Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[PCJR]

DJKroon schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 20:39:
[...]

Kijk, hier komen we een eind mee

- alle rads worden warm, alle voetventielen helemaal open, thermostaatkranen inderdaad tussen 2-3. Ik zal komende tijd nog eens kijken welke rads iets geknepen kunnen worden om de delta T meer gelijk te krijgen.
- pomp minimaal staat nu op 30% en max 60%.
- voetventiel vloerverwarming verdeler helemaal open, flow in de 4 groepen rond 2 l/min, UPM3 pomp stand 2 constant pressure.
- iSense op 19.5 in de nacht, 20.5 overdag. Echter gister en afgelopen nacht is er geen warmte vraag geweest vanuit iSense omdat de ruimte temp in 24 uur niet eens gezakt in onder de 20.5 volgens mij.

Ik ben op het werk en de laptop thuis kan nu 24/7 loggen. Ik verwacht vandaag wel een drop onder de 20.5 dus straks kijken hoe het opwarmen uitziet.

Overigens merkte ik geen verschil in snel warmwater krijgen met de eco stand aan of uit. Eco uit dat gaat de brander elke 1 a 2 uur even aan om de temp op 60 graden te krijgen, ik zie hier niet echt het nut/profijt van in, dus het staat weer op eco.

[Slonzo]

DJKroon schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 20:39:
Ketels zijn dom, zeker met een A-label of toerengeregelde pomp
Er wordt vaak gezegt dat de pomp op delta T afregeld, maar laat die delta T nou gekoppeld zijn aan je brandervermogen.

Hij kiest niet zelf zijn pompstand, maar moduleerd mee op het vermogen van de ketel.
Brandt de ketel vol vermogen, dan doet de pomp dat, brandt de ketel op laaglast, dan doet de pomp dat ook.

Ah, kijk, dat is zeer interessante info. Ik ben momenteel aan het vechten met de afregeling van de verwarming bij m'n vriendin.

De ketel pendelt [zelfs bij moduleren] nog teveel na de waterzijdige afregeling. Ik ging er ook vanuit dat de pomp beter geregeld zou zijn op het auto standje. Dan ga ik die maar 'ns handmatig instellen.

Regelmatig ook nog overshoot qua temperatuur, maar de thermometer staat nog maar enkele dagen op een stand waarbij hij moduleert, die moet waarschijnlijk nog wat bijleren.

Splinternieuw appartement met de modernste apparaten, enkele maanden geleden opgeleverd... Niets afgeregeld aan de verwarmingen, de ketel @ 90 graden, thermostaat op 2-punts-regeling... Echt triest. De ketel had bijna 5000 branderstarts op nog geen 230 uur draaiuren voor de CV. Dat kon dus wel effe beter Maar goed, dat terzijde.

Oh, trouwens, alle verwarmingen hebben een dubbel voetventiel... 1 aanvoer en 1 retour, veronderstel ik? Maakt het uit welke ik knijp? Ik vermoed van niet, ik heb gewoon telkens de afvoer geknepen?

[Skipper-93]

Hier hebben we een Luigjes 200L zonneboiler in een koeienstal. De bovenste helft wordt twee tot drie keer per dag naverwarmd, tot ruim 75 graden via een CV spiraal. Dit kan niet koeler, omdat er voor het reinigen van de melkstal en tank hoge temperaturen nodig zijn. Er hangt een Nefit Ecomline HR aan.

De CV pomp heeft een drie standen schakelaar. Nu vraag ik mij af welke stand het minste gas kost. Het HR is natuurlijk afwezig, doordat de retour nagenoeg altijd boven de 55 graden is. Heeft het nut om toch de laagste pompstand te gebruiken, of werkt dat juist averechts, omdat je de totale stookduur daarmee verlengd?

[Physx]

Hoi allemaal,

Wij zijn verhuist naar een woning met vloerverwarming (zo'n 10 jaar oud). Ik ben dit niet gewend en wil even checken of ik iets verkeerd doe / iets beter af kan stellen.

Dit is de verdeler:



En dit is de retour naar de CV


Weet iemand wat voor verdeler dit is. Bij een keteltemperatuur van 50 graden duurt het 3 uur voordat ik 40 graden door de verdeler krijg,

Ik het het idee dat de retour / ventiel niet helemaal open staat maar herken dit type niet.

Heeft iemand enig idee? En is 3 uur om naar 40 graden te komen (vloer begint dan warm te voelen) acceptabel?

Alvast bedankt voor de feedback

[Verwijderd]

CSB schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 12:52:
[...]

Het bleek uiteindelijk het expansievat te zijn, i.c.m. langdurig geen onderhoud aan de ketel. Nu heeft de ketel een beurt gehad en is het expansievat vervangen. Ik houd het de komende dagen in de gaten.

Overigens gaf de monteur aan dat het waterzijdig inregelen niet zo heel veel besparing met zich meebracht, t.o.v. het vele werk dat eraan vooraf gaat als je het door een betaald iemand laat doen.

Daarom ga ik het zelf doen.

Edit: in ieder geval begonnen de toevoer temperatuur aan te passen van 90 naar 75 graden.

Naar 55/60 gaan. Omhoog kan altijd weer.

Ik wil best voor zo'n €200,- een gemiddeld huis(houden) inregelen. Hebben ze over het algemeen na 1 jaar stoken er wel uit.

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2016 16:21 ]

[dunklefaser]

Oxellaar schreef op maandag 21 november 2016 @ 23:09:
[...]

Ik heb hier ooit een meting gepost van mijn ketel. Het rendement tijdens SWW zat vlak tegen de 100%.

Je hebt een Nefit Topline combiketel 24 kW, klopt dat?
In het officiële productfiche lees ik dat het tapwaterrendement "maar" 82% is.
Hoe bereik je een hoger rendement, of heb je een andere ketel?

[PCJR]

DJKroon schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 20:39:
[...]

Vandaag even naar 21 graden deze middag. Eens per 20 minuten gaat ie aan, nu was ie bezig:



Pomp van 30 naar 60% in stappen, en het had, wat ik concludeer, positief effect op de aanvoertemp.
Vloer-in-temp was 33 en uit de vloer komt 26.5 graden, ook prima lijkt me? Flow tussen 2-2.5 l/min.

What's next?

[CSB]

Verwijderd schreef op woensdag 23 november 2016 @ 16:17:
[...]


Naar 55/60 gaan. Omhoog kan altijd weer.

Ik wil best voor zo'n €200,- een gemiddeld huis(houden) inregelen. Hebben ze over het algemeen na 1 jaar stoken er wel uit.

Gezien het feit dat ik een hoekhuis heb wat wel enigszins is geisoleerd maar een energielabel D heeft, wil ik niet te ver terugschroeven. Maar je hebt gelijk, ik kan wellicht nog wel 10 graden zakken. Jammer alleen dat ik niet kan meten wat mijn uiteindelijke opbrengst dan is.

[Verwijderd]

CSB schreef op woensdag 23 november 2016 @ 21:17:
[...]

Gezien het feit dat ik een hoekhuis heb wat wel enigszins is geisoleerd maar een energielabel D heeft, wil ik niet te ver terugschroeven. Maar je hebt gelijk, ik kan wellicht nog wel 10 graden zakken. Jammer alleen dat ik niet kan meten wat mijn uiteindelijke opbrengst dan is.

Tuurlijk wel. Mindergas.nl

Als echt gaat vriezen zet je hem desnoods naar boven. Gewoon proberen. Heb je een HR Ketel? Met aanvoer van 55/60 zit je retour dan altijd in HR gebied.

[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2016 21:24 ]

[mukky]

All,

Met veel interesse dit topic gevolgd en ook aan de slag gegaan met mijn CV Tuning. Ik heb een Intergas Kombi Kompakt HR 36/30 en heb daar een Remeha iSense op aangesloten om mee te beginnen. Ons huis is een vrijstaand hoekhuis, goed geïsoleerd uit 2007. Er is alleen maar vloerverwarming en op elke verdieping is dus een verdeler zonder pomp aanwezig, zie onderstaande plaatjes:




Na het laten herstellen van de aan- en afvoer van 2 van de 3 verdelers (die zaten verkeerd om maar wat voor effect heeft dat eigenlijk) ben ik gaan "tunen". Uitgangspunt was dat het huis maar langzaam warm werd en dat de retourtemperatuur van de verdelers 20°C betrof terwijl er 50°C inging. Ik heb daarop de pompsnelheid met 10% verhoogd en heb de aanvoertemperatuur verlaagd van 50°C naar 40°C omdat ik ervan overtuigd was dat de aanvoertemperatuur met een goed geïsoleerd huis niet zo hoog hoefde te zijn. Verder heb ik in de iSense de Maximaal CV temp ook op 40°C ingesteld, de opwarm snelheid op "langzaamst" gezet (advies uit de handleiding) en de afkoel snelheid op langzaam.

Het resultaat is belabberd Het huis wordt nog wel warm maar de ketel staat te pendelen en springt de hele tijd op code 1. Ik denk dat dit betekent dat hij ook 40°C terugkrijgt op de retourleiding maar snap niet goed hoe. Is dat de 10% extra pompsnelheid?

Wat doet de instelling Maximaal CV temp in de iSense precies? Die stond standaard op 90°C maar het heeft geen zin dat-ie daarom vraagt.

Hoe kan ik deze vloerverwarming waterzijdig inregelen? Sommige kranen zijn vervangen door electrische thermostaten en die kan ik dus niet instellen. Het is me ook niet duidelijk hoe ik de 3 verdelers ten opzichte van elkaar inregel. Een handleiding kan ik van deze WTH verdeler niet vinden.

En wat is een normale "flow" voor een vloerverwarming? Het valt me op dat de laatste groep per verdeler ineens hard loopt maar de rest hetzelfde blijft.

Dank voor alle feedback, dan kan ik weer gaan sleutelen voordat het echt koud wordt 's nachts

[ Voor 0% gewijzigd door mukky op 23-11-2016 22:15 . Reden: Aanvoertemperatuur toegevoegd ]

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op zondag 20 november 2016 @ 16:17:
[...]


Een radiator geeft bij 28 graden, 28 graden. De vraag is of je dan je ruimte op temperatuur krijgt. Daarom is het belangrijk te berekenen of je voldoende vermogen aan afgifte hebt hangen om bijvoorbeeld bij 45 graden aanvoer je kamer warm te krijgen.

Nou ja, als mijn hele CV-cirvuit 28 graden is, krijg ik ook 28 graden retour. De pomp laat dan dat water wel continue circuleren. Ik leid dus af dat met 28 graden er quasi geen warmteafgifte van m'n radiatoren is. Dit is natuurlijk wel meestal nadat de ketel een tijdje heeft gedraaid en de woonkamer al op temperatuur is.

Maar wanneer de thermostaat een kleine warmtevraag wil om de ruimte op temperatuur te houden, berekent die een vertrektemperatuur van 30 graden ofzo. Die is binnen de minuut bereikt en de vertrektemperatuur gaat over het setpunt. De pomp begint automatisch wat harder te draaien (van 20 naar 40%) maar dat is klaarblijkelijk niet genoeg om de warmte afgevoerd te krijgen en de ketel slaat af... Ik heb al gespeeld met de minimale pompstand al op 40% te zetten, maar dan nog gaat het fout. Daarom heb ik een minimale vertrektemperatuur van 40 graden ingesteld, zelfs al vraagt de thermostaat minder. Gevolg is wel dat er quasi continue een overshoot van meer dan 1 graad is in de woonkamer Maar ik heb tenminste wel lekkere stralingswarmte van de radiatoren.
Ik vraag me alleen af wat ik nog zou kunnen verbeteren/aanpassen om het overstijgen van het setpoint te vermijden, want zelfs met 55 graden aanvoer gebeurt dat (pas nadat de ketel een half uur heeft gedraaid weliswaar)
Bedankt!

[naftebakje]

mukky schreef op woensdag 23 november 2016 @ 22:14:
...Het resultaat is belabberd Het huis wordt nog wel warm maar de ketel staat te pendelen en springt de hele tijd op code 1. Ik denk dat dit betekent dat hij ook 40°C terugkrijgt op de retourleiding maar snap niet goed hoe. Is dat de 10% extra pompsnelheid?

