Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[ReLight]

LA-384 schreef op zaterdag 31 oktober 2015 @ 21:23:
Ik vroeg me af, wat hebben jullie de afgelopen week verbruikt aan gas?


Ondanks de zachte temperaturen van afgelopen week, heeft de ketel in 7 dagen tijd zo'n 15 m3 gas verbruikt, waarvan vermoedelijk 2 m3 aan warm water (bad, wasbak).

25-10 tot 1-nov: 23 kuub (vrijstaand). Das is ong 5,5kuub SWW en 17,5 vervarming.
Als je het leuk vind dit soort dingen te vergelijken, dan kan je je op mindergas.nl aanmelden, en mij een 'gas-vriendje' verzoek sturen. (stuur pb voor adres).

Maar 2kuub SWW in 7 dagen is erg weinig, zeker niet met een bad en gebruik. Toen ik dit in de zomer ging bijhouden kwam ik al snel op 26/maand voor het gezin (2volw-2kind). Vergis je er iet in, en het beinvloed best sterk je verbruiks metingen. Dit kan je op mindergas.nl erg goed instellen om zo zuiverder te meten.

[Oxellaar]

LA-384 schreef op zaterdag 31 oktober 2015 @ 21:23:
Ik vroeg me af, wat hebben jullie de afgelopen week verbruikt aan gas?

Twee onder één kap, drie personen
Van 1 november heb ik nog geen volledige gegevens
Voor cv zal ik vandaag niets meer verbruiken, alleen nog wat voor sww

Waarom ik 30% minder dan vorig jaar heb gebruikt weet ik niet.
Is niet alleen voor deze week, maar over het hele jaar zoveel lager.
Als het 30% meer zou zijn ging ik wel op zoek naar een reden, nu vind ik het wel best

[ Voor 23% gewijzigd door Oxellaar op 01-11-2015 17:06 ]

[LA-384]

ReLight schreef op zondag 01 november 2015 @ 15:56:
Maar 2kuub SWW in 7 dagen is erg weinig, zeker niet met een bad en gebruik. Toen ik dit in de zomer ging bijhouden kwam ik al snel op 26/maand voor het gezin (2volw-2kind). Vergis je er iet in, en het beinvloed best sterk je verbruiks metingen. Dit kan je op mindergas.nl erg goed instellen om zo zuiverder te meten.

Dan zitten jullie strikt gezien nog iets lager dan ik, tenzij jullie (net als vroeger) allemaal achter elkaar in hetzelfde water in bad gaan
26/maand ≈ 6,5/week voor 4 personen ≈ 1,6/p.p/w

Of douchen natuurlijk, maar ik ben erachter gekomen dat dat helemaal niet zo ver uit elkaar hoeft te liggen. Ik ontspan graag na een intensieve werkdag, dus ik lig gemakkelijk 30 minuten in bad te koekeloeren. Het bad zit dan wel bij lange na niet vol, omdat ik dat dan weer onaangenaam vind.

Als je het leuk vind dit soort dingen te vergelijken, dan kan je je op mindergas.nl aanmelden, en mij een 'gas-vriendje' verzoek sturen. (stuur pb voor adres).

Ik hou het even in gedachte, als ik wat meer gegevens heb lijkt het me idd interessant om te vergelijken.

@Thinkpad hieronder,
Vóórdat ik m'n vraag stelde had ik daar naar gezocht, maar kon dat topic niet vinden. Kennelijk heb ik niet goed genoeg gezocht, mijn excuses.

@Oxellaar hierboven,
Is dat overzicht ook van mindergas.nl of is dat een eigen progje/excel-sheet?
Ik heb me net geregisteerd bij mindergas en ga het dus ook eens goed bijhouden

[ Voor 43% gewijzigd door LA-384 op 01-11-2015 17:08 ]

[ThinkPad]

Voordat iedereen hier z'n gasverbruik gaat posten: we hebben daar al een prima topic voor: Wat is jouw actuele energieverbruik?

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 01-11-2015 17:04 ]

[Verwijderd]

Ik wordt een beetje gek van het inregelen van de vloerverwarming (geen radiatorplaten in de woonkamer) in ons nieuwe huis.

Allereerst heb ik de temperatuur van de ketel (Nefit ecomline Excellent met moduline 30 thermostaat) van 80 graden naar 60 graden gebracht, deze stond sinds de plaatsing op de standaardwaarde en het vermogen omlaag gebracht. Ik heb de moduline geprogrammeerd op een trage aanwarmcurve vanwege tikkende buizen.
De nachttemperatuur staat op 18 graden, bij overdag aanwezig is de woonkamer temperatuur 19,5 graden.

De vloerverwarming heeft een JK vloerverwarming verdeler met een opticontrol. Deze zorgt dat bij een aanvoertemperatuur van onder de 35 graden de pomp stopt met draaien om de warmte die in de leidingen in de vloer zitten niet uit te spoelen.

Mijn probleem is dat de kachel de hele nacht staat te branden (aan/uit) met een laag vermogen, veel lager dan de kachel kan leveren (ca 750l/u ipv de 2250l/u die mogelijk is). De temperatuur in de leidingen is bij lange na geen 60 graden. De temperatuur is onder de 35 graden aanvoer bij de opticontrol dus de vloer gaat niet verwarmen. Dat betekent dat de cv het verlies in de leidingen en de badkamer (zinloos) staat te stoken.

