Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Matis]

Ik Stook niet (bij). Ik heb een zeer goed geïsoleerd huis met een volledige glazen pui op het zuiden.
De buitentemperatuur zegt in mijn geval niet zo veel. Bij een aantal uur zon in huis, warmt ze al rap op.
Het is 's ochtends nog steeds 18.5 graden bij temperaturen 's nachts rond het vriespunt. Gisteren was het weer 21 graden overdag, alleen door zonneschijn.

[Oxellaar]

Matis schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 05:34:
Ik Stook niet (bij). Ik heb een zeer goed geïsoleerd huis met een volledige glazen pui op het zuiden.
De buitentemperatuur zegt in mijn geval niet zo veel. Bij een aantal uur zon in huis, warmt ze al rap op.
Het is 's ochtends nog steeds 18.5 graden bij temperaturen 's nachts rond het vriespunt. Gisteren was het weer 21 graden overdag, alleen door zonneschijn.

Ja dat scheelt een berg.
Maar ik zette vraagtekens, omdat het weer juist weer iets omslaat naar kouder en weinig tot geen zon.
Een dag of 10 geleden was het ook zulk weer, als je toen wel iets moest stoken, waarom nu dan niet meer.

[Verwijderd]

Matis schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 05:34:
Ik Stook niet (bij). Ik heb een zeer goed geïsoleerd huis met een volledige glazen pui op het zuiden.
De buitentemperatuur zegt in mijn geval niet zo veel. Bij een aantal uur zon in huis, warmt ze al rap op.
Het is 's ochtends nog steeds 18.5 graden bij temperaturen 's nachts rond het vriespunt. Gisteren was het weer 21 graden overdag, alleen door zonneschijn.

Hier ook een serre, maar heb je al buiten gekeken en naar het weerbericht? Zwaar bewolkt de komende dagen en dalende temperaturen. Succes met dragen van warme truien.

[Super Cow]

De woningbouw heeft mij zonet gebeld.
Ik krijg nieuwe hogere capaciteit radiatoren in de woonkamer.

Super Cow schreef op dinsdag 15 maart 2016 @ 11:21:
Nog even een update over mijn situatie.
Ik had contact opgenomen met de woningbouw over mijn radiatoren, dat ik voor 3000/3200 watt aan radiatoren heb te hangen maar voor mijn volume 6200 watt nodig hebt.

De woningbouw heeft het servicebedrijf ingeschakeld die onderhoud en plaatsing doet van de CV-ketels (Breman) Die heeft een monteur naar mij gestuurd.

Die heeft hier alles opgemeten, en zal binnenkort het rapport krijgen, en dan moet ik zien wat de woningbouw er aan zal doen.
De monteur wist van waterzijdig inregelen, zou ik nieuwe radiatoren krijgen, zou hij dat voor me doen.

Dus nu is het even afwachten van het rapport, en wat de woningbouw er mee doet.
Ik heb ook met 2 buren van me gesproken, de ene had een gasverbruik van 1500m3, en de andere 1900m3.
Ook gaven ze aan als het koud buiten is dat hun huis met moeite warm werd (hingen zelfde radiatoren als mij)

[NoepZor]

Verwijderd schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 23:15:
[...]


Ik zei toch even googlen. Bijvoorbeeld: http://www.radiatorstunter.nl/advies.php

Ik kom vooral tegen hoeveel capaciteit je nodig hebt maar niet welke radiator hoeveel precies levert. Zal eens kijken of ik een type kan achterhalen. Gisteravond was de aanvoer van de radiator 55 graden en retour 52. Wellicht een keer een paar voetventielen er tussen plaatsen om de doorstroming iets te verminderen. Dit zou de delta-t wat moeten vergroten.

[Daannn1987]

NoepZor schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 11:49:
[...]


Ik kom vooral tegen hoeveel capaciteit je nodig hebt maar niet welke radiator hoeveel precies levert. Zal eens kijken of ik een type kan achterhalen. Gisteravond was de aanvoer van de radiator 55 graden en retour 52. Wellicht een keer een paar voetventielen er tussen plaatsen om de doorstroming iets te verminderen. Dit zou de delta-t wat moeten vergroten.

Kan je pompsnelheid niet omlaag?
Dat is beter dan je radiatoren knijpen

[Verwijderd]

NoepZor schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 11:49:
[...]


Ik kom vooral tegen hoeveel capaciteit je nodig hebt maar niet welke radiator hoeveel precies levert. Zal eens kijken of ik een type kan achterhalen. Gisteravond was de aanvoer van de radiator 55 graden en retour 52. Wellicht een keer een paar voetventielen er tussen plaatsen om de doorstroming iets te verminderen. Dit zou de delta-t wat moeten vergroten.

Je kan toch opzoeken welke radiator je hebt en daar het vermogen bij zoeken. Dan bereken je wat je nodig hebt en trekt de conclusie.

Doorstroming beperken op radiator is zinloos als beide warm worden. Als je op lage stand pomp of modulerende pomp nog zo'n hoge retour hebt, heb je gewoon te weinig radiatorvermogen. Als je dan gaat knijpen kan je ketel zijn vermogen helemaal niet meer kwijt en gaat hij pendelen. (als hij dat nu al niet doet) en krijg je de kamer niet meer of langzaam warm.

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2016 12:14 ]

[NoepZor]

Het wordt wel redelijk snel warm (duurt geen uren) en de ketel blijft ook wel een tijd branden, vliegt niet om de paar minuten aan/uit. Ik heb op zolder een radiator open staan, op mijn kantoortje, in de badkamer, de hal en 2x woonkamer. Het is dus niet zo dat de ketel al zijn vermogen in de woonkamer stopt.

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 12:10:
[...]


Doorstroming beperken op radiator is zinloos als beide warm worden. Als je op lage stand pomp of modulerende pomp nog zo'n hoge retour hebt, heb je gewoon te weinig radiatorvermogen. Als je dan gaat knijpen kan je ketel zijn vermogen helemaal niet meer kwijt en gaat hij pendelen. (als hij dat nu al niet doet) en krijg je de kamer niet meer of langzaam warm.

Doorstroming beperken heeft wel degelijk nut.
Als de ene ruimte sneller opwarmt dan de andere, dan is er nog altijd onbalans.

Zeker als de referentieruimte te snel opwarmt, dan blijft de rest te koud.
Het ideale is als de ruimtethermostaat op 20 staat en de andere ruimtes ook ongeveer 20 graden worden.

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 14:01:
[...]

Doorstroming beperken heeft wel degelijk nut.
Als de ene ruimte sneller opwarmt dan de andere, dan is er nog altijd onbalans.

Zeker als de referentieruimte te snel opwarmt, dan blijft de rest te koud.
Het ideale is als de ruimtethermostaat op 20 staat en de andere ruimtes ook ongeveer 20 graden worden.

Ging hier toch om 1 ruimte? Vandaar mijn opmerking.Of ik heb het verkeerd begrepen.

[Verwijderd]

NoepZor schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 13:51:
Het wordt wel redelijk snel warm (duurt geen uren) en de ketel blijft ook wel een tijd branden, vliegt niet om de paar minuten aan/uit. Ik heb op zolder een radiator open staan, op mijn kantoortje, in de badkamer, de hal en 2x woonkamer. Het is dus niet zo dat de ketel al zijn vermogen in de woonkamer stopt.

OK , ik dacht dat het 1 ruimte was. Dan allemaal netjes in balans brengen. Sorry, mijn fout. NB: knijpen kan ook gewoon met de knoppen op je radiatoren. Scheelt weer aanschaf voetventielen. Moet je ze daarna wel zo laten staan, dat is dan weer het nadeel.

[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2016 14:58 ]

[MdO82]

Verwijderd schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 14:55:
[...]


OK , ik dacht dat het 1 ruimte was. Dan allemaal netjes in balans brengen. Sorry, mijn fout. NB: knijpen kan ook gewoon met de knoppen op je radiatoren. Scheelt weer aanschaf voetventielen. Moet je ze daarna wel zo laten staan, dat is dan weer het nadeel.

Ik moet er nog steeds aan gaan beginnen.
Ik zal ze dan knijpen zoals je aangeeft via de knoppen van de radiatoren.

Waar ik echter nog naar op zoek ben is dat ik in de slaapkamer van onze dochter en de badkamer een thermostatische knop wil plaatsen.
Het is (als staat ie bijna dicht) altijd redelijk warm in de badkamer.
De kamer van onze dochter wil ik met thermostatische knop doen zodat ze hem makkelijk van 1 op 2 kan zetten bijvoorbeeld.

Is het met de wisseling van die ene knop ook handig om alle radiatoren in te regelen ?
Dit omdat die ene radiator kan veranderen.

De rest van de radiatoren worden bijna niet aangeraakt en op de rest van de kamers boven staan ze dicht

[NoepZor]

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de isolatie matig is, paar cm spouwisolatie, waarschijnlijk dak ook slechts licht geïsoleerd. Ik heb een paar kraantjes die lekken, mocht dat niet te verhelpen zijn dan moet sowieso de kraan vervangen worden en het systeem leeg. Dan is het plaatsen van een voetventiel geen grote moeite meer.

[Verwijderd]

Met thermostatische knoppen zal je met een voetventiel moeten werken al zijn er volgens mij ook knoppen waarin je in de knop de flow kan regelen.

Overigens zag ik bij de Aldi nu thermostatische knoppen liggen die je ook op tijd kan schakelen. Geen idee of die goed werken. Duur waren ze niet. Iemand hier ervaring met die vd Aldi?

http://www.aldi.nl/aldi_c...aat_48_5_20388_32928.html

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2016 16:01 ]

[MdO82]

Volgens de website zou die aanbieding verlopen zijn
Hadden ze nog een voorraadje

Maar dat wordt dan gelijk een voetventiel plaatsen bij die radiator.
Het spul moet toch leeg als ik de thermostatische knop wil plaatsen, pak ik dat gelijk even mee.

Isolatie is van deze woning niet echt een probleem
De kamer wordt niet kouder dan 19 graden wat wij hebben kunnen zien de afgelopen tijd.
Oke het minimale kan wel eens 18 graden worden.

Maar het is natuurlijk fijn als de radiator even iets verder op kan zetten als ze op haar kamer is.

[EKIJ]

Net geregistreerd maar ik lees al een tijdje mee. Mag ik als newbie een kritische vraag stellen?

Ik lees in dit topic al een aantal keer: de radiator die het verst van de ketel afzit krijgt geen warm water etc. Maar als je de wetten van Pascal kent, maakt het toch niets uit hoever een radiator van de ketel af zit (even leidingdiktes etc. negerend)? De druk in het hele circuit is alleen afhankelijk van de hoogte, en een drukverhoging zal in alle parallleltakken even sterk doorwerken.

[ Voor 67% gewijzigd door EKIJ op 19-03-2016 00:52 ]

[_JGC_]

Het gaat dan ook niet om druk, maar om stromend water dat de weg van de minste weerstand zoekt. Een radiator die aan het einde van alle aftakkingen zit krijgt vaak te weinig doorstroom omdat het water eerder al is gaan stromen over radiatoren die dichter bij de ketel zitten.

[Verwijderd]

De druk wel, maar de stroomsnelheid van de vloeistof op dat punt is wel afhankelijk van de afstand naar de ketel, de leidingdikte en het aantal aftakkingen / verdelingen etc.

[Oxellaar]

Zelfs de druk is niet overal gelijk, tenminste wanneer de pomp draait.
De statische druk is wel gelijk op gelijke hoogte, maar de dynamische druk niet.