Wat doet de instelling Maximaal CV temp in de iSense precies? Die stond standaard op 90°C maar het heeft geen zin dat-ie daarom vraagt.

Hoe kan ik deze vloerverwarming waterzijdig inregelen? Sommige kranen zijn vervangen door electrische thermostaten en die kan ik dus niet instellen. Het is me ook niet duidelijk hoe ik de 3 verdelers ten opzichte van elkaar inregel. Een handleiding kan ik van deze WTH verdeler niet vinden.
...

Maximale temperatuur kan je zowel in ketel als in iSense instellen, maar bij mij hoef ik er eigenlijk niet aan te komen, iSense beperkt die zelf wel goed genoeg. Jij wil de max instellen op het max wat je vloer aankan (of waarbij je je voeten niet verbrand).

Dat je een grote dT hebt is omdat er veel warmte in je vloer kan, normaal heb je ongeveer je vloertemperatuur als uitgaande temperatuur. Waterzijdig afregelen is net als bij radiatoren: helemaal open zetten, en enkel waar de retour te hoog is wat gaan knijpen om zo de dT dichter bij elkaar te brengen (badkamer mag teveel flow krijgen want daar wil je het snel warm, slaapkamers mogen wat minder flow krijgen want daar moet het geen 22° worden).

Zou het kunnen dat je een bypass zitten hebt, of een heel kleine lus, waardoor je teveel warmte terugkrijgt?

[SpikeHome]

mukky schreef op woensdag 23 november 2016 @ 22:14:
All,

Met veel interesse dit topic gevolgd en ook aan de slag gegaan met mijn CV Tuning. Ik heb een Intergas Kombi Kompakt HR 36/30 en heb daar een Remeha iSense op aangesloten om mee te beginnen. Ons huis is een vrijstaand hoekhuis, goed geïsoleerd uit 2007. Er is alleen maar vloerverwarming en op elke verdieping is dus een verdeler zonder pomp aanwezig, zie onderstaande plaatjes:


Na het laten herstellen van de aan- en afvoer van 2 van de 3 verdelers (die zaten verkeerd om maar wat voor effect heeft dat eigenlijk) ben ik gaan "tunen". Uitgangspunt was dat het huis maar langzaam warm werd en dat de retourtemperatuur van de verdelers 20°C betrof terwijl er 50°C inging. Ik heb daarop de pompsnelheid met 10% verhoogd en heb de aanvoertemperatuur verlaagd van 50°C naar 40°C omdat ik ervan overtuigd was dat de aanvoertemperatuur met een goed geïsoleerd huis niet zo hoog hoefde te zijn. Verder heb ik in de iSense de Maximaal CV temp ook op 40°C ingesteld, de opwarm snelheid op "langzaamst" gezet (advies uit de handleiding) en de afkoel snelheid op langzaam.

Het resultaat is belabberd Het huis wordt nog wel warm maar de ketel staat te pendelen en springt de hele tijd op code 1. Ik denk dat dit betekent dat hij ook 40°C terugkrijgt op de retourleiding maar snap niet goed hoe. Is dat de 10% extra pompsnelheid?

Wat doet de instelling Maximaal CV temp in de iSense precies? Die stond standaard op 90°C maar het heeft geen zin dat-ie daarom vraagt.

Hoe kan ik deze vloerverwarming waterzijdig inregelen? Sommige kranen zijn vervangen door electrische thermostaten en die kan ik dus niet instellen. Het is me ook niet duidelijk hoe ik de 3 verdelers ten opzichte van elkaar inregel. Een handleiding kan ik van deze WTH verdeler niet vinden.

En wat is een normale "flow" voor een vloerverwarming? Het valt me op dat de laatste groep per verdeler ineens hard loopt maar de rest hetzelfde blijft.

Dank voor alle feedback, dan kan ik weer gaan sleutelen voordat het echt koud wordt 's nachts

IK heb bij mij het moduleren van de pomp uitgezet.
Minimaal op 80% draaien als er warmte word gevraagt.
Zet ik hem lager kan de c.v. de warmte niet kwijt en begint deze te pendelen.

[ThinkPad]

mukky schreef op woensdag 23 november 2016 @ 22:14:
[...]
Hoe kan ik deze vloerverwarming waterzijdig inregelen?
[...]

Zorg dat je gegevens logt. Dat is het allerbelangrijkste.
Op die manier kun je zien en proberen te begrijpen wat je systeem doet. Nu draai je aan wat knoppen/pas je wat instellingen aan en dan gebeurt er iets. Maar uit je post maak ik op dat je eigenlijk niet goed weet wát er dan gebeurt.

Ik heb geen idee hoe handig je bent, maar met bijv. een OpenTherm Gateway (OTGW) en wat software kun je dit soort logging uit je ketel trekken: Nicky's TweakBlog: bijmij-grafana: OpenTherm Gateway.

Iets simpeler: Remco45 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

[CSB]

Verwijderd schreef op woensdag 23 november 2016 @ 21:22:
[...]


Tuurlijk wel. Mindergas.nl

Als echt gaat vriezen zet je hem desnoods naar boven. Gewoon proberen. Heb je een HR Ketel? Met aanvoer van 55/60 zit je retour dan altijd in HR gebied.

Ja, een Remeha Quinta 35c. Dan gaan we hem maar ietsje terugschroeven.
Heb een accountje gemaakt op mindergas. Gaan we die eens loggen.

[hesselbeertje]

mukky schreef op woensdag 23 november 2016 @ 22:14:
Verhaal

Ik zou beginnen de pomp eens flink hoger (probeer eerste eens maximaal) te zetten, de ketelpomp heeft er best werk aan om alle vloergroepen aan te sturen, zoals je merkt.

Mocht het verschil aanvoer-retour kleiner worden dan 10 graden (kan het me bijna niet voorstellen) dan kan ie weer iets zachter.

Max. temperatuur van 40 graden zou dan wel moeten kunnen.

Het inregelen gebeurt door te draaien aan de flowmeters. De groepsafsluiters en elektrische kleppen (door de thermostaten hoog te zetten) dan eerst allemaal geheel open zetten.

(als ik zo de thermometers op de verdeler van de benedenverdieping zie, zit die nog steeds verkeerd. De onderste balk moet de aanvoerbalk (=heetste balk) zijn. Maakt voor de werking van de vloerverwarming niet uit trouwens, maar je flowmeters zullen het niet doen)

[ Voor 30% gewijzigd door hesselbeertje op 24-11-2016 11:40 ]

[Archiebald]

Vanochtend is de vloerverwarming verdeler correct aangesloten. Het bypass ventiel was ook verkeerd om aangesloten. Het was niet eens het installatie bedrijf wat zelf langskwam, maar een ander bedrijf. De beste man zei dat het nog te vaak voorkwam dat ze het verkeerd aansluiten. Hij heeft uit zichzelf het vermogen van de ketel van 70% (standaard) naar 45% gezet. Hij was namelijk van mening dat de ketel v.w.b. verwarmen te groot was voor ons huis.

Ik ben benieuwd of we het ook gaan merken in het gasverbruik, dat ben ik vergeten te vragen aan hem.

[Oxellaar]

dunklefaser schreef op woensdag 23 november 2016 @ 20:07:
[...]


Je hebt een Nefit Topline combiketel 24 kW, klopt dat?
In het officiële productfiche lees ik dat het tapwaterrendement "maar" 82% is.
Hoe bereik je een hoger rendement, of heb je een andere ketel?

Klopt, maar dat is het jaar gemiddelde voor tapwater.
Dus alle keren opstarten, ook voor dat ene kommetje water, maar ook een bad vol laten lopen.

Wat ik heb gemeten is het rookgaszijdige rendement.
En dat op het moment dat de ketel gewoon brandde terwijl er iemand onder de douche stond.

[dunklefaser]

Oxellaar schreef op donderdag 24 november 2016 @ 14:33:
[...]

Klopt, maar dat is het jaar gemiddelde voor tapwater.
Dus alle keren opstarten, ook voor dat ene kommetje water, maar ook een bad vol laten lopen.

Wat ik heb gemeten is het rookgaszijdige rendement.
En dat op het moment dat de ketel gewoon brandde terwijl er iemand onder de douche stond.

Ohh - vandaar dus het verschil!
Rookgaszijdig rendement vs. waterzijdig (totaal) (jaar)rendement (m.b.t. de calorische bovenwaarde),
dat werd niet meteen duidelijk.

Maar rookgaszijdig gemeten kom je dan natuurlijk bij cv bedrijf ook niet aan de 107% tot 109%
toprendement (o.w.) wat voor HR-ketels bij cv -bedrijf geclaimt wordt, of vergis ik me hier?

[Archiebald]

mukky schreef op woensdag 23 november 2016 @ 22:14:
...

Na het laten herstellen van de aan- en afvoer van 2 van de 3 verdelers (die zaten verkeerd om maar wat voor effect heeft dat eigenlijk) ben ik gaan "tunen".
...

Heb je ook een bypass ventiel? Is die tijdens het herstellen ook omgedraaid, of zat die al goed?
Bij ons zat de aan- & afvoer verkeerd om, en daardoor zat de bypass die bij de verdeler zat ook verkeerd om.

Ik weet niet of het door het bypassventiel komt, maar de ketel kan nu wel beter z'n warmte kwijt.

[mukky]

naftebakje schreef op donderdag 24 november 2016 @ 08:07:
[...]
Maximale temperatuur kan je zowel in ketel als in iSense instellen, maar bij mij hoef ik er eigenlijk niet aan te komen, iSense beperkt die zelf wel goed genoeg. Jij wil de max instellen op het max wat je vloer aankan (of waarbij je je voeten niet verbrand).

Dat je een grote dT hebt is omdat er veel warmte in je vloer kan, normaal heb je ongeveer je vloertemperatuur als uitgaande temperatuur. Waterzijdig afregelen is net als bij radiatoren: helemaal open zetten, en enkel waar de retour te hoog is wat gaan knijpen om zo de dT dichter bij elkaar te brengen (badkamer mag teveel flow krijgen want daar wil je het snel warm, slaapkamers mogen wat minder flow krijgen want daar moet het geen 22° worden).

Zou het kunnen dat je een bypass zitten hebt, of een heel kleine lus, waardoor je teveel warmte terugkrijgt?

Ik heb de bovenste verdeler inderdaad op 2 meter afstand van de ketel zitten dus dat leek een waarschijnlijke boosdoener maar daar lijkt het niet op. Als ik de thermostaat verhoog (van 20 naar 22°C) krijgt de ketel een vraag binnen van 21°C. De ketel springt dan meteen naar code 1, daarna verhoogt de thermostaat de vraag naar 26 en uiteindelijke naar 40°C maar dan staat de ketel al op 1 en doet hij niets meer Na een tijdje is hij afgekoeld en begint hij z'n ontbrandingscyclus opnieuw (3 4 5). Dat m'n huis überhaupt warm wordt zo verbaast me Voor de duidelijkheid zie filmpje hieronder.

@hesselbeertje de foto's zijn inderdaad nog van voor het omdraaien.
@Thinkpad ik overweeg een OTGW, sowieso interessant om dit beter te begrijpen.
@Archiebald ik heb nergens een bypass gevonden, denk dus van niet.

[Video: http://loosbroe.home.xs4all.nl/IMG_1988.MOV.mp4]

[MieJuul]

Misschien een rare gedachte, maar is de kombinatie Kombi Kompakt / Remeha iSense niet de boosdoener?

[Oxellaar]

dunklefaser schreef op donderdag 24 november 2016 @ 16:35:
[...]


Ohh - vandaar dus het verschil!
Rookgaszijdig rendement vs. waterzijdig (totaal) (jaar)rendement (m.b.t. de calorische bovenwaarde),
dat werd niet meteen duidelijk.

Maar rookgaszijdig gemeten kom je dan natuurlijk bij cv bedrijf ook niet aan de 107% tot 109%
toprendement (o.w.) wat voor HR-ketels bij cv -bedrijf geclaimt wordt, of vergis ik me hier?

Voor tapwater wordt altijd het jaargemiddelde opgegeven. Het stook gedrag voor tapwater is immers heel anders dan voor cv vraag.
Het rookgaszijdig gemeten rendement is gelijk aan het waterzijdig rendement.
Als je meet wat de schoorsteen uit gaat, weet je ook wat aan het water is overgedragen.

