Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Verwijderd]

Super Cow schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 22:49:
Situatie:
Ik heb nu een huurwoning met een AWB 3HR24T uit 2006/2007 met een honeywell modulation thermostaat (zon ronde draaiklok) en geen buitenvoeler.

Het is een hoekwoning uit 1986 semi dubbel glas soort van seniorenwoning. Woonkamer is 29m2 en 73m3
Totale oppervlakte huis is 81m2
In de woonkamer zijn 3 radiatoren type 11, 40*100, 40*160 en 40*220 totale capaciteit 4162 watt.

In de keuken hangt een radiator die ik bijna dicht hebt gedraaid (minder dan een kwart slag open), en in de hal ook 1 die bijna dicht staat.
Boven heb ook alles dicht.
Op alle radiators zit een normale draaiknop geen thermostaatknoppen.
Boven is het altijd wel aangenaam met temperatuur daarom heb ik de kachels uit. Als ik de radiators vol opdraai met de temperatuur van 21 graden ingesteld is het boven wel 26 graden, en krijg het beneden niet echt warm.

De CV staat standaard ingesteld met parameters in het menu.
Nu krijg ik het beneden wel goed warm nu ik zowat alle andere radiatoren dicht hebt gedraaid.
als ik savonds de thermostaat uitdraai (14 graden ofzo) is het in de volgende ochtend meestal 16-16.5 graden. Dan draai ik de temperatuur op 19 graden en binnen een uur zit de temp daar dan ook wel op. (morgen eens timen.)

Ik kan geen kranen enzo vervangen omdat het huurwoning is. Nu dacht ik omdat er eigenlijk maar 3 radiatoren openstaan om de CV pomp lager te zetten, kan dat met deze CV? Zit er een fysieke knop op de pomp?

Ik heb een IR tempmeter, ik zal de radiatoren eens gaan meten binnenkort.
Is de capaciteit in de woonkamer niet wat aan de lage kant? 73m3 * 75watt = 5475watt

Veel gegevens heb ik nog niet omdat ik er nog niet zolang woon, Ik zal nu wel regelmatig de gasstand opnemen.

Je kan op de pomp met draaischakelaar de pompstand verzetten. Ik heb met soortgelijke AWB hem op stand 1 staan. Hou er wel rekening mee dat opwarmen van je kamer dan langzamer gaat omdat hij minder snel naar hogere aanvoertemperaturen gaat moduleren ivm tragere retour.

[Super Cow]

Ik had net de ketel opengemaakt. De pomp stond op stand 2, die heb ik nu op stand 1 gezet.
voordat ik de pomp veranderde heb ik de radiators gemeten, die zaten op de aanvoer rond de 55 graden, en afvoer op 52 graden, de grootste radiator die ook het verste weg is bij de ketel was de retour temperatuur veel lager.

Nu ik de pomp heb veranderd word de aanvoer water warmer, helaas is deze ketel uit 2005 en kan alleen tussen 50 graden en dan 73 graden, kan niet 60 of 65 graden kiezen helaas.
Ik denk dat de woningbouw nog niet van plan is om de ketel binnenkort te vervangen.

En hoe is de radiator capaciteit? 4162 watt aan radiators tegen de volume van het huis 5475 watt.
Je zou zeggen dat er dubbele radiators hadden moet hangen?

[Oxellaar]

Met de pomp op stand 1 ben ik benieuwd wat hij doet zodra je flink tapwater gaat pakken....
Hij zal waarschijnlijk bij lange na zijn beloofde waardes niet halen.
Er bestaat zelfs een kans dat hij is storing schiet, omdat hij zijn vermogen niet kwijt kan.

[Super Cow]

Ik heb het net even getest Oxellaar, tapwater op 63 graden, geen probleem, ook de douche werkt prima, die heeft een thermische kraan op 38 graden.
Ketel op ECO stand, 49 graden, steeds nog prima. ketel brand dan ongeveer op halve kracht.

De radiators werden nu wel over de 80 graden, dus heb ik de max temperatuur op 73 graden gezet. Helaas geen tussenstap, de de volgende stap is 50 graden.

Ik had gisteravond (rond 20:00) ook een energiemeter tussen de stekker gezet, en rond 13:00 vandaag stond die al op 0.7kwh. Dat is veel energie zeg, zo zo maar 500-750kwh per jaar zijn?

Ik weet niet of nu de pomp lager staat helpt, verbruik is wel minder, maar als de pomp 2 keer zolang draait heb je netto geen winst.

[ Voor 30% gewijzigd door Super Cow op 06-03-2016 13:52 ]

[Oxellaar]

peterharte schreef op zondag 06 maart 2016 @ 10:54:
Bijgaand normale foto's als aanvulling op eerdere posting.

[afbeelding]
[afbeelding]

Ja ok, maar heb je ook een ir foto van de bovenzijde van de radiator?

Super Cow schreef op zondag 06 maart 2016 @ 13:49:
Ik heb het net even getest Oxellaar, tapwater op 63 graden, geen probleem, ook de douche werkt prima, die heeft een thermische kraan op 38 graden.
Ketel op ECO stand, 49 graden, steeds nog prima. ketel brand dan ongeveer op halve kracht.

De radiators werden nu wel over de 80 graden, dus heb ik de max temperatuur op 73 graden gezet. Helaas geen tussenstap, de de volgende stap is 50 graden.

Ik had gisteravond (rond 20:00) ook een energiemeter tussen de stekker gezet, en rond 13:00 vandaag stond die al op 0.7kwh. Dat is veel energie zeg, zo zo maar 500-750kwh per jaar zijn?

Ik weet niet of nu de pomp lager staat helpt, verbruik is wel minder, maar als de pomp 2 keer zolang draait heb je netto geen winst.

Ok, je hebt dus geen last van de mindere prestaties, dat is mooi.

De stand van de pomp verlaag je in principe niet om elektra te besparen, maar om een lagere doorstroming in de radiatoren te krijgen.
Maar je hebt wel een punt qua draaiuren, volgens mij ben je de eerste die daar mee komt

Omdat je nu een Opentherm thermostaat hebt aangesloten kun je weinig veranderen aan je maximale watertemperatuur. AWB gaat er vanuit dat je thermostaat dit prima zelf kan.....
Als je een aan/uit thermostaat aansluit, of je koppelt de OT los, dan kun je wel lagere waardes instellen.

Het verbruik is idd fors, maar je meting is te kort om een jaargemiddelde te berekenen.
in de zomer zal hij veel minder uren draaien.

Verwijderd schreef op zondag 06 maart 2016 @ 14:20:
[...]


Geen centje pijn.

Ik heb het over beloofde waardes, niet over wat jij acceptabel vind
Het is namelijk onmogelijk om met die pompstand aan je CW-label te voldoen.
Niet dat het altijd erg is, maar het kan een nadeel zijn.

[ Voor 73% gewijzigd door Oxellaar op 06-03-2016 14:32 ]

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op zondag 06 maart 2016 @ 13:35:
Met de pomp op stand 1 ben ik benieuwd wat hij doet zodra je flink tapwater gaat pakken....
Hij zal waarschijnlijk bij lange na zijn beloofde waardes niet halen.
Er bestaat zelfs een kans dat hij is storing schiet, omdat hij zijn vermogen niet kwijt kan.

Geen centje pijn.

[Verwijderd]

Super Cow schreef op zondag 06 maart 2016 @ 13:49:
Ik heb het net even getest Oxellaar, tapwater op 63 graden, geen probleem, ook de douche werkt prima, die heeft een thermische kraan op 38 graden.
Ketel op ECO stand, 49 graden, steeds nog prima. ketel brand dan ongeveer op halve kracht.

De radiators werden nu wel over de 80 graden, dus heb ik de max temperatuur op 73 graden gezet. Helaas geen tussenstap, de de volgende stap is 50 graden.

Ik had gisteravond (rond 20:00) ook een energiemeter tussen de stekker gezet, en rond 13:00 vandaag stond die al op 0.7kwh. Dat is veel energie zeg, zo zo maar 500-750kwh per jaar zijn?

Ik weet niet of nu de pomp lager staat helpt, verbruik is wel minder, maar als de pomp 2 keer zolang draait heb je netto geen winst.

Je radiatoren worden 80 graden? Weet je dat zeker want dat is belachelijk hoog?

Zeker met een modulerende thermostaat. Heb je niet gewoon een aan/uit klok hangen?

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2016 14:25 ]

[Super Cow]

Ja, dat weet ik zeker, de ketel gaf 81 graden aan in het display, en de IR tempmeter 82 graden zelf, de retour was ook rond de 80 graden. (ik had de temp wel op 25 graden ingesteld)

Als de pomp op stand 2 stond werd de boel rond de 62-63 graden

[arjentjuh]

Oxellaar schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 21:32:
[...]
Dit type Wilo is een conventionele wisselstroom pomp, een energieslurper dus.
Een pompschakeling heb je dus zo terugverdiend.

[...]
Als je lucht naar buiten gooit, moet er ook lucht naar binnen. Als je geen wtw ventilatie hebt, dan is deze lucht gelijk aan de buitentemperatuur. Hier kun je weinig aan veranderen.
Wel kun je zorgen dat je niet meer ventileert dan nodig is, bijvoorbeeld door de luchtkwaliteit te meten met een CO2 sensor.

[...]

Had je geen kranen op de radiatoren?

Ik haal termen nog wel eens door de war. Ik heb nu thermostaatkranen erop. Er zaten al wel kranen op de radiatoren haha.

Ik baal er wel een beetje van dat je bij een nieuwbouwhuis zo slecht wordt voorgelicht. Het is mijn eerste huis en dan moet je al met zoveel dingen rekening houden en nu ben ik dus met energiebesparing bezig en als ik bepaalde dingen van te voren had gehoord had ik dus bijvoorbeeld een andere pomp laten installeren en misschien wel een wtw installatie.

Ik ga in elk geval nu zo'n pompschakelaar aanschaffen, dan heb ik weer een energieslurper minder.

Bedankt voor de informatie. Ben ik weer een stapje verder!

[Verwijderd]

Super Cow schreef op zondag 06 maart 2016 @ 14:43:
Ja, dat weet ik zeker, de ketel gaf 81 graden aan in het display, en de IR tempmeter 82 graden zelf, de retour was ook rond de 80 graden. (ik had de temp wel op 25 graden ingesteld)

Als de pomp op stand 2 stond werd de boel rond de 62-63 graden

Juist als de pomp op 1 staat wordt normaal gesproken je aanvoer niet zo hoog en zeker niet snel.

Check je thermostaat maar eens of dit wel echt een modulerende is. Ik haal hier niet hoger dan 55 graden aanvoer. Of je thermostaat is kapot, kan natuurlijk ook nog.

