Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[geerttttt]

_JGC_ schreef op zondag 07 februari 2016 @ 07:35:
Fun! Er zijn meerdere versies van die ketel. De recentere versie heeft dezelfde instellingen als de HRE, dan is het niet vreemd dat er opties ontbreken...

Doet me denken aan vaillant ketel, opentherm ondersteund, hang ding op, ketel open om draadjes om te pluggen, geen klemmen voor opentherm...

Edit: minimaal vermogen is optie d en standaard 30, ik durf daar geen advies over te geven omdat specificaties nergens lager opgeven en gas/lucht ook is afgesteld op 30.

Handleiding schrijft dat optie C op 0 moet bij OpenTherm. Die kan je nog proberen uit te schakelen zodat je ketel precies doet wat je thermostaat vraagt ipv langzaam in stappen op en aftoeren. Optie is vooral bedoeld voor aan/uit zodat je ketel niet direct vol gas knalt om die 80 graden te halen.

Ik heb optie c aangepast naar 0. Het lijkt me wat overbodig het vermogen aan te passen naar 99, toch?

[Daannn1987]

geerttttt schreef op zondag 07 februari 2016 @ 14:57:
[...]

Ik heb optie c aangepast naar 0. Het lijkt me wat overbodig het vermogen aan te passen naar 99, toch?

Ben benieuwd of dit werkt (C naar 0), en of hij hierdoor niet gaat pendelen.
Wat betreft vermogen, zou ik inderdaad lekker op 50 laten staan.

[geerttttt]

Daannn1987 schreef op zondag 07 februari 2016 @ 16:51:
[...]

Ben benieuwd of dit werkt (C naar 0), en of hij hierdoor niet gaat pendelen.
Wat betreft vermogen, zou ik inderdaad lekker op 50 laten staan.

Ik ben ook super benieuwd. Voor het eerst dat ik hoop dat het kouder wordt. Temp staat op 17... maar het is 17.01 graad Zal binnen nu en een uurtje wel gaan verwarmen.

[geerttttt]

Oke, alvast even een update.
Vandaag is het nog niet echt vaak nodig geweest om te verwarmen. 1 keertje, toen verwarmde hij kort en was de temperatuur snel weer op peil, lijkt dus top! Hopen dat de lange termijn hetzelfde zegt.

Wat me wel opvalt: 25 minuten geleden de temperatuur verhoogd van 17 naar 18 graden. Hij begint direct te verwarmen uiteraard. Ik meet sinds gisteren dus de boilertemperatuur en retourtemperatuur.

Wat me dus opvalt. 25 minuten geleden begon hij te verwarmen. De boilertemperatuur steeg binnen no time naar 52 graden. Prima opzich. In de minuten daarna is hij nog iets gestegen tot 57 graden waar hij op dit moment op zit en nu vrij constant op blijft hangen. Dit terwijl de ingestelde keteltemperatuur ingesteld is (op mijn thermostaat) op 74 graden. Dit toont hij ook tijdens het verwarmen op de ketel zelf. De relative modulatie is de gehele tijd 100%. Is dat logisch? Je zou toch verwachten dat hij wanneer hij op volle kracht moet draaien ook wel tot de 74 graden het water zou verwarmen?

De retourtemperatuur is trouwens 37 graden, vrijwel constant dus 20 graden verschil (delta t). Dat is dus wel goed.

[ Voor 6% gewijzigd door geerttttt op 08-02-2016 17:10 ]

[Microkid]

Dikke kans dat je ketel zelf een delta-T probeert aan te houden van 20 graden. 57 aanvoer, 37 retour. Als hij naar 74 zou gaan, zou je delta-T 37 graden zijn, da's redelijk onrealistisch

[sympa]

Eindelijk bij mij thuis de radiatoren eens afgesteld. Alle radiatoren wordt nu ongeveer even snel warm van boven tot onder.

Nou heb ik ook de CV-pomp op standje 1 gezet. Het huis wordt prima warm, maar bij vol stoken (bijvoorbeeld bij thuiskomen) moduleert de ketel terug op delta-T. Volgens de ketel is zijn delta-T dan 25 tot 28 graden (34 retour, 62 aanvoer bijvoorbeeld). Meestal stopt hij met stoken voordat er heet water terugkomt de ketel in. Edit: op de thermostaat te zien brandt de ketel op 4/5e van zijn vermogen (vlammetjesaanduiding Chronotherm).

Ik ben er best blij mee. Dit zou een goed rendement op moeten leveren toch? Of is de waterdoorstroming dan te gering? Kan zo een delta-T aan de hoge kant kwaad voor de ketel?

Het is overigens een Remeha Selecta Plus, waar je bijna niks aan kan afstellen als je geen servicetool hebt. Zelfs de maximale aanvoertemperatuur kan je niet overriden vanuit de kamerthermostaat.

Edit: er hangt voor 10 kilowatt radiatoren in de woning. Veel minder natuurlijk dan het ketelvermogen.

[ Voor 11% gewijzigd door sympa op 08-02-2016 22:41 ]

[Oxellaar]

sympa schreef op maandag 08 februari 2016 @ 17:22:
Eindelijk bij mij thuis de radiatoren eens afgesteld. Alle radiatoren wordt nu ongeveer even snel warm van boven tot onder.

Nou heb ik ook de CV-pomp op standje 1 gezet. Het huis wordt prima warm, maar bij vol stoken (bijvoorbeeld bij thuiskomen) moduleert de ketel terug op delta-T. Volgens de ketel is zijn delta-T dan 25 tot 28 graden (34 retour, 62 aanvoer bijvoorbeeld). Meestal stopt hij met stoken voordat er heet water terugkomt de ketel in.

Ik ben er best blij mee. Dit zou een goed rendement op moeten leveren toch? Of is de waterdoorstroming dan te gering? Kan zo een delta-T aan de hoge kant kwaad voor de ketel?

Het is overigens een Remeha Selecta Plus, waar je bijna niks aan kan afstellen als je geen servicetool hebt. Zelfs de maximale aanvoertemperatuur kan je niet overriden vanuit de kamerthermostaat.

Edit: er hangt voor 10 kilowatt radiatoren in de woning. Veel minder natuurlijk dan het ketelvermogen.

De dT is wel aan de hoge kant, eigenlijk te hoog. Kan me ook niet voorstellen dat je nog steeds voldoende tapwater krijgt met de pomp op stand 1.

Verder heb je de handleiding van je Selecta niet goed genoeg gelezen.
Je kunt de maximale aanvoer wel begrenzen op 60, 75 of 90
Lees hoofdstuk 6 maar eens goed door

[sympa]

Oxellaar,

De besturing zet de pomp altijd op stand 3 als er tapwater wordt gevraagd. Dat is dus geen probleem. Sterker nog: bij tapwatervraag gaat de ketel altijd op een laag pitje want de waterdruk is behoorlijk laag hier en doro de kleine doorstroming gaat hij terugmoduleren.

Dank, ik zie dat de maximale aanvoertemperatuur gewoon in het ketelmenu zit. Daar heb ik overheengelezen: dank voor de tip (al komt hij niet aan het maximum).

Maar die hoge dT is dus een risico voor de installatie? Over het sookgedrag ben ik wel tevreden namelijk. De monteur had de pomp op stand 3 achtergelaten, en behalve gesuis gaf dit ook het effect dat na een korte periode bijstoken het warme water weer ongeveer uit de radiatoren verdwenen was terug de leidingen in.

[Daannn1987]

geerttttt schreef op maandag 08 februari 2016 @ 17:10:
Oke, alvast even een update.
Vandaag is het nog niet echt vaak nodig geweest om te verwarmen. 1 keertje, toen verwarmde hij kort en was de temperatuur snel weer op peil, lijkt dus top! Hopen dat de lange termijn hetzelfde zegt.

Wat me wel opvalt: 25 minuten geleden de temperatuur verhoogd van 17 naar 18 graden. Hij begint direct te verwarmen uiteraard. Ik meet sinds gisteren dus de boilertemperatuur en retourtemperatuur.

Wat me dus opvalt. 25 minuten geleden begon hij te verwarmen. De boilertemperatuur steeg binnen no time naar 52 graden. Prima opzich. In de minuten daarna is hij nog iets gestegen tot 57 graden waar hij op dit moment op zit en nu vrij constant op blijft hangen. Dit terwijl de ingestelde keteltemperatuur ingesteld is (op mijn thermostaat) op 74 graden. Dit toont hij ook tijdens het verwarmen op de ketel zelf. De relative modulatie is de gehele tijd 100%. Is dat logisch? Je zou toch verwachten dat hij wanneer hij op volle kracht moet draaien ook wel tot de 74 graden het water zou verwarmen?

De retourtemperatuur is trouwens 37 graden, vrijwel constant dus 20 graden verschil (delta t). Dat is dus wel goed.

Interessant!
Het enige negatieve wat ik hiervan kan bedenken is dat de ketel bij het op temperatuur houden van de woning (waarbij de ketel ~6 keer per uur aanschiet), continue in vol vermogen schiet wat hogere overshoots kan opleveren.
Ga mij er binnenkort eens aan wagen op een dag dat ik thuis werk (Kun je goed de schommelingen zien).

[ Voor 3% gewijzigd door Daannn1987 op 09-02-2016 09:23 ]

[Oxellaar]

sympa schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 07:59:
Oxellaar,

De besturing zet de pomp altijd op stand 3 als er tapwater wordt gevraagd. Dat is dus geen probleem. Sterker nog: bij tapwatervraag gaat de ketel altijd op een laag pitje want de waterdruk is behoorlijk laag hier en doro de kleine doorstroming gaat hij terugmoduleren.

Dank, ik zie dat de maximale aanvoertemperatuur gewoon in het ketelmenu zit. Daar heb ik overheengelezen: dank voor de tip (al komt hij niet aan het maximum).

De ketel komt niet op zn maximale temperatuur op cv, om dezelfde reden als je aangeeft bij tapwater. De doorstroming is laag, ketel blijft op een laag pitje.

Maar die hoge dT is dus een risico voor de installatie? Over het sookgedrag ben ik wel tevreden namelijk. De monteur had de pomp op stand 3 achtergelaten, en behalve gesuis gaf dit ook het effect dat na een korte periode bijstoken het warme water weer ongeveer uit de radiatoren verdwenen was terug de leidingen in.

Technisch gezien is het niet juist, je systeem beperkt de ketel in zijn doen en laten.
Als jij geen klachten hebt over temperatuur of lang opstoken, dan kan je het gerust zo laten.