Verder haalt een hr ketel absoluut die 109 of 107% rendement. Natuurlijk wel met zeer lage watertemperatuur, maar dat is logisch. Bij maximale condensatie, komt er veel extra warmte vrij, de latente warmte. Deze warmte zit niet echt in de calorische waarde van het gas, maar in de waterdamp die vrij komt tijdens de verbranding en condenseert op de warmtewisselaar. Deze latente warmte zou ook vrijkomen als je een dezelfde hoeveelheid waterdamp zou laten condenseren op een koud oppervlak.

[Daannn1987]

mukky schreef op donderdag 24 november 2016 @ 21:46:
[...]


Ik heb de bovenste verdeler inderdaad op 2 meter afstand van de ketel zitten dus dat leek een waarschijnlijke boosdoener maar daar lijkt het niet op. Als ik de thermostaat verhoog (van 20 naar 22°C) krijgt de ketel een vraag binnen van 21°C. De ketel springt dan meteen naar code 1, daarna verhoogt de thermostaat de vraag naar 26 en uiteindelijke naar 40°C maar dan staat de ketel al op 1 en doet hij niets meer Na een tijdje is hij afgekoeld en begint hij z'n ontbrandingscyclus opnieuw (3 4 5). Dat m'n huis überhaupt warm wordt zo verbaast me Voor de duidelijkheid zie filmpje hieronder.

@hesselbeertje de foto's zijn inderdaad nog van voor het omdraaien.
@Thinkpad ik overweeg een OTGW, sowieso interessant om dit beter te begrijpen.
@Archiebald ik heb nergens een bypass gevonden, denk dus van niet.

[video]

40 graden is natuurlijk niet veel, zeker niet voor een ketel met een dergelijk vermogen
Volgens mij doet de intergas terug moduleren als het verschil aanvoer retour (delta-t) minder dan 12 graden wordt.
Dat betekend dat hij bij 28 graden al niet meer terug kan moduleren, als je dus meer als 28 graden retour krijgt, zou de ketel best wel eens uit kunnen schakelen.

Zou eens beginnen met de aanvoer iets hoger te zetten ~50 graden en kijken hoe dat werkt.
Eventueel eerst het vermogen beperken (opstart vermogen + cv vermogen)

Om het helemaal zeker te weten is het goed om de temperatuur te loggen van aanvoer / temperatuur en op basis daarvan een pattern te vinden.

Wat jij gedaan hebt is dubbel op in mijn optiek.
Eerst de aanvoer verlagen + de pompsnelheid verhogen, daardoor komt het water sneller terug met een hogere temperatuur.

[ Voor 5% gewijzigd door Daannn1987 op 25-11-2016 08:51 ]

[_JGC_]

MieJuul schreef op donderdag 24 november 2016 @ 22:50:
Misschien een rare gedachte, maar is de kombinatie Kombi Kompakt / Remeha iSense niet de boosdoener?

Kan, maar dit ga je met elke OpenTherm thermostaat op die ketel krijgen.

Ik verbaas me sowieso al over het feit dat ketel antwoordt op 21 en 26 graden aanvoer. Standaard staat ie ingesteld om <40 te negeren. Als de computer in de ketel iets nieuwer is heb je optie E., die kan je dan op beperken zetten zodat <40 altijd beantwoord wordt met 40.

Op de iSense kan je een minimale temperatuur instellen, die kan naar 35-40 gezet worden. Met 26 graden vraag heeft die ketel bij het opstarten al een overshoot, dat gaat nooit doorstoken.

[PCJR]

Hier gaat het de goede kant op, deze ochtend/nacht zoiets een uur gestookt op laagste stand, 1775 tpm, om de woonkamer naar 21 te krijgen. Met op het einde nog steeds een graag of 10 deltaT. Kan hier nog iets verbeterd worden?:



Ik heb sinds 2 dagen de antipendel stand niet meer gezien, 8.01.
Ik denk dat het komt doordat de pomp nu minimaal op 60% staat, en de flow in de groepen van de vloer meer is.

Omdat we in de ochtend maar even onder/boven/bezig zijn, ga ik de iSense zo instellen:
6:00 20 graden
15:00 21 graden
23:00 19.5 graden

Volgens mij gaat het nooit onder de 20 graden worden want per 1.5 dag zakt de temp maar 1 graad ofzo met deze buitentemp.

[naftebakje]

PCJR schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 09:42:
Hier gaat het de goede kant op, deze ochtend/nacht zoiets een uur gestookt op laagste stand, 1775 tpm, om de woonkamer naar 21 te krijgen. Met op het einde nog steeds een graag of 10 deltaT. Kan hier nog iets verbeterd worden?:...

Als het confortabel is/blijft: dik in orde, aanvoertemperatuur onder de 40° en dT van 10° is netjes. Denk dat verbeteringen nu zouden gaan naar zonneboiler als CV ondersteuning of warmtepomp, veel zuiniger geraak je niet meer.

[mukky]

Daannn1987 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 08:49:
[...]

40 graden is natuurlijk niet veel, zeker niet voor een ketel met een dergelijk vermogen
Volgens mij doet de intergas terug moduleren als het verschil aanvoer retour (delta-t) minder dan 12 graden wordt.
Dat betekend dat hij bij 28 graden al niet meer terug kan moduleren, als je dus meer als 28 graden retour krijgt, zou de ketel best wel eens uit kunnen schakelen.

Zou eens beginnen met de aanvoer iets hoger te zetten ~50 graden en kijken hoe dat werkt.
Eventueel eerst het vermogen beperken (opstart vermogen + cv vermogen)

Wat jij gedaan hebt is dubbel op in mijn optiek.
Eerst de aanvoer verlagen + de pompsnelheid verhogen, daardoor komt het water sneller terug met een hogere temperatuur.

Daan en JCG dank, ik heb een aantal aanpassingen gedaan:

• CV max temperatuur naar 50°
• CV maximaal pompvermogen naar 85% (= hoogst)
• CV minimum toerental naar 25% (= laagst mogelijk)
• CV start toerental naar 50 (= laagst mogelijk)
• iSense Minimaal CV temp naar 30° (stond op 6°)
• iSense Maximaal CV temp naar 50° (dus gelijk aan instelling CV, is toch de bedoeling?)

Idee is dat het regelbereik van de ketel daarmee zo groot mogelijk wordt voor de iSense. Nu gaat het beter. De ketel springt aan op 26° vraag van iSense (vreemd want minimum staat op 30 maar wel hoog genoeg om niet in code 1 te springen) en de vraagtemperatuur loopt langzaam op. Eerst naar 29, een paar minuten later naar 45 en inmiddels is de vraag 49°. Alle kranen op alle verdelers maximaal open. Nu geen code 1 meer.

Ik ga dit in de gaten houden en een OTGW bestellen zoals gesuggereerd door Thinkpad. Keep y'all posted en dank tot zover

[Daannn1987]

Top maar als je ook het ventilatortoerental hebt aangepast zet aub weer op default asap, ventilatortoerental moet je niet mee "klooien" alleen vermogen.
Kan zorgen voor een onjuiste ontbranding

Microkid in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

[ Voor 52% gewijzigd door Daannn1987 op 25-11-2016 11:12 ]

[mukky]

Daannn1987 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 11:06:
Top maar als je ook het ventilatortoerental hebt aangepast zet aub weer op default asap, ventilatortoerental moet je niet mee "klooien" alleen vermogen.
Kan zorgen voor een onjuiste ontbranding

Microkid in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Dank voor deze waarschuwing, ik heb de twee instellingen direct weer aangepast

[_JGC_]

Ventilatortoerental kan je wel aanpassen, maar houd dat binnen de grenzen. Starttoerental zou ik gewoon op 70 laten ipv laagste 50, je wilt niet met valse starts te maken krijgen bij Intergas, dat kost je je rookafvoer en op lange termijn gasblok en brander.

In de handleiding staan als het goed is de minimaal toegestane waarden voor je model, houd je daaraan. Verder is mijn redenering "als tapwater standaard met 25% kan, kan verwarming dat ook". Gas/lucht wordt bij onderhoud op de minimale instelling voor tapwater afgeregeld, dus als die 25% is, mag je dat voor verwarming ook doen.

Verder snap ik "CV maximaal pompvermogen naar 85% (= hoogst)" niet, je ketel heeft geen modulerende pomp maar een 3-standen pomp. Enige wat ik kan vinden in de handleiding met max 85 is "n Regeltemperatuur tijdens boiler bedrijf (Ta) 85 85 85 85 Instelbereik 60°C tot 90°C "

[Ninjetsu NL]

Geachte wijsgeren van het cv-tuning topic.

Zelf wil ik aan de slag gaan met cv-tuning nadat ik dit topic en meerdere andere topics op het internet helemaal doorgespit heb. Voordat ik daar echter mee kan beginnen heb ik een klein probleempje waarbij ik jullie hulp/kennis behoef. Mijn vrouw merkte enkele dagen geleden op dat de vloerverwarming op de badkamer niet meer aan ging waardoor ik genoodzaakt werd eens even te gaan kijken wat ik er zelf aan kon doen. Na mijn systeem eens aandachtig bekeken te hebben kwam ik er op uit dat er iets niet klopt met de vloerverwarming op de badkamer. Hieronder de situatie:

Onder:
Vloerverwarming zonder radiatoren:


Boven (waar ook de ketel hangt):


Zoals jullie kunnen zien op de onderste foto zit er links een verdeelblok voor de radiatoren boven, die voorzien zijn van thermostaatknoppen. So far so good. Rechts ziet men de leidingen naar het verdeelblok onder lopen, ook prima voor nu. Tenslotte loopt er een leiding naar de vloerverwarming van de badkamer, men ziet daar een witte knop als "regelaar" op zitten.
Dit is een COMAP Senso thermostaatknop, maar naar mijn weten is dit geen correcte manier om een vloerverwarming te bedienen. Immers meet een dergelijke knop de warmte in het ketelhok ipv op de badkamer, een groter probleem lijkt mij dat er geen begrenzing op de aanvoertemperatuur zit aangezien deze recht achter de ketel zit en er geen begrenzing op zit zoals op de normale verdeler voor de onderverdieping. Naar mijn kennis kan hierdoor de vloerverwarming schade oplopen?! De installateur zegt dat dit geen probeem is omdat er toch niets warmer dan 45 graden doorheen kan vanwege een beveiliging van de knop! Echter kan ik niets vinden op internet van een dergelijke beveiliging.
Zouden jullie mij verder kunnen helpen?

Alvast bedankt!

[HereIsTom]

Cass schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 10:41:
[...]


Het is een moderne HR Eco ketel van nog geen 2 jaar oud. Bij max 70 is het nu hier beneden 20,5 graden terwijl de termostaat op 21 graden is ingesteld. Wel merkwaardig dat de ketel zelf (zelfregulerend) bezig is op 58 graden... (kennelijk heeft hij op dit moment die max niet nodig) het retourwater is met 48 graden circa 10 graden lager.

kan natuurlijk zijn dat de ketel sochtends vroeg wel tegen de max aanloopt en dan meer moeite heeft. Als jou antwoord te lage temperatuur leidt niet tot meer gasverbruik juist is dan vind ik het prima!

Ik bedoel daarmee dus een lage retourtemperatuur, daarvoor moet je aanvoertemperatuur ook laag zijn ingesteld en met 70° is dat dus niet of het moet -20° zijn.

[HereIsTom]

rvtk schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:17:

Ik heb de volgende instellingen gewijzigd (nav ervaringen in dit topic):

• CV aanvoertemp: 65 (was 80)
• Tapwater temp: 50 (was 65)
• Pompstand: 1 (was 3)
• Ingesteld maximaal CV vermogen: 50 (was 99!?)

Ik zou tapwater op 60° zetten i.v.m. legionella!
En de CV aanvoertemperatuur op 50°, omdat je maar drie radiatoren verwarmt.
Alleen als het overdag ook vriest en het te lang duurt voordat het warm wordt kun je 'm steeds iets hoger zetten.

[mukky]

mukky schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 10:35:
[...]

