Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[_JGC_]

Je ketel pendelt niet bij warmhouden, je huis heeft genoeg aan zo nu en dan beperkte warmte.

Een iSense aan een intergas ketel voorkomt pendelen door de vraag mee te laten gaan met de temperatuur bij de ketel. Als je huis op temperatuur is zal de iSense gewoon zo laag mogelijk vragen en is het geen probleem dat je ketel zo nu en dan 5 minuten of langer uit gaat.

Verder vraag ik me af of je die pomp wel op 100% moet forceren. Nadeel bij jou is dat de pomp altijd op minimum zal draaien omdat je ketel vast ingesteld is op laagste vermogen, maar minder dan 100% moet gewoon kunnen. Het is bij jou kiezen tussen een oplopende retour omdat je pomp te hard staat, of een oplopende aanvoer omdat je pomp het water niet snel genoeg uit de ketel pompt.

[Oxellaar]

TankiEEE schreef op maandag 30 november 2015 @ 12:40:
Wellicht niet geheel ontopic maar ik had graag wat input voordat de monteur volgende week langs komt zodat ik enigszins beeld heb wat wel/niet reëel is..

Situatie is als volgt: we hebben een Nefit Aquapower plus HRC 25CW5 combi-ketel uit 2012. Welke toe is aan een onderhoudsbeurt. Daarnaast lijkt het alsof de ketel soms het warm water debiet niet registreert van de douche. Hierdoor is het water in eerste instantie warm maar naarmate het boilervat leeg loopt wordt het steeds minder warm tot het uiteindelijk alleen maar koud over blijft. Als je de kraan dichtdraait, een halve minuut wacht en vervolgens de kraan opnieuw opent, dan krijg je meestal wel weer warm water. Tapwater voorziening staat ook op 'comfort' ingesteld. Overige instellingen zijn puur voor de CV kant en lijken mij niet van invloed op het warm water (van de kraan)? Maar wanneer het gebeurt lijkt vooralsnog willekeurig, ik heb geen regelmaat kunnen detecteren..

Maar zoals je kunt bedenken is het geen prettige gedachte dat je soms een koude douche krijgt terwijl ik bewust gekozen heb voor een variant met boiler zodat er altijd warm water in overvloed hoort te zijn.. Dus iemand met een gedachte wat de mogelijke oorzaak kan zijn? (en of ik wellicht zelf iets kan doen/testen om het te verhelpen?)

Lijkt sterk op een defecte flowsensor.
Als je tijdens de storing en terwijl de kraan loopt, het debiet uitleest in het menu, staat deze dan op 0.0L/m?
Zo ja, dan is de sensor absoluut defect.
Wel vreemd dat hij sowieso niet gaat branden op de afkoelende tapsensor.
Ik hoop dat je monteur een service key van Nefit heeft, dat maakt het uitlezen een stuk makkelijker.
Bel het bedrijf even op om door te geven dat ze een flowsensor meenemen, uit voorzorg.

Verkalking van de boiler kan het sowieso niet zijn, het is namelijk een laadboiler.
De boiler word verwarmt dmv een platenwisselaar buiten de boiler en niet met een spiraal in de boiler.
Daarnaast is het haast onmogelijk om binnen drie jaar al last van verkalking te hebben.

Als je ketel gefixt is, probeer dan de eco stand eens voor tapwater.
Waarschijnlijk merk je er niets van, maar bespaar je wel weer wat gas.
De ketel zal dan niet direct gaan branden voor iedere druppel ww die je pakt, maar alleen als de boiler is afgekoeld.

[TankiEEE]

Oxellaar schreef op maandag 30 november 2015 @ 21:02:
[...]

Lijkt sterk op een defecte flowsensor.
Als je tijdens de storing en terwijl de kraan loopt, het debiet uitleest in het menu, staat deze dan op 0.0L/m?
Zo ja, dan is de sensor absoluut defect.
Wel vreemd dat hij sowieso niet gaat branden op de afkoelende tapsensor.
Ik hoop dat je monteur een service key van Nefit heeft, dat maakt het uitlezen een stuk makkelijker.
Bel het bedrijf even op om door te geven dat ze een flowsensor meenemen, uit voorzorg.

Verkalking van de boiler kan het sowieso niet zijn, het is namelijk een laadboiler.
De boiler word verwarmt dmv een platenwisselaar buiten de boiler en niet met een spiraal in de boiler.
Daarnaast is het haast onmogelijk om binnen drie jaar al last van verkalking te hebben.

Als je ketel gefixt is, probeer dan de eco stand eens voor tapwater.
Waarschijnlijk merk je er niets van, maar bespaar je wel weer wat gas.
De ketel zal dan niet direct gaan branden voor iedere druppel ww die je pakt, maar alleen als de boiler is afgekoeld.

Nog niet aan gedacht op naar zolder te lopen om het debiet te controleren als de kraan loopt en niet opwarmt. Maar bedankt voor de input, zal straks even bellen met het bedrijf of ze volgende week een flowsensor mee willen nemen voor de zekerheid!

[Master_duck]

Sjakie2001 schreef op maandag 30 november 2015 @ 16:41:
Mijn cv-installatie heeft de volgende eigenschappen:

-Intergas Kombi Kompakt HReco 36
-minimaal vermogen: 25%
-maximaal vermogen: 25%
-minimale pompsnelheid 100%
-maximale pompsnelheid 100%
-maximale temperatuur cv-water: 60 C
-alleen de huiskamer wordt verwarmd met drie radiatoren (T22 op 5/8 voorinstelling, T33 op 8/8 voorinstelling, T33 8/8 voorinstelling met stalen radiatoren), de kamer wordt vlot en gelijkmatig warm
-iSense thermostaat in de woonkamer

Met deze instellingen pendelt de ketel nét niet meer bij het opwarmen van het huis, met een lagere pompsnelheid wel. Bij het verwarmen van 17 C naar 20 C stabiliseert de ketel op ongeveer 58 C aanvoer, 48 C retour. Bij het op temperatuur houden van het huis met temperaturen van 40-45 C pendelt de ketel wel. Met andere woorden, bij de luxe van deze cw5 ketel hoort ook het nadeel van het hoge minimumvermogen.

Bjj het warm houden bij 40-45 C pendelt de ketel, omdat de aanvoertemperatuur meer dan 4 C over de gevraagde temperatuur loopt. Dus als 40 C gevraagd wordt (te zien op de ketel), loopt de aanvoer langzaam op naar 44 C (te zien op zelf gemonteerde thermometer) en schiet de ketel in anti-pendel stand.

Ik wil graag van dit pendelen tijdens het warmhouden af.

-Kan ik de vermogen sturing op de iSense uitzetten, aangezien de ketel op 25% begrensd is? Zorgt dit ervoor dat de iSense altijd 60 C zal vragen, zodat de ketel niet meer pendelt bij het warmhouden? Met andere woorden: functioneert de iSense dan als een aan/uit thermostaat?

-Of moet ik het zo laten en me niet druk maken over het pendelen?

Alvast bedankt voor de antwoorden.

Dit gedraagt zich zeker als een aan uit regeling. de pomp snelheid staat veel te hoog of je moet een villa hebben of zo met lange afstanden of je cv staat beneden.

Ik denk dat je te weinig radiator vermogen hebt. de CV heb 30KW en daar 25% van is 7.5KW onder waarde. (60 graden ben je meer dan 50% aan radiator vermogen kwijt)

als je maar 4KW aan radiatoren hebt open staan dan pendelt deze. oplossing: zet meer radiatoren open ondanks dat je die ruimtes niet wil verwarmen. (buiten muren isoleren beter dan binnen muren)
of zet je cv temperatuur hoger
zal niks schelen aan energie kosten voor jou.

heel je A label pomp is met de instelling die jij nu maakt teniet gedaan en kan zelfs nadelig zijn voor je energie verbruik.

[Matis]

Ik log sinds een aantal dagen de communicatie tussen de thermostaat (iSense v27) en de ketel (Ferroli MegaDense 4SHR 126) middels een OTGW: [OTGW] OpenTherm gateway

De afgelopen week ben ik bezig geweest met een converter script, waarmee ik de ruwe data die de OTGW uitbraakt, te converteren en op te slaan in tendens.

Dat levert fraaie plaatjes op. Al baren die mij een beetje zorgen:

OTGW - Tendens

Van links naar rechts zien jullie:
De eerste log die ik uit tendens toverde. Ik had als magische datum mijn verjaardag gekozen en daarin zag ik op gezette tijden een maximale uitslag naar de 45 graden (CV max). Allereerst verdacht ik mijn scripts die de boel converteerden, maar ook in de log stonden diezelfde pieken.

Om uit te sluiten dat het paniekvoetbal van de ketel een incident was op die mooie maandag, heb ik de grafiek wat aangepast en een andere dag (28 november) genomen.
De laatste twee plaatjes laten het verloop van de dag zien. De eerste zonder vlam, de tweede met vlam.
Let niet op de Max - Retour. Dit was een test, geen realistische / harde lijn. Sorry dat ik die in de screenshots heb laten staan.

Wie kan mij, gebaseerd op deze grafieken, vertellen wat het mogelijke probleem is. Of moet ik meer data aanleveren voor een betere conclusie?

Even kort de situatieschets van mijn huis. Benedenverdieping vloerverwarming, met eigen mengventiel en pomp. Tweede verdieping radiatoren, niet waterzijdig ingeregeld, allemaal half open. Zolder geen radiatoren, wel de CV ketel.
Het is een goed geïsoleerd huis van medio 2009 met een grote glazen achterpui op het zuiden. Dus bij een gemiddelde etmaaltemperatuur van 10 graden of hoger warmt mijn woning al op.

[TereZz]

We wonen net een jaar in een hoekwoning uit ~1932, zonder vloerisolatie(houten vloer), en vermoedelijk geen isolatie in de buitenmuren.
Er zit een nieuwe cv ketel in, een Remeha tzerra (geloof de 28c) icm een iSense thermostaat.
Ondanks waterzijdig ingeregeld, waarbij de slaapkamers boven amper openstaan, wordt er flink gestookt hier. Zo is vorig maand (november) er 142 m2 doorheen gegaan.
Kan het klokprogramma nu niet precies bekijken, maar globaal gezien is de thermostaat 's nachts verlaagd tot 15 graden, 7.00 uur 18,5 graden tot 15.30, 17.00 uur 20 graden, en ten slotte van 19.00 tot 22.00 uur 21.00 graden.

Heb eens 's nachts de thermostaat op 5 graden gezet als test, met een buitentemperatuur van 4 graden. 's morgens was het 12 graden binnen..

Wat is wijsheid. Het is een huurwoning, wil er nog wel in blijven wonen (>8 jaar).
Isoleren?

[Oxellaar]

Volgens mij is een verhuurder verplicht om de isolatie te verbeteren van een woning? Tenminste, ik dacht van wel, alle woningcorporaties zijn er mee bezig.
Of is het particuliere huur?

[nokiaan958GB]

Als je een ongeisoleerde woning uit 1932 gaat kopen of huren kun je een hoog verbruik verwachten.

Aangezien je er langer wilt blijven wonen zou je in overleg met de verhuurder voor energiebesparende maatregelen kunnen kiezen.

Tocht zou je ook parten kunnen spelen. Tocht is relatief eenvoudig en goedkoop te verhelpen.

[Nilvo]

Zo ver ik weet zijn de verhuurders niet verplicht de isolatie te verbeteren. Wel kunnen zij dit fiscaal aantrekkelijk financieren. Linkje naar de overheid

Onze situatie qua stookgedrag is vergelijkbaar en hebben ook een hoekhuis. Wij hebben in dezelfde periode 114 m³ gebruikt terwijl wij wel voldoende dak (Rc 4), vloer (Rc 2,8) en spouw isolatie (Rc 3) hebben. 142 m³ schokt mij dan ook zeker niet. Onze verwachting is 900 a 950 m³ per jaar. Dit komt vooral door een grote koudebrug in de fundatie en de afdichting van de ramen. Omdat we alleen ventilatie roosters hebben wil ik hier niet te veel aan doen.
Hier in huis gaat verwarming gaat uit om 20.00 en aan om 7.30. De temperatuur is dan van 20.0 naar 18 a 18.5 teruggelopen.

Zelf zou ik geen cent in een huurwoning stoppen. Daarvoor heb je de verhuurder. Hoogstens dat je die kan vragen om iets te doen aan de isolatie tegen een huurverhoging.

[ThinkPad]

Nilvo schreef op woensdag 02 december 2015 @ 08:14:
[...]
Zelf zou ik geen cent in een huurwoning stoppen. Daarvoor heb je de verhuurder. Hoogstens dat je die kan vragen om iets te doen aan de isolatie tegen een huurverhoging.