[ThinkPad]

sympa schreef op maandag 08 februari 2016 @ 17:22:
[...]
Volgens de ketel is zijn delta-T dan 25 tot 28 graden (34 retour, 62 aanvoer bijvoorbeeld). Meestal stopt hij met stoken voordat er heet water terugkomt de ketel in. Edit: op de thermostaat te zien brandt de ketel op 4/5e van zijn vermogen (vlammetjesaanduiding Chronotherm).

[...]

Ik zou je pomp wat hoger zetten, of je radiatoren minder ver knijpen (laatste heeft natuurlijk de voorkeur, pomp sneller laten draaien kost meer stroom). Per radiator voor een dT van 15 graden proberen te gaan (bij 65 aanvoer). Als je dT bij radiatoren ver weg van de ketel nu ook nog erg groot is (en groot blijft na radiator meer water te geven) dan zou ik de pomp toch weer hoger zetten, dat is namelijk een teken dat ze te weinig water krijgen.

dT van 25-28 graden bij de ketel klinkt alsof je de installatie teveel hebt geknepen. Nu met +8°C buiten gaat het nog prima, maar wat als het -10°C is? Je hebt dan kans dat het lang duurt voor hij je woning goed warm krijgt, wat dus uiteindelijk weer meer gas kost. Of in het ergste geval dat hij je woning zelfs niet op de gewenste temperatuur krijgt.
Ik zou zorgen dat je bij de ketel op zo'n 15 °C uitkomt bij een aanvoer van 60-65 graden. Op die manier krijgt je ketel het huis snel warm, maar zit je toch nog netjes in het HR-gebied (HR = retour lager dan 55 °C).

Bij mijn Agpo ketel gaat hij zelfs in een soort storingsmodus (knipperend display en stoken op maar een heel laag pitje) als de dT groter dan 22 graden is dacht ik. Dat soort dingen wil je liever vermijden denk ik.

[ Voor 26% gewijzigd door ThinkPad op 09-02-2016 10:20 ]

[arjentjuh]

Ik heb verder weinig kennis van het geheel maar vind het wel interessant. Nu heb ik net een nieuwbouw woning en ben benieuwd wat jullie vinden.

Ik heb op de begaande grond alles voorzien van vloerverwarming.
Mijn berging die aan mijn huis vast zit heeft een radiator met een standaard knop (geen thermo) deze ruimte is warm en soms weer normaal kwa temperatuur. Ik neem aan dat ik dit kan oplossen door een thermoknop erop te zetten.

Badkamer is voorzien van een RTL ventiel i.v.m. vloerverwarming. Stook ik beneden de boel een graad omhoog dan wordt de vloer erg heet. RTL ventiel staat op 5. Nu wil ik deze wel lager zetten alleen wordt de vloer in normale situaties niet zo warm. Heeft het nut om naast het RTL ventiel ook nog een thermokraan op mijn radiator te plaatsen? Ik heb het idee dat de badkamer nu gewoon net zolang door blijft pompen totdat het beneden warm is en dit lijkt mij niet de bedoeling.

Slaapkamers wel of niet voorzien van thermoknop? Aangezien het water er voor die andere 2 knoppen eraf moet dacht ik dat het misschien handig is om mijn 2 slaapkamers ook maar gelijk erbij te doen voor het materiaal hoef ik het dan niet meer te doen zodat je daar ook af en toe makkelijk de temperatuur kan regelen.

Voor bouwtekeningen: http://www.oozo.nl/woning...hermer-bouwnr-dedemsvaart het gaat om de middenwoningen

Alvast bedankt want ik krijg verschillende adviezen om wel of niet voor themo knop te gaan in de badkamer en slaapkamer.

[naftebakje]

Als ik het goed heb staat je RTL ventiel met 5 op maximum, doet die dus niets.
Het id van een RTL ventiel is dat ie het uitgaande water van je vloerverwarming meet, en als die op een bepaalde temperatuur komt (in te stellen met de knop) gaat ie afsluiten (dus komt er geen vers warm water meer in de vloer).
Door de knop goed (dus wat lager) te zetten zal bij opstoken (CV water wordt heet) de RTL afsluiten als de vloer lekker warm is, daardoor wordt ie niet meer heet.
In normaal bedrijf (huis op temperatuur) zal het CVwater wat frisser zijn, en de RTL niet of veel minder afsluiten dus blijft het even warm als voorheen.

Berging kan je idd best fixen met een thermostatische knop, ook slaapkamers zijn doorgaans fijner met thermostatische knop (want je stelt een gewenste temperatuur in, relatief onafhankelijk van de rest van het systeem).

Edit: als ik het goed zie heb je ook een radiator in je badkamer, dan kan je daar ook een thermostatische kraan op zetten, maar persoonlijk zou ik er dan meteen een programmeerbare knop op zetten, dan kan je instellen dat het enkel 's ochtends en 's avonds warm is in de badkamer, minder verlies en evenveel comfort

[ Voor 15% gewijzigd door naftebakje op 09-02-2016 15:18 ]

[arjentjuh]

naftebakje schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 15:16:
Als ik het goed heb staat je RTL ventiel met 5 op maximum, doet die dus niets.
Het id van een RTL ventiel is dat ie het uitgaande water van je vloerverwarming meet, en als die op een bepaalde temperatuur komt (in te stellen met de knop) gaat ie afsluiten (dus komt er geen vers warm water meer in de vloer).
Door de knop goed (dus wat lager) te zetten zal bij opstoken (CV water wordt heet) de RTL afsluiten als de vloer lekker warm is, daardoor wordt ie niet meer heet.
In normaal bedrijf (huis op temperatuur) zal het CVwater wat frisser zijn, en de RTL niet of veel minder afsluiten dus blijft het even warm als voorheen.

Berging kan je idd best fixen met een thermostatische knop, ook slaapkamers zijn doorgaans fijner met thermostatische knop (want je stelt een gewenste temperatuur in, relatief onafhankelijk van de rest van het systeem).

Edit: als ik het goed zie heb je ook een radiator in je badkamer, dan kan je daar ook een thermostatische kraan op zetten, maar persoonlijk zou ik er dan meteen een programmeerbare knop op zetten, dan kan je instellen dat het enkel 's ochtends en 's avonds warm is in de badkamer, minder verlies en evenveel comfort

Aha, dus RTL ventiel meet dus niet de ruimte maar de watertemperatuur van het water. Dat wist ik dus niet en kon ik ook niet goed vinden. Dus als ik een thermostaatknop op de radiator doe heeft dat geen invloed op de vloer wat opzich handig is. Dat regel je dus alleen met het RTL ventiel.

Super bedankt! Dan weet ik dat ik overal gewoon een thermoknop wil en inderdaad één met programma in de badkamer!

[Speedfight]

Specs:
- Huis uit 2008 met volledig vloerverwarming
- Simpele Plieger aan/uit klokthermostaat, permanent op 18,5 graden
- Intergas combi compact HR/36/30 CV

Hieronder de situatie van een gemiddelde dag:
De temperatuur in de woonkamer daalt tot (bijna) de 18,5 graden, de CV slaat volle bak aan en stopt. Doordat de vloerverwarming traag verwarmt slaat de temperatuur in huis vervolgens door naar ruim 20 graden.
Vervolgens koelt de woonkamer weer af en begint het bovenstaande opnieuw. Wanneer het buiten richting het vriespunt gaat moet de CV zo één keer per dag verwarmen, bij een graad of 10 tot 15 buiten kan dit eens per twee tot bijna drie dagen worden (grove schatting).




Ik vraag mij hierbij af of dit ook het meest optimale gedrag is, of dat het beter is dat de CV vaker aanspringt op minder vermogen om de temperatuur wat constanter te houden.
Als de vloerverwarming op volle kracht loopt is het zelfs aan de warme kant voor de voeten, maar als de temperatuur al een tijd aan het dalen is en richting 18,5 graden gaat is het juist weer vrij kil.
Zou een intelligente thermostaat nog iets toe kunnen voegen in mijn situatie?

[geerttttt]

Speedfight schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 21:03:
Specs:
- Huis uit 2008 met volledig vloerverwarming
- Simpele Plieger aan/uit klokthermostaat, permanent op 18,5 graden
- Intergas combi compact HR/36/30 CV

Hieronder de situatie van een gemiddelde dag:
De temperatuur in de woonkamer daalt tot (bijna) de 18,5 graden, de CV slaat volle bak aan en stopt. Doordat de vloerverwarming traag verwarmt slaat de temperatuur in huis vervolgens door naar ruim 20 graden.
Vervolgens koelt de woonkamer weer af en begint het bovenstaande opnieuw. Wanneer het buiten richting het vriespunt gaat moet de CV zo één keer per dag verwarmen, bij een graad of 10 tot 15 buiten kan dit eens per twee tot bijna drie dagen worden (grove schatting).

[afbeelding]
[afbeelding]

Ik vraag mij hierbij af of dit ook het meest optimale gedrag is, of dat het beter is dat de CV vaker aanspringt op minder vermogen om de temperatuur wat constanter te houden.
Als de vloerverwarming op volle kracht loopt is het zelfs aan de warme kant voor de voeten, maar als de temperatuur al een tijd aan het dalen is en richting 18,5 graden gaat is het juist weer vrij kil.
Zou een intelligente thermostaat nog iets toe kunnen voegen in mijn situatie?

Hier moeten haast wel externe invloeden parten spelen. Anders lijkt het me niet helemaal gezond dat hij zo'n 2 graden overshoot hanteert. Misschien dat opentherm helpt, maar een thermostaat zou ook op aan-uit toch moeten leren dat hij nog lang doorverwarmt.

[ThinkPad]

Met vloerverwarming is het maar de vraag of een modulerende thermostaat zuiniger gaat zijn. Het is een traag systeem en een aan/uit-thermostaat werkt dan vaak ook prima.

[Teleflubbie]

Lijkt wel of je thermostaat werkt als een eenvoudige on/off met hysteresis. Hij schakelt dan pas uit als hij constateert dat de kamertemperatuur 1 a 2 graden boven de ingestelde temperatuur komt.
Omdat vloerverwarming een traag systeem is, krijg je dus deze overshoot.

Beter is om bij vloerverwarming een thermostaat te nemen met een TPI-regeling. Een dergelijke thermostaat laat de CV een aantal maal per uur branden en reduceert de brandduur naarmate de kamertermperatuur dichter bij de ingestelde temperatuur komt.

[geerttttt]

*knip*, hier is V&A voor.