Idee is dat het regelbereik van de ketel daarmee zo groot mogelijk wordt voor de iSense. Nu gaat het beter. De ketel springt aan op 26° vraag van iSense (vreemd want minimum staat op 30 maar wel hoog genoeg om niet in code 1 te springen) en de vraagtemperatuur loopt langzaam op. Eerst naar 29, een paar minuten later naar 45 en inmiddels is de vraag 49°. Alle kranen op alle verdelers maximaal open. Nu geen code 1 meer.

Deze ochtend toch weer code 1... Ketel doet hetzelfde als gisteren namelijk aanslaan op een lage warmtevraag (26°C) en daarna meteen met code 1 weer stoppen, ondertussen verhoogt de iSense de vraagtemperatuur in een paar stappen naar 50°C maar omdat de ketel al heeft geconstateerd dat de eerste vraagtemperatuur bereikt is reageert deze daar niet meer op (Anti-pendeltijd staat op 5 min).

Het enige wat ik nog niet had teruggezet naar de oorspronkelijke waarde was de Opwarm snelheid van de iSense. Deze had ik op Langzaamst gezet volgens instructie van de handleiding maar het lijkt erop dat deze instelling leidt tot een hele lage vraagtemperatuur. Ik heb de Opwarm snelheid teruggezet op Normaal en toen was de eerste vraagtemperatuur 36° en bleef de ketel wel draaien.

Ik kan de Anti-pendel tijd terugzetten naar 0 maar dit lijkt me niet de bedoeling, zijn er anderen die een iSense met een Intergas gecombineerd hebben met alleen vloerverwarming? Zo ja wat is jullie instelling? En weet iemand wat de Opwarm snelheid nu precies voor invloed heeft op de regeling van de iSense?

Update: Inmiddels weer aanbelandt op code 1 tijdens het opwarmen, dat was gisteren niet het geval.

[ Voor 3% gewijzigd door mukky op 26-11-2016 11:01 ]

[_JGC_]

Post eens een overzicht van alle parameters en instellingen in je ketel, geeft een beter beeld van wat er gaande is. Verder, waar staat je pomp op afgesteld? In jouw situatie moet de ketelpomp al het werk doen, die wil je gewoon op 3 hebben staan.

[Verwijderd]

Mooie startpost! Er staat in dat alle radiatoren open moeten bij het waterzijdig instellen. Echter gebruik ik 99% van de tijd slechts de 2 radiatoren in de woonkamer/keukenruimte. Is het nu logisch dat ik slechts die 2 radiatoren open draai voor het waterzijdig instellen? En dat ik dan voor lief neem dat als er incidenteel een radiator elders open gaat in huis, dat het uitsluitend op deze momenten niet 100% waterzijdig is. Klopt deze redenatie?

Ten tweede, bij m'n radiatoren heb ik geen voetventielen oid, dus ben aangewezen op de radiatorknop zelf (en gewoon eraf schroeven daarna). Iemand enig idee wat normaalgesproken de verhouding is van het aantal rotaties en percentage waterdoorlatendheid? Ik kan 'm wel 10 keer ronddraaien ofzo...

Tenslotte, is het mogelijk om zonder thermometer de delta T per radiator te meten. Laat ik het zo zeggen, nu is de delta T tussen radiator A en B vrij groot, er is genoeg winst te halen als ik de delta T gelijk maak aan elkaar, door simpelweg de leidingen te voelen? Of is dat heel moeilijk?

[vso]

Als ik in mijn huis overschakel van ijzer/koper naar pvc leiding werk, wat zijn de voor en nadelen ?

Zou het veel schelen ? ik zou dit gelijktijdig doen met het vervangen van HVT radiatoren naar LVT radiatoren.

[blissard]

Vso, waarom denk je dat er verschil zal zijn? Volgens mij verschillen de interne diameters iets, ( in vergelijking met 15/22 mm staal en koper) maar dat scheelt hoogstens iets in geluid.
Vervangen van de radiatoren zal wel verschil maken.

[Verwijderd]

Bij nader inzien, klopt het dat je de radiatoren in de thermostaat-ruimte nooit moet knijpen? Ik heb hier in de woonkamer met halfopen keuken dus 2 hangen, waarbij die in de keuken aanzienlijk kleiner is dan de woonkamer. Vandaar mijn aanvankelijke gedachte om de kleine radiator te knijpen. Echter merk ik mijn Eneco ketel af en toe in stand 0Y vliegt (niet het anti-pendel programma, maar simpelweg een te hoge aanvoertemperatuur).

Als ik die in de keuken wel mag knijpen, dan moet ik waarschijnlijk toch een hogere aanvoertemperatuur gebruiken dan 60 graden...

[ThinkPad]

Knijpen mag wel, er mag alleen geen thermostaatkraan op de radiatoren zitten in dezelfde ruimte als waar je kamerthermostaat hangt. Als dat wel zo is dan zou het kunnen dat de thermostaatkraan eerder dichtgaat dan de kamerthermostaat de CV-ketel laat stoppen. Daardoor blijft de kamerthermostaat dan onnodig warmte vragen van de ketel.

In je referentieruimte wil je juist altijd flow hebben. Tenzij je natuurlijk een houtkachel hebt en het boven ook warm wil hebben, dan is de situatie anders.

[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 27-11-2016 08:29 ]

[stuffer]

ThinkPadd schreef op zondag 27 november 2016 @ 08:28:
Knijpen mag wel, er mag alleen geen thermostaatkraan op de radiatoren zitten in dezelfde ruimte als waar je kamerthermostaat hangt. Als dat wel zo is dan zou het kunnen dat de thermostaatkraan eerder dichtgaat dan de kamerthermostaat de CV-ketel laat stoppen. Daardoor blijft de kamerthermostaat dan onnodig warmte vragen van de ketel.

In je referentieruimte wil je juist altijd flow hebben. Tenzij je natuurlijk een houtkachel hebt en het boven ook warm wil hebben, dan is de situatie anders.

Klopt, ik heb dat wel maar de thermostaat kraan staat volledig open. Aan de retour is de radiator wel geknepen wat resulteert in een gelijkmatiger warm wordende radiator en een convector put die beter werkt.

[Rol-Co]

vso schreef op zaterdag 26 november 2016 @ 23:27:
Als ik in mijn huis overschakel van ijzer/koper naar pvc leiding werk, wat zijn de voor en nadelen ?

Zou het veel schelen ? ik zou dit gelijktijdig doen met het vervangen van HVT radiatoren naar LVT radiatoren.

Geen roest en zwarte drap in het systeem bijv,
Dat was hier vrij extreem doordat de zwarte slangen in de mantelbuizen af bouw niet difusie dicht waren waardoor de leidingen en radiatoren gaan roesten binnen.
Alles er uit gegooit, slangen laten vervangen door upanor slang, rehau 25 als hoofdleiding, jaga's als radiatoren, overtropp rvs verdelers, fernox F1 filter en de vvw slangen zwaar gespoeld.
De stukjes pijp wat er nog zit is koper, het filter vangt restvuil wat er eventueel nog achtergebleven is in de vloerverwarmings slangen.

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op zondag 27 november 2016 @ 00:41:
Bij nader inzien, klopt het dat je de radiatoren in de thermostaat-ruimte nooit moet knijpen? Ik heb hier in de woonkamer met halfopen keuken dus 2 hangen, waarbij die in de keuken aanzienlijk kleiner is dan de woonkamer. Vandaar mijn aanvankelijke gedachte om de kleine radiator te knijpen. Echter merk ik mijn Eneco ketel af en toe in stand 0Y vliegt (niet het anti-pendel programma, maar simpelweg een te hoge aanvoertemperatuur).

Als ik die in de keuken wel mag knijpen, dan moet ik waarschijnlijk toch een hogere aanvoertemperatuur gebruiken dan 60 graden...

Waterzijdig inregelen hoort ook te gebeuren in de referentieruimte. Het heeft enorm veel invloed op de temperatuur in het hele huis.
Als de referentieruimte wat minder flow heeft en hierdoor trager opwarmt, dan krijgen de andere radiatoren langer en meer warmte tijdens een warmtevraag. Er zal dus in het hele huis een comfortable temperatuur heersen. Is alleen de referentieruimte van belang, dan zorg je dat die snel opwarmt, daardoor korte warmtevragen en minder hoge temperatuur in andere ruimtes.

Thermostaatknoppen in de referentieruimte zijn eigenlijk niet toegestaan. Twee kapiteins op één schip, dat gaat niet goed.

PS: Eneco maakt geen ketels. 0Y is een Nefit ketel met een zeer beroerde doorstroming

Advies is om meer flow over alle radiatoren te geven en aanvoertemperatuur omlaag.
Zo behoud je ongeveer hetzelfde vermogen op de radiator, maar met een betere flow over je ketel.

Hier hangt ook een Nefit en 0Y heb ik nog nooit gezien (als ik tenminste niet WA stook)
Aanvoer op 50, pomp op hoog toerental en voetventielen ver open.

[Verwijderd]

Inderdaad is het een Nefit Smartline (hoe kwam ik bij Eneco?).

Die 0Y hoeft niet perse het gevolg te zijn van weinig flow toch? Voor zover ik weet kan juist teveel flow ook ervoor zorgen dat de ketel z'n warmte niet kwijt kan? Immers te weinig tijd om warmte af te geven.. Of is dat onwaarschijnlijk?

Als snelle oplossing daarvoor lees ik veelal het verhogen van de aanvoertemperatuur.

Overigens vraag ik me ook af wat de "auto" knop doet bij de aanvoertemperatuur. Helaas rept de handleiding hier met geen woord over.

[HuHu]

Ik ben onlangs verhuisd en we hebben beneden vloerverwarming laten aanleggen in een nieuwe zandcementvloer. De verdeelunit is een ROBOT met vijf groepen en een Grundfos Alpha 2L pomp. Ik heb deze op het laagste constante toerental gezet. De CV-ketel staat op 50 graden, de aanvoer bij de verdeelunit op 34 graden en de retour is ongeveer 27 graden.

Nu worden twee van de vijf groepen minder goed warm. De vloer voelt daar kouder aan en ook met de hand kan ik voelen dat de retour-slangen kouder zijn dan de andere drie.

Vraag: Kan ik nu op de ROBOT de drie warmere groepen wat dicht draaien? En dan meten en er voor zorgen dat de retour overal ongeveer dezelfde temperatuur heeft? Of is het niet verstandig de groepen af te knijpen?

Andere vraag: ik kan de pomp, naast een constant toerental, ook instellen op proportionele of constante druk. Ik kan nergens een goede uitleg vinden wat dat nu precies inhoudt en welke instelling het beste is?

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op zondag 27 november 2016 @ 11:12:
Inderdaad is het een Nefit Smartline (hoe kwam ik bij Eneco?).

Die 0Y hoeft niet perse het gevolg te zijn van weinig flow toch? Voor zover ik weet kan juist teveel flow ook ervoor zorgen dat de ketel z'n warmte niet kwijt kan? Immers te weinig tijd om warmte af te geven.. Of is dat onwaarschijnlijk?

Als snelle oplossing daarvoor lees ik veelal het verhogen van de aanvoertemperatuur.

Overigens vraag ik me ook af wat de "auto" knop doet bij de aanvoertemperatuur. Helaas rept de handleiding hier met geen woord over.

Klopt, 0Y is gewoon een melding dat de aanvoer hoger is dan gewenst.
Als je heel weinig afgifte hebt, weinig radiatoren open dus, dan kan het zijn dat je snel te warm water retour krijgt.
Maar als je aanvoer al laag is, dan is je retour niet echt meer van belang, je hebt dan maar een paar graden dT nodig. De aanvoertemp ligt immers al in het HR gebied van de ketel, de retour dus ook.
Als je dan meer doorstroming geeft en ook het maximale vermogen wat verlaagd, dan kan de ketel continu in bedrijf blijven tijdens langere warmtevraag.

Hier gaat de ketel, zonder ook maar één keer uit te gaan op Y0, van bijv 16 naar 20 graden.
Ik stook wel nagenoeg in het hele huis wel iets.

HuHu schreef op zondag 27 november 2016 @ 14:03:
Ik ben onlangs verhuisd en we hebben beneden vloerverwarming laten aanleggen in een nieuwe zandcementvloer. De verdeelunit is een ROBOT met vijf groepen en een Grundfos Alpha 2L pomp. Ik heb deze op het laagste constante toerental gezet. De CV-ketel staat op 50 graden, de aanvoer bij de verdeelunit op 34 graden en de retour is ongeveer 27 graden.