Ik verbruik daardoor in de nacht bijna 5kuub op een verder prima geisoleerd (finnhouse) huis omdat de temperatuur maar niet naar de vloer gaat omdat de pomp van de vloer iet aanslaat.

Ik wil het liefst de moduline niet vervangen (heb toon geprobeerd maar die kan alleen aan/uit schakelen hoewel de ketel moduleert op de retourwarmte) maar hoe kan ik de minimale aanvoerwarmte beinvloeden. Op dit moment staat de moduline ingesteld dat de minimale CV-temperatuur 10-graden is (standaard instelling), moet ik deze omhoog brengen naar 40-graden, ik ben dan een beetje bang dat ik hierdoor constant de cv-installatie op 40-graden houd ook al is er geen warmtevraag, dat is nu ook weer niet de bedoeling.

Kan iemand bij hiermee verder helpen ?

Als ik dit onder controle heb dan wordt het verder tweaken om de overshoot te beperken maar misschien moet de moduline daarvoor nog wat beter inleren.

Ralph

[ThinkPad]

Wat is de reden dat hij 's nachts aanslaat? Komt de ruimtetemperatuur daadwerkelijk onder de 18 graden? Dan is het logisch natuurlijk. Volgens Milieucentraal kan bij vloerverwarming de nachttemperatuur 2 graden lager dan je dagtemperatuur: ThinkPadd in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"
Of werk je met een weersafhankelijke regeling (buitenvoeler) die roet in het eten gooit?

5m³ klinkt in ieder geval alsof er iets totaal verkeerd gaat in je opstelling, dat gebruik ik de laatste dagen niet eens om de hele dag m'n gehele woning van 56m² warm te houden.

Heb je trouwens elders in huis naast de vloerverwarming nog radiatoren? Als je alleen maar vloerverwarming hebt dan zou de aanvoertemperatuur nog lager kunnen, je pompt namelijk toch geen water van 60 graden door je vloer.

[ Voor 33% gewijzigd door ThinkPad op 02-11-2015 10:23 ]

[Speedy-Andre]

ThinkPadd schreef op maandag 02 november 2015 @ 10:19:

5m³ klinkt in ieder geval alsof er iets totaal verkeerd gaat in je opstelling, dat gebruik ik de laatste dagen niet eens om de hele dag m'n gehele woning van 56m² warm te houden.

Duh

[Verwijderd]

De woning is iets meer dat 320m2 met bijna 1000m3 inhoud. De woonkamer heeft een nok van 4,10m en is bijna 100m2. Dit is voor een loghuis niet heel erg exceptioneel (maar wel groot)

De temperatuur komt inderdaad onder de 18 graden dus het is logisch dat de CV aanslaat maar dan zou deze >aanvoertemperatuur moeten gaan geven dan 35-graden anders gebeurt er weinig. De rest van de woning heeft platen maar die staan allemaal uit (behoudens de badkamer).

[gibraltar]

Verwijderd schreef op maandag 02 november 2015 @ 12:35:
De temperatuur komt inderdaad onder de 18 graden dus het is logisch dat de CV aanslaat maar dan zou deze >aanvoertemperatuur moeten gaan geven dan 35-graden anders gebeurt er weinig. De rest van de woning heeft platen maar die staan allemaal uit (behoudens de badkamer).

Het was handig geweest als je het setpoint wist van je thermostaat. Mijn iSense thermostaat zet bijvoorbeeld zijn control setpoint regelmatig net rond de boiler temperatuur. De ketel beslist dan of hij de pomp even aanzet (meestal het geval), of hij gooit even kort wat warmte het circuit in. De beslissing hangt af van de ketel en die instellingen kun je zelfs aanpassen.

Jij hebt dankzij die vloerverwarmingspomp een dead-zone in je regeling. Er is dus een punt waarop de thermostaat warmte wil, maar die krijgt hij niet. Misschien dat de trage regelstrategie zorgt voor te weinig actie, en je dus heel langzaam richting die 35 graden aanvoer gaat.

Erg handig is de OpenTherm Gateway, die je bijvoorbeeld bij deze webshop kan kopen. Daarmee kun je dit soort problemen direct grafisch zien.

[Verwijderd]

dank voor deze info, hier kan ik denk ik wel verder mee. De Nefit Ecomline Excellent praat helaas geen opentherm (topline en andere modeene ketel wel) , de OpenTherm Gateway zal dus ook niet werken.

[SpikeHome]

Verwijderd schreef op maandag 02 november 2015 @ 13:30:
dank voor deze info, hier kan ik denk ik wel verder mee. De Nefit Ecomline Excellent praat helaas geen opentherm (topline en andere modeene ketel wel) , de OpenTherm Gateway zal dus ook niet werken.

volgens mij heeft nefit daar tegenwoordig converters voor.

[Verwijderd]

Zou het helpen om een een buitenvoeler aan te sluiten. Daarmee kan ik dan het voetpunt instellen naar 35-graden en de pomp van de VVW naar 32 graden brengen. Zonder de WA schakeling kan ik het voetpunt niet instellen. Het eindpunt van de stooklijn zou dan op 55 graden komen te liggen of maak ik nu een denkfout ?

