12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
Ik geloof dat je een cruciale parameter setting pas vanaf V27 en hoger krijg. Ik ben even vergeten welke dit precies is. Is wel te vinden in dit topic, ik geloof dat ThinkPad er mee te maken heeft gehad...MieJuul schreef op woensdag 25 november 2015 @ 12:48:
Aan de isense gebruikers:
Wie kan mij vertellen wat de verschillen zijn tussen de diverse software versies op de isense?
Wat is bvb het wezenlijke verschil tussen de laatste versie (28) en een oudere (bijvoorbeeld 19)?
Edit:
ThinkPadd in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"
[ Voor 8% gewijzigd door Notna op 25-11-2015 12:55 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Misschien bedoelen ze met opwarmsnelheid de mate van opwarming van een woning.ThinkPadd schreef op woensdag 25 november 2015 @ 09:09:
Heeft er iemand hier daadwerkelijk verschil gezien in de verschillende mogelijkheden bij de parameter "Opwarmsnelheid" van de iSense?
[...]
Wat ik nu in m'n logging zie, is dat de woning 's ochtends vrij snel op temperatuur is (uurtje om van 16 / 17 naar 19 te gaan). Dit via klokprogramma, ik heb er dan zelf niet aangezeten.
Hij vraagt daarbij vaak een aanvoer richting de max. ingestelde temperatuur (60-62 vraag bij 65 max. ingesteld). Nu vind ik dit nog vrij snel en een vrij hoge aanvoer, ik ben dan ook bijna 1,5-2m3 verder dacht ik, terwijl het nu nog niet eens heel koud is buiten.
Het mag van mij best wat langer duren en met een wat lagere aanvoertemperatuur om op die manier zuiniger te stoken. De max. aanwarmtijd heb ik op 180 minuten staan, dus hij heeft tijd zat, maar toch neemt hij die tijd niet.
Mijn idee was om de 'opwarmsnelheid' op "langzamer" of "langzaamst" te zetten, zodat de iSense het allemaal wat rustiger aan doet. Iemand ervaring daar mee?
Wil het sowieso gewoon proberen en dan de logging met eerdere dagen vergelijken, maar misschien dat iemand dit al eens getest heeft.
Sowieso vind ik de beschrijving van die parameter tegenstrijdig, ze zeggen namelijk ook dit Zet deze instelling op Langzaamst bij vloerverwarming. Een vloerverwarming heeft niks aan een hoge aanvoertemperatuur, zou hij daarmee een lagere aanvoer vragen van de ketel?
Het is dus nogal verwarrend, moet hij in mijn situatie juist sneller of juist langzamer![]()
Menustructuur:
[afbeelding]
Vloerverwarming is (neem ik aan, heb het niet) een traag systeem, wat zou betekenen dat opwarmen langer duurt.
In dat geval is de opwarmsnelheid van de woning "langzaam".
Stel nou dat je een overvloed aan radiatoren hebt (lees overkill), dan ben je in no time op temperatuur.
In dat geval is de opwarmsnelheid van de woning "snel".
Mijn gevoel zegt dat opwarm- en afkoelsnelheid betrekking hebben op de woning.....
Maar kan er ook kompleet naast zitten
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
Dat denk ik zelf ook/ging ik wel van uit, niet de verwarming zelf. Maar of het wat doet is een 2de; mijn gevoel zegt dus van nietMieJuul schreef op woensdag 25 november 2015 @ 13:59:
[...]
Misschien bedoelen ze met opwarmsnelheid de mate van opwarming van een woning.
Vloerverwarming is (neem ik aan, heb het niet) een traag systeem, wat zou betekenen dat opwarmen langer duurt.
In dat geval is de opwarmsnelheid van de woning "langzaam".
Stel nou dat je een overvloed aan radiatoren hebt (lees overkill), dan ben je in no time op temperatuur.
In dat geval is de opwarmsnelheid van de woning "snel".
Mijn gevoel zegt dat opwarm- en afkoelsnelheid betrekking hebben op de woning.....
Maar kan er ook kompleet naast zitten
[ Voor 5% gewijzigd door Notna op 25-11-2015 14:07 ]
lees dan gewoon de handleiding:
4.3.13. CV-instellingen
U kunt een aantal specifieke CV-instellingen doen via: Menu >
Instellingen > Systeem > CV installatie:
4 Pompsturing: Als deze optie aanstaat wordt de pomp uitgezet
wanneer er geen warmtevraag is. Hierdoor maakt de pomp minder
uren (besparing elektriciteit). Doordat de pomp stilstaat wanneer
de ketel niet brandt, kan het enkele minuten duren voor dat een
radiator die u opendraait ook daadwerkelijk warm water krijgt.
4 Opwarmsnelheid: Hiermee bepaalt u hoe snel of hoe langzaam
de regelaar moet opregelen. Deze parameter heeft invloed op het
aanwarmgedrag en het regelgedrag.
Zet deze instelling op Langzaamst bij vloerverwarming.
Voor de eVita adviseren wij de stand Extra langzaam.
4 Afkoelsnelheid: Hiermee geeft u aan hoe snel de woning afkoelt
of hoe goed uw woning is geïsoleerd. Hoe beter de isolatie, hoe
langzamer de afkoeling van de woning. Deze parameter heeft
invloed op de regelstrategie RTC en OTC+comfort. En op de uitperiodes
tussen de branderstarts.
Afkoelsnelheid > Langzaamst: Geeft lange uit-periodes tussen
branderstarts.
Afkoelsnelheid > Snelst: Geeft korte uit-periodes tussen
branderstarts.
4 Max. aanwarmtijd: De maximale tijd dat voor een schakelpunt
mag worden begonnen met aanwarmen (Tijd in minuten).
4 Minimaal CV temp: Minimaal gewenste temperatuur van het CVwater.
Deze instelling is onder andere zinvol bij convectoren.
4 Maximaal CV temp: Maximale temperatuur van de regeling voor
het CV-water. Dit is niet de maximale temperatuur van de ketel.
Anoniem: 646772
Ik weet niet wat doen.
Als mijn vaillant ecotec plus zijn aanvoertempertuur heeft bereikt valt hij steeds in branderwachttijd
Dus een paar minuutjes branden en dan weer een minuut of 10 in branderwachttijd.
Is dit normaal gedrag van een cv ketel?
Zo koelt de verwarming toch steeds weer af.
Zo gaat het de hele dag door.
De ketel is verbonden met een modulerende calormatic thermostaat.
Het vermogen van de ketel heb ik teruggeschroefd maar dat helpt ook niet.
Aanvoer is 60 graden .
Mvg
[ Voor 18% gewijzigd door Anoniem: 646772 op 25-11-2015 18:57 ]
Ik heb mijn ketel nog niet open gehad, maar heeft de Calenta die mogelijkheid wel? Hij heeft immers een modulerende pomp en ik begrijp uit de topicstart (maar die heb ik al vaker verkeerd geïnterpreteerdNotna schreef op woensdag 25 november 2015 @ 10:07:
[...]
Ik merk hier ook dat de ketel niet boven de 63 graden stookt, ondanks dat de ketel en de iSense op max 70 staan. Hij gebruikt het simpelweg niet. Pomp op stand 1 overigens ook (wat iedere keer weer tot dezelfde vraag leid als de ketel een inspectie heeft: 'weet u dat de pomp op stand 1 staat?' . Heb ook een keer een lomperik gehad die gewoon, zonder te vragen, de pomp weer op standje 3 zet. Ik zit er altijd bij als ze onderhoud doen, dus toen ik vroeg of hij dat met rust wilde laten kreeg ik een heel vreemde blik (maar hij zette het wel terug)
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Het probleem is dat de vloerverwarming de keuken verwarmt, en eigenlijk heel veel capaciteit heeft. (En dus een hele grote delta T heeft. Ik denk wel 30+°C)
De aanvoer staat op 70° omdat het een 120jaar oud huis is waarvan nog een paar ramen vervangen moeten worden.
Nu hebben onze grootste verwarmingen in de woonkamer ook veel capaciteit maar deze geven veel sneller warm water terug dan de VV, deze geeft in principe nooit warmer dan 30-40 graden terug met een aanvoer van 70. Terwijl deze op de laagste stand staat. Het probleem is ook dat de temperatuur in de woonkamer in no-time bereikt wordt, maar in de keuken niet. En de thermostaat hangt in de woonkamer. In de keuken gaat de deur heel vaak open per dag.
Nu lijkt het mij dus verstandig om natuurlijk waterzijdig in te regelen en zo meer capaciteit naar de VV de sturen. Het probleem is alleen dat de CV pomp begint te ruisen bij het dicht draaien van de verwarmingen (pomp te zwaar), alleen deze pomp heeft geen standen....
Het lijkt mij aan te raden om een cv pomp te lateb plaatsen met standen en een zwakkere pomp dan op het huidige moment
Wellicht kan het helpen de VV-pomp hoger te zetten, zodat we een lagere delta T krijgen en een egalere delta T bij de CV ivm de verwarmingen.
Maar hier is het probleem dat deze pomp weer veel herrie gaat maken op stand 2 en 3.
Dus de CV een zwakkere ook pomp geven en de VV een stillere maar sterkere pomp geven? Zal dit veel effect hebben? Om zo een grotere delta T bij de CV te generen, wat wel de bedoeling is.
We hebben nog steeds een oude CV, maar we hebben ook een 160l boiler.
Er valt helaas voor zoover ik weet niks in te stellen aan de CV. ( hij kan alleen storingen weergeven

[ Voor 3% gewijzigd door alaintje op 25-11-2015 20:14 ]
Absoluut relatief, relatief absoluut.
445033
Je bedoelt waarschijnlijk....als de kamer op gewenste temperatuur is? Ja, dan is dit normaal. 6x per uur een schakeling is heel netjes. Zogenaamde low load controll. Zoek maar even in het forum.Anoniem: 646772 schreef op woensdag 25 november 2015 @ 18:46:
Beste,
Ik weet niet wat doen.
Als mijn vaillant ecotec plus zijn aanvoertempertuur heeft bereikt valt hij steeds in branderwachttijd
Dus een paar minuutjes branden en dan weer een minuut of 10 in branderwachttijd.
Is dit normaal gedrag van een cv ketel?
Zo koelt de verwarming toch steeds weer af.