Nu worden twee van de vijf groepen minder goed warm. De vloer voelt daar kouder aan en ook met de hand kan ik voelen dat de retour-slangen kouder zijn dan de andere drie.

Vraag: Kan ik nu op de ROBOT de drie warmere groepen wat dicht draaien? En dan meten en er voor zorgen dat de retour overal ongeveer dezelfde temperatuur heeft? Of is het niet verstandig de groepen af te knijpen?

Andere vraag: ik kan de pomp, naast een constant toerental, ook instellen op proportionele of constante druk. Ik kan nergens een goede uitleg vinden wat dat nu precies inhoudt en welke instelling het beste is?

Je pomp kun je bij vloerverwarming het beste op constante druk zetten en afhankelijk van het aantal groepen, in een hoge of lagere stand.

Je kunt onder de witte knoppen een klein vierkantje verdraaien, hierdoor verklein je de doorstroming.
Als je goed kijkt staat er een streepje bij het vierkantje. Daaraan kun je zien hoeveel je versteld hebt.
Warmere groepen kun je best wat knijpen om de koudere wat meer water te geven.

[ Voor 35% gewijzigd door Oxellaar op 27-11-2016 14:38 ]

[Voogel]

Sinds gisteren heb ik een aantal waterproof DS18D20 sensoren in huis om mijn CV ketel (Intergas HRE24/18) te kunnen meten, max temperatuur staat op 70 graden en de thermostaat (Honeywell Round Connected) staat op comfort ipv eco. Uit de grafiek blijkt dat de ketel ongeveer elke 15 minuten even aanslaat, is dit normaal of komt dat door ons huis (bj 1896, dubbelglas maar verder slecht geïsoleerd)?


Resolutie vanmorgen aangepast van 5 naar 1 minuut en vanaf 13uur zijn we overgestapt op de houtkachel

[ Voor 4% gewijzigd door Voogel op 27-11-2016 15:53 ]

[HuHu]

Oxellaar schreef op zondag 27 november 2016 @ 14:29:

[...]

Je pomp kun je bij vloerverwarming het beste op constante druk zetten en afhankelijk van het aantal groepen, in een hoge of lagere stand.

Je kunt onder de witte knoppen een klein vierkantje verdraaien, hierdoor verklein je de doorstroming.
Als je goed kijkt staat er een streepje bij het vierkantje. Daaraan kun je zien hoeveel je versteld hebt.
Warmere groepen kun je best wat knijpen om de koudere wat meer water te geven.

Dank voor je antwoord. Het ziet er zo uit bij mij:



Ik kan aan die witte knoppen draaien. Als ze omlaag staan, zoals op de afbeelding, is de groep dicht. Momenteel staan ze allemaal helemaal omhoog gedraaid. Wat bedoel je met het vierkantje dat ik zou moeten kunnen verdraaien? Voor zover ik kan zien zijn alleen die witte knoppen te draaien.

Wat is dan het verschil tussen de drie opties "constant toerental", "proportionele druk" en "constante druk". Bij de eerste kan ik me een voorstelling maken (pomp draait altijd op evenveel toeren), maar bij die laatste twee niet.

[Ray]

Ninjetsu NL schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 20:39:
Geachte wijsgeren van het cv-tuning topic.

Zelf wil ik aan de slag gaan met cv-tuning nadat ik dit topic en meerdere andere topics op het internet helemaal doorgespit heb. Voordat ik daar echter mee kan beginnen heb ik een klein probleempje waarbij ik jullie hulp/kennis behoef. Mijn vrouw merkte enkele dagen geleden op dat de vloerverwarming op de badkamer niet meer aan ging waardoor ik genoodzaakt werd eens even te gaan kijken wat ik er zelf aan kon doen. Na mijn systeem eens aandachtig bekeken te hebben kwam ik er op uit dat er iets niet klopt met de vloerverwarming op de badkamer. Hieronder de situatie:

Onder:
Vloerverwarming zonder radiatoren:
[afbeelding]

Boven (waar ook de ketel hangt):
[afbeelding]

Zoals jullie kunnen zien op de onderste foto zit er links een verdeelblok voor de radiatoren boven, die voorzien zijn van thermostaatknoppen. So far so good. Rechts ziet men de leidingen naar het verdeelblok onder lopen, ook prima voor nu. Tenslotte loopt er een leiding naar de vloerverwarming van de badkamer, men ziet daar een witte knop als "regelaar" op zitten.
Dit is een COMAP Senso thermostaatknop, maar naar mijn weten is dit geen correcte manier om een vloerverwarming te bedienen. Immers meet een dergelijke knop de warmte in het ketelhok ipv op de badkamer, een groter probleem lijkt mij dat er geen begrenzing op de aanvoertemperatuur zit aangezien deze recht achter de ketel zit en er geen begrenzing op zit zoals op de normale verdeler voor de onderverdieping. Naar mijn kennis kan hierdoor de vloerverwarming schade oplopen?! De installateur zegt dat dit geen probeem is omdat er toch niets warmer dan 45 graden doorheen kan vanwege een beveiliging van de knop! Echter kan ik niets vinden op internet van een dergelijke beveiliging.
Zouden jullie mij verder kunnen helpen?

Alvast bedankt!

Ik heb iets wat hier op lijkt maar dan met een RT ventiel op de retour. Zo hoort het volgens mij ook. De warme aanvoer gaat gewoon direct de badkamer vloer in en als het er weer uit komt zit daar dus een knop die niet meer dan (in mijn geval) 45 graden doorlaat. Die moet dus in de retour voor zover mij bekend in niet in de aanvoer zoals hij bij jou nu zit (ding heet ook retour ventiel)

[.SnifraM]

joepie de p schreef op zondag 24 januari 2016 @ 14:40:
Tja, schiet mij maar in een kapotje.
Ik denk ook dat de pomp veel te hard draait. Ik zou het volgende doen:
1) Temperatuur terugbrengen naar 50 graden aanvoer.
2) Pompsnelheid terugbrengen
3) Metingen opnieuw uitvoeren.

Je zou in de handleiding moeten opsnorren hoe je 1 en 2 kan regelen.

Ik heb het maar weer eens opgepakt vandaag. Kachel op standje sauna, raam open en met de IR thermometer alle kachels af.

Ik heb vandaag de service parameter functie gevonden waarmee ik het pomp vermogen van mijn CV pomp kan verlagen. Het is een pomp zonder fysieke standenknop (Intergas HRE A 28/24), die stand wordt automatisch bepaald.

Ik zat begin dit jaar blijkbaar in een handleiding te kijken van een iets ouder model waar bepaalde parameters niet bestonden, en die pomp had ook een fysieke standen knop. Maar goed, nu heb ik hem dus verlaagd (60%, 50%, 45%) tijdens het meten en zag wel wat resultaat in de excel sheet. De functie parameter is trouwens "3. - Maximum capaciteit modulerende pomp" en stond op 70%.

Ondanks dat ik het vermogen sterk verlaagd heb (nu 45%) lukt het nog steeds niet om een goede dT te halen voor sommige. Ik denk dat de pomp nog steeds te snel gaat en lager moet kunnen.


Weet iemand of die pomp zonder problemen nog lager gezet kan worden of is dat niet goed voor de machine?

[bert pit]

@.SnifraM Als je pompsnelheid omlaag kan, is dat niet slecht voor de machine. Ik zie dat je aanvoertemperatuur erg hoog staat. Je moet je voorstellen dat de CV zodanig oversized is, dat je je huis bij -15 graden ook nog warm krijgt. Probeer dat omlaag te brengen naar circa 50 gaden, of wellicht nog iets lager. Gaat het vriezen, dan kun je de aanvoer temperatuur altijd nog verhogen.

Mijn CV moduleert het meeste vanzelf en de pompsnelheid is doorgaans 20%. watertemperatuur max 70 graden maar wordt meestal terug geregeld naar 50 graden. Ik heb een matig geïsoleerde jaren 30 woning en gebruik na wat tweaken aanzienlijk minder gas.

[.SnifraM]

@Bert pit bedankt voor je reactie. Ik ga hem nog verder verlagen. De temperatuur zat ik vorig jaar ook al mee te stoeien. Ik kan de temperatuur op mijn ketel verlagen naar 50, maar dan nog meet ik 60 graden aanvoer temperatuur.

Hoe lees jij al die waardes uit bij jou? Gebruik je daarvoor een OTGW? Ik overweeg er 1 te kopen, want ik kan die info nu niet monitoren.

[DJKroon]

PCJR schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 09:42:
Hier gaat het de goede kant op, deze ochtend/nacht zoiets een uur gestookt op laagste stand, 1775 tpm, om de woonkamer naar 21 te krijgen. Met op het einde nog steeds een graag of 10 deltaT. Kan hier nog iets verbeterd worden?:

[afbeelding]

Ik heb sinds 2 dagen de antipendel stand niet meer gezien, 8.01.
Ik denk dat het komt doordat de pomp nu minimaal op 60% staat, en de flow in de groepen van de vloer meer is.

Omdat we in de ochtend maar even onder/boven/bezig zijn, ga ik de iSense zo instellen:
6:00 20 graden
15:00 21 graden
23:00 19.5 graden

Volgens mij gaat het nooit onder de 20 graden worden want per 1.5 dag zakt de temp maar 1 graad ofzo met deze buitentemp.

Perfect, niet veel meer aan doen

Je verwarmingsvermogen wordt nu goed afgegeven, je ketel pendelt daardoor niet meer.
En die deltaT 10 is heel normaal op lage temperatuur, zeker met de hogere flow is dat goed! (en te hoge flow geeft een kleine deltaT van bijvoorbeeld 5, dat is "slecht" bij de cv ketel maar bij een warmtepomp juist weer goed)

Je zou voor de fine tuning heel langzaam je pompstand misschien kunnen verlagen en per week kijken hoe het gaat, maar hou de pendel stand buiten de deur want dan is je flow te laag.
(dit mag alleen voorkomen als je bijvoorbeeld een aanvoer hebt van 60 graden en deze terug wordt geregeld door de thermostaat naar 40 graden in kleine stapjes)

Ik zal straks is even kijken of ik mijn logs in de post kan neerzetten, daar kan je goed zien dat een ketel te veel beperken niet nodig is, als je warmteafgifte goed is verzorgt de regeling dat namelijk zelf

https://drive.google.com/...ZXJQakU/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/...c25WNTQ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/...NXBidlk/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/...Tk9HMlE/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/...VWtucTQ/view?usp=drivesdk

Ik krijg nog steeds die afbeeldingen niet voor elkaar op het forum

[ Voor 19% gewijzigd door DJKroon op 27-11-2016 20:32 ]

[Oxellaar]

HuHu schreef op zondag 27 november 2016 @ 15:55:
[...]

Dank voor je antwoord. Het ziet er zo uit bij mij:

[afbeelding]

Ik kan aan die witte knoppen draaien. Als ze omlaag staan, zoals op de afbeelding, is de groep dicht. Momenteel staan ze allemaal helemaal omhoog gedraaid. Wat bedoel je met het vierkantje dat ik zou moeten kunnen verdraaien? Voor zover ik kan zien zijn alleen die witte knoppen te draaien.

Wat is dan het verschil tussen de drie opties "constant toerental", "proportionele druk" en "constante druk". Bij de eerste kan ik me een voorstelling maken (pomp draait altijd op evenveel toeren), maar bij die laatste twee niet.

Je kunt ook de witte knoppen zelf gebruiken om in te regelen. Alleen ik bedoelde dat die witte knoppen er ook af kunnen, eronder zit de instelling voor de doorstroming.

De uitleg over de verschillende pompstanden heb ik hier al een keer gedaan.
Even de zoekfunctie gebruiken......

[bert pit]

mukky schreef op woensdag 23 november 2016 @ 22:14:


Na het laten herstellen van de aan- en afvoer van 2 van de 3 verdelers (die zaten verkeerd om maar wat voor effect heeft dat eigenlijk) ben ik gaan "tunen".

