermogen hangen.

[sympa]

Enfin, hoe het bij mij gaat: de ketel gaat 's ochtends aan, en met een retour van 20 graden is de aanvoer 50 graden. De ketel brandt dan op een hoge stand maar met best wel koude retour. Lijkt me gunstig toch? Het huis is warm voordat de retour echt warm wordt. Eindigen we op 60/30 of zo.

Als de ketel zou blijven branden op de laagste stand (5 kW) wordt de retour warmer. En als ik die dT extrapoleer (was al even geleden) kan ie niet op 16 kW blijven branden, want dan is de dT te hoog. Maar dat is logisch, er hangt iets van 11 kW aan radiatoren hier.

Maar ik doelde een beetje op wat Musicmasters zei: de aanvoer wordt vanzelf geregeld, maak je beter zorgen om de retourtemperatuur.

Ik heb de Chronotherm Modulation (oude model) ingesteld op een vaste aanwarmsnelheid. Hij kwam 'zelfdenkend' namelijk uit op 1.2 K/uur in de ochtend en 3.2 K/uur in de middag. Dat langzaam stoken in de ochtend beviel me niet echt.

[445033]

sympa schreef op zondag 20 november 2016 @ 16:30:
Enfin, hoe het bij mij gaat: de ketel gaat 's ochtends aan, en met een retour van 20 graden is de aanvoer 50 graden. De ketel brandt dan op een hoge stand maar met best wel koude retour. Lijkt me gunstig toch? Het huis is warm voordat de retour echt warm wordt. Eindigen we op 60/30 of zo.

Als de ketel zou blijven branden op de laagste stand (5 kW) wordt de retour warmer. En als ik die dT extrapoleer (was al even geleden) kan ie niet op 16 kW blijven branden, want dan is de dT te hoog. Maar dat is logisch, er hangt iets van 11 kW aan radiatoren hier.

Maar ik doelde een beetje op wat Musicmasters zei: de aanvoer wordt vanzelf geregeld, maak je beter zorgen om de retourtemperatuur.

Ik heb de Chronotherm Modulation (oude model) ingesteld op een vaste aanwarmsnelheid. Hij kwam 'zelfdenkend' namelijk uit op 1.2 K/uur in de ochtend en 3.2 K/uur in de middag. Dat langzaam stoken in de ochtend beviel me niet echt.

Probeer maar eens die delta T wat minder te krijgen. Waarschijnlijk gaat dan je aanvoer temperatuur naar beneden wat veel zuiniger is. Als je nu al met deze buitentemperaturen 60 graden moet stoken is je afgifte gewoonweg te laag. Je aanvoer wordt ook bepaald door je retour want daar reageert je ketel op.

[sympa]

De aanvoer schiet omhoog bij het opstoken van de woning; dat lijkt me logisch. Verder zijn die radiatoren een graad of 30 en de ketel staat meestal uit.

Ik dacht dat het rendement verder vooral afhing van de retourtemperatuur? Wat dat bepaalt de rookgastemperatuur.

[HaTe]

Ik heb hier in een huurhuis een Nefit Economy VRC 24, wat is sowieso goed om te veranderen aan de instellingen? Is het wel of niet slim op tapwater altijd warm ge houden? De handleiding waarschuwt voor legionella als er niet elke dag warm water gebruikt wordt.

Ik heb een Nefit Easy besteld (niet perse voor besparing), heeft het dan nog zin om met het vermogen te spelen? Zo ja, zo laag mogelijk kijkend naar radiator vermogen? In mijn geval zou dat dan ongeveer 11kW zijn, dus dan mag hij op stand 1.

Dan alleen nog de aanvoertemperatuur. Deze staat standaard op 75 graden.. Lager of juist hoger? Ik kan kiezen uit minimaal 40 graden tot maximaal 90 graden.

Zijn er nog andere maatregelen die ik kan nemen om hem nog zuiniger te maken?

[ Voor 22% gewijzigd door HaTe op 21-11-2016 00:31 ]

[Oxellaar]

HaTe schreef op maandag 21 november 2016 @ 00:17:
Ik heb hier in een huurhuis een Nefit Economy VRC 24, wat is sowieso goed om te veranderen aan de instellingen? Is het wel of niet slim op tapwater altijd warm ge houden? De handleiding waarschuwt voor legionella als er niet elke dag warm water gebruikt wordt.

