Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Oxellaar]

Laat het gasblok aub zitten. Heeft niets met garantie te maken, meer met jouw eigen veiligheid.

Je kunt met een flinke platte schroevendraaier de schakelaar vrij makkelijk bedienen.

[ Voor 22% gewijzigd door Oxellaar op 21-02-2016 08:40 ]

[AOC]

Oxellaar schreef op zaterdag 20 februari 2016 @ 18:04:
[...]

Heel simpel, meer l/m bij dezelfde temperatuur is altijd een hoger gasverbruik, daar ontkom je niet aan.
Je kunt dat trouwens niet beïnvloeden op je ketel, de doorstroom is niet instelbaar.
Ook de pompsnelheid heeft geen invloed, die draait bij Intergas niet tijdens tapbedrijf

lol, wordt steeds bozer op de onderhoudsmonteur die eerder lang is geweest. Die had pompstand op 3 gezet, vermogen verhoogd, temperatuur verhoogd en nog wat andere parameters aangepast i.v.m. de klacht dat er weinig water uit de douche kwam. Ah well, ik was er toen helaas niet... Weer wat wijzer thx

[loyske]

Oxellaar schreef op zondag 21 februari 2016 @ 00:12:
[...]
@Loyske...
Heb je een foto van de situatie?
Volgens mij heb je nu een open toestel...

Hier de foto's. De grijze buis (aanvoer lucht) zit er eigenlijk voor de show.
Schoorsteen waar de doorzichtige buis door loopt is op het dak dicht gemaakt met plakplaat waar de buis op is aangesloten.







Morgen maar eens bellen met de installateur!

[blissard]

< edit > Blijkbaar te snel geoordeeld. Mooi vind ik het nogsteeds niet, maar als het werkt, werkt het.

[ Voor 137% gewijzigd door blissard op 21-02-2016 16:41 ]

[Proton_]

Bij een vriend van mij zit het ook zoiets, maar dan gewoon een elleboogje op de luchtinlaat zodat er minder stof in valt.
Tochthuis uit 190x, dus echt onveilig zal het niet zijn.
Dit is gewoon raar, waarom heeft de installateur de moeite van een dubbele pijp genomen?

[Vinniiee]

Oxellaar schreef op zondag 21 februari 2016 @ 08:39:
Laat het gasblok aub zitten. Heeft niets met garantie te maken, meer met jouw eigen veiligheid.

Je kunt met een flinke platte schroevendraaier de schakelaar vrij makkelijk bedienen.

Geprobeerd en dat lukte niet. Deel van het frame zat in de weg.

[Oxellaar]

loyske schreef op zondag 21 februari 2016 @ 10:34:
[...]


Hier de foto's. De grijze buis (aanvoer lucht) zit er eigenlijk voor de show.
Schoorsteen waar de doorzichtige buis door loopt is op het dak dicht gemaakt met plakplaat waar de buis op is aangesloten.

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

Morgen maar eens bellen met de installateur!

Voor je gaat bellen.... Er is weinig tot niets aan de hand.
Tenminste, als er buiten op de plakplaat een schoorsteentop is gezet.

In deze situatie is een dubbelwandige buis niet mogelijk en ook niet nodig.
De luchttoevoer komt door het oude kanaal, via de schoorsteentop.
De rookgassen gaan keurig door de flexibele buis naar buiten via de schoorsteen top.

Het broekstuk wat tegen de opening van het oude kanaal zit zorgt ervoor dat de ketel zijn luchttoevoer ook echt via het oude kanaal aanzuigt. Wat wel iets beter had gemoeten is de afdichting tussen broekstuk en het oude kanaal.

Daarnaast mag een Calenta Vaillant VHR als open toestel geplaatst worden en mag er verbrandingslucht uit de opstellingsruimte gepakt worden.
Op de foto's is niet te zien hoe de ventilatie is op de zolder is geregeld, maar gezien de bouw zal er hier en daar genoeg lucht kunnen binnenkomen.
Waarschijnlijk heeft er de 60(?) voorgaande jaren altijd een open toestel gestaan.

Dus voor iemand gaat roepen...Die monteur hoeft nooit meer te komen, of dit is raar..
Er mankeert waarschijnlijk niets aan deze situatie

Vinniiee schreef op zondag 21 februari 2016 @ 12:44:
[...]

Geprobeerd en dat lukte niet. Deel van het frame zat in de weg.

Fijn he, zo'n hightech Intergas! Met een punttang misschien?

Het gasblok losmaken kan, maar heb je lekzoekspray, of zeepsop om te de boel te controleren na terugplaatsen? Zeker aan de onderzijde van het gasblok wil je geen lek hebben, daar staat continu gasdruk op. Als je de boel scheef in elkaar draait gaat je afdichting kapot en krijg je hem zeker niet meer gasdicht.

Ik adviseer niets, ik waarschuw alleen

[ Voor 28% gewijzigd door Oxellaar op 21-02-2016 14:45 ]

[loyske]

Oxellaar schreef op zondag 21 februari 2016 @ 13:21:
[...]

Voor je gaat bellen.... Er is weinig tot niets aan de hand.
Tenminste, als er buiten op de plakplaat een schoorsteentop is gezet.
[afbeelding]
In deze situatie is een dubbelwandige buis niet mogelijk en ook niet nodig.
De luchttoevoer komt door het oude kanaal, via de schoorsteentop.
De rookgassen gaan keurig door de flexibele buis naar buiten via de schoorsteen top.

Het broekstuk wat tegen de opening van het oude kanaal zit zorgt ervoor dat de ketel zijn luchttoevoer ook echt via het oude kanaal aanzuigt. Wat wel iets beter had gemoeten is de afdichting tussen broekstuk en het oude kanaal.

Daarnaast mag een Calenta als open toestel geplaatst worden en mag er verbrandingslucht uit de opstellingsruimte gepakt worden.
Op de foto's is niet te zien hoe de ventilatie is op de zolder is geregeld, maar gezien de bouw zal er hier en daar genoeg lucht kunnen binnenkomen.
Waarschijnlijk heeft er de 60(?) voorgaande jaren altijd een open toestel gestaan.

Dus voor iemand gaat roepen...Die monteur hoeft nooit meer te komen, of dit is raar..
Er mankeert waarschijnlijk niets aan deze situatie

Op de schoorsteen zit deze:


De werkvoorbereider die hier is geweest, zei dat het kanaal niet meer gebruikt kon worden aangezien ze het boven dicht zouden maken met een plakplaat. Ik voel ook nauwelijks tocht in het kanaal.

De zolder ben ik juist tochtdicht aan het maken aangezien we hier een slaapkamer willen maken.

De oude cv ketel (radson) stond in de kelder en was aangesloten op de dikke cv leidingen van de oude olie gestookte ketel

Het gaat hier trouwens om een Vaillant ecoTEC plus VHR30-34.

[klump4u]

@loyske, waarom wilde je geen dakdoorvoer?
Je wilt de zolder tochdicht maken, was toch heel wat makkelijker met een dakdoorvoer boven de ketel lijkt mij.

[Oxellaar]

loyske schreef op zondag 21 februari 2016 @ 14:03:
[...]


Op de schoorsteen zit deze:
[afbeelding]

De werkvoorbereider die hier is geweest, zei dat het kanaal niet meer gebruikt kon worden aangezien ze het boven dicht zouden maken met een plakplaat. Ik voel ook nauwelijks tocht in het kanaal.

De zolder ben ik juist tochtdicht aan het maken aangezien we hier een slaapkamer willen maken.

De oude cv ketel (radson) stond in de kelder en was aangesloten op de dikke cv leidingen van de oude olie gestookte ketel

Het gaat hier trouwens om een Vaillant ecoTEC plus VHR30-34.

Er is dus een juiste schoorsteentop gebruikt, die is zelfs voor schoorsteenrenovatie ontwikkeld.
De dubbele rand is de luchttoevoeropening naar het oude kanaal.
Ik kan natuurlijk niet controleren hoeveel lucht er nog doorheen kan, maar alles lijkt gewoon in orde.

Wel moet de afdichting tussen muur en broekstuk beter zijn als de zolder luchtdicht gemaakt word.

[loyske]

klump4u schreef op zondag 21 februari 2016 @ 14:11:
@loyske, waarom wilde je geen dakdoorvoer?
Je wilt de zolder tochdicht maken, was toch heel wat makkelijker met een dakdoorvoer boven de ketel lijkt mij.

Goed punt, maar vond dit een mooiere oplossing ook met het oog op eventueel zonnepanelen.
Verder zit er asbest in het dakbeschot

Werkvoorbereider gaf aan dat beide mogelijk was en dat er geen verschil was.

Oxellaar schreef op zondag 21 februari 2016 @ 14:24:
[...]

Er is dus een juiste schoorsteentop gebruikt, die is zelfs voor schoorsteenrenovatie ontwikkeld.
De dubbele rand is de luchttoevoeropening naar het oude kanaal.
Ik kan natuurlijk niet controleren hoeveel lucht er nog doorheen kan, maar alles lijkt gewoon in orde.

Wel moet de afdichting tussen muur en broekstuk beter zijn als de zolder luchtdicht gemaakt word.

Dank je voor de info! Hier heb ik wat aan.
Zal de openingen bij het broekstuk dicht maken.

[ Voor 37% gewijzigd door loyske op 21-02-2016 14:28 ]

[Oxellaar]

loyske schreef op zondag 21 februari 2016 @ 14:24:
[...]


Goed punt, maar vond dit een mooiere oplossing ook met het oog op eventueel zonnepanelen.
Verder zit er asbest in het dakbeschot

Werkvoorbereider gaf aan dat beide mogelijk was en dat er geen verschil was.

Dit is ook netter aan de buitenkant dan een extra pijp door het dak. Je hebt immers al een schoorsteen, waarom dan een nieuwe maken?

[loyske]

Oxellaar schreef op zondag 21 februari 2016 @ 14:29:
[...]

Dit is ook netter aan de buitenkant dan een extra pijp door het dak. Je hebt immers al een schoorsteen, waarom dan een nieuwe maken?

Precies, dat dacht ik ook!

Maar nog even voor de zekerheid, een andere oplossing door nog een buis (dubbelwandige) tot aan de top aan te leggen is niet mogelijk?

[Proton_]

Als ik het goed begrijp moet de afdichting in de bestaande situatie gewoon goed gemaakt worden en dan wordt er langs de randen (ronde buis in vierkant gat, door de buitenrand in de schoorsteenkap) buitenlucht aangezogen.

