Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[AOC]

Oxellaar schreef op maandag 01 februari 2016 @ 10:01:
De pomp in een avanta zit met de motor op een kunststof hydroblok gemonteerd, een echte OEM pomp dus.
Het kan vrij lastig zijn om daar een geschikte pomp voor te vinden, ik spreek uit ervaring.
De diameter van de waaier kan nogal afwijken.

weet u wellicht waar een eventuele condensator geplaatst kan worden?

[Verwijderd]

Waterkoker schreef op maandag 01 februari 2016 @ 09:07:
Probleem hier is dat de radiatoren hun warmte niet kwijt kunnen omdat de vensterbank direct op de radiator zit. Bij het verlagen van aanvoer van 70 naar bijvoorbeeld 55/60 begint de cv te pendelen omdat aanvoer temp te snel bereikt wordt (code 5). Als de draaiknop van de radiator op 80% staat begint het fluiten al. Enige manier om het fluiten tegen te gaan is alle vier de radiatoren op de begane vloer voor minstens 80% open te zetten. Of ik moet een condensator plaatsen, maar ik heb nog niet gevonden hoe ik dat bij een Remeha Avanta kan doen

Ik kan het niet meer volgen. Je klaagt dat het beneden niet snel warm wordt en dan draai je radiatoren onder 80% dicht? En je stelt dat al je radiatoren hun warmte niet kwijt kunnen omdat er 1 onder de vensterbank zit? Dan kan de rest toch gewoon optimaal zijn warmte kwijt (moet je ze wel opendraaien ).

Begin nu eens gewoon met je radiatoren open te draaien. Ook in de hal en wc. Die ruimtes niet verwarmen bespaart niets want dan krijg je weer koude trek als deur opengaat. Klein beetje inregelen als er disbalans is.

NB: Plaats anders 2 of 3 pc ventilatoren achter de radiator onder vensterbank. Wordt warme lucht er sneller uitgeblazen. Leuk projectje. Is genoeg over te vinden.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2016 12:15 ]

[AOC]

Verwijderd schreef op maandag 01 februari 2016 @ 12:12:
[...]
Ik kan het niet meer volgen. Je klaagt dat het beneden niet snel warm wordt en dan draai je radiatoren onder 80% dicht? En je stelt dat al je radiatoren hun warmte niet kwijt kunnen omdat er 1 onder de vensterbank zit? Dan kan de rest toch gewoon optimaal zijn warmte kwijt (moet je ze wel opendraaien ).

Begin nu eens gewoon met je radiatoren open te draaien. Ook in de hal en wc. Die ruimtes niet verwarmen bespaart niets want dan krijg je weer koude trek als deur opengaat. Klein beetje inregelen als er disbalans is.

NB: Plaats anders 2 of 3 pc ventilatoren achter de radiator onder vensterbank. Wordt warme lucht er sneller uitgeblazen. Leuk projectje. Is genoeg over te vinden.

Ook al staat de radiator op 80% open, dan alsnog duurt het best lang voordat het warm wordt. De retour temp loopt dan aardig op. Onder de vensterbank is geen ruimte voor een ventilator. Misschien vanaf de onderkant een idee

[corsat]

Ik ben inmiddels een stap verder met de temp in de studeerkamer, de minimale cv water temp staat nu op 45 graden en max 55 graden en nu wordt ook de studeerkamer voldoende warm. De ketel blijft op 23 % ofwel 6,8 kW met pomp op min 60%. CV schakeld 3 x per dag aan, smorgens 2 uur, smiddags 1,5hr en savonds 3,5 uur. Echt regelen doet het systeem echter niet meer alleen als de kamertemp 20,5 of buitentemp lager dan 4 graden onder deze settings daalt,
Daarnaast probeer ik de cv buizen optimaal te isoleren want ik verlies 5 graden vanaf centrale verdeler naar verdeler van 1e verdieping.

[ Voor 13% gewijzigd door corsat op 01-02-2016 13:51 ]

[Verwijderd]

Waterkoker schreef op maandag 01 februari 2016 @ 13:30:
[...]


Ook al staat de radiator op 80% open, dan alsnog duurt het best lang voordat het warm wordt. De retour temp loopt dan aardig op. Onder de vensterbank is geen ruimte voor een ventilator. Misschien vanaf de onderkant een idee

Nogmaals, alles volledig open, alleen bij disbalans een radiator beetje knijpen. En onderzoek het vermogen van je radiatoren. Als je ketel zijn warmte niet kwijt kan zal het probleem altijd blijven. Op Marktplaats word je doodgegooid met mooie bijna hagelnieuwe radiatoren dus vervangen hoeft echt geen vermogen te kosten. Ik heb er een bijgekocht voor €20,- die hagelnieuw was en nieuw €220,- kost. Succes.

[blissard]

Helemaal met Musicmasters eens. Wel benieuwd wat de retour doet als je met 70 graden stookt en de radiatoren staan vol open.

[MdO82]

Heeft er iemand ervaring met het inregelen van een ferroli bluesense 4.
Wij krijgen binnen enkele weken deze cv installatie en ben benieuwd of deze een beetje in te regelen valt

[Daannn1987]

Wie heeft zich hier al aan gewaagd

https://rumble.com/viral/...-heat-a-room-awesome.html

[LED-Maniak]

Juist ja.. Alleen beetje jammer dat het erg ongezond is om de gehele dag in die gassen te zitten.

[Daannn1987]

Goed punt Was het ook niet van plan te doen overigens

[Appie Heijn]

Heeft iemand hier nog emotionele bedenkingen bij?
* zijn handmatig te bedienen kleppen om in geval van storing de WP helemaal af te sluiten en terug in standaard opstelling te draaien

Ik heb nog een mengventiel toegepast om te voorkomen dat bij erg hoge zon opbrengst hogere temperaturen dan 50 graden ri Warrmtepomp gaan.

Ik twijfel nog over de terugslagklep of dit nodig is. Leidingwerk zal met name 28mm zijn net als de rest van de hoofdleidingen.

In principe zou alles met de Panasonic WP aan te sturen moeten zijn zonder extra besturingen. Alleen de extra 3-weg voor SWW moet ik aan de Q-Solar SWW 3-weg zien te koppelen.

Standaard bedrijf.
WP pompt door de middelste spiraal, en verwarmd het gedeelte onder de hottop alvast voor.

De drieweg nr 9 staat in principe altijd op standje "door de boiler" eventuele zon opbrengst van de collectoren gaat dan ook rechtstreeks de CV in. Mocht dit problemen gaan opleveren qua gelaagdheid dan kan ik de 3-weg(9) sluiten.

Koelmodus, wanneer koelen nodig is doet Solar volledig SWW.

En als laatste, SWW met Gas.

De SWW drieweg wordt synchroon geschakelt aan de Q-Solar SWW 3-weg(nr 3)

[ Voor 24% gewijzigd door Appie Heijn op 01-02-2016 20:53 ]

[GENETX]

Voor de bezitters van een Honeywell Round Connected Modulation heb ik nog een trucje. Het bleek namelijk dat lang niet iedereen dit weet. En dat is wel te verklaren, de online handleidingen geven dit niet aan. Enkel een klein boekje dat je zomaar over kan slaan in de doos bevat deze informatie.

Wat is het? Nou, de thermostaat heeft 2 regelmodi: Eco en comfort. Die eco heeft helemaal niks te maken met de eco-stand in de app zelf (om het lekker duidelijk te maken...) die de temperatuur 3 graden verlaagd. Nee, de eco-stand op de thermostaat zelf zorgt er voor dat de ketel minder hard gaat stoken om zo vaker/langer in het HR-gebied te blijven.

Echter hoeft deze eco-stand helemaal niet zuiniger te zijn (zoals de manual en naam doen vermoeden). Zeker in grote of slecht geisoleerde huizen wil het namelijk nog wel eens tegenvallen. Symptomen zijn lauwe radiatoren en een traag opwarmende kamer die soms in koude winterdagen amper op temperatuur komt. Mogelijk een stand voor mensen die de hele dag de verwarming aan hebben, maar voor mensen met "lekke" huizen die aan nachtverlaging (en werkverlaging) doen absoluut niet te harden. Daarbij, de default is de eco-stand.

Herken je deze problemen met de HRCM, zet hem dan in de comfort-mode en wel zo:

1. Draai de thermostaat naar de laagste temperatuur
2. Druk een seconde of 10-15 op het grijze vlak onder het scherm (het draaiende kapje kan gewoon blijven zitten).
3. Nu zie je de max temp met vlammetje, je hebt het menu bereikt
4. Druk nog eens op het grijze vlak, nu kun je de minimale temperatuur instellen
5. En nogmaals drukken geeft de uit stand. Nogmaal drukken geeft je de regelstand, die zou "eco" moeten aangeven by default.
6. Draai nu zodat Opc (optimal comfort) verschijnt
7. Ik druk altijd nog eens om zeker te zijn, je zou nu je maximale temperatuur weer moeten zien.
8. Na een paar seconden verlaat je het scherm weer.

Ik ben van grofweg 0,4/0,45 m3/graaddag naar circa 0,3 m3/graaddag gegaan en heb een huis dat sneller warm is (of uberhaupt op temperatuur komt). Zeker de moeite waard om mee te spelen dus!

[hesselbeertje]

MdO82 schreef op maandag 01 februari 2016 @ 20:09:
Heeft er iemand ervaring met het inregelen van een ferroli bluesense 4.
Wij krijgen binnen enkele weken deze cv installatie en ben benieuwd of deze een beetje in te regelen valt

Eerlijk: Deze Italiaanse rammelbak afbestellen. Er worden weinig slechte ketels meer gemaakt, maar (Agpo)Ferroli kan het nog steeds.

[MdO82]

hesselbeertje schreef op maandag 01 februari 2016 @ 22:19:
[...]


Eerlijk: Deze Italiaanse rammelbak afbestellen. Er worden weinig slechte ketels meer gemaakt, maar (Agpo)Ferroli kan het nog steeds.

Als het een eigen woning was had ik het niet gedaan
Helaas is het een huurwoning en heb ik daat helaas weinig invloed op .

[hesselbeertje]

Nouja dan komt het onderhoud ook voor rekening van de verhuurder. Goed voor de economie zullen we maar zeggen ;-)

[Verwijderd]

En weer een plekje gezakt op Mindergas.nl. Sta nu op de vijfde plek. Niet verkeerd met bijna heel de dag altijd iemand thuis. Overdag verwarming op 19 of 19,5 en in de avond op 21 graden (wel af en toe met ondersteuning houtkachel maar dat doen we al jaren). Kom van 1800 m3, wordt nu waarschijnlijk 750 m3. Tunen, isoleren dak en bijhangen vermogen aan radiatoren helpt dus echt.

[MdO82]

Vraagje aan de kenners.
Als we onze nieuwe CV installatie hebben wil ik deze gelijk goed inregelen.

Nu ben ik op Ebay aan het kijken voor een infrarood thermometer om de warmte van de radiatoren te meten.
Weet iemand of deze in °C werken of alleen in °F ?

[AOC]

MdO82 schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 14:12:
Vraagje aan de kenners.
Als we onze nieuwe CV installatie hebben wil ik deze gelijk goed inregelen.

Nu ben ik op Ebay aan het kijken voor een infrarood thermometer om de warmte van de radiatoren te meten.
Weet iemand of deze in °C werken of alleen in °F ?

Deze is in °C en °F. Goed naar het display of specs van het apparaat kijken

[ThinkPad]

Ik heb de GM300 (8-10 euro op eBay / AliExpress), daar zit een rood knopje op waarmee je kunt wisselen tussen °C en °F.