Ik heb een Nefit Easy besteld (niet perse voor besparing), heeft het dan nog zin om met het vermogen te spelen? Zo ja, zo laag mogelijk kijkend naar radiator vermogen? In mijn geval zou dat dan ongeveer 11kW zijn, dus dan mag hij op stand 1.

Dan alleen nog de aanvoertemperatuur. Deze staat standaard op 75 graden.. Lager of juist hoger? Ik kan kiezen uit minimaal 40 graden tot maximaal 90 graden.

Zijn er nog andere maatregelen die ik kan nemen om hem nog zuiniger te maken?

Het gaat om een VR ketel, daar heeft verlagen van aanvoer veel minder nut dan bij een HR ketel.
Natuurlijk werkt de warmtewisselaar beter bij een lager ingestelde temperatuur.
Maar het extra vermogen door condensatie zul je nooit krijgen.

Ik weet niet wat je gasverbruik is, maar een VR ketel kun je beter zsm vervangen voor een HR ketel.

En wat betreft tapwater warmhouden....Meet eens wat het kost om het warm te houden.
Mijn Nefit Topline verbruikt maar 30 liter gas per dag om tapwater warm te houden, dus het staat gewoon aan.

[HaTe]

Oxellaar schreef op maandag 21 november 2016 @ 06:47:
[...]

Het gaat om een VR ketel, daar heeft verlagen van aanvoer veel minder nut dan bij een HR ketel.
Natuurlijk werkt de warmtewisselaar beter bij een lager ingestelde temperatuur.
Maar het extra vermogen door condensatie zul je nooit krijgen.

Ik weet niet wat je gasverbruik is, maar een VR ketel kun je beter zsm vervangen voor een HR ketel.

En wat betreft tapwater warmhouden....Meet eens wat het kost om het warm te houden.
Mijn Nefit Topline verbruikt maar 30 liter gas per dag om tapwater warm te houden, dus het staat gewoon aan.

Omdat ik in een huurhuis woon kan ik hem niet zomaar vervangen.. Maar na een kleine zoektocht blijkt wel dat je hier om kan vragen, maar dat er waarschijnlijk wel kosten doorberekend worden in de huurprijs. Daar ga ik dan toch maar eens naar informeren.

Het warm houden van warm water kost hier 150 liter (0,15 m^3). Ook niet heel veel, maar ook dit is al op een iets verlaagde temperatuur.

Dit is mijn huidige gasverbruik.


Zou ik veel kunnen besparen met een HR ketel? Volgens mij is het verbruik al wel redelijk laag. Pas midden oktober moest de verwarming pas aan, daarna bleef het gewoon netjes boven de 20,5 graden in huis. We wonen in een flat in een woning van 80 m^3

Als de woningbouwvereniging de ketel al wil vervangen, kunnen ze maximaal 5 euro per maand meer vragen in verband met de huurtoeslaggrens.

[ Voor 18% gewijzigd door HaTe op 21-11-2016 12:04 ]

[PCJR]

Oxellaar schreef op maandag 21 november 2016 @ 06:47:
[...]

Het gaat om een VR ketel, daar heeft verlagen van aanvoer veel minder nut dan bij een HR ketel.
Natuurlijk werkt de warmtewisselaar beter bij een lager ingestelde temperatuur.
Maar het extra vermogen door condensatie zul je nooit krijgen.

Ik weet niet wat je gasverbruik is, maar een VR ketel kun je beter zsm vervangen voor een HR ketel.

En wat betreft tapwater warmhouden....Meet eens wat het kost om het warm te houden.
Mijn Nefit Topline verbruikt maar 30 liter gas per dag om tapwater warm te houden, dus het staat gewoon aan.

0,03 m3 per dag om de eco stand dus uit te hebben, en WW op temperatuur te houden? Dat is iets van 1 kuub per maand, dat is niet veel dan, enig idee hoe ik dat kan meten bij mijn Calenta of dat hier ook zo weinig is. Scheelt weer wachten op warm water lijkt me...