[Aad]

wie helpt mij

ik heb een itho basecube voor verwarming en om mijn gasverbruik te verminderen heb ik een daalderop boiler gekocht. De boiler heb ik aan gesloten, warm uit boiler op koud in basecube. Dus de basecube moet eigenlijk alleen na verwarmen.
hier komt het probleem het water uit de boiler is 60 graden dus eigenlijk geen na verwarming nodig.
Itho gebeld en het probleem is op te lossen met een NZ set kosten ongeveer € 250,--.
De set bestaat uit een temperatuur sensor en een mengventiel. Ik heb het mengventiel niet nodig want het water word toch niet warmer dan 60/65 graden. Dus ik wilde alleen de sensor bestellen. Dit is niet mogelijk bij itho alleen komplete set.
Nu dacht ik een sensor is zo geplaatst, ik kan misschien een gewone sensor op de leiding zetten en die aansluiten op de draadjes die al in de basecube zitten voor de sensor.

Wie heeft er verstand van en welke sensor moet ik aanschaffen en hoe aan te sluiten .

De boiler is er om het overschot aan stroom van mijn zonnepanelen op te maken en mijn gasverbruik te verminderen.

[gibraltar]

Verwijderd schreef op maandag 02 november 2015 @ 14:27:
Zou het helpen om een een buitenvoeler aan te sluiten. Daarmee kan ik dan het voetpunt instellen naar 35-graden en de pomp van de VVW naar 32 graden brengen. Zonder de WA schakeling kan ik het voetpunt niet instellen. Het eindpunt van de stooklijn zou dan op 55 graden komen te liggen of maak ik nu een denkfout ?

Ik denk dat je een probleem wil oplossen met de verkeerde oplossing. In de handleiding van de Moduline thermostaat staat:

Er wordt een zo laag mogelijke cv-watertemperatuur berekend, zodat de ketel niet harder hoeft te branden dan strikt noodzakelijk is.

Dus die thermostaat pakt dan een setpoint van onder de 35 graden. Dus dan lees je een paar alinea's verder, en daar staat bij ruimteregeling:

Wanneer ruimteregeling niet toepassen?
[...]
Wanneer uw huis (mede) verwarmd wordt door vloerverwarming, luchtverwaming, convectoren.

Je moet volgens die handleiding dan inderdaad kiezen voor weersafhankelijke regeling. De vraag is of je dit wel wil, ik zou niet zo snel voor die optie gaan vanwege het zuinig omgaan met gas.

In dit geval zou ik de pompregeling van je vloerverwarming uitzetten (of verlagen). Die zorgt voor een een dode range waar juist je CV in staat te werken, resultaat is wat je nu zelf al beschrijft. Volgens mij is die energiebesparing van je VV pomp standaard voor aan/uit thermostaten ingesteld, niet voor modulerende thermostaten met lagere setpoints.

[Joepla]

Over buitensensoren gesproken: heeft hier iemand al eens zo'n sensor op een Honeywell Touch Modulation aangesloten? Het lijkt alsof dat type sensor een NTC betreft met een nominale waarde van 10k Ohm, maar ook een originele is voor minder dan 2 tientjes te krijgen als je even zoekt. Aansluiten op het terminalblokje achterop en even in de configuratie aanzetten en dat lijkt voldoende.

Het gaat mij niet om een weersafhankelijke regeling te maken (hoewel ik daar wel eens mee wil experimenteren), maar je kunt dan zowel de binnen- als buitentemperatuur aflezen op het schermpje. Da's wel weer handig...

[Aziraphale]

Ik heb sinds kort een Remeha 28c CW4 ketel hangen als vervanging van mijn oude Nefit HRC 22 CW3, maar ik word nog niet zo gelukkig van het tapwater. Temperatuur is prima, maar ik heb de indruk dat de hoeveelheid water die uit de douchekop komt eerder afgenomen is dan toegenomen, terwijl ik volgens mij meer water zou moeten krijgen.

Even ter vergelijking:

- Situatie oud: Nefit HRC22 Ecomline classic met 25 liter voorraadvat en 6 l/m tapwater van 60C.
- Situatie nieuw: Remeha Calenta 28c doorstroomtoestel met 8l/m tapwater van 60C. Boven de ketel is een Ecoflo warmtewisselaar gemonteerd.

Ik heb de installateur gevraagd en die zegt dat dit komt doordat het een doorstroomtoestel is en geen boilertoestel en dat ik voor een vergelijkbare of hogere druk de CW5 had moeten nemen die hij oorspronkelijk adviseerde. Die CW5 heb ik niet genomen omdat ik 40kw voor de cv zware overkill vond en ik ervanuit ben gegaan dat ik met 2 l/m meer ik geen lagere druk zou krijgen.

Is er iemand die me uit kan leggen of mijn redenatie verkeerd is? Dat ik (ook gezien het oude leidingwerk in huis) niet echt merkbaar meer druk zou krijgen zou ik nog snappen, maar minder vind ik gewoon heel vreemd.

[Joepla]

Ik heb zo'n zelfde ketel en ging er juist op vooruit tov mijn oude situatie.