[ Voor 87% gewijzigd door ThinkPad op 10-02-2016 08:17 ]

[Daannn1987]

Met mijn Tado smart thermostaat heb ik overshoots van max 0,5 graden (mits de zon niet mee doet
Mijn honeywell kreeg dit niet voor elkaar, daar zag ik geregeld overshoots van 1+ graden

[sympa]

Zo, de pomp staat nu op stand 2 in plaats van op stand 1. De ketel gaat nu harder branden tijdens het warmstoken (op de thermostaat branden alle vlammetjes). De deltaT is tijdens het warmstoken daarmee 23 graden in plaats van 27 graden.

Geen idee wat beter is. Ik ga eens kijken hoe deze instelling bevalt. Ik hoor in de slaapkamer nu wel een heel klein beetje gesuis uit de kleine radiator komen. De 3 minuten nadraaitijd nemen na het stoken ook heel water weg uit deze radiator. Bij de andere radiatoren, die verder weg zitten, is dat niet het geval.

Overigens ben ik niet bang voor vermogenstekort bij strenge winters: er hangt voor 10 kW aan radiatoren en de ketel heeft 16 kW, dus maximaal vermogen heeft hij niet nodig.

Dit is dus niet de deltaT die optreedt als de verwarming continu draait. Die zal vast lager zijn bij een aanvoer van 60 graden. Maar het is de deltaT die ik zie als de verwarming net op vol vermogen is gaan branden. En dan ook nog wat de ketel aangeeft (en de retour die de ketel aangeeft is altijd zo'n 30 graden, ook als alles in huis, dus ook de buizen, 20 graden zou moeten zijn.)

[naftebakje]

Speedfight schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 21:03:
...De temperatuur in de woonkamer daalt tot (bijna) de 18,5 graden, de CV slaat volle bak aan en stopt. Doordat de vloerverwarming traag verwarmt slaat de temperatuur in huis vervolgens door naar ruim 20 graden.
Vervolgens koelt de woonkamer weer af en begint het bovenstaande opnieuw. Wanneer het buiten richting het vriespunt gaat moet de CV zo één keer per dag verwarmen, bij een graad of 10 tot 15 buiten kan dit eens per twee tot bijna drie dagen worden (grove schatting).
...

CV heeft duidelijk veel overcapaciteit, het kan imho geen kwaad om met de grove borstel te werken: vermogen ketel op minimaal (om hopelijk wat meer stooksessies en egalere temperatuur te halen) en best ook aanvoertemperatuur verlagen (helpt overshoot en te hete vloer te vermijden).

En mee met wat hierboven wordt gezegd: een goeie thermostaat moet in low-load (jou situatie) veel beter (confortabeler) werken. Modulerend hoeft niet perse (maar bij aan-uit zou ik zeker het ketelvermogen beperken, modulerend regelt dat zelf) maar een iSense ben ik zelf wel fan van, vind ik een heel goeie regeling hebben die goed bijleert en durft op lage temperaturen werken.

[geerttttt]

Goed. Ik meet dus ondertussen de boilertemperatuur en retourtemperatuur. Nu zie ik vandaag de volgende grafiek:

(Mod = modulatieniveau, 0=0% 10=100%, H = boiler aan of uit. De rest spreekt denk ik voor zich.)

Voor mijn gevoel is dit niet mega efficient. De temperatuur is wel superstabiel, hij blijft op 16,7-16,8 graden hangen. Maar, sinds vanmorgen is de ketel al 'aan'. Als je op de ketel kijkt staat hij voornamelijk op servicecode 1, waarbij hij dus soms kort (zie ook de grafiek) even brandt.

Qua temperatuur is het dus heel netjes, maar ik vraag me af of dit qua verbruik wel logisch is. Wat mij betreft mag de temperatuur echt wel schommelen tussen de 16,8 tot 17,1 graad o.i.d. als dat zuiniger is.

Als dit zo door gaat en de zon gaat niet heftig schijnen dan kan de ketel makkelijk de hele dag door aan staan. Nu weet ik niet wat hij exact constant doet, hij verbuikt niet constant gas in ieder geval, maar wel stroom.

Kort gezegd, is dit nou goed? Of niet? Ik zie dat hij nu zo'n 0,15 a 0,22 m3 gas verbruikt per uur. Niet mega veel maar ook niet perse super zuinig. Voor mijn gevoel deed mijn oude Chronotherm thermostaat hetzelfde of deed die het beter.

[ Voor 4% gewijzigd door geerttttt op 10-02-2016 11:31 ]

[naftebakje]

Ik weet niet welke thermostaat je gebruikt, maar hij lijkt me wat springerig te zijn. Ik zou liever wat langere stooksessies zien op wat lagere modulatie (nu lijkt het wel een aan/uit).
Qua efficiëntie lijkt het me OK, dT van 10° op 40° aanvoer is goed, vermoed wel dat er wat efficiëntie te halen is in lagere modulatie maar dat zal niet schokkend veel zijn.

[_JGC_]

Hoe moet ik je grafiek zien, is de boilertemp de temperatuur van de aanvoer? Heb je radiatoren of vloerverwarming? Als ik je grafiek zo zie zet je ketel de pomp aan omdat er warmtevraag is, maar gaat de brander gewoon niet aan vanwege de beperkte vraag. Ik zie dit veel bij Intergas ketels met thermostaten die altijd hele lage temperaturen vragen.

Je zit met een stokoude OpenTherm implementatie met 0,0 mogelijkheden om te tunen aan de ketelzijde. Alles wat je aanpast zal je in de thermostaat moeten fixen. Ik weet niet of de Toon een instelling heeft voor minimum temperatuur, zo ja, dan zou je die wat kunnen verhogen zodat je ketel ook eens wat doet en wat vaker tussendoor uit staat. Mocht je thermostaat die optie niet hebben, wat houdt je tegen om de max aanvoer op 50-55 te cappen, stappenmodulatie weer in te schakelen en je Toon als aan/uit te gebruiken? Liever een goed werkende aan/uit sturing met cap op aanvoertemperatuur dan een slecht werkende OpenTherm sturing die de hele dag je ketel water doelloos rond laat pompen.

[geerttttt]

_JGC_ schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 12:30:
Hoe moet ik je grafiek zien, is de boilertemp de temperatuur van de aanvoer? Heb je radiatoren of vloerverwarming? Als ik je grafiek zo zie zet je ketel de pomp aan omdat er warmtevraag is, maar gaat de brander gewoon niet aan vanwege de beperkte vraag. Ik zie dit veel bij Intergas ketels met thermostaten die altijd hele lage temperaturen vragen.

Je zit met een stokoude OpenTherm implementatie met 0,0 mogelijkheden om te tunen aan de ketelzijde. Alles wat je aanpast zal je in de thermostaat moeten fixen. Ik weet niet of de Toon een instelling heeft voor minimum temperatuur, zo ja, dan zou je die wat kunnen verhogen zodat je ketel ook eens wat doet en wat vaker tussendoor uit staat. Mocht je thermostaat die optie niet hebben, wat houdt je tegen om de max aanvoer op 50-55 te cappen, stappenmodulatie weer in te schakelen en je Toon als aan/uit te gebruiken? Liever een goed werkende aan/uit sturing met cap op aanvoertemperatuur dan een slecht werkende OpenTherm sturing die de hele dag je ketel water doelloos rond laat pompen.

Jouw laatste suggestie zit ik ook enigzins te overwegen. Nadeel is dan wel dat ik dus ook niet meer de info uit kan lezen, bijv de ketel en retourtemperatuur, en wanneer er heet water getapt wordt...

Ik kan nog het minimale vermogen (optie c) aanpassen van de ketel. Misschien dat naar 25 zetten nog iets helpt... Anders neig ik er idd naar om terug te gaan op aan/uit. Ook kan ik nog de maximale aanvoertemperatuur verhogen in de thermostaat. die staat nu op 74, kan nog naar 90. Dat kan ook nog wel wat helpen.

Hoe je de grafiek moet zien. Boilertemp is Opentherm code 25... Als het goed is is dat de aanvoertemp, maar om dat 100% zeker te weten zou ik dat moeten nameten... Ik heb zowel vloerverwarming als radiatoren. (3 grote). Ik verwarm alleen de woonkamer/wc/hal met vloerverwarming en woonkamer/bijkeuken met radiatoren. Rest van het huis is de radiator dichtgedraaid.

[Speedfight]

Allen (geerttttt, ThinkPad, Randy.W, Daannn1987, naftebakje) bedankt voor het meedenken!
Ik ga op zoek naar een mooi geprijsde Remeha iSense en kijken ik daarmee de boel wat beter onder controle kan krijgen. Daarna kan ik altijd nog de aansturing van de CV bijstellen.

[_JGC_]

Sowieso vind ik het al een wonder dat je retourtemperatuur en modulatieniveau uit een Intergas ketel weet te toveren, bij mijn HRE is retourtemperatuur niet bekend en modulatieniveau altijd 1, je thermostaat moet daar echt mee om kunnen gaan qua regeling.

Max aanvoer verhogen van 74 naar 90 zal je niet veel helpen, reden waarom je code 1 krijgt is omdat je thermostaat graag constant een klein beetje warmte wil. Je ketel beantwoordt dat met constant pompen en zo nu en dan de brander even kort laten branden (op vol vermogen blijkbaar???), overshoot van paar graden op vraagtemperatuur en brander weer uit. Je kunt dat gedrag doorbreken door een ondergrens qua temperatuur in te stellen op de thermostaat, maar niet elke thermostaat kan dat (je OTGW kan dat misschien wel onderscheppen en aanpassen).

Wat misschien meer inzicht geeft in je situatie is niet het vermogen loggen, maar setpoint die de thermostaat aan ketel vraagt.

[ThinkPad]

Speedfight schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 13:06:
Allen (geerttttt, ThinkPad, Randy.W, Daannn1987, naftebakje) bedankt voor het meedenken!
Ik ga op zoek naar een mooi geprijsde Remeha iSense en kijken ik daarmee de boel wat beter onder controle kan krijgen. Daarna kan ik altijd nog de aansturing van de CV bijstellen.

Laat je niet overbluffen op Marktplaats, een iSense hoeft niet meer dan 40-50 euro te kosten.

Liefst wil je een wat nieuwere versie (ik heb een v28), zodat je later evt. nog met een [OTGW] OpenTherm gateway aan de slag kunt. Overrulen van setpoint met een OTGW werkt bij een iSense pas vanaf firmware >v19

Ik heb hier al eens twee gekocht: http://www.marktplaats.nl/verkopers/3399022.html eentje voor mij, eentje voor medetweaker. Een andere medetweaker heeft er ook eentje gekocht en goede ervaringen. Nieuw in doos.
55 ex. verzending heb ik toen ook betaald.

