Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Archiebald]

PCJR schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 12:11:
[...]


[...]


Keep in mind dat ik onder vloerverwarming heb en hier ook de iSense hangt. Dit is een traag systeem, en het duurt 2 uur voor het daar 1 graad warmer is misschien. Het duurt ook 3-4 uur voordat eht 1 graad koeler is... Vandaar dat 50% van de mensen 24/7 bijvoorbeeld 20.5 graden hebben ingesteld. Ik heb dan nachtverlaging zodat in de ochtend als de CV+vloerverwarming gaan aanwarmen, ook boven de badkamer wat warm zal worden. Gedurende de dag blijft de woonkamer dan op 20.5 garden en tegen de avond gaat de CV uit en zal de nachtverlaging dan geen verbruik eisen. Overdag terug naar 19 graden, dan gaat de CV om 15h00 weer harder aan om alles op temp te krijgen. However alles is te proberen, maar de vv is het hoofdsysteem

Ik ging er ook van uit dat de vloerverwarming beneden je hoofdverwarming hebt. Dat is bij ons ook van toepassing. Ik verwacht dat het bij jou langer duurt dan 3-4 uur voordat het 1 graad koeler is, als ik jouw situatie vergelijk met ons:

Gisteravond toen we naar bed gingen (22:30) was het in de woonkamer 21 graden. Ik heb toen de thermostaat op 18 graden gezet. Toen ik vanochtend (7:00) beneden kwam, was het 19,5 graden. Mijn vermoeden is dat de ketel dus niet aan gesprongen is. (Enelogic heeft nog nooit gasverbruik tussen 00:00 en 07:00 geregistreerd).

Als ik jou was, had ik het een weekje geprobeerd en gemeten bij mindergas, dan kun je kijken of het scheelt of niet.

[PCJR]

Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 12:17:
[...]


Weet ik dat het traag is, maar als het straks kouder is de hele dag stoken op 20,5 is niet zuinig. 07.00 19 graden, indien je om 17.30 uur thuis komt naar 20 graden (thermostaat regelt dat zelf en begint op tijd aan te warmen), eventueel 20.00 naar 20,5 of 21 graden en om 23.00 uur naar 18 graden. Met verschillen van 1 graad per stap stookt je cv omhoog met lage aanvoer en met 19 graden overdag met een goed geisoleerd huis zal je cv minimaal stoken. Maar het is jouw gasrekening en nogmaals, meten is weten. Probeer het een weekje.

Gaan we doen zo iSense heeft de optie aanwarmtijd of iets dergelijks, staat nu op 120 minuten, dat kan ook langer meen ik, wat is hier aan te raden? 360 min was mogelijk meen ik...

Ik had dan zo gedacht (6h00 sta ik op+douchen en om 8h00 is iedereen werken, 16h00 weer thuis):

6h00 - 19
8h00 - 18
16h00 - 20.5
23h00 - 18

[ Voor 8% gewijzigd door PCJR op 01-11-2016 12:33 ]

[Verwijderd]

PCJR schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 12:24:
[...]


Gaan we doen zo iSense heeft de optie aanwarmtijd of iets dergelijks, staat nu op 120 minuten, dat kan ook langer meen ik, wat is hier aan te raden? 360 min was mogelijk meen ik...

Ik ben geen iSense specialist. Heb er zelf geen. Iemand anders?

Laat even weten wat het resultaat is. Altijd leuk om te vernemen wat de effecten zijn en leerzaam voor anderen.

[loyske]

PCJR schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 12:24:
[...]


Gaan we doen zo iSense heeft de optie aanwarmtijd of iets dergelijks, staat nu op 120 minuten, dat kan ook langer meen ik, wat is hier aan te raden? 360 min was mogelijk meen ik...

Je kan ook nog een programmeerbare thermostaatknop op je badkamer radiator zetten. Deze dan zo instellen dat ie alleen de radiator openzet een tijdje voordat je de warmte nodig hebt op de badkamer. Overdag kan die dan dicht. Dit ga ik hier ook doen.

[PCJR]

loyske schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 12:29:
[...]


Je kan ook nog een programmeerbare thermostaatknop op je badkamer radiator zetten. Deze dan zo instellen dat ie alleen de radiator openzet een tijdje voordat je de warmte nodig hebt op de badkamer. Overdag kan die dan dicht. Dit ga ik hier ook doen.

Zoiets zat ik ook aan te denken. Maar... die tijd-programmeerbare knop, of een elektro kachel (heb ik al) op 10 minuten op timer van 5h50-6h00

[Verwijderd]

loyske schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 12:29:
[...]


Je kan ook nog een programmeerbare thermostaatknop op je badkamer radiator zetten. Deze dan zo instellen dat ie alleen de radiator openzet een tijdje voordat je de warmte nodig hebt op de badkamer. Overdag kan die dan dicht. Dit ga ik hier ook doen.

Zinloos als je stookt naar 19 graden overdag en de cv dus bijna niet meer aanslaat. Alleen als het echt koud is buiten zal het dan nog effect hebben. In mijn huis uit 78 slaat de cv bij 19 graden overdag al zelden aan.

[loyske]

Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 12:33:
[...]


Zinloos als je stookt naar 19 graden overdag en de cv dus bijna niet meer aanslaat. Alleen als het echt koud is buiten zal het dan nog effect hebben. In mijn huis uit 78 slaat de cv bij 19 graden overdag al zelden aan.

Ik stook overdag niet aangezien we niet thuis zijn, huis is slecht geïsoleerd (wordt komende maand veranderd: zolderdak en spouwmuur). In de ochtend stook ik even naar 19 graden. Maar de radiator in badkamer staat hier altijd helemaal open, dus ook vanaf 17:30 tot 22:30 wordt de badkamer helemaal mee opgewarmd terwijl dan 21 graden max voldoende zou zijn. In de ochtend wil ik dan dat hij even helemaal open staat, aangezien de cv ketel op laag pitje de boel gaat aanwarmen.
Door de programmeerbare thermostaatknop, kan ik meerdere temperaturen instellen op verschillende tijden zonder dat ik zelf steeds aan de knop moet draaien.
Het zal geen grote besparing zijn, maar alle kleine beetjes helpen denk ik dan maar he

[Verwijderd]

loyske schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 12:48:
[...]


Ik stook overdag niet aangezien we niet thuis zijn, huis is slecht geïsoleerd (wordt komende maand veranderd: zolderdak en spouwmuur). In de ochtend stook ik even naar 19 graden. Maar de radiator in badkamer staat hier altijd helemaal open, dus ook vanaf 17:30 tot 22:30 wordt de badkamer helemaal mee opgewarmd terwijl dan 21 graden max voldoende zou zijn. In de ochtend wil ik dan dat hij even helemaal open staat, aangezien de cv ketel op laag pitje de boel gaat aanwarmen.
Door de programmeerbare thermostaatknop, kan ik meerdere temperaturen instellen op verschillende tijden zonder dat ik zelf steeds aan de knop moet draaien.
Het zal geen grote besparing zijn, maar alle kleine beetjes helpen denk ik dan maar he

Ik heb het hier nagemeten middels het handmatig 2 weken open dicht draaien van de kraan in badkamer. Alleen om 18.00 uur open en dicht om 21.00 uur. Geen verschil in verbruik.

Voor die 10 minuten die een ieder hier in de ochtend in de badkamer vind ik nogmaals het opstoken zinloos. En bij een 19 graden stand in de woonkamer, warmt hier de badkamer niet eens op.

[loyske]

Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 13:20:
[...]


Ik heb het hier nagemeten middels het handmatig 2 weken open dicht draaien van de kraan in badkamer. Alleen om 18.00 uur open en dicht om 21.00 uur. Geen verschil in verbruik.

Voor die 10 minuten die een ieder hier in de ochtend in de badkamer vind ik nogmaals het opstoken zinloos. En bij een 19 graden stand in de woonkamer, warmt hier de badkamer niet eens op.

Bij mij gaat het er juist om, dat de badkamer radiator in de avond dicht of in ieder geval niet helemaal open staat.
In de ochtend stook ik niet alleen om de badkamer op te warmen, maar ook de woonkamer die makkelijk afkoelt naar 15 graden in de nacht.... zoals ik al zei het is hier slecht geïsoleerd

[Muncher]

Ik ben begonnen met het waterzijdig inregelen van mijn CV. Ik heb een Remeha Avanta C28 CW4i. De tapwatertemperatuur is al teruggebracht van 90 naar 70, zonder dat iemand hier in huis daar wat van heeft gemerkt. Ik ga vanmiddag nog even verder kijken naar de instellingen op de ketel.

Ik heb een vraag over het ontluchten en inregelen van de radiatoren. Ik heb twee ventielen op alle radiatoren. Voor de ontluchting moet ik volgens mij alleen de bovenste gebruiken. Weet iemand waar de onderste voor dient? Speelt deze een rol bij ontluchten en/of inregelen?

[ThinkPad]

Is een aftapkraantje. Voor ontluchten inderdaad niet nodig, luchtbellen gaan immers omhoog.

[Muncher]

ThinkPadd schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 14:02:
Is een aftapkraantje. Voor ontluchten inderdaad niet nodig, luchtbellen gaan immers omhoog.

Ja precies, dat dacht ik al. En voor inregelen?

[ThinkPad]

Eh, ook niet? Je hebt dat kraantje alleen nodig als je de radiator wilt loskoppelen en hem dan leeg wilt laten lopen. Of als je het hele CV-systeem leeg wilt laten lopen.

[Verwijderd]

loyske schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 13:59:
[...]


Bij mij gaat het er juist om, dat de badkamer radiator in de avond dicht of in ieder geval niet helemaal open staat.
In de ochtend stook ik niet alleen om de badkamer op te warmen, maar ook de woonkamer die makkelijk afkoelt naar 15 graden in de nacht.... zoals ik al zei het is hier slecht geïsoleerd

Jij gaat heeeeeeeeeeeeel blij worden van je isolatie maatregelen.

[MdO82]

Wat doen jullie als jullie een week van huis zijn ?
Zetten jullie dan de thermostaat terug naar 15 (nachtstand) of laten jullie hem wat hoger staan ?

Of zou dat meer isolatie en buitentemperatuur afhankelijk zijn ?