Verder hier de hele nacht de ketel gelogd met Recom. Af en toe zie ik dat de pomp even aangaat, geen idee waarom. Verder een paar keer deze ochtend ging ie stoken voor CV. Na CV stoken meestal 8.01 status, antipendel. Iemand die iets nuttigs kan zeggen over de log grafieken?

Antipendel komt erin wsl doordat de aanvoer temp veel te hoog tov setpunt komt:


Gisteravond tot 00h: https://dl.dropboxusercon...U-03_P5_20161120_2137.rxs

Deze ochtend vanaf 00h: https://dl.dropboxusercon...U-03_P5_20161121_0000.rxs

Bestand is te openen in Recom programma van Remeha (alleen pc nodig btw): https://dl.dropboxusercon...ecomSetup%205.6.17775.msi

Thanks

[dunklefaser]

Mijn AWB Thermomaster 2HR 28.02 WT (bj 2000) gebruikt atm 0,11 m³/d
om het boilervat van 40°C weer op ca. 60°C te brengen,
d.w.z. de boilerinhoud van ca. 13 l water om precies te zijn.
Reken uit wat voor een belabberd rendement dat is!

Het zgn. tapwatercomfort stond eerst op 5°C hysterese met veel meer
opwarmcycli per dag met bijbehorend verlies tot gevolg.

Blijkbaar zijn de sww stilstandverliezen van de huidige HR-ketels
ca. 75% lager dan 15 jaar geleden (gasverbruik 30 l/d vs ca. 150 l/d in comfortstand)

Nog iets: Het tapwaterrendement van de oude HR-ketel is maar 65% (maximaal!)
Zie het onderstaand plaatje van een douchebeurt:

Als je in de keuken maar kort enkele liters heet water tapt zakt het rendement ver onder de 50%!

Je kan vaak waarschijnlijk beter een waterkoker gebruiken om 3 l heet water van 60°C te verkrijgen
(gaat ook nog een stuk sneller) - YMMV

Ik ben benieuwd welk "alledaags" tapwaterrendement de huidige HRsww ketels kunnen leveren.
(Douchebeurt, afwas etc. - dus geen prospectuswaarden)

[ Voor 0% gewijzigd door dunklefaser op 21-11-2016 16:06 . Reden: typefout ]

[Anoniem: 239170]

Ik wil hier ook weer induiken maar wellicht eerst de thermostaat vervangen. Vraag me alleen af of dat zin heeft, er hangt nu een Honeywell Round Modulation en door de veranderde warmtevraag (vrouw en kinderen erbij) stookt deze nu bij aanspringen een muur van warmte de ruimtes in, dat wil ik graag iets geleidelijker hebben. Ik weet dat ik dit deels op de ketel kan instellen maar ik wil ook graag een (wat beter) instelbare thermostaat.

Gaat bijv. een Isense goed werken met een Intergas HRE28/24? Ik vind daar zowel positieve als negatieve dingen over. Mocht dit werken, moet ik dan nog op iets letten bij de aanschaf van een Isense? Zijn er verschillende (en mogelijk te mijden) types in omloop?

(misschien overbodig maar ik wil deze met de bestaande 2 aderige bedrading aansluiten)

[ Voor 6% gewijzigd door Anoniem: 239170 op 21-11-2016 15:54 ]

[445033]

Anoniem: 239170 schreef op maandag 21 november 2016 @ 15:52:
Ik wil hier ook weer induiken maar wellicht eerst de thermostaat vervangen. Vraag me alleen af of dat zin heeft, er hangt nu een Honeywell Round Modulation en door de veranderde warmtevraag (vrouw en kinderen erbij) stookt deze nu bij aanspringen een muur van warmte de ruimtes in, dat wil ik graag iets geleidelijker hebben. Ik weet dat ik dit deels op de ketel kan instellen maar ik wil ook graag een (wat beter) instelbare thermostaat.

Gaat bijv. een Isense goed werken met een Intergas HRE28/24? Ik vind daar zowel positieve als negatieve dingen over. Mocht dit werken, moet ik dan nog op iets letten bij de aanschaf van een Isense? Zijn er verschillende (en mogelijk te mijden) types in omloop?