[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 10-02-2016 13:37 ]

[geerttttt]

_JGC_ schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 13:16:
Wat misschien meer inzicht geeft in je situatie is niet het vermogen loggen, maar setpoint die de thermostaat aan ketel vraagt.

Dat heb ik dus gedaan, en geeft idd interessante resultaten. Als de ketel setpoint onder de 30 graden komt (dus de ingestelde waarde op de ketel bij d.?) dan gaat de ketel uit (helemaal uit). Boven de 30 schiet hij aan, soms dus verwarmend, soms alleen pompend.

Wat nu te doen om er voor te zorgen dat hij iets minder vaak verwarmt en minder lang pompt...:

optie 1: Ik stel de maximale keteltemperatuur op de thermostaat in op 50. Voor zover ik heb kunnen begrijpen moduleert hij met de keteltemperatuur. Oftewel, 25% modulatie betekent 12,5 graad gewenste keteltemp. Verder lijkt er niet veel anders te gebeuren met modulatie tussen de ketel en thermostaat.
Als de temperatuur maximaal lager ligt dan nu, zou hij ook minder vaak boven de 30 graden uit moeten komen, dus minder vaak aan springen, toch?

optie 2: Ik pas optie d. in de ketel aan. bijv naar 40 graden. Dan worden de overshoots wellicht iets groter, maar springt hij minder vaak aan.

Optie 3: iets anders waar ik nu niet op kom...

Wat denken jullie? Tevens kan ik ook op de thermostaat instellen hoeveel graad hij max per uur kan verwarmen, staat nu op 2. Dat leek mij realistisch. Maar zou ik kunnen aanpassen. Weet niet precies wat voor effect dit heeft op zijn gedrag...

[gibraltar]

geerttttt schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 08:57:
[...]
Wat denken jullie? Tevens kan ik ook op de thermostaat instellen hoeveel graad hij max per uur kan verwarmen, staat nu op 2. Dat leek mij realistisch. Maar zou ik kunnen aanpassen. Weet niet precies wat voor effect dit heeft op zijn gedrag...

Officieel is het zo dat een thermostaat de aanvoertemperatuur berekend, en dat de regeling in de ketel die aanvoer dient te volgen (dat staat in de OpenTherm specs). Als je dat aanhoudt dan zijn er twee regellussen die je kan beinvloeden, die van de thermostaat en die van de ketel.

De thermostaat is meestal een PI(D) regelaar, maar dat is goed verstopt. Je kan meestal twee regelparameters instellen die vervolgens weer invloed hebben via:

• Het huidige verschil tussen gewenste en eigenlijke ruimtetemperatuur. Dit verschil vermenigvuldig je met een constante om tot de aanvoertemperatuur te komen
• De som van het verschil tussen gewenste en eigenlijke temperatuur gedurende een bepaalde periode. Hoe langer er een verschil is, hoe groter de som. Dit geeft een historisch gevoel aan de regelstrategie, en maakt het opwarmen sneller als het langer duurt om op te warmen.

Zover ik weet is die differentiërende actie niet echt van belang. Eventueel om de overshoot te beperken, maar meestal is het juist handig om een beetje overshoot te hebben. Je kan de som van de fout ook laten lekken over tijd. Bij de iSense staan die twee parameters als "opwarmsnelheid" en "afkoelsnelheid". Ik weet niet hoe die twee parameters vertaald worden, maar van opwarmsnelheid weet ik dat het over de P-actie gaat (even getest).

De regeling van de ketel op aanvoertemperatuur kun je niet veel op ingrijpen. Meestal kun je de hysterese of dead-band instellen, en je kan een minimum en maximum aanvoer instellen. Als je een iSense gebruikt dan zul je zien dat die de boel voor de gek houdt tijdens het starten van het stookproces: hij gooit even heel kort het setpoint op maximaal om de ketel uit de hysterese te trekken (sneaky thermostaat). Het kan zijn dat de thermostaat het type ketel detecteert en dat gedrag aanpast (ja, dat kan via OpenTherm...).

Overigens is er best wel wat te zeggen voor een andere regeling als je vloerverwarming hebt. Bij vloerverwarming is comfort ook de temperatuur van de vloer, en niet alleen van de ruimte (dat kan persoonlijk zijn). Als je bij zo'n systeem met opwarmperiodes werkt dan heb je als er geen warmtevraag is soms het gevoel dat het wat frisser is. Tenminste dat hebben wij hier wel, vooral omdat de buizen erg aan het oppervlak liggen en de meeste warmte de ruimte in trekt. Het voordeel van een modulerende thermostaat is dat die uiteindelijk wel op een goede aanvoertemperatuur blijft hangen, maar zelfs mijn iSense schommelt nogal.

disclaimer: dit is mijn interpretatie, te veel beïnvloed door te veel regeltechniek in mijn leven

[_JGC_]

geerttttt schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 08:57:
[...]

Dat heb ik dus gedaan, en geeft idd interessante resultaten. Als de ketel setpoint onder de 30 graden komt (dus de ingestelde waarde op de ketel bij d.?) dan gaat de ketel uit (helemaal uit). Boven de 30 schiet hij aan, soms dus verwarmend, soms alleen pompend.

Wat nu te doen om er voor te zorgen dat hij iets minder vaak verwarmt en minder lang pompt...:

optie 1: Ik stel de maximale keteltemperatuur op de thermostaat in op 50. Voor zover ik heb kunnen begrijpen moduleert hij met de keteltemperatuur. Oftewel, 25% modulatie betekent 12,5 graad gewenste keteltemp. Verder lijkt er niet veel anders te gebeuren met modulatie tussen de ketel en thermostaat.
Als de temperatuur maximaal lager ligt dan nu, zou hij ook minder vaak boven de 30 graden uit moeten komen, dus minder vaak aan springen, toch?

optie 2: Ik pas optie d. in de ketel aan. bijv naar 40 graden. Dan worden de overshoots wellicht iets groter, maar springt hij minder vaak aan.

Optie 3: iets anders waar ik nu niet op kom...

Wat denken jullie? Tevens kan ik ook op de thermostaat instellen hoeveel graad hij max per uur kan verwarmen, staat nu op 2. Dat leek mij realistisch. Maar zou ik kunnen aanpassen. Weet niet precies wat voor effect dit heeft op zijn gedrag...

Bij OpenTherm vraagt je thermostaat een temperatuur aan de ketel, ketel gaat stoken en moduleert z'n vermogen op basis van situatie bij de ketel. Vermogen wordt geregeld met een variabel ventilatortoerental, het bereik wordt geregeld met opties 3 en d. Verder heeft je ketel stappenmodulatie: in plaats van direct opstoken naar gewenste setpoint gaat ketel dan in stapjes optoeren of aftoeren. Die heb je als test uitgezet, weet alleen niet of resultaat positief of negatief is in jouw geval.

Je zit nu met situatie dat je thermostaat temperaturen tussen 30 en 40 graden vraagt en je ketel daar ook aan voldoet. Je radiatoren doen 0,0 met die temperaturen, je vloerverwarming is afhankelijk van je verdeler, als dat geen LTV verdeler is zal je vloer gewoon afgekoeld worden met die lage temperaturen ipv opgewarmd.

Je hebt in jouw situatie drie opties:
- thermostaat kiezen met instelbaar minimum en die ergens in de 40 graden zetten (Remeha iSense heeft die optie)
- je setpoint aanpassen via de OTGW als deze onder de 40 graden zit
- aan/uit stoken met beperking op aanvoertemperatuur

Aangezien je al een OTGW hebt zou ik voor de 2e optie gaan, je thermostaat moet hier wel mee om kunnen gaan, de Remeha iSense kan dit bijvoorbeeld pas vanaf een bepaald versienummer

[geerttttt]

_JGC_ schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 09:43:
[...]

Bij OpenTherm vraagt je thermostaat een temperatuur aan de ketel, ketel gaat stoken en moduleert z'n vermogen op basis van situatie bij de ketel. Vermogen wordt geregeld met een variabel ventilatortoerental, het bereik wordt geregeld met opties 3 en d. Verder heeft je ketel stappenmodulatie: in plaats van direct opstoken naar gewenste setpoint gaat ketel dan in stapjes optoeren of aftoeren. Die heb je als test uitgezet, weet alleen niet of resultaat positief of negatief is in jouw geval.

Je zit nu met situatie dat je thermostaat temperaturen tussen 30 en 40 graden vraagt en je ketel daar ook aan voldoet. Je radiatoren doen 0,0 met die temperaturen, je vloerverwarming is afhankelijk van je verdeler, als dat geen LTV verdeler is zal je vloer gewoon afgekoeld worden met die lage temperaturen ipv opgewarmd.

Je hebt in jouw situatie drie opties:
- thermostaat kiezen met instelbaar minimum en die ergens in de 40 graden zetten (Remeha iSense heeft die optie)
- je setpoint aanpassen via de OTGW als deze onder de 40 graden zit
- aan/uit stoken met beperking op aanvoertemperatuur

Aangezien je al een OTGW hebt zou ik voor de 2e optie gaan, je thermostaat moet hier wel mee om kunnen gaan, de Remeha iSense kan dit bijvoorbeeld pas vanaf een bepaald versienummer

Ik heb helaas geen OTGW, ik heb alleen een Toon thermostaat. Die heeft de mogelijkheid om de OpenTherm codetabel uit te lezen. Maar daarin aanpassen is denk ik niet mogelijk.

Optie 1 is niet echt een optie, wil graag de Toon houden. Maar als ik optie d zou aanpassen omhoog of omlaag, zou dat geen gewenst effect kunnen hebben?

[_JGC_]

Optie d verlagen brengt je ketel buiten geteste specificaties, kan goed gaan, maar je loopt kans op een ketel die gaat resoneren, onvolledige verbranding en plofjes bij ontsteken. Liever niet aankomen. Verhogen zorgt er gewoon voor dat je ketel minder laag kan branden en nog sneller bij code 1 belandt.

Jouw ketel is gewoon heel beperkt in OpenTherm aansturing. Alles is afhankelijk van de regeling van de thermostaat, als je thermostaat aannames doet over je systeem die niet kloppen krijg je bovenstaand gedrag. Je ketel heeft wat dat betreft ook geen opties voor een override of zelfs maar een timeout tegen pendelen.

[PCJR]

gibraltar schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 09:20:
[...]