Nb: je retour is ook veel te hoog met maar 2 graden minder.

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2016 18:47 ]

[Dj-sannieboy]

Sinds vandaag een Remeha iSense aangesloten als vervanging van een Remeha Celcia 15. Nu ervaar ik het volgende, wanneer ik op 'menu' druk (knop A) dan krijg ik een leeg scherm te zien. Er is dus totaal geen menu zichtbaar. Ik heb de batterijen al uit de iSense gehaald, maar dat heeft geen effect gehad (Display werkt verder prima zonder batterijen). CV betreft een Remeha Calenta 28C CW4, de thermostaat is aangesloten op de OT aansluiting. Iemand die dit probleem herkent?

[Super Cow]

@Musicmasters Het water word alleen zo heet als je de thermostaat veel omhoog draait.
Bij 1 of 2 graden verschil is de temp ongeveer 60-62 graden.

Alleen met de pomp op stand 1, en de radiatoren enigszins gebalanceerd (delta 10 graden verschil) word het hier niet meer warm. Pomp op stand 2 is er een enorm lawaai in de buizen. vlam op de thermostaat gaat ook steeds aan het uit maar bereikt de ingestelde waarde niet. Op de CV zie ik aanvraag voor warm water, maar de CV slaat niet aan. Geen storingcodes.

Ik kan niet energie besparen omdat mijn radiatoren een veel te kleine capaciteit hebben. Ik kwam ook nog een excel bestand tegen in het vorige topic, daar kom ik totaal maar aan 3000 watt aan radiatoren waarbij 6000 watt nodig is, het is niet een heel goed geïsoleerd huis, en hoekwoning.

Morgen de woningbouw maar eens bellen hierover, maar zal wel 0 op mijn rekest krijgen.

Dus ik moet de pomp weer op stand 2 zetten, en alle radiatorknoppen opendraaien om hier wat warmte in het huis te krijgen. Helaas is de aanvoer en retour water gelijk aan temperatuur.

*edit*

Ik noteer mijn gas standen nu, en ik schik van het verbruik!
Mijn vorige woning, groter, geen cv, 2 gaskachels 1 geiser jaren 50 woning geen isolatie was ik 1000m3 gas kwijt, met mijn huidige woning verbruik kom ik op 1800m3 uit

[ Voor 10% gewijzigd door Super Cow op 06-03-2016 19:44 ]

[Oxellaar]

Super Cow schreef op zondag 06 maart 2016 @ 19:21:

Ik noteer mijn gas standen nu, en ik schik van het verbruik!
Mijn vorige woning, groter, geen cv, 2 gaskachels 1 geiser jaren 50 woning geen isolatie was ik 1000m3 gas kwijt, met mijn huidige woning verbruik kom ik op 1800m3 uit

Dat is behoorlijk, maar er zit een ondergrens aan je minimale verbruik.
Ik bedoel dat je wel kunt besparen dmv inregelen en niet meer tijd verwarmen dan noodzakelijk.
Maar je zult bijvoorbeeld daardoor geen 50% gaan besparen, of je moet nu wel heel bizar stoken.

Een groot gedeelte van je verbruik heb je gewoon nodig om je warmteverlies op te vangen.
Als je isolatie slecht is, dan zul je gewoon hoge temperaturen moeten stoken en kom je zelden in het HR gebied.

Al zit er wel een foutje in dit stukje TS Maar in hoofdlijn klopt het wel

[Appie Heijn]

Iemand?

Appie Heijn schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 21:37:
Ik zit even met de volgende gedachtespeling. Mijn L/W WP is binnen, deze zou ik graag ook zon ondersteuning willen geven aangezien ik 36 vacuümbuizen op het dak heb staan.

De bedoeling is om de WP weersafhankelijk z'n ding te laten doen. Met als extra dat bij 21gr in huis (bijvoorbeeld bij veel zoninstraling via de ramen) het netatmo weerstation een seintje mag geven aan de WP dat het wel welletjes is. Normaal is het hier bij 20-20,5 comfortabel warm. Bij 20gr wederom een seintje dat de WP weer aan de bak mag.

Mogelijkheid 1:
De 3-weg handmatig vol open zetten, stekker eruit en gaan,
Voordelen:
Geen extra toeters en bellen nodig
Vóór verwarming hottop(DHW)

Nadelen:
Verstoring gelaagdheid?
Bij hoge boilertemperaturen kan de warmtepomp behoorlijk warm water uit het vat voor zijn kiezen krijgen terwijl hij zelf in cv mode max 35gr produceert. Met mogelijk ook een veel te warm huis als resultaat.

Mogelijkheid 2:
Een vergelijkbare regeling zoals de atag in gasstand heeft.
IF tempvatmidden = > dan cvretour(+5gr) THEN open 3 weg
De retourcv leiding loopt dan door het vat via een spiraal en de regeling laat de klep modulerend open/dicht gaan om de gewenste aanvoertemp te bereiken, wordt het verschil tussen cvretour en tempvatmidden kleiner dan 3 graden dan sluit de 3 weg weer en gaat de retour rechtstreeks naar de ketel. Al met al een leuke regeling met voldoende collectorvermogen en lage aanvoertemperaturen.

Maja vindt maar eens een controller welke dit ook kan Deze wordt nu door de Atag Q-Solar ketel zelf geregeld.

Mogelijkheid 3:
De 3-weg passeren, geen zon-ondersteuning meer voor CV. WP z'n ding laten doen waar hij echt goed in is(ZLTV-LTV CV) en alle joules van de collectoren lekker voor DHW gebruiken, dat is het enige waar nog gas voor blijf gebruiken(+koken). Doel is om van 1200m3 gas naar minder dan 500m3 te gaan. De Atag Q-Solar zet ik op DHW only, hij zal dan met een tijdsprogramma in de winter in de ochtend en avond warm water in de hottop gereed hebben en in voor tm najaar alleen in de avond wanneer de zon niet genoeg heeft geleverd.

Wat is jullie visie hier op?

[WhySoSerious]

Super Cow schreef op zondag 06 maart 2016 @ 19:21:

Ik noteer mijn gas standen nu, en ik schik van het verbruik!
Mijn vorige woning, groter, geen cv, 2 gaskachels 1 geiser jaren 50 woning geen isolatie was ik 1000m3 gas kwijt, met mijn huidige woning verbruik kom ik op 1800m3 uit

Reken het om naar verbruik per graaddag, dan krijgen wij ook een veel beter beeld hoe erg/heftig het verbruik is. Dit kan door je meterstanden in te voeren op mindergas.nl

[Joindry]

Deze ochtend voor het eerst sneeuw in Vlaanderen. In ons nieuwe huis dus de eerste keer dat de CV echt in werking moet treden. Nu merk ik toch enkele zaken die mij niet aanstaan, maar niet weet hoe op te lossen.
Ik weet hier niet superveel van, so please be gentle. Ik heb deze zomer gelezen over stooklijnen en heb radiatorfolie gehangen ed, verder kom ik niet.

- 1 ik heb mijn stooklijn ingesteld dat hij bij 0 tot -5 graden maar 55 graden warm mag stoken, echter staat de keteltemperatuur momenteel op 74 graden. Geen idee waarom hij niet luistert...

- 2 De radiatoren worden niet allemaal even heet. De radiatoren het verste van de brander, 2 kleinste, worden ziedend heet momenteel. De grote in de living wordt nog wat warm op de plek waar het water binnenkomt, maar aan de verste hoek is die verwarming nauwelijks warmer dan de kamer. Ik gok zo een 22 graden.

- 3 We hebben een Viessmann vitodens 300, zat bij het huis. En wordt in België aanschouwd als de top. Alleen vind ik hem bijzonder triestig hoe weinig je erop kan aflezen of instellen. Enkel een stooklijn en een gewenste sanitair warmwatertemperatuur. Weet iemand misschien of er een installateurcode is waardoor je extra info kan aflezen?

(Zou het kunnen dat ik op de kleinste de thermostatische kranen wat moet dichtdraaien omdat nu het warm water er te makkelijk door loopt en terugkeert naar de brander? Waardoor mijn retour te warm is en hij gaat pendelen? Als ik die term als correct begrijp. Alleen kan ik nergens zien wanneer hij effectief geschakeld heeft, vandaar een van mijn andere vragen.

[Verwijderd]

Joindry schreef op maandag 07 maart 2016 @ 08:20:
Deze ochtend voor het eerst sneeuw in Vlaanderen. In ons nieuwe huis dus de eerste keer dat de CV echt in werking moet treden. Nu merk ik toch enkele zaken die mij niet aanstaan, maar niet weet hoe op te lossen.
Ik weet hier niet superveel van, so please be gentle. Ik heb deze zomer gelezen over stooklijnen en heb radiatorfolie gehangen ed, verder kom ik niet.

- 1 ik heb mijn stooklijn ingesteld dat hij bij 0 tot -5 graden maar 55 graden warm mag stoken, echter staat de keteltemperatuur momenteel op 74 graden. Geen idee waarom hij niet luistert...

- 2 De radiatoren worden niet allemaal even heet. De radiatoren het verste van de brander, 2 kleinste, worden ziedend heet momenteel. De grote in de living wordt nog wat warm op de plek waar het water binnenkomt, maar aan de verste hoek is die verwarming nauwelijks warmer dan de kamer. Ik gok zo een 22 graden.

- 3 We hebben een Viessmann vitodens 300, zat bij het huis. En wordt in België aanschouwd als de top. Alleen vind ik hem bijzonder triestig hoe weinig je erop kan aflezen of instellen. Enkel een stooklijn en een gewenste sanitair warmwatertemperatuur. Weet iemand misschien of er een installateurcode is waardoor je extra info kan aflezen?

(Zou het kunnen dat ik op de kleinste de thermostatische kranen wat moet dichtdraaien omdat nu het warm water er te makkelijk door loopt en terugkeert naar de brander? Waardoor mijn retour te warm is en hij gaat pendelen? Als ik die term als correct begrijp. Alleen kan ik nergens zien wanneer hij effectief geschakeld heeft, vandaar een van mijn andere vragen.

In de ruimte waar de thermostaat hangt alle thermostaatkranen vol open en de radiatoren in balans brengen met de voetventielen. In de andere ruimtes eerst de thermostaatkranen vol open en ook daar de radiatoren afregelen met voetventielen. Zodra je dit gedaan heb kun je in die ruimtes de temperatuur regelen met je thermostaatkranen. Mocht je met een buitenvoeler en weersafhankelijk stoken dan ook in andere ruimtes met thermostaatkranen de binnentemperatuur regelen. Zoals gezegd, balanceren van radiatoren met voetventielen.

[Speedy-Andre]

Appie Heijn schreef op maandag 07 maart 2016 @ 00:00:
Iemand?