Heb je al eens gemeten hoeveel water er werkelijk doorstroomt? Met 2 emmers en even de tijd meten is dit zo gedaan. Meteen even meten hoe warm het water is.

Volgens mij is de flow ook instelbaar (doorstroombegrenzer), dus daar zou dan mogelijk nog wat mee gedaan kunnen worden.

[Aziraphale]

Meten heb ik nog niet gedaan, maar is natuurlijk wel verstandig. Maar waarom eigenlijk met 2 emmers?

[ArwinV]

Omdat 1 emmer best wel snel vol is

[Aziraphale]

Mwah. Valt met 8 liter per minuut (of 13,7 bij 40C) best wel mee. Ik heb grote emmers.

[nokiaan958GB]

Verwijderd schreef op maandag 02 november 2015 @ 10:11:
Ik wordt een beetje gek van het inregelen van de vloerverwarming (geen radiatorplaten in de woonkamer) in ons nieuwe huis.

Allereerst heb ik de temperatuur van de ketel (Nefit ecomline Excellent met moduline 30 thermostaat) van 80 graden naar 60 graden gebracht, deze stond sinds de plaatsing op de standaardwaarde en het vermogen omlaag gebracht. Ik heb de moduline geprogrammeerd op een trage aanwarmcurve vanwege tikkende buizen.
De nachttemperatuur staat op 18 graden, bij overdag aanwezig is de woonkamer temperatuur 19,5 graden.

De vloerverwarming heeft een JK vloerverwarming verdeler met een opticontrol. Deze zorgt dat bij een aanvoertemperatuur van onder de 35 graden de pomp stopt met draaien om de warmte die in de leidingen in de vloer zitten niet uit te spoelen.

Mijn probleem is dat de kachel de hele nacht staat te branden (aan/uit) met een laag vermogen, veel lager dan de kachel kan leveren (ca 750l/u ipv de 2250l/u die mogelijk is). De temperatuur in de leidingen is bij lange na geen 60 graden. De temperatuur is onder de 35 graden aanvoer bij de opticontrol dus de vloer gaat niet verwarmen. Dat betekent dat de cv het verlies in de leidingen en de badkamer (zinloos) staat te stoken.

Ik verbruik daardoor in de nacht bijna 5kuub op een verder prima geisoleerd (finnhouse) huis omdat de temperatuur maar niet naar de vloer gaat omdat de pomp van de vloer iet aanslaat.

Ik wil het liefst de moduline niet vervangen (heb toon geprobeerd maar die kan alleen aan/uit schakelen hoewel de ketel moduleert op de retourwarmte) maar hoe kan ik de minimale aanvoerwarmte beinvloeden. Op dit moment staat de moduline ingesteld dat de minimale CV-temperatuur 10-graden is (standaard instelling), moet ik deze omhoog brengen naar 40-graden, ik ben dan een beetje bang dat ik hierdoor constant de cv-installatie op 40-graden houd ook al is er geen warmtevraag, dat is nu ook weer niet de bedoeling.

Kan iemand bij hiermee verder helpen ?

Als ik dit onder controle heb dan wordt het verder tweaken om de overshoot te beperken maar misschien moet de moduline daarvoor nog wat beter inleren.

Ralph

Hoort een installateur een verwarmingsinstallatie van een nieuw huis niet werkend op te leveren?

De keuze voor een verdeler met pomp lijkt mij in deze situatie ook erg bijzonder.

[revolution-nl]

nokiaan958GB schreef op maandag 02 november 2015 @ 20:12:
[...]

Hoort een installateur een verwarmingsinstallatie van een nieuw huis niet werkend op te leveren?

In Nederland?
De gemiddelde installateur in Nederland hangt de boel factory default op en rijdt dan met piepende weg naar de volgende klus.

Onze nieuwbouwwoning is destijds opgeleverd met aan/uit thermostaat, pomp op stand 3, voetventielen open en de ketel op 80c aanvoer

[nokiaan958GB]

Als je een nieuwe auto koopt is hij vaak wel goed afgesteld

Een installateur vragen alleen een ketel op te hangen is een ander verhaal. Maar de verwarming van een heel huis leveren en installeren is een opdracht waarvan je mag verwachten dat het 10 jaar goed functioneert

[marcop23]

Is het zo dat een iSense aanwarmen op basis van het programma langzamer doet dan handmatig, als de aanwarmsnelheid op 'normaal' staat?

Ik heb dat idee namelijk. In het weekend stond de thermostaat op 19 graden (klok), 2,7 kuub gas verbrand waarvan waarschijnlijk ~2 voor verwarming. Vandaag wordt de thermostaat op 20,5 graden gezet, en gaat de ketel een flinke poos met 60 graden stoken, de maximum aanvoertemperatuur. Inmiddels is er zo'n 5 kuub aan verwarming door. Dat met een Calenta, 2-onder-1-kap huis.

[ThinkPad]

Volgens mij wel ja

[Oxellaar]

nokiaan958GB schreef op maandag 02 november 2015 @ 20:12:
[...]

Hoort een installateur een verwarmingsinstallatie van een nieuw huis niet werkend op te leveren?