Officieel ..
Overigens is er best wel wat te zeggen voor een andere regeling als je vloerverwarming hebt. Bij vloerverwarming is comfort ook de temperatuur van de vloer, en niet alleen van de ruimte (dat kan persoonlijk zijn). Als je bij zo'n systeem met opwarmperiodes werkt dan heb je als er geen warmtevraag is soms het gevoel dat het wat frisser is. Tenminste dat hebben wij hier wel, vooral omdat de buizen erg aan het oppervlak liggen en de meeste warmte de ruimte in trekt. Het voordeel van een modulerende thermostaat is dat die uiteindelijk wel op een goede aanvoertemperatuur blijft hangen, maar zelfs mijn iSense schommelt nogal.

disclaimer: dit is mijn interpretatie, te veel beïnvloed door te veel regeltechniek in mijn leven

Over vloerverwarming gesproken, ik krijg in mijn nieuwe huis vv onder (keuken, eet deel + woonkamer deel alles bij elkaar, 50m2)) en boven radiatoren op elke kamer. Hoe kan ik mijn iSense (hangt in woonkamer) dan het beste instellen?

[naftebakje]

geerttttt schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 09:49:
[...]Ik heb helaas geen OTGW, ik heb alleen een Toon thermostaat. ...

Even vluchtig gekeken: blijkbaar kan je instellen welke verwarming je hebt, staat die nog op 'radiatoren'? Zou wel kunnen dat dit op de achtergrond de nodige tweaks doet. Verder zag ik niet zo snel nuttige instellingen staan.

@philipperosier: Eerst even aankijken, iSense is in mijn ervaring goed in zichzelf bijregelen; en je moet ook even aanzien hoe je systeem zich gedraagt. Je kan de opwarm- en afkoelsnelheid bijregelen om beter rekening te houden met de traagheid van je vloerverwarming (maar das afhankelijk van je warmtebehoefte, dikte vloer, HOH afstand,...).
Als deze nog niet hangen: zorg dat de radiatoren boven flink overcapaciteit hebben of voor LTV geschikt zijn.

[gibraltar]

philipperosier schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 11:26:
[...]
Over vloerverwarming gesproken, ik krijg in mijn nieuwe huis vv onder (keuken, eet deel + woonkamer deel alles bij elkaar, 50m2)) en boven radiatoren op elke kamer. Hoe kan ik mijn iSense (hangt in woonkamer) dan het beste instellen?

Ligt een beetje aan je huis en installatie. Meestal wordt er bij aanwezigheid van radiatoren een verdeler geïnstalleerd voor de vloerverwarming die de aanvoer mengt. Hierdoor is het verlagen van de maximale aanvoertemperatuur beneden de 60 graden eigenlijk niet heel verstandig, maar dat ligt een beetje aan de situatie. Eigenlijk werken in dit geval de radiatoren en vloerverwarming beide wat efficiënter op hogere aanvoertemperaturen.

De opwarmsnelheid heb ik zelf op normaal staan, bij een maximale aanvoertemperatuur van 60 graden. Je zult zien dat de iSense dan wat hogere temperaturen vraagt om de ruimte sneller op te warmen, maar als het eenmaal warm is dan zakt de aanvoer vanzelf. De afkoelsnelheid heb ik op "zeer langzaam" staan.

Het is een beetje een geval "praktijkervaring", met name wat voor temperatuur het water de vloer in gaat op het koudste punt. Als je op dat punt (bijvoorbeeld 's ochtends), met een bepaalde aanvoertemperatuur iets van 35-40 graden weet te halen, dan zit je goed.

En wel op blijven letten als je nog radiatoren hebt, want de warmtecapaciteit van de radiatoren neemt ook af en wordt ook beïnvloed door de stooklijn. In principe kun je de opwarmsnelheid verlagen, zolang je de boel nog snel genoeg warm krijgt.

[menzo]

Gister als test de aanvoer hier op 55 gezet in mijn tochthol uit 1890. Gelukkig hebben we best veel vermogen hangen en het huis was in een uur van 14.2 naar 18 in de ochtend met een detlaT van ongeveer 8

[geerttttt]

naftebakje schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 12:18:
[...]
Even vluchtig gekeken: blijkbaar kan je instellen welke verwarming je hebt, staat die nog op 'radiatoren'? Zou wel kunnen dat dit op de achtergrond de nodige tweaks doet. Verder zag ik niet zo snel nuttige instellingen staan.

@philipperosier: Eerst even aankijken, iSense is in mijn ervaring goed in zichzelf bijregelen; en je moet ook even aanzien hoe je systeem zich gedraagt. Je kan de opwarm- en afkoelsnelheid bijregelen om beter rekening te houden met de traagheid van je vloerverwarming (maar das afhankelijk van je warmtebehoefte, dikte vloer, HOH afstand,...).
Als deze nog niet hangen: zorg dat de radiatoren boven flink overcapaciteit hebben of voor LTV geschikt zijn.

Klopt, dat kun je instellen. Dat staat nu op "handmatig", met als max aanvoertemperatuur 90 graden en dat het max. 2 graad per uur verwarmt.

Het lijkt alsof de types "vloerverwarming", "radiatoren", "hete lucht" een soort presets hiervoor zijn, want optie 4 is "handmatig" waarbij je ineens de keus krijgt om dit met de hand aan te passen.

Ik zou hem natuurlijk wel op radiatoren zetten, kijken of dit zijn gedrag aanpast.

[naftebakje]

Hmm, geeft nog steeds niet echt iets om je minimum temperatuur, of aantal keren regelen per uur in low load aan te passen.
Mss eens spelen met die aantal graden per uur, zien of dat iets helpt.

[iEase]

Weet iemand toevallig wat het verschil is tussen een iSense thermostaat v19 en v28? Is er een wezenlijke verbetering/verandering in de software?

[Verwijderd]

Ik mern me te herinneren dat je vanaf v28 de ketelparameters kon aanpassen via de isense. Daarnaast denk ik dat v19 nog geen modulerende pompsturing deed.

[Oxellaar]

Modulerende pompsturing zal de ketel zelf doen verwacht ik, die is daar slim genoeg voor.
Pompmodulatie is gekoppeld aan een dT regeling, of direct aan het vermogen van de ketel.

[Verwijderd]

In mijn v28 isense zit een optie om pompsturing en of vermogensturing aan of uit te zetten.

[ThinkPad]

En >v19 kun je met een OTGW het setpoint op afstand overrulen.

[Meauses]

In mijn iSense v15 kan ik pompmodulatie al aan of uit zetten.

[Verwijderd]

Ik schreef al dat ik dacht dat pompsturing bij 28 pas was ingevoerd, ik heb me dus vergist. Maar is parameters instellen vanaf 28 pas mogelijk, of was dat ook al eerder?

[Wceend]

Verwijderd schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 07:55:
Ik schreef al dat ik dacht dat pompsturing bij 28 pas was ingevoerd, ik heb me dus vergist. Maar is parameters instellen vanaf 28 pas mogelijk, of was dat ook al eerder?

zit ook al in mijn V27 dus ik vermoed al eerder. Als je goed kunt zoeken in dit topic is het terug te vinden want het is eerder besproken.

[Verwijderd]

Psmaaswinkel bedoel je, het was zijn vraag (zie een stukje terug in dit topic).

[iEase]

Wceend schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 08:10:
[...]

zit ook al in mijn V27 dus ik vermoed al eerder. Als je goed kunt zoeken in dit topic is het terug te vinden want het is eerder besproken.

Bedankt, ik zal het er even op nalezen. De vraag was ontstaan omdat ik benieuwd was of het de moeite waard is om een v19 te vervangen door een v28.

[Oxellaar]

Meauses schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 07:20:
In mijn iSense v15 kan ik pompmodulatie al aan of uit zetten.

Ja ok, aan of uit zetten.
Dat is wat anders dan dat de iSense de pompmodulatie voor zijn rekening neemt.
Want dat doet de ketel echt zelf.

[Meauses]

Oxellaar schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 11:46:
[...]

Ja ok, aan of uit zetten.
Dat is wat anders dan dat de iSense de pompmodulatie voor zijn rekening neemt.
Want dat doet de ketel echt zelf.

Ja aan of uit inderdaad.

[knights16]

Ik ben mij aan het voorbereiden om mijn CV installatie en de radiatoren waterzijdig te gaan inregelen.

Zodra mijn Nefit Trendline het huis gaat verwarmen (max 60 graden aanvoer) is mijn retour vaak 50-58 graden. Mijn zogenaamde delta T is altijd erg laag en ik vraag mij af hoe dit komt. Kan iemand mij tips geven hoe dit issue te onderzoeken, lijkt me een eerste stap richting waterzijdig inregelen.

Ik beschik overigens over een IR-meter.

[klump4u]

knights16 schreef op zaterdag 13 februari 2016 @ 13:56:
Ik ben mij aan het voorbereiden om mijn CV installatie en de radiatoren waterzijdig te gaan inregelen.

Zodra mijn Nefit Trendline het huis gaat verwarmen (max 60 graden aanvoer) is mijn retour vaak 50-58 graden. Mijn zogenaamde delta T is altijd erg laag en ik vraag mij af hoe dit komt. Kan iemand mij tips geven hoe dit issue te onderzoeken, lijkt me een eerste stap richting waterzijdig inregelen.

Ik beschik overigens over een IR-meter.

Alles wat je nu vraagt heeft te maken met het feit dat je installatie niet is ingeregeld.
Tips staan in de openingspost.

[Verwijderd]

knights16 schreef op zaterdag 13 februari 2016 @ 13:56:
Ik ben mij aan het voorbereiden om mijn CV installatie en de radiatoren waterzijdig te gaan inregelen.

Zodra mijn Nefit Trendline het huis gaat verwarmen (max 60 graden aanvoer) is mijn retour vaak 50-58 graden. Mijn zogenaamde delta T is altijd erg laag en ik vraag mij af hoe dit komt. Kan iemand mij tips geven hoe dit issue te onderzoeken, lijkt me een eerste stap richting waterzijdig inregelen.

Ik beschik overigens over een IR-meter.

Zou je niet eens beginnen met het lezen van de topicstart. Die hier copy/pasten lijkt me een beetje overkill.

[sympa]

Dit is dus niet de deltaT die optreedt als de verwarming continu draait. Die zal vast lager zijn bij een aanvoer van 60 graden.

Ik heb nu het wat kouder is de CV eens ingesteld op een vaste aanvoer van 60 graden via de Chronotherm Modulation. deltaT is dan een graad of 7, en de ketel gaat naar een laag vermogen terugmoduleren. Ik denk dat ik wel uitkom met de pomp op stand 1.

Wel zie ik dat de radiator die het meest ver zit nu wel goed warm wordt. Doet ie meestal niet, omdat de ketel nogal kort aanslaat, en dan komt het hete water er niet. Alhoewel het maar 3 meter verder is...

Ik denk dat ik de pomp maar weer op stand 1 zet.