Dat vind ik altijd een beetje een rare redenering. Hij geeft aan dat hij er nog 8+ jaar wil wonen. Als je in die tijd een paar duizend euro aan gas verstookt, terwijl je het verbruik bij wijze van spreken voor 500 euro aan isolatiemateriaal kunt halveren, dan ben je toch gek als je dat niet doet? Je bent anders een dief van je eigen portemonnee. Je zou inderdaad kunnen proberen om samen met de verhuurder wat te regelen, maar zelfs als die niet meewerkt zou ik nog kijken of het de moeite waard is. Uiteindelijk zal isolatie zichzelf terugverdienen, het is alleen de vraag of de terugverdientijd acceptabel is.

8+ jaar is toch vrij lang, waarom zou je je woning dan niet wat meer eigen maken? Heb ook wel eens gelezen dat mensen er een ander keukenblok in hadden gezet bijv.

Zeker vloerisolatie hoeft niet eens zo gek duur te zijn, als je zelf handig bent en de tijd ervoor hebt. Dat blijkt wel uit Kruipruimte vloer (na-)isoleren

Maar deze discussie gaat hier nogal offtopic, laten we het weer over het tunen van CV-ketels hebben

[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 02-12-2015 09:22 ]

[technopeuter]

Hoe controleren jullie de cv-ketel op lekkage van CO? hebben jullie een CO-melder in de buurt? zeker na het rapport van afgelopen week bevreemd het me steeds meer dat we CV-ketels zo open in onze huizen mogen hangen zonder kwaliteitscheck/keuring

[Oxellaar]

Ik heb geen CO meter bij de ketel hangen.
Een GOED onderhouden/geïnstalleerd systeem, met een gesloten ketel, is vrij van risico's.

Dit is een afweging die ik maak, maar niet aan andere adviseer.

[Anoniem: 477788]

technopeuter schreef op woensdag 02 december 2015 @ 11:12:
Hoe controleren jullie de cv-ketel op lekkage van CO? hebben jullie een CO-melder in de buurt? zeker na het rapport van afgelopen week bevreemd het me steeds meer dat we CV-ketels zo open in onze huizen mogen hangen zonder kwaliteitscheck/keuring

Ik heb een meter hangen tussen de ketel (zolder) en de slaapkamers (eerste verdieping) en één tussen de eerste verdieping en de begane grond. Daarnaast staat mijn ketel in een klein hokje (het was hok), waar altijd het raam op een kier staat. Bij piepen is het kids pakken en de deur uit.

Daarnaast elk anderhalf jaar onderhoud/controle.

[ThinkPad]

Oxellaar schreef op woensdag 02 december 2015 @ 11:25:
Ik heb geen CO meter bij de ketel hangen.
Een GOED onderhouden/geïnstalleerd systeem, met een gesloten ketel, is vrij van risico's.

Dit is een afweging die ik maak, maar niet aan andere adviseer.

Voor de prijs van een CO-melder hoef je het niet te laten, die dingen liggen geregeld voor 10-15 euro bij Blokker e.d.

Heb er hier ook eentje hangen omdat ik al een wat oudere ketel heb (2003) en omdat ik er nog maar twee jaar woon (huurhuis) de historie van de ketel ook niet ken.
De plaatsing van een CO-melder is overigens wel kritischer als bij een rookmelder, iets om op te letten. Een CO-melder moet op 1,5m hoogte etc. meen ik.

[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 02-12-2015 11:54 ]

[Oxellaar]

ThinkPadd schreef op woensdag 02 december 2015 @ 11:46:
[...]

Voor de prijs van een CO-melder hoef je het niet te laten, die dingen liggen geregeld voor 10-15 euro bij Blokker e.d.

Heb er hier ook eentje hangen omdat ik al een wat oudere ketel heb (2003) en omdat ik er nog maar twee jaar woon (huurhuis) de historie van de ketel ook niet ken.
De plaatsing van een CO-melder is overigens wel kritischer als bij een rookmelder, iets om op te letten. Een CO-melder moet op 1,5m hoogte etc. meen ik.

Klopt, ze zijn even duur als betrouwbaar.

Een betrouwbare CO melder is veel duurder. Ik heb er 1 om aan je kleding te dragen van het werk.
Ze kosten een paar honderd euro en zijn 24 maanden bruikbaar, daarna is het afval.
Ik wil niet zeggen dat iedere goedkope CO melder troep is, maar veel wel.

[Sjakie2001]

prein2 schreef op maandag 30 november 2015 @ 16:49:
Ik ben niet de expert, maar als je een aan-uit thermostaat eraan zet, dan lijkt het me dat je hetzelfde gedrag gaat krijgen, t is namelijk niet zo dat je huis opeens meer warmte nodig heeft. Misschien dat je grotere temperatuurschommelingen in huis krijgt, omdat in plaats van pendel gedrag, je een aan-uit cyclus krijgt die vergelijkbaar is met pendelgedrag, alleen wellicht langer duurt. (dus 10 min aan, 10 min uit, ipv 5 min aan, 5 min uit bv.)

Ik denk dat je grotere temperatuurschommelingen krijgt en hoger verbruik.

_JGC_ schreef op maandag 30 november 2015 @ 19:07:
Je ketel pendelt niet bij warmhouden, je huis heeft genoeg aan zo nu en dan beperkte warmte.

Een iSense aan een intergas ketel voorkomt pendelen door de vraag mee te laten gaan met de temperatuur bij de ketel. Als je huis op temperatuur is zal de iSense gewoon zo laag mogelijk vragen en is het geen probleem dat je ketel zo nu en dan 5 minuten of langer uit gaat.

Verder vraag ik me af of je die pomp wel op 100% moet forceren. Nadeel bij jou is dat de pomp altijd op minimum zal draaien omdat je ketel vast ingesteld is op laagste vermogen, maar minder dan 100% moet gewoon kunnen. Het is bij jou kiezen tussen een oplopende retour omdat je pomp te hard staat, of een oplopende aanvoer omdat je pomp het water niet snel genoeg uit de ketel pompt.

Master_duck schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 10:36:
[...]


Dit gedraagt zich zeker als een aan uit regeling. de pomp snelheid staat veel te hoog of je moet een villa hebben of zo met lange afstanden of je cv staat beneden.

Ik denk dat je te weinig radiator vermogen hebt. de CV heb 30KW en daar 25% van is 7.5KW onder waarde. (60 graden ben je meer dan 50% aan radiator vermogen kwijt)

als je maar 4KW aan radiatoren hebt open staan dan pendelt deze. oplossing: zet meer radiatoren open ondanks dat je die ruimtes niet wil verwarmen. (buiten muren isoleren beter dan binnen muren)
of zet je cv temperatuur hoger
zal niks schelen aan energie kosten voor jou.

heel je A label pomp is met de instelling die jij nu maakt teniet gedaan en kan zelfs nadelig zijn voor je energie verbruik.

De iSense laat de gevraagde temperatuur inderdaad wel iets meelopen, maar dat is te beperkt, de gevraagde temperatuur heb ik nog nooit hoger dan 58 gezien, terwijl de aanvoertemperatuur daar boven zit. De ketel slaat ook bij het opwarmen van het huis echt snel af, met de hoge pompsnelheid net niet meer, mogelijk moet ik een hogere aanvoertemperatuur toestaan. Met de hoge pompsnelheid is de delta T zo'n tien graden, opzich is dat niet verkeerd toch? Met het verlagen van de pompsnelheid daalt de gemiddelde temperatuur (en daarmee het vermogen) van de radiatoren.

Ik heb hangen:

-Twee stuks 2441 W bij 75/65/20
-Een maal 2490 W bij 75/65/20

Met een correctiefactor voor 60/50/20 van 1.6 kom ik dan uit op 4607.5W, dus de oplopende temperatuur is te verklaren met een ketelvermogen van 7.4kW

Wat is er erg aan een hoge pompsnelheid (buiten een iets hoger elektriciteitsverbruik)? Ik heb geen hinderlijke ruis in de leidingen, dus ik kies liever voor die optie, dan voor het verhogen van de aanvoertemperatuur i.c.m. een lagere pompsnelheid.

[naftebakje]

Het lijkt me net dat in jou situatie een lagere pompsnelheid (dus hogere deltaT) en een hogere aanvoertemperatuur beter is. Je retour zal waarschijnlijk even koud zijn, dus je blijft gas besparen, terwijl je waarschijnlijk wel in een keer de opwarming van je huis kan doen.

[Grolsch]

Grolsch schreef op donderdag 26 november 2015 @ 20:30:
[...]


Ik ben het roerend met je eens, en ik was ook echt niet van plan zelf te gaan sleutelen.

Al met al een paar ton betaald in 2009 voor het installatiewerk, dus laat hun het maar oplossen.

Het was ze bekend dat er een probleem was want ik heb ze er 1 of 2 jaar geleden ook al bijgehaald.

We hebben pas sinds een week een fatsoenlijke IR meter, vandaar dat ik dit nu pas meet.

Maar om te voorkomen dat de installateur zich er makkelijk vanaf wil helpen wil ik nu zelf snappen waar het probleem zit.

Dus met name het knijpen van de toevoer van bepaalde radiatoren moet ervoor zorgen dat de boel in balans komt.

Bedankt voor alle tips so far.

Om even terug te komen op bovenstaand verhaal, gisteren zijn ze van de installateur langs geweest.

Blijkbaar stond er een "bypass' compleet verkeerd ingesteld, ook hebben ze de CV Pomp + radiatoren afgesteld / ingeregeld.

Ze hadden zo'n flowmeter bij zich waarmee ze metingen verrichten.

Ik heb besloten om mijn handen er "technisch" van af te halen.

In de opdracht destijds stond dat er bepaalde temperaturen gehaald moesten worden in de kantoren, en als ze moeilijk doen pin ik ze daar op vast

Mijn collega's zeggen dat het nu stukken beter is, maar nu is het weer toevallig ook weer wat zachter.

[Master_duck]

Sjakie2001 schreef op woensdag 02 december 2015 @ 12:21:
[...]


[...]


[...]

De iSense laat de gevraagde temperatuur inderdaad wel iets meelopen, maar dat is te beperkt, de gevraagde temperatuur heb ik nog nooit hoger dan 58 gezien, terwijl de aanvoertemperatuur daar boven zit. De ketel slaat ook bij het opwarmen van het huis echt snel af, met de hoge pompsnelheid net niet meer, mogelijk moet ik een hogere aanvoertemperatuur toestaan. Met de hoge pompsnelheid is de delta T zo'n tien graden, opzich is dat niet verkeerd toch? Met het verlagen van de pompsnelheid daalt de gemiddelde temperatuur (en daarmee het vermogen) van de radiatoren.

Ik heb hangen:

-Twee stuks 2441 W bij 75/65/20
-Een maal 2490 W bij 75/65/20

Met een correctiefactor voor 60/50/20 van 1.6 kom ik dan uit op 4607.5W, dus de oplopende temperatuur is te verklaren met een ketelvermogen van 7.4kW

Wat is er erg aan een hoge pompsnelheid (buiten een iets hoger elektriciteitsverbruik)? Ik heb geen hinderlijke ruis in de leidingen, dus ik kies liever voor die optie, dan voor het verhogen van de aanvoertemperatuur i.c.m. een lagere pompsnelheid.

Wat ook aan de hand kan zijn, is dat je te weinig flow hebt. doordat je je pomp 100% hebt staan is de flow nu net goed om je ketel af te koelen. Als je nu kijkt dat je radiator kranen voledig open heb staan en dat je je voet ventiel ook open draait. Dan zal dat de flow bevorderen en kan je pomp snelheid weer op de standaart waarden instellen. Daarom zegt delta T zo weinig.

[Sjakie2001]

Alle ventielen staan volledig open (aanvoer, retour, voorinstelling radiatorknop en de radiatorknop zelf), behalve die van de T22 radiator, aangezien de keuken anders warmer wordt dan de woonkamer. De delta T is wel hetzelfde over alle radiatoren, dus de correctiefactor voor mijn stookregime gaat hier nog steeds op. Ik heb de maximale aanvoertemperatuur nu op 70 C gezet (op zowel de ketel als de iSense), maar met het opwarmen van 17.5 C naar 19 C komt de gevraagde temperatuur niet boven de 47 C. Bovendien heb ik de modulerende pomp weer op 40% minimaal, 80% maximaal gezet. Ik zal de boel in de gaten houden, aan de isolatie en de buitentemperatuur kan ik helaas niets veranderen

Aangezien het hier snel opwarmt en de ketel gemaakt is voor veelvuldige branderstarts, moet ik het hier maar bij laten denk ik.

[ Voor 17% gewijzigd door Sjakie2001 op 02-12-2015 15:39 ]

[sjimmie]

Onze ketel is, omdat we ons hadden laten wijsmaken dat het nodig was vanwege ons bad, ruimschoots over-gedimensioneerd. We hebben aan actieve radiatoren hooguit 9kW en de Vaillant ketel is een 35kW model. Die kan ik weliswaar in het menu terugbrengen naar minimaal 11kW maar het probleem is vooral de pomp.