Zo gaat het de hele dag door.
De ketel is verbonden met een modulerende calormatic thermostaat.
Het vermogen van de ketel heb ik teruggeschroefd maar dat helpt ook niet.
Aanvoer is 60 graden .
Mvg
Dus feitelijk is je probleem dat de keuken met VV minder snel warm wordt dan de woonkamer met radiatoren.
Sowieso lijkt het mij sterk dat jou vloerverwarming een aanvoer van 70 graden handteert?
Waarschijnlijk wordt dit middels een termostaat terug gebracht naar ~40-50
Heb je ventielen op de radiatoren in de woonkamer?
hoe heb je de temperaturen uberhaubt gemeten
[ Voor 8% gewijzigd door Daannn1987 op 25-11-2015 20:42 ]
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Anoniem: 646772
Neen, de kamer heeft zijn temperatuur nog niet.445033 schreef op woensdag 25 november 2015 @ 20:40:
[...]
Je bedoelt waarschijnlijk....als de kamer op gewenste temperatuur is? Ja, dan is dit normaal. 6x per uur een schakeling is heel netjes. Zogenaamde low load controll. Zoek maar even in het forum.
Het is al vanaf het begin van de dag als de ketel aangaat dat hij het heeft.
445033
Te weinig flow (teveel geknepen?) of te weinig radiator vermogen (cv kan warmte niet kwijt) of kapotte thermostaat. Kan zo even niks anders bedenken. (Thinkpad/ Oxellaar kom er maar in ... )Anoniem: 646772 schreef op woensdag 25 november 2015 @ 21:15:
[...]
Neen, de kamer heeft zijn temperatuur nog niet.
Het is al vanaf het begin van de dag als de ketel aangaat dat hij het heeft.
Anoniem: 646772
In het totaal zijn het er 9.
Kan het daar me te maken hebben?
445033
Ligt aan het vermogen van die vier die je open hebt staan in combinatie met het vermogen van je ketel. Als hij zijn warmte niet kwijt kan gaat hij pendelen, oftewel aan/uit wat jij hebt.Anoniem: 646772 schreef op woensdag 25 november 2015 @ 22:56:
Ja ik heb maar 4 radiatoren openstaan voor heel de woning.
In het totaal zijn het er 9.
Kan het daar me te maken hebben?
[ Voor 17% gewijzigd door 445033 op 25-11-2015 23:01 ]
Anoniem: 646772
Tis een nieuwbouw van 2007 en het verbruik vandaag van 5U vanmorgen tot 23u is 10kuub bij deze temperaturen.
Vind ik toch wat veel.
Zodra de wachttijd in gaat, brand de ketel dan op minimaal vermogen? Zo ja, dan kan de ketel zijn vermogen niet meer kwijt en wacht hij dus even.
De tijd is volgens mij wel aan te passen. Probeer meer informatie in de installatiehandleiding te vinden.
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Anoniem: 646772
dit staat in de handleiding
7.2.5 Branderwachttijd instellen Om een veelvuldig in- en uitschakelen van de brander te vermijden (energieverlies) wordt de brander steeds na het uitschakelen voor een bepaalde tijd elektronisch vergrendeld ("Herinschakelvergrendeling"). De branderwachttijd wordt alleen geactiveerd voor de CV-functie. De warmwaterfunctie wordt tijdens een lopende branderwachttijd niet beïnvloed door de tijdsinstelling. De betreffende wachttijd kan worden aangepast aan de verhoudingen van de CV-installatie. In de fabriek is de branderwachttijd ingesteld op een waarde van 20 minuten. Deze kan onder het diagnosepunt "d.2" worden gevariëerd van 2 minuten tot 60 minuten. De betreffende effectieve wachttijd wordt dan berekend aan de hand van de actueel gewenste aanvoertemperatuur en de ingestelde maximale branderwachttijd. Door het bedienen van de aan/uitschakelaar van het toestel kan de tijdsinstelling worden gereset of gewist. De na een regeluitschakeling in de CV-functie resterende branderwachttijd kan onder diagnosepunt "d.67" worden opgeroepen. De betreffende effectieve branderwachttijden afhankelijk van de ingestelde CV-aanvoertemperatuur en de maximale ingestelde branderwachttijd kunnen in tabel 7.2 worden afgelezen.
Anoniem: 646772
Anoniem: 646772
Ze staan bij elke radiator in het midden van de schroefdraad
Aan de retour beter afblijven dan?
[ Voor 15% gewijzigd door Anoniem: 646772 op 25-11-2015 23:13 ]
445033
Vlak voor de wachttijd in gaat, dan brand hij toch wel? Dat bedoelde ikAnoniem: 646772 schreef op woensdag 25 november 2015 @ 23:05:
Nee hij brand dan helemaal niet.
dit staat in de handleiding
Dat hij in de wachttijd niet brand was duidelijk.
Een maximale tijd van 20 minuten is vrij lang, kun je best wat inkorten. Zou hem zeker niet op 0 zetten, de wachttijd is er niet voor niets.
Probeer eerst eens bijvoorbeeld 10 minuten.
Wel lijkt er idd een doorstroom probleem te zijn.
Ik kan hier van 17 naar 20.5 stoken, zonder ook maar 1 herstart.
Heel simpel, vrij hoge doorstroming, lage aanvoertemperatuur en kleine dT.
In de gebruikershandleiding staat dat de wachttijd is om onnodige slijtage aan de ketel te voorkomen.
Beetje vreemd, want een combiketel is ontworpen om enorm veel te kunnen opstarten.
Hier is de ketel in 6 jaar tijd bijna 120.000 keer opgestart, waarvan ruim 70.000 keer voor tapwater. Bizar veel, maar hij kan daar prima tegen.
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Dat had ik uiteraard al gedaan
Heb reactie van Remeha:
Ik had ze overigens ook gevraagd of ze plannen hebben voor een thermostaat met app-bediening, ze zeiden:Naar aanleiding van uw mail willen wij u graag als volgt informeren.
Met de iSense klokthermostaat kunt u onder andere de aanwarmtijd en opwarm snelheid instellen. De aanwarmtijd staat standaard ingesteld op maximaal 180 minuten, de opwarm snelheid zou u daarop aan kunnen passen naar "langzaam". Dit houdt in dat met een langzame regelaar de kamer in maximaal 180 minuten verwarmd wordt naar de gewenste temperatuur.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met ons via telefoonnummer 055-5496900.
Met vriendelijke groet / Best regards,
Remeha B.V.
Service & After Sales
Ziet er wel mooi uit: http://www.shk-journal.de...3790dedd33e97767c12af229aWe verwachten in het tweede kwartaal van 2016 de eTwist op de markt te brengen, deze thermostaat is met een app te bedienen.
Anoniem: 477788
Ik vind het niet echt een hele mooie thermostaat. Ik vind de 'draai' knop niet echt passen in de tijd van touchscreens en dergelijke. Maar goed, meningen verschillen.ThinkPadd schreef op donderdag 26 november 2015 @ 10:07:
Ik had ze overigens ook gevraagd of ze plannen hebben voor een thermostaat met app-bediening, ze zeiden:
[...]
Ziet er wel mooi uit: http://www.shk-journal.de...3790dedd33e97767c12af229a
Als die thermostaat dan ook de ketel draadloos kan aansturen ga ik zo'n ding tzt wel overwegen ipv de isense die nu nogal ongelukkig hangt tegen de koude buitenmuur.ThinkPadd schreef op donderdag 26 november 2015 @ 10:07:
Ik had ze overigens ook gevraagd of ze plannen hebben voor een thermostaat met app-bediening, ze zeiden:
Het gaat om de "tekenkamer", een kantoor van +- 13x5 meter.
Hieronder een plattegrond zodat 1 en ander duidelijk wordt.

De CV installatie is dus een cascade opstelling van 3 stevige Remehaketels.
Regeling gebeurt dmv een Kieback & Peter regeling.
Op elke radiator zitten thermostaatknoppen (1 t/m 5).
Situatie:
Aanvoer CV was vanochtend 70 graden. Retour was 40 graden.
Hieronder de aanvoer temperaturen van de radiatoren (knop stond op 5, dus zo heet mogelijk)
1= 60 graden
2= 46 graden
3 = 44 graden
4 = 42 graden
5 = 38 graden
Het kantoor met radiator 1 is geen probleem, wordt goed warm
Alleen het kantoor waar radiatoren 2 t/m 4 in zitten wordt niet snel genoeg warm. Na 8 uur stoken wordt pas de gevraagde temperatuur bereikt.
De aanvoertemperatuur van de ketel is gemeten in het ketelhuis, dus 10-tallen meters verderop, dus ik kan me voorstellen dat die temperatuur dropt naar 60 graden bij radiator 1, maar radiator 2 t/m 5 worden gewoon niet heet genoeg.
En nu is de vraag wat kan hier de oorzaak van zijn
Wat ik zelf denk waar het in kan zitten is aanvoersnelheid van de pomp
Deze heb ik vanochtend maar eens op maximaal gezet.
hebben jullie nog suggesties
De zaak zou waterzijdig ingeregeld moeten zijn door de installateur, maar ik heb dit niet gecontroleerd.
Ik kan dit nu ook niet goed controleren omdat de CV installatie om 05:00 opstart 's morgens om enigzins een comfortabele temperatuur te krijgen op start werktijd ( 07:00 ).
het beste zou zijn om een keer te meten in een koud gebouw met ketels op vol vermogen, maar zoals aangegeven kan dat dus niet op werkdagen.
En ik vraag me af hoeveel nut het heeft, want gedurende de dag zullen de thermostaatkranen "dicht" gaan als de temperatuur wordt bereikt. Daarmee veranderd de hele flow natuurlijk.
Er hangen in het pand +- 40 radiatoren die allemaal met thermostaatkranen geregeld worden.