Het begint ook erg warm te worden in huis. Meestal staat de thermostaat in low load te draaien, ook als het vriest zolang het maar niet stormt eigenlijk.

[mr_niceguy]

Onlangs heb ik het volgende gewijzigd van mijn AWB Thermomaster 3HR-24T:
- Max aanvoer temperatuur op 65 graden -->?
- Max vermogen op 21KW ipv 28KW
- Pompstand op 1 (laagste stand)
- Water warmhouden op uit.
- Nadraaitijd pomp op 3 minuten.

Nu heb ik de laatste steeds vaker dat ik geen warm water heb, pas na circa 10 min de kraan aan laten staan. Op de CV ketel zie ik dat hij dan niet aan wil slaan, probeert hij telkens opnieuw. Maar geeft verder geen foutmelding.

Iemand een idee waar dit aan kan liggen?

[_JGC_]

Heeft je ketel 1 of 2 pompen? Met 1 pomp en pompstand 1 gaat je warmwatercapaciteit flink omlaag. Vraag is of het niet aan willen slaan is, of steeds afslaan omdat vermogen niet weg kan door lage pompstand.

[bert74]

mr_niceguy schreef op maandag 15 februari 2016 @ 09:27:
Onlangs heb ik het volgende gewijzigd van mijn AWB Thermomaster 3HR-24T:
- Max aanvoer temperatuur op 65 graden -->?
- Max vermogen op 21KW ipv 28KW
- Pompstand op 1 (laagste stand)
- Water warmhouden op uit.
- Nadraaitijd pomp op 3 minuten.

Nu heb ik de laatste steeds vaker dat ik geen warm water heb, pas na circa 10 min de kraan aan laten staan. Op de CV ketel zie ik dat hij dan niet aan wil slaan, probeert hij telkens opnieuw. Maar geeft verder geen foutmelding.

Iemand een idee waar dit aan kan liggen?

Ik heb dezelfde ketel in 28KW uitvoering, en ook vrijwel dezelfde instellingen. Warmwatervoorziening bij mij is prima. Om alles uit te sluiten kan je proberen per parameter instelling te wijzigen.

[geerttttt]

Ik denk dat ik de werking van mijn ketel wel aardig begin te snappen:

Gewenste aanvoertemperatuur > 30 graden, ketel gaat aan.

Retourtemperatuur < tien graden onder gewenste aanvoertemp? Ketel gaat stoken.

Dus, s'ochtends verwarmt hij het huis vanaf 6 uur, dan gaat hij vol stoken want de gewenste aanvoer is dan 90 graden. Als de temperatuur op peil begint te komen schroeft de thermostaat de gewenste aanvoertemperatuur omlaag.

Als hij moet bijverwarmen komt de gewenste aanvoertemperatuur op een gegeven moment boven de 30 graden. Dan springt de ketel aan.

Wat hier voorgesteld is, bij de thermostaat aangeven dat er een minimale aanvoertemperatuur is, heeft geen zin. Zou ik hier bijv 40 graden aangeven, dan staat mijn ketel sowieso nonstop te verwarmen.

Ik denk dat ik juist de minimale temperatuur (optie d) omhoog moet zetten (bijv naar 35) in de ketel. Dat zal er voor zorgen dat mijn schommelingen iets meer zullen worden, maar de tijd dat de ketel nutteloos rondpompt wordt veel minder tot niks. Bovendien, als het goed is is de thermostaat dan slim genoeg om te leren dat de ketel iets anders reageert en zich daarop aanpassen zodat de schommelingen gecompenseerd worden.

Iemand feedback op mijn theorie?

Edit: Voor wie de grafiek wil zien van vandaag en gisteren, om een beeld te krijgen wat hij nu doet. (Hij schakelt al vaker uit en aan nu de max aanvoertemp op de thermostaat niet meer 74 maar 90 graden is:
http://thuis.ranked.nl/test_tweakers/
(stukje uitleg wederom: H: 0=boiler uit 1=boiler aan (kan ook alleen pompend zijn) 2=heet water, 3=voorverwarmen,
Mod2 = gewenste aanvoertemperatuur)

[ Voor 14% gewijzigd door geerttttt op 15-02-2016 12:41 ]

[vso]

Voor de beeldvorming, cv (trendline cw25) staat links van het pand en 7m naar rechts en 1m naar beneden staat de douche en bad, Daar 1 m recht onder staat de keuken.

Erg bizar .. zal een verklaarbare reden zijn maar...

Onze bad en douche water is "snel" heet maar ook snel afgekoeld .. maar je moet bij gebruik wel koudwater bij mengen (komt omdat deze leiding door het beton loopt) grrr ..

Sinds de koop van mijn huis staat/stond er een oude "hulp" boiler onder de gootsteen. Na dure maanden hebben we besloten om deze " hulp boiler" maar eens uit te zetten.. En hier komt ons grootste verbazing .. na 2 minuten komt er uit de kraan nog steeds lauw water .. (let wel de hulp-boiler is er nog niet tussenuit)

En met lauw bedoel ik dat je op de grens zit van koud water en warm water vissen voor in je aquarium .. aangename temperaturen dus voor hun..
zelfs al zou de leiding door de kruipruimte lopen zou hij toch tzt warm moeten worden ???


ps de keuken word verbouwd, maar ik vind dit wel erg bizar.

[UltraSub]

Mij valt net op dat er ook wel wat gas verbruikt wordt op tijden dat ik dat niet kan plaatsen, en dat is per uur ongeveer gelijk: 0.010-0.015 m3 per uur. Nou zei de monteur bij het plaatsen van de slimme meter dat gas wel een heel klein beetje lekte en opliep, maar dat dat te verwaarlozen was. Als ik dat echter doorreken dan is het toch 100m3 per jaar
Wat mis ik, is zoiets inderdaad van een "lek", of kan het wat anders zijn? Heeft een HR een waakvlam of is dat een electronische ontsteking (ik verwacht het laatste?). En de HR ketel is in huis eigenlijk het enige wat gas gestookt is.

[sympa]

Vandaag de CV-pomp van de Remeha Selecta weer op stand 1 gezet. Meteen de WW-comfort ook op 1 gezet, gezien de verhalen die ik hier hoorde over het sluipverbruik hiervan.

Warm water had direct effect. Bij testen bleek: voorraad raakt leeg, ketel gaat niet aan, dus: koud water! Nou ja, kan toch niet? Even testen met de CV: die stookt wel. Dan maar weer de WW-kraan open, en ja, lauw water. Ketel komt niet uit de laagste modulatiestand. Aanvoer en retour zijn ook iets in de 40 graden, dus het is niet dat ie terugregelt omdat ie te warm wordt. Om een lang verhaal kort te maken: na een pauze en opnieuw water tappen komt er gewoon goed heet water uit. Heeft misschien te maken met de thermische detectie van waterstroming. Als ik straks weer in de kou sta gaat hij wel op stand 2. Overigens wazig om uit te vogelen wat het nou precies doet, die comfort-regelaar.

Nu over de CV. Aanvoertemperatuur op 60 graden gezet. Op de radiatoren meet ik dan 55 ingaand en 45 uitgaand met de IR-themometer. Dat lijkt me een nette dT toch bij die temperaturen? Er is 1 radiator die wat achter blijft (retour 40 graden) maar die staat helemaal open en in die ruimte hangt genoeg capaciteit.

De ketel zelf ziet overigens 60 aanvoer en 45 retour.

[Notna]

UltraSub schreef op maandag 15 februari 2016 @ 16:34:
Mij valt net op dat er ook wel wat gas verbruikt wordt op tijden dat ik dat niet kan plaatsen, en dat is per uur ongeveer gelijk: 0.010-0.015 m3 per uur. Nou zei de monteur bij het plaatsen van de slimme meter dat gas wel een heel klein beetje lekte en opliep, maar dat dat te verwaarlozen was. Als ik dat echter doorreken dan is het toch 100m3 per jaar
Wat mis ik, is zoiets inderdaad van een "lek", of kan het wat anders zijn? Heeft een HR een waakvlam of is dat een electronische ontsteking (ik verwacht het laatste?). En de HR ketel is in huis eigenlijk het enige wat gas gestookt is.

Gokje: je warmtewisselaar die warm gehouden wordt voor tapwater?

Je CV ontsteekt enkel bij vraag; waakvlammen zijn dingen voor geisers tegenwoordig

[ Voor 5% gewijzigd door Notna op 15-02-2016 17:04 ]

[blissard]

Ultrasub. Gaskraan bij de ketel dicht zetten en kijken of je dan nog gas verliest. Zo ja, direct monteur bellen en laten afpersen. Zo nee, zal het de warmhoudfunctie zijn.

[UltraSub]

@Notna, @blissard; Nondeju. Compleet vergeten. Doh. Warmhouden van tapwater. Die loopt ongeveer eens per uur. Net die grafiek vergeten ernaast te zetten. Dat zal het zijn inderdaad! Eens kijken wat er gebeurt als ik dat uit zet (test ik wel in weekend, geen zin in koud water morgenvroeg )
Thanks!

[Appie Heijn]

Weet iemand of ik de AVDO op deze manier kan toepassen? Ik moet wat verzinnen om het SWW(hottop=bovenste spiraal) af te scheiden van de rest van het CV circuit.

Wanneer de ketel om wat voor reden dan ook voor CV bedrijf aan de boek moet, dan wil ik niet allemaal handeling verrichten.

In plaats van de Q-Solar zelf wil ik een UVR de 3-weg klep(9) aan laten sturen voor zon-ondersteuning. De WP kan dan op een lager vermogen "stoken" of hoeft alleen maar te circuleren.

[ Voor 76% gewijzigd door Appie Heijn op 16-02-2016 16:07 ]

[Stephanoff]

Ik heb inmiddels het eea. getuned aan mijn Intergas Kombi Kompakt Hre in combinatie met vloerverwarming in een nieuwbouw woning met een EPC van 0,3. Cv temperatuur staat nu op 40 graden (van 80), vermogen 60% (van 70), pomp stand 2 (van 3), nadraaitijd naar 5 min (was 1), booster uit etc.

Januari (oude instellingen): 0,15 m3/graaddag
Febuari tot gisteren (nieuwe instellingen): 0,126 m3/graaddag

Toch een winst van 16,5%

Er is mij echter 1 ding opgevallen: de pomp van de vloerverwarming (stand 1) blijft nu continu draaien sinds ik de instellingen heb aangepast. Voorheen draaide de pomp alleen als de CV aansloeg met een x aantal minuten nadraaien...

Iemand een idee hoe dit kan? Ik vermoed dat de lage aanvoer temperatuur hier iets mee te maken heeft. Kan dat?