Nu wordt er veel binnenlucht aangezogen.
Wat ik raar vond is dat er wel moeite is gedaan om een aparte luchttoevoer te maken maar dat vervolgens niet afdichten, zodat het effect van de twee meter PVC teniet wordt gedaan: de lucht komt nu gewoon twee meter verder uit dezelfde ruimte. Gebruik dan een open toestel en laat het helemaal weg...

Deze oplossing is wel beter (mits goed uitgevoerd natuurlijk).

[ Voor 41% gewijzigd door Proton_ op 21-02-2016 14:37 ]

[Oxellaar]

loyske schreef op zondag 21 februari 2016 @ 14:30:
[...]


Precies, dat dacht ik ook!

Maar nog even voor de zekerheid, een andere oplossing door nog een buis (dubbelwandige) tot aan de top aan te leggen is niet mogelijk?

Volgens mij is dat erg lastig, zover ik weet bestaat er geen concentrische flexibele buis.
Zover ik kan zien is het geen recht stuk, maar zit er één of meerdere bochten?
Rechte stukken en bochten aanbrengen zal dus niet meevallen.

Lucht aanzuigen uit een ouder kanaal is geen enkel probleem en veel toegepast.

Je moet het zo zien....
Als het kanaal schoon is, dan is er niets mis mee.

Ps. ook je Vaillant mag op deze wijze aangesloten worden en ook als open toestel.

Heb je trouwens al over asbestsanering nagedacht....Op korte termijn is het verplicht om te verwijderen.

[ Voor 5% gewijzigd door Oxellaar op 21-02-2016 14:49 ]

[Proton_]

Oxellaar schreef op zondag 21 februari 2016 @ 14:43:
[...]
Volgens mij is dat erg lastig, zover ik weet bestaat er geen concentrische flexibele buis.

In een heel ander veld ben ik wel eens dit tegengekomen:

Hoogvermogen coaxkabel (denk aan middengolfzenders van een paar kW), verkrijgbaar tot 5 inch doorsnede.
Hetzelfde idee kan natuurlijk worden toegepast met flex kunststofbuis, maar zal niet goedkoop zijn

[loyske]

Oxellaar schreef op zondag 21 februari 2016 @ 14:43:
[...]

Volgens mij is dat erg lastig, zover ik weet bestaat er geen concentrische flexibele buis.
Zover ik kan zien is het geen recht stuk, maar zit er één of meerdere bochten?
Rechte stukken en bochten aanbrengen zal dus niet meevallen.

Lucht aanzuigen uit een ouder kanaal is geen enkel probleem en veel toegepast.
[afbeelding]
Je moet het zo zien....
Als het kanaal schoon is, dan is er niets mis mee.

Ps. ook je Vaillant mag op deze wijze aangesloten worden en ook als open toestel.

Heb je trouwens al over asbestsanering nagedacht....Op korte termijn is het verplicht om te verwijderen.

De tekening die je laat zien is hoe de situatie hier is. Het kanaal loopt schuin naar boven naar de schoorsteen en daarna weer recht omhoog. Dit kan je inderdaad alleen met flexibele buis oplossen.
Geen probleem hoe het nu gemaakt is.

Ik ga het bovenste deel van het schoorsteenkanaal net onder het broekstuk, dichtmaken. Dan komt de aanvoer van lucht van "buiten" en kan ik het onderste deel nog gebruiken voor afzuiging wc en badkamer. Op de overloop komt de afzuiging die dan weer uitblaast via een ander schoorsteenkanaal.

Wat asbest betreft, het gaat alleen om asbest wat in de buitenlucht zit in weer en wind. Dit asbest dakbeschot zit onder de dakpannen en zou als ik het goed begrijp niet verboden zijn na 2024.

[_JGC_]

Wat betreft gasblok Intergas: boven en onder een halve slag losmaken en je kunt het blok draaien, pomp instellen, terugdraaien en moeren weer vast. Daarna met zeepsop en een kwastje kijken of het dicht is. Hele gasblok hoeft er niet uit.

Hier doen monteurs hetzelfde om gas/lucht af te stellen, ketel zit te dicht bij de muur waardoor de meesten niet bij de stelschroef kunnen met het gebruikte gereedschap.

[klump4u]

loyske schreef op zondag 21 februari 2016 @ 14:24:
[...]


Goed punt, maar vond dit een mooiere oplossing ook met het oog op eventueel zonnepanelen.
Verder zit er asbest in het dakbeschot

Werkvoorbereider gaf aan dat beide mogelijk was en dat er geen verschil was.

Heb je geen last van schaduw dan van je schoorsteen?

[Oxellaar]

Proton_ schreef op zondag 21 februari 2016 @ 15:04:
[...]

In een heel ander veld ben ik wel eens dit tegengekomen:
[afbeelding]
Hoogvermogen coaxkabel (denk aan middengolfzenders van een paar kW), verkrijgbaar tot 5 inch doorsnede.
Hetzelfde idee kan natuurlijk worden toegepast met flex kunststofbuis, maar zal niet goedkoop zijn

Mooi buisje, dat zeker.
Maar de reden dat het niet gemaakt word is meer omdat het overbodig is. Een gemetseld kanaal voldoet ook prima als toevoer.
Daarbij moet het kanaal wel erg ruim zijn wil je er een flex van 130mm door de bochten heen krijgen.
Het is zeker niet onmogelijk, maar zal vaak voor problemen zorgen.

[Vinniiee]

Oxellaar schreef op zondag 21 februari 2016 @ 13:21:

[...]

Fijn he, zo'n hightech Intergas! Met een punttang misschien?

Het gasblok losmaken kan, maar heb je lekzoekspray, of zeepsop om te de boel te controleren na terugplaatsen? Zeker aan de onderzijde van het gasblok wil je geen lek hebben, daar staat continu gasdruk op. Als je de boel scheef in elkaar draait gaat je afdichting kapot en krijg je hem zeker niet meer gasdicht.

Ik adviseer niets, ik waarschuw alleen

Heerlijk Dat kan ik nog wel proberen, anders vraag ik het wel bij de eerst volgende onderhoudsbeurt. Thanks.

[nokiaan958GB]

Ik heb mijn allerlangste platkop schroevendraaier gebruikt en dat ging perfect.

[loyske]

klump4u schreef op zondag 21 februari 2016 @ 15:29:
[...]

Heb je geen last van schaduw dan van je schoorsteen?

Schoorsteen staat op noordzijde van het dak.

[Sunri5e]

De overbuurman belt een uur of twee geleden bij ons aan dat hij vlammen uit onze afvoerpijp van de ketel ziet komen. Wij hebben het gecheckt maar de ketel draait nog steeds (Nefit topline van 7 jaar oud pas onderhouden) en wij hebben geen vlammen gezien. Contact gehad met het installatiebedrijf en alles telefonisch nagelopen. Zij geven aan dat er eigenlijk niks aan de hand is en dat er eigenlijk ook geen vlammen uit die pijp kunnen komen. De pijp is van plastic en is ook nog helemaal heel en er zijn geen schroeiplekken zichtbaar. Het is zo dat er ten tijde van de melding van de buurman wel een hele rode gloed achter ons huis vandaan kwam door de ondergaande zon.

We zijn door het telefoontje met de installateur al aardig gerustgesteld en hebben voor de zekerheid een rook en koolmonoxide melder geplaatst.

Wat denken jullie hier van?

[Oxellaar]

Sunri5e schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 19:29:
De overbuurman belt een uur of twee geleden bij ons aan dat hij vlammen uit onze afvoerpijp van de ketel ziet komen. Wij hebben het gecheckt maar de ketel draait nog steeds (Nefit topline van 7 jaar oud pas onderhouden) en wij hebben geen vlammen gezien. Contact gehad met het installatiebedrijf en alles telefonisch nagelopen. Zij geven aan dat er eigenlijk niks aan de hand is en dat er eigenlijk ook geen vlammen uit die pijp kunnen komen. De pijp is van plastic en is ook nog helemaal heel en er zijn geen schroeiplekken zichtbaar. Het is zo dat er ten tijde van de melding van de buurman wel een hele rode gloed achter ons huis vandaan kwam door de ondergaande zon.

We zijn door het telefoontje met de installateur al aardig gerustgesteld en hebben voor de zekerheid een rook en koolmonoxide melder geplaatst.

Wat denken jullie hier van?

Ik kan eigenlijk wel zeggen dat het onmogelijk is om vlammen uit de schoorsteen van een hr ketel te krijgen. Je zult dan een enorme hoeveelheid gas de ketel in moeten krijgen, absoluut onmogelijk. De vlammen moeten dan helemaal door de warmtewisselaar heen gaan.
Dit zou een enorm kabaal geven.
Technisch gezien onmogelijk.

Normaal gesproken raakt de vlam de warmtewisselaar niet eens. Daarbij heeft de ketel een vlambewaking, de ionisatiepen.
Bij een slechte verbranding valt de ionisatiestroom weg en gaat de ketel in storing.
Zeker een Topline is vrij gevoelig voor een slechte ionisatiestroom, die gaat geheid in storing.

Je geeft aan dat de kunststof afvoer zonder enige schade is. Die buis kan maximaal 120 graden weerstaan. Als daar vlammen doorheen waren gegaan, waren ze zeker gesmolten.

Die melders plaatsen kan nooit kwaad natuurlijk.

[Verwijderd]

Sunri5e schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 19:29:
De overbuurman belt een uur of twee geleden bij ons aan dat hij vlammen uit onze afvoerpijp van de ketel ziet komen. Wij hebben het gecheckt maar de ketel draait nog steeds (Nefit topline van 7 jaar oud pas onderhouden) en wij hebben geen vlammen gezien. Contact gehad met het installatiebedrijf en alles telefonisch nagelopen. Zij geven aan dat er eigenlijk niks aan de hand is en dat er eigenlijk ook geen vlammen uit die pijp kunnen komen. De pijp is van plastic en is ook nog helemaal heel en er zijn geen schroeiplekken zichtbaar. Het is zo dat er ten tijde van de melding van de buurman wel een hele rode gloed achter ons huis vandaan kwam door de ondergaande zon.

We zijn door het telefoontje met de installateur al aardig gerustgesteld en hebben voor de zekerheid een rook en koolmonoxide melder geplaatst.

Wat denken jullie hier van?

We hadden hier pasgeleden wel iemand in de buurt die bij zijn ketel, een gaslek ergens rond het gasblok had. Hierdoor stroomde, als de ketel niet brandde, langzaam de verbrandingskamer en de rookgasafvoer vol met gas. Zodra de ketel ontstak, hoorde je in de buurt een harde plof en zag je vlammen uit de schoorsteen komen. Heeft twee weken geduurd voordat de bewoners het doorhadden... Dit gaslek was ontstaan na onderhoud aan de ketel.