De pomp is een Vaillant VP5 PWM R3 en die kan ook in het ketelmenu naar een zo laag mogelijke stand maar dan nog draait ie zo hard dat alles suist en dat we een veel te hoge retour houden.

Ik heb al eens met condensatoren in z'n voedingslijn geprobeerd om hem toch minder hard te draaien, maar ik vrees dat de intelligente PWM sturing dat tegenwerkt (het loste in ieder geval niets op).

Nu zit ik te denken om de pomp met een externe PWM bron aan te sturen, namelijk een Arduino.
Heeft iemand daar ervaring mee?
Ik ben dan vooral benieuwd naar hoe "breed" het PWM signaal zou moeten zijn, of de standaard 5V output van de Arduino goed is, en welke draden ik dan zou moeten "overnemen".
(er is ook wel een functie om met de Arduino een bestaand PWM signaal te meten, maar dan zal ik toch eerst zeker moeten weten op welke draden en welke spanning daarop staat)

Edit: interessante pwm info in een grundfos pdf http://net.grundfos.com/A...fosliterature-4927111.pdf

[ Voor 4% gewijzigd door sjimmie op 02-12-2015 19:47 ]

[Tehh]

Een van de meest effectieve maatregelen is het omlaag brengen van de retourtemperatuur. Dat is de temperatuur van het water wat afgekoeld is in je radiatoren en naar je ketel stroomt.
Hoe lager de retourtemperatuur van het verwarmingswater hoe meer warmte er uit de verbrandingsgassen gehaald kan worden (HR-condensatie proces, dus enkel zin voor HR-ketels!).

Onze installatie splitst zich zo'n 20cm na de ketel op in 2 leidingen. Een leiding voor de radiatoren aan de voorkant van het huis en een voor de leidingen aan de achterkant van het huis. Nu wil het geval dat wij toen we het huis kochten gelijk vloerverwarming als hoofdverwarming aan hebben laten leggen. De badkamer zit ook aan de voorkant van het huis. We hebben welgeteld nog 4 kleine radiatoren aan de achterkant van het huis (2 slaapkamers, een washok en de schuur). Soms staat een radiator op een van de slaapkamers even aan (daar staat de pc (of, daar is mijn 'kantoor)) en die van de schuur gaat als het vriest op de laagste stand ivm een badgeiser die daar ook nog zit.
Het gevolg van dit alles is dat de retourtemperatuur van de ene helft van het huis in no time superhoog zit -> er is namelijk (vrijwel) geen warmteafgifte. Daaruit concludeer ik dat de CV-installatie hopeloos uit balans is en ik heb geen idee wat daaraan te doen. Iemand tips?

Wanneer je vloerverwarming als hoofdverwarming hebt dan is het verlagen van je aanvoertemperatuur essentieel ! Een vloerverwarmingssysteem werkt met lage temperaturen, het is daarom volstrekt onnodig om heet water door je ketel te laten maken, het wordt door de verdeler van de vloerverwarming toch niet rechtstreeks de vloer ingepompt, maar eerst gemengd met koeler water. Beetje zonde om dan eerst op te warmen en te laten afkoelen.

Ik heb de aanvoertemperatuur drastisch verlaagd (omdat vloerverwarming onze hoofdverwarming is). Deze staat nu op 45°C. Is dat een aan te raden temperatuur? Of kan dat nog lager (30°C is laagst mogelijk)? Of juist beter iets hoger? (Tapwater staat op 60°C)

Wat details op een rij:
- Intergas Kombi Kompakt HRE ketel uit 2012
- Vloerverwarming met 6 groepen, pomp op stand 2 en optimizer voor de pomp
- Vloer is na-geïsoleerd met TonZon methode
- Temperatuur 's avonds 19,5°C -> 's nachts koelt dit af naar 18°C -> 's ochtends naar 18,5°C
- Verwacht verbruik lag rond de 2500m3 (benedenverdieping is circa 80m2, boven wordt alleen badkamer verwarmd).

[445033]

2500 m3???? Ik heb een kamer van 60 m2, stook hele dag vaak op 19 en avond op 20 en zat afgelopen jaar op net 1000m3.

Werk aan de winkel!

Vloerverwarming heb ik geen kaas van gegeten maar er zijn er hier die daar genoeg van weten. Succes!

[ Voor 27% gewijzigd door 445033 op 02-12-2015 21:24 ]

[Tehh]

445033 schreef op woensdag 02 december 2015 @ 21:21:
2500 m3???? Ik heb een kamer van 60 m2, stook hele dag vaak op 19 en avond op 20 en zat afgelopen jaar op net 1000m3.

Werk aan de winkel!

Vloerverwarming heb ik geen kaas van gegeten maar er zijn er hier die daar genoeg van weten. Succes!

Wat denk je dat ik hier doe?
Net de hele monteurshandleiding doorgespit en enkele parameters veranderd. CV zal nu niet meer vol vermogen starten maar op 50%, booster staat uit, cv-pomp naar stand 2 ipv 3. En dus de aanvoer verlaagd naar 45°C. Pomp van de vloerverwarming op stand 2 gezet (was ook 3).
Heel wat gewijzigd dus al, ik zit voornamelijk nog met het probleem van mijn hoge retour. Doordat ik vloerverwarming als hoofdverwarming heb zou een retour van 5-10°C bij een aanvoer van 45°C nog wel haalbaar moeten zijn (denk/vind ik als noob op dit gebied). Maar doordat het ene deel vrijwel geen warmteafgifte heeft ben ik bang dat mijn deltaT erg dicht tegen de 1-5°C aan zal zitten...

Toevoeging: de vloerisolatie is gelijk ook ongeveer de enige isolatie die we hebben. Ramen zijn van dat hele dunne dubbel glas. Muren hebben geen isolatie. De voordeur 'lekt' + enkel glas daar. Via open haard zal altijd beetje toch blijven komen en zeker met die harde wind van vorige week. Alle voorgenoemde punten staan op de to-do list (behalve open haard eigenlijk) maar de geldboom begint op te raken ;-)

[ Voor 16% gewijzigd door Tehh op 02-12-2015 22:09 ]

[Oxellaar]

Tehh schreef op woensdag 02 december 2015 @ 21:14:
[...]


Onze installatie splitst zich zo'n 20cm na de ketel op in 2 leidingen. Een leiding voor de radiatoren aan de voorkant van het huis en een voor de leidingen aan de achterkant van het huis. Nu wil het geval dat wij toen we het huis kochten gelijk vloerverwarming als hoofdverwarming aan hebben laten leggen. De badkamer zit ook aan de voorkant van het huis. We hebben welgeteld nog 4 kleine radiatoren aan de achterkant van het huis (2 slaapkamers, een washok en de schuur). Soms staat een radiator op een van de slaapkamers even aan (daar staat de pc (of, daar is mijn 'kantoor)) en die van de schuur gaat als het vriest op de laagste stand ivm een badgeiser die daar ook nog zit.
Het gevolg van dit alles is dat de retourtemperatuur van de ene helft van het huis in no time superhoog zit -> er is namelijk (vrijwel) geen warmteafgifte. Daaruit concludeer ik dat de CV-installatie hopeloos uit balans is en ik heb geen idee wat daaraan te doen. Iemand tips?


[...]


Ik heb de aanvoertemperatuur drastisch verlaagd (omdat vloerverwarming onze hoofdverwarming is). Deze staat nu op 45°C. Is dat een aan te raden temperatuur? Of kan dat nog lager (30°C is laagst mogelijk)? Of juist beter iets hoger? (Tapwater staat op 60°C)

Wat details op een rij:
- Intergas Kombi Kompakt HRE ketel uit 2012
- Vloerverwarming met 6 groepen, pomp op stand 2 en optimizer voor de pomp
- Vloer is na-geïsoleerd met TonZon methode
- Temperatuur 's avonds 19,5°C -> 's nachts koelt dit af naar 18°C -> 's ochtends naar 18,5°C
- Verwacht verbruik lag rond de 2500m3 (benedenverdieping is circa 80m2, boven wordt alleen badkamer verwarmd).

Je geeft het zelf eigenlijk al aan, de balans is weg.
Probeer de toevoer te beperken naar de snel opwarmende radiatoren.
Hoe je dit kunt doen is al veel over gesproken in het topic.

Verder ben ik erg benieuwd naar de temperatuur in je kruipruimte.

Even een puntje...
Hoe je het ook inregeld, het zal zeker een besparing opleveren, maar verwacht geen halvering van je huidige verbruik.
Dat heeft toch echt een andere oorzaak.

[445033]

@Tehh. In je openhaard kan je klep laten zetten die je kan sluiten. Lekkende voordeur = tochtstrips aanbrengen. Muren zonder isolatie??? Hoe oud is je woning? Vol laten spuiten met van die korrels (Google is your friend). En dubbel glas zijn de kosten tegenwoordig niet meer om te vervangen. En vergeet je dak niet te isoleren. Dat heb ik nu denk ik 1,5 jaar en stook daardoor een stuk minder en lekker koel in de zomer.

[sjimmie]

Tehh schreef op woensdag 02 december 2015 @ 21:59:
[...]
maar de geldboom begint op te raken ;-)

Als ik het zo inschat valt er met een partij maatregelen een besparing van wellicht wel 1000m3 per jaar te halen. Dat is grofweg 600 euro per jaar aan je boompje.

[remmuz]

Tehh schreef op woensdag 02 december 2015 @ 21:59:
[...]
Doordat ik vloerverwarming als hoofdverwarming heb zou een retour van 5-10°C bij een aanvoer van 45°C nog wel haalbaar moeten zijn (denk/vind ik als noob op dit gebied). Maar doordat het ene deel vrijwel geen warmteafgifte heeft ben ik bang dat mijn deltaT erg dicht tegen de 1-5°C aan zal zitten...

De temperatuur die je aanvoert bij de verdeler van je vloerverwarming gaat niet direct je vloer in. Het maakt dus niet zo veel uit of de aanvoer nou 40 of 60 graden is.
Als het goed is zit er een thermostaatkraan op je verdeler zodat het water dat echt je vloer in gaat zo'n 40 graden zal zijn. Als het er weer uitkomt is het (in mijn geval) ongeveer 20 graden.
En retour temperatuur van 5-10 graden is vrijwel onmogelijk

[ThinkPad]

Ik denk dat Tehh doelt op een retourtemperatuur van 5-10 graden lager dan de aanvoer

[Oxellaar]

remmuz schreef op donderdag 03 december 2015 @ 09:04:
[...]


De temperatuur die je aanvoert bij de verdeler van je vloerverwarming gaat niet direct je vloer in. Het maakt dus niet zo veel uit of de aanvoer nou 40 of 60 graden is.

Dit klopt niet helemaal, niet iedere vloerverdeler is geschikt voor lage aanvoertemperatuur vanaf de ketel.
Oudere verdelers hebben een hoge aanvoertemperatuur nodig om voldoende te kunnen mengen.
Dit zijn HTV verdelers, ze zijn ontworpen voor een aanvoer van ongeveer 65 tot 80 graden.

Een LTV vloerverdeler kan wel omgaan met lagere aanvoertemperatuur vanaf de ketel, deze mengen veel meer water vanaf de ketel bij de retour uit de vloer.

Als je een lage aanvoertemperatuur hebt zul je veel meer liters moeten mengen om op 35 a 40 graden uit te komen.
Helaas worden HTV verdelers nog heel veel verkocht ipv LTV verdelers.

[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 03-12-2015 11:31 ]

[fabstar81]

Dr. Donald schreef op dinsdag 24 november 2015 @ 10:56:
[...]

p38 Vrijgave wachttijd of p39 Gasklep schakeltijd wellicht? Deze klinken alsof het ongeveer doet wat je wil, maar gelden misschien ook voor tapwater.

Ik snap dat je dit ingesteld wilt hebben voor het voor- en naseizoen, maar wil je je dure elektrische warmte op dit moment niet liever gebruiken voor tapwater? Met gas tapwater verwarmen is minder efficiënt dan verwarmingswater verwarmen.

vandaag eindelijk de kans gehad om Remeha te bellen, én dat ik ook niet direct werd doorverwezen naar "de installateur". Ze vroegen zich wel af hoe ik in het installateursmenu ben gekomen, maar blijkbaar hebben ze nog nooit van Google gehoord.

anyways, de treurige boodschap was dat geen van de parameters zullen doen wat ik wil. Het opstartgas vermijden wat de Calenta 40C verbruikt, terwijl de zonneboiler op temperatuur is. De brug onderbreken en daarna het gedrag van P36 beinvloeden n.l. ook de werking van de pomp. Brander uit, pomp doet dan ook niets.