[...]

In het L/W wp topic?

[ThinkPad]

Joindry schreef op maandag 07 maart 2016 @ 08:20:

Ik weet hier niet superveel van, so please be gentle. Ik heb deze zomer gelezen over stooklijnen en heb radiatorfolie gehangen ed, verder kom ik niet.
[...]

Begin eens met de topicstart door te lezen

[Joindry]

ThinkPadd schreef op maandag 07 maart 2016 @ 15:07:
[...]

[mbr]Begin eens met de topicstart door te lezen :)[/mbr]

Heb ik al gedaan hoor, heb ik al gedaan hoor. Alleen heb ik geen materiaal om temperaturen te meten en hebben mijn radiatoren geen voetventiel...
Ik heb zeker tien minuten zitten googelen naar wat voetventielen zijn, hoe ze er kunnen uitzien en dan naar alles gaan kijken op mijn radiatoren.
Enige wat erop zit zijn thermostatische kranen en ontluchtingsventieltjes. Of hoe je die dingen om mag noemen.

edit, ok, na het afvijzen van een een soort klep, kom ik uit op een inbus, is het dat?
http://www.cvtuning.nl/up...ventielen/Voetventiel.jpg
eigenlijk zo goed als deze.
Het begint natuurlijk goed, die maat van inbus heb ik net niet...
Dus de heetste moet ik een kwartslag dichtdraaien, en opnieuw "meten" op de koudste. En de schroefdraad zit gewoon, righty tighty, lefty loosy?
(en misschien kijken of ik de grote een kwartslag open kan draaien.)

Intussen heb ik er mijn ikea vleesthermometer bijgehaald.
http://www.ikea.com/be/nl/catalog/products/20103016/
ik heb em met papierplakband vastgekleefd aan de zijde waar het warm water erin komt en waar het eruit gaat.
Nu is het huis goed opgewarmt luistert de pomp braaf. Initieel gaat hij te hard stoken waardoor hij gaat pendelen. Invoertemperaturen op mijn 4 eenheden verschillen momenteel tussen de 42-45 graden.
Aan de afvoer variëren zijn van 40 tot 28. Die van 40 heeft trouwens een input van 43 graden. Mijn boerenverstand zegt me dat deze moet genepen worden? Het zijn trouwens de twee kleinste die de minste delta t geven, maar dat zal ook wel logisch zijn.

[ Voor 52% gewijzigd door Joindry op 07-03-2016 16:28 ]

[SRB12]

Appie Heijn schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 21:13:
[...]

Heb je gekeken in het installateursmenu ("vierkant in cirkel" knop rechtsonderin 10sec ingedrukt)

Kijk onder REGELKEUZE of hier wel waarde = 1 ingesteld staat, staat er een 2 dan staat hij op weersafhankelijk en negeert hij volgens mij het tijdprogramma

Verder zou je nog kunnen kijken onder VRIES BESCH standaard staat deze op 5gr als het goed is, dit zorgt er voor dat bij 5gr buitentemp je pomp altijd draait en soms de brander er ook nog bij. Zet je deze lager(bijvoorbeeld op -5) dan heb je bovengenoemde pas bij -5 buitentemp

He bedankt voor je reactie. Ik heb het nagekeken, maar regelkeuze is gewoon 1. De vriesbescherming is nu naar -5 gezet. Maar hij geeft op dit moment gewenst 19 aan; terwijl het nu 13 moet zijn. Dus ik heb het vermoeden dat de thermostaat zelf niet goed is.
Ik had ooit al in dat menu OPSTOKEN op 1 gezet, zodat hij zelflerend is voor de inschakel optimalisatie. Die heb ik nu maar even op 2 gezet; vaste stijging van 3 graden per uur. Misschien dat dat het probleem is. Wij stoken ook vaak op hout, dus misschien raakt dat ding daardoor van slag qua zelflerend vermogen. Maar ik ben er nog niet zeker van dat het nu goed is.

[Verwijderd]

Joindry schreef op maandag 07 maart 2016 @ 15:25:
[...]


Heb ik al gedaan hoor, heb ik al gedaan hoor. Alleen heb ik geen materiaal om temperaturen te meten en hebben mijn radiatoren geen voetventiel...
Ik heb zeker tien minuten zitten googelen naar wat voetventielen zijn, hoe ze er kunnen uitzien en dan naar alles gaan kijken op mijn radiatoren.
Enige wat erop zit zijn thermostatische kranen en ontluchtingsventieltjes. Of hoe je die dingen om mag noemen.

edit, ok, na het afvijzen van een een soort klep, kom ik uit op een inbus, is het dat?
http://www.cvtuning.nl/up...ventielen/Voetventiel.jpg
eigenlijk zo goed als deze.
Het begint natuurlijk goed, die maat van inbus heb ik net niet...
Dus de heetste moet ik een kwartslag dichtdraaien, en opnieuw "meten" op de koudste. En de schroefdraad zit gewoon, righty tighty, lefty loosy?
(en misschien kijken of ik de grote een kwartslag open kan draaien.)

Intussen heb ik er mijn ikea vleesthermometer bijgehaald.
http://www.ikea.com/be/nl/catalog/products/20103016/
ik heb em met papierplakband vastgekleefd aan de zijde waar het warm water erin komt en waar het eruit gaat.
Nu is het huis goed opgewarmt luistert de pomp braaf. Initieel gaat hij te hard stoken waardoor hij gaat pendelen. Invoertemperaturen op mijn 4 eenheden verschillen momenteel tussen de 42-45 graden.
Aan de afvoer variëren zijn van 40 tot 28. Die van 40 heeft trouwens een input van 43 graden. Mijn boerenverstand zegt me dat deze moet genepen worden? Het zijn trouwens de twee kleinste die de minste delta t geven, maar dat zal ook wel logisch zijn.

Volgens mij staan er foto's zat hier van voetventielen. Maar dat is er een. Bestel nu gewoon eens zo'n IR meter en gebruik niet je boerenverstand maar lees eens goed het forum. Succes.

[SRB12]

Voor $8,63 ben je erbij:

http://www.ebay.com/itm/Nice-Non-Contact-LCD-IR-Laser-Infrared-Digital-Temperature-Thermometer-Gun-ISS-/161937058631?hash=item25b4336b47:g:7mUAAOSw5dNWiiSh

[sjimmie]

En als je verder zoekt voor C $9.02 Approximately US $6.78

[Joindry]

Is al onderweg intussen. Geschatte leverdatum, 18 maart à 10 april. Das meer speling dan richttijd

Maar goed, dat geeft me tijd op zoek te gaan naar de juiste maat inbus. Ik heb 7 sleutels en de juiste maat zit er natuurlijk juist niet tussen

Op zich zou het snel kunnen gepiept zijn. Eens de kamer op temperatuur is, gaat de brander wél mooi luisteren naar de stooklijn. Om en bij de 50 graden namelijk.

Trouwens nog een compleet andere vraag. Binnen dik een maand laten wij onze spouwmuur isoleren. Achteraf "krijgen" we (in het kader van een groepsaankoop) een gratis energiescan van de buitenmuren om te zien of het werk goed gedaan werd en of er geen plaatsen werden slecht uitgevoerd. Nu liet de installateur weten dat het niet nodig is dat het buiten koud is, noch dat je verwarming hoog dient op te staan. Is dit zo? Ik bedoel, een groter temperatuurverschil moet toch duidelijker lekken kunnen aantonen.

[B-Bandit]

Ik zit in een nieuwbouwwoning met stadsverwarming, als het goed is is alles ingeregeld bij oplevering.

Heb echter al een tijdje last van de slaapkamerradiator die maar langzaam warm wordt. Nu zou dit een typisch inregelprobleem kunnen zijn, alleen lijkt het mij dat als alle radiatoren uit staan en die van de slaapkamer als enige is ingeschakeld, het niet relevant is hoe de andere zijn ingeregeld? Immers stroomt het water direct naar de slaapkamer? Maar ook dan slechts geringe warmte. Wil nu niet zomaar alles opnieuw gaan inregelen als dit niet het probleem kan zijn.

Heb bij het vervangen van een kraan bij de radiator in de hal het voetventiel dichtgedraaid en niet opgelet op hoeveel slagen deze geopend stond. Nu heb ik hem dus ergens halverwege laten staan. Deze radiator staat echter nooit aan, dus kom ik op hetzelfde punt als hierboven, als de radiator altijd dicht staat is de doorstroming via het voetventiel niet relevant?

[mr_niceguy]

bert74 schreef op maandag 15 februari 2016 @ 10:08:
[...]


Ik heb dezelfde ketel in 28KW uitvoering, en ook vrijwel dezelfde instellingen. Warmwatervoorziening bij mij is prima. Om alles uit te sluiten kan je proberen per parameter instelling te wijzigen.

Het bleek een kapotte printplaat te zijn

Nu een andere vraag, ik ben gewend om te douchen met een behoorlijk harde straal, echter bij mij thuis valt dit aardig tegen, heb al verschillende douchekoppen geprobeerd en ook het filtertje uit de douchekop gehaald.

Is er in de AWB Thermomaster nog iets te wijzigen om de tapcapaciteit/waterdruk warm water te kunnen verhogen?

Of kom ik dan al uit op zoiets: https://nl.grundfos.com/p...-product/upa-15-90-n.html

[PCJR]

mr_niceguy schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 07:59:
[...]


Het bleek een kapotte printplaat te zijn

Nu een andere vraag, ik ben gewend om te douchen met een behoorlijk harde straal, echter bij mij thuis valt dit aardig tegen, heb al verschillende douchekoppen geprobeerd en ook het filtertje uit de douchekop gehaald.

Is er in de AWB Thermomaster nog iets te wijzigen om de tapcapaciteit/waterdruk warm water te kunnen verhogen?

Of kom ik dan al uit op zoiets: https://nl.grundfos.com/p...-product/upa-15-90-n.html

Op hoeveel bar staat de drukregulator vlak na de hoofdkraan in de meterkast?

[mr_niceguy]

philipperosier schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 08:36:
[...]


Op hoeveel bar staat de drukregulator vlak na de hoofdkraan in de meterkast?

Dit ga ik vanavond nakijken.

[Grolsch]

Joindry schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 21:55:
Is al onderweg intussen. Geschatte leverdatum, 18 maart à 10 april. Das meer speling dan richttijd

Maar goed, dat geeft me tijd op zoek te gaan naar de juiste maat inbus. Ik heb 7 sleutels en de juiste maat zit er natuurlijk juist niet tussen

Op zich zou het snel kunnen gepiept zijn. Eens de kamer op temperatuur is, gaat de brander wél mooi luisteren naar de stooklijn. Om en bij de 50 graden namelijk.