De dikke lijn is de statische druk, de dunne de dynamische druk.

[EKIJ]

Oxellaar schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 07:51:
Zelfs de druk is niet overal gelijk, tenminste wanneer de pomp draait.
De statische druk is wel gelijk op gelijke hoogte, maar de dynamische druk niet.
...
De dikke lijn is de statische druk, de dunne de dynamische druk.

Ok, duidelijk. Weer wat geleerd, je maakt dus een soort stilstaande drukgolf. Als ik het goed begrijp moet je de druk ook als beste in de retour meten om weinig last van dynamische druk te hebben?

[Oxellaar]

Waarom wil je de druk weten?
De plaatsing van de druksensor, analoog of digitaal, is door de fabrikant bepaald. Voor de rest ben ik nooit benieuwd geweest naar de druk op een bepaalde plaats in de installatie.
Als je de statische druk wilt meten, dan doe je dat wanneer de pomp niet draait.

[EKIJ]

Ik wil ook helemaal geen extra drukmeters plaatsen of zo, de druk die de ketel aangeeft is voor mij voldoende . Maar ik vroeg het me gewoon af toen ik jouw plaatje zag. Noem het interesse in het systeem.
Andere vraag: door waterzijdig regelen zal ongetwijfeld het comfort toenemen (dus belangrijk!), maar waar komt dan de besparing vandaan? Ik kan zonder waterzijdig regelen toch ook wel de temperatuur van de ketel terugdraaien om evenveel te besparen? Sorry voor de vele vragen, maar ik vind het onderwerp heel interessant en wil het eerst helemaal snappen voordat ik aan de diverse knoppen ga draaien

[Oxellaar]

Waterzijdig inregelen geeft niet altijd besparing. De warmte word alleen beter verdeeld.
Door de betere verdeling krijg je vaak een lagere retourtemperatuur.
Daar zit een gedeelte van de besparing.

Een kleine radiator met weinig weerstand zal, na inregelen, evenveel warmte krijgen in verhouding als een grote met veel weerstand.
Dit is als voorbeeld, een grote radiator kan evengoed weinig weerstand hebben en daardoor de balans verzieken.

De temperatuur op de ketel verlagen, zonder inregelen geeft meestal koudeklachten.
Door de verlaging zullen ongunstig geplaatste radiatoren een tekort aan warmte krijgen, dat geeft klachten.

Het is van belang dat er eerst balans in het systeem komt.
Pas daarna kun je met pompsnelheid en temperaturen gaan experimenteren.

[DJKroon]

Voor de mensen die het willen weten heb ik hier nog een 60 minuten durende video gevonden. Hier wordt alles uitgelegt waarom inregelen bij kleine en grote installaties zo belangerijk is.
Het komt er op neer dat als je inregelt: je warmte beter verdeeld wordt, retourtemperatuur lager is en omdat je minder water rondpomp, hoeft er ook minder verwarmt te worden wat weer gas bespaart.

YouTube: Webinar 'Balanceren & inregelen'

[ Voor 25% gewijzigd door DJKroon op 20-03-2016 11:19 ]

[Teleflubbie]

Wie van jullie kent stelmotoren (actuators) voor op mijn robot verdeler, die niet van het 'thermische' type zijn?

Mijn groepen van de vloerverwarming staan 7x24uur open, i.v.m. warmteaanvoer vanuit mijn Inventum warmte terugwin installatie.

Thermische actuators verbruiken continue 2w per stuk om ze open te houden. Ik zoek stelmotoren, die alleen electriciteit gebruiken tijdens openen/sluiten. Heb wel enkele 'zone afsluiters' gevonden, maar die zijn weer te groot om naast elkaar op de Robotverdeler te passen.

[Matis]

Jullie hadden gelijk...
Vanochtend toch nog maar de CV aangezet. Het weerbericht beloofde niet veel zonneschijn en de ruimtetemperatuur was toch wel gedaald.
Op het moment dat de thermostaat besluit dat hij klaar is met stoken, begint te zon te schijnen. Nu al ruim een graad overshoot
* Matis is geen goede gokker.

[DJKroon]

Randy.W schreef op zondag 20 maart 2016 @ 12:10:
Wie van jullie kent stelmotoren (actuators) voor op mijn robot verdeler, die niet van het 'thermische' type zijn?

Mijn groepen van de vloerverwarming staan 7x24uur open, i.v.m. warmteaanvoer vanuit mijn Inventum warmte terugwin installatie.

Thermische actuators verbruiken continue 2w per stuk om ze open te houden. Ik zoek stelmotoren, die alleen electriciteit gebruiken tijdens openen/sluiten. Heb wel enkele 'zone afsluiters' gevonden, maar die zijn weer te groot om naast elkaar op de Robotverdeler te passen.

Dan heb je daar zogenaamde NC (normally closed) motoren. Die zou je voor een NO (normally open) kunnen vervangen. NC betekend stroomloos gesloten en NO stroomloos open. Vervang ze niet blind, het kan zijn dat je je naregeling moet veranderen.

[Oxellaar]

Randy.W schreef op zondag 20 maart 2016 @ 12:10:
Wie van jullie kent stelmotoren (actuators) voor op mijn robot verdeler, die niet van het 'thermische' type zijn?

Mijn groepen van de vloerverwarming staan 7x24uur open, i.v.m. warmteaanvoer vanuit mijn Inventum warmte terugwin installatie.

Thermische actuators verbruiken continue 2w per stuk om ze open te houden. Ik zoek stelmotoren, die alleen electriciteit gebruiken tijdens openen/sluiten. Heb wel enkele 'zone afsluiters' gevonden, maar die zijn weer te groot om naast elkaar op de Robotverdeler te passen.

Zal niet meevallen die te vinden, het zijn altijd thermische motoren.
Het nut van de motoren vervalt als ze 24/7 open staan. Waarom dan niet de motoren losmaken van de verdeler en de thermostaat omlaag zetten?
Of geeft je naregeling ook warmtevraag richting je ketel / warmtepomp?
Anders 1 thermostaat vragend laten staan.

[bprak]

Vandaag geprobeerd waterzijdig in te regelen. Nog niet helemaal gelukt. Morgen weer verder. Alleen zit er een radiator bij die al helemaal open staat die nog verder open gezet zou moeten worden. Terwijl anderen die nog geknepen moeten worden al bijna helemaal dicht zitten. Hoe kan ik dit oplossen?

[nokiaan958GB]

De eerste vervangen door een grotere radiator

[bprak]

Haha radiator vervangen gaat em niet worden ben ik bang. maar als je 1 helemaal open moet doen en 1 eigenlijk helemaal dicht zit er niks anders op?

[ Voor 43% gewijzigd door bprak op 21-03-2016 07:06 ]

[Solo]

Hallo,

Ik heb een nieuwbouw woning en is vorig jaar (2015) opgeleverd.
Het is een hoekwoning van een rijtje.

Ik woon er nog niet in en ik heb Homewizard reeds aangesloten voor het monitoren van mijn zonnepanelen en het verbruik van elektra en gas.

Ik heb sinds twee weken het vermoeden dat mijn gas verbruik te hoog ligt.
Deze ligt namelijk op +-3,5m3 per dag.

De thermostaat staat op 15,5 graden en er wordt voor de rest niet gedoucht o.i.d.
De cv gebruikt het water dus alleen op dit moment.

Op de begane grond heb ik vloerverwarming, op de eerste verdieping radiatoren en op zolder niets.

gister heb ik een test gedaan, de thermostaat stond op 15 graden en het was ook 15 graden in de woonkamer. Toen heb ik de thermostaat op 16 graden gezet en een paar uur gewacht voor het resultaat.
De cv is gaan stoken en heeft me 4,5m3 gekost in 3.5 uur tijd.
Daarna ging het verbruik weer naar 0,1m3.



Ik heb het gevoel dat dit veel teveel gas is voor 1 graad verschil.

Hebben jullie tips, ideeën waarden probleem kan zitten of wat ik kan doen om dit te verbeteren?

[ThinkPad]

alberthoekstra schreef op maandag 21 maart 2016 @ 07:01:
[...]
Hebben jullie tips, ideeën waarden probleem kan zitten of wat ik kan doen om dit te verbeteren?

Begin eens met de topicstart door te lezen, stel je CV af op max. 65 graden, regel de boel waterzijdig in, controleer de snelheid van de pomp(en) etc.

[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 21-03-2016 07:08 ]

[Oxellaar]

Nieuwbouwwoningen zijn erg vochtig, dit moet er allemaal uitgestookt worden.
Dat kost aardig wat energie. Het eerste jaar is het verbruik dan ook stevig hoger dan normaal.
Daarnaast is vloerverwarming erg traag en gaat er veel energie in de massa.
Vloerverwarming moet je niet monitoren bij opstoken, dat doe je maar een enkele keer.
Een vloer moet je op temperatuur houden en dan zal het verbruik wel meevallen.

[Solo]

@Thinkpad Goed, ga ik doen. Thanks.

@Oxelaar Klopt. Het huis staat ong een jaar leeg nu en heeft al veel vocht verloren gelukkig.

[NoepZor]

Ik heb de afgelopen week zo'n 0,410 m3 per graaddag verstookt, volgens mij is dat best fors. Ik kan de pomp van de CV alleen op hard/zacht zetten, waar die standaard al op zacht staat. Maar eens kijken naar vloerisolatie/dakisolatie als het budget het toelaat. Maar het is maar de vraag hoeveel het inregelen gaat schelen, ketel brandt wel vaak maar heeft dan een aanvoertemp van zo'n 40-45 graden om de ruimte op peil te houden. Ik stook op de bovenverdieping niet veel, is daar een stukje koeler. Scheelt dat nog veel qua warmtelekkage of is het altijd zuiniger om boven niet te verwarmen.

[Oxellaar]

Dat verbruik is niet echt laag, zeker niet gezien de hoge temperaturen afgelopen week. Dat ga je niet oplossen met de pompsnelheid aan te passen.
Isoleren isoleren en nog eens isoleren, dat is het enige wat echt helpt.

Hier is na alle isolatie van dak en muren het verbruik meer dan gehalveerd.
De vloer is nog niet eens aangepakt.

Ik verwarm nagenoeg iedere ruimte. Als de isolatie op orde is dan gaat dat prima.
Is dat niet het geval, stook dan zo min mogelijk

[NoepZor]

Als het goed is zal die graaddagberekening het effect van hogere/lagere temperaturen moeten compenseren, maar ik vind het ook wel aardig fors. Vooral omdat we met z'n 2en zijn en overdag werken. De verwarming staat van 23.00-17.00 op 16 graden, vanaf 17.00-23.00 op zo'n 20-21 graden. Ik heb tot ergens november geen deur van keuken naar gang gehad, volgens mij kost dat ook veel warmte wat zo naar boven trekt en vermoedelijk door het dak naar buiten gaat.

Edit: lees bij Milieucentraal dat dakisolatie tot wel 1000 m3 per jaar kan schelen, is dit echt zo of is dat getal wat aangedikt? Desalniettemin kan het volgens mij met 300-400m3 besparing per jaar bij zelf doen al redelijk snel terugverdiend zijn.