[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 03-02-2016 14:26 ]

[Daannn1987]

Verwijderd schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 11:41:
En weer een plekje gezakt op Mindergas.nl. Sta nu op de vijfde plek. Niet verkeerd met bijna heel de dag altijd iemand thuis. Overdag verwarming op 19 of 19,5 en in de avond op 21 graden (wel af en toe met ondersteuning houtkachel maar dat doen we al jaren). Kom van 1800 m3, wordt nu waarschijnlijk 750 m3. Tunen, isoleren dak en bijhangen vermogen aan radiatoren helpt dus echt.

5e plek?
Zit je in een competitie

Dat is wel een bizar goede besparing trouwens!

De progonose hier is 668 m3 and dropping
Woon hier sinds eergisteren precies een half jaar.

[antonboonstra]

Daannn1987 schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 14:37:
[...]
De progonose hier is 668 m3 and dropping

Mijn gasverbruik lag altijd tussen de 500 en 900 m3 afhankelijk van hoe streng de winter was. Afgelopen 1 februari lag mijn lopend jaarverbruik op 230 m3 en deze is nog steeds dalende. Ik speel dan ook een beetje vals met mijn L/L warmtepomp sinds juni vorig jaar...

Mijn maandelijkse voorschot staat op slechts 39 euro. Ik krijg deze maand de jaarafrekening waarbij ik volgens mij nog een leuk bedrag terug krijg. Zal me benieuwen wat mijn nieuwe voorschot wordt

[Daannn1987]

antonboonstra schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 14:47:
[...]

Mijn gasverbruik lag altijd tussen de 500 en 900 m3 afhankelijk van hoe streng de winter was. Afgelopen 1 februari lag mijn lopend jaarverbruik op 230 m3 en deze is nog steeds dalende. Ik speel dan ook een beetje vals met mijn L/L warmtepomp sinds juni vorig jaar...

Mijn maandelijkse voorschot staat op slechts 39 euro. Ik krijg deze maand de jaarafrekening waarbij ik volgens mij nog een leuk bedrag terug krijg. Zal me benieuwen wat mijn nieuwe voorschot wordt

230 Netjes hoor!
Mijn streven was om een lager verbruik te hebben in de huidige 2-onder-1-kap woning (130m2, beneden 11,5 x 5,5) dan mijn vorige hoekwoning van 80m2.
Dat kwam erop neer dat ik onder de 1050m3 moest komen

Ben vooral veel aan het experimenteren geweest met de ketel settings.
Uiteindelijk moet ik Musicmasters hier geiljk geven, het reduceren van het ketel vermogen icm een modulerede thermostaat moet je niet doen

Waar ik nog wel enige winst kan halen is in het vervangen van de (Intergas HR) ketel uit 2001... deze is overbemeten m.i. namelijk 28KW ketel die ergens tot 8.x kw kan terug moduleren.
Daarnaast kan ik het opstart toerental (70%) niet verlagen.

Het nadeel hiervan is dat bij het op temperatuur houden van de woning, de ketel m.i. te vaak aanspringt.
Vooralsnog doet hij het prima en vindt ik het wel best zo... de besparing haal je er niet snel uit wanneer je verbruik al vrij laag is.

TOch kriebelt het allemaal wel om nog meer te gaan besparen d.m.v. L/W pomp of een extra zonneboiler.
"t vrouwtje vindt al dat ik te veel doorsla momenteel.. om over mijn familie nog maar niet te spreken

Voorheen was ik helemaal niet energiebewust, maar tegenwoordig...

[antonboonstra]

Daannn1987 schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 14:56:
[...]

230 Netjes hoor!
Mijn streven was om een lager verbruik te hebben in de huidige 2-onder-1-kap woning (130m2, beneden 11,5 x 5,5) dan mijn vorige hoekwoning van 80m2.
Dat kwam erop neer dat ik onder de 1050m3 moest komen

Ben vooral veel aan het experimenteren geweest met de ketel settings.
Uiteindelijk moet ik Musicmasters hier geiljk geven, het reduceren van het ketel vermogen icm een modulerede thermostaat moet je niet doen

Waar ik nog wel enige winst kan halen is in het vervangen van de (Intergas HR) ketel uit 2001... deze is overbemeten m.i. namelijk 28KW ketel die ergens tot 8.x kw kan terug moduleren.
Daarnaast kan ik het opstart toerental (70%) niet verlagen.

Het nadeel hiervan is dat bij het op temperatuur houden van de woning, de ketel m.i. te vaak aanspringt.
Vooralsnog doet hij het prima en vindt ik het wel best zo... de besparing haal je er niet snel uit wanneer je verbruik al vrij laag is.

TOch kriebelt het allemaal wel om nog meer te gaan besparen d.m.v. L/W pomp of een extra zonneboiler.
"t vrouwtje vindt al dat ik te veel doorsla momenteel.. om over mijn familie nog maar niet te spreken

Voorheen was ik helemaal niet energiebewust, maar tegenwoordig...

Ik vind het ook een heerlijk verslavende bezigheid. In februari 2009 mijn CV ketel vervangen, maar dat was meer uit noodzaak. Toen ik zag dat mijn gasverbruik hierdoor aardig daalde, ben ik ook naar mijn elektraverbruik gaan kijken. Heb hierop mijn afzuigventilator vervangen door een zuinig gelijkstroom model. Raakte toen geïnteresseerd in zonnepanelen. Heb in 2010 zelfs nog SDE aangevraagd, maar werd toen niet uitgeloot. Heb daarom zonder subsidie maar een klein setje van 3 panelen gekocht. Een jaar later weer 3 erbij. Anderhalf jaar later zelfs 4 panelen op mijn noorddak geplaatst (hoezo verslavend).

Vorig jaar alles groots aangepakt. Alle losse setjes zonnepanelen verkocht en een groot systeem hiervoor in de plaats. Vanwege het verwachte stroomoverschot, heb ik een paar maanden later een L/L warmtepomp gekocht. En nu zo ongeveer NOM (nul-op-de-meter) met een standaard 2-onder-1-kap woonhuis uit 1996.

Persoonlijk zou ik nooit meer investeren in een gasketel, ook al is deze (iets) zuiniger dan een oude ketel. Een desinvestering waarmee je weer >10 jaar 'vast' zit aan fossiele brandstoffen.

Heb je vloerverwarming of andere LTV, dan zeker voor een L/W warmtepomp gaan. Tegenwoordig niet extreem duur meer en je krijgt sinds kort ook nog subsidie! Heb je radiatoren (zoals ik) en is je vloer nog niet toe aan vervanging, neem dan een L/L warmtepomp. Nog goedkoper en je kan een flinke hap uit je gasrekening nemen. Daarnaast is een beetje comfortkoeling tijdens de heetste zomerdagen ook erg lekker.

[ Voor 17% gewijzigd door antonboonstra op 03-02-2016 15:18 ]

[Daannn1987]

Heb al vloeverwarming op de beganegrond en LTV radiatoren boven
L/W ga ik mij maar eens in verdiepen... maar de grootste uitdaging is de 't dametje in huis overtuigen..
Wellicht dat het stukje koeling daarbij helpt

[AOC]

antonboonstra schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 15:11:
[...]
Heb je vloerverwarming of andere LTV, dan zeker voor een L/W warmtepomp gaan. Tegenwoordig niet extreem duur meer en je krijgt sinds kort ook nog subsidie! Heb je radiatoren (zoals ik) en is je vloer nog niet toe aan vervanging, neem dan een L/L warmtepomp. Nog goedkoper en je kan een flinke hap uit je gasrekening nemen. Daarnaast is een beetje comfortkoeling tijdens de heetste zomerdagen ook erg lekker.

Zat voor mijn ouders ook te kijken naar L/W maar zijn deze niet geschikt voor radiatoren? Wilde eigenlijk niet voor L/L gaan vanwege de unit die in de woonkamer komt te hangen. En werkt LTV ook bij minder/slecht geisoleerde huizen?

[ Voor 5% gewijzigd door AOC op 03-02-2016 15:32 ]

[antonboonstra]

Waterkoker schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 15:29:
[...]
Zat voor mijn ouders ook te kijken naar L/W maar zijn deze niet geschikt voor radiatoren? Wilde eigenlijk niet voor L/L gaan vanwege de unit die in de woonkamer komt te hangen.

We gaan een beetje offtopic. Hiervoor is het topic Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2 bedoeld. Maar in het kort: normale radiatoren kunnen pas voldoende warmte afstaan, als er heet water doorheen gaat. Denk aan 60 - 80 °C. Een warmtepomp kan over het algemeen maximaal 45°C water maken, dus krijg je met de combinatie radiatoren + L/W warmtepomp je huis niet warm. Met vloerverwarming (of LTV radiatoren) heb je veel meer oppervlakte beschikbaar, waardoor je met een lage watertemperatuur wel voldoende warmte kan afstaan om je huis warm te houden.

En werkt LTV ook bij minder/slecht geisoleerde huizen?

Ja, maar.... Je moet je installatie, of het nu lage- of hogetemperatuurverwarming is, altijd uitleggen op het verwarmingsvermogen dat je nodig hebt. Heb je een slecht geïsoleerd huis, dan heb je meer vermogen nodig. Dus grotere radiatoren of meer vloerverwarmingsslangen.

Edit: Geinig

[ Voor 6% gewijzigd door antonboonstra op 04-02-2016 10:27 ]

[Verwijderd]

Daannn1987 schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 14:37:
[...]

5e plek?
Zit je in een competitie

Dat is wel een bizar goede besparing trouwens!

De progonose hier is 668 m3 and dropping
Woon hier sinds eergisteren precies een half jaar.

Geen competitie. Je kan op Mindergas bij "
Histogram - verdeling gasverbruik verwarming (laatste 365 dagen)" zien waar je staat tov andere gebruikers. Vindt wel leuk dat ik nog steeds blijf zakken. Zal nu wel blijven op dit niveau. Ik vind het goed.

[Daannn1987]

Verwijderd schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 16:57:
[...]


Geen competitie. Je kan op Mindergas bij "
Histogram - verdeling gasverbruik verwarming (laatste 365 dagen)" zien waar je staat tov andere gebruikers. Vindt wel leuk dat ik nog steeds blijf zakken. Zal nu wel blijven op dit niveau. Ik vind het goed.

Ah op die manier, daar sta ik nu sinds gister op 8 (800 kuub).. maar dat is gerekend over 365 dagen terwijl ik hier ~180 dagen woon, en de andere 185 dagen in mijn vorige woning.

Dus wss kom ik op 6 uit

[S0epkip]

S0epkip schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 16:17:
Ik het idee dat - net na groot onderhoud aan de ketel - er een gaslucht hangt vlakbij de brander. Miniem maar toch...

Hoort niet lijkt me? Is er een manier om dit te checken?

Bleek de pakking tussen ventilatorhuis en brander. De pakking tussen brander en warmtewisselaar was wel vervangen, deze niet...... nu wel.

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 16:57:
[...]


Geen competitie. Je kan op Mindergas bij "
Histogram - verdeling gasverbruik verwarming (laatste 365 dagen)" zien waar je staat tov andere gebruikers. Vindt wel leuk dat ik nog steeds blijf zakken. Zal nu wel blijven op dit niveau. Ik vind het goed.

Het is een bijzondere winter. Ik zit al een tijdje op de 4e plek met 358m3 voor cv.
599m3 met ww meegerekend en nog steeds dalende.
Een absoluut record. Vergeet niet dat, zodra het weer gaat vriezen, het wel weer kan stijgen.

[Sunri5e]

Ik heb waarschijnlijk een hele makkelijke vraag maar ik weet het antwoord er niet op. In mijn Nefit Moduline 300 kun je het volgende instellen:

warmwaterbedrijf:

-aan
-uit
-meeschakelen

Maar wat is nou precies het verschil? Bij aan heb je denk ik dag en nacht direct snel warm water. Bij uit duurt het de hele dag door lang. En bij meeschakelen heb je overdag snel warm water en 's nachts niet?

Of hoe moet ik dat zien?