Trouwens nog een compleet andere vraag. Binnen dik een maand laten wij onze spouwmuur isoleren. Achteraf "krijgen" we (in het kader van een groepsaankoop) een gratis energiescan van de buitenmuren om te zien of het werk goed gedaan werd en of er geen plaatsen werden slecht uitgevoerd. Nu liet de installateur weten dat het niet nodig is dat het buiten koud is, noch dat je verwarming hoog dient op te staan. Is dit zo? Ik bedoel, een groter temperatuurverschil moet toch duidelijker lekken kunnen aantonen.

Een bekende van mij heeft ook zijn spouwmuren en vloer laten isoleren, en dat is compleet verkeerd gegaan.

Blijkbaar hebben ze een verkeerde verhouding gebruikt waardoor het hele gezin (ouders, 3 kinderen + alle huisdieren) onverklaarbaar ziek werd.

Na een jaar zoeken en puzzelen blijkt dus dat de verkeerde verhouding gebruikt is, en de enige oplossing op dit moment is het gehele huis platgooien (vrijstaande boerderij).

Zie o.a. deze website: http://www.meldpuntpurslachtoffers.nl/

Sinds ik dit van dichtbij heb meegemaakt krijg ik kippenvel als ik mensen hoor die dit willen laten doen.

Er kwam een bepaalde stof vrij waarin het woord "blauw" zat, ik kan er even niet opkomen wat het exact was.

[ Voor 3% gewijzigd door Grolsch op 09-03-2016 09:07 ]

[Joindry]

Grolsch schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 09:07:
[...]


Een bekende van mij heeft ook zijn spouwmuren en vloer laten isoleren, en dat is compleet verkeerd gegaan.

Blijkbaar hebben ze een verkeerde verhouding gebruikt waardoor het hele gezin (ouders, 3 kinderen + alle huisdieren) onverklaarbaar ziek werd.

Na een jaar zoeken en puzzelen blijkt dus dat de verkeerde verhouding gebruikt is, en de enige oplossing op dit moment is het gehele huis platgooien (vrijstaande boerderij).

Zie o.a. deze website: http://www.meldpuntpurslachtoffers.nl/

Sinds ik dit van dichtbij heb meegemaakt krijg ik kippenvel als ik mensen hoor die dit willen laten doen.

Er kwam een bepaalde stof vrij waarin het woord "blauw" zat, ik kan er even niet opkomen wat het exact was.

Jeezes, jaag een mens anders eens schrik op
Wij doen het niet met PUR of UF, maar wel met minerale wol (van Knauff).
In ieder geval wel bedankt voor de waarschuwing. Je leest online vanalles en nog wat over wat de beste materialen zijn. Het is echt moeilijk het overzicht te bewaren.

[Grolsch]

Het probleem bij hun is nu "wie gaat dit betalen".

Ze zitten nu tijdelijk in een andere woning.
Zelf zijn ze er niet voor verzekerd, hun verzekering zegt "ga maar naar desbetreffende aannemer".

Desbetreffende aannemer zegt "ik kan dit ook niet zelf betalen, vraag mijn faillissement maar aan"

Nu maar hopen dat de aannemer goed verzekerd is, want dat gaf ook al de nodige problemen.

Het gezin waar ik over praat zijn echt geen "klagers" en echte boeren die normaal nooit klagen of ziek zijn.

Het GGD heeft metingen verricht, en ze nadrukkelijk verboden te blijven wonen in hun woning.

Ze mochten ook 0,0 meenemen uit hun oude huis, geen meubels, kleren, fotoboeken, helemaal niets, noppes nada.

[ Voor 7% gewijzigd door Grolsch op 09-03-2016 10:31 ]

[Basekid]

Lijkt me simpel dat de aannemer dit mag gaan betalen

[_JGC_]

Lijkt me ook simpel. Neem aan dat hij hiervoor gewoon verzekerd is, zo nee dan verdient ie het gewoon. Nu is het een vrijstaande boerderij die vlakgeschoven en opnieuw gebouwd mag worden, wat als het een aan hem toe te schrijven fout is waardoor iemand lichamelijk letsel oploopt? Ik heb als zelfstandig IT'er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, als aannemer hoor je die ook gewoon te hebben.

Maargoed, dit soort dingen komen gewoon voor in de isolatiebranche. Er zijn een paar bedrijven die wel verantwoordelijkheid nemen en wel goed vooronderzoek doen en goed opgeleid personeel in dienst hebben, maar het gros zijn gewoon veel bobo's die een loods op een industrieterrein huren, paar verkopers met gladde praatjes, paar busjes met apparatuur en een handvol ZZP'ers die met dat spul op pad gaan.

[Slonzo]

Grolsch schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 09:07:
Er kwam een bepaalde stof vrij waarin het woord "blauw" zat, ik kan er even niet opkomen wat het exact was.

Blauwzuur? (In gekende vorm bvb. Zyklon B, het spul wat in de gaskamers werd gebruikt)

[ Voor 3% gewijzigd door Slonzo op 09-03-2016 14:40 ]

[bprak]

Op mijn Bosch hrc 28 compact zie ik dat de ketel regelmatig code 204 (Het cv-toestel wacht. De gemeten aanvoertemperatuur is hoger dan de berekende of ingestelde cv-watertemperatuur) geeft. Vrij snel hierna geeft ie code 202 (Het cv-toestel wacht. Er is vaker dan 1x per 10 minuten een warmtevraag van een aan/uit- of een modulerende regeling is geweest.) dit is volgens mij de antipendelstand. Alleen staat de antipendelstand nu op 1 minuut. Want na 1 minuut begint slaat de ketel weer aan en geeft ie na enige tijd weer code 204 en vervolgens 202. Volgens mij zorgt dit voor vrij veel onnodig gasverbruik. Kan ik de antipendeltijd op de ketel ook verhogen?

Dit komt waarschijnlijk doordat de woonkamer nog niet op temperatuur is maar de leiding naar de eerste radiator nog wel hoger is dan de thermostaat vraagt? Is hier nog een oplossing voor?

[naftebakje]

Je hebt waterzijdig afgeregeld?

[bprak]

naftebakje schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 15:08:
Je hebt waterzijdig afgeregeld?

Nog niet (IR thermometer is onderweg), dus dat zal het probleem wel zijn met de temperatuurverschillen in de leidingen?
Er staan ook niet heel veel radiatoren open (zolder, badkamer, woonkamer 2, en de gang)
Maar volgens mij zou het sowieso fijn zijn de antipendeltijd hoger te hebben dan 1 minuut?

[EddoH]

Grolsch schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 09:07:
[...]


Een bekende van mij heeft ook zijn spouwmuren en vloer laten isoleren, en dat is compleet verkeerd gegaan.

Blijkbaar hebben ze een verkeerde verhouding gebruikt waardoor het hele gezin (ouders, 3 kinderen + alle huisdieren) onverklaarbaar ziek werd.

Na een jaar zoeken en puzzelen blijkt dus dat de verkeerde verhouding gebruikt is, en de enige oplossing op dit moment is het gehele huis platgooien (vrijstaande boerderij).

Zie o.a. deze website: http://www.meldpuntpurslachtoffers.nl/

Sinds ik dit van dichtbij heb meegemaakt krijg ik kippenvel als ik mensen hoor die dit willen laten doen.

Er kwam een bepaalde stof vrij waarin het woord "blauw" zat, ik kan er even niet opkomen wat het exact was.

Die site is zulke stemmingmakerij, niet normaal. Dat het bij die mensen fout is gegaan betekend het niet dat PUR het nieuwse asbest is of iets dergelijks. De aannemer heeft het gewoon fout gedaan, hij is verantwoordelijk. Hij is niet verantwoord met de chemicaliën omgegaan en heeft het gewoon verprutst.
Normaal is PUR bijna direct uitgehard en compleet ongevaarlijk.

Dat iemand met de grondstoffen loopt te prutsen kan in elke branche gebeuren.

[Verwijderd]

Joindry schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 21:55:
Is al onderweg intussen. Geschatte leverdatum, 18 maart à 10 april. Das meer speling dan richttijd

Maar goed, dat geeft me tijd op zoek te gaan naar de juiste maat inbus. Ik heb 7 sleutels en de juiste maat zit er natuurlijk juist niet tussen

Op zich zou het snel kunnen gepiept zijn. Eens de kamer op temperatuur is, gaat de brander wél mooi luisteren naar de stooklijn. Om en bij de 50 graden namelijk.

Trouwens nog een compleet andere vraag. Binnen dik een maand laten wij onze spouwmuur isoleren. Achteraf "krijgen" we (in het kader van een groepsaankoop) een gratis energiescan van de buitenmuren om te zien of het werk goed gedaan werd en of er geen plaatsen werden slecht uitgevoerd. Nu liet de installateur weten dat het niet nodig is dat het buiten koud is, noch dat je verwarming hoog dient op te staan. Is dit zo? Ik bedoel, een groter temperatuurverschil moet toch duidelijker lekken kunnen aantonen.

Dat wordt dan volgend stookseizoen inregelen want tegen die tijd is het al te warm buiten om dit goed te doen. Eerst maar weer eens genieten van de hogere temperaturen buiten.

Bij mij is het stookseizoen met de serre op zuid en voorjaarszonnetje al bijna echt klaar. Nu 22 graden in woonkamer. Niets zo mooi als op natuurlijke wijze verwarmen.

Vanaf 01 november tot nu 540 m3 verstookt. Nieuw record!

NB: ik zou je muur laten isoleren met van die korrels.

[Grolsch]

EddoH schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 15:18:
[...]


Die site is zulke stemmingmakerij, niet normaal. Dat het bij die mensen fout is gegaan betekend het niet dat PUR het nieuwse asbest is of iets dergelijks. De aannemer heeft het gewoon fout gedaan, hij is verantwoordelijk. Hij is niet verantwoord met de chemicaliën omgegaan en heeft het gewoon verprutst.
Normaal is PUR bijna direct uitgehard en compleet ongevaarlijk.

Dat iemand met de grondstoffen loopt te prutsen kan in elke branche gebeuren.

Je hebt helemaal gelijk, maar blijkbaar gebeurt het wel af en toe.

Slonzo schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 14:40:
[...]

Blauwzuur? (In gekende vorm bvb. Zyklon B, het spul wat in de gaskamers werd gebruikt)

Ik denk dat dat het was als ik deze site lees: http://www.gezondheid.be/...seaction=art&art_id=17325

Na het uitharden en uitdampen van de gevaarlijke stoffen zijn producten met PUR niet meer schadelijk voor de gezondheid, ook niet bij intensieve aanraking.
Bij sterke verhitting van producten met PUR komen de gevaarlijke stoffen wel weer vrij, zoals bij het versnijden of verzagen van PU-hardschuimplaten. Bij verbranding kunnen zeer giftige stoffen ontstaan: blauwzuur en koolmonoxide.