De rest van de parameters die lijken te doen wat ik wil (en BarryH) doen dat dus vooral niet en zullen niet het inschakelen van de brander op wat voor manier ook uitstellen. Enige tip die hij kon geven was of de pomp op continue zetten (parameter P7 op 99) of de sensor van de boiler zo dicht mogelijk bij de boiler te plaatsen. Bij mij zit ie direct op de uitgang van de ZB, dus dichterbij kan niet.

Helaas dus, opstartgas van de ketel bij warmtevraag CV, ongeacht of je ZB op temperatuur is, kan je niet uitstellen, uitsluiten, vermijden, of wat dan ook.

Omdat je de interne pomp van de Calenta ook niet kan beinvloeden (behalve continu of snelheid), is misschien de enige optie nog een externe pomp die je zelf wél kan inschakelen. Dan zal je bijvoorbeeld als de boiler op temperatuur is met parameter 36 de brander kunnen uitschakelen, en de externe pomp kunnen inschakelen. Dan hoeft de interne pomp van de ketel niet continue te draaien en kan je dus al het gas uitsluiten.

Enige nadeel is dat je zo een pomp moet aanschaffen. Wat kost dát wel niet. Of dan maar direct een warmtepomp, zit ook een pomp in

E.e.a. ook door anderen bevraagd en (deels) beantwoord:
BarryH in "Gas besparen door middel van CV tuning"
Oxellaar in "Gas besparen door middel van CV tuning"

[Tehh]

Oxellaar schreef op woensdag 02 december 2015 @ 22:44:
[...]
Je geeft het zelf eigenlijk al aan, de balans is weg.
Probeer de toevoer te beperken naar de snel opwarmende radiatoren.
Hoe je dit kunt doen is al veel over gesproken in het topic.

Ik kan veel vinden over waterzijdig afstellen en dynamische thermostaatknoppen e.d., ik heb echter nog niet kunnen vinden wat je moet doen als je 2 circuits hebt waarvan je er één niet gebruikt. Het water van dat circuit - wat dus nauwelijks afkoelt - wordt weer gemengd met het water waarmee je de vloer verwamt. Op die manier wordt de retourtemperatuur enorm verhoogd.

Oxellaar schreef op woensdag 02 december 2015 @ 22:44:
Verder ben ik erg benieuwd naar de temperatuur in je kruipruimte.

Even een puntje...
Hoe je het ook inregeld, het zal zeker een besparing opleveren, maar verwacht geen halvering van je huidige verbruik.
Dat heeft toch echt een andere oorzaak.

Exacte temperatuur kruipruimte weet ik niet. Warm zeker niet. De vloerverwarming is achteraf ingefreesd en geeft dus voornamelijk warmte af naar boven. Er zit circa 10cm beton & tonzon vloerisolatie onder.
Verbruik ligt sowieso wat hoger ivm oud huis, vrij veel vloeroppervlakte (en dus kuub) wat verwarmd wordt. En we zijn ook niet echt van het kort douchen... Besparing van 20% zou m.i. te realiseren moeten zijn.

445033 schreef op woensdag 02 december 2015 @ 23:05:
@Tehh. In je openhaard kan je klep laten zetten die je kan sluiten. Lekkende voordeur = tochtstrips aanbrengen. Muren zonder isolatie??? Hoe oud is je woning? Vol laten spuiten met van die korrels (Google is your friend). En dubbel glas zijn de kosten tegenwoordig niet meer om te vervangen. En vergeet je dak niet te isoleren. Dat heb ik nu denk ik 1,5 jaar en stook daardoor een stuk minder en lekker koel in de zomer.

Openhaard is voorzien van een klep. Als het echter zo hard waait als vorige week dan komt daar nog wel een klein beetje tocht langs. En daarnaast natuurlijk kouval.
Voordeur is wel voorzien van tochtstrips maar het blijft enkel glas.
Woning komt uit 1973. De keuken (aanbouw) uit 1985 en zelfs daar zit geen isolatie in de muur. Aan de zijkant ook uitgebouwd en dat is wél geïsoleerd. De voor- en achterkant bestaan voornamelijk uit glas dus ik vermoed dat daar meer winst te behalen valt. En anders inderdaad korrels. Het bedrijf wat onze vloer geïsoleerd heeft zei echter dat gezien de hoeveelheid glas er met korrels weinig merkbare besparing was totdat het glas vervangen was door een beter isolerende variant.
Dak staat op de langetermijnplanning, is nu alleen met 2 soorten folie en betimmering geïsoleerd maar ook dat is een methode van 30 jaar oud wat niet supergoed werkt.

sjimmie schreef op donderdag 03 december 2015 @ 08:07:
[...]
Als ik het zo inschat valt er met een partij maatregelen een besparing van wellicht wel 1000m3 per jaar te halen. Dat is grofweg 600 euro per jaar aan je boompje.

Om te besparen moet er wel eerst wat geld van de boom te plukken zijn. Zeker omdat vrouwlief ook wel eens een nieuwe keuken/badkamer wil kan ik niet zomaar alles in isolatie stoppen ;-)
Daarnaast ben ik tevreden met een verbruik van 2000m³ (dus besparing van 500m³ = 20%).

remmuz schreef op donderdag 03 december 2015 @ 09:04:
[...]
De temperatuur die je aanvoert bij de verdeler van je vloerverwarming gaat niet direct je vloer in. Het maakt dus niet zo veel uit of de aanvoer nou 40 of 60 graden is.
Als het goed is zit er een thermostaatkraan op je verdeler zodat het water dat echt je vloer in gaat zo'n 40 graden zal zijn. Als het er weer uitkomt is het (in mijn geval) ongeveer 20 graden.
En retour temperatuur van 5-10 graden is vrijwel onmogelijk

Aanvoer wordt inderdaad gemengd met koud water. Daarom is het nog wel zonde om eerst je water op te stoken tot 60°C. Ik bedoelde ipv retourtemperatuur van 5-10°C een deltaT van 5-10°C. Wat ThinkPad ook zei dus.

Oxellaar schreef op donderdag 03 december 2015 @ 11:30:
[...]

Dit klopt niet helemaal, niet iedere vloerverdeler is geschikt voor lage aanvoertemperatuur vanaf de ketel.
Oudere verdelers hebben een hoge aanvoertemperatuur nodig om voldoende te kunnen mengen.
Dit zijn HTV verdelers, ze zijn ontworpen voor een aanvoer van ongeveer 65 tot 80 graden.

Een LTV vloerverdeler kan wel omgaan met lagere aanvoertemperatuur vanaf de ketel, deze mengen veel meer water vanaf de ketel bij de retour uit de vloer.

Als je een lage aanvoertemperatuur hebt zul je veel meer liters moeten mengen om op 35 a 40 graden uit te komen.
Helaas worden HTV verdelers nog heel veel verkocht ipv LTV verdelers.

Ik weet niet eens of ik HTV of LTV heb, ik neem aan dat dat wel te vinden is met behulp van product ID ofzo? Of zijn er ook nog uiterlijke verschillen? Verdeler lijkt veel op deze verdeler: KLIK

[gibraltar]

fabstar81 schreef op donderdag 03 december 2015 @ 13:59:
[...]
anyways, de treurige boodschap was dat geen van de parameters zullen doen wat ik wil. Het opstartgas vermijden wat de Calenta 40C verbruikt, terwijl de zonneboiler op temperatuur is. De brug onderbreken en daarna het gedrag van P36 beinvloeden n.l. ook de werking van de pomp. Brander uit, pomp doet dan ook niets.
[...]
Helaas dus, opstartgas van de ketel bij warmtevraag CV, ongeacht of je ZB op temperatuur is, kan je niet uitstellen, uitsluiten, vermijden, of wat dan ook.

Omdat je de interne pomp van de Calenta ook niet kan beinvloeden (behalve continu of snelheid), is misschien de enige optie nog een externe pomp die je zelf wél kan inschakelen. Dan zal je bijvoorbeeld als de boiler op temperatuur is met parameter 36 de brander kunnen uitschakelen, en de externe pomp kunnen inschakelen. Dan hoeft de interne pomp van de ketel niet continue te draaien en kan je dus al het gas uitsluiten.

Je kunt toch gewoon met je OTGW een Control Setpoint forceren? Je weet de temperatuur van je zonneboiler, en dan kun je gewoon "CS=6.0" doen. Dan gaat je ketel gewoon uit, en blijft hij ook uit. Als je zonneboiler weer zakt doe je gewoon "CS=0" en dan neemt de thermostaat setpoint het weer over.

[Nilvo]

Tehh schreef op donderdag 03 december 2015 @ 14:26:
[...]

Ik kan veel vinden over waterzijdig afstellen en dynamische thermostaatknoppen e.d., ik heb echter nog niet kunnen vinden wat je moet doen als je 2 circuits hebt waarvan je er één niet gebruikt. Het water van dat circuit - wat dus nauwelijks afkoelt - wordt weer gemengd met het water waarmee je de vloer verwamt. Op die manier wordt de retourtemperatuur enorm verhoogd.

[...]

Als er op een thermostaatkraan geen warmte wordt gevraagd, zal de kraan dicht staan. Als de kraan dicht staat is er geen flow. Zonder flow geen koude retour van die zijde?

[Anoniem: 713239]

Een klein vraagje, waar meet je juist de temperatuur aan de radiator? Is dat aan de leidingen voor de thermostatische kraan en na het voetventiel of ergens anders?

[Microkid]

Ja, ik meet de temperatuur zo dicht mogelijk bij de radiator zelf.

[Anoniem: 713239]

Microkid schreef op donderdag 03 december 2015 @ 19:04:
Ja, ik meet de temperatuur zo dicht mogelijk bij de radiator zelf.

Dus voor de thermostatische kraan en na het voetventiel of
Na de thermostatische kraan en voor het voetventiel?
Dit zijn pvc leidingen die geverfd zijn, geeft dit een correcte meting met een ir thermometer?

[Grolsch]

Wat wil je meten? Lijkt mij toch niet zo moeilijk, aanvoer bij de aanvoer en retour bij de retour

[Tehh]

Nilvo schreef op donderdag 03 december 2015 @ 14:51:
[...]
Als er op een thermostaatkraan geen warmte wordt gevraagd, zal de kraan dicht staan. Als de kraan dicht staat is er geen flow. Zonder flow geen koude retour van die zijde?

Ik dacht ook dat als alle kranen dicht zitten er geen flow zou zijn. Ik ben gisteren onder de vloer gekropen om naar het 'eind' van dit deel van het circuit te gaan (dat zit natuurlijk precies in het hoekje aan het einde van het derde kruipruimte-compartiment). Volgens mij zou het inderdaad zo moeten zijn dat zonder flow de retour niet opwarmt van dit deel van het circuit. Op de een of andere manier is deze echter vrijwel net zo warm als de aanvoer. Ook hoor je de buizen van dit circuit duidelijk tikken (uitzetten) op het moment dat er verwarmd wordt.

Ik denk dat ik er gewoon een keer iemand naar laat kijken (die er wel verstand van heeft ). Op het circuit van de vloerverwarming heb ik met een aanvoer van 45 graden een retour van 30 graden; dat stuk zit dus qua warmteafgifte wel goed.

[Oxellaar]

Tehh schreef op donderdag 03 december 2015 @ 14:26:


Ik weet niet eens of ik HTV of LTV heb, ik neem aan dat dat wel te vinden is met behulp van product ID ofzo? Of zijn er ook nog uiterlijke verschillen? Verdeler lijkt veel op deze verdeler: KLIK

Zonder exacte gegevens kan ik dat niet zeggen.

[fabstar81]

gibraltar schreef op donderdag 03 december 2015 @ 14:40:
[...]

Je kunt toch gewoon met je OTGW een Control Setpoint forceren? Je weet de temperatuur van je zonneboiler, en dan kun je gewoon "CS=6.0" doen. Dan gaat je ketel gewoon uit, en blijft hij ook uit. Als je zonneboiler weer zakt doe je gewoon "CS=0" en dan neemt de thermostaat setpoint het weer over.

ik neem even aan dat de control setpoint is, de gevraagde temperatuur van de ketel voor het CV-aanvoerwater?

als de ketel uitgaat, dan pompt ie ook niet rond? of wel?

stel de boiler is 60 graden, we stoken met 52 graden CV-temperatuur dus ik weet dat de retour van de CV hoog genoeg wordt opgewarmd door de ZB als hij daar doorheen gaat.

als ik in deze situatie de setpoint verlaag (ik neem dus aan dat dat de aanvoertemperatuur is die de ketel/thermostaat vraagt) dan zou de pomp inderdaad wel werken.

ik zal eens even kijken of ik dit front end via de vera kan regelen, anders zal ik dit in code moeten programmeren en even de parameters/variabelen opsnorkelen.

[-Skyhawk-]

Ik zag dat dit onderwerp ook voorbij kwam bij de onderstaande site omtrent het verlagen van temperatuur op de verdeler. Maar dit is dus alleen van toepassing met een LTV verdeler?