De keuze voor een verdeler met pomp lijkt mij in deze situatie ook erg bijzonder.

Het huis is niet nieuw, het is nieuw voor rwagter
Een Nefit Ecomline is sinds 2007 niet meer leverbaar.

Verwijderd schreef op maandag 02 november 2015 @ 10:11:
Ik wordt een beetje gek van het inregelen van de vloerverwarming (geen radiatorplaten in de woonkamer) in ons nieuwe huis.

Allereerst heb ik de temperatuur van de ketel (Nefit ecomline Excellent met moduline 30 thermostaat) van 80 graden naar 60 graden gebracht, deze stond sinds de plaatsing op de standaardwaarde en het vermogen omlaag gebracht. Ik heb de moduline geprogrammeerd op een trage aanwarmcurve vanwege tikkende buizen.
De nachttemperatuur staat op 18 graden, bij overdag aanwezig is de woonkamer temperatuur 19,5 graden.

De vloerverwarming heeft een JK vloerverwarming verdeler met een opticontrol. Deze zorgt dat bij een aanvoertemperatuur van onder de 35 graden de pomp stopt met draaien om de warmte die in de leidingen in de vloer zitten niet uit te spoelen.

Mijn probleem is dat de kachel de hele nacht staat te branden (aan/uit) met een laag vermogen, veel lager dan de kachel kan leveren (ca 750l/u ipv de 2250l/u die mogelijk is). De temperatuur in de leidingen is bij lange na geen 60 graden. De temperatuur is onder de 35 graden aanvoer bij de opticontrol dus de vloer gaat niet verwarmen. Dat betekent dat de cv het verlies in de leidingen en de badkamer (zinloos) staat te stoken.

Ik verbruik daardoor in de nacht bijna 5kuub op een verder prima geisoleerd (finnhouse) huis omdat de temperatuur maar niet naar de vloer gaat omdat de pomp van de vloer iet aanslaat.

Ik wil het liefst de moduline niet vervangen (heb toon geprobeerd maar die kan alleen aan/uit schakelen hoewel de ketel moduleert op de retourwarmte) maar hoe kan ik de minimale aanvoerwarmte beinvloeden. Op dit moment staat de moduline ingesteld dat de minimale CV-temperatuur 10-graden is (standaard instelling), moet ik deze omhoog brengen naar 40-graden, ik ben dan een beetje bang dat ik hierdoor constant de cv-installatie op 40-graden houd ook al is er geen warmtevraag, dat is nu ook weer niet de bedoeling.

Kan iemand bij hiermee verder helpen ?

Als ik dit onder controle heb dan wordt het verder tweaken om de overshoot te beperken maar misschien moet de moduline daarvoor nog wat beter inleren.

Ralph

Wat jij beschrijft hoort bij een ouderwetse weersafhankelijke regeling(WAR), de moduline 30 is ook een oude thermostaat. Hij stamt uit de tijd(1994) dat gas weinig koste en er alleen aan comfort werd gedacht.

Allereerst zou ik de WA regeling uitschakelen en op ruimtetemperatuur gaan stoken.
Je wilt dat je moduline 30 gaat inleren, maar dat doet hij in WAR namelijk totaal niet.
Dat is ook niet gewenst, want er is geen referentieruimte bij WAR.

De minimale gewenste aanvoer moet je zeker niet op 40 graden zetten. De stooklijn start dan direct op 40 graden, ook met een buitentemperatuur van 18 graden.

Als je een goeie thermostaat wilt voor jouw ketel, neem dan een Nefit Easy en geen Toon.
Of neem een Moduline 400, die heeft veel meer besparende opties als je perse met WAR wilt blijven werken.
De Toon is een erg duur hebbeding, lijkt erg aantrekkelijk, maar echt veel besparen kun je er niet mee.
Het abonnement en elektra verbruik van de Toon zelf is ongeveer €55 per jaar.
Daarbij kan de Toon je ketel alleen aan/uit regelen en dat is ook niet van deze tijd.

[marcop23]

Het probleem is, ik weet niet hoe ik die isense in moet stellen dan. Klokprogramma is dan zuiniger, maar we zijn niet zo regelmatig thuis. Van 7 tot 23 op 20,5 lijkt me overdreven. Nu staat die op 18,5, en als iemand hem hoger wil, zet die hem op 20,5 vaak. Dat tijdstip varieert van 7 's ochtends tot 4 in de middag.

Ik kan hem wel instellen dat hij op 16u automatisch naar 20 gaat, alleen als die dan al hoger stond wordt hij weer omlaag gezet

[Oxellaar]

revolution-nl schreef op maandag 02 november 2015 @ 20:16:
[...]


In Nederland?
De gemiddelde installateur in Nederland hangt de boel factory default op en rijdt dan met piepende weg naar de volgende klus.

Onze nieuwbouwwoning is destijds opgeleverd met aan/uit thermostaat, pomp op stand 3, voetventielen open en de ketel op 80c aanvoer

Klopt, er is weinig interesse voor het gene wat is geïnstalleerd. Van de monteur die het installeert kun je het niet verwachten, die mag niets meer kosten. De monteur kan ook alle veranderingen niet bijhouden.
Een woning met de nieuwste technieken moet echt in bedrijf gesteld worden, maar dat gebeurt eigenlijk nooit.
Het probleem is ook dat "we" er ook geen cent voor over hebben, alles moet snel en goedkoop.
De installateur is absoluut schuldig, maar projectontwikkelaars en eindgebruiker ook.
Alles word door prijsvergelijkers gegooid en niemand vraagt zich af waarom een ander goedkoper is.