Het effect van verkeerd om aangesloten zijn, is dat het aanvoerwater niet langs de thermostaatkraan gaat. Staat de keteltemperatuur op 60 graden, dan gaat dat zo op 60 graden je vloer in, veel te warm natuurlijk. Normaal wordt dat terug geregeld tot circa 30 graden. Daarnaast reageren thermostaatkranen vaak klapperend op een stroom die verkeer om is.

Dus goed dat je het hebt aangepast.

[O085105116N]

Ik zit met het volgende probleem. Momenteel zitten we in een verbouwing. We zijn nu halverwege en hebben boven wandverwarrming en onder nog ouderwetse radiatoren.

Beneden is het warm, 19,5 graden, boven is dat niet het geval, daar is het flink kouder, ook omdat de woning nog niet is geisoleerd en omdat de verdeler geen warm water meer krijgt na verloop van tijd. Vermoedelijk omdat het beneden dus op temperatuur is.

De CV hangt in de kelder, de verdeler van de wandverwarming op zolder. Tijdens het opwarmen pompt het hele systeem het warme water netjes rond, na verloop van tijd worden ook de slaapkamers dus warm, maar zodra dus alles op temp is, dan krijgt de verdeler op zolder geen warm water meer.

Verwarming: Remha Calenta, met Isense
3 groepsverdeler, staat helemaal open.

Afstand van de CV tot aan de verdeler is is zo'n 10 meter, waarvan de helft omhoog.
(deze afstand wordt later nog ingekort met ongeveer de helft).

De CV draait met standaard instellingen. De radiatoren zijn wel geknepen met ongeveer de helft.
Systeem is ontlucht en er zit 1.8 bar in.
Ik heb zojuist wel de pompsturing uitgezet, met als doel dat deze dan continue draait, maar vooralsnog pompt ie nog steeds geen warm water omhoog.

Ik kan het hele systeem ook eigenlijk nu pas testen, omdat het kouder begint te worden.
Iemand enig idee hoe ik het water continue omhoog gepompt krijg?

[Grolsch]

Thermostaat hoger instellen, radiatoren knijpen of afgifte systeem boven verhogen

[Verwijderd]

Grolsch schreef op zondag 27 november 2016 @ 20:58:
Thermostaat hoger instellen, radiatoren knijpen of afgifte systeem boven verhogen

Thermostaat hoger? Ja handig, zodat het beneden bloedheet wordt.
Radiatoren knijpen? Ja handig, zodat het beneden misschien niet meer warm wordt of te langzaam.
Afgifte systeem verhogen? Ja handig, als er gewoon niet verwamt wordt omdat het beneden wel warm is.

Probleem is volgens mij dat beneden het eerder op temperatuur is vanwege ontbreken isolatie boven. Als de cv dan in low load af en toe aanslaat krijg je nooit voldoende afgifte boven die tegen slechte isolatie op kan stoken. Zo snel mogelijk de boel isoleren lijkt me de enige remedie.

[O085105116N]

Grolsch schreef op zondag 27 november 2016 @ 20:58:
Thermostaat hoger instellen, radiatoren knijpen of afgifte systeem boven verhogen

Dan blijft er nog maar 1 ding over en dat is de temp verhogen. Of toch nog verder knijpen? Staat nu al voor de helft dicht namelijk.

@ Mucicalster, het hele huis is even slecht geïsoleerd. De boel komt vrij snel op temp beneden vanwege de grote radiatoren. Isoleren kan ik nog niet doen, dus ik zoek voor deze winter een oplossing hiervoor.

Wat vreemd is dat de aftakking naar de verdeler ook maar lauw aanvoelt terwijl de andere kant op het wel gewoon warm is. De leidingen naar de verdeler zijn 22mm, naar de radiatoren zijn ze iets groter.

[ Voor 38% gewijzigd door O085105116N op 27-11-2016 21:31 ]

[Maasluip]

Voogel schreef op zondag 27 november 2016 @ 15:52:
Sinds gisteren heb ik een aantal waterproof DS18D20 sensoren in huis om mijn CV ketel (Intergas HRE24/18) te kunnen meten, max temperatuur staat op 70 graden en de thermostaat (Honeywell Round Connected) staat op comfort ipv eco. Uit de grafiek blijkt dat de ketel ongeveer elke 15 minuten even aanslaat, is dit normaal of komt dat door ons huis (bj 1896, dubbelglas maar verder slecht geïsoleerd)?

[afbeelding]
Resolutie vanmorgen aangepast van 5 naar 1 minuut en vanaf 13uur zijn we overgestapt op de houtkachel

Dat lijkt me gewoon een ketel die zijn minimale vermogen niet kwijt kan.

[Verwijderd]

O085105116N schreef op zondag 27 november 2016 @ 21:26:
[...]


Dan blijft er nog maar 1 ding over en dat is de temp verhogen. Of toch nog verder knijpen? Staat nu al voor de helft dicht namelijk.

Als tijdelijke oplossing proberen te knijpen beneden zodat je daar je afgifte slechter maakt, maar je verbruik zal daar mee omhoog gaan. En kijk uit dat je de boel nog wel warm krijgt beneden en dat je cv niet constant staat te stoken. Het is verre van ideaal.

[O085105116N]

Verwijderd schreef op zondag 27 november 2016 @ 21:31:
[...]


Als tijdelijke oplossing proberen te knijpen beneden zodat je daar je afgifte slechter maakt, maar je verbruik zal daar mee omhoog gaan. En kijk uit dat je de boel nog wel warm krijgt beneden en dat je cv niet constant staat te stoken. Het is verre van ideaal.

Het is maar tijdelijk. De volgende winter is het allemaal wel ver klaar.

[Verwijderd]

O085105116N schreef op zondag 27 november 2016 @ 21:32:
[...]


Het is maar tijdelijk. De volgende winter is het allemaal wel ver klaar.

Isolatie van je dak bijvoorbeeld is zalig. Geen warmteverlies naar boven en zalig koel in de zomer. Klus ze!

Nb: hier huis uit 78. Bijna nooit meer na dakisolatie boven verwarming aan. Hoogstens als kids studeren en het onder de 19 graden komt.

[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2016 21:36 ]

[O085105116N]

Verwijderd schreef op zondag 27 november 2016 @ 21:34:
[...]


Isolatie van je dak bijvoorbeeld is zalig. Geen warmteverlies naar boven en zalig koel in de zomer. Klus ze!

Nb: hier huis uit 78. Bijna nooit meer na dakisolatie boven verwarming aan. Hoogstens als kids studeren en het onder de 19 graden komt.

thnx!

Het dak is wel al geïsoleerd, daar ligt 9cm PIR op de vliering en we hebben ook al rondom kunststof kozijnen met HR++ glas. Maar geen spouwmuur isolatie. Dat moet nog. De verwachte isolatie waarde ligt rond de 2 (Rd) Ik wil de nu boel aan de gang houden vanwege de verwachte vorst. De temp nu boven is rond de 16gr. met buitentemp van 5gr. Vrijstaande woning uit 1965.

Spouwmuur kan ik pas doen nadat ik klaar ben met de aanbouw, de spouw is nu nog open en zou ander geïsoleerd worden, waar ik dat niet wil.

Ik heb de verwarming n graadje hoger gezet en de radiatoren nog iets verder geknepen. Even kijken hoe dat gaat.

[HuHu]

Oxellaar schreef op zondag 27 november 2016 @ 18:51:
[...]

Je kunt ook de witte knoppen zelf gebruiken om in te regelen. Alleen ik bedoelde dat die witte knoppen er ook af kunnen, eronder zit de instelling voor de doorstroming.

De uitleg over de verschillende pompstanden heb ik hier al een keer gedaan.
Even de zoekfunctie gebruiken......

Ik zag door de bomen het bos even niet meer en Google hielp ook niet. Specifiek in dit topic zoeken heeft inderdaad geholpen

[iRbn]

In de startpost wordt gezegd dat je vaak de pompsnelheid zo laag mogelijk houdt.
Maar is het niet beter om de pompsnelheid wat hoger te houden als de aanvoertemp laag is? (< 50 graden). De retour heeft dan minder belang (aangezien je sowieso in HR gebied zit) en op die manier genereer je meer flow en kan de ketel makkelijker zijn warmte kwijt en warmt de boel ook sneller op. Of ga ik hier ergens de mist in met mijn denkwijze?

[_JGC_]

iRbn schreef op maandag 28 november 2016 @ 10:21:
In de startpost wordt gezegd dat je vaak de pompsnelheid zo laag mogelijk houdt.
Maar is het niet beter om de pompsnelheid wat hoger te houden als de aanvoertemp laag is? (< 50 graden). De retour heeft dan minder belang (aangezien je sowieso in HR gebied zit) en op die manier genereer je meer flow en kan de ketel makkelijker zijn warmte kwijt en warmt de boel ook sneller op. Of ga ik hier ergens de mist in met mijn denkwijze?

Voor die pompsnelheid moet je een balans zien te vinden. Dat is ook waarom steeds meer ketels modulerende pompen krijgen: tijdens aanwarmen stook je op hoger vermogen en wil je dat ook af kunnen voeren. Tijdens warmhouden stook je laag vermogen en kan die pomp best wat minder hard.

Ik heb een 3-standen pomp. Op stand 3 heb ik last van ruis door de leidingen, op stand 2 hoor ik nagenoeg niks en op stand 1 is de afgifte onvoldoende. Mijn ketel kan op stand 2 z'n warmte goed kwijt en het warme water komt goed door alle radiatoren, voor mij is stand 2 dus ideaal.

[Rhaelak]

Ik zit met de volgende situatie;

Ketel Intergas HR op zolder.

Radiatoren die openstaan; woonkamer 2 x jaga tempo, 1 x enkele plaat radiator keuken en op de gang 1 x enkele (kleine) plaat radiator.

Dubbele plaat radiator op de badkamer stond ook open.

Als de ketel stookt keurige deltaT van 20 graden bij 60°C aanvoer. Bij 50°C aanvoer is de deltaT 15-20 graden afhankelijk van hoever de badkamer radiator openstaat.

Nu heb ik afgelopen vrijdag de deltaT gemeten bij de radiatoren en kom ik uit op de volgende waardes;

Bakamer deltaT = 7-8
Gang deltaT = 1
Radiator keuken = 2
JAGA convectoren = 3,5

Ik weet eigenlijk niet op welke stand de pomp van de ketel staat. Ik vermoed stand 3.

Woonkamer komt prima op temperatuur en de badkamer ook, die wordt zelfs erg warm omdat er geen thermostaatkraan opzit.

Ik vraag me alleen nu twee dingen af;

- Is het nodig / hoe krijg ik de deltaT over de radiatoren groter (te maken)
- Hoe regel ik dat in zonder voetventielen? Het is echt een super basic (goedkoop) CV systeem wat er bij nieuwbouw is ingegaan.

[PCJR]

_JGC_ schreef op maandag 28 november 2016 @ 10:35:
[...]

Voor die pompsnelheid moet je een balans zien te vinden. Dat is ook waarom steeds meer ketels modulerende pompen krijgen: tijdens aanwarmen stook je op hoger vermogen en wil je dat ook af kunnen voeren. Tijdens warmhouden stook je laag vermogen en kan die pomp best wat minder hard.

Ik heb een 3-standen pomp. Op stand 3 heb ik last van ruis door de leidingen, op stand 2 hoor ik nagenoeg niks en op stand 1 is de afgifte onvoldoende. Mijn ketel kan op stand 2 z'n warmte goed kwijt en het warme water komt goed door alle radiatoren, voor mij is stand 2 dus ideaal.

Ga er niet vanuit dat een modulerende pomp zelf slim genoeg is. Mijn Calenta gaat doorleuk op de minimale waarde lopen, 20% pompstand, en dan na 3 minuten loopt de aanvoer te hoog op en knalt ie uit in anti-pendelstand. Fijn hoor, not, dus nu de minimale pompwaarde op 50-60% gezet en nu gaat het goed. (meer info zie mijn ontelbare posts met plaatjes in dit topic)

[naftebakje]

Grolsch schreef op zondag 27 november 2016 @ 20:58:
Thermostaat hoger instellen, radiatoren knijpen of afgifte systeem boven verhogen

En waarom niet maximale temperatuur van de ketel verlagen?
Zijn probleem is dat de wandverwarming (lage temperatuur verwarming) te weinig warmte aangeleverd krijgt, terwijl hij beneden meer dan genoeg afgiftevermogen heeft op zijn radiatoren.
Lagere temperatuur van het CV water zorgt voor minder afgiftevermogen op de radiatoren waardoor er langere stooksessies komen wat dan weer het probleem van de koude boven oplost: even spelen wat de ideale waarde is (en bij verandering buitentemperatuur weer bijsturen).
Of zie ik het verkeerd

[_JGC_]

PCJR schreef op maandag 28 november 2016 @ 11:52:
[...]