[The Lord]

Oxellaar schreef op zondag 21 februari 2016 @ 14:43:
[...]
Volgens mij is dat erg lastig, zover ik weet bestaat er geen concentrische flexibele buis.

M&G Flexline. Zoek zelf nog concentrische flex pijp voor een dieselkachel.

[PCJR]

Mensen, gister is mijn nieuwbouwhuis opgeleverd en ik heb toch wat serieuze vragen. Ik heb gevraagd wat er allemaal aangepast is van instellingen in CV en pomp, maar de aannemer zegt dat het allemaal gewoon standaard (fabrieksinstellingen) is gelaten. Ok, niet fijn, maargoed, dan stel ik het zelf in.

Het betreft 4 vloerverwarming zones begane grond (woonkamer+keuken+hal). CV op begane grond in bijkeuken, met een radiator hier. CV is Calenta 40c. Thermostaat woonkamer iSense. Vvpomp Grundfos UPM3 Auto, staat nu op proportional curve stand 3. Boven radiatoren, 4 slpk + badkamer. Radiatoren met thermostaatkranen. Aangesloten op de vv-verdeler naast de CV ketel, zie ik een 0.2bar bypass/overdrukventel tussen aanvoer en afvoer.

CV wil ik nog gaan finetunen, echter mijn vraag voor nu even: kan ik de Auto-Adapt functie gebruiken van de vv-pomp, en zo ja, moet deze op proportional of constant curve staan? Na 2 dagen lezen en googlen kom ik er niet uit. Grundfos gebeld, die zeggen bel de CV man. Maar ik heb in tweakers meer vertrouwen...

[ Voor 6% gewijzigd door PCJR op 24-02-2016 12:35 ]

[Oxellaar]

Auto adapt is auto adapt, je hebt geen keuze tussen proportioneel of constante druk als je auto adapt gebruikt.

Proportionele curve bestaat niet, het is proportionele druk, of constante curve.

lees dehandleiding van de UPM eens door, staat vrij veel informatie in.

[zonoskar]

Sunri5e schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 19:29:
Het is zo dat er ten tijde van de melding van de buurman wel een hele rode gloed achter ons huis vandaan kwam door de ondergaande zon.

Sommige open haarden (van die neppe) gebruiken waterdamp en een lamp om de illusie van vlammen te genereren. Misschien is dit bij jullie ook het geval geweest door de rode gloed van de onderstaande zon en damp die uit de schoorsteen komt.

[Tukkertje-RaH]

Oxellaar schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 13:12:
Proportionele curve bestaat niet, het is proportionele druk, of constante curve.
lees dehandleiding van de UPM eens door, staat vrij veel informatie in.

Ik ben sinds afgelopen week wat aan het tunen met mijn Bosch HRC 35 - heb de aanvoertemperatuur verlaagd en het vermogen van de ketel teruggebracht naar 60% omdat het vermogen van 35 kW ruimschoots teveel is voor mijn (jaren '70, matig geisoleerde) woning.
Ik raak wat in de war mbt de pompcurve. Ook de Bosch heeft een constante curve of een proportionele curve, maar ik kan niet precies achterhalen wat het verschil is. Verder staat in de curve op de y-as een druk in kPa. Die wordt nog wel eens omschreven als resterende opvoerhoogte. Hoe kom ik hier aan? Is het voor het instellen van de pompcurve gewoon een kwestie van "verlagen tot het niet meer warm wordt", of zit er iets meer logica achter?

[PCJR]

Oxellaar schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 13:12:
Auto adapt is auto adapt, je hebt geen keuze tussen proportioneel of constante druk als je auto adapt gebruikt.

Proportionele curve bestaat niet, het is proportionele druk, of constante curve.

lees dehandleiding van de UPM eens door, staat vrij veel informatie in.

De Auto-Adapt kan ingesteld worden op 2 manieren: Proprotional Pressure en Constant Pressure.

Zie pag 8/11 van
https://www.google.nl/url...8l683FK1YVSV0uiqw&cad=rja

Ik heb dus al Grundfos gebeld etc etc, kunnen mij niet helpen. Wie kan me nu vertellen wat de goede setting is met vv onder, radiatoren boven, en een 0.2bar bypass parallel op de vv verdeler?

Die handleiding ken ik ondertussen bijna van buiten Als ik dan kijk op pag 27/92, zie ik bij floorheating Constant Pressure/Auto Adapt Constant Pressure. Maar welke van de twee? En ik lees niet wat de invloed van de 0.2bar bypass ventiel gaat zijn...

[ Voor 8% gewijzigd door PCJR op 24-02-2016 14:37 ]

[Verwijderd]

Weer een besparing. Met mijn verbruik van 800 m3 per jaar zei de monteur, tot over 5 jaar, eerder echt niet nodig. Ze bestaan nog eerlijke mensen.......

[blissard]

@philippe, wat wil je bereiken? Kun je het niet gewoon uitproberen. Kost niets en levert als het goed is direct een resultaat.

[Oxellaar]

Tukkertje-RaH schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 13:22:
[...]


Ik ben sinds afgelopen week wat aan het tunen met mijn Bosch HRC 35 - heb de aanvoertemperatuur verlaagd en het vermogen van de ketel teruggebracht naar 60% omdat het vermogen van 35 kW ruimschoots teveel is voor mijn (jaren '70, matig geisoleerde) woning.
Ik raak wat in de war mbt de pompcurve. Ook de Bosch heeft een constante curve of een proportionele curve, maar ik kan niet precies achterhalen wat het verschil is. Verder staat in de curve op de y-as een druk in kPa. Die wordt nog wel eens omschreven als resterende opvoerhoogte. Hoe kom ik hier aan? Is het voor het instellen van de pompcurve gewoon een kwestie van "verlagen tot het niet meer warm wordt", of zit er iets meer logica achter?

Ik vraag mij af of dat wel een originele pomp is die in de ketel hoort.
In de HRC35 zit standaard een UPS15-35-50. In de nieuwere versie, de HRC35II schijnt een onbekende a-labelpomp te zitten. Dat is sowieso geen UPM3.
Sowieso zullen ketelfabrikanten zelf niet snel een debietgestuurde pomp in de ketel plaatsen.
Ze zullen de pomp aansturen via PWM, die versie van de UPM3, met PWM input, bestaat ook.

Maar goed.....Ikzelf heb ook een Alpha 2 in de ketel gemonteerd en dat werkt prima.
Bij mij staat hij ingesteld op constante drukregeling (CP), stand 2 van de 3.
Er gaat dan 1300l/h over de wisselaar tijdens tapwaterbedrijf.
Tijdens cv bedrijf varieert het debiet tussen de 700 en 1100l/h, afhankelijk van de vraag van de radiatoren.
De dT bij de ketel is ongeveer 15 graden, bij een aanvoer van maximaal 55 graden.

PP instelling werkte voor cv bedrijf prima, maar tapwater kwam dan te traag op temperatuur.
De pomp zal dan een veel bredere range hebben waarbinnen hij regelt.
Het debiet bleef te laag om met een fatsoenlijke snelheid tapwater te maken.

philipperosier schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 14:32:
[...]


De Auto-Adapt kan ingesteld worden op 2 manieren: Proprotional Pressure en Constant Pressure.

Zie pag 8/11 van
https://www.google.nl/url...8l683FK1YVSV0uiqw&cad=rja

Ik heb dus al Grundfos gebeld etc etc, kunnen mij niet helpen. Wie kan me nu vertellen wat de goede setting is met vv onder, radiatoren boven, en een 0.2bar bypass parallel op de vv verdeler?

Die handleiding ken ik ondertussen bijna van buiten Als ik dan kijk op pag 27/92, zie ik bij floorheating Constant Pressure/Auto Adapt Constant Pressure. Maar welke van de twee? En ik lees niet wat de invloed van de 0.2bar bypass ventiel gaat zijn...

Logisch dat Grundfoss geen ondersteuning geeft, de UPM3 serie is een OEM pomp.
De ondersteuning ligt dus bij de leverancier van de vloerverdeler.

Bij vloerverwarming zonder zoneregeling is een Autoadapt functie niet nodig.
De weerstand in het systeem veranderd immers nooit.
Bij een 4 groepen verdeler kies je het beste een constante druk(CP) in een lage stand.

Verder denk ik dat de bypass niet op de vloerverdeler zit, maar er net voor (foto?)
Die bypass is ter bescherming van de ketel, als eventueel alle kranen, incl. vloerverdeler dicht staan.
0,2 bar is aan de lage kant, zet maar gerust op 0,4. Een onnodig doorlatende bypass is funest voor je rendement.

Eigenlijk verliezen bypass ventielen hun nut bij ketels met modulerende pompen.
Bij veel warmtevraag, maar gesloten kranen, zal de bypass open gaan.
Hierdoor stijgt de retourtemperatuur en zal de ketel zijn vermogen en pompsnelheid laten zakken.
Hierdoor sluit de bypass weer en staat het water alsnog stil in het systeem.

Bij debietafhankelijk gestuurde pompen (UPM3, Alpha) werkt een bypass sowieso niet meer.
Bij gesloten kranen zal de weerstand in het systeem toenemen, een conventionele pomp drukt dan de bypass open. Een debietafhankelijk gestuurde pomp zal zijn toerental verlagen, hierdoor zal de bypass nooit open gaan.

The Lord schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 09:43:
[...]
M&G Flexline. Zoek zelf nog concentrische flex pijp voor een dieselkachel.

In de montage voorbeelden worden geen bochten gemaakt met de Flexline. Heb jij het toegepast in een kanaal met meerdere bochten?

[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 24-02-2016 23:12 ]

[PCJR]

Oxellaar schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 22:10:
[...]
[...]
Logisch dat Grundfoss geen ondersteuning geeft, de UPM3 serie is een OEM pomp.
De ondersteuning ligt dus bij de leverancier van de vloerverdeler.
...
Bij debietafhankelijk gestuurde pompen (UPM3, Alpha) werkt een bypass sowieso niet meer.
Bij gesloten kranen zal de weerstand in het systeem toenemen, een conventionele pomp drukt dan de bypass open. Een debietafhankelijk gestuurde pomp zal zijn toerental verlagen, hierdoor zal de bypass nooit open gaan.
[...]