[ Voor 28% gewijzigd door NoepZor op 21-03-2016 11:44 ]

[Gait]

Na het advies van de installateur aangehoord te hebben, hier de TS en diverse websites (oa cv-tuning.nl) gelezen te hebben is het voor mij niet geheel meer duidelijk wat nou de beste oplossing voor ons huis is.
We wonen nog maar een weekje in dit nieuw gebouwde vrijstaande huis,

Info over het huis:
Inhoud 636m3
Rc-waarden: vloer 3,5 - gevels 5,5 - dak 6,0
Edit: triple glas (zonwerend)
LT-verwarmingssyteem met op de begane grond vloerverwarming (met pomp) en op de verdieping convectoren (JAGA Strada)
CV-ketel: Nefit Trendline HRC 30 / CW5 II
Thermostaat: Nefit Easy
Ruimteregeling: aangesloten op Busch Free@Home domotica

Het is op advies van de installateur wa geregeld (stookpuntlijn 20-50, min-max aanvoertemp. 20-50, ruimte-invloed geen, uitschakeltemp. zomer 21gr, type nachtafschakeling geen). De temperatuur op de thermostaat is 24/7 ingesteld op 20gr. Met de ruimteregeling passen wij de temperatuur aan. Overdag is er vrijwel altijd iemand thuis, maar wel druk met de huishouding en hebben we de temperatuur liever niet te hoog. In onze oude woning stookten we dmv van een programma op de thermostaat. 21:30-14:30 18gr, 14:30-16:00 19gr, 16:00-21:30 20gr.

Ondanks dat dit topic volgens mij niet zoveel over onze situatie gaat hoop ik dat ik hier toch iets meer advies kan krijgen.

Ik weet niet waar te beginnen. Volgens mij moet ik eerst weten of wa-regeling wel de beste is en dan eens het systeem waterzijdig in te regelen. Ik lees hier weinig terug over de instellingen van de ketel in een LTV-systeem dus ik durf daar niet zomaar wat in te wijzigen.

[naftebakje]

bprak schreef op zondag 20 maart 2016 @ 19:59:
Vandaag geprobeerd waterzijdig in te regelen. Nog niet helemaal gelukt. Morgen weer verder. Alleen zit er een radiator bij die al helemaal open staat die nog verder open gezet zou moeten worden. Terwijl anderen die nog geknepen moeten worden al bijna helemaal dicht zitten. Hoe kan ik dit oplossen?

Diegene die je nog meer zou moeten open zetten, die heeft wat te weinig capaciteit, daar doe je weinig aan.
Deze die je meer moet knijpen: waarom? Wordt de ruimte waar hij hangt te warm (oplossing; thermostaatkraan)? Of is het je deltaT (oplossing: als hij toch redelijk dicht staat: lekker negeren, die zal het grote verschil niet maken)?

[sjimmie]

NoepZor schreef op maandag 21 maart 2016 @ 11:29:
lees bij Milieucentraal dat dakisolatie tot wel 1000 m3 per jaar kan schelen, is dit echt zo of is dat getal wat aangedikt? Desalniettemin kan het volgens mij met 300-400m3 besparing per jaar bij zelf doen al redelijk snel terugverdiend zijn.

Als je zo'n huis hebt zoals daar op het fotootje zonder enige dakisolatie en je stookt die zolder constant mee dan zou ik me kunnen voorstellen dat het in die richting gaat.

Zelf hebben wij een jaren-70-woning, stoken we niet op zolder en zit er nog een vrijwel onverwarmde 1e verdieping tussen. We zaten jaren geleden op 1200m3 per jaar.
Na veel bewuster stoken, kruipruimte isolatie en niet al te extreme DHZ dakisolatie, kwamen we afgelopen jaar op 600m3. Maar dat verschil zit echt niet alleen in het dak, dat schat ik op hooguit 150m3 besparing (laat het 200 zijn).

[EKIJ]

Nu al blij met dit topic: begin gemaakt met inregelen. Ik heb (nog) geen IR-sensor maar mijn handen zijn ook best temperatuurgevoelig: dus na het werk thermostaat hoger gezet tot hij aanslaat. Eén ronde warmtevraag afwachten, en voelen aan de 2 radiatoren in de woonkamer: wat blijkt: 1 loeiheet, de ander bovenaan lauw en koud onderaan. Het gaat om de balans, en de loeihete was degene in het gedeelte waar we niet zo vaak zitten, dus die maar wat dichtgeknepen. Nu, na een kleine 2 uur heb ik al het idee dat het in de kamer nog nooit zo egaal warm is geweest. Morgen dezelfde oefening nogmaals, maar dan vergelijken met de radiatoren boven. Dan kom ik ook in 2 of 3 stappen tot een betere balans zonder IR, heb ik het idee.

[Oxellaar]

NoepZor schreef op maandag 21 maart 2016 @ 11:29:

Edit: lees bij Milieucentraal dat dakisolatie tot wel 1000 m3 per jaar kan schelen, is dit echt zo of is dat getal wat aangedikt? Desalniettemin kan het volgens mij met 300-400m3 besparing per jaar bij zelf doen al redelijk snel terugverdiend zijn.

Vreemde redenering van MC, een besparing druk je uit in procenten, niet in m3.
Voor dakisolatie word meestal een besparing van 30% genomen. Dat klopte bij mij wel ongeveer.
De besparing was 23%, terwijl ik voorheen niet stookte in slecht geïsoleerde ruimtes en nu wel.
Als mijn gedrag hetzelfde was gebleven, dan was ik wel op 30% besparing uitgekomen.
Kosten: ongeveer €800 aan materiaal, zelf uitgevoerd. Vrij snel terugverdiend en het comfort is flink omhoog gegaan.

Gait schreef op maandag 21 maart 2016 @ 11:43:
Na het advies van de installateur aangehoord te hebben, hier de TS en diverse websites (oa cv-tuning.nl) gelezen te hebben is het voor mij niet geheel meer duidelijk wat nou de beste oplossing voor ons huis is.
We wonen nog maar een weekje in dit nieuw gebouwde vrijstaande huis,

Info over het huis:
Inhoud 636m3
Rc-waarden: vloer 3,5 - gevels 5,5 - dak 6,0
LT-verwarmingssyteem met op de begane grond vloerverwarming (met pomp) en op de verdieping convectoren (JAGA Strada)
CV-ketel: Nefit Trendline HRC 30 / CW5 II
Thermostaat: Nefit Easy
Ruimteregeling: aangesloten op Busch Free@Home domotica

In hoeveel zones is je ruimteregeling verdeeld, of is iedere ruimte apart te regelen?
Ik vraag dit, omdat je nu 24/7 aan het verwarmen bent, zonder dat er vraag in de woning is.
Je stookt immers weersafhankelijk via de Easy, maar de vraag komt vanuit je domotica.

Is er geen mogelijkheid gemaakt dat de zones zelf warmtevraag kunnen geven richting de ketel.
Het is altijd jammer dat, wanneer er aardig wat geld in domotica is gestoken en juist deze laatste koppeling niet gemaakt is.
Bij nieuwbouw is de investering minimaal, maar de besparing groot door de jaren heen.
En met KNX zijn de mogelijkheden eindeloos.

Het is op advies van de installateur wa geregeld (stookpuntlijn 20-50, min-max aanvoertemp. 20-50, ruimte-invloed geen, uitschakeltemp. zomer 21gr, type nachtafschakeling geen). De temperatuur op de thermostaat is 24/7 ingesteld op 20gr. Met de ruimteregeling passen wij de temperatuur aan. Overdag is er vrijwel altijd iemand thuis, maar wel druk met de huishouding en hebben we de temperatuur liever niet te hoog. In onze oude woning stookten we dmv van een programma op de thermostaat. 21:30-14:30 18gr, 14:30-16:00 19gr, 16:00-21:30 20gr.

Je stooklijn staat wel goed lijkt mij, gezien je afgiftesysteem.
Alleen staat de zomeruitschakeling (21) wel erg hoog, ik geloof niet dat jij boven de 17 a 18 graden buitenT nog behoefte hebt aan verwarming.
daarnaast zou ik de nachtverlaging op ruimtetemperatuur doen, mits je Easy in een goede referentieruimte hangt, de woonkamer bijvoorbeeld.
Is dat niet zo, dan zou ik hem absoluut verplaatsen, ook dit geeft een grote besparing op lange termijn.
Je wa regeling gaat dan gewoon uit als jij in bed ligt. Gezien de isolatie zal de afkoeling minimaal zijn en de warmte behoeft dus 0.
Je kan zelf inschatten welke warmtebehoefte je op bepaalde tijden hebt en daarop je nachttemperatuur instellen. Je hoeft dan niet direct voor een verlaging te kiezen, maar ook gerust die 20 graden.

Ondanks dat dit topic volgens mij niet zoveel over onze situatie gaat hoop ik dat ik hier toch iets meer advies kan krijgen.

Ik weet niet waar te beginnen. Volgens mij moet ik eerst weten of wa-regeling wel de beste is en dan eens het systeem waterzijdig in te regelen. Ik lees hier weinig terug over de instellingen van de ketel in een LTV-systeem dus ik durf daar niet zomaar wat in te wijzigen.

Nogmaals, ik vind het jammer dat er voor wa is gekozen bij nieuwbouw. Zeker icm KNX, al weet ik niet hoever dit is doorgevoerd natuurlijk.
En dan bedoel deurbel, camera's, verlichting, verwarming en ventilatie, dus alles op één systeem.
Of is het alleen domotica verwarming en verlichting in de meest gebruikte ruimtes.

[ Voor 12% gewijzigd door Oxellaar op 21-03-2016 21:39 ]

[Gait]

Oxellaar schreef op maandag 21 maart 2016 @ 21:24:
[...]
In hoeveel zones is je ruimteregeling verdeeld, of is iedere ruimte apart te regelen?
Ik vraag dit, omdat je nu 24/7 aan het verwarmen bent, zonder dat er vraag in de woning is.
Je stookt immers weersafhankelijk via de Easy, maar de vraag komt vanuit je domotica.

De zones met ruimteregeling zijn: woonkamer, keuken, bijkeuken, slaapkamer.
En dan is de hal/entree samen met de badkamer ook een zone, welke niet te regelen is aangezien er volgens de installateur één zone voluit moest staan.

Is er geen mogelijkheid gemaakt dat de zones zelf warmtevraag kunnen geven richting de ketel.
Het is altijd jammer dat, wanneer er aardig wat geld in domotica is gestoken en juist deze laatste koppeling niet gemaakt is.
Bij nieuwbouw is de investering minimaal, maar de besparing groot door de jaren heen.
En met KNX zijn de mogelijkheden eindeloos.

Dit is niet zo aangesloten, maar bij mijn weten kan dit ook niet bij het Busch Free@Home systeem.
Dit is volgens mij geen KNX, maar een toegankelijker systeem van Busch Jaeger.

[...]
Je stooklijn staat wel goed lijkt mij, gezien je afgiftesysteem.
Alleen staat de zomeruitschakeling (21) wel erg hoog, ik geloof niet dat jij boven de 17 a 18 graden buitenT nog behoefte hebt aan verwarming.
daarnaast zou ik de nachtverlaging op ruimtetemperatuur doen, mits je Easy in een goede referentieruimte hangt, de woonkamer bijvoorbeeld.
Is dat niet zo, dan zou ik hem absoluut verplaatsen, ook dit geeft een grote besparing op lange termijn.
Je wa regeling gaat dan gewoon uit als jij in bed ligt. Gezien de isolatie zal de afkoeling minimaal zijn en de warmte behoeft dus 0.
Je kan zelf inschatten welke warmtebehoefte je op bepaalde tijden hebt en daarop je nachttemperatuur instellen. Je hoeft dan niet direct voor een verlaging te kiezen, maar ook gerust die 20 graden.