Temperatuur vloerverwarming verlaagd voor hoger rendement
http://energiepionier.nl/...agd-voor-hoger-rendement/

[_JGC_]

Tehh schreef op donderdag 03 december 2015 @ 19:58:
[...]


Ik dacht ook dat als alle kranen dicht zitten er geen flow zou zijn. Ik ben gisteren onder de vloer gekropen om naar het 'eind' van dit deel van het circuit te gaan (dat zit natuurlijk precies in het hoekje aan het einde van het derde kruipruimte-compartiment). Volgens mij zou het inderdaad zo moeten zijn dat zonder flow de retour niet opwarmt van dit deel van het circuit. Op de een of andere manier is deze echter vrijwel net zo warm als de aanvoer. Ook hoor je de buizen van dit circuit duidelijk tikken (uitzetten) op het moment dat er verwarmd wordt.

Ik denk dat ik er gewoon een keer iemand naar laat kijken (die er wel verstand van heeft ). Op het circuit van de vloerverwarming heb ik met een aanvoer van 45 graden een retour van 30 graden; dat stuk zit dus qua warmteafgifte wel goed.

1 pijps of 2 pijps systeem? Lopen er 2 leidingen waarop elke radiator aftakt, of loopt er 1 leiding van radiator naar radiator?
Kan ook zijn dat ergens nog een bypass zit die verkeerd is ingesteld of dat ergens in een 2 pijps systeem toch een onderblok is gebruikt voor 1 pijps.

Overigens moet er een bypass zijn in je systeem. Dit is liefst gewoon een radiator in een verwarmde ruimte die altijd open staat, maar kan ook een ventiel zijn. In een setup met alleen vloerverwarming en thermostaatkranen heb je over het algemeen een bypass.

[scrappy.doo]

Misschien niet helemaal de juiste plek, maar wordt graag naar het juiste loket doorverwezen. Situatie in mijn nieuwe stulpje:
- beneden vloerverwarming in woonkamer+keuken
- boven vloerverwarming in badkamer
- boven radiatoren in de slaapkamers+werkkamer

Het probleem is nu dat de thermostaat in woonkamer hangt en de ketel dus (langzaam) meeschakelt met de vloerverwarming. De warmtevraag boven is echter veel grilliger. Soms zit ik dagelijks 's avonds of in het weekend overdag in mijn werkkamer, maar andere weken kom ik zelf de woonkamer ook niet uit.
De oplossing van de vorige bewoners was: radiatoren boven gewoon vol laten branden (CV staat op 80 graden) en een raampje open gooien als je genoeg hebt van je privé sauna.
Ik gok dat ik een andere thermostaat nodig heb met ondersteuning voor meerdere ruimtes? Met extra kleppen regeling zodat als ik stook voor boven de kleppen voor de vloer beneden dicht gaan? Dat is vrij duur? Goedkoper iets met OpenTherm Gateway?

Help!

[Oilman]

Ik zie niet in hoe een OpenTherm gateway je probleem op kan lossen.

Hoe lang van te voren weet je dat je de werkkamer zult gaan gebruiken? Een thermostaat kraan op die radiator is de makkelijkste oplossing en die gewoon op tijd verdraaien zodat de tijd er is om de ruimte op te warmen. Met een thermostaatkraan voorkom je in ieder geval dat je een raam open moet gaan zetten. Andere oplossingen zullen een prijzige zaak worden.

[Tehh]

_JGC_ schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 06:49:
[...]
1 pijps of 2 pijps systeem? Lopen er 2 leidingen waarop elke radiator aftakt, of loopt er 1 leiding van radiator naar radiator?
Kan ook zijn dat ergens nog een bypass zit die verkeerd is ingesteld of dat ergens in een 2 pijps systeem toch een onderblok is gebruikt voor 1 pijps.

Overigens moet er een bypass zijn in je systeem. Dit is liefst gewoon een radiator in een verwarmde ruimte die altijd open staat, maar kan ook een ventiel zijn. In een setup met alleen vloerverwarming en thermostaatkranen heb je over het algemeen een bypass.

Vanuit de CV komt 1 leiding die na 20cm vertakt in 2 leidingen. De ene leiding voor de voorkant van het huis (incl vloerverwarming) de andere leiding voor de radiatoren aan de achterkant van het huis welke dus nooit aan staan. Voor de volledigheid: er zijn dus ook 2 retourleidingen die 20cm voor de cv weer samenkomen. Ik heb gezocht naar een bypass maar ben niet zo'n kruipruimte-held - en heb er dus ook niet alle verstand van.

[Pos2007]

@ scrappy.doo

Wij hebben in de badkamer met radiator ook een thermostaatknop laten plaatsen. Die draaide met de normale knop ook mee met de vloerverwarming dus daar was het warm als het niet nodig was en koud als het wel nodig was.

Nu mooi constant op ca. 21 graden en minder gas verbruik.

[Appie Heijn]

scrappy.doo schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 09:12:
Misschien niet helemaal de juiste plek, maar wordt graag naar het juiste loket doorverwezen. Situatie in mijn nieuwe stulpje:
- beneden vloerverwarming in woonkamer+keuken
- boven vloerverwarming in badkamer
- boven radiatoren in de slaapkamers+werkkamer

Het probleem is nu dat de thermostaat in woonkamer hangt en de ketel dus (langzaam) meeschakelt met de vloerverwarming. De warmtevraag boven is echter veel grilliger. Soms zit ik dagelijks 's avonds of in het weekend overdag in mijn werkkamer, maar andere weken kom ik zelf de woonkamer ook niet uit.
De oplossing van de vorige bewoners was: radiatoren boven gewoon vol laten branden (CV staat op 80 graden) en een raampje open gooien als je genoeg hebt van je privé sauna.
Ik gok dat ik een andere thermostaat nodig heb met ondersteuning voor meerdere ruimtes? Met extra kleppen regeling zodat als ik stook voor boven de kleppen voor de vloer beneden dicht gaan? Dat is vrij duur? Goedkoper iets met OpenTherm Gateway?

Help!

Idem hier, ik gebruik gewoon tijdgeschakelde thermostaatknoppen. Ik heb zelf die van de Aldi. Ze doen het goed maar ze maken een stuk meer lawaai dan mijn vorige Evohome knoppen. Verder gebruik ik een elektrische ventilator kachel in mijn werkruimte. Deze heeft een thermostaat en na de opwarmperiode gaat hij nauwelijks meer aan. Mijn 27" iMac is ook een kachel tijdens gamen

Ik "moest" helaas van de Evohome(V1) af omdat ik een Atag Q-Solar heb. Deze werkt verreweg het beste met de BrainQ thermostaat van Atag ivm schakelprogramma's van de boiler voor warm water. Zonder deze thermostaat blijft hij 24/7 op 55gr. Beetje zonde omdat 9 maanden van het jaar hij aan het einde van de dag door de zon op 55gr komt.

[ Voor 10% gewijzigd door Appie Heijn op 04-12-2015 10:12 ]

[naftebakje]

scrappy.doo schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 09:12:
...Het probleem is nu dat de thermostaat in woonkamer hangt en de ketel dus (langzaam) meeschakelt met de vloerverwarming. De warmtevraag boven is echter veel grilliger. Soms zit ik dagelijks 's avonds of in het weekend overdag in mijn werkkamer, maar andere weken kom ik zelf de woonkamer ook niet uit.
...
Ik gok dat ik een andere thermostaat nodig heb met ondersteuning voor meerdere ruimtes? Met extra kleppen regeling zodat als ik stook voor boven de kleppen voor de vloer beneden dicht gaan? Dat is vrij duur? Goedkoper iets met OpenTherm Gateway?...

Sowieso thermostaatknop gebruiken, dan kan je in de grillig te verwarmen ruimte een temperatuur kiezen en waterzijdig "fout" afregelen op teveel warmte (dan zal er vlot verwarmd worden tot de grillige ruimte op temperatuur is). Eventueel een programmeerbare knop op zetten als je vreest te vergeten de temperatuur weer naar beneden te draaien (of voor de badkamer waar je vaste momenten warmtevraag hebt, veel goedkoper dan elk ander vergelijkbaar systeem).

De opentherm gateway kan zeker een hulp zijn daarbij, je hoofdruimte heeft vloerverwarming (traag systeem) dus zal geen last hebben als je er een half uurtje teveel warmte in pompt ==> voorzie een knop (afstandsbediening, smartphone, whateaver) die je indrukt als je een "grillige" ruimte inschakelt, en die dan een half uurtje extra warmte vraagt aan de ketel via de otgw zodat de ruimte ook daadwerkelijk opwarmt.
Je zal van daar af wat moeten tweaken, maar ik vermoed dat dit al een mooi verschil zal geven met wat je nu hebt.

[Beekforel]

paultje035 schreef op maandag 26 oktober 2015 @ 23:28:
[...]


Ik heb deze ketel ook en dat systeem in de la liggen maar hoe kom jij in de installateurs app vraag ik me af want dat is wel ff makkelijk om wat hier en daar te tweaken ) tis opzich wel een goeie ketel maar als tie net hangt vanaf de fabriek kan er idd nog wel eea afgesteld worden en bespaard!

gr paul

Is het gelukt je als installateur aan te melden? Ik zou dit ook graag voor elkaar krijgen, maar heb geen idee hoe.

[scrappy.doo]

Mooie tips hier! Nog aanbevelingen voor thermosstaat knoppen?
Zo'n Opentherm Gateway is zo'n beetje alleen via https://www.kiwi-electronics.nl te verkrijgen? Valt dat nog een beetje zelf in elkaar te solderen? Heb wel wat soldeer ervaring, maar ben geen pro.

[Appie Heijn]

De danfoss LC13 is een leuke dacht ik, deze kun je ook nog met z-wave aansturen mocht het nodig zijn.

Ook mooi maar duur: https://www.kijkvoelbelee...roduct?name=TheraPro-HR90

[gibraltar]

Het nadeel van Danfoss Living Connect is dat hij via Z-Wave niet de ruimtetemperatuur doorgeeft (beetje dom, maar waar). Dan zit je vast aan een thermostaat per kamer (of temperatuur sensor).

Het nadeel van de eQ-3 MAX! kranen is de mechanische kwaliteit en het geluid dat ze maken.

Het nadeel van Evohome is de prijs, en voor mij persoonlijk het feit dat 't best een gesloten ecosysteem is.

Je hebt nog de Stella-F van Eurotronic, dat is dan wel Z-Wave, maar met de kwaliteit van de eQ-3 MAX spullen.

Je kan ook kijken naar thermoelektrische actuatoren, dus bedraad. Een relaisboardje aan een Raspberry Pi, een OTGW en temperatuursensoren per zone. Hoe gebruiksvriendelijk dat is is ook maar de vraag.

De snellere route is gewoon thermostaatkranen plaatsen, een zoneventiel om te wisselen tussen de LTV en HTV zone's, de aanvoertemperatuur aan te passen via de OTGW, en een bypass te plaatsen in beide circuits. De ketel kun je voor het HTV gewoon een bepaalde periode op een aanvoertemperatuur laten draaien, de retour stijgt dan vanzelf als alle ruimtes op temperatuur zijn. Niet echt een connected of super zuinig systeem, maar wel lekker robuust.

En gewoon zijdelings meeverwarmen met de vloerverwarming, met thermostaatkranen op radiatoren, werkt al beter dan de thermostaat onnodig omhoog gooien. Als het erg koud is heb je alleen te weinig capaciteit, dus dan moet de aanvoertemperatuur omhoog.

[ Voor 9% gewijzigd door gibraltar op 04-12-2015 11:19 ]

[ThinkPad]

scrappy.doo schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 10:48:
Mooie tips hier! Nog aanbevelingen voor thermosstaat knoppen?
Zo'n Opentherm Gateway is zo'n beetje alleen via https://www.kiwi-electronics.nl te verkrijgen? Valt dat nog een beetje zelf in elkaar te solderen? Heb wel wat soldeer ervaring, maar ben geen pro.

Je kunt de onderdelen ook via Conrad bestellen. Je zult alleen de printplaat ook ergens moeten kopen, die verkoopt Conrad niet. En de chip (PIC) moet je (laten) programmeren, maar er zijn wel medetweakers die dat kunnen doen.
Op die manier ben je stuk goedkoper uit dan bij Kiwi Electronics.
Zie ook: [OTGW] OpenTherm gateway

[XeNeRgY]

Heb deze maand een bijzondere constatering moeten doen. Vorige jaren hebben wij eigenlijk een vrij constant gasverbruik gehad waarbij we in de wintermaanden alle dagen de verwarming hebben gebruikt. Met een klein verschil in marge kwamen we op gemiddeld 5m3 per dag verbruik uit, waardoor het maandelijks verbruik rond de 150m3 uitkomt. Hierbij hebben we de verwarming altijd op 18C ’s nachts en 19.5C overdag gehad.