[Klaver 4]

Heel simpel: terug naar 14 graden.
Dat is niet schadelijk voor het huis en kost vrijwel geen energie. Bovendien is het huis na thuiskomst binnen 1,5 uur weer op temperatuur.

[PCJR]

Heel simpel: terug naar 18.5 of 18.
Anders kost het 10 m3 gas en 6 uur verwarmen voor mijn hele vloerverwarming weer van 14 naar 20 graden is...

[Verwijderd]

PCJR schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 17:32:
Heel simpel: terug naar 18.5 of 18.
Anders kost het 10 m3 gas en 6 uur verwarmen voor mijn hele vloerverwarming weer van 14 naar 20 graden is...

Bij een week afwezigheid is helemaal uit toch echt voordeliger. Meten is weten wederom.

[stuffer]

Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 17:34:
[...]


Bij een week afwezigheid is helemaal uit toch echt voordeliger. Meten is weten wederom.

Bij vakantie tijdens stookseizoen gaat de cv helemaal uit.

Huis wordt dan wel voelbaar koud, 18 graden zonder verwarming na 2 weken. Weet de buitentemperatuur niet meer maar weet wel dat het snachts vroor.

[PCJR]

Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 12:27:
[...]


Ik ben geen iSense specialist. Heb er zelf geen. Iemand anders?

Laat even weten wat het resultaat is. Altijd leuk om te vernemen wat de effecten zijn en leerzaam voor anderen.

Aanwarmtijd aanpassen van 120 naar 360 min moet ik nog doen, eerst even een week zo.
Gistermiddag iSense ingesteld op:
6:00 19 graden
8:00 18 graden
15:30 20.5 graden
23:00 18 graden

-> babe deze ochtend: hm wel frisser op de badkamer, kan die niet hoger?

Dus-> ik denk aan een elektro kacheltje op kaku timer 5h50 aan en 6:00 uit. Is wel weer 1.5kw ofzo

[Archiebald]

PCJR schreef op woensdag 02 november 2016 @ 11:28:
[...]


Aanwarmtijd aanpassen van 120 naar 360 min moet ik nog doen, eerst even een week zo.
Gistermiddag iSense ingesteld op:
6:00 19 graden
8:00 18 graden
15:30 20.5 graden
23:00 18 graden

-> babe deze ochtend: hm wel frisser op de badkamer, kan die niet hoger?

Dus-> ik denk aan een elektro kacheltje op kaku timer 5h50 aan en 6:00 uit. Is wel weer 1.5kw ofzo

Wat zei je? "Het zou vannacht ook vriezen toch?"

[Verwijderd]

En weer bijna 200 m3 eraf door een simpele ingreep. In een koude hoek een radiator erbij gehangen (hagelnieuw voor €20,- van MP) vorig jaar. Oftewel verhoging afgifte vermogen/warmte = verlaging van aanvoertemperatuur is meer HR = weer €120,- besparing per jaar.

Jaarverbruik nu met 4 persoonsgezin: 900 m3. Ik ben content.

[QuasaR]

QuasaR schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 08:51:
Ik heb de topicstart doorgelezen en zie dat er voor mij ook nog veel te doen valt aan besparing.
Het eerst waar ik mee wil beginnen (makkelijkste ook) is de vloerpomp.
Deze staat nu 24/7 te draaien en dat is onzinnig.

Mijn vraag, is het mogelijk om een HY-02 pompschakelaar hierop aan te sluiten of heb ik een andere nodig ?

[afbeelding]

Iemand hier misschien nog een antwoord op ?

[ThinkPad]

Ziet eruit als een behoorlijk oude pomp. Ik zou er maar een pompschakelaar tussen zetten inderdaad.
De sensorvoeler van de pompschakelaar zou ik dan op de bovenste leidingen zetten. Als je ze op de leiding ná de warmtewisselaar zet dan reageert de pompschakelaar een stuk trager.

Ik stuur je m'n rekeningnummer wel even voor de gerealiseerde elektriciteitsbesparing
ThinkPad's Tweakblog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft

[ Voor 20% gewijzigd door ThinkPad op 02-11-2016 12:55 ]

[Verwijderd]

PCJR schreef op woensdag 02 november 2016 @ 11:28:
[...]

-> babe deze ochtend: hm wel frisser op de badkamer, kan die niet hoger?

Dus-> ik denk aan een elektro kacheltje op kaku timer 5h50 aan en 6:00 uit. Is wel weer 1.5kw ofzo

Waarop jij zei: Dan pak je mij wat meer vast! Niks electrokacheltje.

[Archiebald]

Ik snap er even niets meer van.

Temperatuur volgens de thermostaat: 20gr.
Ik stel hem in op 21gr. Ketel heb ik ingesteld dat hij begint op 40 graden en max 55.
Ik kijk bij de vloerverwarming verdeler wat de temperatuur is van de aanvoer. die wordt niet warmer dan 20-22 graden. Voor de bypass (die vlak voor de verdeler zit) voelen de leidingen wel echt warm aan, na de bypass totaal niet. Af en toe laat de bypass wat warm water door, wat heel snel de verdeler in gaat maar niet voor een verhoging op de thermometer zorgt.

Zo'n baby badje thermometer die ik nog had liggen in de auto heb ik de hele avond al op de vloer liggen en die staat al de hele avond strak op 19 - 20 graden.

Kan er iets mis zijn met die bypass of zal het iets anders zijn?

Edit: handleiding van de installateur er maar bij gepakt. Volgens mij is het een standaard handleiding die ze niet geupdatët hebben.
Wat daarin staat klopt namelijk van geen kant met de installatie die wij hebben gekregen.
Op dat plaatje staat een thermometer voor aanvoer & retour, wij hebben alleen een thermometer op de aanvoer. Ook staan er flowmeters op, die wij niet hebben.

[ Voor 20% gewijzigd door Archiebald op 02-11-2016 20:56 ]

[Remco45]

@ Archiebald:

Het lijkt er op dat de verdeler het aangevoerde warme water onvoldoende kwijt kan.
Mogelijke redenen:

1) Kranen op de retourbalk en/of de ventielen op de aanvoerbalk onvoldoende open.
2) Pomp vloerverwarming (Wilo) staat niet goed: draai de knop eens verder rechtsom (hoger toerental constant Pressure)
3) Zit er een pompschakelaar aan de Wilo? Zo ja, dan kan het zijn dat deze niet goed is afgesteld en/of de voeler te dicht bij de Wilopomp is geplaatst. In dat geval is het warme water dan al bij de Wilo voordat de pompschakelaar reageert met als gevolg dat de bypass opent, de ketel warm water terug krijgt en dus afschakelt.

Edit: om e.e.a. goed te kunnen beoordelen moet je de warmtevraag even flink hoger zetten, dus b.v. 25 graden.

[ Voor 7% gewijzigd door Remco45 op 02-11-2016 23:29 ]

[naftebakje]

Bypass laat het warm water lekken (in normale situatie is de bypass dicht, enkel als je ketel blijft stoken als overal de thermostatische kranen dicht staan moet de bypass open gaan), raakt niet in je vloer.
Kijk eens na of het warm water de vloerverwarming in en uit kan (punt 1 van hierboven), en kijk ook eens op hoeveel druk de bypass ingesteld staat.

[Archiebald]

Net voordat ik naar m'n werk ging nog ff kort getest.
Temperatuur was 19, thermostaat op 24 gezet.
Maar de verdeler + thermometer op de aanvoer bleef koud.
Thermostaat in de kamer bleef op 19 graden staan. Het vlammetje van honeywell was na een paar minuten zelfs weg.

Remco45 schreef op woensdag 02 november 2016 @ 23:26:
@ Archiebald:

Het lijkt er op dat de verdeler het aangevoerde warme water onvoldoende kwijt kan.
Mogelijke redenen:

1) Kranen op de retourbalk en/of de ventielen op de aanvoerbalk onvoldoende open.
2) Pomp vloerverwarming (Wilo) staat niet goed: draai de knop eens verder rechtsom (hoger toerental constant Pressure)
3) Zit er een pompschakelaar aan de Wilo? Zo ja, dan kan het zijn dat deze niet goed is afgesteld en/of de voeler te dicht bij de Wilopomp is geplaatst. In dat geval is het warme water dan al bij de Wilo voordat de pompschakelaar reageert met als gevolg dat de bypass opent, de ketel warm water terug krijgt en dus afschakelt.

Edit: om e.e.a. goed te kunnen beoordelen moet je de warmtevraag even flink hoger zetten, dus b.v. 25 graden.

1) Hoe kan ik dat zien? Die rode draaiknoppen zijn volgens mij voor de sier, want als ik draai komen ze los en daaronder zit een pinnetje en verder niets. Op de ventielen van de aanvoer lijkt het alsof ik er een inbussleutel of iets wat daar op lijkt in kan drukken.
2) Het is inderdaad een Wilo pomp. Ik heb voor het testje van vanochtend de pomp helemaal naar rechts gedraaid.
3) Ik heb er geen pompschakelaar tussen gezet. Vanaf de wilo pomp zitten er in de kabel 2 stekkers, ik ga er maar vanuit dat dit normaal is en niet om een pompschakelaar gaat.

naftebakje schreef op donderdag 03 november 2016 @ 07:59:
Bypass laat het warm water lekken (in normale situatie is de bypass dicht, enkel als je ketel blijft stoken als overal de thermostatische kranen dicht staan moet de bypass open gaan), raakt niet in je vloer.
Kijk eens na of het warm water de vloerverwarming in en uit kan (punt 1 van hierboven), en kijk ook eens op hoeveel druk de bypass ingesteld staat.

De bypass staat op 0,4 bar (hij heeft volgens mij een bereik van 0,1 - 0,5 bar).
1 LTV radiator in de hal staat op 5, de rest van de radiatoren staat dicht.

Edit;
Wat ik me ook bedenk. De ketel (op zolder) geeft een waterdruk aan van 1,8 bar. De waterdruk op de verdeler geeft zo'n 3 bar aan. Mijn zwager zegt dat het komt doordat de ketel hoger staat en dat de druk boven altijd lager is dan beneden. Klopt dat?

[ Voor 5% gewijzigd door Archiebald op 03-11-2016 08:48 ]

[Remco45]

@Archiebald:

Zou je een foto kunnen plaatsen van de gehele verdeler?
Ik ben ook benieuwd naar die twee stekkers.