De Easy hangt in de CV-kast wat zeker geen goede referentie is aangezien daar door een aantal apparaten de temperatuur 22-23 graden is. Maar aangezien het huis zo goed geïsoleerd is kan ik de nachtverlaging dan niet op CV uit zetten ipv op de ruimtetemperatuur?

Het lastige is dat je bij het ene leest dat je beter heel zacht door kunt stoken aangezien het huis zo goed geïsoleerd is je bijna niet bij hoeft te stoken en anders 's de volgende dag harder moet stoken. En bij de ander lees je dat dat onzin is en dat het wel voordeliger is als je 's nachts niet stookt en de volgende dag langzaam de boel opstookt.

[...]

Nogmaals, ik vind het jammer dat er voor wa is gekozen bij nieuwbouw. Zeker icm KNX, al weet ik niet hoever dit is doorgevoerd natuurlijk.
En dan bedoel deurbel, camera's, verlichting, verwarming en ventilatie, dus alles op één systeem.
Of is het alleen domotica verwarming en verlichting in de meest gebruikte ruimtes.

Maar die WA kan ik er toch gewoon weer afhalen.
Zoals ik net ook aanhaalde gaat het om Busch Free@Home. Hierop is/zijn de verlichting, rolluiken, deurintercom, ruimteregelaars en diverse wcd's aangesloten.

Op dit moment staat de Easy 24/7 op 21 graden en de ruimteregelaars zijn als volgt ingesteld:
Bijkeuken en slaapkamer handbediend altijd op 18 graden.
Badkamer en hal zonder regeling, wel prettig dat 's morgens die ruimte warm is.
Woonkamer en keuken:
ma: 13:30-15:00 20gr - 15:00-21:30 21gr - 21:30-13:30 18gr
di: 13:30-15:00 20gr - 15:00-21:30 21gr - 21:30-13:30 18gr
wo: 13:30-15:00 20gr - 15:00-22:30 21gr - 22:30-13:30 18gr
do: 13:30-15:00 20gr - 15:00-21:30 21gr - 21:30-13:30 18gr
vr: 13:30-15:00 20gr - 15:00-22:30 21gr - 22:30-07:00 18gr
za: 07:00-15:00 20gr - 15:00-22:30 21gr - 22:30-07:00 18gr
zo: 07:00-10:00 20gr - 10:00-22:30 21gr - 22:30-13:30 18gr

De convectoren op de verdieping gaan vrijwel nooit aan.

Is het dan verstandiger op de easy ook zo in te stellen? En op WA blijven of niet?

[NoepZor]

sjimmie schreef op maandag 21 maart 2016 @ 16:09:
[...]

Als je zo'n huis hebt zoals daar op het fotootje zonder enige dakisolatie en je stookt die zolder constant mee dan zou ik me kunnen voorstellen dat het in die richting gaat.

Zelf hebben wij een jaren-70-woning, stoken we niet op zolder en zit er nog een vrijwel onverwarmde 1e verdieping tussen. We zaten jaren geleden op 1200m3 per jaar.
Na veel bewuster stoken, kruipruimte isolatie en niet al te extreme DHZ dakisolatie, kwamen we afgelopen jaar op 600m3. Maar dat verschil zit echt niet alleen in het dak, dat schat ik op hooguit 150m3 besparing (laat het 200 zijn).

Mijn huis is in 1975 gebouwd en ik stook op de 1e verdieping ook niet extreem (meestal alleen badkamer en kantoortje ietsjes. Zolder heb zo af en toe aan als het erg koud is (was drogen) of als ik er bezig ben. Maar dat valt nog wel mee, radiator stond klein beetje open. Geen idee of het dak verder al enigzins geisoleerd is, ik zie namelijk geen sporen van isolatie maar kan ook niet door de plaat heen kijken

[Oxellaar]

Gait schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 08:15:
[...]

De zones met ruimteregeling zijn: woonkamer, keuken, bijkeuken, slaapkamer.
En dan is de hal/entree samen met de badkamer ook een zone, welke niet te regelen is aangezien er volgens de installateur één zone voluit moest staan.

Als één zone continu vragend staat, dan zal het daar flink warm kunnen worden.
Dat is een nadeel van WA tov vraaggestuurd stoken, je moet doorstroming houden.
De ketel wil namelijk altijd doorstroming hebben. Beter kan er een bypass geplaatst worden en die ene zone toch naregelen. Een bypaas circuit wat goed geïsoleerd is, is veel goedkoper warm te houden dan één hele zone.

Dit is niet zo aangesloten, maar bij mijn weten kan dit ook niet bij het Busch Free@Home systeem.
Dit is volgens mij geen KNX, maar een toegankelijker systeem van Busch Jaeger.

Ik ken het systeem niet direct, Het lijkt idd een eenvoudige versie van KNX te zijn. Het lijkt mij sterk dat er geen actor als ketelcontact geprogrammeerd kan worden.

De Easy hangt in de CV-kast wat zeker geen goede referentie is aangezien daar door een aantal apparaten de temperatuur 22-23 graden is. Maar aangezien het huis zo goed geïsoleerd is kan ik de nachtverlaging dan niet op CV uit zetten ipv op de ruimtetemperatuur?

Uit kan ook, maar via het klokprogramma een nachtverlaging instellen kan natuurlijk ook.
Het is net wat je wilt, maar 24/7 op dagtemperatuur stoken lijkt mij overbodig.
Zeker omdat je op de naregeling een nachtverlaging hebt ingesteld.
Als je de stooklijn ook een nachtverlaging geeft op de Easy, dan is de badkamer toch niet koud 's morgens.

Het lastige is dat je bij het ene leest dat je beter heel zacht door kunt stoken aangezien het huis zo goed geïsoleerd is je bijna niet bij hoeft te stoken en anders 's de volgende dag harder moet stoken. En bij de ander lees je dat dat onzin is en dat het wel voordeliger is als je 's nachts niet stookt en de volgende dag langzaam de boel opstookt.

De woning flink af laten koelen icm vloerverwarming is niet verstandig.
Vloerverwarming hoor je op temperatuur te houden, anders is het oneigenlijk gebruik van je type verwarming.
Iets afkoeling in de nacht is prima, maar dat doe je in principe al met de naregeling. Stel daar de stooklijn van de Easy op af.

Maar die WA kan ik er toch gewoon weer afhalen.

WA kan nu niet uit, want hoe krijg je de warmtevraag bij je ketel zonder vraag vanuit de naregeling?
Dat contact is er nu niet, dus zul je wel wa moeten stoken.

[bprak]

naftebakje schreef op maandag 21 maart 2016 @ 12:26:
[...]
Diegene die je nog meer zou moeten open zetten, die heeft wat te weinig capaciteit, daar doe je weinig aan.
Deze die je meer moet knijpen: waarom? Wordt de ruimte waar hij hangt te warm (oplossing; thermostaatkraan)? Of is het je deltaT (oplossing: als hij toch redelijk dicht staat: lekker negeren, die zal het grote verschil niet maken)?

degene die nog geknepen moeten worden is alleen voor de deltaT inderdaad. Het gaat om een radiator in de gang, in de badkamer en op zolder.
Kan het trouwens ook nog helpen om extra radiatoren open te zetten?

[naftebakje]

Helpen waarvoor? Is het je doel om de deltaT zo hoog mogelijk te krijgen, dan kan je best meten in de winter met alle ramen open, of in de zomer met een zware airco die vollebak blaast...
Ik dacht dat het om gas besparen ging, dan wil je geen radiator openzetten waar het niet verwarmd moet worden
Voor gang en zolder lijkt me een thermostaatkraan standje antivries ideaal (of iets hoger in de gang, ik vind het prettig om niet direct uit mijn jas te stoken als ik 's winters in de gang kom), dan staat de radiator dicht als het warm genoeg is.

[ Voor 29% gewijzigd door naftebakje op 23-03-2016 10:08 ]

[spok9]

De gehanteerde delta t voor vloerverwarming lijkt, ook in deze topics, nogal uiteen te lopen (tussen 3 en 15 graden). Nu probeer ik er dus achter te komen wat in mijn geval een handige instelling is. Voldoende capaciteit, met een vloer die niet te warm wordt, op een zo zuinig mogelijk manier. Ik kan echter niet echt een goede uitleg vinden van de relatie tussen temperatuurinstelling, delta t en pompsnelheid. En dan liefst ook nog gerelateerd aan verbruik.

Concrete vraag die ik eigenlijk heb: wat is het verschil in gasverbruik en capaciteit tussen een hogere pompsnelheid met lagere delta t en een lagere pompsnelheid met grotere delta t?

edit:
ik begonnen met de tip uit de TS. Hoogwaardige warmte. Maar dat resulteerde in een woonkamer met te warme vloer die te lang warmte blijft uitstralen. Nadat de ketel stopt met stoken omdat de gewenste temperatuur bereikt is warmt de woonkamer nog uren verder op naar twee graden meer dan ik eigenlijk wil... Vandaar dus bovenstaande vraag

[ Voor 21% gewijzigd door spok9 op 23-03-2016 20:43 ]

[Gait]

Oxellaar schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 22:13:
[...]
Als één zone continu vragend staat, dan zal het daar flink warm kunnen worden.
Dat is een nadeel van WA tov vraaggestuurd stoken, je moet doorstroming houden.
De ketel wil namelijk altijd doorstroming hebben. Beter kan er een bypass geplaatst worden en die ene zone toch naregelen. Een bypaas circuit wat goed geïsoleerd is, is veel goedkoper warm te houden dan één hele zone.

[...]
Ik ken het systeem niet direct, Het lijkt idd een eenvoudige versie van KNX te zijn. Het lijkt mij sterk dat er geen actor als ketelcontact geprogrammeerd kan worden.

[...]
Uit kan ook, maar via het klokprogramma een nachtverlaging instellen kan natuurlijk ook.
Het is net wat je wilt, maar 24/7 op dagtemperatuur stoken lijkt mij overbodig.
Zeker omdat je op de naregeling een nachtverlaging hebt ingesteld.
Als je de stooklijn ook een nachtverlaging geeft op de Easy, dan is de badkamer toch niet koud 's morgens.

[...]
De woning flink af laten koelen icm vloerverwarming is niet verstandig.
Vloerverwarming hoor je op temperatuur te houden, anders is het oneigenlijk gebruik van je type verwarming.
Iets afkoeling in de nacht is prima, maar dat doe je in principe al met de naregeling. Stel daar de stooklijn van de Easy op af.

[...]

WA kan nu niet uit, want hoe krijg je de warmtevraag bij je ketel zonder vraag vanuit de naregeling?
Dat contact is er nu niet, dus zul je wel wa moeten stoken.

Bedankt voor je uitgebreide reacties!

Even het advies wat ik uit jou reacties haal:
Bypass plaatsen
Ruimteregelaar in badkamer plaatsen
Ketel via de vraag van de ruimteregelaars laten stoken (dmv domotica) dan dus de wa laten vervallen.

Ik heb namelijk even nagekeken, maar inderdaad je kunt wel ketelcontact maken met de aktoren van Free@Home.