[ThinkPad]

Stephanoff schreef op dinsdag 16 februari 2016 @ 18:51:
[...]

Toch een winst van 16,5%

Er is mij echter 1 ding opgevallen: de pomp van de vloerverwarming (stand 1) blijft nu continu draaien sinds ik de instellingen heb aangepast. Voorheen draaide de pomp alleen als de CV aansloeg met een x aantal minuten nadraaien...

Iemand een idee hoe dit kan? Ik vermoed dat de lage aanvoer temperatuur hier iets mee te maken heeft. Kan dat?

Netjes gedaan, daar doe je het voor. Bij m'n ouders zag ik een besparing van 20% destijds door de ketel te begrenzen op 65 °C aanvoer max en het waterzijdig inregelen.

Wat voor pomp is het, hoe is hij aangesloten, zit er verder nog een temperatuurregeling op o.i.d. ?

[Stephanoff]

ThinkPadd schreef op dinsdag 16 februari 2016 @ 18:53:
[...]
Wat voor pomp is het, hoe is hij aangesloten, zit er verder nog een temperatuurregeling op o.i.d. ?

Het is deze 5 groeps Therminon 5000 verdeler met een Wilo RS 25/5-3 C pomp. Vergelijkbaar met deze. Temperatuur werd voorheen begrensd tot 40 graden maar wordt in de nieuwe situatie niet warmer dan 37 graden.

Ik haal overigens een dT van 12 graden per groep.

[ThinkPad]

Stephanoff schreef op dinsdag 16 februari 2016 @ 19:09:
[...]


Het is deze 5 groeps Therminon 5000 verdeler met een Wilo RS 25/5-3 C pomp. Vergelijkbaar met deze. Temperatuur werd voorheen begrensd tot 40 graden maar wordt in de nieuwe situatie niet warmer dan 37 graden.

Ik haal overigens een dT van 12 graden per groep.

Waar zit je pomp op aangesloten dan? Gewoon in het stopcontact of op je CV-ketel? Als ik die beschrijving zo lees dan heeft de pomp nul intelligentie en draait hij dus gewoon 24/7.

Als hij voorheen stopte met draaien dan zal deze trigger dus of van de ketel moeten komen omdat de pomp daar op is aangesloten, of door een externe pompschakelaar.

[Stephanoff]

Hij zit gewoon in het stopcontact. Ik ging er vanuit dat de flow en/of temperatuur de trigger was voor de pomp want voorheen startte en stopte hij uit zichzelf. Nu blijf ie maar draaien... Ik moet eerlijk zeggen dat ik door jouw opmerking aan mijzelf ga twijfelen

EDIT:

Ik heb even zitten kijken. Als blijkt dat er inderdaad geen sturing op zit kan ik natuurlijk de pomp van de vloerverwarming parallel aansluiten met de pomp van de CV. Of dit rechtstreeks kan weet ik niet ivm. het max vermogen van de CV print. Maar wellicht wel met de tussenkomst van een relais...

[ Voor 36% gewijzigd door Stephanoff op 16-02-2016 19:51 ]

[marcop23]

vso schreef op maandag 15 februari 2016 @ 12:09:
[...]
Sinds de koop van mijn huis staat/stond er een oude "hulp" boiler onder de gootsteen. Na dure maanden hebben we besloten om deze " hulp boiler" maar eens uit te zetten.. En hier komt ons grootste verbazing .. na 2 minuten komt er uit de kraan nog steeds lauw water .. (let wel de hulp-boiler is er nog niet tussenuit)
[...]

Dat lijkt me wel een beetje logisch? Je boiler houd waarschijnlijk 10-15 liter water op voorraad. Uit je kraan komt ongeveer 1 liter per 5 seconden als je hem snel door laat stromen. Voor de boiler doorgespoeld is ben je waarschijnlijk 75 sec verder = 1min15s. Maar dan zou het water plotseling warm worden, in de praktijk mengt het in de boiler. Dan duurt het langer, en gaat het geleidelijker.

[vso]

marcop23 schreef op dinsdag 16 februari 2016 @ 21:21:
[...]

Dat lijkt me wel een beetje logisch? Je boiler houd waarschijnlijk 10-15 liter water op voorraad. Uit je kraan komt ongeveer 1 liter per 5 seconden als je hem snel door laat stromen. Voor de boiler doorgespoeld is ben je waarschijnlijk 75 sec verder = 1min15s. Maar dan zou het water plotseling warm worden, in de praktijk mengt het in de boiler. Dan duurt het langer, en gaat het geleidelijker.

Dankje, dat als de 10L er nog tussen staat en de stekker eruit duurt het dus ook langer voordat het water ook daadwerkelijk warm is .. Tja dan zouden we te lang moeten wachten ..

Ding gebruikte enorm veel stroom .. dus ik moet hem er nog echt verwijderen ..

[Zonlichtstad]

Hallo,

Sinds een paar weken heb ik mijn woning laten voorzien van zone-verwarming op basis van Ecohome. De zones worden geschakeld d.m.v. een HCE-80. Deze schakelt zowel vloerverwarmingsgroepen als ook groepen met radiatoren. De pomp van de vloerverwarming draait continu (wel geregeld) en wordt niet door de HCE-80 aangestuurd.

Nu komt het probleem: als een radiator groep wordt geschakeld kan het zomaar eens voorkomen dat de pomp van de ketel op dat moment draait. Dit leidt tot klapperende leidingen zeker als er op dat moment verder weinig warmte vraag is. Mijn ketel heeft geen modulerende pomp.

Mijn vraag: is er een slimmere manier om dit aan te sluiten waardoor dit niet gebeurt? Moet ik andere kleppen kiezen? Moet ik aan de bypass?

Alvast bedankt,

Gerbrand

[geerttttt]

Hier een foto van mijn vloerverwarming:

De vorige bewoners hebben dus al een pompschakelaar (laten) aansluiten, dus hij springt al alleen aan als nodig.

Daarnaast zie ik dat de pomp op stand 1 staat, dus dat is in ieder geval niet te veel.
Maar, mijn vraag. Vanmorgen verwarmde ik het huis van 17 naar 18 graden. De ketel stond hierbij op vol vermogen te verwarmen, dus de max. aanvoertemperatuur was 90 graden. De meter rechts in het midden lijkt mij een temperatuurmeter? Die ging als volgt:
Na 14 minuten dat de ketel aan stond gaf hij 30 graden aan
na 26 minuten: 35 graden
na 33 minuten: 35 graden.

En na een langere tijd uit te staan zat hij rond de 15.

Dus, na een half uur geeft hij 35 graden aan. Een vloerverwarming mag toch wel 50/55 graden aanraken? Kan ik hier nog iets aan verbeteren? Of is dit normaal?

[UltraSub]

Dat is dezelfde setup als ik hier heb
Staat hier op 40 graden. Warmer is niet goed voor je vloer en heeft volgens mij ook weinig zin.

[ThinkPad]

Waarom maakt je ketel 90 graden water? Ik zou dat heel gauw naar beneden schroeven, het rendement is nu ver te zoeken.

Temperatuur lijkt mij ook prima, met hoger gaan heb je kans dat je scheuren krijgt in je vloer. En een te warme vloer is ook niet lekker.

[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 17-02-2016 09:45 ]

[geerttttt]

ThinkPadd schreef op woensdag 17 februari 2016 @ 09:45:
Waarom maakt je ketel 90 graden water? Ik zou dat heel gauw naar beneden schroeven, het rendement is nu ver te zoeken.

Temperatuur lijkt mij ook prima, met hoger gaan heb je kans dat je scheuren krijgt in je vloer. En een te warme vloer is ook niet lekker.

Ik heb ook radiatoren, 3 stuks. Vandaar dat ik de keteltemp niet op 55 oid heb gezet.

Moet wel zeggen dat blijkbaar mijn ketel nooit daadwerkelijk de temperatuur tot 90 graden haalt. Meestal wordt het een keer 60/70 graden.

[Grolsch]

Ik zou je aanvoer eens zetten op max. 60 graden, is normaal gesproken voor radiatoren ook heet genoeg.

Mocht je je huis niet warm krijgen kun je nog altijd naar hoger toe.

[naftebakje]

Ik heb (lompe zware gietijzeren) radiatoren en een niet zo goed geïsoleerd huis, en de iSense regelt zichzelf op de koudste dagen rond de 55°C aanvoertemperatuur. Bij warmhouden en buitentemperatuur boven de 10° zit het rond de 30 à 40°C.
Geeft trouwens extra comfort, als het kouder wordt buiten wordt er langer (op lagere temperatuur) gestookt, dus blijven de radiatoren altijd lekker warm.

[Gert Klijnstra]

Graag wil ik jullie volgende probleem voorleggen. Waarom worden er van die dubbele onderblokken met regelventiel op de radiatoren gebruikt, waarbij het retourwater van de radiator intern het aanvoerwater kruist. Onderaan de radiator meet ik 25gr en direkt na het onderblok is het water in de retourleiding opgewarmt tot 33gr. Dus in het blok wordt het water 8 gr opgewarmt en het toevoer water ongeveer in die zelfde mate afgekoeld. Volgens mij wordt zo het rendement van ketel en radiator onderuitgehaald. waarom niet die leidingen gescheiden houden!
Wat zijn jullie ervaringen hiermee?

[geerttttt]

Ander kort vraagje. Ik heb zulke voetventielem ongeveer.
Nu heb ik een verwarming een tijd geleden weggehaald. En het voetventielem dicht gedraaid en laten zitten.

Toen kwam er uit de leiding die naar boven ging naar de draaiknop op de radiator nog leidingwater, dus heb ik die buis afgezaagd tot een kort buisje met een einde erop. Anders moest ik de draaiknop er aan laten zitten en dat staat niet zo mooi.

Maar, ik zie dat ik het voetventielem nu volgens mij verkeerd om erop gezet is door mij. Is dat erg?

[marcop23]

Zonder radiator? Dan maakt het helemaal niets uit, er is immers geen stroming. Met radiator wel, dan warmt de radiator niet optimaal op.

[geerttttt]

marcop23 schreef op woensdag 17 februari 2016 @ 19:08:
Zonder radiator? Dan maakt het helemaal niets uit, er is immers geen stroming. Met radiator wel, dan warmt de radiator niet optimaal op.

Met radiator is het vrij lastig om hem verkeerd om te doen, omdat de verwarming anders ook de andere kant op gemonteerd moet worden

Oké, gelukkig. Was bang dat dat wellicht den nadelig effect zou hebben op de doorstroming.