Die knoppen zijn niet voor de sier: bij dichtdraaien wordt de pin naar beneden gedrukt en de klep gesloten.
Zou die open laten staan.

De ventielen zou ik ook geheel open zetten, maar let op dat je ze niet te ver uit draait want dan schieten ze los en wordt het een waterballet. Soms kunnen die inbusventielen wel iets lekken tijdens het instellen, dus na opendraaien altijd de afdekdop (met rubber afdichtring) terugplaatsen.

De bypassinstelling heeft met 0,4 bar een gebruikelijke waarde, maar dat is slechts een beveiliging. De ketel moet zijn warme water ook kwijt kunnen via tenminste 1 radiator die altijd open staat, b.v. een handdoekradiator in de badkamer.

[Archiebald]

Het zijn wel foto's van vorig jaar (15 november), vlak na de oplevering.

Die 2 stekkers:









Die ventielen onderaan heb ik niet aangezeten.
Die rode knoppen heb ik wel aangezeten, maar als ze toch open moeten staan, kan ik die rode knoppen er niet beter afhalen dan?

Overigens loopt er van die honeywell thermostaatknop ook een ijzerdraad met voeler naar de aanvoerbalk, de voeler zit op de aanvoerbalk achteraan vast.

[Verwijderd]

hier nu sinds een jaar een modulerende thermostaat van honeywel
dit is goed merkbaar in stookgedrag, echter nu zag ik dat hierop de wintertijd automatisch was aangepast
zit dat ingeprogrammeerd?

[Remco45]

@Archiebald:
Doel is om eerst de flow op gang te krijgen en daarna de installatie te tunen.
Werk daarbij voor jouw onderzoek vanaf de vloer terug richting ketel.

Heeft de installatie wel gewerkt begin 2016?
Zijn er toen wijzigingen aangebracht?

Die rode knoppen zijn bedoeld om in te stellen, ik zou die voorlopig even open laten.

Wat de stekkers betreft: mij lijkt het dat het snoer uit de pomp naar een smalle contrastekker gaat, vervolgens naar een maximaalthermostaat (zwart blokje dat met een ty-wrap aan de aanvoerbalk zit) en dan naar de WCD in de muur, dus dat is prima.

De witte thermostaatkraan knijpt de aanvoer zodra de aanvoerbalk warmer wordt. Die moet staan op de door de leverancier aangegeven waarde. Meestal komt dat overeen met ca. 40 graden.

Als de installatie begin dit jaar wel heeft gewerkt en er nu nog steeds geen flow is, zijn er diverse mogelijkheden:

1) voetventielen zouden dan tenminste deels open moeten staan, wel even checken.
2) de thermostaatkraan zit vast: je kan de witte knop losmaken en dan zie je eenzelfde pin als bij de kranen. Voorzichtig met een tangetje trekken zodat de klep open staat.
3) geeft de pomp een continue groen licht? Zo niet, is er iets niet goed, zie gebruiksaanwijzing.
4) Zit er nog ergens lucht in de verdeler?
4) Is de aanvoer uit de ketel (buis met rood stukje kunststof) ook echt de aanvoer? Moet het eerst warm zijn zodra de ketel warmte levert.

Edit: als je de voetventielen checkt, check dan ook het ventiel net op de retourbalk welke is verbonden met de retourbuis.

[ Voor 4% gewijzigd door Remco45 op 03-11-2016 11:50 ]

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op donderdag 03 november 2016 @ 10:36:
hier nu sinds een jaar een modulerende thermostaat van honeywel
dit is goed merkbaar in stookgedrag, echter nu zag ik dat hierop de wintertijd automatisch was aangepast
zit dat ingeprogrammeerd?

Yep, anders zou hij dat ook niet doen.

[Archiebald]

Remco45 schreef op donderdag 03 november 2016 @ 11:48:
@Archiebald:
Doel is om eerst de flow op gang te krijgen en daarna de installatie te tunen.
Werk daarbij voor jouw onderzoek vanaf de vloer terug richting ketel.

Heeft de installatie wel gewerkt begin 2016?
Zijn er toen wijzigingen aangebracht?

Die rode knoppen zijn bedoeld om in te stellen, ik zou die voorlopig even open laten.

Wat de stekkers betreft: mij lijkt het dat het snoer uit de pomp naar een smalle contrastekker gaat, vervolgens naar een maximaalthermostaat (zwart blokje dat met een ty-wrap aan de aanvoerbalk zit) en dan naar de WCD in de muur, dus dat is prima.

De witte thermostaatkraan knijpt de aanvoer zodra de aanvoerbalk warmer wordt. Die moet staan op de door de leverancier aangegeven waarde. Meestal komt dat overeen met ca. 40 graden.

Als de installatie begin dit jaar wel heeft gewerkt en er nu nog steeds geen flow is, zijn er diverse mogelijkheden:

1) voetventielen zouden dan tenminste deels open moeten staan, wel even checken.
2) de thermostaatkraan zit vast: je kan de witte knop losmaken en dan zie je eenzelfde pin als bij de kranen. Voorzichtig met een tangetje trekken zodat de klep open staat.
3) geeft de pomp een continue groen licht? Zo niet, is er iets niet goed, zie gebruiksaanwijzing.
4) Zit er nog ergens lucht in de verdeler?
4) Is de aanvoer uit de ketel (buis met rood stukje kunststof) ook echt de aanvoer? Moet het eerst warm zijn zodra de ketel warmte levert.

Edit: als je de voetventielen checkt, check dan ook het ventiel net op de retourbalk welke is verbonden met de retourbuis.

De installatie heeft wel gewerkt. Dus ik denk dat ik de flow heb gestopt met die rode knoppen.
Ik heb zojuist alle ventielen open gezet (aanvoer heb ik eerder niet aangezeten dus nu ook niet). Uiteindelijk zag ik de temperatuur van de aanvoer van 20 naar 25-26 graden gaan, ondanks dat de thermostaatkraan op ongeveer 40 graden staat. CV staat ook op 40 aanvoer.
De temperatuur in de woonkamer is in bijna 2 uur ook met 1,5 graden omhoog gegaan, dus dat werkt weer beter dan gisteren..
Ik vraag me wel af of de aanvoer ook echt de aanvoer is, die wordt namelijk niet als eerste warm. Die buis met het blauw stukje kunststof wordt eerder en veel warmer dan die met dat rode stukje.

Thnx voor je hulp! Ik heb in ieder geleerd om niet zomaar aan de knoppen te draaien

Edit; CV had ik op 40 graden staan. Net naar 65 gezet en de temperatuur van de verdeler schiet omhoog naar ongeveer 35. Ook is nu de leiding met het blauwe stukje plastic niet meer vast te houden, zo warm. Terwijl de leiding met het rode stukje prima vast te pakken is.
Gelijk maar even 2 foto's naar de installateur gemaild met de vraag of het zo goed aangesloten is, dat de leiding met het blauwe stukje plastic zo warm wordt.

[ Voor 8% gewijzigd door Archiebald op 03-11-2016 19:36 ]

[Remco45]

Dat lijkt dan op een verkeerde aansluiting ergens.
Zet de ketel meteen weer terug op die 40 graden want anders kan er water van 65 graden via de bovenste balk in de vloer komen en kan de vloer scheuren!

Bij een juiste aansluiting zuigt de Wilo pomp zowel het warme water als ook een deel van het koude water uit de bovenste balk (retour) aan. De pomp mengt beide stromen, dus de thermometer op de verdeler zal altijd een lagere aanvoertemperatuur aangeven dan de ketel levert.

[_JGC_]

Dat mengen is ook de reden waarom je met 40 aanvoer geen hogere temperaturen dan 25-30 haalt.

[MdO82]

Ik heb er verder geen ervaring mee, maar kwam hier wat tips tegen.
Weet niet in hoeverre het klopt, maar nogmaals het is niet geheel bekend voor mij

http://www.huisentuinmaga...vloerverwarming-inregelen

[morpheus]

Geen idee of de vraag hier op zijn plaats is, maar hier zitten wel een hoop cv ervaringsdeskundigen schat ik zo.

Hoort het dat een CV ketel regelmatig water rondpompt zonder dat er een verwarmingsvraag is? Het water is dan ook niet warm, thermostaat vraagt niets. Het lijkt alsof de pomp minimaal ieder uur wel even aanslaat.

[Verwijderd]

Dat herken ik. In mijn situatie viel mij dit ook op, toen ik hoorde, dat de ketel na de ingestelde nadraaitijd voor de cv pomp vrolijk weer aansprong. Deze actie bleek uit mijn thermostaat te komen en overruled de instelling in de cv.
Ik heb een ander type opgehangen en deze heeft dit niet. Scheelt mij zeer veel onnodige kWh's.

Maar ik vraag mij ook hetzelfde af wat dit extra draaien precies voor nut heeft..

[ThinkPad]

Volgens mij triggert mijn iSense (v28) dat ook bij mijn Agpo Econpact 225c
Van een oudere iSense (v19?) kan ik het mij niet herinneren.

[ Voor 31% gewijzigd door ThinkPad op 04-11-2016 08:43 ]

[_JGC_]

In het menu van de iSense staat iets over pompsturing, misschien helpt het om die uit te zetten.

Mijn Intergas ketel doet niks met externe pompsturing, ketel is zelf de baas.