Waar lopen de aanvoer leidingen? boven het koude plafond ongeisoleerd? kan wel een paar graden schelen.Grolsch schreef op donderdag 26 november 2015 @ 11:40:
Maar heeft waterzijdig inregelen wel nu als elke radiator zijn eigen thermostaatkraan heeft welke dus open of dicht kan staanDan veranderd de situatie toch constant
En de aanvoertemperatuur zou toch gewoon overal hetzelfde moeten zijn
Die vraag laat ik even aan Oxellaar overGrolsch schreef op donderdag 26 november 2015 @ 11:40:
Maar heeft waterzijdig inregelen wel nu als elke radiator zijn eigen thermostaatkraan heeft welke dus open of dicht kan staanDan veranderd de situatie toch constant
En de aanvoertemperatuur zou toch gewoon overal hetzelfde moeten zijn
Aanvoerleidingen zijn in de betonvloer gestort, en een aanvoer van 70 graden hoort niet te zakken naar 38 graden, dan is er iets goed mis met de installatie.SpikeHome schreef op donderdag 26 november 2015 @ 11:44:
[...]
Waar lopen de aanvoer leidingen? boven het koude plafond ongeisoleerd? kan wel een paar graden schelen.
Dat van radiator 1 helemaal dicht draaien zal ik eens proberen bij gelegenheid..
Ook dan heeft het nut. Bij het aanwarmen 's ochtends staat radiator 1 volledig open en pakt zo al het warm water. Pas als die ruimte op temperatuur is en de thermostaatkraan gaat knijpen, krijgen de andere ruimtes warm water. Die ruimtes 'starten' dus een tijd later met aanwarmen. Misschien eens een goede installateur inschakelen? Dit lijkt mij geen consumenten probleempje meer...Grolsch schreef op donderdag 26 november 2015 @ 11:40:
Maar heeft waterzijdig inregelen wel nut als elke radiator zijn eigen thermostaatkraan heeft welke dus open of dicht kan staanDan veranderd de situatie toch constant
En de aanvoertemperatuur zou toch gewoon overal hetzelfde moeten zijn
📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst
Stel je pomp levert 20 liter per minuut, en je hebt 50 radiatoren. 's Ochtends is het koud, dus elke radiator staat helemaal open, en in die toestand kan elke radiator 10 liter per minuut doorlaten. Dan zullen de dichtste 2 radiatoren "alle" warm water nemen, en kijgen de 45 andere nagenoeg geen warm water meer (net zoals je metingen tonen).Grolsch schreef op donderdag 26 november 2015 @ 11:40:
Maar heeft waterzijdig inregelen wel nut als elke radiator zijn eigen thermostaatkraan heeft welke dus open of dicht kan staanDan veranderd de situatie toch constant
En de aanvoertemperatuur zou toch gewoon overal hetzelfde moeten zijn
Pas als op die eerste 2 de thermostatische kranen dichtlopen (warm genoeg), zal het warm water ietsje verder lopen, en zo duurt het gruwelijk lang voor alles warm is.
Door een goeie waterzijdige afregeling zal je door bijvoorbeeld de voetventielen te knijpen zorgen dat elke radiator minder doorstroming heeft, waardoor de opwarmtijd van elke ruimte ongeveer gelijk is. Het is geen enkel probleem als thermostatische kranen dichtlopen, dan is er sneller warmte op de andere die open staan (en die dus nog warmte nodig hebben) ==> eenmaal enkele ruimtes op temperatuur zijn gaat het steeds vlotter om het hele kantoor warm te krijgen.
Essentieel is wel dat de thermostatische kranen correct staan (en liefst geblokkeerd zijn)!
Het lijkt er op dat de waterzijdige inregeling niet of slecht is uitgevoerd, of door een of andere reden ongedaan is gemaakt. Is er sinds je het probleem hebt een radiator bijgekomen/vervangen/losgekoppeld (waardoor een/meerdere voetventiel helemaal open staan)? Zit er een handige harry in de warme kantoren die het graag warm heeft en niet bang is om ff te knutselen aan de radiator?
[ Voor 11% gewijzigd door naftebakje op 26-11-2015 12:37 ]
Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.
Waterzijdig inregelen doe je om balans te krijgen, de juiste verdeling van water per radiator.Grolsch schreef op donderdag 26 november 2015 @ 11:40:
Maar heeft waterzijdig inregelen wel nut als elke radiator zijn eigen thermostaatkraan heeft welke dus open of dicht kan staanDan veranderd de situatie toch constant
En de aanvoertemperatuur zou toch gewoon overal hetzelfde moeten zijn
En dat bij maximale warmtevraag.
En juist dat heb je gesimuleerd door alle kranen op stand 5 te zetten.
En je ziet dat er totaal geen balans is.
De aanvoer naar radiator 5 stroomt veel te langzaam in verhouding tot de eerste.
Zeker verstoren de thermostaatkranen de balans, maar iedere radiator zal wel volledig warm worden.
De stooklijn staat veel te hoog ingesteld.
Normaal gesproken zal -10/70(75) +20/20 (25) ruim voldoende zijn.
-10/90 is een fabrieks instelling, daar is dus nooit goed naar gekeken.
Een aanwarmtijd van 2 uur is nog niet zo gek bij een kantoorpand, er word maar een uur of 8 verwarmd.
Een woonhuis wordt normaal gesproken veel meer uren per dag verwarmd en zal ook minder afkoelen.
WA regeling is soms een noodzakelijk kwaad, maar met de juiste instellingen valt het hogere verbruik wel mee. Zomaar roepen dat er 40% bespaard is, tov ruimteregeling, is een uit de lucht gegrepen getal.
Een groot pand kun je niet ruimteafhankelijk regelen, iig bij een bestaande installatie is het haast onmogelijk om het aan te passen.
Het grootste probleem bij WAR is dat er vaak bezuinigd wordt op ruimtesensoren, de ruimtetemperatuur heeft dus totaal geen invloed op de stooklijn. Ook zijn nageregelde zones per Noord en Zuidzijde vaak vergeten. Het kost bijvoorbeeld 10K extra bij nieuwbouw, maar verlaagd de stookkosten met 50K over 15 of 20 jaar.
Die 10K wordt vaak besteed aan de uitstraling van de intreehal oid, daar kom je mooi mee voor de dag als bedrijf. Een mooie en goed werkende klimaat installatie ziet niemand, mag dus ook niet teveel kosten.

[ Voor 5% gewijzigd door Oxellaar op 26-11-2015 12:58 ]
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Na klachten heeft de installateur in 2014 de boel waterzijdig ingeregeld en gecontroleerd.
Het is geen beunhaasbedrijf, het is een bedrijf met een paar 100 man personeel die ook veel stadshuizen en andere grote gebouwen bouwt.
Maar omdat het nog steeds niet goed werkt wil ik hem ergens mee om de oren slaan, en weten waar ik het over heb, vandaar dat ik nu zelf onderzoek doe naar de oorzaak van dit probleem.
Ik heb het vermogen van de pomp op maximaal gezet, en ga morgenvroeg weer meten.
Ik hoopte stiekem al dat jij zou reagerenOxellaar schreef op donderdag 26 november 2015 @ 12:56:
[...]
Waterzijdig inregelen doe je om balans te krijgen, de juiste verdeling van water per radiator.
En dat bij maximale warmtevraag.
En juist dat heb je gesimuleerd door alle kranen op stand 5 te zetten.
En je ziet dat er totaal geen balans is.
De aanvoer naar radiator 5 stroomt veel te langzaam in verhouding tot de eerste.
Zeker verstoren de thermostaatkranen de balans, maar iedere radiator zal wel volledig warm worden.
De stooklijn staat veel te hoog ingesteld.
Normaal gesproken zal -10/70(75) +20/20 (25) ruim voldoende zijn.
-10/90 is een fabrieks instelling, daar is dus nooit goed naar gekeken.
Een aanwarmtijd van 2 uur is nog niet zo gek bij een kantoorpand, er word maar een uur of 8 verwarmd.
Een woonhuis wordt normaal gesproken veel meer uren per dag verwarmd en zal ook minder afkoelen.
WA regeling is soms een noodzakelijk kwaad, maar met de juiste instellingen valt het hogere verbruik wel mee. Zomaar roepen dat er 40% bespaard is, tov ruimteregeling, is een uit de lucht gegrepen getal.
Een groot pand kun je niet ruimteafhankelijk regelen, iig bij een bestaande installatie is het haast onmogelijk om het aan te passen.
Het grootste probleem bij WAR is dat er vaak bezuinigd wordt op ruimtesensoren, de ruimtetemperatuur heeft dus totaal geen invloed op de stooklijn. Ook zijn nageregelde zones per Noord en Zuidzijde vaak vergeten. Het kost bijvoorbeeld 10K extra bij nieuwbouw, maar verlaagd de stookkosten met 50K over 15 of 20 jaar.
Die 10K wordt vaak besteed aan de uitstraling van de intreehal oid, daar kom je mooi mee voor de dag als bedrijf. Een mooie en goed werkende klimaat installatie ziet niemand, mag dus ook niet teveel kosten.
Bedankt voor de duidelijke uitleg.
De stooklijn staat nu zo ingesteld -10=90 graden / 20=40 graden
Kun jij mij uitleggen waarom het aanpassen van deze stooklijn mijn problemen zou oplossen
Het systeem start 's morgens rond 05:00 op en gaat 's middags om 16:00 uit.
[ Voor 65% gewijzigd door Grolsch op 26-11-2015 13:02 ]
Ik vraag me af waarom er niet vaker in eerste instantie een ruimte- of zoneregeling wordt toegepast, om daarna informatie te verwerken van de buitentemperatuur. Op die manier meet je dat wat je wil regelen (de ruimtetemperatuur per zone), en kun je die regelen op basis van de karakteristieke opwarming/afkoeling bij een buitentemperatuur (voor aanwarmtijden).Oxellaar schreef op donderdag 26 november 2015 @ 12:56:
[...]
WA regeling is soms een noodzakelijk kwaad, maar met de juiste instellingen valt het hogere verbruik wel mee. Zomaar roepen dat er 40% bespaard is, tov ruimteregeling, is een uit de lucht gegrepen getal.
Een groot pand kun je niet ruimteafhankelijk regelen, iig bij een bestaande installatie is het haast onmogelijk om het aan te passen.
Het grootste probleem bij WAR is dat er vaak bezuinigd wordt op ruimtesensoren, de ruimtetemperatuur heeft dus totaal geen invloed op de stooklijn. Ook zijn nageregelde zones per Noord en Zuidzijde vaak vergeten. Het kost bijvoorbeeld 10K extra bij nieuwbouw, maar verlaagd de stookkosten met 50K over 15 of 20 jaar.
[...]