[EddoH]

Grolsch schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 16:59:
[...]


Je hebt helemaal gelijk, maar blijkbaar gebeurt het wel af en toe.

Als je bedenkt dat er vele duizenden huizen zo nageïsoleerd worden valt dat qua percentage wel mee
Elk geval is er 1 teveel, begrijp me niet verkeerd, maar PUR zelf is niet schadelijk, en dat wordt soms wel beweerd. Het productie/aanbrengproces moet goed gebeuren, en daar kun je dan theoretisch inderdaad een risico aan hangen.

Edit na modbreak: dacht ik toch dat ik in het vloerisolatie topic aan het posten was

[ Voor 8% gewijzigd door EddoH op 09-03-2016 18:39 ]

[Grolsch]

Wederom heb je gelijk, maar kun je je voorstellen dat als je (zoals ik) dit van dichtbij hebt meegemaakt je niet zo dolenthousiast bent over het isoleren met PUR

Het zal inderdaad in 99,9% van de gevallen goed gaan, waarschijnlijk is autorijder gevaarlijker voor je gezondheid als je huis isoleren

[ThinkPad]

De discussie over PUR-isolatie en andere spouwmuurisolatie graag elders voortzetten, dit heeft niks met CV-tuning te maken

[Jag]

Weet iemand of je per se een thermostatische radiotorknop moet gebruiken icm de Danfoss dynamic valves (RA-DV 15)? Ik overweeg nl om in mijn woonkamer (bij de thermostaat) normale radiator knoppen te gebruiken.

Edit: volgens deze datasheet kan je ook een normale radiatorknop gebruiken

[ Voor 26% gewijzigd door Jag op 09-03-2016 21:52 ]

[mr_niceguy]

philipperosier schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 08:36:
[...]


Op hoeveel bar staat de drukregulator vlak na de hoofdkraan in de meterkast?

Na de hoofdkraan in de kruipruimte heb ik alleen de watermeter, verder geen drukregulator of iets waarvan ik de druk af kan lezen..

Is er los daarvan dan nog iets in de AWB Thermomaster in te stellen qua warm water druk?

[ Voor 11% gewijzigd door mr_niceguy op 10-03-2016 08:06 ]

[Appie Heijn]

Jag schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 21:31:
Weet iemand of je per se een thermostatische radiotorknop moet gebruiken icm de Danfoss dynamic valves (RA-DV 15)? Ik overweeg nl om in mijn woonkamer (bij de thermostaat) normale radiator knoppen te gebruiken.

Edit: volgens deze datasheet kan je ook een normale radiatorknop gebruiken

Ik kan geen reden bedenken waarom het niet kan. Ik heb op vergelijkbare A-Exact ventielen ook standaard kranen(in de woonkamer).

[Oxellaar]

Jag schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 21:31:
Weet iemand of je per se een thermostatische radiotorknop moet gebruiken icm de Danfoss dynamic valves (RA-DV 15)? Ik overweeg nl om in mijn woonkamer (bij de thermostaat) normale radiator knoppen te gebruiken.

Edit: volgens deze datasheet kan je ook een normale radiatorknop gebruiken

De groene knoppen zitten er standaard bijgeleverd, maar die zijn niet voor langdurig gebruik.
Meer voor tijdens de nieuwbouw als bescherming. Er zijn ook danfoss knoppen zonder thermostaat leverbaar.

[Jag]

In de beschrijving van die RA-DVs staat explicitiet dat het een combinatie is van een thermostatisch element en een druk gecompenseerde afsluiter. Ik kon verder zelf ook niet bedenken waarom er perse een thermostaat knop op zou moeten. Ik ga de danfoss ra5000 erbij bestellen.

[Oxellaar]

Laat maar...

[ Voor 86% gewijzigd door Oxellaar op 10-03-2016 14:04 ]

[Appie Heijn]

Ik zoek een koppeling om aan onderstaande afgedopte leiding een cv buis te kunnen knopen, alleen ik kan
maar niet vinden wat ik zoek.


Zou dat met zoiets kunnen?

Ik kan kiezen tussen een vlakdichtende versie en een conische

[Oxellaar]

Dat vlak of conisch zal op de tweedelige koppeling duiden.
Vlak is met pakkingring en conisch is metaal op metaal afdichting.
Conisch is beter dan vlak, minder kans op lekkage.

Als je weet welke maat draad er onder de kap zit, dan ben je een stuk verder.
Ik verwacht dat het 1" is.

Je kunt toch ook een schroefbus 1"-22mm gebruiken.
Met de koppeling die je nu hebt moet je weer een keer gaan verlopen waarschijnlijk.

[Appie Heijn]

Ik moet het nog even nameten maar het is idd 1" uit mijn hoofd. Oftewel ik kan beter voor een conisch gaan.
Bij mij zit de uitdaging met name in het meteen maken van een 90gr bocht naar beneden.

Het is een vrij krappe bedoening achter de motorkap van de q-solar namelijk.

Dus als je iets weet wat meteen naar beneden gaat en op 1" blijft dan hou ik mij ten zeerste aanbevolen

[Oxellaar]

Appie Heijn schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 14:30:
Ik moet het nog even nameten maar het is idd 1" uit mijn hoofd. Oftewel ik kan beter voor een conisch gaan.
Bij mij zit de uitdaging met name in het meteen maken van een 90gr bocht naar beneden.

Het is een vrij krappe bedoening achter de motorkap van de q-solar namelijk.

Dus als je iets weet wat meteen naar beneden gaat en op 1" blijft dan hou ik mij ten zeerste aanbevolen

Wil je perse een koppeling hebben op die plaats, mag het geen vaste aansluiting zijn?
Of met deze koppeling....

[Appie Heijn]

Als ik het zo van de buitenkant zie, zit er niet veel draad op (qua diepte). Dan werk je toch met conische of een o-ring? Die langere schroefdraden doe je toch met hennep of tape? Zou je die 3 koppelingen ooit lekvrij in de juiste positie krijgen? Ik weet het niet, ben dan ook geen installateur.

Aangezien de meeste installateurs in de kan niet/wil niet stand staan hier in de omgeving en ik niet een 1000 euro of meer wil uitgeven aan uren voor wat buisjes aanleggen moet ik het zelf maar doen. De zonneboiler is ook gelukt dus met een beetje hulp en wat doorzettingsvermogen moet ik hier ook wel uit komen.

Ik was zojuist nog even bezig met het aanvullen van mijn bestellijstje voor de warmtepomp installatie.
https://www.sani-flex.de/...lstahl-umflechtung/a-194/
Toen gingen er ineens wat lampjes branden

Ik denk dat dit voor mij wel de beste oplossing is ivm het gepruts achter/rond/voor de huidige leidingen van de boiler.

[Oxellaar]

Appie Heijn schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 20:43:


Ik denk dat dit voor mij wel de beste oplossing is ivm het gepruts achter/rond/voor de huidige leidingen van de boiler.

We gaan even verder via de DM... we gaan een beetje off topic

[scrappy.doo]

Ik heb een slimme-meter-kabel (P1-kabel) aangesloten om de boel te kunnen monitoren in Domoticz. Nu zie ik daar heel netjes het electra verbruik, maar de gasmeter blijft op 0 staan. Enig idee wat hier mee mis kan gaan?

edit:

.... geduld is blijkbaar een schone zaak. Na (zeg) een half uurtje kwam er wel wat data voorbij. Het interval waarmee de gas meter rapporteert ligt blijkbaar een stuk lager.

[ Voor 30% gewijzigd door scrappy.doo op 11-03-2016 19:07 ]

[klump4u]

scrappy.doo schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 19:05:
Ik heb een slimme-meter-kabel (P1-kabel) aangesloten om de boel te kunnen monitoren in Domoticz. Nu zie ik daar heel netjes het electra verbruik, maar de gasmeter blijft op 0 staan. Enig idee wat hier mee mis kan gaan?

edit:

.... geduld is blijkbaar een schone zaak. Na (zeg) een half uurtje kwam er wel wat data voorbij. Het interval waarmee de gas meter rapporteert ligt blijkbaar een stuk lager.

Gasmeter geeft maar 1 keer per uur update door aan slimme meter.

[bprak]

Vanochtend nadat ik de thermostaat omhoog zette zag ik dat de aanvoertemperatuut vrij snel naar 65 graden ging maar opeens weer terug viel. Snel naar boven naar de ketel en deze gaf code 202 (anti pendelstand). Even blijven wachten tot de ketel weer aan slaat en zie een Ef 349 code voorbij komen (ketel kan vermogen niet kwijt). Ik heb het vermogen al beperkt tot 50% maar de Bosch hrc 24 is ook een modulerende ketel dus zou ie zelf ook moeten regelen? Valt dit alleen op te lossen door meer radiatoren open te zetten?

[Daannn1987]

Ja dat is een optie, of pompsnelheid omhoog als je die misschien te laag hebt gezet

We weten verder weinig van je verdere situatie

Wij stoken:
In de woonkamer middels vloerverwarming + 1 kleine radiator.
In de badkamer via een grote design radiator.

Als ik de kleine radiator uitzet, of degene in de badkamer, gaat mijn ketel ook continue pendelen.

Heb dan ook een oude intergas 28KW ketel met een minmaal vermogen (bovenwaarde) van 9,7 wat eigenlijk way too much is.

[ Voor 14% gewijzigd door Daannn1987 op 12-03-2016 21:31 ]

[benchMarc]

Verwijderd schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 15:49:
excuses voor mijn onwetendheid...

De max op de CV is nu ingesteld op 90graden. De modulerende thermostaat vraagt soms inderdaad 80graden, maar vaak ook veel lager. (in standje 5 op het dispay op de CV).
De uitgaande temperatuur in de leiding altijd een stuk lager. (zeg 20-30 graden lager dan gevraagd)
Volgens mij klopt dat niet.

DJKroon schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 22:19:
[...]


Die 80 graden waar jij het over hebt is de gevraagde temperatuur van de thermostaat. Als je het topic volgt zal je weten dat je vermogen van je ketel doorstroming water en een delta Temperatuur, vaak 20 graden. De reden dat er met een delta T 20 gerekend wordt is dat jouw ketel bij het juist ingestelde vermogen 20 graden op je retourtemperatuur doet. Dus is je retour 30 graden, dan zal je uitgaande temperatuur 50 graden zijn, ondanks dat je thermostaat 80 graden vraagt. Je ketel gaat dus vol gas naar die 80 graden.
Als de ruimte warmer wordt gaat je gevraagte cv temperatuur omlaag, mocht je watertemeratuur behaald worden dan gaat de ketel in deellast/moduleren.