Ga er niet vanuit dat een modulerende pomp zelf slim genoeg is. Mijn Calenta gaat doorleuk op de minimale waarde lopen, 20% pompstand, en dan na 3 minuten loopt de aanvoer te hoog op en knalt ie uit in anti-pendelstand. Fijn hoor, not, dus nu de minimale pompwaarde op 50-60% gezet en nu gaat het goed. (meer info zie mijn ontelbare posts met plaatjes in dit topic)

Hangt ook van de situatie af. Standaard is bij dergelijke ketels het pompvermogen een verhouding tov de ventilatorsnelheid en dus het ketelvermogen. Mijn Intergas ketel heeft bijvoorbeeld geen moeite met pompstand 1, het is alleen dat de radiator in de woonkamer dan niet genoeg flow meer krijgt waardoor ik 2KW afgifte mis, wat wel weer invloed kan hebben op het gedrag van de ketel.

Bij het appartement van m'n vriendin hing een HRE 24/18 met een paar kleine radiatoren. Daar was niet tegen te moduleren of te pompen, de ketel had op laaglast meer afgiftevermogen dan alle radiatoren bijelkaar. Kan je pomp nog zo hard of zacht draaien, je ketel gaat gewoon uit.

[Daannn1987]

Loop ik net weer eens naar de ketel om te kijken waar mijn pompsnelheid eigenlijk op staat (voor de documentatie )
Komt er me toch een lucht vrij wanneer ik de kap eraf trek.. Snel ramen open en naar beneden gehold om gasmeter te checken, en die verliep langzaam.

Dus even naar de keuken om een kopje (koud) water + zeepsop te maken.
Ja hoor leiding met lekkage op leiding voor het gasblok Onderhoud is 17 dagen terug uitgevoerd.

Even aangedraaid met waterpomp en lijkt nu lekvrij.
Op deze manier kun je je gasverbruik wel naar 0 brengen ja...

[ Voor 6% gewijzigd door Daannn1987 op 28-11-2016 12:56 ]

[Grolsch]

naftebakje schreef op maandag 28 november 2016 @ 12:25:
[...]
En waarom niet maximale temperatuur van de ketel verlagen?
Zijn probleem is dat de wandverwarming (lage temperatuur verwarming) te weinig warmte aangeleverd krijgt, terwijl hij beneden meer dan genoeg afgiftevermogen heeft op zijn radiatoren.
Lagere temperatuur van het CV water zorgt voor minder afgiftevermogen op de radiatoren waardoor er langere stooksessies komen wat dan weer het probleem van de koude boven oplost: even spelen wat de ideale waarde is (en bij verandering buitentemperatuur weer bijsturen).
Of zie ik het verkeerd

Dat is inderdaad ook nog een idee, je hebt kans dat dan zijn benedenverdieping niet zo snel op temperatuur komt, maar dat wil hij precies bereiken, dus aanvoertemperatuur verlagen is ook een goede optie.

[GeoStax]

Zo'n onderhoudsgrap had ik een aantal maanden geleden ook. De monteur vroeg of ik even naar boven wilde komen omdat er een gaslucht was te ruiken, nou die rook ik beneden al. Het bleek dat de gassklephuispakking helemaal op z'n eind was en daarom moet de gasketel per direct worden afgesloten/losgekoppeld. Reparatie niet echt rendabel want de ketel was al 12 jaar oud. Maar geen probleem want er zou een scherpe offerte voor een nieuwe worden gestuurd.

Dus opeens een onderhoudsbeurt rijker maar warm water armer...

Omdat ik die scherpe offerte helemaal niet scherp vond heb ik de ketel zelf vervangen. Bij het demonteren van de oude bleek een knelkoppeling van de gasleiding los te zitten. Zo kan ik ook gaslucht creëren...

[_JGC_]

Mja, laatst kwam ik thuis, stap uit de auto, hoor een gigantische knal en zag dat m'n ketel aan het stoken was. Ik vreesde dat het mijn ketel was, maar binnengekomen zag ik dat de rookgasafvoer nog inelkaar zat, dus het was mijn ketel niet die explosies veroorzaakte.
Buren gevraagd of ze iets gemerkt hadden, twee dagen later stond er een installatiebedrijf bij hun voor de deur en lagen er dingen zoals expansievat in de voortuin. Had vernomen dat er al langer problemen waren met de ketel, die hebben ze dus direct maar laten vervangen.

Wel jammer overigens, nu hebben ze een vrij jonge Intergas HRE van een paar jaar oud vervangen door een nieuwe ketel van weet ik hoeveel, terwijl ze met een nieuw gasblok en brander voor 300-400 euro klaar waren geweest. Kan me wel iets voorstellen bij de vervanging, ze hebben al een aantal keren iemand laten komen vanwege storingen, als ie vervolgens explosief ontsteekt en je hebt zelf helemaal nergens verstand van, dan kan zo'n ketelboer je zo een nieuwe ketel aanpraten.

[Daannn1987]

GeoStax schreef op maandag 28 november 2016 @ 13:11:
Zo'n onderhoudsgrap had ik een aantal maanden geleden ook. De monteur vroeg of ik even naar boven wilde komen omdat er een gaslucht was te ruiken, nou die rook ik beneden al. Het bleek dat de gassklephuispakking helemaal op z'n eind was en daarom moet de gasketel per direct worden afgesloten/losgekoppeld. Reparatie niet echt rendabel want de ketel was al 12 jaar oud. Maar geen probleem want er zou een scherpe offerte voor een nieuwe worden gestuurd.

Dus opeens een onderhoudsbeurt rijker maar warm water armer...

Omdat ik die scherpe offerte helemaal niet scherp vond heb ik de ketel zelf vervangen. Bij het demonteren van de oude bleek een knelkoppeling van de gasleiding los te zitten. Zo kan ik ook gaslucht creëren...

Ja lekker dan.. nietsvermoedende consumenten worden gewoon genaaid..
Lekte net nog een beetje, pa gebeld voor advies (loodgieter) gaf aan een beetje zuurvrij vet op de o-ring te doen.
Dat gedaan en het is nu lekvrij aldus de zeepsop test.

Had foto's gemaakt van de gasmeterstand en 't lekte 0,001 per 3 minuten.
Simpele rekensom:

0,001*20*24 is toch bijna half kuubje gas per dag

[O085105116N]

Grolsch schreef op maandag 28 november 2016 @ 13:09:
[...]


Dat is inderdaad ook nog een idee, je hebt kans dat dan zijn benedenverdieping niet zo snel op temperatuur komt, maar dat wil hij precies bereiken, dus aanvoertemperatuur verlagen is ook een goede optie.

Dat had ik inmiddels ook al bedacht. Hij stond dus op 80gr en heb ik nu op 65gr gezet. De max aanvoer in de wandverwarming is toch maar 50gr en dat is eigenlijk al te warm.

Maar dan moeten de radiatoren wellicht wat verder open. Mijn eerste aanpassing leverde een ietwat koude beneden verdieping en een te warme bovenverdieping.

dus nu eerst op 65gr, en de radiatoren wat verder openzetten.

[Grolsch]

O085105116N schreef op maandag 28 november 2016 @ 15:42:
[...]


Dat had ik inmiddels ook al bedacht. Hij stond dus op 80gr en heb ik nu op 65gr gezet. De max aanvoer in de wandverwarming is toch maar 50gr en dat is eigenlijk al te warm.

Maar dan moeten de radiatoren wellicht wat verder open. Mijn eerste aanpassing leverde een ietwat koude beneden verdieping en een te warme bovenverdieping.

dus nu eerst op 65gr, en de radiatoren wat verder openzetten.

80 graden is wel erg warm inderdaad, je kunt ook proberen om ff de radiatoren te laten staan waar ze op staan.

Mijn ervaring is "verander nooit 2 dingen tegelijkertijd", dus eerst temp. naar beneden, krijg je het beneden niet warm, dan radiatoren open.

[O085105116N]

Grolsch schreef op maandag 28 november 2016 @ 16:14:
[...]


80 graden is wel erg warm inderdaad, je kunt ook proberen om ff de radiatoren te laten staan waar ze op staan.

Mijn ervaring is "verander nooit 2 dingen tegelijkertijd", dus eerst temp. naar beneden, krijg je het beneden niet warm, dan radiatoren open.

Ben nu bezig met finetunen. Ik heb het eigenlijk nu omgekeerd. Boven 20, onder 18 :-)

Ik weet nu wel dat de wanden met 0gr de boel makkelijk warm stoken :-)

[DJKroon]

Het is nu -7 buiten en de kachel tokkelt lekker door tussen de 50 en 65 graden.
Wel al een hoop gas verbruikt omdat de kachel hier vanaf 3 uur vannacht al aan staat door de minimale 17 graden in huis.
Maar hij houd het nu heerlijk warm op 20 graden.
Binnenkort toch maar is kijken voor dakisolatie, hopelijk gaan we dan nog wat zakken met de aanvoertemperatuur.
M'n huis is in ieder geval nog laaaang niet warmtepomp ready

[_JGC_]

Hier gaat om 6:30 de boel naar 18 graden, thermostaat mag een uur eerder beginnen.
Zojuist naar 19 gedraaid, in 20 minuten een graadje erbij. Max aanvoer 53, buiten -5 nu.

Vind ik niet slecht als ik zie dat 4 jaar terug het huis met 70 niet eens op wilde warmen .

[Slonzo]

Heeft iemand hier ervaring met Vaillant ecoTEC Pro ketels? De ketel op het appartement van m'n vriendin blijft maar pendelen, wat ik ook doe. 5200 branderstarts op ~240 CV branduren... Vermoedelijk een combinatie van overdimensionering & te weinig radiatoren, en een suboptimale afregeling.

Ik heb ook enkele vragen over instellingen die niet erg duidelijk zijn in de service handleiding... [blz 27 voor de 'diagnose' codes]

- Wat doet de D.000 "CV-deellast" parameter? Is dat een vaste waarde, een mimimum, een maximum, ... ?
- D.002 "Max. branderwachttijd verwarming bij 20°C aanvoertemperatuur": ik veronderstel dat dit een antipendel-wachttijd is, maar wat komt die 20 graden aanvoer erbij doen?
- Wat is het verschil/de impact tussen regeling op aanvoertemperatuur of regeling op retourtemperatuur? (D0.17)
- Zelfs als ik D.071 op 60 graden instel, vraagt de [via eBus aangesloten] thermostaat nog altijd 90 graden aanvoer wanneer er een paar graden aangewarmd moet worden. Waarom? Ik kan dat blijkbaar ook nergens instellen... Thermostaat is calorMatic 350.

Is er trouwens een makkelijke manier om de ketel en thermostaat uit te lezen zodat ik kan volgen/loggen wat er gebeurt? Ik vind alvast niet meteen iets... Temperatuursensoren voor aanvoer/retour/kamertemperatuur alleen vertellen niet het hele verhaal... Of moet ik gaan reverse engineeren om de communicatie tussen beide af te luisteren?

edit:
http://ebus-wiki.org/ Hiermee moet ik wel al iets verder raken voor het uitleesverhaal...

[ Voor 3% gewijzigd door Slonzo op 29-11-2016 13:46 ]

[O085105116N]

Het lijkt er op dat mn aanpassingen werken, bedankt voor de tips!

Temperatuur is 65gr, de radiatoren zijn tot 3/4 dicht ongeveer. Gasverbruik 11m3 gisteren. Dat lijkt wellicht veel, maar het is vele malen zuiniger dan met hogere buiten temperaturen. Daar scoorde ik al gelijk 14m3 op n koude dag, zonder vorst. Maar goed, dit is maar 1 dag nu vriest het ook weer, dus even afwachten.