Hm, kijk hier worden we nog wijzer van, thanks Ik heb wat foto's uiteraard.

vv verdeler en stukje CV:


Onder de CV:


Bypass (inderdaad boven de vv verdeler gemonteerd:


vv flowmeters en druk en temp:


- beste dus de bypass op 0.4 bar zetten
- vv pomp op laagste stand constant pressure (en dan msischien een pompschakelaar om de pomp uit te zetten als er geen warmte vraag is voor de vv)

Verder nog aanpassingen om dit te optimaliseren?

[Oxellaar]

philipperosier schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 08:37:
[...]


Hm, kijk hier worden we nog wijzer van, thanks Ik heb wat foto's uiteraard.

vv verdeler en stukje CV:
[afbeelding]

Onder de CV:
[afbeelding]

Bypass (inderdaad boven de vv verdeler gemonteerd:
[afbeelding]

vv flowmeters en druk en temp:
[afbeelding]

- beste dus de bypass op 0.4 bar zetten
- vv pomp op laagste stand constant pressure (en dan msischien een pompschakelaar om de pomp uit te zetten als er geen warmte vraag is voor de vv)

Verder nog aanpassingen om dit te optimaliseren?

Zoals ik al dacht zit de bypass er voor de ketel. Zet die maar gerust flink wat hoger.
0.4 kan prima, de bypass zit dichtbij de ketel, de pomp is daar dus nog vrij sterk.

De groepen van je vloerverwarming krijgen nog te veel water.
De doorzichtige buisjes zijn instelbare flowmeters. Door de rode ring te verwijderen kun je ze verstellen.
Draai ze helemaal open en zet je pomp in een zo laag mogelijke stand (CP)
Stel de flowmeters af op maximaal 2L/m, meer dan 2 L/m is verspilde energie.
De vloer kan niet meer vermogen afgeven, dan er in 2L/m aan energie zit.
Als je de lengte van de groepen weet kun je groepen korter dan 100m wat minder geven.
Groepen langer dan 100m mogen voor de snellere opwarming wel iets meer.

Edit: De stekker van je wtw moet nog in het stopcontact

[ Voor 6% gewijzigd door Oxellaar op 25-02-2016 09:54 ]

[PCJR]

Oxellaar schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 09:37:
[...]

Zoals ik al dacht zit de bypass er voor de ketel. Zet die maar gerust flink wat hoger.
0.4 kan prima, de bypass zit dichtbij de ketel, de pomp is daar dus nog vrij sterk.

De groepen van je vloerverwarming krijgen nog te veel water.
De doorzichtige buisjes zijn instelbare flowmeters. Door de rode ring te verwijderen kun je ze verstellen.
Draai ze helemaal open en zet je pomp in een zo laag mogelijke stand (CP)
Stel de flowmeters af op maximaal 2L/m, meer dan 2 L/m is verspilde energie.
De vloer kan niet meer vermogen afgeven, dan er in 2L/m aan energie zit.
Als je de lengte van de groepen weet kun je groepen korter dan 100m wat minder geven.
Groepen langer dan 100m mogen voor de snellere opwarming wel iets meer.

Edit: De stekker van je wtw moet nog in het stopcontact

Kijk, ik denk dat jij me verder en beter kunt helpen met mijn CV af te stellen dan degene die dat heeft gemaakt... Ik zal asap bovenstaande aanpassen. Momenteel is het hele CV water eruit ivm de radiatoren die eraf liggen. Maandag worden de muren gespoten. Volgende week gaan de radiatoren er weer op en dan vullen en CV weer aan. De WTW ligt eruit ivm bouwstof etc.

Ik ga in de documentatie spitten naar het legpatroon en lengte van de vv. Als ik dit niet kan vinden, gewoon alle flowmeters op 2L/min?

Pomp zal ik vanaf nu 24/7 houden op:


Nuttig om een pompschakelaar aan te schaffen?(heeft nachtverlaging hier invloed op?) Deze:
https://www.vloerverwarmi...rect+pompschakelaar+hy-02

[The Lord]

Oxellaar schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 22:10:In de montage voorbeelden worden geen bochten gemaakt met de Flexline. Heb jij het toegepast in een kanaal met meerdere bochten?

Goed punt; de horizontale delen zijn op alle voorbeelden ook een starre, al dan niet concentrische, pijp. En ik heb die Flexline zelf niet toegepast.

Wat ik me dan wel afvraag wat er concentrisch aan de flex pijp is als de 2 pijpen niet met elkaar gefixeerd zijn; het zijn dan 2 losse flex pijpen in elkaar. Vandaar dat ik er van uit ging dat de binnenste pijp wel gefixeerd is en zodoende ook in bochten kan.

[Oxellaar]

philipperosier schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 10:34:

Nuttig om een pompschakelaar aan te schaffen?(heeft nachtverlaging hier invloed op?) Deze:
https://www.vloerverwarmi...rect+pompschakelaar+hy-02

Een pompschakeling is altijd nuttig, ook bij een A-label pomp.
Het heeft geen invloed op je nachtverlaging.

[SpikeHome]

philipperosier schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 10:34:
[...]

Nuttig om een pompschakelaar aan te schaffen?(heeft nachtverlaging hier invloed op?) Deze:
https://www.vloerverwarmi...rect+pompschakelaar+hy-02

Zelf gebruik ik deze pomp schakelaar:
http://www.tercal-shop.nl...bb7a244e722fc871244ccb643

perfect ding en temperatuur instelbaar met een instelbare hysteresis.

[PCJR]

SpikeHome schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 09:00:
[...]

Zelf gebruik ik deze pomp schakelaar:
http://www.tercal-shop.nl...bb7a244e722fc871244ccb643

perfect ding en temperatuur instelbaar met een instelbare hysteresis.

Helder! Temp instellen kan ook op die groene https://www.vloerverwarmi...rect+pompschakelaar+hy-02 . Heeft die hysteresis voordelen ofzo?

Verder de temp voeler, op de aanvoerleiding lees ik, beste plek 1 of 2 ?:

[SpikeHome]

philipperosier schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 09:08:
[...]


Helder! Temp instellen kan ook op die groene https://www.vloerverwarmi...rect+pompschakelaar+hy-02 . Heeft die hysteresis voordelen ofzo?

Verder de temp voeler, op de aanvoerleiding lees ik, beste plek 1 of 2 ?:
[afbeelding]

Ik zou hem op plek 2 plaatsen.
Die hysteresis stel je het temperatuur verschil mee in. als je b.v. te temp instelt op 30c met een hysteresis van 2c dan schakelt de pomp tussen 29c(uit) en 31c(in)

[PCJR]

SpikeHome schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 09:18:
[...]

Ik zou hem op plek 2 plaatsen.
Die hysteresis stel je het temperatuur verschil mee in. als je b.v. te temp instelt op 30c met een hysteresis van 2c dan schakelt de pomp tussen 29c(uit) en 31c(in)

Ok, ga ik zo doen dan. Die groene is 2.5W trouwens en die Tercal 1.6W, scheelt weer. Hoe kan ik de temperaturen bepalen/achterhalen die ik moet instellen?

[SpikeHome]

philipperosier schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 09:34:
[...]


Ok, ga ik zo doen dan. Die groene is 2.5W trouwens en die Tercal 1.6W, scheelt weer. Hoe kan ik de temperaturen bepalen/achterhalen die ik moet instellen?

Zelf heb ik hem op 29c staan met een hysteresis van 2c.

[PCJR]

SpikeHome schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 10:59:
[...]

Zelf heb ik hem op 29c staan met een hysteresis van 2c.

Ok, ik heb wel een PVC verlijmde vloer straks bij de vloerverwarming. Die heeft ergens een max temperatuur, ik dacht 36 graden. Maar dit is de instelling op die witte thermostaatknop lijkt me op de verdeler. Is die 29 graden die jij instelt ergens van afhankelijk? CV aanvoer temp setting? Of heeft iedereen die 29 ongeveer op de schakelaar...

[SpikeHome]

philipperosier schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 11:07:
[...]


Ok, ik heb wel een PVC verlijmde vloer straks bij de vloerverwarming. Die heeft ergens een max temperatuur, ik dacht 36 graden. Maar dit is de instelling op die witte thermostaatknop lijkt me op de verdeler. Is die 29 graden die jij instelt ergens van afhankelijk? CV aanvoer temp setting? Of heeft iedereen die 29 ongeveer op de schakelaar...

Ik heb gekeken als de cv gestopt is met stoken en dan een 10m daarna de temperatuur van de leiding.
Als die onder de 28c komt dan stopt de pomp.
Dit kan idd bij jou anders zijn.
Meten is weten

[Stephanoff]

SpikeHome schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 12:02:
[...]
Meten is weten

Hierbij een grafiekje van mijn situatie:



Aanvoer CV staat op 40 graden. De paarse lijn is de temperatuur van de open verdeler. Pomp staat nu nog op continu maar ik ga hem automatisch laten schakelen met de pomp van de CV met een nadraaitijd van 15 min.

[SpikeHome]

Stephanoff schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 12:14:
[...]


Hierbij een grafiekje van mijn situatie:

[afbeelding]

Aanvoer CV staat op 40 graden. De paarse lijn is de temperatuur van de open verdeler. Pomp staat nu nog op continu maar ik ga hem automatisch laten schakelen met de pomp van de CV met een nadraaitijd van 15 min.

Als ik je grafiek zo zie.
Kan je de sensor ook op de open verdeler aansluiten!
maar als je naar de vv temp kijkt die zakt om 10.40 onder de 30c en gaat dan horizontaal lopen dus 30c is een mooie temperatuur dan toch.

[geerttttt]

Hm, bij mij thuis sprong de ketel zojuist aan toen ik de verwarming wat hoger zette. Dus ik na 5 minuten de verwarmingen voelen.

Twee verwarmingen in de woonkamer worden bovenaan wel aardig warm, maar aan de onderkant zijn ze beduidend kouder,

En een verwarming in de bijkeuken wordt nauwelijks warm.

Hoe kan dit? Ik dacht dat ze wel goed ontlucht waren. Of kan dit met de ketel druk te maken hebben? Die is ongeveer 1,3 bar...

[Oxellaar]

geerttttt schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 19:34:
Hm, bij mij thuis sprong de ketel zojuist aan toen ik de verwarming wat hoger zette. Dus ik na 5 minuten de verwarmingen voelen.

Twee verwarmingen in de woonkamer worden bovenaan wel aardig warm, maar aan de onderkant zijn ze beduidend kouder,

En een verwarming in de bijkeuken wordt nauwelijks warm.

Hoe kan dit? Ik dacht dat ze wel goed ontlucht waren. Of kan dit met de ketel druk te maken hebben? Die is ongeveer 1,3 bar...