[hardware-lover]

Sunri5e schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 23:31:
Ik heb waarschijnlijk een hele makkelijke vraag maar ik weet het antwoord er niet op. In mijn Nefit Moduline 300 kun je het volgende instellen:

warmwaterbedrijf:

-aan
-uit
-meeschakelen

Maar wat is nou precies het verschil? Bij aan heb je denk ik dag en nacht direct snel warm water. Bij uit duurt het de hele dag door lang. En bij meeschakelen heb je overdag snel warm water en 's nachts niet?

Of hoe moet ik dat zien?

Met meeschakelen zal een actief klokprogramma, ingesteld voor verwarming, worden gevolgd?

Waar een handleiding niet allemaal goed voor is

Meeschakelen
Meeschakelen met het klokprogramma. Tijdens de nachttemperatuur (T1) wordt de warmwaterfunctie uitgeschakeld. 30 minuten voor de start van het dagprogramma is er warmwater beschikbaar. 30 minuten na het einde van het dagprogramma wordt de warmwaterfunctie uitgeschakeld.

Opmerking:
Gebruik de instelling “meeschakelen” alleen bij cv-toestellen met een interne boiler of platenwisselaar. Alleen dan wordt energie bespaard

[ Voor 35% gewijzigd door hardware-lover op 04-02-2016 00:30 ]

[Domosapiens]

hardware-lover schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 23:58:
Meeschakelen
Meeschakelen met het klokprogramma. Tijdens de nachttemperatuur (T1) wordt de warmwaterfunctie uitgeschakeld.

Letterlijk: uitgeschakeld!
Niet alleen de boiler wordt niet meer warm gehouden ... maar bovendien ... wordt er geen warm water meer geproduceerd i.h.g.v. WW vraag.
Een "domme" Nefit functie

[Sunri5e]

Domosapiens schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 01:29:
[...]

Letterlijk: uitgeschakeld!
Niet alleen de boiler wordt niet meer warm gehouden ... maar bovendien ... wordt er geen warm water meer geproduceerd i.h.g.v. WW vraag.
Een "domme" Nefit functie

Dus moet je hem eigenlijk altijd aan hebben staan?

Wij hebben trouwens de Nefit Topline AquaPower als ketel.

[ Voor 7% gewijzigd door Sunri5e op 04-02-2016 07:23 ]

[Oxellaar]

Domosapiens schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 01:29:
[...]

Letterlijk: uitgeschakeld!
Niet alleen de boiler wordt niet meer warm gehouden ... maar bovendien ... wordt er geen warm water meer geproduceerd i.h.g.v. WW vraag.
Een "domme" Nefit functie

Geen domme Nefit functie, zo werkt dat bij iedere oudere ketel met boiler.
Waarschijnlijk heb jij een Ecomline, daar zit geen flowsensor in, maar alleen een temp sensor in de boiler.
Tijdens "uitgeschakeld" kan de ketel niet detecteren dat er een kraan open gaat, de boilersensor is immers uitgeschakeld.

In alle nieuwere ketels met boiler zit naast de boilersensor een flowsensor.
Bij uitschakelen van tapwater blijft de flowsensor actief, zodra er water gepakt word kan hij dat detecteren en gaan verwarmen.

Bij de Remeha Calenta is uitschakelen, nog steeds echt uitschakelen.
Met de kamerthermostaat onder de 15 graden ingesteld is tapwater volledig UIT.

Vreemd dat jij dat dom noemt, want stel je voor.....
Je hebt een Ecomline met een 200 liter boiler en tapwater staat uitgeschakeld via thermostaat.
Als er dan iemand warmwater wil tappen om zijn handen te wassen, verwacht jij dan dat de ketel 200 liter water gaat opstoken?

Bij doorstroomtoestellen blijft ww wel gewoon werken bij uitschakelen, alleen de warmhoudfunctie gaat uit.

Sunri5e schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 07:14:
[...]


Dus moet je hem eigenlijk altijd aan hebben staan?

Wij hebben trouwens de Nefit Topline AquaPower als ketel.

Nee bij een Aquapower werkt ww wel gewoon tijdens uitschakelen, ook hier gaat de warmhoudfunctie uit.

Een Aquapower kun je bij tapwater het beste op Eco zetten. De ketel gaat dan niet voor iedere druppel tapwater branden, maar wacht echt tot de boiler is in temperatuur zakt.

[ Voor 21% gewijzigd door Oxellaar op 04-02-2016 07:44 ]

[scrappy.doo]

Maak ik hier een denkfout of niet? De situatie:

- Vloerverwarming beneden en radiatoren boven
- Remeha Calenta ketel
- Marmeren vloer. Ingangstemperatuur mengkraan staat op 45 graden

CV ketel stookte het water naar 80 graden als de temperatuur in de woonkamer te laag werd. Ik heb de Max_CH Water Setpoint (met OpenTherm) naar 60 gezet. Het is toch onzinnig om de ketel op te stoken naar 80? Hij zou qua vloerverwarming naar 45 kunnen, ware het niet dat hij op minstens 60 moet blijven voor het tapwater of mis ik hier iets en is het rendement toch beter als ik op 80 graden stook?

[Daannn1987]

Klopt, echter als je boven radiatoren hebt, welke niet geshcikt zijn voor lage temperaturen zou het zo kunnen zijn dat je het boven niet warm krijgt door deze setting

[blissard]

En de dT wordt erg klein waardoor de ketel mogelijk gaat pendelen.
Maar proberen kan geen kwaad. Laat maar horen hoe het uitpakt.

[Daannn1987]

blissard schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 09:26:
En de dT wordt erg klein waardoor de ketel mogelijk gaat pendelen.
Maar proberen kan geen kwaad. Laat maar horen hoe het uitpakt.

hoeft natuurlijk niet perse, als de ketel moduleert en dus terug gaat in vermogen kan de delta T inverhouding gelijk blijven.

Maar dat is mijn bekrompen visie

[loyske]

Wat is nou een goede minimumtemp om in een matig geisoleerd huis in te stellen bij een paar dagen weg!?
Met het oog op condensvorming in huis heb ik nu 15 graden ingesteld staan, dezelfde temp als de nachtverlaging.
Zaterdag dagje weg geweest dus de iSense op 15 graden ingesteld, de nacht van zaterdag op zondag heeft de ketel continu lopen pruttelen om die 15 graden aan te houden wat ervoor gezorgd heeft dat ik 10m3 verbruikt heb die zondag.

Is het lager gaan dan 15 graden een probleem?

[gibraltar]

scrappy.doo schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 09:18:
Hij zou qua vloerverwarming naar 45 kunnen, ware het niet dat hij op minstens 60 moet blijven voor het tapwater of mis ik hier iets en is het rendement toch beter als ik op 80 graden stook?

De tapwater temperatuur staat los van de maximale temperatuur voor CV. Die twee kun je los instellen, en wel Msg ID 56 en 57.

Vloerverwarming moet voor niet-LTV verdelers een hogere aanvoer hebben dan 45. Bij niet-LTV verdelers wordt namelijk een deel van de retour uit de vloer gemengd met de aanvoer uit de ketel om tot 45 graden max te komen (via een open verdeler). Dus stel het water in de vloer is 23 graden, dan is bijmengen met 45 graden water dus altijd een stuk lager dan 45.

De thermostaatkraan die aanwezig is op zo'n verdeler gaat dicht op het moment dat de temperatuur in de aanvoerbalk oploopt. Dan krijgt de ketel vanzelf warmer water terug, en zal hij terug moduleren. In theorie is het mogelijk om de aanvoertemperatuur te vinden waarbij het water in de vloer 45 graden zou worden, maar dit punt verschuift. Vandaar toepassing van thermostaatkraan en bypass.

Wil je van je vloerverwarming van passief (open verdeler) naar LTV-verdeler dan kun je hem actief maken. Het hele vloerverwarmingscircuit wordt dan onderdeel van het CV circuit. Met andere woorden: al het water uit de aanvoer gaat helemaal door de vloer voordat het weer bij de ketel uit komt. In dat geval moet je meestal nog veel meer aanpassen.

[ThinkPad]

loyske schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 09:48:
Wat is nou een goede minimumtemp om in een matig geisoleerd huis in te stellen bij een paar dagen weg!?
Met het oog op condensvorming in huis heb ik nu 15 graden ingesteld staan, dezelfde temp als de nachtverlaging.
Zaterdag dagje weg geweest dus de iSense op 15 graden ingesteld, de nacht van zaterdag op zondag heeft de ketel continu lopen pruttelen om die 15 graden aan te houden wat ervoor gezorgd heeft dat ik 10m3 verbruikt heb die zondag.

Is het lager gaan dan 15 graden een probleem?

De standaardsetting van de iSense is 15 graden bij het programma 'Continu nacht'.
Als we weg zijn zet ik hem daar ook op. Maar bij ons is het pas na 3-4 dagen echt 15 graden en slaat de ketel aan. Ik denk dat als het bij jou na één dag weg zijn al 15 graden is, je gerust mag zeggen dat je woning slecht i.p.v. matig is geïsoleerd Kun je niet beter kijken naar extra isolatie? 10m³ verstoken om de boel op 15 °C te houden is aardig veel. Komt overeen met een 6 - 6,5 euro. Over een heel jaar verspreid kun je daarmee al aardig een potje vullen voor extra isolatie.

Waar je ook rekening mee moet houden is dat je meubels (en wanden) ook afkoelen. Als je thermostaat dan je woning weer opwarmt dan is de lucht vrij snel op temperatuur, maar de meubels e.d. voelen dan nogal kil aan. Ik ga daarom niet lager dan 15 graden als we lang weg zijn (beiden hele dag aan het werk) en niet lager dan 18 als we even 2-3 uurtjes gaan winkelen.

[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 04-02-2016 10:05 ]

[SpikeHome]

Domosapiens schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 01:29:
[...]

Letterlijk: uitgeschakeld!
Niet alleen de boiler wordt niet meer warm gehouden ... maar bovendien ... wordt er geen warm water meer geproduceerd i.h.g.v. WW vraag.
Een "domme" Nefit functie

waarom dom!!
ik laat hem ook uitgaan met een boiler, want waarom zou de boiler in de nacht op temperatuur gehouden moeten worden?
laat hem maar in de ochtend weer bijwarmen als ik het water nodig heb.
let maar eens op hoevaak een c.v. aanslaat om je boiler op temperatuur te houden.
Het is alleen lastig als je midden in de nacht thuis komt en nog ff lang onder de douche wilt

[scrappy.doo]

gibraltar schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 09:51:
[...]

De tapwater temperatuur staat los van de maximale temperatuur voor CV. Die twee kun je los instellen, en wel Msg ID 56 en 57.

Vloerverwarming moet voor niet-LTV verdelers een hogere aanvoer hebben dan 45. Bij niet-LTV verdelers wordt namelijk een deel van de retour uit de vloer gemengd met de aanvoer uit de ketel om tot 45 graden max te komen (via een open verdeler). Dus stel het water in de vloer is 23 graden, dan is bijmengen met 45 graden water dus altijd een stuk lager dan 45.

De thermostaatkraan die aanwezig is op zo'n verdeler gaat dicht op het moment dat de temperatuur in de aanvoerbalk oploopt. Dan krijgt de ketel vanzelf warmer water terug, en zal hij terug moduleren. In theorie is het mogelijk om de aanvoertemperatuur te vinden waarbij het water in de vloer 45 graden zou worden, maar dit punt verschuift. Vandaar toepassing van thermostaatkraan en bypass.

Wil je van je vloerverwarming van passief (open verdeler) naar LTV-verdeler dan kun je hem actief maken. Het hele vloerverwarmingscircuit wordt dan onderdeel van het CV circuit. Met andere woorden: al het water uit de aanvoer gaat helemaal door de vloer voordat het weer bij de ketel uit komt. In dat geval moet je meestal nog veel meer aanpassen.