[Verwijderd]

NoepZor schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 08:45:

Mijn huis is in 1975 gebouwd en ik stook op de 1e verdieping ook niet extreem (meestal alleen badkamer en kantoortje ietsjes. Zolder heb zo af en toe aan als het erg koud is (was drogen) of als ik er bezig ben. Maar dat valt nog wel mee, radiator stond klein beetje open. Geen idee of het dak verder al enigzins geisoleerd is, ik zie namelijk geen sporen van isolatie maar kan ook niet door de plaat heen kijken

Mijn huis is 3 jaar ouder. Til maar eens een pan op en ik weet bijna zeker dat je alleen op je dakbeschot zo'n lullig dun laagje pur hebt wat ondertussen goed verweerd is. Isolatie is dus minimaal. Ik heb binnen tussen de balken nu glaswol met een hoge isolatie waarde afgewerkt met gestucte gipsplaten. Resultaat. Boven staat de verwarming bijna nooit meer aan en een besparing sinds isolatie van ongeveer 20%. Logisch want omdat het nu boven warmer is trekt er minder warmte naar boven vanaf de begane vloer. Tevens is de zolder nu ook in de zomer zalig koel en deze is bij ons gewoon als leefruimte in gebruik. Mijn advies: isoleren die handel.

[NoepZor]

Ik heb inderdaad bij de doorvoer van de CV kunnen zien dat er een laag van zo'n 3, max 4 cm spul bovenop de plaat zit. Ik kan bij mij ook eenvoudig tussen de balken werken. Ik gok dat mijn dakoppervlak ongeveer 60 vierkant meter beslaat. Het is een open trapgat met overloop en een zolderkamer afgesloten door een wand met deur. Die deur probeer ik zoveel mogelijk dicht te houden zodat niet nog meer warmte verloren gaat. Het dakraam wat ik heb is ook een oudje en aardig aan vervanging toe. Kan mooi samen opgepakt worden.

[ThinkPad]

spok9 schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 20:40:
[...]
ik begonnen met de tip uit de TS. Hoogwaardige warmte. Maar dat resulteerde in een woonkamer met te warme vloer die te lang warmte blijft uitstralen. Nadat de ketel stopt met stoken omdat de gewenste temperatuur bereikt is warmt de woonkamer nog uren verder op naar twee graden meer dan ik eigenlijk wil... Vandaar dus bovenstaande vraag
[...]

Is dat niet gewoon een kwestie van je thermostaat laten wennen aan de situatie? Het is normaal bij vloerverwarming dat het een soort 'bufferende werking' heeft. Met radiatoren verwarm je lucht, bij vloerverwarming moet ook de hele massa van je vloer worden opgewarmd.

Of minder extreme nachtverlaging toepassen zodat je niet zo'n overshoot hebt. Volgens mij is het gebruikelijk om bij vloerverwarming een nachtverlaging van 2 graden te hanteren. Overdag dus de boel op 20? Dan zet je het 's nachts op 18.

[Oxellaar]

NoepZor schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 13:17:
Ik heb inderdaad bij de doorvoer van de CV kunnen zien dat er een laag van zo'n 3, max 4 cm spul bovenop de plaat zit. Ik kan bij mij ook eenvoudig tussen de balken werken.

Geheel off topic hier, maar toch een waarschuwing. Dakbeschot opsluiten tussen twee lagen isolatie is niet verstandig. Grote kans dat het hout gaat rotten door condensatie van binnenuit. Zeker wanneer de binnenkant met glaswol bedekt wordt, glaswol is niet dampdicht.

[spok9]

ThinkPadd schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 18:34:
[...]

Is dat niet gewoon een kwestie van je thermostaat laten wennen aan de situatie? Het is normaal bij vloerverwarming dat het een soort 'bufferende werking' heeft. Met radiatoren verwarm je lucht, bij vloerverwarming moet ook de hele massa van je vloer worden opgewarmd.

Of minder extreme nachtverlaging toepassen zodat je niet zo'n overshoot hebt. Volgens mij is het gebruikelijk om bij vloerverwarming een nachtverlaging van 2 graden te hanteren. Overdag dus de boel op 20? Dan zet je het 's nachts op 18.

Uiteraard, maar is dat niet stap 2? Ik zou toch eerst de vloerverwarming in moeten stellen op een manier die past bij het gedrag dat ik wil? Of maakt de situatie niet uit?

Overdag staat de thermostaat trouwens op 20 en 's nachts op 18. Afgelopen januari en februari werd de 18 graden alleen op de koudere dagen bereikt, net voordat de verwarming 's ochtends weer aansprong.

Ongeacht bovenstaande, ben ik nog steeds benieuwd naar de overwegingen bij de verschillende delta t bij vloerwarming die je hier tegenkomt

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 19:32:
[...]

Geheel off topic hier, maar toch een waarschuwing. Dakbeschot opsluiten tussen twee lagen isolatie is niet verstandig. Grote kans dat het hout gaat rotten door condensatie van binnenuit. Zeker wanneer de binnenkant met glaswol bedekt wordt, glaswol is niet dampdicht.

Voor de laatste keer offtopic. Dat maak je dampdicht aan de warme zijde. Meer info op andere fora en bij Isover.

Edit: tevens was mijn bestaande isolatie zo verweerd aan de buitenkant dat er ook aan de buitenkant voldoende ventilatie en geen isolatie meer was.

[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2016 21:51 ]

[fabstar81]

vanwege problemen met mijn vloerverwarming niet warmer te worden dan 28-29 graden ga ik binnenkort maar eens wat extremere maatregelen beginnen. Things to do:
*aparte 22mm leiding van ketel, puur en alleen voor vloerverwarming aanleggen
*waterzijdig inregelen
*voetventielen plaatsen
*laminaatvloer vervangen door pvc
*nieuwe LTV vloerverwarming verdeler unit aparaat ding

niet per se in deze volgorde.

Nu hebben we zo een 3 jaar geleden vanwege lekkende radiatorkranen, alle thermostaatkranen op de radiatoren vervangen door danfoss kranen zoals deze:


vanwege het missen van voetventielen op alle radiatoren in huis, behalve de 2 grote paneelradiatoren in de woonkamer en vloerverwarming wil ik dit gaan inregelen met heimeier eclipse. Dit, om alles uit te sluiten en om er in 1 keer klaar mee te zijn.

Afgelopen weekend heb ik in de hal een enkele radiator vervangen door een jaga tempo (zonder DBE) en daarop ook een voetventiel geplaatst. Toen ik dat ding kocht dacht ik aan de eclipse en dat ik die beter kan kopen.

Afijn...nu zag ik dat die eclipse thermostaatkranen inclusief debietregelaars zijn, maar die thermostaatkranen heb ik net laten vervangen 3 jaar geleden. Wat kan ik nu het beste doen? Bestaan er eclipse voetventielen of alleen thermostaatkranen inclusief die debietregeling?

Zo ja, kan ik dan het beste alle voetventielen op begane grond vervangen door eclipse voetventielen en plaatsen op radiatoren waar ze niet bestaan?
Of, zo nee, kan ik dan alle net (3 jr) vervangen thermostaatkranen vervangen door de eclipse thermostaatkranen met debietregeling en de voetventielen - waar aanwezig - laten voor wat ze zijn?

Reden waarom ik ineens aan de eclipse dacht was dat ik na het vullen van ons systeem ik vergeten was de radiatorkranen op de 1e verdieping dicht te draaien, waardoor 1 van de plaatradiatoren in de woonkamer gewoon koud bleef. Met eclipse op alle radiatoren zou ik daar theoretisch geen last meer van moeten hebben.

Op de eerste verdieping wordt doorgaans niet gestookt, maar als de WAF ineens denkt de speelkamer warm te moeten stoken moet niet het gevolg zijn dat de radiatoren in de woonkamer koud blijven.

[Oxellaar]

fabstar81 schreef op dinsdag 29 maart 2016 @ 13:25:
vanwege problemen met mijn vloerverwarming niet warmer te worden dan 28-29 graden ga ik binnenkort maar eens wat extremere maatregelen beginnen. Things to do:
*aparte 22mm leiding van ketel, puur en alleen voor vloerverwarming aanleggen
*waterzijdig inregelen
*voetventielen plaatsen
*laminaatvloer vervangen door pvc
*nieuwe LTV vloerverwarming verdeler unit aparaat ding

niet per se in deze volgorde.

Nu hebben we zo een 3 jaar geleden vanwege lekkende radiatorkranen, alle thermostaatkranen op de radiatoren vervangen door danfoss kranen zoals deze:
[afbeelding]

vanwege het missen van voetventielen op alle radiatoren in huis, behalve de 2 grote paneelradiatoren in de woonkamer en vloerverwarming wil ik dit gaan inregelen met heimeier eclipse. Dit, om alles uit te sluiten en om er in 1 keer klaar mee te zijn.

Afgelopen weekend heb ik in de hal een enkele radiator vervangen door een jaga tempo (zonder DBE) en daarop ook een voetventiel geplaatst. Toen ik dat ding kocht dacht ik aan de eclipse en dat ik die beter kan kopen.

Afijn...nu zag ik dat die eclipse thermostaatkranen inclusief debietregelaars zijn, maar die thermostaatkranen heb ik net laten vervangen 3 jaar geleden. Wat kan ik nu het beste doen? Bestaan er eclipse voetventielen of alleen thermostaatkranen inclusief die debietregeling?

Zo ja, kan ik dan het beste alle voetventielen op begane grond vervangen door eclipse voetventielen en plaatsen op radiatoren waar ze niet bestaan?
Of, zo nee, kan ik dan alle net (3 jr) vervangen thermostaatkranen vervangen door de eclipse thermostaatkranen met debietregeling en de voetventielen - waar aanwezig - laten voor wat ze zijn?

Reden waarom ik ineens aan de eclipse dacht was dat ik na het vullen van ons systeem ik vergeten was de radiatorkranen op de 1e verdieping dicht te draaien, waardoor 1 van de plaatradiatoren in de woonkamer gewoon koud bleef. Met eclipse op alle radiatoren zou ik daar theoretisch geen last meer van moeten hebben.

Op de eerste verdieping wordt doorgaans niet gestookt, maar als de WAF ineens denkt de speelkamer warm te moeten stoken moet niet het gevolg zijn dat de radiatoren in de woonkamer koud blijven.

Allereerst even een opmerking over de foto van, volgens jouw, een Danfoss kraan.....
Alleen is het geen kraan, maar alleen de knop

Er bestaan geen voetventielen met debiet regeling.
Je zult dus de kranen moeten vervangen.
Wel zou ik Danfoss DV kranen aanschaffen, aangezien je de knoppen al hebt.
Neem je Heimeier, dan zul je ook nieuwe knoppen nodig hebben.

[fabstar81]

Oxellaar schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 13:38:
[...]

Allereerst even een opmerking over de foto van, volgens jouw, een Danfoss kraan.....
Alleen is het geen kraan, maar alleen de knop

Er bestaan geen voetventielen met debiet regeling.
Je zult dus de kranen moeten vervangen.
Wel zou ik Danfoss DV kranen aanschaffen, aangezien je de knoppen al hebt.
Neem je Heimeier, dan zul je ook nieuwe knoppen nodig hebben.

ok, dat is dan gelijk het antwoord op mijn volgende vraag of ik de knoppen inderdaad kon hergebruiken voor op de eclipse. nee dus.

ik neem aan dat je deze overigens bedoelt


zo te zien zijn de Danfoss RA-DV een stuk minder goed verkrijgbaar dan de eclipse?

dat wordt dus én een voetventiel of afsluiter per radiator én de RA-DV. dan kan ook makkelijk een radiator vervangen worden zonder het hele systeem leeg te laten lopen.

en moet er ook eentje op de vloerverwarming?

[ Voor 7% gewijzigd door fabstar81 op 30-03-2016 15:48 ]

[Oxellaar]

fabstar81 schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 14:38:
[...]


ok, dat is dan gelijk het antwoord op mijn volgende vraag of ik de knoppen inderdaad kon hergebruiken voor op de eclipse. nee dus.

ik neem aan dat je deze overigens bedoelt
[afbeelding]

zo te zien zijn de Danfoss RA-DV een stuk minder goed verkrijgbaar dan de eclipse?

dat wordt dus én een voetventiel of afsluiter per radiator én de RA-DV. dan kan ook makkelijk een radiator vervangen worden zonder het hele systeem leeg te laten lopen.

en moet er ook eentje op de vloerverwarming?