[Verwijderd]

Hallo,

Afgelopen zomer de oude CV ketel en elektrische SWW boiler vervangen door een Remeha Calora Tower 35KW met 100L boiler vat. Er hangt ook een isensepro thermostaat in de woonkamer.
Nu het wat kouder wordt, is CV-warmte wel gewenst. Ik merk dat de ketel soms een benodigde vertrektemperatuur van 30-35 graden vraagt. Op 5 minuten is die bereikt, maar de retour stijgt even hard mee. Met water van 35 graden is er niet echt veel afgifte van de radiatoren (enkel radiatoren hier, geen vloerverwarming). De brander stopt dan, maar de pomp blijft vrolijk alles rondpompen. De nadraaitijd heb ik op 1 minuut gezet, maar alsnog blijft de pomp draaien (aan 20%, minimale instelling) voor zolang het ingestelde programma actief is, van pakweg 16h tot 22h.
Nu het buiten een graad of 5 is, en het huis koud (18 graden om iets voor 16h), springt de ketel mooi aan om 16h en vraagt 45-50 graden aanvoer. Toch na een minuut of 10-15 gaat ie in antipendel. De kamertemperatuur is nog lang niet de gevraagde 21 graden, de retour loopt ook op maar zit toch een delta T tussen 8 en 10 graden.
Ik heb overal thermostaatkranen die op volledig open staan, behalve 2 radiatoren in de hobbykamer die een gewone draaiknop hebben. Er staat dus 18KW aan radiatoren continu open. Toch heb ik de indruk dat de ketel op z'n minimale vermogen zijn warmte dus niet kwijt kan ? Met het laagcalorisch gas hier in Belgie is het minimale vermogen van de ketel 5,8kw (volgens de documentatie), en toch zou ie met 18Kw aan radiatoren de warmte niet kwijt kunnen ? Dat vind ik toch zeer vreemd.
Zijn er misschien instellingen die ik moet aanpassen, waardoor de ketel niet die lage temperaturen rondpompt, maar met een bepaald minimum ? Wat is eigenlijk de 'minimum'-temperatuur vooraleer een radiator z'n warmte kwijt kan ? (Ik heb 4 convectoren van type 33, een gewone type 30 en 20 en nog een design-handdoekenradiator in de badkamer). Ook 1 nieuwe LTV radiator in de woonkamer.
De handleiding is niet echt duidelijk over de instellingen 'gebouw traagheid' en 'invloed kamertemperatuursensor' en hoe deze de sturing beinvloeden. De stooklijn heb ik op 1.9 gezet (er hangt een buitensensor) om de watertemperatuur wat hoger te hebben, ook bij gering(er) verschil tussen binnen- en buitentemperatuur. Maar dat is misschien niet de juiste manier ?

SWW maakt de ketel prima, al heb ik de indruk dat we 'ingehaald' worden: de boiler staat op 55 graden, de ketel begint bij te warmen wanneer de temperatuur onder de 50 gaat. We beginnen te douchen en de temperatuur van de boiler begint te dalen. Aan 50 graden springt de ketel op, slaat de driewegklep om en begint de boiler bij te warmen. De ketel haalt 65 graden om door de warmtewisselaar van de boiler te duwen, er komt 54 terug uit als retour. Aan de SWW kant van de warmtewisselaar komt mooi tussen de 54 en 56 graden uit. Echter steekt de ketel sneller terug water van 55 graden in de boiler dan dat ik er kan uithalen met de douche. Na een minuut of 10 douchen is de boiler terug 55 graden en slaat de ketel af. De douche loopt echter nog en de temperatuur in de boiler begint weer te dalen. Na 2 minuuten is die onder de 50 graden en begint ie opnieuw bij te warmen. Ook dit lijkt me een pendelgedrag.

Na de installatie in juli (en ingebruikname voor SWW) zit ik nu aan 720 starts voor 84 branderuren, oftewel 7 minuten per start.

Kunnen jullie me helpen om de boel hier wat beter afgesteld te krijgen ?
Alvast bedankt!

[PCJR]

_JGC_ schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 11:18:
In het menu van de iSense staat iets over pompsturing, misschien helpt het om die uit te zetten.

Mijn Intergas ketel doet niks met externe pompsturing, ketel is zelf de baas.

Pompsturing uit = pomp altijd aan (als ik goed heb gelezen). Dus ik zou pompsturing altijd aanlaten.

[PCJR]

Verwijderd schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 11:20:
Hallo
Kunnen jullie me helpen om de boel hier wat beter afgesteld te krijgen ?
Alvast bedankt!

Gewoon eens om te proberen, mijn ingeving: zet de meetstand in de iSense eens op RTC only, dus zonder buitensensor en stooklijnen etc.

Kijken wat ie dan doet.

Hier btw:
totaal branduren 1040
totaal starts 11940
totaal branduren tapwater 97
totaal starts tapwater 7960

Vanaf feb/maart ergens dit jaar.

[Verwijderd]

wat zijn qua merken anno vandaag de goede ketels
je hebt nefit, vaillant, remeha ,atag

als ik bij een winkel ga vragen dan preferen ze altijd hun eigen voorkeursmerk
wij van wc eend blablabla idee

de reden dat ik dit vraag is we hebben nu een vaillant vhr 24/28c hangen van 11jr oud
deze is me toch wat tegengevallen . schoorsteenafvoer al eens moeten vervangen, een drukventiel verstopt , scheidingsfilter verstopt, 3wegklep moeten vervangen

[migjes]

Verwijderd schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 12:11:
wat zijn qua merken anno vandaag de goede ketels
je hebt nefit, vaillant, remeha ,atag

als ik bij een winkel ga vragen dan preferen ze altijd hun eigen voorkeursmerk
wij van wc eend blablabla idee

de reden dat ik dit vraag is we hebben nu een vaillant vhr 24/28c hangen van 11jr oud
deze is me toch wat tegengevallen . schoorsteenafvoer al eens moeten vervangen, een drukventiel verstopt , scheidingsfilter verstopt, 3wegklep moeten vervangen

laat ik eerlijk zijn, en gewoon zeggen geen idee welke goed zijn.
wie ook wat wil beweren het is eigenlijk altijd wij van wceend etc....

maar voor jouw zou ik eerder kijken naar wat de extra opties zijn die je bij de ketel kunt krijgen.
en welke werken het beste voor jouw situatie.
atag met zijn zonneboiler.
remeha,nefit met hun buitenunit warmtepomp.
of valliant met zijn binnen ventilatie warmtepomp.
etc... etc...

of gewoon geen gasketel, dat is eigenlijk zo pre 2015 geworden.

[Verwijderd]

PCJR schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 11:36:
[...]


Gewoon eens om te proberen, mijn ingeving: zet de meetstand in de iSense eens op RTC only, dus zonder buitensensor en stooklijnen etc.

Dat wou ik inderdaad eens proberen, maar nergens in de menu's vind ik dat terug.
In de ketel zou een 'AD280 iSense Pro DIN' moeten zitten, in de woonkamer hangt een 'AD258 Interactive Remote Control CDI 4'.
In de woonkamer kan ik niet veel instellen, buiten de gevraagde temperatuur. Aan de ketel zelf zijn meer opties, maar nergens iets om de WAR uit te schakelen. Daarom dat ik de 'invloed ruimtetemperatuur' al eens op het maximum van 10 heb gezet. (=maximaal in acht nemen, en hopelijk de buitentemperatuur dus minimaal in acht nemen volgens mijn logica...)

[antonboonstra]

migjes schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 12:21:
[...]
of gewoon geen gasketel, dat is eigenlijk zo pre 2015 geworden.

+1 (nieuwe CV ketel is wat mij betreft écht een desinvestering)

[migjes]

antonboonstra schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 12:30:
[...]

+1 (nieuwe CV ketel is wat mij betreft écht een desinvestering)

we hebben net een verlaging van het belasting deel op elektra gehad van 2ct.
maar een verhoging op gas van 5ct. (dit allemaal voor de BTW die komt er nog boven op.)

de verhoging van de gas prijs merken we eigenlijk niet, want de olie prijs is erg laag. (momenteel rond de 42€ de barrel, we hebben een prijs gehad van 110€ de barrel.)
maar die olie prijs zal niet altijd laag blijven, die gaat vast wel weer een keer omhoog en dan gaat gas ook omhoog.
wanneer dat gaat gebeuren dat is niet duidelijk, maar dat het een keer gaat gebeuren weten we wel.

misschien gaan we nog een keer de verlaging van de elektra belasting krijgen en een verhoging van het gas.
ergens zal er toch een keertje echt iets gedaan moeten worden in Groningen ter aardbevings-preventie.
(in plaats van dat alleen maar aan inspecteurs geven die dan zeggen: "nee word niet betaald." )

hoe verder ik in mijn kristallen bol kijk de slechter het er uit ziet voor het verwarmen met gas.
dat geeft geen garanties, maar een warmtepomp is nu al effectief genoeg.
(warmtepomp dure investering, goedkoop gebruik VS gasketel lage investering, maar duur gebruik.)

maar de Ururu Sahara doet het lekker?

[Rhaelak]

In hoeverre is het nu eigenlijk zinvol om de nalooptijd van de pomp CV ketel te verlengen van standaard instelling 1 minuut naar bijvoorbeeld 10 minuten?

Enerzijds kan je stellen je laat het warme water nog wat rondstromen en het afgiftesysteem doet zijn werk, anderzijds kan je stellen je trekt het warme water uit het afgiftesysteem en daardoor zal de ketel weer sneller aanslaan.

Wat zijn jullie ideeën?

[migjes]

Rhaelak schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 13:05:
In hoeverre is het nu eigenlijk zinvol om de nalooptijd van de pomp CV ketel te verlengen van standaard instelling 1 minuut naar bijvoorbeeld 10 minuten?

Enerzijds kan je stellen je laat het warme water nog wat rondstromen en het afgiftesysteem doet zijn werk, anderzijds kan je stellen je trekt het warme water uit het afgiftesysteem en daardoor zal de ketel weer sneller aanslaan.

Wat zijn jullie ideeën?

doet geen f!@#$ uit maken.

het gaat om de warmte die in je huis is en langzaam door je isolatie naar buiten gaat.
zolang de ketel maar binnen de isolatie schil staat verlies je de warmte niet.

je kunt hoog uit de warmte beter verdelen of juist minder goed, maar op het totaal plaatje is het minder als promieltjes en niet echt interessant.

succes als je er mee wil experimenteren.
geen problemen mee, maar verwacht er niet veel van, beter je tijd besteden in betere isolatie.

[antonboonstra]

migjes schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 12:48:
[...]
maar de Ururu Sahara doet het lekker?

Juni 2015 L/L warmtepomp geïnstalleerd met onderstaand als resultaat (mindergas.nl). Conclusie: ja hij doet het lekker


En dan heb ik per ongeluk de ketel ook nog 13 m3 laten verstoken toen ik op vakantie was en de warmtepomp uit stond. Hierdoor werd de CV ingeschakeld toen de ruimtetemperatuur onder de 15°C kwam.