Het is toch niet de eerste keer dat je dit topic bezoekt..... Dit hele topic gaat over het oplossen van jouw vraag.

Waarschijnlijk zal er geen lucht in het systeem zitten, dat komt er niet zomaar opeens in terecht. En 1.3bar is aan de lage kant, maar nog geen reden voor slechte doorstroming.

[_JGC_]

Sowieso hoort onder kouder dan boven te zijn, maar dan nog... 5 minuten? Als hier 's morgens de boel wordt opgestookt van 16 naar 18 graden duurt het ook wel even voordat de retour oploopt bij de ketel. Het water is al koud voordat het de hele radiator door is.

[geerttttt]

Ja oké, 5 minuten is wellicht wat kort. Ik dacht dat de radiator overal gelijke warmte moest hebben

[Verwijderd]

geerttttt schreef op zaterdag 27 februari 2016 @ 08:32:
Ja oké, 5 minuten is wellicht wat kort. Ik dacht dat de radiator overal gelijke warmte moest hebben

Lees het topic nu maar eens, en verdiep je in delta t.

[Speedfight]

Speedfight schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 21:03:
Specs:
- Huis uit 2008 met volledig vloerverwarming
- Simpele Plieger aan/uit klokthermostaat, permanent op 18,5 graden
- Intergas combi compact HR/36/30 CV

Hieronder de situatie van een gemiddelde dag:
De temperatuur in de woonkamer daalt tot (bijna) de 18,5 graden, de CV slaat volle bak aan en stopt. Doordat de vloerverwarming traag verwarmt slaat de temperatuur in huis vervolgens door naar ruim 20 graden.
Vervolgens koelt de woonkamer weer af en begint het bovenstaande opnieuw. Wanneer het buiten richting het vriespunt gaat moet de CV zo één keer per dag verwarmen, bij een graad of 10 tot 15 buiten kan dit eens per twee tot bijna drie dagen worden (grove schatting).

[afbeelding]
[afbeelding]

Ik vraag mij hierbij af of dit ook het meest optimale gedrag is, of dat het beter is dat de CV vaker aanspringt op minder vermogen om de temperatuur wat constanter te houden.
Als de vloerverwarming op volle kracht loopt is het zelfs aan de warme kant voor de voeten, maar als de temperatuur al een tijd aan het dalen is en richting 18,5 graden gaat is het juist weer vrij kil.
Zou een intelligente thermostaat nog iets toe kunnen voegen in mijn situatie?

Gisteren via Marktplaats voor €45 een nieuwe iSense (v28) gekocht en geïnstalleerd. Na de installatie (netjes via de OT aansluiting op de CV) toch wat vreemd gedrag:

De CV blijft continu stoken op 40 graden terwijl de kamertemperatuur al boven de ingestelde temperatuur is.
Op de iSense brandt continu het icoontje "Regelaar vraagt warmte". In het informatie menu zie je ook dat de "Gewenste CV watertemperatuur van de regeling" ook 40 graden is.
Het initiatief lijkt dus uit de iSense te komen en de ketel volgt dit netjes op. Wat verder opvalt is dat de gemeten buitentemperatuur -31 graden aangeeft (terwijl er geen sensor is aangesloten) en dat de waterdruk 6 bar is (wat ook onjuist is).

Configuratie CV:
Minimale aanvoertemperatuur tijdens OT vraag: 40 graden
OT reactie: OT set begrenzen indien < dan 40 graden
Tapcomfort: Uitgeschakeld

Wat ik nu heb aangepast om te zorgen dat de CV in ieder geval niet meer continu aan het branden is:

Configuratie CV:
OT reactie: OT negeren indien < 40 graden

Configuratie iSense:
Minimale CV temperatuur: 35 graden (was 40 graden)

Gevolg is dat de iSense wel de 35 graden vraagt maar de CV deze vervolgens niet geeft en dus niet aanslaat. Als ik de thermostaat nu een aantal graden hoger zet dan de huidige kamertemperatuur zie je dat de gevraagde temperatuur over de 40 graden heen gaat en de CV alsnog aanspringt.

Ik heb echter het idee dat ik nu een workaround gemaakt heb en het daadwerkelijke probleem niet heb opgelost.
Het volgende topic beschrijft het probleem overigens ook, hier schrijft men het toe aan incompatibiliteit tussen Remeha en Intergas: http://www.klusidee.nl/Fo...remeha-isense-t79317.html
Hopelijk herkent iemand dit en is er een betere oplossing?

[ Voor 3% gewijzigd door Speedfight op 28-02-2016 12:46 ]

[LA-384]

Een kleine vraag. Ik heb bij de badkamer radiator een voetventiel welke ik wat wil knijpen, echter lijkt er geen beweging in te zitten. Er lijken 3 mogelijke stelschroeven;
- Grote inbus
- Breden platte schroevendraaier
- Kleine inbus

1. Welke van deze moet ik gebruiken?
2. Kan het vastgeroest zijn of iets dergelijks?

[DJKroon]

Met de kleine inbus kon je hem volgens mij inregelen, met de platte schrievendraaier open of dicht je de "kraan" en die grote inbus is om het binnenwerk te verwijderen om een kraanbinnenwerk te plaatsen.
Probeer het voorzichtig uit en hou eventueel een nieuwe vuilniszak ernaast, voor als er toch water uitkomt.

[PCJR]

Oxellaar schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 09:37:
[...]

Zoals ik al dacht zit de bypass er voor de ketel. Zet die maar gerust flink wat hoger.
0.4 kan prima, de bypass zit dichtbij de ketel, de pomp is daar dus nog vrij sterk.

De groepen van je vloerverwarming krijgen nog te veel water.
De doorzichtige buisjes zijn instelbare flowmeters. Door de rode ring te verwijderen kun je ze verstellen.
Draai ze helemaal open en zet je pomp in een zo laag mogelijke stand (CP)
Stel de flowmeters af op maximaal 2L/m, meer dan 2 L/m is verspilde energie.
De vloer kan niet meer vermogen afgeven, dan er in 2L/m aan energie zit.
Als je de lengte van de groepen weet kun je groepen korter dan 100m wat minder geven.
Groepen langer dan 100m mogen voor de snellere opwarming wel iets meer.

Edit: De stekker van je wtw moet nog in het stopcontact

Trouwens, die rode ring kan er volgens mij niet af. De flowregeling zit denk ik in de blauwe dopjes, Hier zit een pinnetje onder en dit is het ventiel voor het regelen van de doorstroming, kan dat kloppen?

[Oxellaar]

philipperosier schreef op maandag 29 februari 2016 @ 10:47:
[...]


Trouwens, die rode ring kan er volgens mij niet af. De flowregeling zit denk ik in de blauwe dopjes, Hier zit een pinnetje onder en dit is het ventiel voor het regelen van de doorstroming, kan dat kloppen?

Ja die rode ring kan er af, met een platte schroevendraaier wip je hem omhoog.
Die blauwe doppen zijn om de groep volledig af te sluiten.

[PCJR]

Oxellaar schreef op maandag 29 februari 2016 @ 12:16:
[...]

Ja die rode ring kan er af, met een platte schroevendraaier wip je hem omhoog.
Die blauwe doppen zijn om de groep volledig af te sluiten.

Oh ok, moet ik proberen dan Bij de buren was ik aan de blauwe doppen aan het draaien en toen kon ik ook netjes de flow regelen. Raaarrr maar waar...

[Oxellaar]

Zeker kan het met de blauwe doppen, maar die zijn er niet voor bedoeld en de instelling kan ook te makkelijk ongewenst veranderd worden.

[Speedfight]

Speedfight schreef op zondag 28 februari 2016 @ 12:01:
[...]


Gisteren via Marktplaats voor €45 een nieuwe iSense (v28) gekocht en geïnstalleerd. Na de installatie (netjes via de OT aansluiting op de CV) toch wat vreemd gedrag:

De CV blijft continu stoken op 40 graden terwijl de kamertemperatuur al boven de ingestelde temperatuur is.
Op de iSense brandt continu het icoontje "Regelaar vraagt warmte". In het informatie menu zie je ook dat de "Gewenste CV watertemperatuur van de regeling" ook 40 graden is.
Het initiatief lijkt dus uit de iSense te komen en de ketel volgt dit netjes op. Wat verder opvalt is dat de gemeten buitentemperatuur -31 graden aangeeft (terwijl er geen sensor is aangesloten) en dat de waterdruk 6 bar is (wat ook onjuist is).

Configuratie CV:
Minimale aanvoertemperatuur tijdens OT vraag: 40 graden
OT reactie: OT set begrenzen indien < dan 40 graden
Tapcomfort: Uitgeschakeld

Wat ik nu heb aangepast om te zorgen dat de CV in ieder geval niet meer continu aan het branden is:

Configuratie CV:
OT reactie: OT negeren indien < 40 graden

Configuratie iSense:
Minimale CV temperatuur: 35 graden (was 40 graden)

Gevolg is dat de iSense wel de 35 graden vraagt maar de CV deze vervolgens niet geeft en dus niet aanslaat. Als ik de thermostaat nu een aantal graden hoger zet dan de huidige kamertemperatuur zie je dat de gevraagde temperatuur over de 40 graden heen gaat en de CV alsnog aanspringt.

Ik heb echter het idee dat ik nu een workaround gemaakt heb en het daadwerkelijke probleem niet heb opgelost.
Het volgende topic beschrijft het probleem overigens ook, hier schrijft men het toe aan incompatibiliteit tussen Remeha en Intergas: http://www.klusidee.nl/Fo...remeha-isense-t79317.html
Hopelijk herkent iemand dit en is er een betere oplossing?

Kom ik zojuist thuis en check even het informatie menu van de iSense blijkt de ketel >700 starts gemaakt te hebben
De CV blijkt continu in en uit te schakelen:

Ik heb nu in de iSense het vermogenschakelen op "uitgeschakeld" gezet waarmee hij enkel nog o.b.v. temperatuur moduleert. Nu sprint de CV naar standje 5 en gaat niet meer flippen.
Lijkt wederom een work around te zijn voor het probleem wat hier denk ik aan ten grondslag ligt...
Mocht iemand nog een idee / tip hebben

[kuhlivisj]

Speedfight schreef op maandag 29 februari 2016 @ 19:41:
[...]