Maar als de verwarming brandt, en je ziet die 80 graden er weer staan, druk dan op de service knop en hou deze ingedrukt, nu zal je display verspringen naar een temperatuur die de ketel momenteel wegstuurt en die je meet

Hier wil ik toch nog even op inhaken want ik denk dat hier te makkelijk overheen gekeken is. Ik zit met een soortgelijk issue (ikzelf heb de intergas kombi kompakt 36/30 HR uit 2005).
Bij mij heb ik de ketel eens op 90 graden gezet en de thermostaat vol op 35 graden. De ketel stookt dan op richting de 90 en als ik na een tijdje de serviceknop indruk dan krijg ik de actuele temperaruur te zien: 86 graden. Echter is mijn aanvoerleiding maximaal zo'n 60 graden. Deze worden ook nooit warmer. Zelfs mijn warmwaterleiding wordt heter dan mijn aanvoer op de CV. Ook met het vollast testprogramma geeft de ketel bijv bijna 90 aan, maar is mijn gemeten temperatuur zo'n 60 graden.
Kortom: het is voor mij onmogelijk om mijn radiatoren boven de 60 graden te krijgen terwijl ik dat wel wil. Ik had mijn cv setting op max 65 staan, maar vervolgens werd de daadwerkelijke temperatuur op de radiatoren maar iets meer dan 50. Dit houdt dus in dat ik met settings moet stoken waarbij de minimale aanvoertemp 65 is en de max 90, puur omdat mijn radiatoren anders nooit de juiste temperatuur halen.

Ik heb met de pompsnelheid gespeeld, de temperatuursensoren vervangen maar nog steeds dit euvel. Rookgastemp is zo'n 85 graden op vollast.

Kortom: als de ketel aangeeft: ik ben 86, en hij geeft net na de aanvoer maar zo'n 60 graden af, dan klopt er toch iets niet? De retour is ook niet meer dan 20 graden (15), dus daar gaat hij ook niet op terugregelen. En dan nog, zou hij terugregelen dan zou de cv-temp die de ketel afgeeft ook moeten zakken.

[Oxellaar]

benchMarc schreef op zondag 13 maart 2016 @ 10:32:
[...]


Ik heb met de pompsnelheid gespeeld, de temperatuursensoren vervangen maar nog steeds dit euvel. Rookgastemp is zo'n 85 graden op vollast.

Een rg temperatuur van 85 bij een aanvoer van ongeveer 60 kan haast niet kloppen.
Dit is niet normaal voor een HR ketel.
De rg temp ligt rond de aanvoertemperatuur.
Bij een aanvoer onder de 50 graden, is de rg temp zelfs lager dan de aanvoer.
Boven de 50 graden aanvoer gaat de rg temperatuur steeds verder over de aanvoertemperatuur heen.

Of je Intergas is zwaar vervuild, of je meet één van je temperaturen verkeerd.
Heb even wat gegevens opgezocht...
Hier is de rg temp 62 graden, bij tapwater op 60 graden. Bij 40/30 op cv bedrijf is de rg temperatuur maar 32 graden.

[benchMarc]

Oxellaar schreef op zondag 13 maart 2016 @ 10:50:
[...]

Een rg temperatuur van 85 bij een aanvoer van ongeveer 60 kan haast niet kloppen.
Dit is niet normaal voor een HR ketel.
De rg temp ligt rond de aanvoertemperatuur.
Bij een aanvoer onder de 50 graden, is de rg temp zelfs lager dan de aanvoer.
Boven de 50 graden aanvoer gaat de rg temperatuur steeds verder over de aanvoertemperatuur heen.

Of je Intergas is zwaar vervuild, of je meet één van je temperaturen verkeerd.
Heb even wat gegevens opgezocht...
Hier is de rg temp 62 graden, bij tapwater op 60 graden. Bij 40/30 op cv bedrijf is de rg temperatuur maar 32 graden.

De servicemonteur heeft de rookgastemp gemeten door een gaatje in de pijp te boren en daar een probe in te schuiven.
De temperatuur op de cv zelf geeft dan ook nagenoeg dezelfde temperaruur aan. Dus zowel rookgas is 85 waarbij de ketel 85gr aangeeft onder de serviceknop. Echter is de leiding idd 60 graden en zo dus ook alle radiatoren. Ketel is eind vorig jaar nog onderhouden waarbij de warmtewisselaar is schoongemaakt. Daarbij, als er vervuiling zou zijn, zou het warmwater dan ook niet 65 graden worden?

[Oxellaar]

Heel vreemd verhaal dit..... Rookgas 85 en water 85 klopt helemaal.
Maar dan een aanvoer van net 60 is in theorie onmogelijk, meet je dit direct onder de ketel op de linker leiding?
De sensor die op dat moment 85 aangeeft, zit een paar cm hoger in de wisselaar geprikt.

Als je rookgas 85 is, je water 85 gemeten, dan kan je aanvoer geen 60 zijn...
Weet je zeker dat er geen bijmenging is ergens?

[ Voor 37% gewijzigd door Oxellaar op 13-03-2016 13:32 ]

[benchMarc]

Ik heb het inderdaad op de aanvoer net onder de ketel gemeten. Zo ver ik kan beoordelen vindt er geen menging met kouder water plaats. Althans, ik zou niet weten hoe dit moet kunnen. Alles ziet er op het oog goed uit.
Wat ik wel merk is dat de aanvoertemperatuur hoger wordt wanneer ik maar 2 radiatoren aangesloten laat en de vloerverwarming er tussenuit laat. Ik heb zo eens 71 graden gemeten en dat was echt de max. Ook hierbij gaf hij als temperatuur zo'n 86 op de ketel weer.
Mijn vloerverwarmingverdeler wordt op de aanvoer ook niet heter dan 36 graden, terwijl de thermostaatknop op 50 staat. Zet ik alle radiatoren dicht en laat ik enkel de vloerverwarming open, dan bereikt de aanvoertemperatuur vrij snel 47 graden.
Ik weet niet of dit mogelijk samenspeelt met de oorzaak van het probleem of dat dit een andere kwestie is, maar ik vermeld het maar even.

[Appie Heijn]

Kan iemand bevestigen of ik deze https://www.technischeunie.nl/product/prd1899964774 kan gebruiken als alternatief voor een keerklep?

[SiorcGeal]

Appie, dit is een keerklep type ea gecombineerd met een afsluiter. Door de vier nokken met schroefdoppen kun je de keerklep controleren op de juiste werking. Meestal kom je ze in de waterleiding installatie tegen als losse afsluiter met een losse keerklep. Dit is een alternatief om installatiekosten te besparen (tijd). Twee koppelingen minder aan te draaien.

[ Voor 1% gewijzigd door SiorcGeal op 13-03-2016 17:00 . Reden: typo ]

[Appie Heijn]

Top bedankt voor de snelle reactie. Kostentechnisch was deze ook interessant. Zeker omdat ik op dezelfde leiding(2mtr) nog een warmtemeter met links en rechts een afsluiter en een Flamco Flamcovent Clean Smart Ecoplus Lucht/Vuilafscheider kwijt moet.

Het wordt nu dus WP(retour)<--afsluiter+keerklepcombi<--warmtemeter<--afsluiter<--lucht/vuilafscheider

Bestaat er trouwens ook een "regel" hoe lang je kleinste stukje leiding mag zijn tussen 2 knelkoppelingen? Ik gebruik 28mm leiding. Zeg maar tussen 2 knelkoppelingen moet x CM leiding zitten.

[ Voor 21% gewijzigd door Appie Heijn op 13-03-2016 17:12 ]

[Oxellaar]

Appie Heijn schreef op zondag 13 maart 2016 @ 16:31:
Kan iemand bevestigen of ik deze https://www.technischeunie.nl/product/prd1899964774 kan gebruiken als alternatief voor een keerklep?

Die zou ik niet gebruiken in een cv systeem, hij is meer geschikt voor drinkwater.
Het is een terugstroombeveiliging en niet een keerklep zoals jij eigenlijk zoekt.
Deze types hebben een vrij hoge weerstand, het kan wel, maar er zijn betere.

Ik snap dat je de bouwlengte zo kort mogelijk wilt houden, maar dit zijn betere alternatieven

Appie Heijn schreef op zondag 13 maart 2016 @ 17:11:

Bestaat er trouwens ook een "regel" hoe lang je kleinste stukje leiding mag zijn tussen 2 knelkoppelingen? Ik gebruik 28mm leiding. Zeg maar tussen 2 knelkoppelingen moet x CM leiding zitten.

Nee, er is geen vereiste minimale maat. Je moet minimaal twee keer de insteekdiepte hebben en voor het gemak een centimeter extra.

[Appie Heijn]

Thanks! Het gaat een hele unit worden denk ik. Foto's volgen ergens deze week nog wel hoop ik.

[Verwijderd]

Gelukkig zijn er dus meer met dezelfde klachten...
Ik heb trouwens nog niet de serviceknop gechecked tijdens bedrijf.

benchMarc schreef op zondag 13 maart 2016 @ 10:32:
[...]


[...]

Hier wil ik toch nog even op inhaken want ik denk dat hier te makkelijk overheen gekeken is. Ik zit met een soortgelijk issue (ikzelf heb de intergas kombi kompakt 36/30 HR uit 2005).
Bij mij heb ik de ketel eens op 90 graden gezet en de thermostaat vol op 35 graden. De ketel stookt dan op richting de 90 en als ik na een tijdje de serviceknop indruk dan krijg ik de actuele temperaruur te zien: 86 graden. Echter is mijn aanvoerleiding maximaal zo'n 60 graden. Deze worden ook nooit warmer. Zelfs mijn warmwaterleiding wordt heter dan mijn aanvoer op de CV. Ook met het vollast testprogramma geeft de ketel bijv bijna 90 aan, maar is mijn gemeten temperatuur zo'n 60 graden.
Kortom: het is voor mij onmogelijk om mijn radiatoren boven de 60 graden te krijgen terwijl ik dat wel wil. Ik had mijn cv setting op max 65 staan, maar vervolgens werd de daadwerkelijke temperatuur op de radiatoren maar iets meer dan 50. Dit houdt dus in dat ik met settings moet stoken waarbij de minimale aanvoertemp 65 is en de max 90, puur omdat mijn radiatoren anders nooit de juiste temperatuur halen.

Ik heb met de pompsnelheid gespeeld, de temperatuursensoren vervangen maar nog steeds dit euvel. Rookgastemp is zo'n 85 graden op vollast.

Kortom: als de ketel aangeeft: ik ben 86, en hij geeft net na de aanvoer maar zo'n 60 graden af, dan klopt er toch iets niet? De retour is ook niet meer dan 20 graden (15), dus daar gaat hij ook niet op terugregelen. En dan nog, zou hij terugregelen dan zou de cv-temp die de ketel afgeeft ook moeten zakken.