[ Voor 22% gewijzigd door antonboonstra op 04-11-2016 13:48 ]

[Verwijderd]

Jongens: Dit is het CV tuning topic, niet het ik pats met mijn warmtepomp installatie topic

Daarbij: Het investeren in een warmtepomp behelst vaak meer dan even een warmtepompje plaatsen; In een gangbaar woonhuis moet je isolatie doen, ltv verwarming plaatsen, een middel voor stoomopwekking plaatsen (bv. zonnepanelen) èn de warmtepomp.

Want warmtepompen gebruiken veel stroom, waardoor investeren in woningwarmte dmv warmtepompen - wat mij betreft- pas interessant is, wanneer je ook elektra opwekken kan (met zonnepanelen bijvoorbeeld). De return on investment is anders zeker negatief.

Als je op die manier naar de investeringscyclus kijkt, dan is het plaatsen en het gebruiken van een nieuwe zuinige CV ketel + het tunen van het CV systeem voor de meeste gangbare huizen vele malen goedkoper dan het overstappen op warmtepompsystemen. Zelfs als je er subsidies bij aanvraagt. En dat geldt al helemaal als je de ketel zelf kan plaatsen (zoals ik dat heb kunnen doen).

Wellicht is het plaatsen van een nwe CV ketel zelfs ook beter voor het milieu, aangezien je bij die hele verbouwing van hierboven veel apparaten plaatst. Elk van die apparaten heeft een flinke milieu-footprint (waaronder de carbon-footprint en chemical-footprint bij de productie ervan).

[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2016 22:05 ]

[Rhaelak]

migjes schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 13:12:
[...]

doet geen f!@#$ uit maken.

het gaat om de warmte die in je huis is en langzaam door je isolatie naar buiten gaat.
zolang de ketel maar binnen de isolatie schil staat verlies je de warmte niet.

je kunt hoog uit de warmte beter verdelen of juist minder goed, maar op het totaal plaatje is het minder als promieltjes en niet echt interessant.

succes als je er mee wil experimenteren.
geen problemen mee, maar verwacht er niet veel van, beter je tijd besteden in betere isolatie.

Wat je zegt over het transmissieverlies van de woning klopt volledig, echter als je CV water nog 10 minuten rondpompt na bereiken gewenste ruimtethermostaat instelling, zou je dan niet extra warmte weten af te geven aan het afgiftesysteem in de kamers waar deze openstaan en waar de thermostaat hangt, zodat er een hogere temperatuur ontstaat waardoor het langer duurt voordat de ruimtetemperatuur weer onder de ruimtethermostaatinstelling komt?

Ik denk overigens wel dat je gelijk hebt en dat het verschil minimaal is.

[Verwijderd]

Bij mij heeft langer dan 1 minuut nadraaien het effect dat de radiatoren weer afkoelen, want het afgekoelde water (in de retourleidingen) wordt vrolijk weer naar je ruimtes gepompt. De energie die de ketel afgeeft is zelfs in minder dan een minuut al weg (waarschijnlijk omdat er niet veel rest-energie is, omdat ons systeem momenteel op 53 aanvoer draait).

[Verwijderd]

Helemaal mee eens. Ik heb ook de nadraai tijd helemaal terug gezet naar minimaal 1 minuut.

Voordeel is dat de temperatuur in de radiatoren en convectoren meteen stilstaan en dan rustig hun warmte nog afkunnen geven. Als ik de nadraai tijd langer zet verliest het water veel sneller zijn temperatuur (door de leidingen door de grote betonplaten) en heb ik een veel korter behaagelijk gevoel. Meer last dan van wisseling in gevoelstemperatuur.

Ook tijdens het op temperatuur houden van de woonkamer hoeft de cv een stuk minder lang te draaien voor hij weer de temperatuur bereikt waarbij mijn convectoren weer warmte afgeven. Scheelt in mijn situatie dus wel heel veel in de gevoelstemperatuur.

En besparing op kWh's zoals ik al eerder schreef (+/- 20kWh per maand).
(Hier een aanvoertemperatuur op dit moment van 47 graden.)

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2016 22:24 ]

[naftebakje]

Hoe groter je leidinglengte en inhoud radiatoren, hoe langer je wil nadraaien. Ik heb een erg dikke centrale verdeelleiding liggen op de zolder en grote lompe gietijzeren radiatoren. Langere nadraaitijd zorgt voor koud water uit de radiatoren (goeie dT) dat het warme water uit de verdeelleiding op zolder wegdrukt naar de radiatoren ==> minder warmteverlies op zolder.

[MieJuul]

Ik heb het gewoon proefondervindelijk uitgeprobeerd wat de nadraaitijd moest zijn.
Ik kijk wanneer de ketel afslaat en voel dan aan de aanvoerleiding op de benedenverdieping.
En dan timen hoe lang het duurt voordat die merkbaar kouder wordt.
Dat bleek bij mij ook na ca 1 minuut te zijn.
Langer nadraaien resulteert dan in het pompen van koud water in de radiatoren/convectoren, en dat wil ik natuurlijk niet.

[Rhaelak]

Goed om te horen wat de andere praktijk ervaringen zijn. Ik denk dat ik maar weer terug ga naar de fabrieksinstellingen omdat mijn aanvoer temperatuur ook begrensd is op 50 graden, en schijnbaar zo toch het risico meer aanwezig is om warmte te onttrekken.

[etienne001]

Na dit topic eens goed doorgelezen te hebben (iedereen dank voor de nodige input), ben ik ook maar eens begonnen mijn keteltje anders in te stellen.

Ik heb hier een Intergas 24/18 met Honeywell T87M1003 opentherm thermostaat.

De instellingen staan nu als volgt:
1 0
2 0
3 45
4 99
5 25
5. 90 ?
6 -7
7 25
8 2
9 1
A 0
b 0
C 1
c 30
d 30
E 40
E. 1
F 50
F. 70
H 44
n 85
n. 57
O. 0
o. 3
o 1
P 10
Aanvoertemp. 65
Tapwater 60

Pomp van stand 3 naar 2 gezet.


Wat mij opvalt is dat de ketel netjes op stand 5 springt voor verwarmen teruglopend naar 40 graden
De kerel springt dan naar stand 7 (opwarmen ketel) dan naar 3 (ventileren) en dan gaat hij uit???

Hij zou nu dan toch 2 minuten moeten nalopen?

[Oxellaar]

antonboonstra schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 12:30:
[...]

+1 (nieuwe CV ketel is wat mij betreft écht een desinvestering)

Ik snap wat je bedoelt, de cv ketel is gewoon over. Maar desinvestering klopt niet.
Ik stook per jaar nog geen €500 weg aan gas. En een nieuwe cv ketel koop je voor een prikkie tegenwoordig. Een cv warmtepomp inclusief warm water kost in verhouding een vermogen.

Als je geen vloerverwarming hebt houdt het sowieso al op, ook je isolatie moet dik in orde zijn. En ookal is dit allemaal in orde, het totaal bedrag ligt echt niet lager.
Ik kom dagelijks bij bedrijven en particulieren over de vloer, en 9 van de 10 hebben een flinke energierekening.
De meeste particulieren tussen de 150 en 200 per maand voor alleen elektra. En dat is allemaal in woningen van max 4 jaar oud.

De investering van 5 a 7K voor een warmtepomp verdien je nooit terug in bestaande woningen.
Dat veel Tweakers wat aan import uit Spanje doen en het installeren allemaal DIY is kun je niet vergelijken met de werkelijke kosten.
Daarnaast maken ze er een mooie hobby van om alles te meten en te loggen.
Misschien zijn die wel iets goedkoper uit...... Maar we zijn nog geen 10 jaar verder.

Ikzelf ben wel van mening dat alle nieuwbouw zonder gas zou moeten zijn. Puur omdat daar gas niet meer nodig is, maar echt goedkoper is het niet. Zeker niet als je bedenkt dat na 10 tot 15 jaar het hele spul weer vervangen moet worden voor een nieuwe warmtepomp.
In die periode krijg je ook nog eens een reparatie van 500 tot €1000 en dit zijn echt geen vreemde bedragen.

Verwarming zonder gas is anders en beter voor het milieu, maar niet goedkoper.

[MieJuul]

Oxellaar schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 00:46:
[...]
De meeste particulieren tussen de 150 en 200 per maand voor alleen elektra. En dat is allemaal in woningen van max 4 jaar oud.

Is dat niet wat overdreven?
Je suggereert nu dat het gros van de particulieren tussen de 9500 en 12500 kWh per jaar verbruiken (grofweg, bij 19 ct/kWh)
Nogal fors lijkt me.......

[Raolte]

Oxellaar schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 00:46:
[...]

Misschien zijn die wel iets goedkoper uit...... Maar we zijn nog geen 10 jaar verder.

Hier ben ik het geheel mee eens , ik zou alleen de zin iets aanpassen.

Misschien zijn die NU wel EVEN iets goekoper uit ... Maar we zijn nog geen 10 jaar verder.

[ThinkPad]

Graag weer ontopic vanaf hier. Ik wil berichten lezen over ketelparameters, niet over warmtepompen.

[Verwijderd]

Na wat verder afregelen en meten gisteren en vandaag zit ik nu aan volgende situatie:
- Max temp CV-kring: 55graden (radiatoren)
- Max ketel temp: 70 graden (voor SWW)
- Nadraaitijd pomp: 1 min
- Stooklijn: 1.5
- autoadaptatie stooklijn: aan
- invloed kamertempsensor: 10

De ketel gaat naar een aanvoer van 55 graden, kan dat rustig aanhouden aan 4-5% vermogen. Ik zit dan met een retour van 40 graden. Dat lijkt me mooi te zijn.
In de woonkamer is het op een uurtje 2 graden warmer (19 --> 21)
Wat ik wel nog raar vind:
- Ook al staat de nadraaitijd op 1 minuut, de pomp draait continu wanneer mijn dagprogramma actief is. In het weekend is dat dus van 09h00 tot 22h00. Dat zijn 13 uren dat er 30watt aan vermogen opgenomen wordt door de pomp. Ook al is de brander niet actief en is het CV water 25 graden, de pomp blijft dit rondpompen. Is er een manier waarop ik dit aan banden kan leggen ?
- Een radiator van VanMarcke (Multicompact) blijft een hogere retour geven dan alle andere radiatoren. Het aansluitblok is geknepen. De radiator is nog helemaal niet warm over zijn volledige oppervlakte, maar toch komt er 45 graden water uit de retour. De aansluitingen zitten onderaan in het midden en heeft geen thermostaatkraan. Iemand een idee ? Indien ik dit nog wat zou kunnen tweaken haal ik een nog betere dT voor de gehele installatie.