Mijn vriendin is nu thuis vanwege zwangerschapsverlof en daarom staat de verwarming de afgelopen maanden op een ander programma, namelijk 19C ’s nachts en 21C overdag.

Zelf was ik bang dat het verbruik enorm zou gaan stijgen maar tot mijn verbazing bleek het verbruik in november in totaal uit te komen op 135m3. Daarbij hebben we voor het eerst dit jaar ook op 2 slaapkamers de verwarming aan.

Ik had dus verwacht dat het verbruik juist toe zou nemen. Heb zelf niet het beeld dat afgelopen november zo ontzettend veel warmer is geweest dan in 2013 en 2014. Ben erg benieuwd hoe dit zich doorzet in de komende maanden

[scrappy.doo]

XeNeRgY schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 11:44:
... Heb zelf niet het beeld dat afgelopen november zo ontzettend veel warmer is geweest dan in 2013 en 2014. Ben erg benieuwd hoe dit zich doorzet in de komende maanden

2013 november: 6,7
2014 november: 8,2
2015 november: 9,9

historisch november: 6,7

november 2015 is dus best wel uitzonderlijk hoog

[445033]

XeNeRgY schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 11:44:
Heb deze maand een bijzondere constatering moeten doen. Vorige jaren hebben wij eigenlijk een vrij constant gasverbruik gehad waarbij we in de wintermaanden alle dagen de verwarming hebben gebruikt. Met een klein verschil in marge kwamen we op gemiddeld 5m3 per dag verbruik uit, waardoor het maandelijks verbruik rond de 150m3 uitkomt. Hierbij hebben we de verwarming altijd op 18C ’s nachts en 19.5C overdag gehad.

Mijn vriendin is nu thuis vanwege zwangerschapsverlof en daarom staat de verwarming de afgelopen maanden op een ander programma, namelijk 19C ’s nachts en 21C overdag.

Zelf was ik bang dat het verbruik enorm zou gaan stijgen maar tot mijn verbazing bleek het verbruik in november in totaal uit te komen op 135m3. Daarbij hebben we voor het eerst dit jaar ook op 2 slaapkamers de verwarming aan.

Ik had dus verwacht dat het verbruik juist toe zou nemen. Heb zelf niet het beeld dat afgelopen november zo ontzettend veel warmer is geweest dan in 2013 en 2014. Ben erg benieuwd hoe dit zich doorzet in de komende maanden

Wellicht omdat je nu 2 radiatoren erbij open hebt stook je meer in HR gebied, lagere retour, en omdat het nu boven warmer is trekt er minder warmte van beneden naar boven. En november was dit jaar minder koud. Als je Mindergas.nl gebruikt kan je ook zien dat het aantal graaddagen meer is in 2014.

[!null]

November was wel erg warm. We hebben pas sinds vorige week de verwarming uberhaupt aan gehad.

[XeNeRgY]

November was inderdaad warmer dan de voorgaande jaren, echter is het in ons huis ook 1.5C warmer geweest dan de voorgaande jaren. Dus hebben we sowieso relatief gezien meer de verwarming aangehad dan de voorgaande jaren. Het viel me in elk geval positief op dat het verbruik niet enorm gestegen is

[Appie Heijn]

gibraltar schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 11:16:
Het nadeel van Danfoss Living Connect is dat hij via Z-Wave niet de ruimtetemperatuur doorgeeft (beetje dom, maar waar). Dan zit je vast aan een thermostaat per kamer (of temperatuur sensor).

Eens, echter is het beter om de tempsensor separaat te hebben. Vooral als je de gordijnen dicht heb wordt het veel warmer achter het gordijn. Dit geeft een onwerkelijke kamertemp aan. Het zou voor mij dus niet veel uitmaken.

Ik denk dat je de Aldi knoppen technisch onder dezelfde kwaliteit kan scharen als de EQ-3 Max

De Evohome knoppen zoals hierboven genoemd kun je ook prima los gebruiken zonder evohome thermostaat. Cosmetisch erg verantwoord maar erg prijzig.

[ Voor 10% gewijzigd door Appie Heijn op 04-12-2015 12:02 ]

[445033]

XeNeRgY schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 12:00:
November was inderdaad warmer dan de voorgaande jaren, echter is het in ons huis ook 1.5C warmer geweest dan de voorgaande jaren. Dus hebben we sowieso relatief gezien meer de verwarming aangehad dan de voorgaande jaren. Het viel me in elk geval positief op dat het verbruik niet enorm gestegen is

Doe ik het nog beter. Binnen net zo warm en door verdere tuning, radiator erbij beneden, 5% minder verbruik op basis van graaddagen dan vorig jaar. Benieuwd wat het doet als het eens echt koud gaat worden, als het nog koud wordt met die Global Warming.

[gibraltar]

Appie Heijn schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 12:01:
[...]
Eens, echter is het beter om de tempsensor separaat te hebben. Vooral als je de gordijnen dicht heb wordt het veel warmer achter het gordijn. Dit geeft een onwerkelijke kamertemp aan. Het zou voor mij dus niet veel uitmaken.

Goed punt. Danfoss claimt echter twee sensoren te gebruiken, om zo de kamertemperatuur linear te extrapoleren. Maar juist je voorbeeld van gordijnen zorgt ervoor dat die optie dus ook niet werkt. Goed argument voor een losse sensor.

[tsjoender]

Appie Heijn schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 12:01:
[...]
De Evohome knoppen zoals hierboven genoemd kun je ook prima los gebruiken zonder evohome thermostaat. Cosmetisch erg verantwoord maar erg prijzig.

"Praten" die Evohome knoppen dan ook Z-wave? Zou ik dan met een Z-wave USB adapter en de API die Evohome knoppen uit kunnen lezen en aansturen? Ik ben op zoek naar thermostaat kranen welke ik vanuit Domoticz kan bedienen. Die Danfoss lijken wel mooi, maar ik begreep dat die regelmatig nieuwe batterijen nodig hebben en de werkelijke temperatuur wordt niet teruggegeven (zoals hierboven al vermeld). De Eurotronics Stella schijnt het beter te doen qua batterijen en terugkoppeling, maar heeft geen stelknop op het apparaat zelf en is niet echt moeders mooiste qua uiterlijk (niet mijn belangrijkste eis, maar toch). De Eurotronic Comet-Z zou dan misschien een aardige zijn, maar ik zie nergens gebruiks ervaringen.

De prijs van een losse Evohome knop is plm €20-25 meer vergeleken met een Danfoss/Eurotronic, maar als dit een mooiere knop oplevert met goede features en batterijduur, dan zou ik dat prijsverschil er wel voor over hebben.

EDIT: Eigen antwoord op bovenstaande vraag... Geen Z-wave dus. Ik lees hier hoe Evohome en Domoticz samen kan werken: https://www.domoticz.com/wiki/Evohome.

[ Voor 5% gewijzigd door tsjoender op 04-12-2015 13:30 ]

[Appie Heijn]

Nee Evohome praat geen z-wave, het is een eigen redelijk gesloten eco systeem. Beter om de danfoss te nemen als je voor een goede bediening en een goede kwaliteit materialen wil gaan.

Wil je (in de toekomst) remote kunnen aansturen dmv zwave-->Danfoss
Alleen goede kwaliteit en programmeerbare knop --> Honeywell
Beetje meer lawaai -->Aldi (ik betaalde 15 euro ps)

[ Voor 33% gewijzigd door Appie Heijn op 04-12-2015 13:44 ]

[Beekforel]

Beekforel schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 10:22:
[...]

Is het gelukt je als installateur aan te melden? Ik zou dit ook graag voor elkaar krijgen, maar heb geen idee hoe.

Ah, al gelukt. Gewoon in de Intergas Incomfort installateurs app een account aangemaakt met dezelfde gegevens als in de normale app en ineens ben ik installateur.

---

Sjonge, zojuist wel de beste besparing doorgevoerd denk ik.

Ik had de thermostaat van de muur omdat ik eigenlijk via dezelfde buis een usb voeding wil laten lopen, merk ik dat er behoorlijk koude wind uit de ruimte rond de buis komt.

Scheelt 3 graden op de thermostaat nu ik dat gat heb dichtgemaakt.

[ Voor 28% gewijzigd door Beekforel op 04-12-2015 20:04 ]

[nokiaan958GB]

Beekforel schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 10:22:
[...]

Is het gelukt je als installateur aan te melden? Ik zou dit ook graag voor elkaar krijgen, maar heb geen idee hoe.

nvm

[ Voor 39% gewijzigd door nokiaan958GB op 04-12-2015 21:19 ]

[nokiaan958GB]

scrappy.doo schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 10:48:
Mooie tips hier! Nog aanbevelingen voor thermosstaat knoppen?
Zo'n Opentherm Gateway is zo'n beetje alleen via https://www.kiwi-electronics.nl te verkrijgen? Valt dat nog een beetje zelf in elkaar te solderen? Heb wel wat soldeer ervaring, maar ben geen pro.

Kijk eerst maar eens of de capaciteit van de radiator toereikend is.
Als je vloerverwarming in je referentieruimte hebt, zou het het zo maar kunnen dat je ketel niet hoger dan 40graden moduleert.
Je moet dan een radiator hebben die met een aanvoer van 40 voldoende watts heeft om de ruimte op 21 graden te krijgen.

[scrappy.doo]

nokiaan958GB schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 21:20:
[...]

Kijk eerst maar eens of de capaciteit van de radiator toereikend is.
Als je vloerverwarming in je referentieruimte hebt, zou het het zo maar kunnen dat je ketel niet hoger dan 40graden moduleert.
Je moet dan een radiator hebben die met een aanvoer van 40 voldoende watts heeft om de ruimte op 21 graden te krijgen.

Voor de vloerverwarming staat de thermostaat kraan op 45 graden, maar de aanvoer vanaf de ketel, en dus voor de overige radiatoren, staat nu op 80 graden.

[Grolsch]

Ik heb me er ook maar eens aan gewaagd om mijn radiatoren waterzijdig in te regelen.

Aanvoer op 60 graden, kachel op 24 en meten.

Alle waardes opgeschreven.

Bijna overal delta T van 16 graden behalve de voorste radiator in de woonkamer.

Iets bijgesteld en vervolgens ff peukje roken, kom ik terug is mij zoontje (1,5) mijn radiatoren aan het meten



Dit is de eerste keer dat ik dit doe, wat leren die apen toch snel

Ik heb een modulerende thermostaat en een modulerende ketel, heeft het nu nog nut om het max vermogen van mijn ketel "hard" terug te draaien

[ Voor 12% gewijzigd door Grolsch op 05-12-2015 11:25 ]

[Appie Heijn]

Grolsch schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 10:44:
Iets bijgesteld en vervolgens ff peukje roken, kom ik terug is mij zoontje (1,5) mijn radiatoren aan het meten

[afbeelding]

Dit is de eerste keer dat ik dit doe, wat leren die apen toch snel

Ik heb een modulerende thermostaat en een modulerende ketel, heeft het nu nog nut om het max vermogen van mijn ketel "hard" terug te draaien

Denk om z'n oogjes met de laser die van mij denkt door Led Lampen heen te kunnen kijken. Helaas is bij zo'n laser wat meer schade.

Enige wat je bereikt is dat het langzamer opwarmt afhankelijk van hoe ver je hem terug zet. Tenzij je modulatiegedrag ook volgas beslaat zou ik er niet aanzitten.

[Appie Heijn]

scrappy.doo schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 08:33:
[...]


Voor de vloerverwarming staat de thermostaat kraan op 45 graden, maar de aanvoer vanaf de ketel, en dus voor de overige radiatoren, staat nu op 80 graden.

Wat kan gebeuren is dat wanneer je stookinterval vrij groot is(lees lange tussenpozen tussen het stoken in) dat je vloer bij het stoken erg veel warm water tot zich neemt en relatief koud water de retour weer in gooit. Je ketel zal nooit een hoger dT aanhouden dan 15-20gr afhankelijk van de instelling en ketel.

Tijdens het inregelen ben ik bij mij thuis achter bovenstaande gekomen. Het duurde een behoorlijke tijd voor de aanvoer richting setpoint(65 graden) ging simpelweg omdat eerst de vloer goed warm moest zijn. Zodra die warm is gaat de aanvoer op de vloer dichter tot dicht en wordt de retour ook niet meer "gekoeld" door de vloer. Pas dan gaat je aanvoer verder omhoog richting setpoint. Die 80gr kan dus best heel lang duren.