Ik heb nu in de isense het vermogenschakelen op "uitgeschakeld" gezet waarmee hij enkel nog o.b.v. temperatuur moduleert. Nu sprint de CV naar standje 5 en gaat niet meer flippen.
Lijkt wederom een work around te zijn voor het probleem wat hier denk ik aan ten grondslag ligt...
Mocht iemand nog een idee / tip hebben

Ik heb hier ook een intergas en een remeha iSense. Dit gedrag had ik ook. Dit wordt veroorzaakt door de buitentemperatuur die de intergas doorgeeft. Hij geeft -31 graden door. Hierdoor zorgt de volgens mij de vorstbeveiliging dat er continu warmtevraag is. Na het plaatsen van een weerstand op de aansluitingen van de buitentemperatuursensor van de intergas is dat probleem hier opgelost. Ik heb nu een weerstand van 12K gebruikt en nu geeft de isense een temperatuur van 24 graden aan.

Bij mij werkt alleen de aanwarm periode nu nog niet. Hij gaat nu exact aan op de tijdstippen die ik heb ingesteld.

[Speedfight]

kuhlivisj schreef op maandag 29 februari 2016 @ 21:15:
[...]


Ik heb hier ook een intergas en een remeha iSense. Dit gedrag had ik ook. Dit wordt veroorzaakt door de buitentemperatuur die de intergas doorgeeft. Hij geeft -31 graden door. Hierdoor zorgt de volgens mij de vorstbeveiliging dat er continu warmtevraag is. Na het plaatsen van een weerstand op de aansluitingen van de buitentemperatuursensor van de intergas is dat probleem hier opgelost. Ik heb nu een weerstand van 12K gebruikt en nu geeft de isense een temperatuur van 24 graden aan.

Bij mij werkt alleen de aanwarm periode nu nog niet. Hij gaat nu exact aan op de tijdstippen die ik heb ingesteld.

Held! Dit was inderdaad de gouden tip. Ik heb er een weerstand tussen gezet waardoor de buitensensor -1 graden aangeeft. In de iSense staat ingesteld dat hij pas ingrijpt als de temperatuur onder de -10 komt.
Vervolgens de volgende configuratie weer als volgt (terug) gezet:

CV:
OT reactie: OT set begrenzen indien < dan 40 graden

iSense:
Minimale CV temperatuur: 40 graden
Vermogenschakelen: Ingeschakeld

Voor zover ik nu heb kunnen testen gaat de ketel nu netjes modulerend aan en niet direct weer uit/aan flippen.
De thermostaat laat nu de ketel ook niet meer constant branden terwijl er geen warmtevraag is.
Komende dagen de boel nog maar extra in de gaten houden, maar heb er weer vertrouwen in!

[LA-384]

kuhlivisj schreef op maandag 29 februari 2016 @ 21:15:
[...]


Ik heb hier ook een intergas en een remeha iSense. Dit gedrag had ik ook. Dit wordt veroorzaakt door de buitentemperatuur die de intergas doorgeeft. Hij geeft -31 graden door. Hierdoor zorgt de volgens mij de vorstbeveiliging dat er continu warmtevraag is. Na het plaatsen van een weerstand op de aansluitingen van de buitentemperatuursensor van de intergas is dat probleem hier opgelost. Ik heb nu een weerstand van 12K gebruikt en nu geeft de isense een temperatuur van 24 graden aan.

Bij mij werkt alleen de aanwarm periode nu nog niet. Hij gaat nu exact aan op de tijdstippen die ik heb ingesteld.

Hm. Interessant. Ik heb een oudere Vailant hrsolide 24-28 (2003) en merkte laatst ook dat de buitenvoeler - 26 aangaf. Mijn thermostaat (Honeywell touch modulation) heeft ook altijd warmtevraag. Met branderinschakelvertraging forceer ik de ketel om te wachten. Maar nu ik dit zo lees, moet ik misschien ook ergens een weerstand plaatsen. Iemand die dit zo uit zijn blote hoofd weet?

[SRB12]

Is bij jullie wellicht een fout bekend met de Atag Wize klok thermostaat?
Ik heb namelijk anderhalf jaar geleden een Atag E325EC geïnstalleerd met bijbehorende Atag Wize en op zich bevalt dat wel, maar de klokthermostaatfunctie heeft een fout.

T1 = 13° = uit -> 's nachts
T2 = 17,5° = ingestelde temperatuur 's ochtends tussen 6:30 en 7:30 zodat badkamer ook wat warm is
T3 = 19° = ingestelde tijd vanaf 17:00 uur. Daarna doen we cv hoger of steken we de hout kachel aan.

Alleen kwam mijn vrouw gisteren tegen 14:00 uur thuis en was de verwarming aan het stoken en was de ingestelde temperatuur volgens de thermostaat 19°, wat dus niet klopt. We hebben wel de zelflerende functie aan, maar dan zou de ketel tegen een uur of vier/half vijf moeten gaan stoken, niet om 14:00.

En vanochtend was om 06:25 de ingestelde temperatuur volgens de thermostaat 17,5°, terwijl dat pas vanaf 06:30 zo is. Nu was de ketel natuurlijk al wel aan het stoken, zodat het om 06:30 ook echt 17,5° is, maar die instelling moet er 06:25 nog niet staan.

Ik heb al het bedrijf gebeld waar ik de ketel heb gekocht, maar die verwijzen me door naar Atag en die verwijzen me op hun beurt weer naar de Geas. Geeft een beetje een kastje-muur gevoel.

Iemand hier die me kan helpen? Wellicht mogelijk om thermostaat te resetten?

[weekend warrior]

Momenteel ben ik in het bezit van een Remeha avanta met een remeha celcia thermostaat. Nu ben ik echter op zoek naar een programmeerbare thermostaat bij voorkeur eentje die ook op afstand te bedienen is. Mijn voorkeur ging uit naar een Honywel l round connected maar ik lees hier dat de iSense vrij populair is. Zijn er gebruikers die ervaring hebben met beide systemen en die mij van tips of advies kunnen voorzien?

Ik begreep dat Thinkpad beide heeft gehad, maar ik weet niet of hij de round connected heeft weg gedaan voordat hij op de hoogte was van de “eco” stand.

[ThinkPad]

weekend warrior schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 21:56:
[...]

Ik begreep dat Thinkpad beide heeft gehad, maar ik weet niet of hij de round connected heeft weg gedaan voordat hij op de hoogte was van de “eco” stand.

Jup, helaas wel. Heb de HRCM al een tijdje niet meer, las een paar weken terug pas over die optie om hem uit de eco-stand te halen. M'n review moet je dus met die instelling in je achterhoofd houden, sommige punten (zoals het stookgedrag) veranderen daar namelijk door (in positieve zin waarschijnlijk).

Enige optie is gewoon proberen en evt. weer doorschuiven op Marktplaats o.i.d.
Houd ook het Marktplaats account van Coolblue 2e kans in de gaten, misschien dat hij daar nog eens voordelig voorbij komt.

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 01-03-2016 22:26 ]

[AOC]

Bij mijn ouders thuis ligt ongeveer 20 meter kunstof CV leiding (met rode/blauwe isolatie mantel) in de kruipruimte op de grond. In hoeverre zal het nuttig zijn om dit extra te isoleren met buis isolatie?

[menzo]

Vandaag is de ketel van de bijruimte afgekeurd. Gelukkig gebruikte we dit oude VR geval uit 1993 bijna nooit en dat was maar goed ook. De huisbaas gaat er een mooi nieuw HR keteltje ophangen.

Ik presenteer een ketel die in verre staat van ontbinding is:


Edit

[ Voor 14% gewijzigd door menzo op 02-03-2016 14:53 ]

[Stef87]

menzo schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 14:50:
Vandaag is de ketel van de bijruimte afgekeurd. Gelukkig gebruikte we dit oude VR geval uit 1993 bijna nooit en dat was maar goed ook. De huisbaas gaat er een mooi nieuw HR keteltje ophangen.

Ik presenteer een ketel die in verre staat van ontbinding is:
[afbeelding]

Edit

Wow..!

Die is flink weg geroest...! Ook potentieel gevaarlijk..! Was er vorig jaar niets te zien bij de keuring/onderhoudsbeurt?

[menzo]

Stef87 schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 16:06:
[...]

Wow..!

Die is flink weg geroest...! Ook potentieel gevaarlijk..! Was er vorig jaar niets te zien bij de keuring/onderhoudsbeurt?

Ik kan me het niet goed meer herinneren, maar het was geloof ik nog niet zo erg. Nu zat ook de hele bodem van de brander vol met puin en roest waardoor hij ook niet meer aan ging.

[Oxellaar]

menzo schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 14:50:
Vandaag is de ketel van de bijruimte afgekeurd. Gelukkig gebruikte we dit oude VR geval uit 1993 bijna nooit en dat was maar goed ook. De huisbaas gaat er een mooi nieuw HR keteltje ophangen.

Ik presenteer een ketel die in verre staat van ontbinding is:
[afbeelding]

Edit

Bijna nooit gebruikt....Dat is de reden van deze schade.
Een VR ketel kan slecht tegen condens, waarschijnlijk is de roest door condens van de waakvlam gekomen.
Of hij heeft de keren dat hij aan was op te lage temperatuur gestookt.

Maar helemaal niet erg, weg met die VR ketel

[menzo]

Dat is misschien een reden ja. Maar ook de buis van de retour was door een lekkende ontluchter ook door aan het rotten.

[DJKroon]

Toevallig een Remeha w23 solo?
Dan heeft hij niet best onderhoud gehad, in de bocht na de ventilator zit een rookgasklep die vastgerot zit bij je. Hierdoor verblijven de rookgassen langer in de ketel waardoor het zo condenseerd. In dit soort gevallen ben je blij dat je toestel een gesloten variant is..

[menzo]

DJKroon schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 21:43:
Toevallig een Remeha w23 solo?
Dan heeft hij niet best onderhoud gehad, in de bocht na de ventilator zit een rookgasklep die vastgerot zit bij je. Hierdoor verblijven de rookgassen langer in de ketel waardoor het zo condenseerd. In dit soort gevallen ben je blij dat je toestel een gesloten variant is..

Het is(was) een Remeha Optimum. Hij heeft vroeger waarschijnlijk slecht onderhoud gehad van een bedrijf wat gelukkig ook niet meer komt. De installateur wou zijn vingers er ook niet meer aan branden omdat hij niet meer kon garanderen dat hij nog gesloten zou zijn naar onderhoud.

In de ruimte waar deze ketel voor bedoeld was zitten gelukkig ook 2 radiatoren van mijn andere CV systeem, dus ik kan de echte kou wel weg houden.

[ Voor 9% gewijzigd door menzo op 02-03-2016 22:01 ]

[DJKroon]

menzo schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 21:59:
[...]