(misschien overbodig maar ik wil deze met de bestaande 2 aderige bedrading aansluiten)

Hier een Honeywell Chronotherm Modulation. Zit niet in je thermostaat je probleem.

Zit, zoals bijna altijd, in je afgiftevermogen. Je thermostaat moet een bepaalde temp in je huis halen en stookt lekker met hoge temperaturen omdat hij jouw vraag naar warmte aanpast aan je systeem. Begrens gewoon eens je ketel op 55/60 graden en kijk wat er gebeurt. Beste is natuurlijk je afgiftevermogen verhogen door grotere/meer radiatoren dan stook je automatisch met lagere aanvoer, dus geen muur van warmte. Met een Isense kan je ook gaan goochelen maar het blijft dwingen naar een stookgedrag wat niet hoort met daarbij veel langere aanwarm tijden.

NB: hier een woning uit 78, woonkamer 60 m2 en radiatoren staan op dit moment allemaal open ivm studie kinderen boven. Aanvoer 40 graden bij 20 graden in woonkamer en 7,5 graden buiten. Ik heb mijn vermogen drastisch verhoogd door er forse radiator bij te hangen. Scheelt alles!

[ Voor 8% gewijzigd door 445033 op 21-11-2016 18:26 ]

[Anoniem: 239170]

445033 schreef op maandag 21 november 2016 @ 18:11:
[...]


Hier een Honeywell Chronotherm Modulation. Zit niet in je thermostaat je probleem.

Zit, zoals bijna altijd, in je afgiftevermogen. Je thermostaat moet een bepaalde temp in je huis halen en stookt lekker met hoge temperaturen omdat hij jouw vraag naar warmte aanpast aan je systeem. Begrens gewoon eens je ketel op 55/60 graden en kijk wat er gebeurt. Beste is natuurlijk je afgiftevermogen verhogen door grotere/meer radiatoren dan stook je automatisch met lagere aanvoer, dus geen muur van warmte. Met een Isense kan je ook gaan goochelen maar het blijft dwingen naar een stookgedrag wat niet hoort met daarbij veel langere aanwarm tijden

Ik zou even een oude post moeten terughalen maar ik heb eea al aangepast, probleem zit er meer dat ik zelf gewend ben aan redelijk lage temperaturen (18 graden vind ik al best) maar vrouwlief de boel van 15 naar 21 wil stoken en als het niet snel genoeg gaat draait ze hem vrolijk nog wat verder. Geen idee of dat met een andere thermostaat te ondervangen is maar allicht is eea met wat meer mogelijkheden beter te regelen, ook qua op temperatuur houden en instellen van programma's (schooltijden bijv. staan vast en dan kan de boel een beetje voorwarmen)

En ja ik moet mijn vrouw nog een beetje opvoeden maar ze komt uit een land waar men geen thermostaten gebruikt. Kachel gewoon atijd vol open en als het te warm wordt is het doodnormaal gewoon een raam open te zetten, kachel uit denken ze niet aan. Daarnaast is ze gewend ook als het buiten -30/-40 is dat ze binnen in een T-shirtje kan rondhuppelen en de boel een 'cozy' 25 graden is, trui aantrekken doen ze daar niet aan want toch olie en gas zat daar dus het maakt geen zier uit. Gelukkig wil ze dat zelf ook veranderen.

Het gaat mij er dus om of de Isense te gebruiken is icm Intergas ketels. Heb ik iig een ietsje meer controle en comfort.

[445033]

Anoniem: 239170 schreef op maandag 21 november 2016 @ 18:39:
[...]