Die bedoel ik inderdaad, de RA-DV.
Altijd een voetventiel plaatsen als het mogelijk is, heb je altijd plezier van met behangen of schilderen. Of in een bijzonder geval een lekkere radiator, die sluit je dan makkelijk af.

Voor de vloerverwarming kun je er ook 1 plaatsen, maar let op het maximale debiet van de RA-DV. Kun je opzoeken in de specs.

[fabstar81]

het instelbare debiet is 25-135l/h. ik ga 22mm leidng leggen van ketel naar vloerverwarming verdeler. zit ik dan goed? de ketel is een Calenta 40C uit 2013.

3 groepen, 15 hoh, 45 m2. aanvoertemperatuur ketel = 52 graden.

ik ben ook op zoek naar een haakse RA-DV, maar eentje die direct in de badkamer radiator kan ter vervanging van een 15mm knie. ik heb daar n.l. geen ruimte voor wat dan ook. wat voor heb ik er voor zo eentje nodig? en kan dat uberhaupt?

[leonbong]

Oxellaar schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 13:38:
[...]

Allereerst even een opmerking over de foto van, volgens jouw, een Danfoss kraan.....
Alleen is het geen kraan, maar alleen de knop

Er bestaan geen voetventielen met debiet regeling.

Jazeker wel comap/sar maakt ze, met instelbare kvs.

Je zult dus de kranen moeten vervangen.
Wel zou ik Danfoss DV kranen aanschaffen, aangezien je de knoppen al hebt.
Neem je Heimeier, dan zul je ook nieuwe knoppen nodig hebben.

[Oxellaar]

fabstar81 schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 21:47:
het instelbare debiet is 25-135l/h. ik ga 22mm leidng leggen van ketel naar vloerverwarming verdeler. zit ik dan goed? de ketel is een Calenta 40C uit 2013.

3 groepen, 15 hoh, 45 m2. aanvoertemperatuur ketel = 52 graden.

ik ben ook op zoek naar een haakse RA-DV, maar eentje die direct in de badkamer radiator kan ter vervanging van een 15mm knie. ik heb daar n.l. geen ruimte voor wat dan ook. wat voor heb ik er voor zo eentje nodig? en kan dat uberhaupt?

[afbeelding]

Voor een driegroeps verdeler zou je normaal gesproken geen 22mm nodig hebben, pas van af een groep of 5 a 6 is dat nodig. Drie groepen hebben doorgaans genoeg aan 15mm.

Een haakse RA-DV..... deze dus?

leonbong schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 22:06:
[...]

Jazeker wel comap/sar maakt ze, met instelbare kvs.

[...]

Instelbare Kv-waarde zal zeker zo zijn, maar ook met druk gecompenseerde debietregeling?
Dat heeft de Eclipse en de RA-DV namelijk wel.
dubbel instelbare kranen en voetventielen heeft ieder merk.

[fabstar81]

Oxellaar schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 22:12:
[...]

Voor een driegroeps verdeler zou je normaal gesproken geen 22mm nodig hebben, pas van af een groep of 5 a 6 is dat nodig. Drie groepen hebben doorgaans genoeg aan 15mm.

Een haakse RA-DV..... deze dus?

[...]

Instelbare Kv-waarde zal zeker zo zijn, maar ook met druk gecompenseerde debietregeling?
Dat heeft de Eclipse en de RA-DV namelijk wel.
dubbel instelbare kranen en voetventielen heeft ieder merk.

we hebben momenteel een driegroepsverdeler, maar er komt een vijfgroeps. Komt n.l. nog 1 groep bij voor in de toilet, en 1 extra voor als er ooit nog een uitbreiding komt.

ik vraag me af of de RA-DV verstandig is op de vloerverwarming. als straks die 22mm leiding er ligt en nieuwe LTV vloerverwarmingverdeler met iig 4 groepen in gebruik, dan komt er misschien te weinig flow doorheen?

ik bedoel inderdaad die haakse, maar vraag me af of hij qua grootte precies is als de grootte van een 15 mm knietje. zo ja, dan is deze perfect.

[ Voor 6% gewijzigd door fabstar81 op 31-03-2016 07:57 ]

[leonbong]

Oxellaar schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 22:12:
[...]


maar ook met druk gecompenseerde debietregeling?

Daar heb je gelijk in.

[Duci]

Oxellaar schreef op maandag 21 maart 2016 @ 21:24:
[...]

Vreemde redenering van MC, een besparing druk je uit in procenten, niet in m3.
Voor dakisolatie word meestal een besparing van 30% genomen. Dat klopte bij mij wel ongeveer.
De besparing was 23%, terwijl ik voorheen niet stookte in slecht geïsoleerde ruimtes en nu wel.
Als mijn gedrag hetzelfde was gebleven, dan was ik wel op 30% besparing uitgekomen.
Kosten: ongeveer €800 aan materiaal, zelf uitgevoerd. Vrij snel terugverdiend en het comfort is flink omhoog gegaan.

Ik ben wel benieuwd hoe je hebt geisoleerd. Ik heb een dak met aan de buitenkant van dat bitumenfolie (heel oud en helemaal rot, dat wel) en men zegt dat de binnenkant dan niet geisoleerd mag worden ivm opsluiten van vocht in het dak, met rot tot gevolg. Was bij jou de situatie met je dak gunstiger, of zal ik het folie ertussenuit moeten gaan halen?

[Oxellaar]

Duci schreef op woensdag 06 april 2016 @ 08:15:
[...]

Ik ben wel benieuwd hoe je hebt geisoleerd. Ik heb een dak met aan de buitenkant van dat bitumenfolie (heel oud en helemaal rot, dat wel) en men zegt dat de binnenkant dan niet geisoleerd mag worden ivm opsluiten van vocht in het dak, met rot tot gevolg. Was bij jou de situatie met je dak gunstiger, of zal ik het folie ertussenuit moeten gaan halen?

Dakbeschot bestond uit 18mm planken, meer niet. Aan de binnenkant is er 80mm kingspan tegen gegaan. En alles is naadloos afgedicht.

[Duci]

Oxellaar schreef op woensdag 06 april 2016 @ 12:58:
[...]

Dakbeschot bestond uit 18mm planken, meer niet. Aan de binnenkant is er 80mm kingspan tegen gegaan. En alles is naadloos afgedicht.

Ah, dank. Gaat bij mij helaas niet werken met dat bitumen aan de buitenkant..

[prein2]

Duci schreef op woensdag 06 april 2016 @ 14:56:
[...]

Ah, dank. Gaat bij mij helaas niet werken met dat bitumen aan de buitenkant..

Aan de binnenkant afwerken met dampdichte folie en het mag. Dit is de manier van isoleren met een koud dak constructie (zo heet dat). http://www.habitos.be/nl/...e-dak-8217-principe-2127/

[ Voor 29% gewijzigd door prein2 op 06-04-2016 15:17 ]

[fabstar81]

fabstar81 schreef op donderdag 31 maart 2016 @ 07:56:
[...]

we hebben momenteel een driegroepsverdeler, maar er komt een vijfgroeps. Komt n.l. nog 1 groep bij voor in de toilet, en 1 extra voor als er ooit nog een uitbreiding komt.

ik vraag me af of de RA-DV verstandig is op de vloerverwarming. als straks die 22mm leiding er ligt en nieuwe LTV vloerverwarmingverdeler met iig 4 groepen in gebruik, dan komt er misschien te weinig flow doorheen?

ik bedoel inderdaad die haakse, maar vraag me af of hij qua grootte precies is als de grootte van een 15 mm knietje. zo ja, dan is deze perfect.

ik zie dat het verschil tussen de RA-DV en Heimeier Eclipse een verschil in flow is.
RA-DV: 25-135 l/h
Eclipse: 10-150 l/h

met het oog op de komende setup:
15 mm door heel huis, behalve deels op zolder vanaf de ketel (22). naar beneden weer 15 mm.

straks 22 mm rechtstreeks van ketel naar verdeler, nu 3 groepen, straks 4.

omdat ik al danfoss knoppen heb werd mij RA-DV aangeraden. Scheelt ook 10 euro per item, ook niet onbelangrijk bij 10 van die dingen.

ga ik problemen met de flow krijgen als ik overal die afsluiters plaats? en moet ik voor voetventielen ook rekening houden met de kvs waarde? meeste zitten tussen 1 en 2,5 m3/h. lijkt me in alle gevallen goed als de RA-DV/Eclipse maar 10-150 l/h doorlaten?

uiteindelijk, mochten de RA-DV/Eclipse geen soelaas bieden op de lage aanvoertemperaturen van de verdeler komt er ook een nieuwe LTV verdeler. hier zal ik rekening moeten houden met de 22mm leiding.

[Oxellaar]

fabstar81 schreef op woensdag 06 april 2016 @ 21:13:
[...]


ik zie dat het verschil tussen de RA-DV en Heimeier Eclipse een verschil in flow is.
RA-DV: 25-135 l/h
Eclipse: 10-150 l/h

met het oog op de komende setup:
15 mm door heel huis, behalve deels op zolder vanaf de ketel (22). naar beneden weer 15 mm.

straks 22 mm rechtstreeks van ketel naar verdeler, nu 3 groepen, straks 4.

omdat ik al danfoss knoppen heb werd mij RA-DV aangeraden. Scheelt ook 10 euro per item, ook niet onbelangrijk bij 10 van die dingen.

ga ik problemen met de flow krijgen als ik overal die afsluiters plaats? en moet ik voor voetventielen ook rekening houden met de kvs waarde? meeste zitten tussen 1 en 2,5 m3/h. lijkt me in alle gevallen goed als de RA-DV/Eclipse maar 10-150 l/h doorlaten?

uiteindelijk, mochten de RA-DV/Eclipse geen soelaas bieden op de lage aanvoertemperaturen van de verdeler komt er ook een nieuwe LTV verdeler. hier zal ik rekening moeten houden met de 22mm leiding.

Het is juist een pre om overal deze kranen te plaatsen, En wat voor problemen verwacht je?
Hier heb ik overal Eclipse en V-exact en de voetventielen en onderblokken volledig open.
Daarbij zelfs nog een drukgestuurde pomp en zelfs dan nooit enig probleem met de ketel.

Kvs waarde zegt alleen wat over de doorlaat in volledig geopende stand, maar 1m³/u is een enorme hoeveelheid.
Even ter vergelijking, als hier flink vraag is, gaat er 1.2m³/u door de ketel....

De Heimeier kranen hebben een groter regelbereik, maar vooral de lage onderwaarde is een voordeel. Erg kleine radiatoren zijn dan ook goed in te regelen.

[fabstar81]

Oxellaar schreef op woensdag 06 april 2016 @ 21:38:
[...]

Het is juist een pre om overal deze kranen te plaatsen, En wat voor problemen verwacht je?
Hier heb ik overal Eclipse en V-exact en de voetventielen en onderblokken volledig open.
Daarbij zelfs nog een drukgestuurde pomp en zelfs dan nooit enig probleem met de ketel.

Kvs waarde zegt alleen wat over de doorlaat in volledig geopende stand, maar 1m³/u is een enorme hoeveelheid.
Even ter vergelijking, als hier flink vraag is, gaat er 1.2m³/u door de ketel....