Het is(was) een Remeha Optimum. Hij heeft vroeger waarschijnlijk slecht onderhoud gehad van een bedrijf wat gelukkig ook niet meer komt. De installateur wou zijn vingers er ook niet meer aan branden omdat hij niet meer kon garanderen dat hij nog gesloten zou zijn naar onderhoud.

Dat was volgens mij de voorloper van de w23.
Ik kan me goed voorstellen dat de monteur hier niks meer mee kan behalve te vervangen

[ Voor 4% gewijzigd door DJKroon op 02-03-2016 22:06 ]

[PCJR]

Oxellaar schreef op maandag 29 februari 2016 @ 18:22:
Zeker kan het met de blauwe doppen, maar die zijn er niet voor bedoeld en de instelling kan ook te makkelijk ongewenst veranderd worden.

Vanmiddag even geklooid met de vv. Op de setting constant pressure, curve 1(laagste) moet ik alle rode flowmeters openzetten om net aan de 2 L/min te komen. Volgens mij gaat er dan neit genoeg water via de pomp, aangezien het stukje retourleiding na de bypass een stuk warmer werd. Ik had het idee dat de bypass open stond doordat de pomp neit genoeg water in de vloer drukt. Op stand 2 werd het volgens mij minder warm in het stukje na de bypass, kan dit kloppen?

Thermostaat gaat komende dagen rustig naar 40 graden. Bypass staat op 0.4 bar





Maar heb dus het idee dat ik constant pressure curve 2 moet hebben...

[Oxellaar]

philipperosier schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 22:49:
[...]


Vanmiddag even geklooid met de vv. Op de setting constant pressure, curve 1(laagste) moet ik alle rode flowmeters openzetten om net aan de 2 L/min te komen. Volgens mij gaat er dan neit genoeg water via de pomp, aangezien het stukje retourleiding na de bypass een stuk warmer werd. Ik had het idee dat de bypass open stond doordat de pomp neit genoeg water in de vloer drukt. Op stand 2 werd het volgens mij minder warm in het stukje na de bypass, kan dit kloppen?

Thermostaat gaat komende dagen rustig naar 40 graden. Bypass staat op 0.4 bar

[afbeelding]

[afbeelding]

Maar heb dus het idee dat ik constant pressure curve 2 moet hebben...

Helemaal geen probleem dat de pomp een stand hoger staat. De UPM3 is vrij nieuw en kan nog lastig inschatten wat de juiste stand is bij het formaat verdeler.

Je bypass verhaal kan ik niet helemaal volgen. De doorlaat van de thermostaat op de vloerverwarming bepaald of de bypass open gaat of niet. Die doorlaat is afhankelijk van aanvoertemperatuur en warmtebehoefte van de vloer. Dat wisselt dus continu. Je pomp op de verdeler mag geen invloed hebben op de bypass. Het zijn namelijk twee aparte circuits die elkaar niet mogen beïnvloeden.

Maar die 2l/m is iig prima

[Verwijderd]

Beste tweakers,
Ik volg dit onderwerp regelmatig en probeer de CV goed in te regelen met de diverse tips.
Ik heb een intergas kompakt 24/28 (2004) met een simpele honneywell round modulation.

Probleem; de uitgaande temperatuur haalt bij lange na niet de ingestelde temperatuur. (gemeten)
Ingesteld staat soms wel op 80c, uitgaand is dan rond de 50-55graden. Het tapwater mag ook wel wat warmer van mij. Hoe komt dat? Wat kan ik doen? De CV is in jan2015 nog schoongemaakt.
jeroen

[naftebakje]

Kan je even uitleggen hoe je dit topic volgt, maar verwacht dat de CV water van 80° gaat rondpompen

[Verwijderd]

het is een poging de uitgaande temperatuur te verhogen ...

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 15:00:
Beste tweakers,
Ik volg dit onderwerp regelmatig en probeer de CV goed in te regelen met de diverse tips.
Ik heb een intergas kompakt 24/28 (2004) met een simpele honneywell round modulation.

Probleem; de uitgaande temperatuur haalt bij lange na niet de ingestelde temperatuur. (gemeten)
Ingesteld staat soms wel op 80c, uitgaand is dan rond de 50-55graden. Het tapwater mag ook wel wat warmer van mij. Hoe komt dat? Wat kan ik doen? De CV is in jan2015 nog schoongemaakt.
jeroen

Dus omdat jij met lage temperaturen je huis warm krijgt ben je niet blij? En je weet zeker dat je dit topic goed gelezen hebt?????

[Thedr]

Verwijderd schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 15:00:
Beste tweakers,
Ik volg dit onderwerp regelmatig en probeer de CV goed in te regelen met de diverse tips.
Ik heb een intergas kompakt 24/28 (2004) met een simpele honneywell round modulation.

Probleem; de uitgaande temperatuur haalt bij lange na niet de ingestelde temperatuur. (gemeten)
Ingesteld staat soms wel op 80c, uitgaand is dan rond de 50-55graden. Het tapwater mag ook wel wat warmer van mij. Hoe komt dat? Wat kan ik doen? De CV is in jan2015 nog schoongemaakt.
jeroen

Het topic nogmaals goed doorlezen en een spoedcursus "Hoe werkt een modulerende thermostaat" nemen

[Verwijderd]

excuses voor mijn onwetendheid...

De max op de CV is nu ingesteld op 90graden. De modulerende thermostaat vraagt soms inderdaad 80graden, maar vaak ook veel lager. (in standje 5 op het dispay op de CV).
De uitgaande temperatuur in de leiding altijd een stuk lager. (zeg 20-30 graden lager dan gevraagd)
Volgens mij klopt dat niet.

[Thedr]

Om je vast even op weg te helpen: het hele idee van een modulerende thermostaat is dat die een lagere temperatuur van de ketel vraagt dan een simpele aan/uit thermostaat (waarbij de ketel dus vaak volle bak staat te stoken). Een lagere temperatuur betekent bij een condenserende (HR) ketel dat er (extra) warmte gewonnen wordt uit het condenseren van het water in de afvoerlucht. Hoe lager de (aanvraag) temperatuur is, hoe zuiniger de ketel is (want des te groter is het temperatuurverschil tussen water en uitlaatgassen).
Nadeel van een lage aanvoertemperatuur is dan natuurlijk weer dat het temperatuurverschil tussen verwarmingswater en de lucht in de ruimte laag is, dus dan is die efficientie (te) laag en warmt je ruimte te langzaam op.
Waar we hier dus altijd naar zoeken is een optimum tussen rendement van de ketel en het rendement van de radiatoren.

Uit bovenstaande post haal ik dus dat je modulerende thermostaat zijn werk dus prima lijkt te doen...
Vraag is nu waar jij denkt dat je probleem ligt, of wat je wilt verhelpen/veranderen?

De temperatuur van je tapwater kan je waarschijnlijk wel wat verhogen. Je ketel zal dan iets minder zuinig zijn, maar je hebt dan wel meer comfort.

[ Voor 17% gewijzigd door Thedr op 04-03-2016 16:11 ]

[DJKroon]

Verwijderd schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 15:49:
excuses voor mijn onwetendheid...

De max op de CV is nu ingesteld op 90graden. De modulerende thermostaat vraagt soms inderdaad 80graden, maar vaak ook veel lager. (in standje 5 op het dispay op de CV).
De uitgaande temperatuur in de leiding altijd een stuk lager. (zeg 20-30 graden lager dan gevraagd)
Volgens mij klopt dat niet.

Die 80 graden waar jij het over hebt is de gevraagde temperatuur van de thermostaat. Als je het topic volgt zal je weten dat je vermogen van je ketel doorstroming water en een delta Temperatuur, vaak 20 graden. De reden dat er met een delta T 20 gerekend wordt is dat jouw ketel bij het juist ingestelde vermogen 20 graden op je retourtemperatuur doet. Dus is je retour 30 graden, dan zal je uitgaande temperatuur 50 graden zijn, ondanks dat je thermostaat 80 graden vraagt. Je ketel gaat dus vol gas naar die 80 graden.
Als de ruimte warmer wordt gaat je gevraagte cv temperatuur omlaag, mocht je watertemeratuur behaald worden dan gaat de ketel in deellast/moduleren.

Maar als de verwarming brandt, en je ziet die 80 graden er weer staan, druk dan op de service knop en hou deze ingedrukt, nu zal je display verspringen naar een temperatuur die de ketel momenteel wegstuurt en die je meet

[_JGC_]

Komt door stappenmodulatie. Een ketel die dat ingeschakeld heeft zal nooit direct vol gas gaan branden, maar het vermogen in stapjes opbouwen. Is bij aan/uit heel nuttig omdat je zo veel constantere temperatuur krijgt, bij OpenTherm zou het niet nodig moeten zijn.

[Verwijderd]

Helder verhaal dank je wel. Er is dus niks mis met de ketel.

[Verwijderd]

Thedr schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 16:04:
Om je vast even op weg te helpen: het hele idee van een modulerende thermostaat is dat die een lagere temperatuur van de ketel vraagt dan een simpele aan/uit thermostaat (waarbij de ketel dus vaak volle bak staat te stoken). Een lagere temperatuur betekent bij een condenserende (HR) ketel dat er (extra) warmte gewonnen wordt uit het condenseren van het water in de afvoerlucht. Hoe lager de (aanvraag) temperatuur is, hoe zuiniger de ketel is (want des te groter is het temperatuurverschil tussen water en uitlaatgassen).
Nadeel van een lage aanvoertemperatuur is dan natuurlijk weer dat het temperatuurverschil tussen verwarmingswater en de lucht in de ruimte laag is, dus dan is die efficientie (te) laag en warmt je ruimte te langzaam op.
Waar we hier dus altijd naar zoeken is een optimum tussen rendement van de ketel en het rendement van de radiatoren.

Uit bovenstaande post haal ik dus dat je modulerende thermostaat zijn werk dus prima lijkt te doen...
Vraag is nu waar jij denkt dat je probleem ligt, of wat je wilt verhelpen/veranderen?

De temperatuur van je tapwater kan je waarschijnlijk wel wat verhogen. Je ketel zal dan iets minder zuinig zijn, maar je hebt dan wel meer comfort.

Heb het al vaker gemeld. Tapwater verlagen bespaart bijna niets. Hier met een gezin van vier personen scheelde het me €2.- per maand. Ik heb dan toch liever een bad wat sneller vol loopt en een hardere waterstraal omdat ik meer koud kan bijmengen.

[arjentjuh]

Ik heb vloerverwarming en nu ben ik eigenlijk benieuwd of ik energie bespaar om de pomp doormiddel van een pompschakelaar in en uit te schakelen die op temperatuur checkt.