Nu nog nakijken wat ik aan het SWW kan doen, zodat we niet 'ingehaald' worden. Kan een verhoging of verlaging van de boilertemperatuur hier veel invloed op hebben ? Een lagere boilertemperatuur wil zeggen dat er minder koud water moet bijgemengd worden in de douchekraan, en er dus een hogere afname is van warm water uit de boiler. Of net een hogere boilertemperatuur, waardoor er minder afname van SWW is, maar wel warmer water moet worden geproduceerd door de ketel ? Ik moet het proefondervindelijk nog vaststellen, maar misschien heeft iemand er al ervaring mee ?

Bedankt!

[hardware-lover]

Verwijderd schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 14:42:
Bij mij heeft langer dan 1 minuut nadraaien het effect dat de radiatoren weer afkoelen, want het afgekoelde water (in de retourleidingen) wordt vrolijk weer naar je ruimtes gepompt. De energie die de ketel afgeeft is zelfs in minder dan een minuut al weg (waarschijnlijk omdat er niet veel rest-energie is, omdat ons systeem momenteel op 53 aanvoer draait).

Bij ons heeft langer nadraaien dan wel weer zin, maar wij verwarmen hier hoofdzakelijk via warme lucht en niet via radiatoren, dus onze situatie is verre van standaard. Staat op 10 min. nadraaien ingesteld hier.

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 10:28:
Na wat verder afregelen en meten gisteren en vandaag zit ik nu aan volgende situatie:
- Max temp CV-kring: 55graden (radiatoren)
- Max ketel temp: 70 graden (voor SWW)
- Nadraaitijd pomp: 1 min
- Stooklijn: 1.5
- autoadaptatie stooklijn: aan
- invloed kamertempsensor: 10

De ketel gaat naar een aanvoer van 55 graden, kan dat rustig aanhouden aan 4-5% vermogen. Ik zit dan met een retour van 40 graden. Dat lijkt me mooi te zijn.
In de woonkamer is het op een uurtje 2 graden warmer (19 --> 21)
Wat ik wel nog raar vind:
- Ook al staat de nadraaitijd op 1 minuut, de pomp draait continu wanneer mijn dagprogramma actief is. In het weekend is dat dus van 09h00 tot 22h00. Dat zijn 13 uren dat er 30watt aan vermogen opgenomen wordt door de pomp. Ook al is de brander niet actief en is het CV water 25 graden, de pomp blijft dit rondpompen. Is er een manier waarop ik dit aan banden kan leggen ?

Logisch dat de pomp blijft draaien, je stookt immers weersafhankelijk.
De regeling wil dus continu de watertemperatuur weten(van het hele circuit), dat kan alleen juist gemeten worden met draaiende pomp.
Als je dat niet wilt, dan zul je de WA regeling uit moeten schakelen en op ruimtetemperatuur gaan stoken.
Je doet dat nu ook al bijna, want je ruimteinvloed staat op 10.
Dus per graad overschrijding van de ruimtetemperatuur, een verlaging van 10K op je stooklijn.
Op deze wijze WA stoken heeft weinig nut, je kunt dan beter op ruimtetemp gaan stoken.

[Verwijderd]

v.w.b. de nadraaitijd, als afgaand en retour gelijk zijn, dan de pomp laten stoppen?



Je ziet hier dat afgaand best snel zakt als de vlam uit is, de retour stijgt dan nog iets.

[bert pit]

albino71 schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 10:49:
Heren specialisten, ik kan wel wat hulp gebruiken bij het maken van de juiste keuze.

Ik zal de situatie kort proberen uit te leggen...

We hebben hier een Remeha Quinta 28c en een iSense (v19) thermostaat.

Radiatoren:
2 x in de woonkamer (ca. 30m2)
1 x in de (met deur afgesloten) keuken
1 x in de gang
1 x in de douche
1 x in slaapkamer
1 x in slaapkamer
1 x in slaapkamer

Er zitten gewone draaikranen op van 1970. Sommigen werken half volgens mij en zijn nauwelijks te draaien.

Geen voetventielen, alleen een ontluchtingsmogelijkheid onderaan.

Op onze slaapkamer staat de verwarming eigenlijk altijd uit.
De kamer van de kinderen mag/moet 's middags verwarmd worden, voor de rest eigenlijk niet.
De douche staat een klein beetje aan, de keuken en gang half ongeveer. De woonkamer helemaal open.

Wat kan ik het beste ondernemen om het hier wat beter te krijgen qua verbruik en verwarming?
Ik wil eigenlijk de knoppen vervangen en dan inregelen.

Heeft een 2e hands evohome evotouch systeem zin? Of dan beter nieuw? En welke dan? zone OT of zone aan/uit?

Kan ik net zo goed EQ-3 thermostaten gebruiken en zo ja, moet ik dan mijn iSense vervangen?

Of simpelweg andere, goeie handkranen en zelf regelen? Dit lijkt de goedkoopste korte termijn oplossing.
Hier dan goed mee inregelen zou al een besparing moeten kunnen opleveren.

Het liefst geef ik zo min mogelijk uit, maar aan de andere kant is besparen ook het uiteindelijke doel.
Stel ik kan meer besparen op termijn met een andere optie die nu wat duurder is, dan zou ik daar ook geen probleem mee hebben.

Zucht....keuzes...

Hopelijk heb ik voldoende info gegeven; alvast bedankt voor het meedenken!

Hoeveel gas gebruik je nu per jaar? Waar denk je dat een besparing vandaan kan komen?

Een besparing op basis van Evohome komt voornamelijk uit het automatisch uitzetten van radiatoren, die anders aan zouden blijven staan en het gedeeltelijk aanzetten van het systeem, in plaats van het hele huis verwarmen.
Ook kun je via de app de cv uitzetten als je dat vergeten bent (of juist alvast aan) wanneer je buitenshuis bent. Daarnaast zit er een eco mode op, die je kunt gebruiken als je je huis een paar uur verlaat. Hoeveel je met deze maatregelen bespaart, zal sterk afhangen van je huidige stookgedrag.

Ik ken je huis niet, maar als je nu al laag zit in je verbruik, bijvoorbeeld 1100m3 aan gas verstookt, dan zal waarschijnlijk slechts een geringe besparing mogelijk zijn. Een m3 gas kost circa 70 cent, de hele investering met kranen al snel circa 1100 Euro, als je het zelf kan monteren. Verbruik je daarentegen 2000m3 per jaar, dan zal er zeker iets te halen zijn.

Bovenstaande is vanuit financieel oogpunt gerekend, daarnaast kun je ook kijken naar het praktisch nut, comfort, etc.

[Notna]

Ik vraag deze vraag hier, hoewel redelijk offtopic:

Mijn schoonouders hebben een ATAG E325C ketel hangen, geïnstalleerd door Feenstra (huurbasis )

Daar zit een ATAG WhiZe thermostaat op. Deze is echter stuk en deze valt niet onder de garantie aldus Feenstra. Nu was die thermostaat echt een draak om mee te beginnen (onoverzichtelijk etc.), dus willen we en andere erop zetten. Dit laten doen is wat onzinnig en ze hoeven geen klokthermostaat. Dus willen ze of een Honeywell Modulation Round of een Remeha QSense. Beide ondersteunen OT, maar ATAG zit rond 2013 met de overschakeling van 'Z' naar OT.

Het serienummer van de ketel begint met P201305; 5de week van 2013. Ik heb ATAG net gebeld en die gaven aan dat vanaf P201302 (week 2) de ATAG E serie ketels overgegaan zijn naar OT en ik dus voorgaande thermostaten er gewoon aan kan hangen.

Iemand hier ervaring mee dat het ook gaat werken? Warmteservice kwam namelijk met het verhaal dat:

1. iSense en qSense alleen werkt met Remeha ketels ( Larie bovenste plank uiteraard)
2. Dat als ik een thermostaat daar koop en ik die aansluit en het niet werkt, ik de thermostaat opblaas en dus niet kan retourneren (???, is dat uberhaubt mogelijk met dat zwakstroom wat eruit komt?)

Alternatief zou zijn gewoon naar een batterij gevoede aan/uit thermostaat overschakelen (moet ik wel de aansluiting in de ketel verzetten), maar dat is een last resort.

Iemand nog iets te zeggen over bovenstaande? Ik ben geneigd gewoon met ATAG mee te gaan en er een qSense aan te hangen, maar het blijft een semi gok imo.

[ThinkPad]

Waarom de qSense? Die is best duur.... Een Round Modulation is €15 nieuw in doos op Marktplaats ofzo en werkt waarschijnlijk prima. Met een *Sense heb je kans dat hij niet lekker samenwerkt en je pomp continu blijft draaien ofzo. Als je schoonouders nul eisen hebben dan zou ik mooi voor een HRM gaan.

[ Voor 19% gewijzigd door ThinkPad op 08-11-2016 14:30 ]

[_JGC_]

De eerste iSense die ik kocht op marktplaats had verbrande componenten direct achter de klemmen waar je de ketel op aansluit, dus zo'n ding opfikken kan als je het verkeerd doet. Ik weet niet welke spanningen Atag gebruikt voor het "Z" protocol en of een OpenTherm thermostaat daar tegen kom, maar het is even dat je het weet.

Verder, OpenTherm is in theorie uitwisselbaar, in de praktijk kan je tegen bugs aanlopen. Remeha test z'n thermostaten uitsluitend met Remeha ketels, met andere ketels kan het werken, maar je hebt geen garantie op een goede werking.

Overigens, voor de prijs van een qSense bij Warmteservice kan je ook een tweedehands iSense op Marktplaats scoren. Mocht ie niet werken met je ketel en ding is niet verbrand, ben je 'm ook net zo snel weer kwijt.

[Notna]

ThinkPadd schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 14:25:
Waarom de qSense? Die is best duur.... Een Round Modulation is €15 nieuw in doos op Marktplaats ofzo en werkt waarschijnlijk prima. Met een *Sense heb je kans dat hij niet lekker samenwerkt en je pomp continu blijft draaien ofzo. Als je schoonouders nul eisen hebben dan zou ik mooi voor een HRM gaan.