[benchMarc]

Verwijderd schreef op maandag 14 maart 2016 @ 10:02:
Gelukkig zijn er dus meer met dezelfde klachten...
Ik heb trouwens nog niet de serviceknop gechecked tijdens bedrijf.

Dat is wel een belangrijke. De thermostaat kan wel 80 aan de ketel vragen, maar de ketel moduleert zelf ook ahv zijn retourtemperatuur. Dus die waarde hoeft niet hetzelfde te zijn als de actuele temperatuur in de ketel. Ook goed om behalve de temperatuur te bereiken met het serviceknopje, om ook tegelijk de aanvoertemperatuur op de leiding direct onder de ketel te meten, als ook de retourtemperatuur. Laat de ketel wel even eerst een tijd stoken zodat hij die temperatuur ook kan halen, met de kamerthermostaat op max.

[SRB12]

SRB12 schreef op maandag 07 maart 2016 @ 16:20:
[...]


He bedankt voor je reactie. Ik heb het nagekeken, maar regelkeuze is gewoon 1. De vriesbescherming is nu naar -5 gezet. Maar hij geeft op dit moment gewenst 19 aan; terwijl het nu 13 moet zijn. Dus ik heb het vermoeden dat de thermostaat zelf niet goed is.
Ik had ooit al in dat menu OPSTOKEN op 1 gezet, zodat hij zelflerend is voor de inschakel optimalisatie. Die heb ik nu maar even op 2 gezet; vaste stijging van 3 graden per uur. Misschien dat dat het probleem is. Wij stoken ook vaak op hout, dus misschien raakt dat ding daardoor van slag qua zelflerend vermogen. Maar ik ben er nog niet zeker van dat het nu goed is.

Het lijkt nu goed te zijn. Vermoedelijk toch de zelflerende functie die de boel in de war gooit.

[blackmaze]

mocht iemand nog een energie zuinige cv pomp willen hebben voor zijn instllatie /verdeler !
(breng het even onder aandacht is gebruikt)

ik bied aan :
Cv pomp Alpha 2 25-60 180

http://link.marktplaats.nl/m1031412661

[Daannn1987]

benchMarc schreef op maandag 14 maart 2016 @ 11:28:
[...]

Dat is wel een belangrijke. De thermostaat kan wel 80 aan de ketel vragen, maar de ketel moduleert zelf ook ahv zijn retourtemperatuur. Dus die waarde hoeft niet hetzelfde te zijn als de actuele temperatuur in de ketel. Ook goed om behalve de temperatuur te bereiken met het serviceknopje, om ook tegelijk de aanvoertemperatuur op de leiding direct onder de ketel te meten, als ook de retourtemperatuur. Laat de ketel wel even eerst een tijd stoken zodat hij die temperatuur ook kan halen, met de kamerthermostaat op max.

Hoe staat je stappenmodulatie ingesteld?
Waarde C in je service menu, deze al eens op 0 gezet?

[benchMarc]

Daannn1987 schreef op dinsdag 15 maart 2016 @ 08:18:
[...]

Hoe staat je stappenmodulatie ingesteld?
Waarde C in je service menu, deze al eens op 0 gezet?

Stappenmodulatie stond op 1, maar daar heb ik in het verleden ook mee gespeeld. Qua temperatuur wordt hij net zo goed niet hoger helaas. Van het weekend de minimale cv temp op 65 gezet en max 90 en het verbruik is gewoon zuiniger qua graaddagen dan wanneer ik min 50 max 65/70 instel. Dit omdat de min van 50 door de ketel met misschien max 40 graden wordt aangevoerd waardoor de oudere radiatoren het qua rendement erg slecht doen.

[Daannn1987]

Ok helder, stappenmodulatie heeft ansich weinig te maken met de temperatuur, alleen met hoe het vermogen opgebouwd wordt.

Wanneer stappenmodulatie aan staat wordt het vermogen langzaam opgebouwd wanneer dat nodig is.
Wanneer stappenmodulatie uit staat wordt het vermogen bepaald door opentherm. Of wanneer je een aan/uit regeling hebt gelijk op vol vermogen.

[Super Cow]

Nog even een update over mijn situatie.
Ik had contact opgenomen met de woningbouw over mijn radiatoren, dat ik voor 3000/3200 watt aan radiatoren heb te hangen maar voor mijn volume 6200 watt nodig hebt.

De woningbouw heeft het servicebedrijf ingeschakeld die onderhoud en plaatsing doet van de CV-ketels (Breman) Die heeft een monteur naar mij gestuurd.

Die heeft hier alles opgemeten, en zal binnenkort het rapport krijgen, en dan moet ik zien wat de woningbouw er aan zal doen.
De monteur wist van waterzijdig inregelen, zou ik nieuwe radiatoren krijgen, zou hij dat voor me doen.

Dus nu is het even afwachten van het rapport, en wat de woningbouw er mee doet.
Ik heb ook met 2 buren van me gesproken, de ene had een gasverbruik van 1500m3, en de andere 1900m3.
Ook gaven ze aan als het koud buiten is dat hun huis met moeite warm werd (hingen zelfde radiatoren als mij)

[benchMarc]

Oxellaar schreef op zondag 13 maart 2016 @ 13:20:
Heel vreemd verhaal dit..... Rookgas 85 en water 85 klopt helemaal.
Maar dan een aanvoer van net 60 is in theorie onmogelijk, meet je dit direct onder de ketel op de linker leiding?
De sensor die op dat moment 85 aangeeft, zit een paar cm hoger in de wisselaar geprikt.
Als je rookgas 85 is, je water 85 gemeten, dan kan je aanvoer geen 60 zijn...
Weet je zeker dat er geen bijmenging is ergens?

Verwijderd schreef op maandag 14 maart 2016 @ 10:02:
Gelukkig zijn er dus meer met dezelfde klachten...
Ik heb trouwens nog niet de serviceknop gechecked tijdens bedrijf.

Het probleem is opgelost. Ik heb een monteur (ze kwamen zelfs met 2 man sterk) van Feenstra laten komen en ze hebben de ketel uitgelezen en meetapparatuur aan de buizen gehangen. Na enige tijd meten en mijn analyse gehoord te hebben gooiden ze het op de printplaat die defect zou kunnen zijn. Kleine kans, want meestal is het dat iets dan totaal niet werkt en niet dat er overal 20gr verschil in zit, dan denk je eerder aan een sensor. Maar goed, bordje vervangen en warempel: de temperaturen op display kwamen overeen met die van de leidingen. Problem solved! Wel bijna 500eur armer helaas.

[nokiaan958GB]

Geen wonder dat ze met 2 man durven te komen

[Oxellaar]

€500 pff dat is aardig wat m3 gas om extra te besparen

Toch heb ik nog vraagtekens bij de gemeten rookgas temperatuur van 85 graden bij een aanvoer van ongeveer 60.
Dat blijven waardes die eigenlijk niet bijelkaar horen.

Zie je kans om de rg temperatuur nogmaals te meten bij een aanvoer van 60?

[jaari]

Oxellaar schreef op zondag 13 maart 2016 @ 21:51:
[...]

Ik snap dat je de bouwlengte zo kort mogelijk wilt houden, maar dit zijn betere alternatieven


[...]

moet je die Wildkamp terugslagkleppen horizontaal monteren of kunnen ze ook vertikaal? Gaat de klep dan niet "openhangen"?

[Oxellaar]

Veerbelaste kleppen kun je vrij monteren.
Die andere alleen horizontaal, maar dat staat erbij vermeld.

[DJKroon]

benchMarc schreef op dinsdag 15 maart 2016 @ 11:37:
[...]


[...]

Het probleem is opgelost. Ik heb een monteur (ze kwamen zelfs met 2 man sterk) van Feenstra laten komen en ze hebben de ketel uitgelezen en meetapparatuur aan de buizen gehangen. Na enige tijd meten en mijn analyse gehoord te hebben gooiden ze het op de printplaat die defect zou kunnen zijn. Kleine kans, want meestal is het dat iets dan totaal niet werkt en niet dat er overal 20gr verschil in zit, dan denk je eerder aan een sensor. Maar goed, bordje vervangen en warempel: de temperaturen op display kwamen overeen met die van de leidingen. Problem solved! Wel bijna 500eur armer helaas.

Dat is balen, dan was inderdaad je printplaat defect waardoor de gemeten waardes van je sensoren is 'verlopen'. De ketel modulerende netjes terug omdat hij al 'warm' zou zijn. Dat sluit wel aan met je eerdere bericht waar je je probleem in beschrijft.

Alleen wat oxxelaar ook zegt, 85 graden rookgastemperatuur bij 60 graden aanvoer? Dan vermoed ik een ernstig vervuilde wisselaar, gaszijdig overbelasting of defecte brander (hoge CO waarde bij rookgasmeting?)
Vraagt toch verder onderzoek lijkt me.

[benchMarc]

Oxellaar schreef op dinsdag 15 maart 2016 @ 21:00:
€500 pff dat is aardig wat m3 gas om extra te besparen

Toch heb ik nog vraagtekens bij de gemeten rookgas temperatuur van 85 graden bij een aanvoer van ongeveer 60.
Dat blijven waardes die eigenlijk niet bijelkaar horen.

Zie je kans om de rg temperatuur nogmaals te meten bij een aanvoer van 60?

Ik zou niet weten hoe ik de rookgastemperatuur kan meten zonder zo'n sensor die de monteur door het geboorde gat in het rookgaskanaal naar binnen schoof. De buitenkant van de schoorsteen is neem ik aan geen eerlijke waarde?

[Oxellaar]

benchMarc schreef op woensdag 16 maart 2016 @ 07:37:
[...]
Ik zou niet weten hoe ik de rookgastemperatuur kan meten zonder zo'n sensor die de monteur door het geboorde gat in het rookgaskanaal naar binnen schoof. De buitenkant van de schoorsteen is neem ik aan geen eerlijke waarde?

De buitenkant geeft wel een indicatie, er zal een kleine afwijking zijn.
Als je een meetsonde hebt kun je ook in de rga meten.
Heb je geen thermometer met een lange voeler?

[NoepZor]

Ik moet mijn installatie ook maar eens nakijken. Ik verstook in de avond (van 17 naar 20 graden) zo'n 1 m3 per uur weg, vind ik vrij fors. Ik heb een tussenwoning uit 1975, vloeroppervlak is zo'n 40 m2 / inhoud 100 m3 in woonkamer/keuken. In de gang staat nog een radiator open. Die kan echter die ruimte niet warm krijgen, warmte stijgt door trapgat omhoog.