Ik zou even een oude post moeten terughalen maar ik heb eea al aangepast, probleem zit er meer dat ik zelf gewend ben aan redelijk lage temperaturen (18 graden vind ik al best) maar vrouwlief de boel van 15 naar 21 wil stoken en als het niet snel genoeg gaat draait ze hem vrolijk nog wat verder. Geen idee of dat met een andere thermostaat te ondervangen is maar allicht is eea met wat meer mogelijkheden beter te regelen, ook qua op temperatuur houden en instellen van programma's (schooltijden bijv. staan vast en dan kan de boel een beetje voorwarmen)

En ja ik moet mijn vrouw nog een beetje opvoeden maar ze komt uit een land waar men geen thermostaten gebruikt. Kachel gewoon atijd vol open en als het te warm wordt is het doodnormaal gewoon een raam open te zetten, kachel uit denken ze niet aan. Daarnaast is ze gewend ook als het buiten -30/-40 is dat ze binnen in een T-shirtje kan rondhuppelen en de boel een 'cozy' 25 graden is, trui aantrekken doen ze daar niet aan want toch olie en gas zat daar dus het maakt geen zier uit. Gelukkig wil ze dat zelf ook veranderen.

Het gaat mij er dus om of de Isense te gebruiken is icm Intergas ketels. Heb ik iig een ietsje meer controle en comfort.

Gas besparen door middel van CV tuning deel II

is zoeklinkje. Klikker de klik.

Lijkt me niet zo moeilijk.

NB: mijn thermostaat kan ik in installatiemenu gewoon begrenzen op max 21 graden. DE oplossing voor jou.

[ Voor 4% gewijzigd door 445033 op 21-11-2016 19:38 ]

[DJKroon]

PCJR schreef op maandag 21 november 2016 @ 10:19:
[...]


0,03 m3 per dag om de eco stand dus uit te hebben, en WW op temperatuur te houden? Dat is iets van 1 kuub per maand, dat is niet veel dan, enig idee hoe ik dat kan meten bij mijn Calenta of dat hier ook zo weinig is. Scheelt weer wachten op warm water lijkt me...

Verder hier de hele nacht de ketel gelogd met Recom. Af en toe zie ik dat de pomp even aangaat, geen idee waarom. Verder een paar keer deze ochtend ging ie stoken voor CV. Na CV stoken meestal 8.01 status, antipendel. Iemand die iets nuttigs kan zeggen over de log grafieken?

Antipendel komt erin wsl doordat de aanvoer temp veel te hoog tov setpunt komt:
[afbeelding]

Gisteravond tot 00h: https://dl.dropboxusercon...U-03_P5_20161120_2137.rxs

Deze ochtend vanaf 00h: https://dl.dropboxusercon...U-03_P5_20161121_0000.rxs

Bestand is te openen in Recom programma van Remeha (alleen pc nodig btw): https://dl.dropboxusercon...ecomSetup%205.6.17775.msi

Thanks

toon volledige bericht

Op laaglast een dT van 15 graden?!
Dat is niet heel erg goed, je hebt te weinig flow over je ketel waardoor je aanvoertemperatuur stijgt over je cv setpoint.
Je vermogen heb je er nog niet in zitten waardoor je thermostaat blijft vragen.
Dit kan je PID regeling van je thermostaat goed in de war schoppen.

Zet je radiatoren verder open, al vermoed ik door je lage pompstand van 20% dat ze niet heel erg geknepen staan, dus zet je pompstand iets hoger.
Doordat je doorstroming beter is heb je een lagere aanvoertemperatuur zodat die nog wat kan klimmen en dus zijn vermogen kwijt kan.

Of wil je een aan/uit ketel op laag vermogen ipv een modulerende ketel op lage temperatuur?

[Oxellaar]

dunklefaser schreef op maandag 21 november 2016 @ 11:48:
Mijn AWB Thermomaster 2HR 28.02 WT (bj 2000) gebruikt atm 0,11 m³/d
om het boilervat van 40°C weer op ca. 60°C te brengen,
d.w.z. de boilerinhoud van ca. 13 l water om precies te zijn.
Reken uit wat voor een belabberd rendement dat is!

Het zgn. tapwatercomfort stond eerst op 5°C hysterese met veel meer
opwarmcycli per dag met bijbehorend verlies tot gevolg.

Blijkbaar zijn de sww stilstandverliezen van de huidige HR-ketels
ca. 75% lager dan 15 jaar geleden (gasverbruik 30 l/d vs ca. 150 l/d in comfortstand)

Nog iets: Het tapwaterrendement van de oude HR-ketel is maar 65% (maximaal!)
Zie het onderstaand plaatje van een douchebeurt:
[afbeelding]
Als je in de keuken maar kort enkele liters heet water tapt zakt het rendement ver onder de 50%!