Ik heb hier de vloerverwarming iets geknepen op zn retour. Bij een wat afgekoelde vloer komt er dan wat minder "koud" water in de retour. De aanvoer stijgt dan gelijk mee. Mijn radiatoren krijgen vrij vlot 50-60gr (afhankelijk van buitentemp) water welke na warmteafgifte via de radiator de retour weer in gaan op zo'n 38-45 graden wat vervolgens de vloer nog eens in kan.

[Oxellaar]

Grolsch schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 10:44:
Ik heb me er ook maar eens aan gewaagd om mijn radiatoren waterzijdig in te regelen.

Aanvoer op 60 graden, kachel op 24 en meten.

Alle waardes opgeschreven.

Bijna overal delta T van 16 graden behalve de voorste radiator in de woonkamer.

Iets bijgesteld en vervolgens ff peukje roken, kom ik terug is mij zoontje (1,5) mijn radiatoren aan het meten

[afbeelding]

Dit is de eerste keer dat ik dit doe, wat leren die apen toch snel

Ik heb een modulerende thermostaat en een modulerende ketel, heeft het nu nog nut om het max vermogen van mijn ketel "hard" terug te draaien

Leuk die foto, herkenbaar, mijn zoontje vind het laserlampje ook geweldig

Misschien een tip voor jouw en andere die aan het inregelen zijn.
Een snellere en vooral zuinigere manier om waterzijdig in te regelen.

Ikzelf gebruik nooit een thermometer voor waterzijdig inregelen, het gaat namelijk om balans.
Voor balans is de temperatuur in principe niet van belang.

Ik begin met een koude installatie, alle radiatoren open, inregel mogelijkheden ook allemaal geheel open.
Daarna zet ik de ruimtethermostaat hoog, instelling max aanvoer ook hoog.
Ook de pompsnelheid laat ik vrij hoog staan.
Laat de ketel ongeveer 2 a 3 minuten branden en trek dan de stekker van de ketel eruit.
Het water in het systeem staat dan in één keer stil.
Dan loop ik snel een rondje langs alle radiatoren en voel hoe de warmte verdeling is.
Dat voelen doe ik gewoon met mijn handen, heel af en toe met een ir camera.
Met de camera kijk ik niet naar de temperatuur, alleen naar het beeld van opwarming van de radiator.

Radiatoren die al helemaal, of bijna helemaal opgewarmd zijn knijp ik in de aanvoer of retour.
De radiatoren die bijna helemaal koud zijn gebleven in die 3 minuten stoken, zullen op deze manier meer water krijgen.

Nu rook je dat bekende peukje, of doe een bakkie koffie De installatie kan zo weer wat afkoelen.
Daarna herhaal je dit nog één of twee keer, dan zit de balans er wel in.

Nu kun je eventueel de aanvoertemperatuur verlagen naar een bepaalde waarde, afhankelijk van de woning en installatie. Ook de pompsnelheid kan eventueel omlaag.
Ook al gaat de pompsnelheid omlaag, dit heeft geen invloed op de balans.
Zo zul je zien dat de dT vanzelf goed is, afhankelijk van de aanvoer kom je dan op 10 tot 20K dT

Mijn ir thermometer gebruik ik alleen om de schoorsteentemperatuur van mijn houtkachel te meten.
Voor de cv is hij nooit gebruikt.

[Grolsch]

Ik heb net ff weer gemeten, maar tijdens vol gas stoken zit er maar 5 graden tussen aanvoer en retour op alle radiatoren (zij er maar 2 die open staan).

Conclusie

Pomp op 1 zetten

Het lijkt me toch ook niet de bedoeling om de radiatoren praktisch dicht te zetten

[Oxellaar]

Voor je de pomp op stand 1 zet....Kijk eerst eens hoe het gaat bij normaal gebruik.
Dus bij het opstoken en warm houden van het huis in een normale situatie.

Wat je ook kunt doen is de aanvoertemp verlagen. De dT blijft wel ongeveer gelijk, maar je totale rendement neemt toe.

[Grolsch]

De dT was na verloop van tijd wel netjes (16 bij 60 graden aanvoer).

Ook gaat mijn ketel keurig met de aanvoertemperatuur naar beneden als de boel warmgehouden moeten worden.

Eigenlijk heb ik maar 2 radiatoren die ik kan stellen en in totaal heb ik 4 radiatoren.
2 x woonkamer die ik kan stellen
1 x bijkeuken waarvan ik alleen de aanvoertemperatuur kan meten, het restant zit ingebouwd waardoor ik eerst moet slopen
1 x Badkamer, dat is zo'n "designradiator" die ik ook niet fatsoenlijk kan meten.

Verder loopt in de badkamer de retour via de vloer via een RTL ventiel.

Zou pompstand 1 niet ruimschoots voldoende zijn om de boel warm te krijgen
Ik zou ook inderdaad de aanvoer nog naar 55 kunnen zetten, maar dan duurt het langer voor mijn huis warm wordt.

[benchMarc]

Sjakie2001 schreef op maandag 30 november 2015 @ 16:41:
Mijn cv-installatie heeft de volgende eigenschappen:

-Intergas Kombi Kompakt HReco 36
-minimaal vermogen: 25%
-maximaal vermogen: 25%
-minimale pompsnelheid 100%
-maximale pompsnelheid 100%
-maximale temperatuur cv-water: 60 C
-alleen de huiskamer wordt verwarmd met drie radiatoren (T22 op 5/8 voorinstelling, T33 op 8/8 voorinstelling, T33 8/8 voorinstelling), de kamer wordt vlot en gelijkmatig warm
-iSense thermostaat in de woonkamer

Met deze instellingen pendelt de ketel nét niet meer bij het opwarmen van het huis, met een lagere pompsnelheid wel. Bij het verwarmen van 17 C naar 20 C stabiliseert de ketel op ongeveer 58 C aanvoer, 48 C retour. Bij het op temperatuur houden van het huis met temperaturen van 40-45 C pendelt de ketel wel. Met andere woorden, bij de luxe van deze cw5 ketel hoort ook het nadeel van het hoge minimumvermogen.

Bjj het warm houden bij 40-45 C pendelt de ketel, omdat de aanvoertemperatuur meer dan 4 C over de gevraagde temperatuur loopt. Dus als 40 C gevraagd wordt (te zien op de ketel), loopt de aanvoer langzaam op naar 44 C (te zien op zelf gemonteerde thermometer) en schiet de ketel in anti-pendel stand.

Ik wil graag van dit pendelen tijdens het warmhouden af.

-Kan ik de vermogen sturing op de iSense uitzetten, aangezien de ketel op 25% begrensd is? Zorgt dit ervoor dat de iSense altijd 60 C zal vragen, zodat de ketel niet meer pendelt bij het warmhouden? Met andere woorden: functioneert de iSense dan als een aan/uit thermostaat?

-Of moet ik het zo laten en me niet druk maken over het pendelen?

Alvast bedankt voor de antwoorden.

Ik heb ook het pendelprobleem bij het warmhouden. Zelfde probleem als bij jou zo te zien. Geen issue bij het opwarmen van bijv 17 naar 20 graden. Is de 20 graden bereikt dan gaat hij op den duur pendelen. Schiet al na zo'n halve minuut tot minuut in stand 1 en herhaalt dit zo flink wat keren. 5 aardige radiatoren open en 70m2 vloerverwarming. Ketel is een intergas kombi kompakt 36/30 en honeywell round modulation connected thermostaat. Zie deze post in mijn topic.

Heb dit ook op film gezet:
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=cvlHkZZE1Ds]

Dit herhaalt zich zo continu wanneer de temperatuur is bereikt. In het filmpje zitten 2 van deze cycles en dit herhaalt zich vervolgens steeds.

[445033]

Grolsch schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 22:18:
Ik heb net ff weer gemeten, maar tijdens vol gas stoken zit er maar 5 graden tussen aanvoer en retour op alle radiatoren (zij er maar 2 die open staan).

Conclusie

Pomp op 1 zetten

Het lijkt me toch ook niet de bedoeling om de radiatoren praktisch dicht te zetten

Bij mij had het op 1 zetten als resultaat een geweldig mooie delta T en stoken met veel lagere aanvoertemperaturen. Als bij mij de pomp op 3 staat gaat de ketel onmiddellijk stoken op zijn maximale aanvoer en dat wil ik niet. Ik wens een rustige opwarming zonder zo'n warmte shot in mijn woning. Gewoon kwestie van proberen. Omhoog kan hij altijd weer toch?

[Oxellaar]

benchMarc schreef op zondag 06 december 2015 @ 11:26:
[...]

Ik heb ook het pendelprobleem bij het warmhouden. Zelfde probleem als bij jou zo te zien. Geen issue bij het opwarmen van bijv 17 naar 20 graden. Is de 20 graden bereikt dan gaat hij op den duur pendelen. Schiet al na zo'n halve minuut tot minuut in stand 1 en herhaalt dit zo flink wat keren. 5 aardige radiatoren open en 70m2 vloerverwarming. Ketel is een intergas kombi kompakt 36/30 en honeywell round modulation connected thermostaat. Zie deze post in mijn topic.

Heb dit ook op film gezet:
[video]

Dit herhaalt zich zo continu wanneer de temperatuur is bereikt. In het filmpje zitten 2 van deze cycles en dit herhaalt zich vervolgens steeds.

Is vrij normaal gedrag voor een ketel die zijn warmte niet kwijt kan.
Daarbij lijken in het topic alleen maar pendelende intergas ketels voorbij te komen, waarschijnlijk ligt daar ook een oorzaak.

[Daannn1987]

Deed mijn intergas inderdaad ook.. toen de pompsnelheid van 1 naar 2 gezet, waardoor het toch minder lijkt te zijn.

Wellicht omdat hij nu de temperatuur sneller laat wegvloeien?

Mijn intergas HR28 uit 2002 is overigens behoorlijk beperkt kwa settings..
Antipendelstand heb ik niet, opstart toerental cv niet etc etc..

Zit er soms aan te denken hem te vervangen voor een ketel meer meer functies om zo een beter rendement te behalen.
Andere kant denk ik wat win ik ermee, zoals het er nu naar uit ziet ga ik onder de 800 kuub gas gebruiken dit jaar.

Pa is loodgieter, dus ketel kost mij de aanschafprijs + matieraalkosten.. dus ben voor ~850 euro klaar.

Als ie stuk gaat wordt hij zeker weten vervangen

[ Voor 59% gewijzigd door Daannn1987 op 06-12-2015 13:58 ]

[Travee]

Ik hoop dat iemand mij advies kan/wil geven. Ik heb een Remeha Tzerra 28c met AAN/UIT-pomp en 5 radiatoren in huis. Waterzijdig inregelen heb ik gedaan, maar deltaT blijft helaas slecht. De kleine radiator in de badkamer heeft daarnaast moeite om de ruimte warm te houden.

Nu kan ik voor €240,- een modulerende pomp erbij aanschaffen. Die pomp verbruikt minder elektriciteit, maar heeft de aanschaf van die pomp ook zin als het gaat om energiezuiniger stoken? Ikzelf kan momenteel geen inschatting maken van hoeveel tijd het gaat kosten om die modulerende pomp terug te verdienen.

[benchMarc]

Oxellaar schreef op zondag 06 december 2015 @ 13:43:
[...]

Is vrij normaal gedrag voor een ketel die zijn warmte niet kwijt kan.
Daarbij lijken in het topic alleen maar pendelende intergas ketels voorbij te komen, waarschijnlijk ligt daar ook een oorzaak.

Het is toch vreemd om te stellen dat komt omdat hij zijn warmte niet kwijt kan? Wanneer de kamer moet opwarmen van 17 naar 20 is er niks aan de hand en wordt er niet gependeld. Zijn warmte kan hij dus wel kwijt. Of ga ik nu te kort door de bocht?

[Oxellaar]

Zijn warmte kan hij misschien wel kwijt.
Alleen zal hij waarschijnlijk de gevraagde watertemperatuur van de thermostaat te snel bereiken.
Anders komt code 1 niet in de display.

[ Voor 12% gewijzigd door Oxellaar op 06-12-2015 15:03 ]

[DappereDodo]

Oxellaar schreef op zondag 06 december 2015 @ 13:43:
[...]
Daarbij lijken in het topic alleen maar pendelende intergas ketels voorbij te komen, waarschijnlijk ligt daar ook een oorzaak.

/me Pendelende AWB Thermomaster 3HR meldt zich

[dunklefaser]

Iedere ketel met een ondere modulatiegrens van minimaal 7-8 kW
zal bij de huidige buitentemperaturen moeten pendelen,
tenzij je een (reuze) villa hebt.
Mijn ketel is qua cv-vermogen dan ook 2.5 x te groot.
Just my 2 cts.

[Oxellaar]

dunklefaser schreef op zondag 06 december 2015 @ 18:35:
Iedere ketel met een ondere modulatiegrens van minimaal 7-8 kW
zal bij de huidige buitentemperaturen moeten pendelen,
tenzij je een (reuze) villa hebt.
Mijn ketel is qua cv-vermogen dan ook 2.5 x te groot.
Just my 2 cts.