Negen van de tien gebruikers toont ook totaal geen interesse in zijn installatie.
Ze vragen zich niet eens af wat de WTW op zolder voor apparaat is, of hij onderhoud nodig heeft.
Filters een aantal keer per jaar vervangen? Vergeet het maar, haast niemand doet het, ook na uitleg niet.
Onderhoud aan de WTW is al helemaal een uitzondering.
De moeite nemen om handleidingen van de thermostaat of wtw te lezen? Kom nou, geen zin in.

Het selecte groepje wat hier op het forum zit is een ander verhaal

[remmuz]

Oxellaar schreef op maandag 02 november 2015 @ 21:34:

Daarbij kan de Toon je ketel alleen aan/uit regelen en dat is ook niet van deze tijd.

Dat klopt niet helemaal, Toon doet ook gewoon Opentherm.
Waarom je met Toon niet zou kunnen besparen en met een andere 'slimme' thermostaat wel ontgaat mij ook een beetje.

[Oxellaar]

remmuz schreef op dinsdag 03 november 2015 @ 07:29:
[...]


Dat klopt niet helemaal, Toon doet ook gewoon Opentherm.
Waarom je met Toon niet zou kunnen besparen en met een andere 'slimme' thermostaat wel ontgaat mij ook een beetje.

Ik heb het over de ketel van rwagter, die heeft geen Opentherm, maar EMS van Nefit
Zoals ik al zei, een Toon kost je €55 aan vaste kosten, in de basis is hij dus al fout

Ik zeg ook niet dat hij perse gaat besparen met de Easy thermostaat, maar het is absoluut het betere alternatief. Slim zijn ze geen van beide, slimme thermostaten bestaan niet.

[ Voor 21% gewijzigd door Oxellaar op 03-11-2015 07:42 ]

[_JGC_]

Oxellaar schreef op maandag 02 november 2015 @ 22:00:
[...]

Klopt, er is weinig interesse voor het gene wat is geïnstalleerd. Van de monteur die het installeert kun je het niet verwachten, die mag niets meer kosten. De monteur kan ook alle veranderingen niet bijhouden.
Een woning met de nieuwste technieken moet echt in bedrijf gesteld worden, maar dat gebeurt eigenlijk nooit.
Het probleem is ook dat "we" er ook geen cent voor over hebben, alles moet snel en goedkoop.
De installateur is absoluut schuldig, maar projectontwikkelaars en eindgebruiker ook.
Alles word door prijsvergelijkers gegooid en niemand vraagt zich af waarom een ander goedkoper is.

Negen van de tien gebruikers toont ook totaal geen interesse in zijn installatie.
Ze vragen zich niet eens af wat de WTW op zolder voor apparaat is, of hij onderhoud nodig heeft.
Filters een aantal keer per jaar vervangen? Vergeet het maar, haast niemand doet het, ook na uitleg niet.
Onderhoud aan de WTW is al helemaal een uitzondering.
De moeite nemen om handleidingen van de thermostaat of wtw te lezen? Kom nou, geen zin in.

Het selecte groepje wat hier op het forum zit is een ander verhaal

Die WTW belandt uiteindelijk gewoon op Marktplaats, want "ik wil niet zo'n herrieding, neemt ook nog eens ruimte in op zolder".

[SpikeHome]

Verwijderd schreef op maandag 02 november 2015 @ 10:11:
De vloerverwarming heeft een JK vloerverwarming verdeler met een opticontrol. Deze zorgt dat bij een aanvoertemperatuur van onder de 35 graden de pomp stopt met draaien om de warmte die in de leidingen in de vloer zitten niet uit te spoelen.
Ralph

Ik vind zelf dat de pomp laat aangaat bij 35c.
Daardoor ging mijn ketel zeer veel pendelen en krijg je antipendel stand steeds.
Dit verbruikt ook extra gas.
Ik heb mijn vloerverwarmingspompschakelaar (goed voor extra scrabble punten) vervangen door de Tercal Pompschakelaar daarmee kan je de start temperatuur instellen (bij mij op 26c) maar ook een hysteresis optie die ik op 2c verschil heb staan.
Daardoor blijft de pomp wat langer nalopen.
Enig nadeel (volgens de fabrikant niet) is dat deze schakelaar maar 1x per week je pomp aanstuurt om even te draaien tegen vastzitten ipv 1x per dag. (dit is natuurlijk voor buiten het stookseizoen).
Al is in mijn ogen 1x per week goed zat en draait dit bij mij nu 2jaar bijna zo.
Zie de documentatie van de pomp.

[ Voor 4% gewijzigd door SpikeHome op 03-11-2015 10:08 ]

[wann0wfhc]

Nou gister heeft mijn Vaillant VHR-C Solide de geest gegeven.. morgen wordt hij vervangen door een kleinere Intergas HRE 24/18A ketel. Iemand ervaringen met deze ketel en het gasverbruik in het algemeen?