Exact het bovenstaande is nog steeds iets wat ik zoek voor mijn situatie. Vloerverwarming op de begane grond, en radiatoren in andere ruimtes. Het liefst zou ik slim stoken door zones te gebruiken, waarbij ook nog eens de aanvoertemperatuur wordt aangepast op de te verwarmen ruimte. Maar volgens mij bestaat dat systeem nog niet, dus ben ik zelf aan het kijken naar een (goedkope) oplossing.
Iemand hier suggesties?
iets dergelijks bestaat wel, maar dan moet je wel je CV ketel vervangengibraltar schreef op donderdag 26 november 2015 @ 13:26:
[...]
Het liefst zou ik slim stoken door zones te gebruiken, waarbij ook nog eens de aanvoertemperatuur wordt aangepast op de te verwarmen ruimte. Maar volgens mij bestaat dat systeem nog niet, dus ben ik zelf aan het kijken naar een (goedkope) oplossing.
Iemand hier suggesties?
(Geen goedkope oplossing zoals jij zoekt, maar het kan dus wel)
"De Base Cube Duo is de ideale verwarmingsketel bij toepassing van vloerverwarming. Deze HR-ketel heeft de mogelijkheid om twee temperatuurtrajecten te maken waarbij zowel lage temperaturen als hoge temperaturen uit één toestel worden gehaald. In vertrekken waar minder vaak gebruik van wordt gemaakt (bv badkamer of studeerkamer), vinden bewoners snelle opwarming juist heel wenselijk. De Base Cube Duo biedt hierbij uitkomst. Resultaat: comfortabele vloerverwarming in de woonzones in combinatie met een onafhankelijk en snel te regelen verwarming via radiatoren in de tweede zone"
gewoon per zone in de aanvoer elektrische klep er tussen met een eigen thermostaat die de klep open gooit.
Volgens mij verkoopt honeywell zelfs thermostaat kranen die worden aangestuurd door een centrale thermostaat
en natuurlijk niet te vergeten een bypass installeren.
edit:
de link naar de honeywell
http://getconnected.honeywell.com/nl/thermostats/evohome
[ Voor 13% gewijzigd door SpikeHome op 26-11-2015 14:05 ]
Leuk idee, maar inderdaad geen optie.remmuz schreef op donderdag 26 november 2015 @ 13:51:
[...]
iets dergelijks bestaat wel, maar dan moet je wel je CV ketel vervangen![]()
(Geen goedkope oplossing zoals jij zoekt, maar het kan dus wel)
Beetje (enorm) prijzig, maar wel exact wat ik zoek denk ik. Maar misschien moet ik eerst even Slimme thermostaten en energiemeters doorlezen.SpikeHome schreef op donderdag 26 november 2015 @ 14:04:
Volgens mij verkoopt honeywell zelfs thermostaat kranen die worden aangestuurd door een centrale thermostaat
[...]
Ik had ook al een optie doorgerekend met thermo-elektrische actuatoren (bedraad) en een zone-ventiel. In combinatie met wat (solid-state) relais en de OpenTherm Gateway zou dat een stukje goedkoper zijn.
Dit misschien wat?gibraltar schreef op donderdag 26 november 2015 @ 14:27:
Ik had ook al een optie doorgerekend met thermo-elektrische actuatoren (bedraad) en een zone-ventiel. In combinatie met wat (solid-state) relais en de OpenTherm Gateway zou dat een stukje goedkoper zijn.
http://magneetventielshop.nl/elektrische-kogelklep/2-weg/
Voor een pand uit 2009 is die stooklijn helemaal overdreven, het moet goed geïsoleerd zijn.Grolsch schreef op donderdag 26 november 2015 @ 12:57:
Ik hoopte stiekem al dat jij zou reageren
Bedankt voor de duidelijke uitleg.
De stooklijn staat nu zo ingesteld -10=90 graden / 20=40 graden
Kun jij mij uitleggen waarom het aanpassen van deze stooklijn mijn problemen zou oplossen
Het systeem start 's morgens rond 05:00 op en gaat 's middags om 16:00 uit.
Het aanpassen van de stooklijn verhelpt je probleem niet, was meer een algemene opmerking.
De pomp op maximaal zetten verhelpt het maar half, de onbalans blijft.
De warmere kamers worden te warm en de koudere kamers iets beter qua temperatuur.
Als het systeem in balans is, dan zou autoadapt prima moeten werken.
Waarschijnlijk kun je de stooklijn nu nog niet verlagen, want de warmteverdeling is nog niet op orde.
Als je nu de temperatuur laat zakken van de stooklijn, zal het in sommige ruimtes alleen maar kouder worden.
Dit bedoel ik met een war die enorm veel geld kost, alleen maar door de slechte afstelling en onbalans.
Als dit goed zou zijn, dan is een zoneregeling niet nodig.
En zeker wil je geen Evohome systeem in een kantoorpand, leuk voor thuis. (Of eigenlijk ook daar niet)
Ook met een zoneregeling moet er balans in je installatie zijn, dat staat los van de regeling.
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Want dat gaat dan dus ook niet goed zoals jij eerder beschreef.
Kun jij eens in duidelijke stappen uitleggen hoe dit probleem opgelost moet worden
Wat ze ook gedaan hebben, waterzijdig inregelen was het niet.Grolsch schreef op donderdag 26 november 2015 @ 12:57:
Na klachten heeft de installateur in 2014 de boel waterzijdig ingeregeld en gecontroleerd.
Het is geen beunhaasbedrijf, het is een bedrijf met een paar 100 man personeel die ook veel stadshuizen en andere grote gebouwen bouwt.
[...]
De aanvoer van radiator 5 is lager dan de retour die bij de ketel terecht komt! Staan ze niet in serie per ongeluk?
De stooklijn aanpassen gaat je probleem niet verhelpen, maar als je probleem verholpen is (door te regelen dat elke radiator evenveel water krijgt) gaat op een lagere temperatuur stoken wel zorgen dat je minder gas nodig hebt bij gelijk comfort.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Nee, de retour van de eerste radiatoren is hoger. Door menging van retourwater stijgt de gemiddelde temperatuur weer.Proton_ schreef op donderdag 26 november 2015 @ 17:07:
[...]
Wat ze ook gedaan hebben, waterzijdig inregelen was het niet.
De aanvoer van radiator 5 is lager dan de retour die bij de ketel terecht komt! Staan ze niet in serie per ongeluk?
Wel is het vreemd dat er zoveel temperatuuverschil in aanvoer zit per radiator.
[ Voor 8% gewijzigd door Oxellaar op 26-11-2015 18:20 ]
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Hetgeen wat ik lees uit uw berichten. Op uw werk heeft u een probleem met het opwarmen van diverse ruimtes. In het verleden heeft een installateur de CV installatie ingeregeld.Grolsch schreef op donderdag 26 november 2015 @ 16:48:
Kun jij eens in duidelijke stappen uitleggen hoe dit probleem opgelost moet worden
Uit uw opmerkingen van de aanvoer temperatuur van 90 graden en de ongelijke retour temperatuur maken diverse mensen hier op dat het inregelen van de radiatoren niet goed is gedaan. Een cruciale stap in dit geheel is dat de installatie niet meer aangepast is na het waterzijdig inregelen door de installateur.
Wat ik persoonlijk zou doen als dit op mn werk was, als eerste de rekening opzoeken. Vervolgens de installateur uitnodigen om een uurtje langs te komen om te praten. Vooraf aangeven dat het handig zou zijn om de temperaturen van diverse radiatoren even te bekijken (warmtebeeld camera of infrarood meter). Tijdens dat gesprek voorstellen om de ramen open te doen en de CV vol op te stoken en de diverse radiatoren even te bekijken. Als de temperaturen dan nog zo ongelijk zijn, zal de installateur dit ook opvallen/erkennen. Samen met hem kan je dan verder uitzoeken hoe dit opgelost kan worden.
Mijn gevoel: De installateur heeft niet geleverd wat hij geoffreerd heeft.
Ik raad je aan om op een werkplek niet zelf te gaan hobbyen. Dat is leuk voor thuis, of binnen een heel klein bedrijf als klusjesman waar dat nog kan. In het verleden is echter al betaald voor een service die niet verleend is. De eerste juiste stap is daarom de installateur.
Sidenote: De aanvoer temperatuur tussen de CV ketels en de eerste radiator zakt inderdaad erg veel. Dit kan dan meteen aan de installateur gevraagd worden.
Ik ga nu zeggen dat ik niks heb gemeten, want ik heb geen meterDaannn1987 schreef op woensdag 25 november 2015 @ 20:41:
@Alaintje
Dus feitelijk is je probleem dat de keuken met VV minder snel warm wordt dan de woonkamer met radiatoren.
Sowieso lijkt het mij sterk dat jou vloerverwarming een aanvoer van 70 graden handteert?
Waarschijnlijk wordt dit middels een termostaat terug gebracht naar ~40-50
Heb je ventielen op de radiatoren in de woonkamer?
hoe heb je de temperaturen uberhaubt gemeten
Maar de aanvoer van de vloerverwarming staat maximaal (wss 50?) (en de retour is dan 20 graden (af te lezen op de meter van de VV)) ook kun je voelen dat de retour naar de CV dan gewoon koud is, licht opgewarmd omdat de VV niet al het water van de CV mee kan nemen(ik zou zeggen nog geen 30 graden) bijna net zo koud als de retour van de VV, maar deze buizen zijn van plastic dus dat is niet eerlijk meten.
Aan de aanvoer van de Cv naar de VV verbrand je je geheid (vanwege de 70 graden).
Wellicht wordt er geen 70 graden geleverd vanwege dat de badkamer verwarming op de zelfde leiding zit (parallel dan wel). Maar dit zal dan maar enkele graden schelen.
Oh wacht, ik bedenk mij net dat als ik dus de badkamer knijp ik dsu wel veel sneller water bij de VV heb

Dat ga ik meteen even proberen.
Nee wij hebben nergens voetventielen en geen thermostaatkranen (die passen sowieso niet zomaar), wij hebben radiatoren van 100+ jaar our, behalve op de badkamer, maar ook deze heeft geen voetventiel. Onze verwarmingen zijn van dat dikke lage type, ongeveer zoiets, alleen dan naja net wat anders...