Ok. Dus eigenlijk maakt het geen drol uit dat ik hem nu op 60 graden heb gezet. In de 'oude' (80 graden) situatie liep de ketel op tot 80 graden, maar dit betekend dus dat er redelijk koud water retour kwam. Nu ik de ketel op 60 heb gezet wordt waarschijnlijk de 45 graden input uberhaupt niet meer gehaald en zal het alleen maar langer duren dat het warm wordt. Klopt het zo enigzins?

[loyske]

ThinkPadd schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 09:57:
[...]

De standaardsetting van de iSense is 15 graden bij het programma 'Continu nacht'.
Als we weg zijn zet ik hem daar ook op. Maar bij ons is het pas na 3-4 dagen echt 15 graden en slaat de ketel aan. Ik denk dat als het na één dag weg zijn al 15 graden is, je gerust mag zeggen dat je woning slecht i.p.v. matig is geïsoleerd Kun je niet beter kijken naar extra isolatie? 10m³ verstoken om de boel op 15 °C te houden is aardig veel. Komt overeen met een 6 - 6,5 euro. Over een heel jaar verspreid kun je daarmee al aardig een potje vullen voor extra isolatie.

Waar je ook rekening mee moet houden is dat je meubels (en wanden) ook afkoelen. Als je thermostaat dan je woning weer opwarmt dan is de lucht vrij snel op temperatuur, maar de meubels e.d. voelen dan nogal kil aan. Ik ga daarom niet lager dan 15 graden als we lang weg zijn (beiden hele dag aan het werk) en niet lager dan 18 als we even 2-3 uurtjes gaan winkelen.

Hier koelt het in 1 nacht bij koud weer af van 20 graden naar net geen 15 graden. Hoekhuis uit 1964, holle spouw van 7cm, wel nieuwe kozijnen met HR++ glas, dak zolder nog niet geisoleerd. Aangezien het huis wit is geschilderd met acrylaatverf ( )door vorige bewoners, is spouwmuurisolatie een dure grap geworden omdat dan eerst alle verf gestript moet worden en opnieuw geverft moet worden met dampopen verf. Buren hebben ook advies gehad dat het onrendabel wordt. Wel wil ik dak van zolder nog isoleren. S'avonds gaat ook vaak de houtkachel aan om het gasverbruik in toom te houden.

Die 10m3 is trouwens inclusief verbruik van de zondag zelf waarbij het huis op 19 graden en later in avond op 20 graden gehouden wordt. Wilde alleen aangeven dat ik s'nacht verbruik heb gehad wat ik nogal zonde vindt en daardoor het dagverbruik nogal hoog was

Maar ik vrees dus dat ik op dagen dat ik weg ben ook verbruik ga hebben als ik 15 graden aanhou

[AOC]

loyske schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 10:14:
[...]


Hier koelt het in 1 nacht bij koud weer af van 20 graden naar net geen 15 graden. Hoekhuis uit 1964, holle spouw van 7cm, wel nieuwe kozijnen met HR++ glas, dak zolder nog niet geisoleerd. Aangezien het huis wit is geschilderd met acrylaatverf ( )door vorige bewoners, is spouwmuurisolatie een dure grap geworden
Maar ik vrees dus dat ik op dagen dat ik weg ben ook verbruik ga hebben als ik 15 graden aanhou

Misschien is het isoleren van je binnenmuren een optie? Dan mis je wel wat ruimte in huis, maar wellicht is dat goedkoper? Wat houtwerk, isolatie, gipsplaten (of iets anders om af te dekken) en eventueel stucwerk eroverheen.

[ Voor 3% gewijzigd door AOC op 04-02-2016 10:20 ]

[gibraltar]

scrappy.doo schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 10:09:
[...]
Ok. Dus eigenlijk maakt het geen drol uit dat ik hem nu op 60 graden heb gezet. In de 'oude' (80 graden) situatie liep de ketel op tot 80 graden, maar dit betekend dus dat er redelijk koud water retour kwam. Nu ik de ketel op 60 heb gezet wordt waarschijnlijk de 45 graden input uberhaupt niet meer gehaald en zal het alleen maar langer duren dat het warm wordt. Klopt het zo enigzins?

Juist, je snapt em . Bij welke aanvoertemperatuur welke vloertemperatuur uiteindelijk gehaald wordt is wel afhankelijk van de installatie. Volgens de handleiding van mijn verdeler (een Robot verdeler) moet je eigenlijk 90 graden aanvoer aanbieden, en krijg je 40 graden retour. Je kan de retour een beetje in de gaten houden om in het HR gebied te blijven, en de aanvoer enigszins daarop aanpassen. Veel meer tuning is er niet.

[loyske]

Waterkoker schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 10:19:
[...]


Misschien is het isoleren van je binnenmuren een optie? Dan mis je wel wat ruimte in huis, maar wellicht is dat goedkoper? Wat houtwerk, isolatie, gipsplaten (of iets anders om af te dekken) en eventueel stucwerk eroverheen.

Alles is recent verbouwd en gestuct
Ging er vanuit dat de spouw geïsoleerd kon worden...

[TankiEEE]

Dan vrees ik dat als enige optie gevelreiniging overblijft. Dan smeren ze zo'n muur in met een (biologisch) afbreekmiddeltje en nadat dit ingewerkt is spuiten ze het eraf met een hogedrukreiniger. Afhankelijk van de hoeveelheid lagen / verf kan dit wel een redelijk intensief klusje worden dus ik ben bang dat dit niet heel goedkoop zal zijn als je dit laat doen..

[AOC]

loyske schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 10:51:
[...]
Alles is recent verbouwd en gestuct
Ging er vanuit dat de spouw geïsoleerd kon worden...

Zou de gasbesparing afwegen ten opzichte van de prijs van verf verwijderen + isoleren. Als je zelf verf gaat verwijderen ben je denk ik rond 15€ per vierkante meter klaar (afhankelijk van hoe dik de verflaag is en de eventuele bulk korting die je krijgt). Eventueel bij zo'n verfboer je situatie uitleggen en vragen of je misschien wat testertjes kan meenemen om de werking te testen en eventueel op basis daarvan kostenplaatje te maken.

Maar wat het resultaat vervolgens is; Hoe zien de stenen eruit die onder de verflaag zit, laat de verf goed los, hoe houden je voegen het als je met hogedruk erop gaat spuiten. etc

Vervelende ontdekking, dat wel.

[ Voor 18% gewijzigd door AOC op 04-02-2016 11:26 ]

[blissard]

Daannn1987 schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 09:28:
[...]

hoeft natuurlijk niet perse, als de ketel moduleert en dus terug gaat in vermogen kan de delta T inverhouding gelijk blijven.

Maar dat is mijn bekrompen visie

Het is niet bekrompen hoor, maar wel fout 😃
Door de veel lagere aanvoer, zal het vermogen van de radiatoren en ik denk zelfs ook het vloerverwarmingssysteem ( de verdeler kan minder warmte je vloer in stoppen) verminderen. Daarom neemt de dT af.
Maar probeer het gewoon. Wellicht geen enkel probleem en veel moeite kost het niet.

[loyske]

Waterkoker schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 11:23:
[...]


Zou de gasbesparing afwegen ten opzichte van de prijs van verf verwijderen + isoleren. Als je zelf verf gaat verwijderen ben je denk ik rond 15€ per vierkante meter klaar (afhankelijk van hoe dik de verflaag is en de eventuele bulk korting die je krijgt). Eventueel bij zo'n verfboer je situatie uitleggen en vragen of je misschien wat testertjes kan meenemen om de werking te testen en eventueel op basis daarvan kostenplaatje te maken.

Maar wat het resultaat vervolgens is; Hoe zien de stenen eruit die onder de verflaag zit, laat de verf goed los, hoe houden je voegen het als je met hogedruk erop gaat spuiten. etc

Vervelende ontdekking, dat wel.

Zelf strippen heb ik nog niet over nagedacht, een idee om eens te onderzoeken.
Verflaag is wel al slecht, op sommige stukken is het aan het afbladderen, dus zal toch eens geverfd moeten worden in de nabije toekomst.

Vreemde is dat de buren het hier ook afgeraden werd en heb gevraagd of er meer ervaringen zijn met spouwmuurisolatie, maar lijkt of dat in de hele wijk niet gebeurd is...

Maar zal ook kijken hoe het jaarverbruik gaat worden. Zit nu tussen de 0,5 en 0,587 m3/graaddag voor verwarming en ww.

[Daannn1987]

blissard schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 11:52:
[...]

Het is niet bekrompen hoor, maar wel fout 😃
Door de veel lagere aanvoer, zal het vermogen van de radiatoren en ik denk zelfs ook het vloerverwarmingssysteem ( de verdeler kan minder warmte je vloer in stoppen) verminderen. Daarom neemt de dT af.
Maar probeer het gewoon. Wellicht geen enkel probleem en veel moeite kost het niet.

Dat van die radiatoren zei ik ook al ja

Wat betreft de verdeler, deze zorgt toch gewoon dat het de door jou op de verdeler ingestelde temperatuur wordt behaald d.m.v. bijmengen van de retour?

Bijvoorbeeld je de verdeler in op 40 graden.

Bij aanvoer 80 graden zorgt hij dat er voldoende wordt bijgemengd vanuit de retour om de vvw op 40 graden te krijgen.

Bij aanvoer 40 hoeft hij niet bij te mengen en stuurt hij het linea recta terug naar de CV ketel.

of werkt het niet zo?

[Verwijderd]

loyske schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 12:16:
[...]


Zelf strippen heb ik nog niet over nagedacht, een idee om eens te onderzoeken.
Verflaag is wel al slecht, op sommige stukken is het aan het afbladderen, dus zal toch eens geverfd moeten worden in de nabije toekomst.

Vreemde is dat de buren het hier ook afgeraden werd en heb gevraagd of er meer ervaringen zijn met spouwmuurisolatie, maar lijkt of dat in de hele wijk niet gebeurd is...

Maar zal ook kijken hoe het jaarverbruik gaat worden. Zit nu tussen de 0,5 en 0,587 m3/graaddag voor verwarming en ww.

Er bestaat spouwisolatie middels korrels. Die sluit je muur niet volledig en blijft ventileren. Ff googlen. Met zo'n verbruik zo ik heeeeeel snel gaan isoleren. Verdien je snel terug.

En.....koeler in de zomer.

[loyske]

Verwijderd schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 12:24:
[...]


Er bestaat spouwisolatie middels korrels. Die sluit je muur niet volledig en blijft ventileren. Ff googlen. Met zo'n verbruik zo ik heeeeeel snel gaan isoleren. Verdien je snel terug.

En.....koeler in de zomer.

1 bedrijf wat hier is geweest zou inderdaad met korrels isoleren. Maar ook zij gaven aan dat de verf op de buitenmuur dampopen moest zijn en dat het dus op eigen risico gebeurd. Vochtdoorslag naar buiten maakt me niet uit, maar moet er niet aan denken dat het naar binnen komt door de pas gestucte en geverfde muren.
Risico is me te groot dan

[Verwijderd]

loyske schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 12:42:
[...]


1 bedrijf wat hier is geweest zou inderdaad met korrels isoleren. Maar ook zij gaven aan dat de verf op de buitenmuur dampopen moest zijn en dat het dus op eigen risico gebeurd. Vochtdoorslag naar buiten maakt me niet uit, maar moet er niet aan denken dat het naar binnen komt door de pas gestucte en geverfde muren.
Risico is me te groot dan

Mooi klusje van het voorjaar.....eraf met die verf.

[blissard]

Daan, lees de reactie van cistem ook even. En probeer het daarna gewoon. We kunnen hier dagen over schrijven, maar het instellen kost 10 seconde.

[Daannn1987]

Ah helder, nuttige post inderdaad.
Ik heb een soort van LTV verdeler, namelijk deze:

http://www.vt-ede.nl/prod.../henbra-vte-slim-verdeler

[klump4u]

loyske schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 12:42:
[...]