De ketel is een Remeha Avanta 35C met modulerende honeywell round thermostaat. Ik heb voor en achterin de woonkamer een dubbele radiator van zo'n 2-2.20 meter breed. Ik vermoed dat die wel wat beter afgeregeld kunnen worden, aanvoer is 60 graden en onderin de radiator is het water nog 52 graden.

[Slonzo]

Ik zag dat Smappee eerder deze week een gas- en watermonitor heeft uitgebracht, kan interessant zijn om de tweaks op te volgen

[benchMarc]

Oxellaar schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 09:11:
[...]

De buitenkant geeft wel een indicatie, er zal een kleine afwijking zijn.
Als je een meetsonde hebt kun je ook in de rga meten.
Heb je geen thermometer met een lange voeler?

Helaas niet. Wat ik wel moet opnoemen is dat hij die rookgastemperatuur had gemeten toen hij warm water aan had staan en niet de cv. Hij gaf zelf aan dat die waardes niet apart waren.

Ik heb nu de temperatuur ok is een nieuwe uitdaging te pakken... Heb het gevoel dat mijn honeywell round modulation connected niet helemaal lekker werkt samen met mijn intergas. Als ik de minimale CV vraag instel op 50 graden en max 80, en het is 18 graden en ik wil naar 20, dan warmt hij op tot 19 en houdt op. Stookt niet door tot 20. Dat is één. Twee is dat als hij dan op een bepaald moment weer vindt dat hij van 19 moet gaan doorverwarmen naar 20, hij iets meer dan 50 graden gaat gebruiken om te verwarmen, direct 1 minuut later schiet hij in bedrijfscode (niet foutcode) 1: warmtevraag bereikt. Dan wacht hij weer een paar minuten en begint weer opnieuw, vrij snel weer code 1 en dat gaat zo maar door. Als ik de minimum OT-vraag temperatuur op 60 graden instel doet hij dit niet. Snap er niks van, want qua doorstroming is er toch helemaal geen probleem zo ver als ik kan beoordelen. De retour voelt nog gewoon koud en de aanvoer is ook amper warm. Toch meent hij binnen 1 min al te moeten vinden dat de warmtevraag bereikt is.

Alle radiatoren open, de keerklep doet zijn werk ook, want bij 60 graden is er ineens niks aan de hand. Snap werkelijk niet waar dit vandaan kan komen.

[miciel]

hallo ik heb even een vraagje ik heb mijn radiatoren ingeregeld.
alleen deze beginnen nu te suizen is hier iets aan te doen ?
ik kan de pomp niet lager instellen wegens dat het een combi ketel is.
ik heb nu een (verdeler) lees t-stuk 22-15-15 en daarna een t-stuk 15-15-15 en een knie 15-15.
(zowel aanvoer als retour deze wijze uitgevoerd)
de cv-monteur wil de verdeler niet vergroten/aanpassen aan de ene kant begrijpelijk.
de de radaitoren die op het 2de t-stuk en het knietje zijn aangesloten.
hebben 6 kw nodig en er past nu precies 6 kw doorheen ik heb alles nagerekend het kan precies.
vraag 2 zou de verdeler wel vergroot worden naar bijv 22 mm gaan dan de andere radiatoren ook suizen ?
of is het dan stiller aangezien het cv water beter is verdeeld.
en ik de radiatoren minder goed/strak hoef in te regelen ? (het is een huurwoning)
en nu kan ik de verdeler zelf aanpassen maar het is een huurwoning, ik ben hulpmonteur geweest.
maar hoe zorg ik dat het niet teveel opvalt ed

[ Voor 7% gewijzigd door miciel op 17-03-2016 16:07 ]

[Verwijderd]

miciel schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 15:59:
hallo ik heb even een vraagje ik heb mijn radiatoren ingeregeld.
alleen deze beginnen nu te suizen is hier iets aan te doen ?
ik kan de pomp niet lager instellen wegens dat het een combi ketel is.
ik heb nu een (verdeler) lees t-stuk 22-15-15 en daarna een t-stuk 15-15-15 en een knie 15-15.
(zowel aanvoer als retour deze wijze uitgevoerd)
de cv-monteur wil de verdeler niet vergroten/aanpassen aan de ene kant begrijpelijk.
de de radaitoren die op het 2de t-stuk en het knietje zijn aangesloten.
hebben 6 kw nodig en er past nu precies 6 kw doorheen ik heb alles nagerekend het kan precies.
vraag 2 zou de verdeler wel vergroot worden naar bijv 22 mm gaan dan de andere radiatoren ook suizen ?
of is het dan stiller aangezien het cv water beter is verdeeld.
en ik de radiatoren minder goed/strak hoef in te regelen ? (het is een huurwoning)
en nu kan ik de verdeler zelf aanpassen maar het is een huurwoning, ik ben hulpmonteur geweest.
maar hoe zorg ik dat het niet teveel opvalt ed

Waarom zou je bij een combiketel de pomp niet naar beneden kunnen schroeven? De mijne staat op 1 en heb geen enkel probleem met mijn combiketel. Gewoon proberen.

[Verwijderd]

NoepZor schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 10:50:
Ik moet mijn installatie ook maar eens nakijken. Ik verstook in de avond (van 17 naar 20 graden) zo'n 1 m3 per uur weg, vind ik vrij fors. Ik heb een tussenwoning uit 1975, vloeroppervlak is zo'n 40 m2 / inhoud 100 m3 in woonkamer/keuken. In de gang staat nog een radiator open. Die kan echter die ruimte niet warm krijgen, warmte stijgt door trapgat omhoog.

De ketel is een Remeha Avanta 35C met modulerende honeywell round thermostaat. Ik heb voor en achterin de woonkamer een dubbele radiator van zo'n 2-2.20 meter breed. Ik vermoed dat die wel wat beter afgeregeld kunnen worden, aanvoer is 60 graden en onderin de radiator is het water nog 52 graden.

Dat is fors. Ik gisteravond totaal 4m3 en dat is inclusief een badvulling. Gezien je hoge aanvoer (Bij mij rond de 45 graden) vermoed ik dat je te weinig radiatorvermogen hebt hangen. FF googlen (genoeg over te vinden) en checken of je vermogen in relatie tot inhoud te verwarmen ruimte ok is. Anders radiatoren bijhangen of grotere hangen. Op Marktplaats word je dood gegooid met tweedehands mooi spul.

[miciel]

Verwijderd schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 16:11:
[...]
Waarom zou je bij een combiketel de pomp niet naar beneden kunnen schroeven? De mijne staat op 1 en heb geen enkel probleem met mijn combiketel. Gewoon proberen.

ondertussen heb ik de pomp inderdaad even een standje lager gezet.
en inderdaad ik heb nog steeds heet water en het suizen is ook weg.
de reden is dat in de handleiding staat dat je bij een combitoestel altijd stand 3 moet instellen.
het gaat om de thermomaster 3 hr. (maar goed hij stond al op stand 2.)

[Verwijderd]

miciel schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 16:55:
[...]


ondertussen heb ik de pomp inderdaad even een standje lager gezet.
en inderdaad ik heb nog steeds heet water en het suizen is ook weg.
de reden is dat in de handleiding staat dat je bij een combitoestel altijd stand 3 moet instellen.
het gaat om de thermomaster 3 hr. (maar goed hij stond al op stand 2.)

Zei ik toch. Ik het toevallig dezelfde AWB.

Check wel of al je radiatoren op deze stand nog warm worden.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2016 18:23 ]

[NoepZor]

Verwijderd schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 16:15:
[...]


Dat is fors. Ik gisteravond totaal 4m3 en dat is inclusief een badvulling. Gezien je hoge aanvoer (Bij mij rond de 45 graden) vermoed ik dat je te weinig radiatorvermogen hebt hangen. FF googlen (genoeg over te vinden) en checken of je vermogen in relatie tot inhoud te verwarmen ruimte ok is. Anders radiatoren bijhangen of grotere hangen. Op Marktplaats word je dood gegooid met tweedehands mooi spul.

Hoe kan ik berekenen hoeveel vermogen de radiatoren hebben? Ik heb 1 radiator weggehaald bij de keuken maar dat was een klein enkelplaats straalding. Volgens loodgieter deed die niet veel. Ik heb HR++ glas er voor in de plaats teruggezet (alles was enkelglas). Voor de rest zit in de spouw de oude isolatie nog (1st gen spouwisolatie uit 1975). Vloer is niet geisoleerd en dak niet/nauwelijks. Wellicht dat dit nog wat uitmaakt.

[HaTe]

Ik heb hier in mijn huurwoning een Nefit Economy VR ketel, waarbij ik de warmhoudfunctie van het tapwater kan uitschakelen. Hoeveel zou dit schelen op jaarbasis qua gasverbruik? Hij staat momenteel op 58 graden. Er wordt 2x per dag 5 tot 10 minuten gedouched en momenteel wordt er nog met de hand afgewassen, maar daar komt binnenkort een vaatwasser voor.

[Matis]

Zo, de thermostaat staat weer in zomerstand.
Dag lieve tunertjes, tot in het najaar

[Verwijderd]

NoepZor schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 21:34:
[...]


Hoe kan ik berekenen hoeveel vermogen de radiatoren hebben? Ik heb 1 radiator weggehaald bij de keuken maar dat was een klein enkelplaats straalding. Volgens loodgieter deed die niet veel. Ik heb HR++ glas er voor in de plaats teruggezet (alles was enkelglas). Voor de rest zit in de spouw de oude isolatie nog (1st gen spouwisolatie uit 1975). Vloer is niet geisoleerd en dak niet/nauwelijks. Wellicht dat dit nog wat uitmaakt.

Ik zei toch even googlen. Bijvoorbeeld: http://www.radiatorstunter.nl/advies.php

[Verwijderd]

Matis schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 23:01:
Zo, de thermostaat staat weer in zomerstand.
Dag lieve tunertjes, tot in het najaar

Knap met zulke koude nachten en aankomend toch nog koud weekend. Of stook je net als ik af en toe hout of komt de thermostaat niet hoger dan 18 graden? Ik ga toch echt niet zitten kou lijden.

[Oxellaar]

Ja er moet een addertje onder het gras zitten, zo bijzonder warm is het nog niet.
Ook kan het nog steeds flink kouder worden. Dus om nu al afscheid te nemen kan iets te voorbarig zijn.

Sowieso ken ik geen zomerstand op mijn verwarming, setpoint is setpoint.
Hij stopt vanzelf wel, ik zet de verwarming nooit zelf uit.

Moet wel zeggen dat ik de afgelopen dagen door zon nagenoeg niets heb verbruikt. Ongeveer 4m3 vanaf zondag.
Alleen de houtkachel aan in de avond en de zon deed de rest

[ Voor 21% gewijzigd door Oxellaar op 17-03-2016 23:26 ]