Op de badkamer hangt zoiets alleen dan wel dubbel, maar zonder de aluminium vinnen die een moderne radiator zou hebben.
De kranen op de radiatoren is zo van, 0,5 slag is volledig open en de verdere 2-3 slagen voegen niks meer toe.
Je zit dus te spelen met 1/8-1/2 open draaien om hem te knijpen. Je gaat dan ook meteen geruis horen als hij niet 'open' staat.
Ik heb al vaker geopperd om een nieuwe CV te installeren die gewoon zuiniger is, maar dat komt er maar steeds niet van
[ Voor 8% gewijzigd door alaintje op 26-11-2015 19:43 ]
Absoluut relatief, relatief absoluut.
Dit en niets anders....Nilvo schreef op donderdag 26 november 2015 @ 19:29:
[...]
Hetgeen wat ik lees uit uw berichten. Op uw werk heeft u een probleem met het opwarmen van diverse ruimtes. In het verleden heeft een installateur de CV installatie ingeregeld.
Uit uw opmerkingen van de aanvoer temperatuur van 90 graden en de ongelijke retour temperatuur maken diverse mensen hier op dat het inregelen van de radiatoren niet goed is gedaan. Een cruciale stap in dit geheel is dat de installatie niet meer aangepast is na het waterzijdig inregelen door de installateur.
Wat ik persoonlijk zou doen als dit op mn werk was, als eerste de rekening opzoeken. Vervolgens de installateur uitnodigen om een uurtje langs te komen om te praten. Vooraf aangeven dat het handig zou zijn om de temperaturen van diverse radiatoren even te bekijken (warmtebeeld camera of infrarood meter). Tijdens dat gesprek voorstellen om de ramen open te doen en de CV vol op te stoken en de diverse radiatoren even te bekijken. Als de temperaturen dan nog zo ongelijk zijn, zal de installateur dit ook opvallen/erkennen. Samen met hem kan je dan verder uitzoeken hoe dit opgelost kan worden.
Mijn gevoel: De installateur heeft niet geleverd wat hij geoffreerd heeft.
Ik raad je aan om op een werkplek niet zelf te gaan hobbyen. Dat is leuk voor thuis, of binnen een heel klein bedrijf als klusjesman waar dat nog kan. In het verleden is echter al betaald voor een service die niet verleend is. De eerste juiste stap is daarom de installateur.
Sidenote: De aanvoer temperatuur tussen de CV ketels en de eerste radiator zakt inderdaad erg veel. Dit kan dan meteen aan de installateur gevraagd worden.
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Ik ben het roerend met je eens, en ik was ook echt niet van plan zelf te gaan sleutelen.Nilvo schreef op donderdag 26 november 2015 @ 19:29:
[...]
Hetgeen wat ik lees uit uw berichten. Op uw werk heeft u een probleem met het opwarmen van diverse ruimtes. In het verleden heeft een installateur de CV installatie ingeregeld.
Uit uw opmerkingen van de aanvoer temperatuur van 90 graden en de ongelijke retour temperatuur maken diverse mensen hier op dat het inregelen van de radiatoren niet goed is gedaan. Een cruciale stap in dit geheel is dat de installatie niet meer aangepast is na het waterzijdig inregelen door de installateur.
Wat ik persoonlijk zou doen als dit op mn werk was, als eerste de rekening opzoeken. Vervolgens de installateur uitnodigen om een uurtje langs te komen om te praten. Vooraf aangeven dat het handig zou zijn om de temperaturen van diverse radiatoren even te bekijken (warmtebeeld camera of infrarood meter). Tijdens dat gesprek voorstellen om de ramen open te doen en de CV vol op te stoken en de diverse radiatoren even te bekijken. Als de temperaturen dan nog zo ongelijk zijn, zal de installateur dit ook opvallen/erkennen. Samen met hem kan je dan verder uitzoeken hoe dit opgelost kan worden.
Mijn gevoel: De installateur heeft niet geleverd wat hij geoffreerd heeft.
Ik raad je aan om op een werkplek niet zelf te gaan hobbyen. Dat is leuk voor thuis, of binnen een heel klein bedrijf als klusjesman waar dat nog kan. In het verleden is echter al betaald voor een service die niet verleend is. De eerste juiste stap is daarom de installateur.
Sidenote: De aanvoer temperatuur tussen de CV ketels en de eerste radiator zakt inderdaad erg veel. Dit kan dan meteen aan de installateur gevraagd worden.
Al met al een paar ton betaald in 2009 voor het installatiewerk, dus laat hun het maar oplossen.
Het was ze bekend dat er een probleem was want ik heb ze er 1 of 2 jaar geleden ook al bijgehaald.
We hebben pas sinds een week een fatsoenlijke IR meter, vandaar dat ik dit nu pas meet.
Maar om te voorkomen dat de installateur zich er makkelijk vanaf wil helpen wil ik nu zelf snappen waar het probleem zit.
Dus met name het knijpen van de toevoer van bepaalde radiatoren moet ervoor zorgen dat de boel in balans komt.
Bedankt voor alle tips so far.
Kwam via Marktplaats hier in dezelfde plaats een V28 exemplaar tegen, hagelnieuw.MieJuul schreef op woensdag 25 november 2015 @ 12:48:
Aan de isense gebruikers:
Wie kan mij vertellen wat de verschillen zijn tussen de diverse software versies op de isense?
Wat is bvb het wezenlijke verschil tussen de laatste versie (28) en een oudere (bijvoorbeeld 19)?
Ik mocht m overnemen voor 40 Euro, dus dat heb ik maar gelijk gedaan.
Alleen moet ik toch 3 batterijen plaatsen voor de achtergrond verlichting.
Dit omdat m'n Quinta niet over opentherm smart power beschikt.
Stiekem had ik gehoopt dat het gewoon zou werken daar de verlichting van de honeywell chromoterm wel werkte zonder batterijen.
Maar niet dus....
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Bij mijn Agpo ketel was het ook nodig dat ik batterijen in de iSense stopte om de achtergrondverlichting werkend te krijgen. Sinds ik er echter een [OTGW] OpenTherm gateway tussen heb zitten is dit niet meer nodig, de OTGW verzorgt blijkbaar de extra benodigde voedingMieJuul schreef op donderdag 26 november 2015 @ 22:39:
[...]
Kwam via Marktplaats hier in dezelfde plaats een V28 exemplaar tegen, hagelnieuw.
Ik mocht m overnemen voor 40 Euro, dus dat heb ik maar gelijk gedaan.
Alleen moet ik toch 3 batterijen plaatsen voor de achtergrond verlichting.
Dit omdat m'n Quinta niet over opentherm smart power beschikt.
Stiekem had ik gehoopt dat het gewoon zou werken daar de verlichting van de honeywell chromoterm wel werkte zonder batterijen.
Maar niet dus....
Bij mijn Vaillant ook batterijen nodig. Die OTGW krijgt op deze manier steeds meer voordelen. Ook maar eens voor gaan kijken dusThinkPadd schreef op vrijdag 27 november 2015 @ 08:27:
[...]
Bij mijn Agpo ketel was het ook nodig dat ik batterijen in de iSense stopte om de achtergrondverlichting werkend te krijgen. Sinds ik er echter een [OTGW] OpenTherm gateway tussen heb zitten is dit niet meer nodig, de OTGW verzorgt blijkbaar de extra benodigde voeding![]()
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
De ketel draait een 1,5 jaar probleemloos nu en dat wil ik graag zo houden.
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
445033
Tientje of drie/vier. Ik laat de mijne overigens maar 1 x per drie jaar servicen. Doe ik al 20 jaar zo. Nooit problemen gehad.Appie Heijn schreef op vrijdag 27 november 2015 @ 16:36:
Ik zal binnenkort eens een servicebeurt laten uitvoeren aan mijn Atag Q-Solar. Weet iemand wat zoiets doorgaans moet kosten? In principe is het een Atag Q serie ketel van 25kW. Wel maakt hij erg weinig draaiuren. Tussen mei en oktober doet hij bijna niets qua gas dankzij het Solar gedeelte.
De ketel draait een 1,5 jaar probleemloos nu en dat wil ik graag zo houden.
[ Voor 9% gewijzigd door 445033 op 27-11-2015 21:52 ]
Daar kan een normaal bedrijf absoluut geen goede service voor verlenen.
Kijk bijvoorbeeld maar naar de prijzen voor een reparatie van witgoed.
Dat begint al met dik €50 voorrijkosten.
Een onderhoudsbeurt kost bij het bedrijf waar ik werk €77 voor ketels tot 45kW, geen voorrijkosten, exclusief onderdelen.
Als je het uurloon, vervoer en gereedschap verrekend, kom je gewoon op dat bedrag.
Je bent namelijk makkelijk drie kwartier tot een uur bezig.
Er is meer dan alleen de ketel, de rest van de installatie mankeert ook wel eens wat en dat kan mooi meegenomen worden. Als dat kleine dingen zijn, zit dat gewoon in die €77
Wat betreft de onderhoudsinterval, dat verschilt per type ketel, bedrijfsuren en ook zeker de leeftijd.
Om de drie jaar vind ik persoonlijk te lang, om de twee jaar en het liefst ieder jaar.
En dan niet omdat het meer geld oplevert.
[ Voor 6% gewijzigd door Oxellaar op 28-11-2015 00:00 ]
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Wat mag ik verwachten?
- Reiniging verbrandingsruimte(brander) indien nodig
- CO2 check
- Voorgeschreven pakkingen vervangen
- Sifon reinigen
[ Voor 24% gewijzigd door Appie Heijn op 28-11-2015 10:48 ]
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
445033
Nee hoor, gewoon goed bedrijf hier lokaal. Met een ketel die hier maximaal halve dagen brand vind ik 1x per drie jaar ruim voldoende en zoals gezegd ik doe het zo al ruim 20 jaar. Geen centje pijn. Als er geen vreemde zaken zijn is hij met half uur tot drie kwartier weer weg. Misschien omdat bedrijf op bij mij nog geen halve km zit betaal ik geen voorrijkosten.Oxellaar schreef op vrijdag 27 november 2015 @ 23:53:
Tientje of vier? En dat is dan door de beunhaas om de hoek?
Daar kan een normaal bedrijf absoluut geen goede service voor verlenen.