Heeft weinig met een villa te maken, meer met de afgifte en regeling van de ketel.
Ik heb in de woonkamer met open keuken (50m2) ruim 6kW aan radiatoren hangen, het zijn er drie.
Die 6kW is bij 55/40/20.

De badkamer staat ook eigenlijk continu open en soms één kamer boven.
Op die kamer hangt een radiator van 1.1kW bij 55 aanvoer.
Tijdens verwarmen pompt hij ongeveer 800 tot 1100L/h rond, ondergrens ligt op 5.5kW.
De ketel pendelt hier dus nooit.

Cv tuning stopt niet bij de parameters van de ketel

[ Voor 4% gewijzigd door Oxellaar op 06-12-2015 20:12 ]

[nokiaan958GB]

Bedoel je te zeggen dat extra vermogen/volume opstellen pendelen helpt te voorkomen?

Dan zeg je tegelijkertijd liever geen Low H2O spul te monteren. Dat is dat wel weer jammer.

[Oxellaar]

Low H2O is niet meer dan marketing, het blijft gewoon een convector.
En convectoren zijn er al tientallen jaren. Vroeger was het algemeen bekend dat een convector een zeer hoge aanvoer nodig had om enig effect te hebben.
Ze moeten het, net als paneel radiatoren, hebben van thermische trek langs de convector.
Bij lage aanvoertemperatuur krijg je weinig thermische trek, de afgifte blijft dus laag.
Juist door de lage waterinhoud krijg je heel snel een kleine dT, waardoor een ketel zeker gaat pendelen.
Alleen door forcering van de luchtstroom met ventilatoren (DBE van Jaga) kun je de afgifte vergroten.
Die vuile stofnesten zou ik niet willen hebben, ze hebben irritant felle ledjes en maken nog vrij veel herrie ook. Daarnaast zijn ze erg prijzig, zeg maar gerust duur.

Alleen warmtepompen zijn gebaad bij een kleine dT en snelle opwarming, dan zijn convectoren weer in het voordeel. Je moet dan wel erg goede isolatie hebben om met LTV te kunnen verwarmen.

Ik zou niet snel in convectoren investeren, beter neem je vloerverwarming.
Voor de prijs van een aantal convectoren met ventilatoren kun je ook vloerverwarming laten infrezen.

[benchMarc]

Oxellaar schreef op zondag 06 december 2015 @ 20:08:
[...]

Heeft weinig met een villa te maken, meer met de afgifte en regeling van de ketel.
Ik heb in de woonkamer met open keuken (50m2) ruim 6kW aan radiatoren hangen, het zijn er drie.
Die 6kW is bij 55/40/20.

De badkamer staat ook eigenlijk continu open en soms één kamer boven.
Op die kamer hangt een radiator van 1.1kW bij 55 aanvoer.
Tijdens verwarmen pompt hij ongeveer 800 tot 1100L/h rond, ondergrens ligt op 5.5kW.
De ketel pendelt hier dus nooit.

Cv tuning stopt niet bij de parameters van de ketel

Hij pendelt nooit omdat je die kwh aan radiatoren open hebt bedoel je? Heb hier ook getest met alle (9) radiatoren open en dan dus nog vloerverwarming over 70m2. Nog steeds pendelen zoals ik in het filmpje heb laten zien.

Oxellaar schreef op zondag 06 december 2015 @ 15:03:
Zijn warmte kan hij misschien wel kwijt.
Alleen zal hij waarschijnlijk de gevraagde watertemperatuur van de thermostaat te snel bereiken.
Anders komt code 1 niet in de display.

Zegt de thermostaat niet "stook op x-graden totdat ik zeg stop"?

[Oxellaar]

benchMarc schreef op maandag 07 december 2015 @ 00:06:
[...]
Hij pendelt nooit omdat je die kwh aan radiatoren open hebt bedoel je? Heb hier ook getest met alle (9) radiatoren open en dan dus nog vloerverwarming over 70m2. Nog steeds pendelen zoals ik in het filmpje heb laten zien.

Dan heb je veel te weinig doorstroming. Op zoveel vermogen aan radiatoren en vv mag een ketel nooit gaan pendelen. Zeker niet op minimaal vermogen.

[...]
Zegt de thermostaat niet "stook op x-graden totdat ik zeg stop"?

Ja, volgens mij werkt OT zo. Je thermostaat vraagt 45, je ketel warmt op naar bijv. 48, dan valt hij in stand 1.
Bij de nieuwere intergas ketels komt de gevraagde temp in de display van de ketel te staan.

[ Voor 6% gewijzigd door Oxellaar op 07-12-2015 07:04 ]

[gibraltar]

benchMarc schreef op maandag 07 december 2015 @ 00:06:
Zegt de thermostaat niet "stook op x-graden totdat ik zeg stop"?

Bij OpenTherm geeft de regeling van de thermostaat een Control Setpoint door, wat niets anders is dan de gewenste aanvoertemperatuur volgens de thermostaat. De ketel zal proberen om die aanvoertemperatuur te halen. De ketel heeft echter een minimum vermogen wanneer hij relatief gezien op 0.0% moduleert. In dit geval is 0.0% de minimum capaciteit, dus niet uit!

Het is het verband tussen de aanvoertemperatuur en de ruimtetemperatuur die voor pendelen zorgt.

Je kan je voorstellen dat soms de minimale capaciteit al teveel is, en dan schiet hij in de 'anti-pendel stand'. Die stand hoeft helemaal niet ongewenst te zijn als daar ook een warmtevraag bij hoort die de ketel niet kan voldoen op zijn minimale capaciteit. Hij komt echter ook voor als het warmtetransport vanaf de ketel te laag is. De warmteafgifte capaciteit is dan te laag, en dat zorgt dan voor problemen. Dus volgens mij zijn er twee oorzaken voor pendelen: de warmtevraag is zo klein dat de ketel daar niet in kan moduleren, of de warmtecapaciteit van het CV circuit is te klein.

Persoonlijk heb ik liever iets grotere temperatuurschommelingen in de regelruimte dan de anti-pendel stand met brander-starts om de paar minuten. Ik heb dan ook de anti-pendel stand wat ruimer gemaakt dan standaard.

[_JGC_]

benchMarc schreef op zondag 06 december 2015 @ 11:26:
[...]

Ik heb ook het pendelprobleem bij het warmhouden. Zelfde probleem als bij jou zo te zien. Geen issue bij het opwarmen van bijv 17 naar 20 graden. Is de 20 graden bereikt dan gaat hij op den duur pendelen. Schiet al na zo'n halve minuut tot minuut in stand 1 en herhaalt dit zo flink wat keren. 5 aardige radiatoren open en 70m2 vloerverwarming. Ketel is een intergas kombi kompakt 36/30 en honeywell round modulation connected thermostaat. Zie deze post in mijn topic.

Heb dit ook op film gezet:
[video]

Dit herhaalt zich zo continu wanneer de temperatuur is bereikt. In het filmpje zitten 2 van deze cycles en dit herhaalt zich vervolgens steeds.

Als ik je filmpje zie word ik gewoon blij. Jouw Honeywell thermostaat doet wat een iSense ook zou doen: starten op lage temperatuur en gewoon opvoeren als de temperatuur stijgt maar de ruimte niet op temperatuur is.

Als ik zie hoe snel die temperatuur bij jou oploopt denk ik dat er iets mis is aan de waterzijdige inregeling van je installatie. Je hebt ofwel ergens een bypass zitten die open staat, ofwel een radiator dichtbij de ketel die gewoon vrij de boel laat rondpompen. Zo hard als jouw HRE 36/30 de temperatuur laat klimmen en code 1 bereikt is niet normaal, ofwel je hele installatie zit al vol met heet water, ofwel je hebt ergens een directe bypass zitten. Mijn HRE 28/24 kan met 50% vermogen niet eens die snelheid benaderen die jouw 36/30 doet in jouw filmpje.

Overigens, zet stappenmodulatie weer aan, had je uit staan volgens je andere topic. Echt veel uitleg van Intergas is er niet veel over, zag vorige week toevallig een uitleg uit de handleiding van een Itho ketel: bij stappenmodulatie begint je ketel op minimaal vermogen en voert ie langzaam in stapjes het vermogen op om zo het gewenste setpoint te halen. Zet je dat uit, is het gewoon ketel aan op startvermogen (70%) en niet eerder aftoeren dan wanneer setpoint gehaald wordt.

[DJKroon]

benchMarc schreef op maandag 07 december 2015 @ 00:06:
[...]
Hij pendelt nooit omdat je die kwh aan radiatoren open hebt bedoel je? Heb hier ook getest met alle (9) radiatoren open en dan dus nog vloerverwarming over 70m2. Nog steeds pendelen zoals ik in het filmpje heb laten zien.


[...]
Zegt de thermostaat niet "stook op x-graden totdat ik zeg stop"?

Je ketel pendelt opzich niet. Dat hij begint met 42 graden en code 1 (regelstop) komt omdat je aanvoer door je tapcomfort meer dan 42 graden is. Zodra deze gedaald is start hij de brander om je aanvoer op 42 graden te houden. Alleen dan doet je kamerthermostaat of print van de ketel raar door snel je aanvoertemperatuur te verhogen en dan af te schakelen (kamerthermostaat heeft geen vraag meer). Doordat parameter 8 waarschijnlijk op nul staat gaat de ketel meteen het warmwater weer warm maken ipv de gemaakte warmte je installatie in te pompen. Dit kost een hoop gas zo.

Ik vermoed dat de instellingen van je ketel/kamerthermostaat de oorzaak is.
Zet parameter 8 is op 2 minuten zodat de ketel de pomp nadraait en de warmte in je verwarming komt. Kijk verder je instellingen na waardoor de ketel zo kort cv vraag krijgt van de kamerthermostaat.

[_JGC_]

Tapcomfort sowieso uit, dan ben je van code 7 af en ook van een stuk doelloos verbruik. Ketel zal dan in beginsel altijd kouder zijn en makkelijker z'n initiele 70% startvermogen weg kunnen stoken.

Ik weet niet hoe die keerklep in je retour werkt en wanneer die open en dicht staat, is nodig om ervoor te zorgen dat je vloerverwarmingspomp geen water door de ketel pompt als jij tapwater vraagt. Wanneer schakelt die klep precies?

[Oxellaar]

De klep hoort altijd gebruikt te worden icm vloerverwarming bij een intergas ketel.
Omdat een driewegklep ontbreekt zou er stroming over de warmtewisselaar kunnen komen door een kleine invloed van de vloerverwarming pomp.
Bij tapvraag moet de klep dus sluiten om doorstroming te blokkeren.

[DJKroon]

_JGC_ schreef op maandag 07 december 2015 @ 11:14:
Tapcomfort sowieso uit, dan ben je van code 7 af en ook van een stuk doelloos verbruik. Ketel zal dan in beginsel altijd kouder zijn en makkelijker z'n initiele 70% startvermogen weg kunnen stoken.

Ik weet niet hoe die keerklep in je retour werkt en wanneer die open en dicht staat, is nodig om ervoor te zorgen dat je vloerverwarmingspomp geen water door de ketel pompt als jij tapwater vraagt. Wanneer schakelt die klep precies?

Dat is een tweewegklep. Zodra er cv vraag is wordt de klep bekrachtigd en gaat deze open. Bij einde warmtevraag, na het nadraaien van de pomp op cv wordt de klep spanningsloos en sluit de klep. Hierdoor kan er geen ongewenste stroming ontstaan in je wisselaar.

Mocht je nu een solo ketel hebben of een boiler willen opwarmen, dan kan je een driewegklep plaatsen die onbekrachtigd op boiler staat en bekrachtigd wordt bij verwarming.

[scrappy.doo]

Er bevind zich bij ons op zolder een 2e pomp van de vloerverwarming installatie. Wat kan daar het nut nog van zijn? Is de pomp op de begane grond niet krachtig genoeg om ook even wat water naar de 1e verdieping van de badkamer te pompen?

[Daannn1987]

scrappy.doo schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 09:12:
Er bevind zich bij ons op zolder een 2e pomp van de vloerverwarming installatie. Wat kan daar het nut nog van zijn? Is de pomp op de begane grond niet krachtig genoeg om ook even wat water naar de 1e verdieping van de badkamer te pompen?

Ligt aan je pomp + specificaties... Vooral opvoerhoogte is hier belangrijk

[menzo]

Zoals al eerder door een ander member aangegeven is er vanmiddag een gratis online seminar of waterzijdig inregelen.

https://www.onlineseminar...inregelen-gratis-webinar/

[fabstar81]

popcorn staat klaar

[menzo]

Ik kende deze app nog niet, ga ik binnenkort eens downloaden.

http://www.imi-hydronic.c...ware/introductie-hytools/