1 bedrijf wat hier is geweest zou inderdaad met korrels isoleren. Maar ook zij gaven aan dat de verf op de buitenmuur dampopen moest zijn en dat het dus op eigen risico gebeurd. Vochtdoorslag naar buiten maakt me niet uit, maar moet er niet aan denken dat het naar binnen komt door de pas gestucte en geverfde muren.
Risico is me te groot dan

Is toch het hele idee van korrels dat eventueel vocht via de korrels naar beneden gaat en niet doortrekt?
Mijn huis koelt bij koude nachten ook af naar 15 a 16 graden.
Is een hoekhuis uit 1953 met woonkamer aan buitenmuur.
Alles gewoon dubbelglas.
Voor 2003 verbruik gem. 1900 m3
2003 dakisolatie van binnenuit 7 cm glaswol gem. 1750m3
2006 spouwisolatiekorrels gem. 1450 m3
2013 Vr-ketel met 3ltr voorraadboiler eruit en HReco24 geplaats. gem.850m3
Vloer is gedeeltelijk beton op zand en hout met 20cm kruipruimte, geen plaats voor isolatie maar misschien nog ooit eens alles eruit en schuimbeton erin met vloerverwarming

[Verwijderd]

klump4u schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 17:22:
[...]

Is toch het hele idee van korrels dat eventueel vocht via de korrels naar beneden gaat en niet doortrekt?
Mijn huis koelt bij koude nachten ook af naar 15 a 16 graden.
Is een hoekhuis uit 1953 met woonkamer aan buitenmuur.
Alles gewoon dubbelglas.
Voor 2003 verbruik gem. 1900 m3
2003 dakisolatie van binnenuit 7 cm glaswol gem. 1750m3
2006 spouwisolatiekorrels gem. 1450 m3
2013 Vr-ketel met 3ltr voorraadboiler eruit en HReco24 geplaats. gem.850m3
Vloer is gedeeltelijk beton op zand en hout met 20cm kruipruimte, geen plaats voor isolatie maar misschien nog ooit eens alles eruit en schuimbeton erin met vloerverwarming

Zal geen water zijn maar waterdamp. En die stijgt op en gaat toch echt niet naar beneden. Is hetzelfde met dakisolatie. Die mag ook niet aangebracht worden achter een damp dicht dak. Gegarandeerd dat je dak anders gaat rotten. Daar zal je met een huis uit 53 overigens geen last van hebben want daar heb je waarschijnlijk alleen hout en direct daarop pannen.

NB: ondanks je isolatie vind ik je temperatuurdaling nog fors. Ik kom hier met huis uit jaren 70 niet onder de 18 graden na 1 koude nacht met ook 1 muur zonder buren en een serre met fors glas oppervlak.

[AOC]

Verwijderd schreef op maandag 01 februari 2016 @ 13:50:
[...]
Nogmaals, alles volledig open, alleen bij disbalans een radiator beetje knijpen. En onderzoek het vermogen van je radiatoren. Als je ketel zijn warmte niet kwijt kan zal het probleem altijd blijven. Op Marktplaats word je doodgegooid met mooie bijna hagelnieuwe radiatoren dus vervangen hoeft echt geen vermogen te kosten. Ik heb er een bijgekocht voor €20,- die hagelnieuw was en nieuw €220,- kost. Succes.

Ok, bij mijn vriendin de 4 kachels op de benedenverdieping volledig open. Bij het 's ochtends stoken van 17 naar 20 graden op aanvoer 70 graden geeft de cv ketel een aanvoer van 68graden aan en terugvoer van 62 graden

Bij aanvoer van 60 en 65 schiet de Remeha Avanta redelijk gauw in pendelstand wanneer de temperatuur van 20 graden aangehouden dient te worden. Bij 70 aanvoer heb ik dat nog niet gezien.

Toch maar even naar de vermogen van de kachels gekeken. De 3 radiatoren in een ruimte van 87m3 waar we leven beschikken over een wattage van 4853watt (heb gewoon dezelfde type/formaat kachel opgezocht op internet en de wattage overgenomen bij aanvoer van 75graden). Volgens mijn berekening dient een ruimte, slecht geïsoleerd (tussenwoning, Dubbelglas), 7492 watt aan kachels te hebben om het op 20 graden te krijgen. Is er serieus zoveel nodig?

En verklaard bovenstaand waarom de CV met aanvoer onder de 70 graden het huis zo moeilijk warm krijgt en gaat pendelen? Het aanpassen van vermogen zou hierin geen verschil kunnen maken, of pompstand omlaag dmb condensator? Even een kacheltje plaatsen is hier niet zo makkelijk ivm lage kozijnen en weinig vrije ruimte voor een extra radiator.

[Oxellaar]

scrappy.doo schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 10:09:
[...]
Ok. Dus eigenlijk maakt het geen drol uit dat ik hem nu op 60 graden heb gezet. In de 'oude' (80 graden) situatie liep de ketel op tot 80 graden, maar dit betekend dus dat er redelijk koud water retour kwam. Nu ik de ketel op 60 heb gezet wordt waarschijnlijk de 45 graden input uberhaupt niet meer gehaald en zal het alleen maar langer duren dat het warm wordt. Klopt het zo enigzins?

Ligt je vloerverwarming als hoofdverwarming of als bijverwarming?
45 graden is vrij hoog als aanvoer de vloer in. Heb je het verschil in opstoken wel eens gemeten als je de aanvoer verlaagd naar 38 tot 40 graden?

Verwijderd schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 12:24:
[...]


Er bestaat spouwisolatie middels korrels. Die sluit je muur niet volledig en blijft ventileren. Ff googlen. Met zo'n verbruik zo ik heeeeeel snel gaan isoleren. Verdien je snel terug.

En.....koeler in de zomer.

Ieder isolatiemateriaal wat gebruikt wordt om een spouw na te isoleren is damp open.
Korrels, vlokken of wol maakt geen verschil.

[Verwijderd]

Waterkoker schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 19:25:
[...]


Ok, bij mijn vriendin de 4 kachels op de benedenverdieping volledig open. Bij het 's ochtends stoken van 17 naar 20 graden op aanvoer 70 graden geeft de cv ketel een aanvoer van 68graden aan en terugvoer van 62 graden

Bij aanvoer van 60 en 65 schiet de Remeha Avanta redelijk gauw in pendelstand wanneer de temperatuur van 20 graden aangehouden dient te worden. Bij 70 aanvoer heb ik dat nog niet gezien.

Toch maar even naar de vermogen van de kachels gekeken. De 3 radiatoren in een ruimte van 87m3 waar we leven beschikken over een wattage van 4853watt (heb gewoon dezelfde type/formaat kachel opgezocht op internet en de wattage overgenomen bij aanvoer van 75graden). Volgens mijn berekening dient een ruimte, slecht geïsoleerd (tussenwoning, Dubbelglas), 7492 watt aan kachels te hebben om het op 20 graden te krijgen. Is er serieus zoveel nodig?

En verklaard bovenstaand waarom de CV met aanvoer onder de 70 graden het huis zo moeilijk warm krijgt en gaat pendelen? Het aanpassen van vermogen zou hierin geen verschil kunnen maken, of pompstand omlaag dmb condensator? Even een kacheltje plaatsen is hier niet zo makkelijk ivm lage kozijnen en weinig vrije ruimte voor een extra radiator.

Yep, hij gaat pendelen als hij zijn warmte niet kwijt kan. Anders zou je retour ook niet zo hoog zijn. Middels een lagere pompstand krijgen de radiatoren wel meer tijd om warmte af te geven maar gaat het probleem niet oplossen. Ik zou hier op een vloeropp van 60 m2 volgens mij, als ik me goed herinner ongeveer 10000 watt moeten hebben en heb nu 7500 hangen en dat gaat goed. Ik warm hier op met huidige temperaturen met een aanvoer van rond de 45. Nogal een verschil. Mijn buren, zelfde huis, 1/2 aan radiatoren, resultaat een stoomboot buiten als ze stoken en gloeiend hete radiatoren.

Je hoeft niet extra te hangen. Je kan toch de huidige vervangen door zwaardere exemplaren. Nogmaals, kijk eens op Marktplaats als je niet teveel wil uitgeven. Aanbod zat.

[Domosapiens]

Sunri5e schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 23:31:
In mijn Nefit Moduline 300 kun je het volgende instellen:
warmwaterbedrijf:
-aan
-uit
-meeschakelen
Maar wat is nou precies het verschil? Bij aan heb je denk ik dag en nacht direct snel warm water. Bij uit duurt het de hele dag door lang. En bij meeschakelen heb je overdag snel warm water en 's nachts niet?

Welcome to Nefit documentatie.

SpikeHome schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 09:57:
[...]
Het is alleen lastig als je midden in de nacht thuis komt en nog ff lang onder de douche wilt

Precies en het douchen hoeft niet eens lang te zijn

Oxellaar schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 07:39:
[...]
Geen domme Nefit functie, zo werkt dat bij iedere oudere ketel met boiler.
Waarschijnlijk heb jij een Ecomline, daar zit geen flowsensor in, maar alleen een temp sensor in de boiler.
Tijdens "uitgeschakeld" kan de ketel niet detecteren dat er een kraan open gaat, de boilersensor is immers uitgeschakeld.

Oxellaar, ik bewonder je kennis.
Daarmee ben je in staat om een verklaring te geven voor dit gedrag.

Als consument zie ik het anders:
Ik wil 2 Functies:
- Functie 1: warm water productie (daar zorgt de ketel voor)
- Functie 2: a la minuut comfort (daar zorgt de boiler voor)
Uit oogpunt van energie besparing wil ik de comfort Functie 2, 's avonds en 's nachts uitschakelen (a la minuut niet nodig)

Maar waarom ook Functie 1 uitschakelen ?
.... daar heb ik een douche kraan voor die open en dicht kan (even wachten geen probleem)

Functie 1 en Functie 2 verknopen vind ik daarom "dom"

Overigens zet ik vraagtekens bij jouw verklaring.
Mijn waarneming is dat mijn Nefit Ecomline met ingebouwde 25L boiler, bij ieder wissewasje watergebruik aanspringt en daarom een flow sensor heeft (plus een temperatuur sensor in de boiler).
En noem het svp geen oudere ketel met boiler, dat lijkt op framing = iets benoemen met een impliciet waarde oordeel.

Oxellaar door jouw post lijkt het mij eerder, een niet gedocumenteerde, beperking te zijn tussen Moduline400 en Ecomline.
Of zou er mogelijk iets mis zijn met mijn ketel?

Dat was mij nog niet opgevallen, terwijl ik mijn CV/WW circuit monitor met 20 temperatuur sensoren, verbruik & pomp sensoren en een camera om de status uit te lezen op afstand.
Maar het zou kunnen....


Het ontwerp van een ketel wordt bepaald door een gebalanceerd ontwerpteam van werktuigbouw-, elektronica-, software- en documentatie-specialisten.
Als ik kijk naar 20 jaar gebruikservaring met een Nefit Ecomline dan waardeer ik het resultaat als volgt:
- werktuigbouw: goed
- electronica: redelijk (24V Fan ontwerpfout, maar geen terugroep actie, eerst uitfikken, dan garantie reparatie; plus 1x UBA vervangen)
- software: slecht (zie *)
- documentatie: matig (een mix van techno-praat en onduidelijk perspectief: bezien vanuit de kachel of vanuit de consument?)