Je kan vaak waarschijnlijk beter een waterkoker gebruiken om 3 l heet water van 60°C te verkrijgen
(gaat ook nog een stuk sneller) - YMMV

Ik ben benieuwd welk "alledaags" tapwaterrendement de huidige HRsww ketels kunnen leveren.
(Douchebeurt, afwas etc. - dus geen prospectuswaarden)

toon volledige bericht

Ik heb hier ooit een meting gepost van mijn ketel. Het rendement tijdens SWW zat vlak tegen de 100%.

[PCJR]

DJKroon schreef op maandag 21 november 2016 @ 22:07:
[...]


Op laaglast een dT van 15 graden?!
Dat is niet heel erg goed, je hebt te weinig flow over je ketel waardoor je aanvoertemperatuur stijgt over je cv setpoint.
Je vermogen heb je er nog niet in zitten waardoor je thermostaat blijft vragen.
Dit kan je PID regeling van je thermostaat goed in de war schoppen.

Zet je radiatoren verder open, al vermoed ik door je lage pompstand van 20% dat ze niet heel erg geknepen staan, dus zet je pompstand iets hoger.
Doordat je doorstroming beter is heb je een lagere aanvoertemperatuur zodat die nog wat kan klimmen en dus zijn vermogen kwijt kan.

Of wil je een aan/uit ketel op laag vermogen ipv een modulerende ketel op lage temperatuur?

Hoop dat jij me wat wijzer kunt maken Ik heb alle rads weer helemaal open gezet, met de voetventielen. Alle rads boven (5 stuks) staan tussen stand 2 en 3 met de thermostaatknop. Zijn eigenlijk altijd wel warm als de ketel aan is, dus er is dan flow lijkt me.

De pompstand minimaal kan ik van 20 naar bv 30% zetten, parameter P28. Alleen snap ik dan niet waarom die uber slimme ketel zelf niet de pomp wat harder zet?

Klopt dat het traag gaat, het is 50m2 vloerverwarming in de woonkamer, waardoor het vermogen er maar langzaam inkomt. iSense heb ik al op zeer traag opwarmen en zeer traag afkoelen. De verdeler van de vloerverwarming, het retourventiel ervan, staat ook helemaal open. Flow per groep (4 groepen) is zeker 2 l/min en de UMP3 pomp staat op stand 2 constant pressure. Temperatuur op die thermostaatknop van de verdeler op iets van 42 graden. Watertemp dat de vloer ingaat is ongeveer max 37 graden, geeft 27-28 graden max vloer aanraaktemperatuur, wat ook de max zowat is. De iSense mag trouwens 35-50 graden vragen aan de ketel.

Thanks! Als je nog meer tips hebt

[CSB]

CSB schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 09:39:
[...]

Aha. Als het goed is dan gaan we dat dinsdag horen. Ik ben wel benieuwd wat het dan uiteindelijk blijkt te zijn. Ik zal in ieder geval een infrarood thermometer zien te bemachtigen, zodat ik waterzijdig kan inregelen.

Het bleek uiteindelijk het expansievat te zijn, i.c.m. langdurig geen onderhoud aan de ketel. Nu heeft de ketel een beurt gehad en is het expansievat vervangen. Ik houd het de komende dagen in de gaten.

Overigens gaf de monteur aan dat het waterzijdig inregelen niet zo heel veel besparing met zich meebracht, t.o.v. het vele werk dat eraan vooraf gaat als je het door een betaald iemand laat doen.

Daarom ga ik het zelf doen.

Edit: in ieder geval begonnen de toevoer temperatuur aan te passen van 90 naar 75 graden.

[ Voor 5% gewijzigd door CSB op 22-11-2016 19:39 ]

[dunklefaser]

Oxellaar schreef op maandag 21 november 2016 @ 23:09:
[...]

Ik heb hier ooit een meting gepost van mijn ketel. Het rendement tijdens SWW zat vlak tegen de 100%.

Dat is zeker interessant! - Ik kon jouw post helaas niet vinden.
Welk merk/type en bouwjaar?
Dan haalt deze ketel waarschijnlijk ook 109% voor cv, of niet?