[Daannn1987]

Mijn sensortjes werken

[ThinkPad]

Crosspost: ThinkPadd in "[IR] Het grote Ik wil/heb een warmtebeeldcamera"

ThinkPadd schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 19:53:
Om nog maar even het belang van isolatie aan te geven: heb een radiator in m'n gang en aan de andere kant van de muur zit nog een tweede slaapkamer. We hebben daar de verwarming nooit aan omdat we er toch nooit zijn. Ik zag echter dat de warmte van de radiator in de gang behoorlijk doorstraalde:
[before]

Ik had nog een stuk radiatorfolie (dun piepschuim met laagje aluminiumfolie) van de Lidl liggen. Die heb ik op de muur achter de radiator geplaatst. Resultaat:
[after]

Eigenlijk zou ik de leidingen ook nog even moeten isoleren. Die komen vanuit de vloer omhoog en gaan dan naar de radiator in de gang en naar de radiator in die slaapkamer (die dus dicht staat en wat je ook ziet aan de leidingen op de foto).

De muur is een YTONG muurtje van een 8-9cm dik.

[Daannn1987]

ThinkPadd schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 19:57:
Crosspost: ThinkPadd in "[IR] Het grote Ik wil/heb een warmtebeeldcamera"

[...]

Bizar zeg.... Mijn pa deed dit vroeger altijd al en ik vond het maar onzin.
Had dit echt niet verwacht
Zal die ouwe dit eens laten zien heeft hij ook weer een goeie dag

[ Voor 3% gewijzigd door Daannn1987 op 19-02-2016 22:20 ]

[Joindry]

ThinkPadd schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 19:57:
Crosspost: ThinkPadd in "[IR] Het grote Ik wil/heb een warmtebeeldcamera"

[...]

Wordt Ytong niet hard overschat kwa isolatiewaarde? Na wat googlewerk, dus de nauwkeurigheid is wat middelmatig, zit de R-waarde van 8cm Ytong op 0.6/0.7. Das hetzelfde als 2cm PUR/minerale wol. Als die verwarming continu aanstaat is doorstraling op termijn gewoon een zekerheid. Dat beetje folie maakt wss een wereld van verschil met de reflectie.
Begrijp me niet verkeerd, de Ytong is nog beter dan een gewone steen. Maar het is een beetje als een Lada sport een racewagen noemen omdat hij sneller is dan een gewone lada.

Mocht je trouwens ooit in het Vlaamse zijn, ik wil mijn woning ook wel eens warmtescnannen. Ik laat binnenkort muren en dak bij isoleren en ze komen enkel erna een warmtescan doen om te kijken of de werken goed zijn uitgevoerd. Ik zou liever ook een "voor" foto gehad hebben om het verschil te zien.

Weet er trouwens iemand iets over de zin en onzin van thermische gordijnen? Online vind je natuurlijk alles wat je wil vinden. Tot gordijnen die beweren dat ze het verschil bij-isoleren wat zit tussen gewoon dubbel glas en HR++...
Ik bedoel, iets tweakerswaardig. Wat waarden zouden nuttig zijn. Iemand met een flir en gordijnen per toeval

[ Voor 14% gewijzigd door Joindry op 20-02-2016 08:41 ]

[Raolte]

Daannn1987 schreef op donderdag 18 februari 2016 @ 17:17:
Mijn sensortjes werken

[afbeelding]

Wat gebeurt er tussen 10 en half 12 , dat die lijn zo recht is ?

[AOC]

Arghh, loop nu tegen de WAF aan.

De douchestraal is te zacht waardoor de shampoo moeilijk uit het haar gaat oid. Nu vroeg mij af welke parameters (pagina 36, handleiding) ik aan de Intergas Kombi 36/30 zou moeten veranderen om dit te verbeteren zonder dat de gasverbruik omhoog schiet?

Pompstand staat overigens op 2 (van de 3 standen)

[_JGC_]

Daar kan je ketel weinig aan doen. Als je leidingwerk goed is fix je dat door de kraan verder open te draaien of te zorgen voor een fatsoenlijke douchekop en thermostaatkraan.

[PCJR]

Btw, even iets voor aankomende week als mijn huis zal worden opgeleverd.

Bij de wasbak in de bijkeuken waar ook de cv hangt, zit een koud en warm kraan. Toen ik hier de eerste keer afgelopen week de warm aandeed, kwam er een redelijke straal uit, met gemengde lucht, zoals je gewoon de kraan laat lopen. Echter na een paar sec werd de straal steeds minder sterk tot er nog maar een pielestraaltje overbleef... erg raar vond ik. Toen weer verder open gedraaid tot weer een volle straal was, en weer na een paar sec steeds minder druk leek het wel. Toen weer verder open, toen bleef het wel hetzelfde.

Maar is dit normaal? Heb dit nog nooit gezien... Waar kan dit aan liggen?

[Oxellaar]

Waterkoker schreef op zaterdag 20 februari 2016 @ 13:22:
Arghh, loop nu tegen de WAF aan.

De douchestraal is te zacht waardoor de shampoo moeilijk uit het haar gaat oid. Nu vroeg mij af welke parameters (pagina 36, handleiding) ik aan de Intergas Kombi 36/30 zou moeten veranderen om dit te verbeteren zonder dat de gasverbruik omhoog schiet?

Pompstand staat overigens op 2 (van de 3 standen)

Heel simpel, meer l/m bij dezelfde temperatuur is altijd een hoger gasverbruik, daar ontkom je niet aan.
Je kunt dat trouwens niet beïnvloeden op je ketel, de doorstroom is niet instelbaar.
Ook de pompsnelheid heeft geen invloed, die draait bij Intergas niet tijdens tapbedrijf

philipperosier schreef op zaterdag 20 februari 2016 @ 17:21:
Btw, even iets voor aankomende week als mijn huis zal worden opgeleverd.

Bij de wasbak in de bijkeuken waar ook de cv hangt, zit een koud en warm kraan. Toen ik hier de eerste keer afgelopen week de warm aandeed, kwam er een redelijke straal uit, met gemengde lucht, zoals je gewoon de kraan laat lopen. Echter na een paar sec werd de straal steeds minder sterk tot er nog maar een pielestraaltje overbleef... erg raar vond ik. Toen weer verder open gedraaid tot weer een volle straal was, en weer na een paar sec steeds minder druk leek het wel. Toen weer verder open, toen bleef het wel hetzelfde.

Maar is dit normaal? Heb dit nog nooit gezien... Waar kan dit aan liggen?

Lijkt erg veel op een verstopping in de leiding, bij nieuwbouw denk ik dan direct aan bouwgruis of tegellijm.
Even controleren bij de oplevering en niet accepteren. Vervuilde waterleiding is de doodsteek voor keramische schijven in kranen, die kunnen daar absoluut niet tegen.

Even de andere tappunten controleren of die wel voldoende water geven, is dat ook niet in orde, dan kan de inlaatcombinatie nog gedeeltelijk dicht staan onder de ketel.

[ Voor 25% gewijzigd door Oxellaar op 20-02-2016 18:15 ]

[Daannn1987]

Raolte schreef op zaterdag 20 februari 2016 @ 12:50:
[...]


Wat gebeurt er tussen 10 en half 12 , dat die lijn zo recht is ?

Goed gezien, daar stond de arduino even uit en daardoor bleven de temperaturen stabiel omdat er niets gerapporteerd werd en de waarde in domoticz hetzelfde bleven

[ Voor 6% gewijzigd door Daannn1987 op 20-02-2016 18:30 ]

[blissard]

philipperosier schreef op zaterdag 20 februari 2016 @ 17:21:
Btw, even iets voor aankomende week als mijn huis zal worden opgeleverd.

Bij de wasbak in de bijkeuken waar ook de cv hangt, zit een koud en warm kraan. Toen ik hier de eerste keer afgelopen week de warm aandeed, kwam er een redelijke straal uit, met gemengde lucht, zoals je gewoon de kraan laat lopen. Echter na een paar sec werd de straal steeds minder sterk tot er nog maar een pielestraaltje overbleef... erg raar vond ik. Toen weer verder open gedraaid tot weer een volle straal was, en weer na een paar sec steeds minder druk leek het wel. Toen weer verder open, toen bleef het wel hetzelfde.

Maar is dit normaal? Heb dit nog nooit gezien... Waar kan dit aan liggen?

Heel normaal voor een kraan met een leertje ( niet-keramisch dus). Je zet de kraan open. Warm water langs het leertje -> leertje zet uit -> minder doorstroming.
Heeft niets met vervuilde leidingen te maken.

[loyske]

Even een vraag mbt montage van de HR ketel. Is het niet zo dat de ketel zijn verbrandingslucht altijd van buiten moet halen? Dus niet uit de ruimte waar hij hangt?

In augustus nieuwe ketel op zolder laten hangen, wilde geen dakdoorvoer, maar alles via de bestaande schoorsteen laten lopen. Was geen probleem zei de installateur. Vandaag valt me echter op dat er vanaf het dak maar 1 pijp naar binnen komt, deze komt uit op zo'n splitsplaat (juiste naam?) die dan de aanvoer en afvoer doet scheiden. Maar er is geen dikke buis (lucht aanvoer) over de dunne buis (rookgas afvoer) heen gezet. De ketel pak dus zijn lucht van de zolder via de splitsplaat.

Dit zal toch niet de bedoeling zijn lijkt me he!?

[blissard]

Lijkt mij ook niet de bedoeling. Wat zegt de installateur hiervan?

[Oxellaar]

blissard schreef op zaterdag 20 februari 2016 @ 18:54:
[...]

Heel normaal voor een kraan met een leertje ( niet-keramisch dus). Je zet de kraan open. Warm water langs het leertje -> leertje zet uit -> minder doorstroming.
Heeft niets met vervuilde leidingen te maken.

Klopt, als je de warme kraan maar een klein stukje open zet is het normaal wat jij beschrijft. Maar verder opengedraaid moet er wel een normale straal uitkomen.

Een kraan voor een bijkeuken kan nog wel een leertje(rubber tegenwoordig) hebben.
Maar nagenoeg iedere kraan heeft keramische schijven tegenwoordig.

@Loyske...
Heb je een foto van de situatie?
Volgens mij heb je nu een open toestel...

[ Voor 6% gewijzigd door Oxellaar op 21-02-2016 00:38 ]

[Vinniiee]

Lichtelijk probleem toen ik vanmiddag de pompstand wilde veranderen bij mijn Kombi Kompakt HRE36/30; geen ruimte:


Nu kan ik wel het gasblok loshalen, maar dan verloopt de garantie denk ik. Zijn er mensen die het toch voor elkaar hebben gekregen om de pompstand te wijzigen?