Kijk bijvoorbeeld maar naar de prijzen voor een reparatie van witgoed.
Dat begint al met dik €50 voorrijkosten.
Een onderhoudsbeurt kost bij het bedrijf waar ik werk €77 voor ketels tot 45kW, geen voorrijkosten, exclusief onderdelen.
Als je het uurloon, vervoer en gereedschap verrekend, kom je gewoon op dat bedrag.
Je bent namelijk makkelijk drie kwartier tot een uur bezig.
Er is meer dan alleen de ketel, de rest van de installatie mankeert ook wel eens wat en dat kan mooi meegenomen worden. Als dat kleine dingen zijn, zit dat gewoon in die €77
Wat betreft de onderhoudsinterval, dat verschilt per type ketel, bedrijfsuren en ook zeker de leeftijd.
Om de drie jaar vind ik persoonlijk te lang, om de twee jaar en het liefst ieder jaar.
En dan niet omdat het meer geld oplevert.
[ Voor 5% gewijzigd door 445033 op 28-11-2015 10:57 ]
Overigens vrij rap een onderhoudsabonnement bij Energiewacht afgesloten nadat plaatselijke installateur met een plexiglazen buisje gas/lucht ging afstellen. Niet dat hij dat had kunnen afstellen, achteraf bleek dat gasblok en brander niet goed meer waren, maar voor die 9 euro per maand laat ik hier niemand meer beunen aan de ketel.
445033
Ik heb een probleem met mijn vloerverwarming waar ik niet helemaal uit kom en hoop dat een van jullie mij op weg kan helpen om het probleem te vinden. In mijn huis is op de begane vloer de vloerverwarming als hoofd verwarming en op de eerste verdieping radiatoren. Het probleem is dat mijn aanvoertemperatuur op de verdeler van de vloerverwarming wordt niet warmer dan 30 a 35 graden ook al zet ik de thermostaatknop voor de verdeler op 50 graden.De aanvoertemperatuur vanuit de ketel staat op maximaal 65 graden.
Het volgende heb ik al geprobeerd maar zonder resultaat:
- alle knoppen van de radiatoren in huis dicht gedraaid
- Pomp harder of zachter gezet van de vloerverwarming
- retourventiel van de verdelet open en dichter gedraaid.
Als ik alle groepen van de verdeler dicht draai op 1 groep na stijgt de temperatuur op de verdeler wel zoals ingegeven bij de thermostaatknop. Ook als ik het minimale vermogen van de cv pomp op 90% zet zie ik de temperatuur stijgen. Zou het te maken kunnen hebben dat de vloerverwarming te weinig flow heeft?
Ik heb overigens een intergas hreco 30 cv ketel (max vermogen staat op 70%) en een honeywell touch modulation thermostaat.
Dan de temperatuur: je vloerverwarmingsverdeler mengt het water van de vloer met de warme aanvoer vanaf de ketel. Als je ketel 40 graden geeft, wordt dat gemengd en houd je 30-35 over, wat logisch is. Zodra jij groepen dicht gooit en alle radiatoren in huis dicht gooit zal aan de ene kant je ketel z'n warmte niet meer kwijt kunnen waardoor de temperatuur oploopt, en aan de andere kant de thermostaat meer warmte gaan vragen omdat het huis niet opwarmt.
Voordat je gaat zoeken naar problemen en allerlei dingen gaat dichtdraaien moet je dus eerst kijken naar wat je thermostaat verlangt van je ketel en in hoeverre dat een probleem is.
Qua installateur lijk ik de beste klik te hebben met de aanbieder van de Intergas. En daar zit eigenlijk ook gelijk mijn twijfel. Ik ken Intergas eigenlijk helemaal niet, zie het eigenlijk ook niet gebruikt worden in huizen van familie/vrienden e.d. Is de 36-30 HRE een ketel geschikt voor een woning van 175m2? De woning is redelijk geisoleerd, maar niet super.
Ik heb het topic redelijk doorgelezen, zie dat de Intergas een bepaald soort techniek qua klep toepast die niet in bv Remeha's zitten. Er wordt nu een Honeywell Touch modulatie als thermostaat aangeboden, als ik de verhalen zo lees kan ik daar beter voor een iSense gaan? Als andere aanbieders de Remeha 40C toepassen, is de Intergas 36-30 HRE dan vergelijkbaar?
Overigens ben ik, net zoals we in ons oude huis gedaan hebben, wel weer van plan de hele installatie te laten inregelen door CVTuning, dat bespaarde daar (met een Atag E264C ketel uit 2010) zo'n 15-20% aan gasverbruik.
- de thermostaatknop zit niet goed op de verdeler geschroefd,johnnieb schreef op zaterdag 28 november 2015 @ 12:40:
Beste Forumleden,
Ik heb een probleem met mijn vloerverwarming waar ik niet helemaal uit kom en hoop dat een van jullie mij op weg kan helpen om het probleem te vinden. In mijn huis is op de begane vloer de vloerverwarming als hoofd verwarming en op de eerste verdieping radiatoren. Het probleem is dat mijn aanvoertemperatuur op de verdeler van de vloerverwarming wordt niet warmer dan 30 a 35 graden ook al zet ik de thermostaatknop voor de verdeler op 50 graden.De aanvoertemperatuur vanuit de ketel staat op maximaal 65 graden.
Het volgende heb ik al geprobeerd maar zonder resultaat:
- alle knoppen van de radiatoren in huis dicht gedraaid
- Pomp harder of zachter gezet van de vloerverwarming
- retourventiel van de verdelet open en dichter gedraaid.
Als ik alle groepen van de verdeler dicht draai op 1 groep na stijgt de temperatuur op de verdeler wel zoals ingegeven bij de thermostaatknop. Ook als ik het minimale vermogen van de cv pomp op 90% zet zie ik de temperatuur stijgen. Zou het te maken kunnen hebben dat de vloerverwarming te weinig flow heeft?
Ik heb overigens een intergas hreco 30 cv ketel (max vermogen staat op 70%) en een honeywell touch modulation thermostaat.
- de thermostaatdraad zit klem achter de thermostaatknop
- externe voeler van de thermostaat maakt slecht contact met de huls waar hij in zit
- je hebt toch wel een 22mm aansluiting naar je verdeler he...
183 vacuumbuizen 1000l hygiene, cv retour, sr1188 en sr1168, cvhout schmitzker, dss douche-wtw
Even de merkdiscussie buiten beschouwing gelaten: ik zou nog even goed kijken of je ook werkelijk zoveel vermogen nodig hebt. Als je misschien ook nog van plan bent om extra te gaan isoleren, dan is de kans groot dat je helemaal niet zo'n zware ketel nodig hebt.B2 schreef op zaterdag 28 november 2015 @ 16:00:
Omdat er (volgens mij) niet echt een specifiek CV ketel topic is probeer ik het hier maar.
[...]
We hebben het bij de ketels die jij noemt wel over 30-40kW, wat vrij veel is. Nadeel van zo'n zware ketel is dat de ondergrens (minimale vermogen) een stuk hoger ligt dan bij een kleinere ketel. Als je woning dus op temperatuur is en minder warmte nodig heeft dan de ondergrens van je ketel, dan kan hij z'n warmte niet constant kwijt en gaat hij aan/uit/aan/uit doen (pendelen).
Misschien is het handig om dit ook vooraf eens met CVTuning te bespreken, daar weten ze ook wel van de hoed en de rand lijkt mij. Inregelen is sowieso een goed idee, maar als je een ketel hebt die veel te zwaar bemeten is dan draait het alsnog niet zo efficiënt als je eigenlijk zou willen.
De ervaring (reacties uit dit topic) leert dat installateurs vaak een veel te zware ketel op willen hangen. Dit komt vaak omdat ze kijken naar de CW waarde, die indirect gekoppeld is aan het vermogen van de ketel. Ik heb in mijn appartement (56m2) een ketel van 28kW max. vermogen hangen bijvoorbeeld. Totale overkill

[ Voor 20% gewijzigd door ThinkPad op 28-11-2015 16:38 ]
Vooraf al even gedaan, maar Joep komt naast de standaard tips (onderblokken, ventielen e.d.) met tips (hoezeer ook goed bedoeld) die in de praktijk gewoon erg duur zijn zoals het gebruiken van een verdeler per etage, stalen buizen etc. Dan creëer je inderdaad wel een ultieme installatie, maar weegt dat nog op tegen de kosten...ThinkPadd schreef op zaterdag 28 november 2015 @ 16:32:
[...]
Misschien is het handig om dit ook vooraf eens met CVTuning te bespreken, daar weten ze ook wel van de hoed en de rand lijkt mij. Inregelen is sowieso een goed idee, maar als je een ketel hebt die veel te zwaar bemeten is dan draait het alsnog niet zo efficiënt als je eigenlijk zou willen.
Is al diverse malen voorbij gekomen en ik heb hier recent nog weer uitleg over gegeven. Ik ben er zelf ook flink mee aan het kloten geweest.johnnieb schreef op zaterdag 28 november 2015 @ 12:40:
Beste Forumleden,
Ik heb een probleem met mijn vloerverwarming waar ik niet helemaal uit kom en hoop dat een van jullie mij op weg kan helpen om het probleem te vinden. In mijn huis is op de begane vloer de vloerverwarming als hoofd verwarming en op de eerste verdieping radiatoren. Het probleem is dat mijn aanvoertemperatuur op de verdeler van de vloerverwarming wordt niet warmer dan 30 a 35 graden ook al zet ik de thermostaatknop voor de verdeler op 50 graden.De aanvoertemperatuur vanuit de ketel staat op maximaal 65 graden.
Het volgende heb ik al geprobeerd maar zonder resultaat:
- alle knoppen van de radiatoren in huis dicht gedraaid
- Pomp harder of zachter gezet van de vloerverwarming
- retourventiel van de verdelet open en dichter gedraaid.
Als ik alle groepen van de verdeler dicht draai op 1 groep na stijgt de temperatuur op de verdeler wel zoals ingegeven bij de thermostaatknop. Ook als ik het minimale vermogen van de cv pomp op 90% zet zie ik de temperatuur stijgen. Zou het te maken kunnen hebben dat de vloerverwarming te weinig flow heeft?