De Heimeier kranen hebben een groter regelbereik, maar vooral de lage onderwaarde is een voordeel. Erg kleine radiatoren zijn dan ook goed in te regelen.

denk dat ik beren op de weg zie puur door onwetendheid. ik ben aan het inventariseren welke ik allemaal nodig heb om ze aan te schaffen. begrijp me niet verkeerd, ik wil juist overal die kranen plaatsen om het goed in te regelen. op dit moment is het zo als een radiator op de 1e verdieping open gaat, we beneden in de kou zitten terwijl alles daar open staat.

Remeha Calenta staat op dit moment pomp stand 5 of 6 geloof ik, geen idee hoeveel flow dat betekent door de ketel. je hebt in ieder geval wel bevestigd dat de voetventielen van 1,74 m3/h wel voldoende zijn

ik zal de RA-DV's bestellen vanwege de al aanwezige danfoss knoppen. enige onzekerheid is welke maat ik moet hebben voor de kickspace welke gewoon op 15mm leiding is aangesloten met flexibele leiding en de badkamer design radiator welke nu 2 15mm knietjes in gedraaid heeft zitten.

heb ik daar dan 1/2 of 3/8 voor nodig? rest van de radiatoren zijn zo te zien allemaal 1/2.

[ Voor 28% gewijzigd door fabstar81 op 06-04-2016 21:54 ]

[DJKroon]

Kvs staat voor de open en sluit karakteristiek van de klep.
In huisinstallaties niet echt belangerijk.
Kvs is pas belangerijk als je wil mengen, dit zie je bij de grote installaties waar de aanvoer en retour gemengt wordt op de groepen.
Dat wil zeggen dat als je motor/actuator 50% geopend is, dit ook 50% menging in de klep is. Neem je een te kleine kvs waarde dan zal de motor/actuator bij 50% openstand maar 40% doorlaten en neem je hem te groot dan zal dit 60% zijn. Regeltechnisch krijg je een zenuwachtige installatie die veel op en af toeren qua vermogen wat daarbij meer energie verbruikt.
Maar nogmaals, niet interresant voor thuis, daar zijn de merkbare verschillen te klein voor.

Hier draai ik een kleine 700l/h over de ketel bij 16 kw verdeelt over 7 radiatoren. Daar kom ik op een theoretische delta T van 19,31 graden wat aardig klopt.

Dat ik het huis kocht en de ketel had vervangen was me doorstroming bijna 2100 l/h en na het inregelen heb ik vergeleken met de oude bewoners bijna 45% op gas bespaart!

[Oxellaar]

DJKroon schreef op donderdag 07 april 2016 @ 10:37:
Kvs staat voor de open en sluit karakteristiek van de klep.

Ben ik niet helemaal met je eens. Kvs waarde van een afsluiter is een vaste waarde. Heeft niets met het sluiten van de klep te maken.
Het gaat bij kvs alleen om de doorlaat in maximaal geopende stand.

De definitie van de Kvs-waarde is het aantal m3 water/h van 3...30 °C dat door een volledig geopende regelafsluiter stroomt als over deze regelafsluiter een drukverlies of drukverschil van 1 bar staat

De kv waarde geeft wel de doorlaat aan in een bepaalde stand van de klep/afsluiter. Dat kan wel van belang zijn bij mengen.

[DJKroon]

Verhipt, je hebt gelijk. Kan je je goed vergissen in een Sje.

[HaTe]

Ik heb hier het vermogen van de ketel vorige maand van 100% naar 20% gezet, wat volgens mijn berekening het beste past bij de grootte van het huis en de radiatoren. Ook heb ik de tapwater temperatuur 1 stapje terug gezet en de radiator aanvoer 10 graden omlaag.

Resultaat mag er zijn! De eerste maanden zat ik op 0,25 m3/graaddag en nu lijkt het zo'n 0,14 te zijn! Verbruik ging ook direct van ongeveer 3m3/dag naar gemiddeld 1,7 ofzo

Oh en ook heel belangrijk, in comfort is er geen verandering, behalve dat het wat minder snel (maar nog steeds binnen een kwartier!) warm wordt.

Situatie is trouwens een flat van 80 m^2. Het wordt hier eigenlijk nooit echt koud, ik heb het sinds dat we er wonen (begin januari) nooit kouder gezien dan 18 graden. Thermostaat gaat overdag naar 20,5 graden

[ Voor 28% gewijzigd door HaTe op 07-04-2016 17:30 ]

[_JGC_]

Houd je er rekening mee dat het weer erg veel invloed heeft?
Ik stook sinds deze week helemaal niet meer overdag, zon maakt er 21 graden van terwijl het buiten misschien 10 graden is. Wel graaddagen, geen verbruik.

[Joindry]

_JGC_ schreef op donderdag 07 april 2016 @ 19:07:
Houd je er rekening mee dat het weer erg veel invloed heeft?
Ik stook sinds deze week helemaal niet meer overdag, zon maakt er 21 graden van terwijl het buiten misschien 10 graden is. Wel graaddagen, geen verbruik.

Just my 2 cents. Mijn verbruik daalde in een week tijd met 40%. Wij hadden hier gewoon een goeie week, buitentemperatuur 's nachts ligt hier plots kleine 10 graden hoger.

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op donderdag 07 april 2016 @ 16:29:
Buiten de tuning van de Cv zou je ook Climateboosters onder je bestaande radiatoren kunnen zetten om gas te besparen. Scheelt al gauw 5%-10% gas die voor verwarmen van woning wordt gebruikt per jaar.

En jij hebt aandelen in Climatebooster?
Lijkt op spam, maar ik kan mij vergissen...

[Joindry]

Ik heb er nog nooit van gehoord en het lijkt me ook maar broodje aap...
Ok, als het aanstaat heb je wss meer airflow. Als ze uitstaan heb je er minder, omdat die bak in de weg zit.
Ze beweren geruisloos te zijn, als ik één ding geleerd heb van PC fans, als je ze niet hoort, blazen ze nauwelijks. Zelfs de 20 euro noctua fans hoor je als ze blazen.
Ventilatoren maken lawaai en verbruiken ook elektriciteit.
De website pronkt ook met alles behalve effectieve cijfers.
Gezien de poster twee posts heeft en twee keer exact hetzelfde post, lijkt het duidelijk gevalletje spam te zijn...

[fabstar81]

als er 20mm buitendraad knie in een design radiator gaat, welke RA-DV en voetventiel heb ik daarvoor nodig?

al die maten duizelen me...

[AUijtdehaag]

-

[ Voor 116% gewijzigd door AUijtdehaag op 07-04-2016 22:57 ]

[_JGC_]

Broodje aap is het niet, maar de energiebesparing van zo'n booster wordt nogal fors overdreven. Er zijn wel meer fabrikanten die actieve koeling voor radiatoren maken waardoor de retourtemperatuur daalt en meer warmte in de woning wordt geforceerd. Er zijn ook tweakers die zelf zo'n ding maken.

[Oxellaar]

fabstar81 schreef op donderdag 07 april 2016 @ 21:47:
als er 20mm buitendraad knie in een design radiator gaat, welke RA-DV en voetventiel heb ik daarvoor nodig?

al die maten duizelen me...

Dat is 1/2" draad.


Bij gasdraad voor dikwandig stalen buis geeft de maatvoering de binnendiameter aan en niet de buitendiameter, zoals bij dunwandige stalen buis. Daarom is het soms verwarrend.

[fabstar81]

Oxellaar schreef op donderdag 07 april 2016 @ 22:55:
[...]

Dat is 1/2" draad.


Bij gasdraad voor dikwandig stalen buis geeft de maatvoering de binnendiameter aan en niet de buitendiameter, zoals bij dunwandige stalen buis. Daarom is het soms verwarrend.

dank voor je antwoord.

nog eentje dan. onze kickspace zit aangesloten met flexibele slang op 15mm flexibele buis knel, ik wil hier ook een afsluitkraan en voetventiel op plaatsen. de kickspace heeft een extreem lage deltaT voel ik met de hand.

voor deze heb ik denk ik wel 3/8" nodig?

[CodeIT]

_JGC_ schreef op donderdag 07 april 2016 @ 22:51:
Broodje aap is het niet, maar de energiebesparing van zo'n booster wordt nogal fors overdreven. Er zijn wel meer fabrikanten die actieve koeling voor radiatoren maken waardoor de retourtemperatuur daalt en meer warmte in de woning wordt geforceerd. Er zijn ook tweakers die zelf zo'n ding maken.

Ik ben van plan er zelf ook drie te maken. Ik ga ze aansturen vanuit Domoticz adhv de retourtemperatuur van de CV ketel. Deze waarde krijg ik via de Opentherm Gateway. Doel is om een grotere delta T te krijgen en de woonkamer sneller te verwarmen.
Als er niemand in de ruimte is kunnen ze op vol vermogen en als er iemand aanwezig is laat ik ze langzamer draaien.

[DON PAPA]

Ik heb een vraag want zie door de bomen het bos niet meer Ik heb een Intergas HRE 24/18 met een Honeywell round connected (Modulation) thermostaat. Nu staat bij mij het CVwater standaard ingesteld op 80 graden, maar nu lees ik geregeld dat je het CVwater beter lager kan instellen (bijvoorbeeld 70 graden) om gas te besparen. Nu is mijn vraag is dat nu ook nodig met de thermostaat die ik heb hangen, of regelt deze zelf wat voor CVwater temperatuur het beste is ?? En in dit laatste geval is het dan nog raadzaam om de standaard ingestelde waarde te verhogen naar de max van 90 graden, of kan ik die beter gewoon op die standaard 80 graden laten staan ?

[ Voor 16% gewijzigd door DON PAPA op 08-04-2016 11:34 ]

[gibraltar]

EJSEJS schreef op vrijdag 08 april 2016 @ 10:44:
Nu is mijn vraag is dat nu ook nodig met de thermostaat die ik heb hangen, of regelt deze zelf wat voor CVwater temperatuur het beste is ?? En in dit laatste geval is het dan nog raadzaam om de standaard ingestelde waarde te verhogen naar de max van 90 graden, of gewoon op die 80 graden laten staan ?

Het doel is besparen, en het middel daarvoor in dit geval is zorgen dat je zoveel mogelijk (rest)warmte uit je ketel haalt. Dit kan door er voor te zorgen dat de retourtemperatuur niet te hoog wordt: de retour wordt namelijk gebruikt om de rookgassen verder af te koelen waardoor het rendement van je ketel stijgt.

Door de aanvoer te verlagen wordt de retour ook lager, maar dit heeft ook nadelen. Een lagere aanvoer zorgt voor een lagere warmteafgifte, en dus duurt het langer voordat je woning warm wordt (of hij wordt helemaal niet warm). Deze besparing is weliswaar eenvoudig uit te voeren, maar verkeerd uitvoeren geeft een ongewenst resultaat.

Een betere manier om de retour temperatuur te verlagen is beter inregelen. Hierdoor neemt de warmteafgifte toe, en daalt de retour dus ook. Bijkomend voordeel is dat je het comfort ook verhoogt omdat het sneller warm wordt. De focus zou dus altijd eerst moeten liggen op "hoe krijg ik mijn warmteafgifte omhoog". Voor radiatoren is waterzijdig inregelen een must.

Bij een modulerende thermostaat is het handmatig verlagen van de aanvoertemperatuur niets anders dan handmatig de opwarmsnelheid beperken. Hetzelfde geldt voor het beperken van het vermogen van de ketel.

[DON PAPA]

Oké bedankt voor de info, dan ga ik mij eens wat meer verdiepen in het waterzijdig inregelen van de radiatoren.