_JGC_ schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 14:28:
De eerste iSense die ik kocht op marktplaats had verbrande componenten direct achter de klemmen waar je de ketel op aansluit, dus zo'n ding opfikken kan als je het verkeerd doet. Ik weet niet welke spanningen Atag gebruikt voor het "Z" protocol en of een OpenTherm thermostaat daar tegen kom, maar het is even dat je het weet.

Verder, OpenTherm is in theorie uitwisselbaar, in de praktijk kan je tegen bugs aanlopen. Remeha test z'n thermostaten uitsluitend met Remeha ketels, met andere ketels kan het werken, maar je hebt geen garantie op een goede werking.

Overigens, voor de prijs van een qSense bij Warmteservice kan je ook een tweedehands iSense op Marktplaats scoren. Mocht ie niet werken met je ketel en ding is niet verbrand, ben je 'm ook net zo snel weer kwijt.

qSense omdat ze deze er esthetisch het beste uit vinden zien en deze rond dezelfde prijs ligt (nieuwe) als een nieuwe modulerende Honeywell Round (beide bij Warmteservice)

MP had k als eerste geopperd, maar ze zijn daar totaal niet van gecharmeerd en willen het nieuw uit de winkel. Ik ga daar verder ook niet op of tegen in; dat heeft geen nut

HRM it is then. Deze is bij de Warmteservice om de hoek voor net aan 55 euro te krijgen dus dat is een prima oplossing.

Als ze dat echt niet willen, moeten ze voor een 1 op 1 vervanging gaan van de WiZe of een EaZy versie nemen. Maar laatstgenoemde is stiekem eigenlijk een 'rebranded' HRM

[ Voor 4% gewijzigd door Notna op 08-11-2016 14:49 ]

[Raymond]

Begrijp ik nu goed dat je ketel en daarmee thermostaat uit begin 2013 komen en daarmee nog geen 4 jaar oud zijn? Wat een ballentent dat je dan geen garantie krijgt, zeker niet omdat het huur is. Als het huur is, hoor je gewoon een nieuwe te krijgen, wmb.

Gaat het om deze combi?
https://www.feenstra.com/shop/atag-e325ec.html

[Oxellaar]

Raymond schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 21:14:
Begrijp ik nu goed dat je ketel en daarmee thermostaat uit begin 2013 komen en daarmee nog geen 4 jaar oud zijn? Wat een ballentent dat je dan geen garantie krijgt, zeker niet omdat het huur is. Als het huur is, hoor je gewoon een nieuwe te krijgen, wmb.

Gaat het om deze combi?
https://www.feenstra.com/shop/atag-e325ec.html

Waarom ballentent

Die combi waar jij naar linkt is geen huur, maar gewoon een koop ketel.
Dus op de thermostaat zit gewoon twee jaar garantie en die is lang en breed voorbij.
Het maandbedrag is voor het all-in onderhoudscontract. Dat is dan weer wel asociaal duur...maar goed het geeft zekerheid.

Ook al is het wel huur, als de thermostaat niet in het huurcontract valt, dan zal dat zwart op wit staan en is daarvoor ooit akkoord getekend.

[PCJR]

Flir One komt eraan! Eens fatsoenlijk de vloerverwarming en rads bekijken

[Notna]

Oxellaar schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 22:08:
[...]

Waarom ballentent

Die combi waar jij naar linkt is geen huur, maar gewoon een koop ketel.
Dus op de thermostaat zit gewoon twee jaar garantie en die is lang en breed voorbij.
Het maandbedrag is voor het all-in onderhoudscontract. Dat is dan weer wel asociaal duur...maar goed het geeft zekerheid.

Ook al is het wel huur, als de thermostaat niet in het huurcontract valt, dan zal dat zwart op wit staan en is daarvoor ooit akkoord getekend.

Dat dus. Blijkbaar vallen bij het (onderhouds)contract dingen als een thermostaat en bepaalde aansluitingen (kraantjes, leidingen etc.) niet bij het onderhoud. Je kan Feenstra dus langs laten komen om de thermostaat op te laten hangen, dat doen ze dan wel weer voor niets. Moet je wel de thermostaat bij Feenstra zelf kopen.

Enfin; het gaat toch de qSense worden; mijn schoonouders willen die gok wagen. Als het niet werkt, gaan ze alsnog voor de modular.

Geld technisch gezien ben je dan nog steeds goedkoper uit dan het door Feenstra te laten doen en/of een identieke thermostaat terug te kopen. (MP even niet meegenomen in het verhaal uiteraard)

We gaan het morgen zien Thanks voor de tips tho

[DON PAPA]

Ik heb een vraagjes, ik heb een Intergas HRE 24/18 met een Honeywell round connected (Modulation) thermostaat en gebruik 1 plaatradiator in badkamer, 1 plaatradiator in hal, 1 plaatradiator keuken, 1 plaatradiator woonkamer en 1 jaga convector in woonkamer (keuken en woonkamer is 1 ruimte). Alle plaatradiator in de slaapkamers staan ALTIJD UIT, en het CVwater staat ingesteld op 60 graden. de termostaat staat tussen 23:00 en 7:00 uur op 17 graden en tussen 7:00 uur en 23:00 uur op 20 graden.

Nu zit ik met het volgende, als s'morgens de kachel aangaat (gister was het toen 17 graden in de huiskamer) en hij de huiskamer opwarmt naar 20 graden, dan blijft de CVketel constant aan (In deze situatie is de bovenkant van de plaatradiator rond de 60 graden en de onderkant rond de 20 graden).

Pas als de kamer 20 graden is dan stopt de CVketel. De rest van de dag slaat de CVketel aan als de temperatuur onder de 19,5 graden is en verwarmt de plaatradiator dan veel minder warm dan s'morgens vroeg bij de eerste keer opwarmen en slaat dan ook gewoon af en pas als de plaatradiator weer behoorlijk is afgekoeld slaat de CVketel pas weer aan als de temperatuur nog niet hoog genoeg is. In deze situatie is de bovenkant van de plaatradiator rond de 40 graden en de onderkant rond de 15 graden.

Ik snap niet waarom hij s'morgens bij de eerste keer opwarmen niet gewoon stopt als de plaatradiator rond de 60 graden zijn en pas weer gaat warmen als ze genoeg zijn afgekoeld (wat er overdag dus wel gebeurd). Als ik ook naar mijn gas verbruik van gister kijk dan verstook ik in de vroegen ochtend uren (tussen 7 en 9 uur) bijna 1,5 kub gas en over de rest van de dag maar rond de 1 kub.

Nu is mijn vraag hoe komt dit en is hier nog wat aan doen ?

[ Voor 5% gewijzigd door DON PAPA op 25-12-2016 09:11 ]

[naftebakje]

Bij het aanwarmen is het huis helemaal koud, dus thermostaat vraag de ketel om volle bak te stoken. Het duurt meestal een tijdje voor je huis warm is, dus blijft thermostaat een hele tijd maximale watertemperatuur vragen (logisch, want dan heb je maximale warmteafgifte in je radiatoren). Is normaal gedrag.

Wat kan je hieraan doen? Niet extreem veel, het is normaal dat bij aanwarmen meer verbruik is, en dat dit op hogere temperatuur gebeurt dan het warm houden. Je kan wel met de tips uit dit topic gaan optimaliseren.

Als je niet merkt dat er een overshoot aan temperatuur is (aanwarmen gebeurt te heftig), dan is plaatsing en intelligentie/settings van thermostaat OK, wel een overshoot dan kan je hieraan werken (max watertemp of vermogen wat verlagen, settings thermostaat bijsturen,...).

Het lijkt me eerder te zijn dat je wat (veel?) te weinig radiatorvermogen hebt om het aanwarmen te doen in de tijd en met de radiatortemperatuur die je wil, dus moet je vermogen vergroten. Je kan radiatoren bijplaatsen of vervangen door types met meer vermogen, je kan DBE knutselen, ....

[ThinkPad]

Ik zou sowieso de aanvoertemperatuur op de ketel begrenzen op 70 of 65 graden. Met 80 graden is je rendement waarschijnlijk erg slecht omdat de ketel zo goed als niet zal condenseren. Is waarschijnlijk ook wel te zien aan de dikke witte pluimen uit je rookgasafvoer.

Dat hij overdag op een lagere stand verwarmt zou ook met de instelling van de HRCM te maken kunnen hebben, zie: GENETX in "Bizar verbruik: 3600m³ gas op 70m² stookoppervlak"

[DON PAPA]

ThinkPadd schreef op woensdag 09 november 2016 @ 12:36:Dat hij overdag op een lagere stand verwarmt zou ook met de instelling van de HRCM te maken kunnen hebben, zie: GENETX in "Bizar verbruik: 3600m³ gas op 70m² stookoppervlak"

Ik heb deze twee standen (Opc/eco) al eens getest in het verleden, maar kon daar niet echt een verschil in comfort of gasverbruik in merken...

[ Voor 67% gewijzigd door DON PAPA op 25-12-2016 09:01 ]

[ThinkPad]

EJSEJS schreef op woensdag 09 november 2016 @ 15:59:
[...]
Het CVwater staat al op 60 graden ingesteld (was standaard 80 graden) of bedoel je dat niet?, alleen s'morgens "lijkt" het gevoelsmatig wel het veel hoger is (kan de radiator bijna niet aanraken zo warm als hij dan is) bij het opwarmen van 17 > 19 graden...
[...]

Waarom zeg je dan " In deze situatie is de bovenkant van de plaatradiator rond de 80 graden en de onderkant rond de 60 graden.
"

Als je de ketel begrensd hebt op 60 graden, dan kan de radiator toch nooit 80 graden worden ?

[DON PAPA]

ThinkPadd schreef op woensdag 09 november 2016 @ 16:40:
[...]

Waarom zeg je dan " In deze situatie is de bovenkant van de plaatradiator rond de 80 graden en de onderkant rond de 60 graden.
"

Als je de ketel begrensd hebt op 60 graden, dan kan de radiator toch nooit 80 graden worden ?

Zoals ik al schreef "alleen s'morgens "lijkt" het gevoelsmatig wel het veel hoger is

[ Voor 36% gewijzigd door DON PAPA op 25-12-2016 09:00 ]

[infernix]

Ben nog steeds aan het tunen met mijn Homematic systeem, maar heb toch nog wel even een specifieke CV vraag.