Ik hou voorlopig mijn huidige Honeywell Chronotherm 3 thermostaat, of is het met deze ketel toch een aanrader om over te gaan op een opentherm thermostaat?

[ThinkPad]

OpenTherm is over het algemeen voordeliger stoken, dus ik zou het zeker eens proberen. Voor 5 tientjes een Remeha iSense van Marktplaats halen

En over de vloerverwarmingpompen, kijk ook eens of je ketel niet al een aansluiting voor een externe pomp heeft. Zie ook de topicstart. Dan heb je een veel snellere respons. Mits je met een kabel vanaf de ketel naar de vloerpomp kunt komen natuurlijk.

[Joepla]

Aziraphale schreef op maandag 02 november 2015 @ 18:41:
Mwah. Valt met 8 liter per minuut (of 13,7 bij 40C) best wel mee. Ik heb grote emmers.

Meet zoals je wilt, zolang je dat niet gedaan hebt kun je weinig concluderen. Het is handig om gedurende wat langere tijd te meten (bv. 5 minuten) om zo een goed gemiddelde te krijgen. Als jij dat in 1 emmer kan, meteen doen

Overigens: als de tapwater-temperatuur van je oude ketel hoger was ingesteld, zul je vanzelf meer koud water bijgemengd hebben, waardoor je in totaal meer flow had. Mogelijk is dat nog een verschil.

[_JGC_]

wann0wfhc schreef op dinsdag 03 november 2015 @ 10:12:
Nou gister heeft mijn Vaillant VHR-C Solide de geest gegeven.. morgen wordt hij vervangen door een kleinere Intergas HRE 24/18A ketel. Iemand ervaringen met deze ketel en het gasverbruik in het algemeen?

Ik hou voorlopig mijn huidige Honeywell Chronotherm 3 thermostaat, of is het met deze ketel toch een aanrader om over te gaan op een opentherm thermostaat?

Niet met de HRE-A, wel met de HRE. Vrij simpele ketel met hier en daar wat eigenaardigheden, maar verder niks mis mee. De HRE-A heeft een modulerende pomp.

Als je dat ding goed afstelt op je installatie is het een best zuinige ketel. Ik raad wel een OpenTherm thermostaat aan, en dan liefst een Remeha iSense. Honeywell met een ruime boog omheen lopen bij Intergas.

[Aardwolf]

Excuses als het eens eerder is gevraagd (kon het niet met de search vinden), maar in onze woonkamer zijn de radiatoren aangesloten en regelbaar middels standaard radiatorkranen (geen thermostatische!). Nu wilde ik zelf beginnen met tunen, maar er zaten er een paar flink vast. Gistermiddag hier mee bezig geweest om ze in beweging te krijgen. Daarvan heb ik er één niet los gekregen middels draaien en regelmatig volspuiten met kruipolie.

De situatie bestaat dus uit enkel standaard radiatorkranen bij instroomzijde en ik vraag mij af of het niet beter is al die kranen weg te halen en voetventielen te plaatsen? Vooral omdat het er lelijk uit gaat zien als ik 1 kraan vervang voor een nieuwe, al is daar wel wat op te bedenken (omwisselen met boven). Misschien het belangrijkste het feit dat een goed draaiende kraan makkelijk (per ongeluk) kan worden verzet tijdens poetsen of door de oppaskinderen. Kapje eraf laten vinden we lelijk.

Kortom 3 opties:
- 1 kraan vervangen/omwisselen en daarmee inregelen en hopen dat niemand eraan zit?
- 1 kraan vervangen en resterend behouden, plus nieuwe voetventielen laten zetten > kranen normaliter 100% open houden (makkelijk te checken) en installatie inregelen met voetventielen, maar wel het voordeel dat je een radiator eraf kunt halen zonder de hele installatie te moeten aftappen?
- alle kranen bij instroom verwijderen en enkel gebruik maken van voetventielen?

Wat zou het meest handige zijn met oog op finetuning?

[wann0wfhc]

_JGC_ schreef op dinsdag 03 november 2015 @ 11:13:
[...]

Niet met de HRE-A, wel met de HRE. Vrij simpele ketel met hier en daar wat eigenaardigheden, maar verder niks mis mee. De HRE-A heeft een modulerende pomp.

Als je dat ding goed afstelt op je installatie is het een best zuinige ketel. Ik raad wel een OpenTherm thermostaat aan, en dan liefst een Remeha iSense. Honeywell met een ruime boog omheen lopen bij Intergas.

Bedankt voor de informatie! Dan ga ik me eens oriënteren op de Remeha Isense. Maar eerst even de nieuwe ketel er in zodat het huis in ieder geval weer warm is

[Remco45]

Verwijderd schreef op maandag 02 november 2015 @ 10:11:

De vloerverwarming heeft een JK vloerverwarming verdeler met een opticontrol. Deze zorgt dat bij een aanvoertemperatuur van onder de 35 graden de pomp stopt met draaien om de warmte die in de leidingen in de vloer zitten niet uit te spoelen.

De temperatuur is onder de 35 graden aanvoer bij de opticontrol dus de vloer gaat niet verwarmen.