[ Voor 3% gewijzigd door DON PAPA op 08-04-2016 20:41 ]

[Oxellaar]

fabstar81 schreef op vrijdag 08 april 2016 @ 07:27:
[...]

dank voor je antwoord.

nog eentje dan. onze kickspace zit aangesloten met flexibele slang op 15mm flexibele buis knel, ik wil hier ook een afsluitkraan en voetventiel op plaatsen. de kickspace heeft een extreem lage deltaT voel ik met de hand.

voor deze heb ik denk ik wel 3/8" nodig?

Volgens mij heeft een kickspace al twee afsluiters.
Ze hebben vrij veel doorstroming nodig, flink meer dan een RA-DV maximaal doorlaat.
Om hem niet teveel in vermogen te beperken zou ik die niet veel knijpen.

[EKIJ]

Zoals eerder gemeld heb ik de eerste stapjes v.w.b. waterzijdig inregelen gemaakt, gewoon met boerenverstand, thermostaat 5 graden omhoog, en met de handen voelen in de woonkamer welke radiator eerst warm wordt, en hoe de temperatuurverdeling over de radiator is nadat ik de thermostaat uit hoor klikken. De heetste retour wat knijpen, en wachten op de volgende ronde van de brander. Of het wat oplevert qua kosten weet ik niet, maar het voelt al wel veel aangenamer.

Wel heb ik nog twee vragen voor de experts:
* ik heb nu een Honeywell Chronoterm IV, en sinds afgelopen zomer een Intergas HR 28/24 met label A pomp. Ik heb gezocht wat een modulerende thermostaat zou kunnen opleveren, maar heb niet veel data kunnen vinden. Volgens de Consumentenbond levert het 3% op, maar meer concrete cijfers heb ik nog niet gezien. 3 procent op 100 Euro aan gas per maand is 36 euro per jaar (en van die 100 Euro is ook nog een deel koken en warmwater), en dan duurt het even voordat ik de aanschaf van een modulerende thermostaat terugverdien.
*Tijdens het (met de handen) waterzijdig inregelen, kwam ik diverse tijdschriften, handdoeken etc. op verscheidene radiatoren tegen. Wat Googlen leverde op dat het afdekken van de bovenkant van de radiator 30% vermogensafgifte kan schelen (bij een 22 radiator schijnt 70% van de warmteafgifte convectie te zijn). Kan iemand dit bevestigen? ALs dit echt zo is, lijkt de eerste stap het opvoeden van mede gezinsleden te zijn, voordat we gaan inregelen.

[Oxellaar]

EKIJ schreef op zaterdag 09 april 2016 @ 00:08:
Zoals eerder gemeld heb ik de eerste stapjes v.w.b. waterzijdig inregelen gemaakt, gewoon met boerenverstand, thermostaat 5 graden omhoog, en met de handen voelen in de woonkamer welke radiator eerst warm wordt, en hoe de temperatuurverdeling over de radiator is nadat ik de thermostaat uit hoor klikken. De heetste retour wat knijpen, en wachten op de volgende ronde van de brander. Of het wat oplevert qua kosten weet ik niet, maar het voelt al wel veel aangenamer.

Wel heb ik nog twee vragen voor de experts:
* ik heb nu een Honeywell Chronoterm IV, en sinds afgelopen zomer een Intergas HR 28/24 met label A pomp. Ik heb gezocht wat een modulerende thermostaat zou kunnen opleveren, maar heb niet veel data kunnen vinden. Volgens de Consumentenbond levert het 3% op, maar meer concrete cijfers heb ik nog niet gezien. 3 procent op 100 Euro aan gas per maand is 36 euro per jaar (en van die 100 Euro is ook nog een deel koken en warmwater), en dan duurt het even voordat ik de aanschaf van een modulerende thermostaat terugverdien.
*Tijdens het (met de handen) waterzijdig inregelen, kwam ik diverse tijdschriften, handdoeken etc. op verscheidene radiatoren tegen. Wat Googlen leverde op dat het afdekken van de bovenkant van de radiator 30% vermogensafgifte kan schelen (bij een 22 radiator schijnt 70% van de warmteafgifte convectie te zijn). Kan iemand dit bevestigen? ALs dit echt zo is, lijkt de eerste stap het opvoeden van mede gezinsleden te zijn, voordat we gaan inregelen.

Met wat vijven en zessen is een aan uit thermostaat ook zuiniger te krijgen. Je moet namelijk alles op de ketel gaan begrenzen, want die wil alles vol gas doen.
Verder geeft een modulerende thermostaat een rustiger stookgedrag en klopt die 3% besparing wel aardig.
Ketelfabrikanten komen ook ongeveer met dit getal.

Wat je zegt klopt, op een radiator hoort niets, maar dan ook niets te liggen. Zeker als de watertemperatuur wat lager is, is de straling nagenoeg niets.
Alles moet dan van de convectie komen en die mag niet geblokkeerd.
Ik verwacht zelfs dat er meer dan 30% beperking is in vermogen.

[_JGC_]

Een intergas ketel doet stappenmodulatie, als je 55 graden aan/uit stookt is een modulerende thermostaat niet veel zuiniger. Het grootste verschil zit in de situaties waarbij je ketel soms 80 graden moet stoken om aan te warmen, dat gaat ie dan ook volhouden met warmhouden met een aan/uit thermostaat.

[ Voor 4% gewijzigd door _JGC_ op 09-04-2016 08:01 ]

[Joindry]

Woensdag eindelijk mijn IR thermometer binnengekregen via de post. Is 6 weken onderweg geweest...
Donderdag en gisteren wat aan het regelen geweest. Het probleem was wel snel duidelijk. Ik heb een tweetal kleine radiatoren in de living en één ervan had nauwelijks een delta t van 7 graden. Dit terwijl de andere radiatoren rond de 14-18 zaten.
Op twee dagen tijd de radiator redelijk wat dichtgedraaid en de pendelgedrag is zo goed als verdwenen nu.
Wanneer de gewenste temperatuur veel hoger ligt dan de kamertemperatuur, negeert hij nog steeds straal de stooklijn... maar goed. Delta nu overal rond de 12-15 graden (afhankelijk van de stooktemperatuur en pompsnelheid) en de kamers warmen een stuk sneller op.

[Oxellaar]

Waarschijnlijk staat de stooklijn adaptief ingesteld. Dat betekent dat hij een verhoging of verlaging van de stooklijn toepast, zodra het setpoint afwijkt van de werkelijke temperatuur.

[Joindry]

Kan zijn, maar die vind ik nergens terug in mijn instellingen. Enige wat ik weet en terugvindt in de handleiding is dat Viessmann een variabele pompsnelheid hanteert bij grote temperatuursverschillen. Maar afwijken van stooklijn vind ik nergens terug.
Maar goed, het eerste half uur gaat hij naar 60-65 graden, daarna valt ie terug naar 45-50 graden, lijkt mij best lekker werken.

[rowicom]

Vorige week een gebruikte iSense op MP op de kop getikt. Versie 19. Aan de Intergas 24/18 gehangen.
Liep al vrij snel tegen het fenomeen ‘sprongetje’ aan. In het kort voor hen die het niet kennen: als de gemeten temperatuur op het display bijv. 19 gr. aangeeft en je draait de warmtevraag een halve graad naar boven of naar beneden, dan zie je dat de gemeten temperatuur een half minuutje later spontaan ook die waarde aanneemt. In het geval van een verhoging van de warmtevraag gaat de thermostaat niet vragen, want de gemeten temperatuur is reeds gelijk aan de gevraagde temperatuur. Omdat het fris is in de woning, draai je hem nog een halve graad hoger en dan slaat ie wel aan. Maar ja, dan ben je een hele graad verder terwijl je eigenlijk alleen maar even met die oorspronkelijke halve graad de kou er even uit wilde halen. De wens om zuinig te stoken wordt hiermee om zeep geholpen.
Meer over het sprongetje: Gas besparen door middel van CV tuning deel II
Er wordt op dit forum vrij laconiek met dit verschijnsel omgegaan, zo van: ‘ach, heb er geen last van’ en ‘ik hou er rekening mee’ tot ‘het is alleen maar cosmetisch’, maar ik vind het een grote bug en een enorme stoorfactor. In een gezin leidt het tot misverstanden als ‘jij zou de verwarming toch hoger zetten?’ ‘ Ja heb ik gedaan schat. Wat je nu ziet op het display is geen werkelijkheid, maar de thermostaat weet van binnen echt wel wat ie moet doen’.
Ik zat eerst nog even te denken, dat de gemeten temperatuur met te grote intervallen wordt bijgewerkt en dat het veranderen van een waarde (ingestelde temperatuur) hem plotseling forceert om de temperatuur te updaten, maar een redelijk precieze thermometer ernaast, geeft geen indicatie in die richting.
Eveneens geconstateerd: grote schommelingen in temperatuur. Twintig graden ingesteld laat ie zakken naar 19,5 en stookt dan weer op naar 20,3. Niet comfortabel.
Jammer, de iSense gaat er hier dus weer uit, ondanks de lovende verhalen op dit forum. Dan deed mijn ‘oude’ Chronotherm Vision het toch beter. Hield de temperatuur keurig op de ingestelde waarde.
Iemand interesse in een in staat van nieuw verkerende iSense v19? Stuur maar een DM…..

[fabstar81]

als je een OTGW ernaast hebt hangen zie je inderdaad dat de iSense werkt met totaal andere waarden. De iSense kan echter alleen maar halve graden tonen. onderwater lijkt hij het prima te regelen. als je nog iets langer wacht zal hij echter wel warmte vragen. vergeet niet dat het een modulerende thermostaat/ketel combinatie is...

bij mij althans, springt ie een halve graad omhoog lijkt vervolgens de ketel niets te doen, maar enkele momenten later doet hij toch een warmtevraag naar de ketel. die halve graad zegt dus niets over het gedrag van de ketel/thermostaat en is in zoverre alleen misleidend van aard omdat hij de gebruiker de indruk geeft reeds op die temperatuur te zijn.

[naftebakje]

Ik heb mijn iSense ingesteld op het tonen van de gewenste watertemperatuur, dan zie je direct de reactie op aanpassen van gewenste temperatuur. Ik merk dan ook het 'sprongetje' niet, ik denk dat je daar enkel en alleen iets van merkt als je kijkt naar de gemeten temperatuur op de iSense.

Als je merkt dat ie te grote hysterese heeft, kan het zijn dat ie nog wat moet inleren, of dat je even moet spelen met de opwarm- en afkoeltijd. Hij regelt nogal rustig, wat ik erg comfortabel vind, maar als je met een half graadje verhogen een stoot warmte verwacht kan je em beter wat zenuwachtiger zetten.

[ Voor 35% gewijzigd door naftebakje op 13-04-2016 08:03 ]

[fabstar81]

Oxellaar schreef op vrijdag 08 april 2016 @ 23:26:
[...]

Volgens mij heeft een kickspace al twee afsluiters.
Ze hebben vrij veel doorstroming nodig, flink meer dan een RA-DV maximaal doorlaat.
Om hem niet teveel in vermogen te beperken zou ik die niet veel knijpen.

ik heb de kickspace onder de plint vandaan getrokken en kon geen afsluiters vinden. Tenminste, op de twee pijpjes zitten twee kleine platkopschroeven. wellicht dat dat het is, zaten echter muurvast. nog eens checken.

als dat de afsluiters zijn, dan hoef ik daarvoor niet een RA-DV op de kickspace te zetten lijkt me?