* Software
- Thermostaat heeft nog steeds geen vloerverwarming instelling (all-in-one) (niet bij Moduline3, niet bij Moduline400)
- Thermostaat hysteresis is te groot voor vloerverwarming (niet gespecificeerd maar lijkt +/- 0,5C te zijn)
- Aanwarmvervroeging bij vloerverwarming valt buiten geparameriseerd bereik (zonder melding naar de consument)
- Delta T modulatie niet geparameriseerd voor vloerverwarming (opwaartse modulatie gaat veel te traag, blijft uren in een Delta T van 5Celsius werken: 27C uit en 22C retour)
- Samenwerking tussen ketel en thermostaat ontbreekt (ze leren niet van elkaar)

Ik heb in 1994, voor de aanschaf van de Ecomline, uitvoerig gecorrespondeerd met Nefit over de geschiktheid voor een "all floorheating" concept. In het kort: is de software daarvoor geschikt? Ja was het antwoord. (proof on file).

Pas sinds 3 jaar weet ik dankzij Domoticz wat voor "dom" stookgedrag ik regelmatig heb gehad (of er was weer eens een onderhoudsmonteur die alles op MAX zette) in de 17 jaar daarvoor.

-1 stookseizoen meten, meer meten en nog meer meten
-1 stookseizoen inregelen van de flow en bestuurde pompsnelheid
- dit stookseizoen thermostaat aanpassingen

De maximaal domme thermostaat blijkt de efficiëntste! --> Aan/uit
Momenteel stuur ik op retourwater van de vloerverwarming: lager dan 22.1 dan kachel aan, hoger dan 25.1 dan kachel uit. Zo puft de kachel er elk uur een beetje warmte bij, in plaats van 1 keer 6 uur branden in de 2 dagen.


Nog wat kenmerken: Vrijstaande woning bouwjaar 1995. Overal (240m2) vloerverwarming, Woonkamer 26m2 HR+ glas (de grootste warmteverlies-, maar ook winst-post) . Maximaal temperatuur van CV water 40C, Warmteverlies in de nacht 0,1C/uur.

Tenslotte:
Mijn geinstalleerd afgifte vermogen 17,2kW. Nefit ingesteld op 17.7kW
De ketel hoort bij installatie juist ingesteld te worden! Het aanpassen van de ketel aan een specifieke woning. Aangepast aan het geinstalleerde afgifte vermogen.
Binnen dat ingestelde vermogen en de maximale temperatuur, moeten ketel en thermostaat moduleren.
(daar lees ik in dit forum ook veel verwarring over ..)

Voor wie van dit verhaal meer pap lust:
zie Domoticz post

[Daveys]

Heel bekende situatie die je hier zeer uitvoerig en nauwkeurig beschrijft . Daarnaast kan ik het alleen maar onderschrijven en ervaar nu jouw eerdere frustraties

Je weet dat ik zeer jaloers ben op die stooklijn van jou

[Oxellaar]

Domosapiens schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 01:01:

Oxellaar, ik bewonder je kennis.
Daarmee ben je in staat om een verklaring te geven voor dit gedrag.

Als consument zie ik het anders:
Ik wil 2 Functies:
- Functie 1: warm water productie (daar zorgt de ketel voor)
- Functie 2: a la minuut comfort (daar zorgt de boiler voor)
Uit oogpunt van energie besparing wil ik de comfort Functie 2, 's avonds en 's nachts uitschakelen (a la minuut niet nodig)

Maar waarom ook Functie 1 uitschakelen ?
.... daar heb ik een douche kraan voor die open en dicht kan (even wachten geen probleem)

Functie 1 en Functie 2 verknopen vind ik daarom "dom"

Je had geen ketel met boiler moeten kopen, maar een doorstroomtoestel.
Boilers worden nu eenmaal warm gehouden, pas sinds duurzaam, groen enz enz zijn we die dingen gaan laten afkoelen.
Vandaar dat ik de Ecomline een wat oudere ketel noem en blijf noemen. Het model stamt uit 1993 en dat noem ik een oudere ketel.
En ja dat is framing, maar kan mij niet voorstellen dat je daardoor emotioneel geraakt bent

Overigens zet ik vraagtekens bij jouw verklaring.
Mijn waarneming is dat mijn Nefit Ecomline met ingebouwde 25L boiler, bij ieder wissewasje watergebruik aanspringt en daarom een flow sensor heeft (plus een temperatuur sensor in de boiler).
En noem het svp geen oudere ketel met boiler, dat lijkt op framing = iets benoemen met een impliciet waarde oordeel.

Oxellaar door jouw post lijkt het mij eerder, een niet gedocumenteerde, beperking te zijn tussen Moduline400 en Ecomline.
Of zou er mogelijk iets mis zijn met mijn ketel?

Je Ecomline heeft absoluut geen flowsensor. Met voor iedere druppel aanslaan bedoel ik echt iedere druppel. Een doorstroomtoestel reageert veel heftiger op het bedienen van de ww kraan.
Verder werkt je Moduline 400 prima, je wil iets wat technisch gezien niet mogelijk is met deze ketel.
De moduline x00 serie stamt uit 2005, logisch dus dat sommige functies niet ondersteund worden door de wat oudere ketels.

Dat was mij nog niet opgevallen, terwijl ik mijn CV/WW circuit monitor met 20 temperatuur sensoren, verbruik & pomp sensoren en een camera om de status uit te lezen op afstand.
Maar het zou kunnen....


Het ontwerp van een ketel wordt bepaald door een gebalanceerd ontwerpteam van werktuigbouw-, elektronica-, software- en documentatie-specialisten.
Als ik kijk naar 20 jaar gebruikservaring met een Nefit Ecomline dan waardeer ik het resultaat als volgt:
- werktuigbouw: goed
- electronica: redelijk (24V Fan ontwerpfout, maar geen terugroep actie, eerst uitfikken, dan garantie reparatie; plus 1x UBA vervangen)
- software: slecht (zie *)
- documentatie: matig (een mix van techno-praat en onduidelijk perspectief: bezien vanuit de kachel of vanuit de consument?)

* Software
- Thermostaat heeft nog steeds geen vloerverwarming instelling (all-in-one) (niet bij Moduline3, niet bij Moduline400)
- Thermostaat hysteresis is te groot voor vloerverwarming (niet gespecificeerd maar lijkt +/- 0,5C te zijn)
- Aanwarmvervroeging bij vloerverwarming valt buiten geparameriseerd bereik (zonder melding naar de consument)
- Delta T modulatie niet geparameriseerd voor vloerverwarming (opwaartse modulatie gaat veel te traag, blijft uren in een Delta T van 5Celsius werken: 27C uit en 22C retour)
- Samenwerking tussen ketel en thermostaat ontbreekt (ze leren niet van elkaar)

Ik heb in 1994, voor de aanschaf van de Ecomline, uitvoerig gecorrespondeerd met Nefit over de geschiktheid voor een "all floorheating" concept. In het kort: is de software daarvoor geschikt? Ja was het antwoord. (proof on file).

Pas sinds 3 jaar weet ik dankzij Domoticz wat voor "dom" stookgedrag ik regelmatig heb gehad (of er was weer eens een onderhoudsmonteur die alles op MAX zette) in de 17 jaar daarvoor.

-1 stookseizoen meten, meer meten en nog meer meten
-1 stookseizoen inregelen van de flow en bestuurde pompsnelheid
- dit stookseizoen thermostaat aanpassingen

De maximaal domme thermostaat blijkt de efficiëntste! --> Aan/uit
Momenteel stuur ik op retourwater van de vloerverwarming: lager dan 22.1 dan kachel aan, hoger dan 25.1 dan kachel uit. Zo puft de kachel er elk uur een beetje warmte bij, in plaats van 1 keer 6 uur branden in de 2 dagen.
[afbeelding]

Nog wat kenmerken: Vrijstaande woning bouwjaar 1995. Overal (240m2) vloerverwarming, Woonkamer 26m2 HR+ glas (de grootste warmteverlies-, maar ook winst-post) . Maximaal temperatuur van CV water 40C, Warmteverlies in de nacht 0,1C/uur.

Tenslotte:
Mijn geinstalleerd afgifte vermogen 17,2kW. Nefit ingesteld op 17.7kW
De ketel hoort bij installatie juist ingesteld te worden! Het aanpassen van de ketel aan een specifieke woning. Aangepast aan het geinstalleerde afgifte vermogen.
Binnen dat ingestelde vermogen en de maximale temperatuur, moeten ketel en thermostaat moduleren.
(daar lees ik in dit forum ook veel verwarring over ..)

Voor wie van dit verhaal meer pap lust:
zie Domoticz post

Ik kom bij tientallen gebruikers over de vloer met alleen vloerverwarming en heb werkelijk nooit klachten.
Zeker niet over het handhaven van de ruimtetemperatuur.

24v ventilatoren zijn wel degelijk vervangen onder garantie voor 230v modellen.
Zonder eerst uit te hoeven fikken, werden uit voorzorg vervangen.
Verder mag je erg gelukkig zijn met je Ecomline, ik durf keihard te zeggen dat het de beste ketel ooit ontworpen is. Er gaat ook nooit meer een betere komen, van geen enkel merk.
Dan heb ik het dus echt over-all en niet in één enkele situatie.

[Wceend]

klump4u schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 17:22:
[...]

Is toch het hele idee van korrels dat eventueel vocht via de korrels naar beneden gaat en niet doortrekt?
Mijn huis koelt bij koude nachten ook af naar 15 a 16 graden.
Is een hoekhuis uit 1953 met woonkamer aan buitenmuur.
Alles gewoon dubbelglas.
Voor 2003 verbruik gem. 1900 m3
2003 dakisolatie van binnenuit 7 cm glaswol gem. 1750m3
2006 spouwisolatiekorrels gem. 1450 m3
2013 Vr-ketel met 3ltr voorraadboiler eruit en HReco24 geplaats. gem.850m3
Vloer is gedeeltelijk beton op zand en hout met 20cm kruipruimte, geen plaats voor isolatie maar misschien nog ooit eens alles eruit en schuimbeton erin met vloerverwarming

Hoe krijg je zulke lage waarden zeg.
Ik zit nog op 1500m3 per jaar met dakisolatie, boven over al hr++ en beneden gewoon dubbelglas vanaf de bouw.
Huis uit 86 en in de nacht zakt mijn woonkamer altijd van 19 naar 17 of lager en gaat de ketel bijstoken.

[scrappy.doo]

Oxellaar schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 20:07:

Ligt je vloerverwarming als hoofdverwarming of als bijverwarming?
45 graden is vrij hoog als aanvoer de vloer in. Heb je het verschil in opstoken wel eens gemeten als je de aanvoer verlaagd naar 38 tot 40 graden?

Ligt als hoofdverwarming. Heb de aanvoer nog niet verlaagd, maar dus al wel een keer de max van de ketel. Als ik de ketel tot 60 stook ipv 80 merk ik dat het opwarmen langer duurt. Heb nog geen metingen gedaan naar het daadwerkelijke gasverbruik. De gasmeter zit op een onhandige locatie, ik zou die graag automatisch willen uitlezen en niet eerst de halve keet moeten verbouwen.

[Heinemancp]

scrappy.doo schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 09:35:
[...]


Ligt als hoofdverwarming. Heb de aanvoer nog niet verlaagd, maar dus al wel een keer de max van de ketel. Als ik de ketel tot 60 stook ipv 80 merk ik dat het opwarmen langer duurt. Heb nog geen metingen gedaan naar het daadwerkelijke gasverbruik. De gasmeter zit op een onhandige locatie, ik zou die graag automatisch willen uitlezen en niet eerst de halve keet moeten verbouwen.

automatisch aflezen: dit is voor je? http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1494214

[Verwijderd]

Paar dagen gelden dit topic ontdekt en helemaal geïnspireerd om mijn cv te tunen en mijn gasverbruik verder te gaan aanpakken.