[iRbn]

Heeft het eigenlijk nut om het max vermogen om water te verwarmen te verlagen?

Mijn ketel heeft een warmwatervat, en ik kan het max vermogen om water te verwarmen apart instellen. Dit staat momenteel standaard op het maximum (=30 kW). Volgens mij zou een lager vermogen beter zijn omdat het water dan rustiger en efficienter wordt opgewarmd, neen? De snelheid van het opwarmen doet er immers niet toe, aangezien er toch een voorraad gehouden wordt. En ik merk dat wanneer het water nu opwarmt de ketel meteen aan vol vermogen begint te stoken.

[ Voor 9% gewijzigd door iRbn op 29-11-2016 19:31 ]

[itsjohan]

Die automatische debiet regeling (Danfoss Dynamic Valve of Heimeier Eclipse) lijkt me wel wat. Echter: hier hebben alle radiatoren een onderblok en een thermostaatkraan die op de zij-ingang zit. Het zijn dus radiatoren met 'thermostatische inserts' als ik de terminologie van een bekende dhz Verwarming webwinkel aanhoudt.
De sites van Danfoss en Heimeier lijken volledig uit te gaan van radiatoren waarbij de thermostatische knop direct op de aanvoerleiding zit. Weet iemand of er toch nog mogelijkheden zijn om de thermostatische insert te vervangen door een dynamische? of moet ik dan toch de voetventielen gaan vervangen?

[bert74]

Vannacht om 4:30 een vreemd geluid van mijn AWB Thermomaster HR3 ketel. De ketel wilde niet meer opstarten en na een paar keer het stroom er af, de ketel compleet "dood". Gelukkig kwam de monter snel en is het "moederbord" vervangen.

Inmiddels was het huis bij -7 buiten om 11:00 afgekoeld tot 16 graden. Ik stond er versteld van de installatie binnen een uur weer op 19 graden was met het vermogen gelimiteerd op 22KW en de aanvoertemp op 65.

[Blackouts]

Ik heb 2 radiatoren in de huiskamer met vloerverwarming als bijverwarming. Ik had het idee dat de vloer niet gelijkmatig warm werd dus ik heb de pomp van de vloerverwarming verhoogd naar stand 3. Nu is de vloer in het midden van de kamer warmer dan eerst lijkt het.

Alleen eerst was het zo dat de ketel uitsloeg na een bepaalde periode (temperatuur bereikt? ) om later wel weer aan te gaan (elke 10 minuten of zo?, volgens mij de warmhoudstand van de Honeywell Chronotherm thermostaat.)
Nu is het zo dat de ketel continu blijft stoken. Eerst stookte ik op 20 graden, 's avond soms op 20.5. Nu lijkt het met 19.5 al minstens net zo aangenaam. Mogelijk door de aangenamere warmte van de vloer??

Nu eerst maar eens een tijdje het verbruik in de gaten houden, want ik weet nog niet zo zeker of dit zuiniger is..... Ketel brand dus langer heb ik het idee, maar wel met minder branderstarts.

De ketel stookt op 40-45 graden trouwens. Er gaat nu 30 graden de vloer in. Het is dan toch zo hoe lager de vloertemperatuur, hoe meer warm water er voor de radiatoren over is en dus het huis sneller warm is?

[DeKemp]

itsjohan schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 21:35:
Die automatische debiet regeling (Danfoss Dynamic Valve of Heimeier Eclipse) lijkt me wel wat. Echter: hier hebben alle radiatoren een onderblok en een thermostaatkraan die op de zij-ingang zit. Het zijn dus radiatoren met 'thermostatische inserts' als ik de terminologie van een bekende dhz Verwarming webwinkel aanhoudt.
De sites van Danfoss en Heimeier lijken volledig uit te gaan van radiatoren waarbij de thermostatische knop direct op de aanvoerleiding zit. Weet iemand of er toch nog mogelijkheden zijn om de thermostatische insert te vervangen door een dynamische? of moet ik dan toch de voetventielen gaan vervangen?

Zoeiets ? https://www.installatieva...M3046uM0NACFRAz0wodacsL-Q

[The Lord]

itsjohan schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 21:35:
Weet iemand of er toch nog mogelijkheden zijn om de thermostatische insert te vervangen door een dynamische?

Inserts met debiet regelaar zijn te krijgen. B.v. https://www.warmteservice...rad-4360-00300/p/44852005

[Verwijderd]

Hier heel de dag en nacht met koude weer de cv op 19 graden en heel het huis de radiatoren open ivm het niet laten stijgen van warmte naar boven door te groot warmteverschil tussen boven en beneden. Vanaf 18.30 uur houtkachel erbij (6 blokken per dag) en iedere dag in bad. Laatste 3 dagen 17 m3 verstookt. Nice!

Isolatie van mijn dak heeft nog zoveel meer gedaan dan het tunen vd cv.

[loyske]

Verwijderd schreef op woensdag 30 november 2016 @ 11:20:
Hier heel de dag en nacht met koude weer de cv op 19 graden en heel het huis de radiatoren open ivm het niet laten stijgen van warmte naar boven door te groot warmteverschil tussen boven en beneden. Vanaf 18.30 uur houtkachel erbij (6 blokken per dag) en iedere dag in bad. Laatste 3 dagen 17 m3 verstookt. Nice!

Isolatie van mijn dak heeft nog zoveel meer gedaan dan het tunen vd cv.

Dat hoor ik graag, ze komen hier zo het dak isoleren
Was net even op de zolder, maar er komt gewoon damp uit je mond bij het ademen
Gisteren alleen al dik 8 m3 verbruikt om overdag beneden op 20 graden te houden.
Vanavond ook weer de houtkachel aan!

[itsjohan]

DeKemp schreef op woensdag 30 november 2016 @ 09:49:
[...]


Zoeiets ? https://www.installatieva...M3046uM0NACFRAz0wodacsL-Q

The Lord schreef op woensdag 30 november 2016 @ 09:50:
[...]

Inserts met debiet regelaar zijn te krijgen. B.v. https://www.warmteservice...rad-4360-00300/p/44852005

Ja, maar dan een met een automatische debiet regeling zodat je waterzijdige inregeling altijd klopt, ook als je radiatoren open of dicht draait. Dus bv deze: https://www.badkamerwinke...2-axiaal-oranje-393002000, maar daarvan lijkt het alleen in Heimeier Eclipse radiatorkranen waarop II+ staat te werken, in elk geval volgens de documentatie.

[Verwijderd]

loyske schreef op woensdag 30 november 2016 @ 11:36:
[...]


Dat hoor ik graag, ze komen hier zo het dak isoleren
Was net even op de zolder, maar er komt gewoon damp uit je mond bij het ademen
Gisteren alleen al dik 8 m3 verbruikt om overdag beneden op 20 graden te houden.
Vanavond ook weer de houtkachel aan!

Dan zal het bij jou nog meer schelen. Damp uit mijn mond, zo gek was het bij mijn huis uit '78 niet. Reken maar dat jij blij gaat worden. Goede investering en jij kan je zolder als leefruimte ook nog eens gaan gebruiken.

Maar laten we ontopic blijven. Besparing komt bij mij ook in het aanleggen van meer radiatorvermogen. Net zijn hier de ramen open geweest ivm luchten. Beneden nu 18 graden, zet hem op 19 graden (en de radiatoren staan nog steeds boven ook open anders zijn kinderen straks niet blij ) en de boel warmte op met 40 graden aanvoer (af te lezen op mijn thermostaat).

Baal er wel een beetje van. Nu valt er volgens mij niets meer te tweaken. Moet ik weer een andere hobby zoeken.

[O085105116N]

loyske schreef op woensdag 30 november 2016 @ 11:36:
[...]


Dat hoor ik graag, ze komen hier zo het dak isoleren
Was net even op de zolder, maar er komt gewoon damp uit je mond bij het ademen
Gisteren alleen al dik 8 m3 verbruikt om overdag beneden op 20 graden te houden.
Vanavond ook weer de houtkachel aan!

Ik heb de vliering geïsoleerd, dus niet het dak zelf. De zolder is bij ons nutteloze ruimte, met een nokhoogte van 1,5m. Het was dus gemakkelijker om de vloer te isoleren met PIR platen met een R van 3,5. Afpurren en afplakken. Zoals ik het nu inschat is het verbruik zeker niet gestegen met deze koude temperaturen.

Gisteren wel 15m3 en de dag ervoor 11m3 verbruikt, naar dan nog zijn deze getallen relatief lager dan voorheen, met warmere dagen.

[The Lord]

itsjohan schreef op woensdag 30 november 2016 @ 11:42:
[...]


[...]


Ja, maar dan een met een automatische debiet regeling zodat je waterzijdige inregeling altijd klopt, ook als je radiatoren open of dicht draait. Dus bv deze: https://www.badkamerwinke...2-axiaal-oranje-393002000, maar daarvan lijkt het alleen in Heimeier Eclipse radiatorkranen waarop II+ staat te werken, in elk geval volgens de documentatie.

Heimeier artikel 3930-02.300, EAN 4024052940912. Verschilt per radiator welke insert precies.

[Verwijderd]

Hallo,

Met een aanvoertemperatuur van 50 graden heb ik de hele woonkamer 2 graden opgewarmd op een uurtje tijd (van 18 naar 20graden) . Dat is fijn, maar hoeft niet zo snel te zijn voor ons. Op dat moment is de retourtemperatuur 40,5 graden aan de ketel. De ketel draait net op z'n minimum vermogen en de pomp draait ook op minimum stand (20%).
Heeft het nog zin hieraan iets te wijzigen, bvb van 50 naar 45 graden aanvoer ? Ik vrees dat de afgifte van de radiatoren teveel gaat zakken, waardoor ik geen dT van 9,5 haal en de ketel dus zijn vermogen niet meer zal kwijt kunnen. Met een retour van 40,5 zit ik trouwens al ruim in het HR-bereik...

Bedankt!

[iRbn]

Iemand ervaring met deze? https://nl.aliexpress.com...ersion=&categoryId=153709

Mijn condensatieketel heeft geen retour temperatuursensor, dus zou ik zo'n thermometertje willen hangen rond de retourleiding vlak voor hij de ketel binnengaat. Maakt het wat makkelijker om te tweaken :-)

[DON PAPA]

Wat ben ik onwijs blij met dit topic, waar ik in voorgaande 3 jaar nog een jaarlijks gasverbruik van 1035 tot 1267 kub had, staat dit jaar de prognose bij mindergas.nl inmiddels op 586 kub (met nog twee maanden te gaan voor dit verbruiksjaar) en dat gaat op dit moment (afgelopen week) elke dag met 2 a 3 kub naar beneden. Ik verwacht dan ook op een besparing van rond de 50% uit te komen ten opzichten van vorig jaar

Ik heb mij nooit gerealiseerd dat ik zoveel kon besparen door wat instellingen te veranderen op de CV ketel (aanvoertemperatuur CV ketel verlaagd van 85 naar 60 graden, pompsnelheid CV-ketel verlaagd van stand 3 naar 2, temperatuur van tapwater verlaagd van 75 naar 65 graden & tapcomfortfunctie uitgezet). Een honeywell round connected modulation thermostaat geplaatst en waterzijdig ingeregeld van de radiatoren.

Dus ThinkPad bedankt voor het starten van deze topic en alle andere die bij gedragen hebben aan deze topic

Edite: Mijn verbruikersjaar is inmiddels voorbij, en ben van een jaarverbruik van 1038 kub naar een jaarverbruik van 544 kub gegaan door deze aanpassingen (het laatste verbruiksjaar is nog 6 dagen langer ook)

2015/2016


2016/2017


Ik ben dus zeer te vrede

[ Voor 51% gewijzigd door DON PAPA op 23-02-2017 12:00 ]

[ThinkPad]

Ik stuur je m'n rekeningnummer wel even, kun je het bespaarde geld daar naar overmaken

Nee, zonder gekheid: mooi om weer een succesverhaal te horen! Verkijk je trouwens niet alleen op de m³'s he. De exacte besparing zie je terug in het aantal m³ per graaddag. Bij m'n ouders was de besparing duidelijk zichtbaar: https://tweakers.net/ext/f/3zaYzuYdXLKA79CJbJ6GGfSA/full.png