[DJKroon]

PCJR schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 09:50:
[...]


Hoop dat jij me wat wijzer kunt maken Ik heb alle rads weer helemaal open gezet, met de voetventielen. Alle rads boven (5 stuks) staan tussen stand 2 en 3 met de thermostaatknop. Zijn eigenlijk altijd wel warm als de ketel aan is, dus er is dan flow lijkt me.

Tussen stand 2 en 3 (rond de 18 a 19 graden) is goed en verwarmt het als het nodig is.
Naarmate de thermostaatknop warmer wordt gaat hij zelf knijpen.
Waar je vaak mee moet oppassen is dat je ze niet te ver knijpt.
Met het opstoken moeten ze rond de 15 a 20 graden verschil geven, en als het kan alle radiatoren een gelijke retourtemperatuur (zo voorkom je "kortsluiting" in de installatie, inregelen dus

De pompstand minimaal kan ik van 20 naar bv 30% zetten, parameter P28. Alleen snap ik dan niet waarom die uber slimme ketel zelf niet de pomp wat harder zet?

Ketels zijn dom, zeker met een A-label of toerengeregelde pomp
Er wordt vaak gezegt dat de pomp op delta T afregeld, maar laat die delta T nou gekoppeld zijn aan je brandervermogen.

Hij kiest niet zelf zijn pompstand, maar moduleerd mee op het vermogen van de ketel.
Brandt de ketel vol vermogen, dan doet de pomp dat, brandt de ketel op laaglast, dan doet de pomp dat ook.

Dat zie je dan ook terug in jouw grafiek, eerst een hoge setpoint, ketel slaat aan op hoger vermogen en een hogere pompstand, en nadat de thermostaay de lagere setpoint doorgeeft, gaat je brander- en pompvermogen terugmoduleren.

Idem voor tussenstanden, daarom kan je minimale en maximale pompstand instellen.
En die instelling is afhankelijk van de inregeling van je cv installatie.
Dat is tevens het probleem bij niet ingeregelde installaties, op laagstand wordt de verste radiator slecht warm.

Klopt dat het traag gaat, het is 50m2 vloerverwarming in de woonkamer, waardoor het vermogen er maar langzaam inkomt. iSense heb ik al op zeer traag opwarmen en zeer traag afkoelen. De verdeler van de vloerverwarming, het retourventiel ervan, staat ook helemaal open. Flow per groep (4 groepen) is zeker 2 l/min en de UMP3 pomp staat op stand 2 constant pressure. Temperatuur op die thermostaatknop van de verdeler op iets van 42 graden. Watertemp dat de vloer ingaat is ongeveer max 37 graden, geeft 27-28 graden max vloer aanraaktemperatuur, wat ook de max zowat is. De iSense mag trouwens 35-50 graden vragen aan de ketel.

Thanks! Als je nog meer tips hebt

En dat probleem komt omdat je pompstand te laag is, daardoor verplaats je relatief weinig brandervermogen.
Zet de minimale pompstand is op 30% en log is.
Probeer het eventueel zelfs met 40% en log dat.
Het zal je opvallen dat je brandervermogen hoger is terwijl de aanvoertemperatuur niet zo hoog is.
Op deze lage temperatuur verplaats je nu meer opgewekt vermogen en daardoor een snellere opwarming.

Ik ging er een beetje van uit dat je wel veel wist vam ketels/verwarming omdat je Recom gebruikt
De gemiddelde installateur kent het programma niet eens.
Maar door je grafieken goed te interpreteren ga je zien wat er "gebeurt" in je ketel, installatie en regeling.
En door dit mooie programma kan je goed in beeld krijgen waarom de ketel pendelt.
En bij jou is dat de lage flow (P=QxCxDeltaT wordt daar voor gebruikt).
Het komt er op neer dat je bij hetzelfde vermogen de doorstroming en deltaT variabel is.
Hoge doorstroming is kleine DeltaT.
Lage doorstroming is grote DeltaT.
En daar moet je de gulden middenweg in vinden wat goed werkt op je installatie en dat is soms lastig
Maar met Recom is dat mooi te analyseren

Ik heb daar al heel wat installaties mee ingeregeld en storingen gezocht bij me vorige werkgever.
Zelf heb ik een Intergraf ketel en doe daar veel met Intergas Diagnostic Software om te analyseren.