Mijn pomp is Wilo RS-25/5-3C is het de moeite of is deze pomp al erg energiezuinig?

Ook heb ik een CVD Eco RFT pijpdakventilator op het dak. Ik heb begrepen dat je dan meer koude lucht in je woning krijgt met zo'n systeem. Is het de moeite om dit te vervangen voor iets anders. Kan over deze beide vragen maar weinig vinden op Internet namelijk.

Inmiddels in elk geval allemaal radiatorkranen geplaatst en dat geeft in elk geval een stuk meer comfort en de ruimtes zijn nu niet meer te warm, dus uiteindelijk ook een besparing ga ik vanuit.

[Appie Heijn]

SRB12 schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 09:01:
Is bij jullie wellicht een fout bekend met de Atag Wize klok thermostaat?
Ik heb namelijk anderhalf jaar geleden een Atag E325EC geïnstalleerd met bijbehorende Atag Wize en op zich bevalt dat wel, maar de klokthermostaatfunctie heeft een fout.

T1 = 13° = uit -> 's nachts
T2 = 17,5° = ingestelde temperatuur 's ochtends tussen 6:30 en 7:30 zodat badkamer ook wat warm is
T3 = 19° = ingestelde tijd vanaf 17:00 uur. Daarna doen we cv hoger of steken we de hout kachel aan.

Alleen kwam mijn vrouw gisteren tegen 14:00 uur thuis en was de verwarming aan het stoken en was de ingestelde temperatuur volgens de thermostaat 19°, wat dus niet klopt. We hebben wel de zelflerende functie aan, maar dan zou de ketel tegen een uur of vier/half vijf moeten gaan stoken, niet om 14:00.

En vanochtend was om 06:25 de ingestelde temperatuur volgens de thermostaat 17,5°, terwijl dat pas vanaf 06:30 zo is. Nu was de ketel natuurlijk al wel aan het stoken, zodat het om 06:30 ook echt 17,5° is, maar die instelling moet er 06:25 nog niet staan.

Ik heb al het bedrijf gebeld waar ik de ketel heb gekocht, maar die verwijzen me door naar Atag en die verwijzen me op hun beurt weer naar de Geas. Geeft een beetje een kastje-muur gevoel.

Iemand hier die me kan helpen? Wellicht mogelijk om thermostaat te resetten?

Heb je gekeken in het installateursmenu ("vierkant in cirkel" knop rechtsonderin 10sec ingedrukt)

Kijk onder REGELKEUZE of hier wel waarde = 1 ingesteld staat, staat er een 2 dan staat hij op weersafhankelijk en negeert hij volgens mij het tijdprogramma

Verder zou je nog kunnen kijken onder VRIES BESCH standaard staat deze op 5gr als het goed is, dit zorgt er voor dat bij 5gr buitentemp je pomp altijd draait en soms de brander er ook nog bij. Zet je deze lager(bijvoorbeeld op -5) dan heb je bovengenoemde pas bij -5 buitentemp

[Oxellaar]

arjentjuh schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 17:52:
Ik heb vloerverwarming en nu ben ik eigenlijk benieuwd of ik energie bespaar om de pomp doormiddel van een pompschakelaar in en uit te schakelen die op temperatuur checkt.

Mijn pomp is Wilo RS-25/5-3C is het de moeite of is deze pomp al erg energiezuinig?

Dit type Wilo is een conventionele wisselstroom pomp, een energieslurper dus.
Een pompschakeling heb je dus zo terugverdiend.

Ook heb ik een CVD Eco RFT pijpdakventilator op het dak. Ik heb begrepen dat je dan meer koude lucht in je woning krijgt met zo'n systeem. Is het de moeite om dit te vervangen voor iets anders. Kan over deze beide vragen maar weinig vinden op Internet namelijk.

Als je lucht naar buiten gooit, moet er ook lucht naar binnen. Als je geen wtw ventilatie hebt, dan is deze lucht gelijk aan de buitentemperatuur. Hier kun je weinig aan veranderen.
Wel kun je zorgen dat je niet meer ventileert dan nodig is, bijvoorbeeld door de luchtkwaliteit te meten met een CO2 sensor.

Inmiddels in elk geval allemaal radiatorkranen geplaatst en dat geeft in elk geval een stuk meer comfort en de ruimtes zijn nu niet meer te warm, dus uiteindelijk ook een besparing ga ik vanuit.

Had je geen kranen op de radiatoren?

[Appie Heijn]

Ik zit even met de volgende gedachtespeling. Mijn L/W WP is binnen, deze zou ik graag ook zon ondersteuning willen geven aangezien ik 36 vacuümbuizen op het dak heb staan.

De bedoeling is om de WP weersafhankelijk z'n ding te laten doen. Met als extra dat bij 21gr in huis (bijvoorbeeld bij veel zoninstraling via de ramen) het netatmo weerstation een seintje mag geven aan de WP dat het wel welletjes is. Normaal is het hier bij 20-20,5 comfortabel warm. Bij 20gr wederom een seintje dat de WP weer aan de bak mag.

Mogelijkheid 1:
De 3-weg handmatig vol open zetten, stekker eruit en gaan,
Voordelen:
Geen extra toeters en bellen nodig
Vóór verwarming hottop(DHW)

Nadelen:
Verstoring gelaagdheid?
Bij hoge boilertemperaturen kan de warmtepomp behoorlijk warm water uit het vat voor zijn kiezen krijgen terwijl hij zelf in cv mode max 35gr produceert. Met mogelijk ook een veel te warm huis als resultaat.

Mogelijkheid 2:
Een vergelijkbare regeling zoals de atag in gasstand heeft.
IF tempvatmidden = > dan cvretour(+5gr) THEN open 3 weg
De retourcv leiding loopt dan door het vat via een spiraal en de regeling laat de klep modulerend open/dicht gaan om de gewenste aanvoertemp te bereiken, wordt het verschil tussen cvretour en tempvatmidden kleiner dan 3 graden dan sluit de 3 weg weer en gaat de retour rechtstreeks naar de ketel. Al met al een leuke regeling met voldoende collectorvermogen en lage aanvoertemperaturen.

Maja vindt maar eens een controller welke dit ook kan Deze wordt nu door de Atag Q-Solar ketel zelf geregeld.

Mogelijkheid 3:
De 3-weg passeren, geen zon-ondersteuning meer voor CV. WP z'n ding laten doen waar hij echt goed in is(ZLTV-LTV CV) en alle joules van de collectoren lekker voor DHW gebruiken, dat is het enige waar nog gas voor blijf gebruiken(+koken). Doel is om van 1200m3 gas naar minder dan 500m3 te gaan. De Atag Q-Solar zet ik op DHW only, hij zal dan met een tijdsprogramma in de winter in de ochtend en avond warm water in de hottop gereed hebben en in voor tm najaar alleen in de avond wanneer de zon niet genoeg heeft geleverd.

Wat is jullie visie hier op?

[ Voor 4% gewijzigd door Appie Heijn op 05-03-2016 21:38 ]

[Super Cow]

Situatie:
Ik heb nu een huurwoning met een AWB 3HR24T uit 2005 met een honeywell modulation thermostaat (zon ronde draaiklok) en geen buitenvoeler.

Het is een hoekwoning uit 1986 semi dubbel glas soort van seniorenwoning. Woonkamer is 29m2 en 73m3
Totale oppervlakte huis is 81m2
In de woonkamer zijn 3 radiatoren type 11, 40*100, 40*160 en 40*220 totale capaciteit 4162 watt.

In de keuken hangt een radiator die ik bijna dicht hebt gedraaid (minder dan een kwart slag open), en in de hal ook 1 die bijna dicht staat.
Boven heb ook alles dicht.
Op alle radiators zit een normale draaiknop geen thermostaatknoppen.
Boven is het altijd wel aangenaam met temperatuur daarom heb ik de kachels uit. Als ik de radiators vol opdraai met de temperatuur van 21 graden ingesteld is het boven wel 26 graden, en krijg het beneden niet echt warm.

De CV staat standaard ingesteld met parameters in het menu.
Nu krijg ik het beneden wel goed warm nu ik zowat alle andere radiatoren dicht hebt gedraaid.
als ik savonds de thermostaat uitdraai (14 graden ofzo) is het in de volgende ochtend meestal 16-16.5 graden. Dan draai ik de temperatuur op 19 graden en binnen een uur zit de temp daar dan ook wel op. (morgen eens timen.)

Ik kan geen kranen enzo vervangen omdat het huurwoning is. Nu dacht ik omdat er eigenlijk maar 3 radiatoren openstaan om de CV pomp lager te zetten, kan dat met deze CV? Zit er een fysieke knop op de pomp?

Ik heb een IR tempmeter, ik zal de radiatoren eens gaan meten binnenkort.
Is de capaciteit in de woonkamer niet wat aan de lage kant? 73m3 * 75watt = 5475watt

Veel gegevens heb ik nog niet omdat ik er nog niet zolang woon, Ik zal nu wel regelmatig de gasstand opnemen.

[ Voor 6% gewijzigd door Super Cow op 06-03-2016 13:17 ]

[Stephanoff]

arjentjuh schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 17:52:
Ik heb vloerverwarming en nu ben ik eigenlijk benieuwd of ik energie bespaar om de pomp doormiddel van een pompschakelaar in en uit te schakelen die op temperatuur checkt.

Die pomp heb ik ook en verbruikt in de laagste stand 40w (continu), oftewel 350kwh per jaar = 66 euro. Een gemiddelde pompschakelaar kost rond de 60-70 euro? Dus die heb je snel terugverdiend.

Ik heb zelf een relais geplaatst op de 230v uitgang van de CV-pomp. Als de CV gaat draaien schakelt deze relais de pomp van mijn vloerverwarming. Kosten, 5 euro voor een relais en wat meters draad.

[peterharte]

Heb sinds eergisteren een Flir-One voor IOS.
Bij meting van de radiatoren deze afwijking...
(al diverse fora's gezocht...)
Badkamerradiator met middenaansluiting blok. GEEN lucht...
Iemand enig idee?

[Appie Heijn]

Misschien alles eens dicht draaien behalve deze radiator. Thermostaat even flink omhoog, dan nog eens kijken. Wellicht dat er een kanaal(en) dichtgeslipt is?

[Oxellaar]

Jammer dat de bovenkant niet op de foto staat, want ik verwacht daar een oorzaak.
Ook horen er bij ir plaatjes eigenlijk ook normale foto's, dat beoordeeld makkelijker.

[peterharte]

Bijgaand normale foto's als aanvulling op eerdere posting.