Ik heb overigens een intergas hreco 30 cv ketel (max vermogen staat op 70%) en een honeywell touch modulation thermostaat.
waarschijnlijk heb je een volledig open en neutrale verdeler. die dingen zijn gemaakt om met een aanvoertemp van 60 graden te werken. Een moderne installatie moduleert vaak in temp (ver) terug onder die 60 graden. resultaat > de vloer wordt niet warm.
Anno 2015/2016 nog CV ketels ophangen zonder A-label pomp? Skip de HRE 36/30, pak de HRE-A of de HREco als je voor een Intergas gaat. Verder is voor verwarming een 30-40KW ketel overkill voor de meeste huizen, een 28KW ketel is zat en meestal ook nog teveel.B2 schreef op zaterdag 28 november 2015 @ 16:00:
Omdat er (volgens mij) niet echt een specifiek CV ketel topic is probeer ik het hier maar. Op 15 december krijgen wij de sleutel van onze (geheel te verbouwen) jaren 30 villa. Er komt onder andere een compleet nieuwe cv installatie in. Nu heb ik wat offertes liggen van diverse installateurs (prijs ga ik het niet over hebben), waarbij het opvalt dat ze eigenlijk allemaal voor een Remeha Calenta 40C (of Avanta 35C) kiezen en er 1 afwijkende is met een Intergas 36-30 HRE.
Qua installateur lijk ik de beste klik te hebben met de aanbieder van de Intergas. En daar zit eigenlijk ook gelijk mijn twijfel. Ik ken Intergas eigenlijk helemaal niet, zie het eigenlijk ook niet gebruikt worden in huizen van familie/vrienden e.d. Is de 36-30 HRE een ketel geschikt voor een woning van 175m2? De woning is redelijk geisoleerd, maar niet super.
Ik heb het topic redelijk doorgelezen, zie dat de Intergas een bepaald soort techniek qua klep toepast die niet in bv Remeha's zitten. Er wordt nu een Honeywell Touch modulatie als thermostaat aangeboden, als ik de verhalen zo lees kan ik daar beter voor een iSense gaan? Als andere aanbieders de Remeha 40C toepassen, is de Intergas 36-30 HRE dan vergelijkbaar?
Overigens ben ik, net zoals we in ons oude huis gedaan hebben, wel weer van plan de hele installatie te laten inregelen door CVTuning, dat bespaarde daar (met een Atag E264C ketel uit 2010) zo'n 15-20% aan gasverbruik.
Verder wat Intergas betreft, de ketels zijn in principe goed, weinig mis mee, vooral goedkoop omdat ze zo simpel zijn opgebouwd. Onderhoud is ook peanuts, wisselaar schoonmaken, gas/lucht afstellen en de hele zooi weer dichtschroeven. Nadeel van Intergas is dat ze vaak tweakwerk nodig hebben om optimaal te kunnen draaien. Je leest in dit topic veel dingen over Intergas ketels en een walhalla aan instellingen, bij een heleboel andere ketels wordt dat door de branderautomaat zelf uitgezocht en hoef je dat allemaal niet in te stellen.
Wat ik overigens wel een groot voordeel vind van Intergas ketels is die enkele warmtewisselaar met 2 gescheiden circuits. Geen gekut met extra pompen of driewegkleppen die blijven hangen, gewoon een extra circuit in de warmtewisselaar voor tapwater. Pompsnelheid verlagen op een Intergas ketel gaat ook niet ten koste van tapwater capaciteit bijvoorbeeld.
Uiteraard komt er een A-label pomp in, maar dat stukje had ik niet mee gekopieerd_JGC_ schreef op zaterdag 28 november 2015 @ 18:38:
[...]
Anno 2015/2016 nog CV ketels ophangen zonder A-label pomp? Skip de HRE 36/30, pak de HRE-A of de HREco als je voor een Intergas gaat. Verder is voor verwarming een 30-40KW ketel overkill voor de meeste huizen, een 28KW ketel is zat en meestal ook nog teveel.
Verder wat Intergas betreft, de ketels zijn in principe goed, weinig mis mee, vooral goedkoop omdat ze zo simpel zijn opgebouwd. Onderhoud is ook peanuts, wisselaar schoonmaken, gas/lucht afstellen en de hele zooi weer dichtschroeven. Nadeel van Intergas is dat ze vaak tweakwerk nodig hebben om optimaal te kunnen draaien. Je leest in dit topic veel dingen over Intergas ketels en een walhalla aan instellingen, bij een heleboel andere ketels wordt dat door de branderautomaat zelf uitgezocht en hoef je dat allemaal niet in te stellen.
Wat ik overigens wel een groot voordeel vind van Intergas ketels is die enkele warmtewisselaar met 2 gescheiden circuits. Geen gekut met extra pompen of driewegkleppen die blijven hangen, gewoon een extra circuit in de warmtewisselaar voor tapwater. Pompsnelheid verlagen op een Intergas ketel gaat ook niet ten koste van tapwater capaciteit bijvoorbeeld.
Vwb de capaciteit, het is een vrijstaande villa, 175m2. Wellicht iets anders dan de meeste woningen en vandaar de grotere ketel capaciteit.
Bij iedere ketel met modulerende pomp is de pompsnelheid afhankelijk van de vraag, cv of ww._JGC_ schreef op zaterdag 28 november 2015 @ 18:38:
Wat ik overigens wel een groot voordeel vind van Intergas ketels is die enkele warmtewisselaar met 2 gescheiden circuits. Geen gekut met extra pompen of driewegkleppen die blijven hangen, gewoon een extra circuit in de warmtewisselaar voor tapwater. Pompsnelheid verlagen op een Intergas ketel gaat ook niet ten koste van tapwater capaciteit bijvoorbeeld.
Als je de pompsnelheid aanpast in een parameter, dan is dat alleen voor cv vraag, niet voor tapwater.
Voor tapwater pakt hij een ander vast toerental.
Verder klopt het wel van de driewegklep, maar bij de ketels van tegenwoordig is dat nagenoeg opgelost.
Maar, je hebt gelijk, het kan nog steeds kapot.
Iedere ketel heeft zijn zwakke punten, ook Intergas zonder driewegklep.
Qua vermogen moet het wel heel gek worden wil je aan 25 of 30kW niet genoeg hebben om een grote woning niet warm te krijgen. Kijk maar eens hoeveel radiatoren of m2 vloerverwarming je nodig hebt om 30kW kwijt te kunnen.
Hoge vermogens zijn er alleen voor tapwater.
Kijk maar bij de Calenta serie 25s, 28c, 35s en de 40c, de soloketels hebben allemaal minder vermogen dan de combiketels.
Daarnaast staat bijvoorbeeld bij de Calenta af fabriek, het vermogen op cv flink omlaag.
Een Calenta 28c staat op 20kW en een 40c op 24kW, bij Nefit staan de meeste op 18 of 22kW af fabriek.
Negen van de tien ketels worden nooit aangepast en niemand die het merkt.
Dus voor cv vraag hoef je absoluut geen zware ketel te nemen.
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Oppervlakte is natuurlijk niet de hoofdzaakB2 schreef op zaterdag 28 november 2015 @ 19:58:
[...]
Uiteraard komt er een A-label pomp in, maar dat stukje had ik niet mee gekopieerdIn ieder geval bedankt voor het stukje uitleg over Intergas
Vwb de capaciteit, het is een vrijstaande villa, 175m2. Wellicht iets anders dan de meeste woningen en vandaar de grotere ketel capaciteit.
Gaat meer om de isolatie, te verwarmen ruimtes, en het type verwarming.
Woon nu in een 2onder1kap met 130m2 uit 2002 met VV super geisoleerd vanuit de bouw intergas 28kw ketel uit 2002
Voorheen in een hoekhuis van 80m2met Radiatoren uit 1960 nageisoleerd intergas 28kw ketel uit 2013
Ik stook nu ~30% minder.
Mijn 28kw intergas draait nooit op vol vermogen
Maar jij gaat naar een villa met 175m2 toe uit 1930, welke naar jou zeggen redelijk geïsoleerd is..
Als ik zo lees wordt het volgende gehanteerd:
Veel cv-installateurs houden, bij goed geïsoleerde huizen 0,1 kW vermogen aan per vierkante meter vloeroppervlak.
Dit komt uit op 17,5 KW bij een goed geïsoleerd huis.
hier wordt er wel vanuit gegaan dat je alle ruimtes stook..
Stook je ook de zolder?
Wat hierboven al gezegd wordt, denk dat je met 28kw ook prima uit de voeten kan
[ Voor 3% gewijzigd door Daannn1987 op 28-11-2015 22:12 ]
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
misschien niet echt voor de hand liggend, maar als je een nieuwe woning betrekt welke je ook nog eens flink moet verbouwen, is de ultieme gasbesparing natuurlijk geen ketel ophangen. wij hebben 2 jaar geleden een nieuwe ketel opgehangen en op dat soort momenten moet je alle opties open houden. wij waren er toen totaal niet mee bezig, maar hadden we het toen maar gedaan. ook wij zijn in het CW5 vermogen gestonken, overigens totaal gericht bij ons op tapwatergebruik. achteraf ben ik hoe dan ook blij met onze keuze, maar toch...B2 schreef op zaterdag 28 november 2015 @ 16:00:
Omdat er (volgens mij) niet echt een specifiek CV ketel topic is probeer ik het hier maar. Op 15 december krijgen wij de sleutel van onze (geheel te verbouwen) jaren 30 villa. Er komt onder andere een compleet nieuwe cv installatie in. Nu heb ik wat offertes liggen van diverse installateurs (prijs ga ik het niet over hebben), waarbij het opvalt dat ze eigenlijk allemaal voor een Remeha Calenta 40C (of Avanta 35C) kiezen en er 1 afwijkende is met een Intergas 36-30 HRE.
Qua installateur lijk ik de beste klik te hebben met de aanbieder van de Intergas. En daar zit eigenlijk ook gelijk mijn twijfel. Ik ken Intergas eigenlijk helemaal niet, zie het eigenlijk ook niet gebruikt worden in huizen van familie/vrienden e.d. Is de 36-30 HRE een ketel geschikt voor een woning van 175m2? De woning is redelijk geisoleerd, maar niet super.