Eerste stap die ik ga zetten (naast het verder isoleren van het huis) is het waterzijdig inregelen van de cv-installatie. Volgens mij valt hier nog veel te winnen. Ik heb hier een aantal vragen over die ik nog niet kon terug vinden in het topic. Eerst even een schets van de cv-installatie:

Remeha avanta CV ketel (2013)
Enkel radiatoren, geen vloerverwarming
Alle radiatoren aangesloten op CV-verdeler (1 begane grond, 1 1e verdieping)
Iedere aanvoer/retour leiding van radiator op CV-verdeler aangesloten met kogelkraantje
Iedere radiator heeft een instelbaar voetventiel

Nu zie ik twee mogelijkheden op het systeem waterzijdig in te regelen:
1- Iedere radiator meten (delta T aanvoer/retour) en eventueel smoren bij de CV-verdeler met kogelkraantjes
2- Iedere radiator meten (delta T aanvoer/retour) en eventueel smoren bij voetventiel

Bij optie 1, bevat de delta T ook het warmteverlies van de aanvoer/retour leiding van en naar de radiator. Optie 1 lijkt me praktischer werken omdat ik dan alle metingen op 1 plek kan uitvoeren. Heeft iemand hier ideeën over, of het meten/regelen van iedere radiator ter hoogte van de cv-verdeler een goede aanpak is?

Dan nog een vraag over het smoren van afzonderlijke radiatoren. Als ik iedere radiator ga inregelen vanaf de CV-verdeler, kan ik de aanvoer per radiator smoren, de retourleiding per radiator smoren of beide smoren. Maakt het nog iets uit of ik de aan of afvoer per radiator smoor?

[yzf1kr]

Gister is weer een nieuwe lading speelgoed binnen gekomen:



Weer een druk weekend voor de boeg.

Rechts bovenin de hoek drie koppen met begrensde temperatuurschaal, deze gaan maar tot 22C ipv 28C, voor op de gastenkamers.
En 2 "B" koppen die alleen met speciaal gereedschap zijn te verstellen voor in het trappenhuis.

[ Voor 28% gewijzigd door yzf1kr op 05-02-2016 13:50 ]

[klump4u]

Wceend schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 08:43:
[...]

Hoe krijg je zulke lage waarden zeg.
Ik zit nog op 1500m3 per jaar met dakisolatie, boven over al hr++ en beneden gewoon dubbelglas vanaf de bouw.
Huis uit 86 en in de nacht zakt mijn woonkamer altijd van 19 naar 17 of lager en gaat de ketel bijstoken.

Bewust stoken.
Radiators ingeregeld, max aanvoer 60gr, geen eco op warmwater.
Honeywell touch ingesteld op s'morgens 7.00 tot 8.30 op 19 graden dan 18 graden en van 15.00 tot 21.30 20graden in Jan en Feb en anders op 19 graden, s'nachts 15 graden.
vanaf ongeveer april tot sept-okt zet ik hem vast op 15 graden.

[remmuz]

Op de verdeler van mijn vloerverwarming zit een Alpha2 pomp. Die zit op een continu verbruik van 9 Watt.
(ik heb hem op stand I staan, op AutoAdapt gebruikt de pomp 17 Watt en ik merkte geen voordeel)
Heeft het zin om een pompschakelaar toe te passen met deze pomp? Zodat deze in ieder geval 's nachts en buiten het stook seizoen niets verbruikt?

[ThinkPad]

remmuz schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 12:16:
Op de verdeler van mijn vloerverwarming zit een Alpha2 pomp. Die zit op een continu verbruik van 9 Watt.
(ik heb hem op stand I staan, op AutoAdapt gebruikt de pomp 17 Watt en ik merkte geen voordeel)
Heeft het zin om een pompschakelaar toe te passen met deze pomp? Zodat deze in ieder geval 's nachts en buiten het stook seizoen niets verbruikt?

Zie mijn blog: ThinkPad's Tweakblog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft en reken het uit zou ik zeggen.
Benodigde investering (aanschaf pompschakelaar) delen door de besparing. Als daar een terugverdientijd die jij acceptabel vindt, zou ik het doen.

[geerttttt]

Ik verplaats mijn post even naar dit topic. Dat maakt het wel een dubbele post, sorry daarvoor, maar bij nader inzien en meer uitzoekwerk denk ik dat ik hier moet zijn:

Ik ben even benieuwd naar hoe dit speelt bij anderen:

Ik heb sinds vorige week een Toon thermostaat van Eneco. Eentje die moduleert via opentherm dus. Hiervoor had ik een Chronotherm 3 aan/uit thermostaat.

Nu lees ik elke minuut de thermostaat-info uit, waaronder of ketel aan staat (rond te pompen), hoe hij moduleert, wat de temperatuur is e.d.

De temperatuur die wij ingesteld hebben staan is bijna altijd 17 graden. Nu valt me op dat hij dan constant de temperatuur probeert rond de 16,65 graden te houden maar eigenlijk nooit boven de 16,9 uit komt (tenzij de zon o.i.d. hiervoor zorgt).

Dat zorgt er ook voor dat hij constant, bijna de hele dag, de pomp van de ketel laat pompen, en af en toe even de vlam ontsteekt voor korte tijd. Hierdoor houdt hij de temperatuur vrij constant op 16,7/16,8 graden.
Edit: Opgezocht, hij staat dan bijna constant op stand 1:

Stand 1: Gewenste temperatuur bereikt
De branderautomaat kan de warmtevraag tijdelijk blokkeren. De brander wordt dan
gestopt. De blokkering vindt plaats omdat de gevraagde temperatuur is bereikt. Als
de temperatuur voldoende gezakt is wordt de blokkering opgeheven.

(Kleine uitleg bij de grafiek. Rood=ketel aan of niet, 0 is uit, 1 is aan, 2 is heet water, 3 is voorverwarmen
Blauw is hoeveelheid modulatie. 0 = geen, 5 = 50%, 10=100% etc.)

Het lijkt mij toch dat dit niet super efficient kan zijn? Ik heb ook het idee dat er meer gas gebruikt wordt in vergelijking tot mijn oude thermostaat. En daarbij, de hele dag de pomp aan hebben kan ook niet zo goed zijn voor de slijtage van de ketel en mijn stroomverbruik toch?

Hoe hebben jullie dat? Hoe ziet jullie grafiek eruit en hoe verwarmt jullie thermostaat?

Update: Ik heb gebeld met het installatiebedrijf van de ketel. Die vertelt me dat ik het beste het CV vermogen omlaag kan zetten. Ik heb een Intergas Komfort HR 22 ketel. Standaard staat het vermogen op 70% en hij adviseerde dit omlaag te zetten naar 50%. Als ik het tevens goed heb gelezen wordt daarmee automatisch ook de pompsnelheid omlaag bijgesteld gezien dit modulerend door de ketel ingesteld wordt a.d.h.v. het CV vermogen.

[ Voor 7% gewijzigd door geerttttt op 05-02-2016 13:05 ]

[_JGC_]

HR22 is al wat een ouder beestje, die heeft geen modulerende pomp. Max vermogen verlagen is dan ook zinloos, die ketel stookt nagenoeg nooit met max vermogen. Pompsnelheid kan je verlagen met schakelaar op de pomp zelf, over algemeen is stand 2 ruim voldoende, maar door lagere snelheid gaat je ketel ook eerder pendelen.

Wat je nog kunt doen is parameter c verlagen naar 25, dit kan over het algemeen geen kwaad, aangezien dit ook het vermogen is waarmee je tapwater stookt als je warmtewisselaar op temperatuur is en waarmee je gas/lucht verhouding wordt afgesteld bij onderhoud.

Verder, welke temperatuur vraagt je thermostaat en heeft je branderautomaat optie E. ?

[ Voor 13% gewijzigd door _JGC_ op 05-02-2016 14:09 ]

[geerttttt]

_JGC_ schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 14:08:
HR22 is al wat een ouder beestje, die heeft geen modulerende pomp. Max vermogen verlagen is dan ook zinloos, die ketel stookt nagenoeg nooit met max vermogen. Pompsnelheid kan je verlagen met schakelaar op de pomp zelf, over algemeen is stand 2 ruim voldoende, maar door lagere snelheid gaat je ketel ook eerder pendelen.

Wat je nog kunt doen is parameter c verlagen naar 25, dit kan over het algemeen geen kwaad, aangezien dit ook het vermogen is waarmee je tapwater stookt als je warmtewisselaar op temperatuur is en waarmee je gas/lucht verhouding wordt afgesteld bij onderhoud.

Verder, welke temperatuur vraagt je thermostaat en heeft je branderautomaat optie E. ?

je hebt gelijk, het is een handmatige pomp. Ik heb de pompsnelheid aangepast van 3 naar 2. Ik hoop dat dit al helpt.

Ik heb het max vermogen nog maar onveranderd gelaten.

Wat is pendelen exact?

En parameter C? Wat doet die? Ik heb gekeken in de handleiding maar kon er nog niet veel wijzer uit worden. Dat was de minimale aanvoertemperatuur? Die staat nu als het goed is op 30 graden (standaard).

[MdO82]

Wellicht dat jullie mij een hint/tip kunnen geven.

Ik weet dat meten weten is dus moet snel aan de meting van mijn installatie.

Maar als ik de thermostaat op 20 graden zet blijft mijn kachel asn en uitspringen.
Zet ik hem op 19,5 graden dan gebeurd dat veel minder.

Wat zou ik moeten uitzoeken waardoor dat zou kunnen komen ?

[ThinkPad]

Die vraag bevat veel te weinig informatie om een zinvolle diagnose te kunnen stellen.

Ga eens naast je ketel zitten als je beschreven probleem speelt en noteer wat er gebeurt (wat je ketel aan het doen is). Kijk ook ook wat de temperatuur van de aanvoer- en retourleiding is (misschien af te lezen op je ketel, anders een IR-thermometer aanschaffen).

[_JGC_]

geerttttt schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 17:28:
[...]

je hebt gelijk, het is een handmatige pomp. Ik heb de pompsnelheid aangepast van 3 naar 2. Ik hoop dat dit al helpt.

Ik heb het max vermogen nog maar onveranderd gelaten.

Wat is pendelen exact?

En parameter C? Wat doet die? Ik heb gekeken in de handleiding maar kon er nog niet veel wijzer uit worden. Dat was de minimale aanvoertemperatuur? Die staat nu als het goed is op 30 graden (standaard).

Pendelen is een ketel die constant in code 1 schiet. Niet erg voor warmhouden, wel bij aanwarmen.

Optie c bepaalt minimum vermogen. Standaard is dat 30%, kan naar 25 als gas/lucht goed is afgesteld.

[geerttttt]

En wat als gas/lucht niet goed afgesteld zijn? Ik bedoel, ik wil alles wel proberen, als het maar helpt...

[_JGC_]

Als het niet goed afgesteld is merk je dat aan een resonerende ketel. Dan zet je het gewoon terug en zou je eens na moeten denken over onderhoud.

[Oxellaar]

remmuz schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 12:16:
Op de verdeler van mijn vloerverwarming zit een Alpha2 pomp. Die zit op een continu verbruik van 9 Watt.
(ik heb hem op stand I staan, op AutoAdapt gebruikt de pomp 17 Watt en ik merkte geen voordeel)
Heeft het zin om een pompschakelaar toe te passen met deze pomp? Zodat deze in ieder geval 's nachts en buiten het stook seizoen niets verbruikt?

AutoAdapt is ook niet de juiste stand voor vloerverwarming.
Bij vloerverwarming gebruik je de stand "constante druk".

[geerttttt]

_JGC_ schreef op zaterdag 06 februari 2016 @ 06:56:
Als het niet goed afgesteld is merk je dat aan een resonerende ketel. Dan zet je het gewoon terug en zou je eens na moeten denken over onderhoud.

En het resoneren zou ik duidelijk moeten merken? Door lawaai?

[Verwijderd]

klump4u schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 12:04:
[...]