Mijn CV pomp heeft 4 standen. Hoe weet/meet ik of de pompsnelheid te laag is?

Delta T is met aanvoer van 77 meestal zo rond de 10-15 graden op stand 1; stand 2 zakt dat in naar 9-11. Ik meet op de aanvoer leiding net onder de CV echter eigenlijk nooit meer dan 60 graden ongeachte welke stand.

Kan het zo zijn dat de pompsnelheid zo laag is dat de aanvoertemperatuur ver daalt al direct nadat het de ketel uit loopt?

Edit: nagemeten met IR, blijkt dat de sensoren op aanvoer en retour afwijken; beide zitten er zo'n max 10 graden onder. Maar vraag over pompsnelheid blijft

[ Voor 13% gewijzigd door infernix op 09-11-2016 19:54 ]

[DeKemp]

Wat voor een kleur heeft de buis? probeer eens met zwart isolatie tape erop. Dat wijkt minder af.

http://www.fluke.com/fluk...ed-contact%20thermometers Alinea 2

[Oilman]

@Infernix, worden de radiatoren op de grootste afstand van de ketel nog goed warm? Als dat het geval is dan is de pompsnelheid nog afdoende.

[koifim]

Beste tweakers, ik heb een vraagje omtrent de verwarmingsinstallatie in mijn huis.

Nu moet ik eerst zeggen dat ik niet heel veel verstand heb van verwarmingsinstallaties.
Mijn huis is in mei 2016 opgeleverd en heeft beneden vloerverwarming als hoofdverwarming (dus geen radiatoren) met een Honeywel thermostaat om de temperatuur te regelen. Boven hangen radiatoren in de slaapkamers. Op de overloop hebben we een aparte thermostaat om (lijkt mij) de temperatuur van de radiatoren te regelen. Nu is het zo dat de thermostaat boven op 16 graden staat en dus in de praktijk nooit aanslaat. Echter is het zo, dat wanneer de vloerverwarming beneden aanstaat (continu 20,5 graden in de winter), de radiatoren boven ook warm worden. Is dit normaal?

[PCJR]

koifim schreef op donderdag 10 november 2016 @ 09:17:
Beste tweakers, ik heb een vraagje omtrent de verwarmingsinstallatie in mijn huis.

Nu moet ik eerst zeggen dat ik niet heel veel verstand heb van verwarmingsinstallaties.
Mijn huis is in mei 2016 opgeleverd en heeft beneden vloerverwarming als hoofdverwarming (dus geen radiatoren) met een Honeywel thermostaat om de temperatuur te regelen. Boven hangen radiatoren in de slaapkamers. Op de overloop hebben we een aparte thermostaat om (lijkt mij) de temperatuur van de radiatoren te regelen. Nu is het zo dat de thermostaat boven op 16 graden staat en dus in de praktijk nooit aanslaat. Echter is het zo, dat wanneer de vloerverwarming beneden aanstaat (continu 20,5 graden in de winter), de radiatoren boven ook warm worden. Is dit normaal?

Precies dezelfde setup als mijn nieuwbouwhuis, zie al mijn posts hier, kun je veel lezen .
Trouwens 2 thermostaten? 1 ketel? Raar, nog nooit gezien, ik heb gewoon 1 iSense onder in de woonkamer.

[Verwijderd]

Oilman schreef op donderdag 10 november 2016 @ 09:14:
@Infernix, worden de radiatoren op de grootste afstand van de ketel nog goed warm? Als dat het geval is dan is de pompsnelheid nog afdoende.

Niet helemaal waar. Ik had mijn pomp op 1 staan. Zolang ik de radiatoren boven niet gebruik, geen centje pijn en stookte hij mooi met een aanvoer van zo'n 45 graden de woonkamer warm. Zodra ik, als het koud is en kids boven studeren, daar de radiatoren aanzet deed de cv er 1 uur over om beneden er 1 graad bij te stoken, ook met zo'n 45 graden en deze wel warm werden. Het werkte dus wel maar cv stookt een eeuwigheid. Heb nu pomp weer op 2 gezet met als resultaat dat de delta T lager is waar binnen 20 minuten er een graad bij is. Zuinigheid is leuk, maar comfort is ook wat waard.

Ga het nu een week aankijken en kijken wat verschil op Mindergas is in verbruik. Jammer is wel dat er nu weer ruis is in de leidingen maar die is er ook als ik niet inregel op radiatoren. Ontwerpfoutje in het systeem denk ik.

[sjimmie]

Weet iemand of ik een iSense thermostaat kan instellen dat die niet zelf vooruit regelt?
Als ik de iSense instel op 07:00 uur en 19.0 graden dan begint hij bijvoorbeeld om 06:20 alvast met opwarmen. Dat beginpunt is dan weer afhankelijk van de temperatuur op dat moment en het zelflerende element.

Dat zelfregelen was ideaal maar nu hangt er een LL-WP en wil ik de CV alleen laten draaien (gepland bijspringen) als dat uitkomt in het programma van de WP. Ik zou dus graag de iSense kunnen laten starten op het moment dat ik instel, zonder dat hij dan zelf vooruit gaat plannen.

[naftebakje]

Kan perfect, in het menu van de iSense kan je de toegelaten tijd om vooraf te verwarmen instellen per 10 minuten, staat dacht ik standaard op 90 minuten.

[sjimmie]

naftebakje schreef op donderdag 10 november 2016 @ 12:28:
Kan perfect, in het menu van de iSense kan je de toegelaten tijd om vooraf te verwarmen instellen per 10 minuten, staat dacht ik standaard op 90 minuten.

Oja, stond op 30, die kan zelfs op 0! Ik dacht te moeilijk...
(ik lees nu ook over de Open haard instelling, dan zou de WP de open haard zijn, maar die kan ik in mijn iSense niet vinden)

[PCJR]

FLIR ONE foto's binnen, hoop, ook andere mappen staan open dus check it out:

http://prosier.synology.m...0343067722061616e766f6572

CV is net aan op 40 graden aanvoer. (beetje crosspost met warmtebeeldcam draad, maar ook hier handy denk ik...)

[Hulliee]

PCJR schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 13:23:
FLIR ONE foto's binnen, hoop, ook andere mappen staan open dus check it out:

http://prosier.synology.m...0343067722061616e766f6572

CV is net aan op 40 graden aanvoer. (beetje crosspost met warmtebeeldcam draad, maar ook hier handy denk ik...)

Interessant!
Over je instellingen vd iSense gesproken; waarom een aanwarmtijd van 6uur? In het slechte geval duurt het 6 uur voordat je kamer op de gevraagde temperatuur komt. Je vind dat niet oncomfortabel dat je cv zo langzaam reageert?

[PCJR]

Hulliee schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 14:04:
[...]


Interessant!
Over je instellingen vd iSense gesproken; waarom een aanwarmtijd van 6uur? In het slechte geval duurt het 6 uur voordat je kamer op de gevraagde temperatuur komt. Je vind dat niet oncomfortabel dat je cv zo langzaam reageerd?

Het zou eigenlijk oneindig mogen staan. De iSense moet eigenlijk zelf leren hoe snel het opwarmt. Verder staat de iSense ook op 2x"langzaamst" opwarmen en afkoelen.

CV dik uurtje draaiend, aanvoer temp requested van iSense is 53 graden:
http://prosier.synology.m...0353067722061616e766f6572

Vin het verdacht dat de 10cm HOH vv ledingen bij de schuifpuit midner warmte afgeven dan het midden van de kamer met 15cm HOH...moet niet lijkt me

[iRbn]

Ik ben dit weekend begonnen met het waterzijdig inregelen van de installatie hier. Maar ik heb 1 probleem:

In onze woonkamer is een lange radiator van ongeveer 2 meter breed en 25cm hoog. Deze radiator wordt niet over de hele lengte warm. De aanvoer en retour zitten aan dezelfde zijde en hebben quasi dezelfde temperatuur. Het andere uiteinde bovenaan van de radiator voelt lauw maar niets meer dan dat.

Wat is de beste optie hier ? Voetventiel zo ver mogelijk dichtknijpen of net helemaal open ? De andere radiatoren zijn intussen goed ingeregeld met een delta T van 15 graden. De retour van kant verwisselen is geen optie aangezien dit een huurhuis is ...

[ThinkPad]

Ik heb ook zo'n soort radiator en had hetzelfde probleem toen ik de pompsnelheid te ver verlaagd had (van stand 3 naar stand 1). Nu op stand 2 is het goed. Kijk dus of je de pompsnelheid wat kunt verhogen, of andere radiatoren meer knijpen. Als je trouwens de pompsnelheid hebt gewijzigd dan moet je de radiatoren wel weer opnieuw afstellen om weer op een dT van 15 te komen.

Mocht je dan nog steeds tegen problemen aanlopen dan zou ik ook niet proberen om een dT van 15 op die grote radiator te krijgen, maar is het misschien beter om hem vol open te zetten.

[ Voor 20% gewijzigd door ThinkPad op 11-11-2016 18:35 ]

[iRbn]

ThinkPadd schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 18:32:
Ik heb ook zo'n radiator en had hetzelfde probleem toen ik de pompsnelheid te ver verlaagd had (van stand 3 naar stand 1). Nu op stand 2 is het goed. Kijk dus of je de pompsnelheid wat kunt verhogen, of andere radiatoren meer knijpen. Als je trouwens de pompsnelheid hebt gewijzigd dan moet je de radiatoren wel weer opnieuw afstellen om weer op een dT van 15 te komen.

Bedankt!
Ik heb nu de andere radiatoren wat verder afgeknepen (diegene die nog niet op een deltaT van 15 zaten en het lijkt erop dat de lange radiator nu wel wat verder warm wordt. Ik zal het verder afwachten en indien nodig de pompsnelheid verhogen (staat nu op stand 1 van de 4).

[ThinkPad]

Stand 1 van 4 lijkt mij toch wat te weinig dan. Vergeet ook niet dat als je er meer water door laat stromen, dat het als voordeel heeft dat de ruimte ook weer wat sneller opwarmt. Ik zou zelf naar stand 2 gaan en dan kijken hoe je uitkomt qua dT.

[ Voor 11% gewijzigd door ThinkPad op 11-11-2016 18:39 ]