Zo had ik het probleem dat mijn ketel 1 minuut nodig om vanaf ontsteekstand naar laagstand te gaan (gevolgt door een regelstop omdat hij boven de setpoint kwam).
Kwam ik er op een goed moment achter dat bij het onsteken maar 3,8uA ionisatie kreeg waardoor de ketel gas bleef geven om de ionisatiewaarde niet onder de 3 uA te laten vallen (ivm eventuele vlamstoring).
Ionisatiepen vervangen en probleem opgelost Dat had ik zonder software nooit gevonden en waarschijnlijk een dure print bestelt...

[Oxellaar]

DJKroon schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 20:39:
[...]


Zo had ik het probleem dat mijn ketel 1 minuut nodig om vanaf ontsteekstand naar laagstand te gaan (gevolgt door een regelstop omdat hij boven de setpoint kwam).
Kwam ik er op een goed moment achter dat bij het onsteken maar 3,8uA ionisatie kreeg waardoor de ketel gas bleef geven om de ionisatiewaarde niet onder de 3 uA te laten vallen (ivm eventuele vlamstoring).
Ionisatiepen vervangen en probleem opgelost Dat had ik zonder software nooit gevonden en waarschijnlijk een dure print bestelt...

Ionisatie meting heeft als doel vlambewaking, maar controleert ook de kwaliteit van de verbranding. Een slechte verbranding geeft slechte ionisatie.
De ketel moet dus in storing gaan ivm slechte verbranding.

Wat jij omschrijft is dat de ketel meer gas blijft geven om in bedrijf te blijven. Dit is absoluut gevaarlijk en denk dus dat, hoe jij het omschrijft, niet helemaal klopt.

Het hele nut van vlambewaking is dan om zeep geholpen.

Recom is trouwens al een beetje achterhaald, tegenwoordig gebruiken we een appje op je smartphone of makkelijker op een tablet

[ Voor 9% gewijzigd door Oxellaar op 22-11-2016 23:40 ]

[DJKroon]

Oxellaar schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 23:22:
[...]

Ionisatie meting heeft als doel vlambewaking, maar controleert ook de kwaliteit van de verbranding. Een slechte verbranding geeft slechte ionisatie.
De ketel moet dus in storing gaan ivm slechte verbranding.

Wat jij omschrijft is dat de ketel meer gas blijft geven om in bedrijf te blijven. Dit is absoluut gevaarlijk en denk dus dat, hoe jij het omschrijft, niet helemaal klopt.

Het hele nut van vlambewaking is dan om zeep geholpen.

Recom is trouwens al een beetje achterhaald, tegenwoordig gebruiken we een appje op je smartphone of makkelijker op een tablet

Ik weet het, vondt het ook erg apart maar toch zit dit in de intergas gebouwd.

Hij gaat langzamer in zijn toeren terug totdat de ionisatie boven de 5uA komt en terugtoert.
Dat noemen ze een vlam stabilisatietijd en is toegestaan volgens de richtlijnen.

En een slechte ionisatie heeft niet altijd te maken met een slechte verbranding, ook het degraderen van de ionisatiepen hoort daar bij of een slechte aarding of vervuiling.

Als de verbranding echt slecht is hoort hij in vlamstoring te gaan. Echter zit de grens op 3uA waar hij niet onder duikt en dus niet stoort.
(en die 3uA is tevens de grens bij LFL, TMG en andere branderautomaten in de stooktechniek)

Verbranding staat op 9,4% CO2 met een 40-30 stook op 107,8% gemeten met de rookgasanalysemeter (testo 350 S), verbranding is top dus
Iets meer dan voorgeschreven volgens intergas, maar daar haal je nog een extra procent rendement uit dmv minder O2 overschot
Dat is tenslotte maar warme lucht die je de pijp uit gooit, CO2 is warmte overdraagbaar en O2 niet.

Ach, als betaald beroepspyromaan moet je wat spelen met vuur