Bewust stoken.
Radiators ingeregeld, max aanvoer 60gr, geen eco op warmwater.
Honeywell touch ingesteld op s'morgens 7.00 tot 8.30 op 19 graden dan 18 graden en van 15.00 tot 21.30 20graden in Jan en Feb en anders op 19 graden, s'nachts 15 graden.
vanaf ongeveer april tot sept-okt zet ik hem vast op 15 graden.

Idem, afgezien van het feit dat ik hem 07.45 uur alweer naar 18 graden laat springen. Blijft echt wel warm tot 08.30 uur. Met huidige "winter" blijft het overdag zelfs gewoon 19 graden in woonkamer. Echte winters bestaan helaas niet meer, met "dank" aan de wereldwijde energieverspilling.

[geerttttt]

Hier mijn settings op mijn intergas:

code:

1. 0
2. 0
3. 50
4. 99
5. 20
6. 15-
7. 20
8. 1
9. 2
A. 0
C. 1
d. 30
E. 40
F. 22
h. 45

Wat zal ik is aanpassen. Blijkbaar is mijn ketel vermogen al aangepast naar 50 ooit!

[ImmortalSoul]

Ik heb een lichtelijk irritant probleem met mijn infrarood thermometer (bij de Lidl gekocht, een paar weken terug). Ik heb al netjes PVC tape over de leidingen heen gedaan ... maar het meten blijft onbetrouwbaar waardoor ik naar mijn mening niet echt goed alles kan afstellen.

Bijvoorbeeld:

Een meter voor de radiator:


Net voor de knop:


Op de radiator zelf:


Het lijkt mij dat de temperatuur van 70 graden op de radiator het meest accuraat is, maar waarom krijg ik dat dan niet gemeten op de aanvoerleiding?

[hardtarget]

ImmortalSoul schreef op zaterdag 06 februari 2016 @ 14:31:
Ik heb een lichtelijk irritant probleem met mijn infrarood thermometer (bij de Lidl gekocht, een paar weken terug). Ik heb al netjes PVC tape over de leidingen heen gedaan ... maar het meten blijft onbetrouwbaar waardoor ik naar mijn mening niet echt goed alles kan afstellen.

Bijvoorbeeld:

Een meter voor de radiator:
[afbeelding]

Net voor de knop:
[afbeelding]

Op de radiator zelf:
[afbeelding]

Het lijkt mij dat de temperatuur van 70 graden op de radiator het meest accuraat is, maar waarom krijg ik dat dan niet gemeten op de aanvoerleiding?

Ik heb een andere meter, maar die van mij meet eigenlijk net iets onder de laser.
Op de vertikale leiding meet jij een hogere waarde dan op het stukje net bij de radiatorknop. Bij de radiator meet jij wel de juiste waarde.
Zeer waarschijnlijk is het juiste meetpunt een stukje onder de laser. Bij mij is het op een kleine afstand al zo'n 1cm.

Dus probeer eens niet naar de laser te kijken, maar eens te meten op een iets andere plek

[ThinkPad]

Ik houd het pistool gewoon tegen de leiding aan met de opening waardoor hij meet.
Bij jou meet hij net onder de stip door en meet je dus de luchttemperatuur.

Dat laserstipje gebruik ik dan ook niet.

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 06-02-2016 15:35 ]

[nokiaan958GB]

hardtarget schreef op zaterdag 06 februari 2016 @ 14:37:
[...]

Ik heb een andere meter, maar die van mij meet eigenlijk net iets onder de laser.
Op de vertikale leiding meet jij een hogere waarde dan op het stukje net bij de radiatorknop. Bij de radiator meet jij wel de juiste waarde.
Zeer waarschijnlijk is het juiste meetpunt een stukje onder de laser. Bij mij is het op een kleine afstand al zo'n 1cm.

Dus probeer eens niet naar de laser te kijken, maar eens te meten op een iets andere plek

Hier idemdito

[_JGC_]

geerttttt schreef op zaterdag 06 februari 2016 @ 12:26:
Hier mijn settings op mijn intergas:

code:

1. 0
2. 0
3. 50
4. 99
5. 20
6. 15-
7. 20
8. 1
9. 2
A. 0
C. 1
d. 30
E. 40
F. 22
h. 45

Wat zal ik is aanpassen. Blijkbaar is mijn ketel vermogen al aangepast naar 50 ooit!

Je slaat de helft van de instellingen over in je lijstje. Sowieso klopt het een en ander niet, optie F gaat van 50 tot 99, hoe jij daar 22 in krijgt...

Wat betreft resoneren bij een te laag minimumvermogen, dat buldert je hele huis door, dus als ie dat doet kunnen zelfs de buren meegenieten.

[Aad]

Even een vraag over CV waterzijdig in regelen. Ik heb het probleem ook al neergelegd op het Lucht/water warmtepomp forum maar probeer het hier ook.
Ik heb mijn verwarming systeem waterzijdig in laten regelen maar heb daar vragen over. In mijn huis heb ik de radiatoren vervangen door Jaga's, 8 stuks, 5 met zelf gemaakte dbe's en 3 zonder.
We hebben de Elga vragend gezet aanvoer was ongeveer 36 graden, ingeregeld met de kappen op de jaga;s en de DBE's aan.
ingeregeld op een Dt van 5 graden. Volgens Techneco de beste Dt

Nu heb ik met mijn installateur een menings verschil hier over, M.i is het nu niet goed ingeregeld want door de luchtverplaatsing van mijn dbe's wordt het water meer afgekoeld in de convectoren met DBE dan in de convectoren zonder DBE dus is het geheel hydraulisch niet in evenwicht, Om een convector met dbe op een dt van 5 te krijgen moet er meer flow zijn dan een convector zonder DBE.

Hoe moet ik mijn systeem inregelen om het geheel wel goed te laten werken ?

Nu werkt mij ELGA niet goed en moduleert terug op zijn retour en komt hij niet op vol vermogen !!

[geerttttt]

_JGC_ schreef op zaterdag 06 februari 2016 @ 21:02:
[...]

Je slaat de helft van de instellingen over in je lijstje. Sowieso klopt het een en ander niet, optie F gaat van 50 tot 99, hoe jij daar 22 in krijgt...

Wat betreft resoneren bij een te laag minimumvermogen, dat buldert je hele huis door, dus als ie dat doet kunnen zelfs de buren meegenieten.

Ik zal alles nogmaals noteren, maar dit zijn alle opties die ik onder functie 3 kon vinden. Stuk voor stuk genoteerd.

Ik snap het zelf ook niet allemaal... Wellicht dat ik iets verkeerd gelezen heb... Heb je verder nog tips n.a.v. de instellingen? Ik heb het idee dat de vorige eigenaar ook al heeft geknooid met de instellingen..

[Proton_]

Aad schreef op zaterdag 06 februari 2016 @ 21:46:
Nu werkt mij ELGA niet goed en moduleert terug op zijn retour en komt hij niet op vol vermogen !!

Het probleem is me niet helemaal duidelijk.
Er is een dT van 5 graden bij elke radiator (ja/nee) (ja=> er is ingeregeld wat je gevraagd hebt)
De Elga roept de hulp van de gasketel in (ja/nee) (ja=> de Elga heeft gewoon te weinig vermogen)
Het huis wordt de ingestelde temperatuur (ja/nee) (ja=> de regeling lijkt te werken zoals het hoort)

[Aad]

Proton_ schreef op zaterdag 06 februari 2016 @ 22:13:
[...]

Het probleem is me niet helemaal duidelijk.
Er is een dT van 5 graden bij elke radiator (ja/nee) (ja=> er is ingeregeld wat je gevraagd hebt)
De Elga roept de hulp van de gasketel in (ja/nee) (ja=> de Elga heeft gewoon te weinig vermogen)
Het huis wordt de ingestelde temperatuur (ja/nee) (ja=> de regeling lijkt te werken zoals het hoort)

alle convectoren hebben nu een Dt van 5 graden
Nee de ketel kan niet ingeschakeld worden, Elga op eigen Thermostaat
Vraag 3 is mij niet geheel duidelijk.

De elga komt nu niet op vol vermogen. ik denk zelf een flow probleem.

[Proton_]

Als je denkt dat het pompdebiet het probleem is, dus dat je meer debiet moet hebben, kan je de boel op een kleinere dT proberen in te regelen. Of als eerste test met viltstift markeren hoe de kranen nu ingesteld staan en ze allemaal een slag verder open zetten. Dan kun je dat in ieder geval uitsluiten.

Ook kan je de retoursensor even tegen een ijsblokje houden om te kijken of dat wat uithaalt, de Elga doet daar wat slims mee geloof ik.

Verder heeft de Elga zoveel instellingen dat de experts in het andere topic je vast nog dipswitch tips kunnen geven

[Daannn1987]

_JGC_ schreef op zaterdag 06 februari 2016 @ 21:02:
[...]

Je slaat de helft van de instellingen over in je lijstje. Sowieso klopt het een en ander niet, optie F gaat van 50 tot 99, hoe jij daar 22 in krijgt...

Wat betreft resoneren bij een te laag minimumvermogen, dat buldert je hele huis door, dus als ie dat doet kunnen zelfs de buren meegenieten.

Hij heeft de oude intergas serie, heb ik ook (2002 Kombicompact hr28) ... kun je bijna niets instellen dat ding.
Soms nogal verwarrend als je de parameters vergelijkt met de huidige intergas ketels.
Zie pagina 22

http://www.wilfredgroen.n...rift_kombi_kompakt_hr.pdf

Ketel vermogen 50% is standaard bij deze ketels, niets aan aanpassen, heb mijzelf er ook aan gewaagd.
Met de juist thermostaat, haal je het beste rendement wanneer je het vermogen std houd

[ Voor 43% gewijzigd door Daannn1987 op 06-02-2016 22:51 ]

[_JGC_]

Fun! Er zijn meerdere versies van die ketel. De recentere versie heeft dezelfde instellingen als de HRE, dan is het niet vreemd dat er opties ontbreken...

Doet me denken aan vaillant ketel, opentherm ondersteund, hang ding op, ketel open om draadjes om te pluggen, geen klemmen voor opentherm...

Edit: minimaal vermogen is optie d en standaard 30, ik durf daar geen advies over te geven omdat specificaties nergens lager opgeven en gas/lucht ook is afgesteld op 30.

Handleiding schrijft dat optie C op 0 moet bij OpenTherm. Die kan je nog proberen uit te schakelen zodat je ketel precies doet wat je thermostaat vraagt ipv langzaam in stappen op en aftoeren. Optie is vooral bedoeld voor aan/uit zodat je ketel niet direct vol gas knalt om die 80 graden te halen.

[ Voor 44% gewijzigd door _JGC_ op 07-02-2016 07:49 ]

[Noxa]

Na een nieuwe CV vorig jaar ben ik er vandaag weer eens aan toe gekomen om de boel waterzijde in te regelen.
Echter krijg ik geen mooie delta T op de af en aanvoer van de CV zelf. Ik krijg nu hooguit een delta T van 12 graden. De max. temperatuur van de CV ingesteld op 65gr en de pomp is modulerend dus die kan (geloof ik) niet lager. Verder zijn de meeste radiatoren nagenoeg dicht geknepen dus daar is ook geen winst meer te behalen.

Is het dan juist handiger om de max CV temp hoger te zetten? Of kan ik het maar beter zo accepteren?

[ThinkPad]

12 °C is bijna 15 °C, dus prima dT.
Tenzij je retour toch wel erg vaak richting de 55 graden aan gaat kruipen, dan zou ik verder tweaken.

Je vraagt nu een hele hoge temperatuur denk ik (kamerthermostaat hoog gezet), waardoor de ketel ook daadwerkelijk op 65 graden gaat stoken. Best kans dat hij dat tijdens normaal gebruik amper doet. Even poosje aankijken dus, en retour in de gaten houden (liefst als de ketel het huis van koud naar warm moet brengen in de ochtend ofzo bijv.).

[ Voor 54% gewijzigd door ThinkPad op 07-02-2016 14:44 ]