Ik heb het topic redelijk doorgelezen, zie dat de Intergas een bepaald soort techniek qua klep toepast die niet in bv Remeha's zitten. Er wordt nu een Honeywell Touch modulatie als thermostaat aangeboden, als ik de verhalen zo lees kan ik daar beter voor een iSense gaan? Als andere aanbieders de Remeha 40C toepassen, is de Intergas 36-30 HRE dan vergelijkbaar?
Overigens ben ik, net zoals we in ons oude huis gedaan hebben, wel weer van plan de hele installatie te laten inregelen door CVTuning, dat bespaarde daar (met een Atag E264C ketel uit 2010) zo'n 15-20% aan gasverbruik.
een warmtepomp misschien een idee? een zonneboiler? genoeg topics op GoT te vinden...
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Zonneboiler is niet echt een optie. Ten eerste omdat het huis tussen bomen staat, dus veel schaduw, en op dit dak is het estetisch echt niet verantwoord om er panelen op te leggen.fabstar81 schreef op zaterdag 28 november 2015 @ 23:33:
[...]
misschien niet echt voor de hand liggend, maar als je een nieuwe woning betrekt welke je ook nog eens flink moet verbouwen, is de ultieme gasbesparing natuurlijk geen ketel ophangen. wij hebben 2 jaar geleden een nieuwe ketel opgehangen en op dat soort momenten moet je alle opties open houden. wij waren er toen totaal niet mee bezig, maar hadden we het toen maar gedaan. ook wij zijn in het CW5 vermogen gestonken, overigens totaal gericht bij ons op tapwatergebruik. achteraf ben ik hoe dan ook blij met onze keuze, maar toch...
een warmtepomp misschien een idee? een zonneboiler? genoeg topics op GoT te vinden...
Warmtepomp kan, maar ik ben ook gebonden aan een bepaald budget voor de gehele woning. Ik zit overigens nog wel naar de hybride systemen te kijken. Dus CV met warmtepomp. Bijvoorbeeld Intergas heeft zo'n combinatie met Daikin.
[ Voor 6% gewijzigd door B2 op 29-11-2015 06:52 ]
Modulerende pompen is iets van de laatste tijd. Er worden nog steeds ketels opgehangen zonder modulerende pomp, soms zelfs zonder schakelaar voor de snelheid ervan. Vooral in projectbouw zie je nog veel van die goedkope ouderwetse dingen opgehangen worden.Oxellaar schreef op zaterdag 28 november 2015 @ 21:01:
[...]
Bij iedere ketel met modulerende pomp is de pompsnelheid afhankelijk van de vraag, cv of ww.
Als je de pompsnelheid aanpast in een parameter, dan is dat alleen voor cv vraag, niet voor tapwater.
Voor tapwater pakt hij een ander vast toerental.
Zelfs bij sommige projectketels al heel lang.
Dat voor een aantal ketelfabrikanten de tijd heeft stil gestaan klopt zeker.
Maar dan moet niet zeggen dat het iets van de laatste tijd Is.
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Is mijn driewegklep dan kapot of is dit 'redelijk' normaal?
Ik heb een Nefit Ecomline 30 uit 1998..
Alleen de aanvoer word afgesloten door de driewegklep, de retour blijft open.
Veel belangrijker is dat de aanvoer geen doorwarming heeft.
Tijdens branden voor ww mogen de radiatoren niet opwarmen.
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
De Nefit Ecomline spuugt aan het eind van de WW cyclus zijn restwarmte naar de CV installatie.
Afhankelijk van de maximale CV toevoertemperatuur (bv 40C) kan die daar een tijdje mee wachten tot de restwarmte daar aan voldoet.
Als WW en CV warmte niet volgtijdelijk maar gelijktijdig optreden lijkt het op een niet goed functionerende 3-weg klep.
(bezitter van een Ecomline uit 1995, die nog jaren meekan)
We willen vloerverwarming in de badkamer, en het schijnt dat systemen met een RTL ventiel niet zo geweldig samenwerken met modulerende thermostaten (check) en modulerende pompen (check). Dus dan moet er een losse pomp komen. Bovendien zit 6 m^2 sowieso al op het randje qua hoofdverwarming met RTL.
Maar in mijn ogen, als de CV op 40 graden moduleert zal de vloer (bijvoorbeeld) 25 graden worden met bijbehorende afgifte, maar als de CV op 60 graden moduleert ook. Bij 60 graden is er alleen blijkbaar veel meer warmtevraag, en geven de radiators veel meer af, maar de badkamervloer niet?
Wat je zegt klopt wel, maar hij heeft het over een warme retour, niet over de aanvoer.Domosapiens schreef op zondag 29 november 2015 @ 12:22:
@prein2
De Nefit Ecomline spuugt aan het eind van de WW cyclus zijn restwarmte naar de CV installatie.
Afhankelijk van de maximale CV toevoertemperatuur (bv 40C) kan die daar een tijdje mee wachten tot de restwarmte daar aan voldoet.
Als WW en CV warmte niet volgtijdelijk maar gelijktijdig optreden lijkt het op een niet goed functionerende 3-weg klep.
(bezitter van een Ecomline uit 1995, die nog jaren meekan)
Bij een defecte driewegklep zal de aanvoer warm worden en de retour juist koud.
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Lijkt me niet echt te kloppen hoor. Exact dezelfde installatie in hetzelfde huis, zal bij een lagere watertemperatuur meer (uren) warmtevraag hebben (weliswaar op lagere temperatuur).marcop23 schreef op zondag 29 november 2015 @ 12:52:
Hoe regel je een vloerverwarmingssysteem eigenlijk in een installatie met verder radiators?
We willen vloerverwarming in de badkamer, en het schijnt dat systemen met een RTL ventiel niet zo geweldig samenwerken met modulerende thermostaten (check) en modulerende pompen (check). Dus dan moet er een losse pomp komen. Bovendien zit 6 m^2 sowieso al op het randje qua hoofdverwarming met RTL.
Maar in mijn ogen, als de CV op 40 graden moduleert zal de vloer (bijvoorbeeld) 25 graden worden met bijbehorende afgifte, maar als de CV op 60 graden moduleert ook. Bij 60 graden is er alleen blijkbaar veel meer warmtevraag, en geven de radiators veel meer af, maar de badkamervloer niet?
Een vloerverwarming is perfect voor lage temperaturen, dus zou geen probleem mogen zijn.
Enige verklaring lijkt me de id dat je met een RTL het heet water direct in je vloer stopt (met circulatiepomp ga je toevoer en afvoer vermengen).
Ik denk net dat de modulerende regeling, die liefst zo lang mogelijk doorpruttelt op lage watertemperaturen, ideaal is voor dergelijke vloerverwarming.
Goed waterzijdig afregelen is uiteraard belangerijk, zorgen dat zowel radiatoren als vloer voldoende warmte krijgen.
Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.
Situatie is als volgt: we hebben een Nefit Aquapower plus HRC 25CW5 combi-ketel uit 2012. Welke toe is aan een onderhoudsbeurt. Daarnaast lijkt het alsof de ketel soms het warm water debiet niet registreert van de douche. Hierdoor is het water in eerste instantie warm maar naarmate het boilervat leeg loopt wordt het steeds minder warm tot het uiteindelijk alleen maar koud over blijft. Als je de kraan dichtdraait, een halve minuut wacht en vervolgens de kraan opnieuw opent, dan krijg je meestal wel weer warm water. Tapwater voorziening staat ook op 'comfort' ingesteld. Overige instellingen zijn puur voor de CV kant en lijken mij niet van invloed op het warm water (van de kraan)? Maar wanneer het gebeurt lijkt vooralsnog willekeurig, ik heb geen regelmaat kunnen detecteren..
Maar zoals je kunt bedenken is het geen prettige gedachte dat je soms een koude douche krijgt terwijl ik bewust gekozen heb voor een variant met boiler zodat er altijd warm water in overvloed hoort te zijn.. Dus iemand met een gedachte wat de mogelijke oorzaak kan zijn? (en of ik wellicht zelf iets kan doen/testen om het te verhelpen?)
[ Voor 3% gewijzigd door TankiEEE op 30-11-2015 12:42 ]
Mini-ITX || Gigabyte H55N-USB3 | Core i7 870 | GTX460 | 4GB OCZ DDR3| Lian Li PC-Q11
Lijkt me iets wat de monteur vlot kan nazien en verhelpen.
Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.
-Intergas Kombi Kompakt HReco 36
-minimaal vermogen: 25%
-maximaal vermogen: 25%
-minimale pompsnelheid 100%
-maximale pompsnelheid 100%
-maximale temperatuur cv-water: 60 C
-alleen de huiskamer wordt verwarmd met drie radiatoren (T22 op 5/8 voorinstelling, T33 op 8/8 voorinstelling, T33 8/8 voorinstelling), de kamer wordt vlot en gelijkmatig warm
-iSense thermostaat in de woonkamer
Met deze instellingen pendelt de ketel nét niet meer bij het opwarmen van het huis, met een lagere pompsnelheid wel. Bij het verwarmen van 17 C naar 20 C stabiliseert de ketel op ongeveer 58 C aanvoer, 48 C retour. Bij het op temperatuur houden van het huis met temperaturen van 40-45 C pendelt de ketel wel. Met andere woorden, bij de luxe van deze cw5 ketel hoort ook het nadeel van het hoge minimumvermogen.
Bjj het warm houden bij 40-45 C pendelt de ketel, omdat de aanvoertemperatuur meer dan 4 C over de gevraagde temperatuur loopt. Dus als 40 C gevraagd wordt (te zien op de ketel), loopt de aanvoer langzaam op naar 44 C (te zien op zelf gemonteerde thermometer) en schiet de ketel in anti-pendel stand.
Ik wil graag van dit pendelen tijdens het warmhouden af.
-Kan ik de vermogen sturing op de iSense uitzetten, aangezien de ketel op 25% begrensd is? Zorgt dit ervoor dat de iSense altijd 60 C zal vragen, zodat de ketel niet meer pendelt bij het warmhouden? Met andere woorden: functioneert de iSense dan als een aan/uit thermostaat?
-Of moet ik het zo laten en me niet druk maken over het pendelen?
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Ik denk dat je grotere temperatuurschommelingen krijgt en hoger verbruik.
dinsdag 8 december, van 16.00-17.00 uur inschrijven kan op http://www.bouwwebinar.nl...armingsinstallaties/1570/
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
Dit topic is gesloten.