Ralph

Ik had dat probleem ook: de verdeler pomp ging te laat aan en de ketel ging pendelen.
De beste oplossing is om de pomp van de verdeler in te schakelen zodra de CV-ketel in CV-bedrijf gaat; en omgekeerd voor uitschakelen.
Kijk eens of jouw ketel daarvoor een aansluiting heeft.
Zo niet, dan kan je dat zelf (laten) maken: zie Pomp vloerverwarming schakelen via HR ketel

Werkt nu al ruim 3,5 jaar naar volle tevredenheid.

[ThinkPad]

Ik wou iets zeggen over dat je dan geen beveiliging hebt die in de zomer de pomp af en toe laat draaien, maar dat doen de meeste ketels volgens mij al uit zichzelf en je VV-pomp zal dus automatisch mee gaan.

Als je een beetje handig bent met electronica is jouw oplossing zeker de mooiste.

[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 03-11-2015 16:18 ]

[Tvoort88]

Ik heb sinds kort een honeywell evohome (zoneregeling) in huis en nu wil ik mijn CV (atag A244EC) daar efficiënt op afstellen. Het probleem is nu dat vaak één ruimte wordt verwarmt en de radiotoren worden heel snel heel heet. Met name als de ruimte >2 graden moet worden opgewarmd.

De huidige instellingen van de CV zijn:
gradiënt snelheid=:4
Tmax= 70
stooklijn= 20

Verder de laaglast van de CV is 6,1kW. En de gemiddelde ruimte waar ik het over heb heeft ongeveer 3kW (bij T=70) radiatoren.

Is het verstandig om de gradiënt snelheid nog lager te zetten om zo te zorgen dat de radiator minder snel heet wordt (en de CV efficiënter werkt)?
Of zorgt dit voor problemen als er meer dan 1 ruimte moet worden opgewarmd en er meer vermogen nodig is? Daarnaast vroeg ik mij af in hoeverre de Evohome de CV overruled (lees stooklijn/buitenvoeler/gradient).

Het liefst zou ik natuurlijk zien dat hij op laaglast het water in de radiatoren opwarmt, ik ben benieuwd naar jullie ideeën suggesties!

[hardtarget]

_JGC_ schreef op dinsdag 03 november 2015 @ 11:13:
[...]

Niet met de HRE-A, wel met de HRE. Vrij simpele ketel met hier en daar wat eigenaardigheden, maar verder niks mis mee. De HRE-A heeft een modulerende pomp.

Als je dat ding goed afstelt op je installatie is het een best zuinige ketel. Ik raad wel een OpenTherm thermostaat aan, en dan liefst een Remeha iSense. Honeywell met een ruime boog omheen lopen bij Intergas.

Ik heb een intergas hr eco36 ketel met een honeywell chronotherm wireless thermostaat.
Is de isense zoveel beter?
Helaas moet ik een draadloze thermostaat hebben.

[LA-384]

Ik sluit me bij bovenstaande vraag aan. Wat is er zo "slecht" aan de combinatie Intergas en Honeywell?

[pribo]

Hier werkt een Honeywell Modulation ook kloten met een intergas ketel.... daarentegen werkt de Honewell Touch aan/uit thermostaat weer perfect i.s.m. de intergas ketel.
Hierover heb ik al genoeg geschreven op dit forum, dus even terug lezen waarom ik ook zat te klagen over deze combinatie.

[LA-384]

@Pribo,
Ik heb je reacties over de honeywell modulation gelezen (uit dit topic), maar je schrijft zelf dat het volgens jou komt door je zeer goed geïsoleerde woning welke niet meer dan 0,5 graden afkoelt in 4 uur en een modulerende thermostaat (waaronder de honeywell modulation) hier niet mee kan omgaan.

Ik snap dat de thermostaat problemen kan geven, maar ligt dan aan de combinatie honeywell/intergas of ligt het aan de woning?

Ik heb niet het hele topic doorgespit, maar na je reacties over het niet werken van de honeywell modulation, schrijf je je conclusie dat het komt doordat je woning "niet snel genoeg afkoelt" en dat daardoor de thermostaat "in de stress schiet".

[ Voor 23% gewijzigd door LA-384 op 03-11-2015 21:35 ]

[liquid_ice]

Nouja, de woning de schuld geven omdat ie niet afkoelt is gekkewerk. Die woning doet wat van hem/haar verwacht wordt...

Een thermostaat die niet met een langzaam afkoelende omgeving overweg kan... Die doet NIET wat je zou verwachten.

Nou weet ik niet wat het probleem was, maar de woning is toch niet schuldig, haha. Hoogstens kan je zeggen dat de thermostaat niet goed werkt in zulke woningen

[LA-384]

Wat ik bedoel te zeggen; is het echt een fout van honeywell icm intergas en is het iets wat altijd voor zal komen? Want zijn oplossing is om een aan/uit thermostaat te gebruiken. Er zijn genoeg woningen die minder goed geïsoleerd zijn, waarvoor genoemde problemen misschien niet gelden.

De reden waarom ik me het afvraag is omdat ik onlangs een honeywell touch modulation heb aangeschaft en mijn ketel mogelijk binnenkort vervangen gaat worden voor een intergas eco36.

[ Voor 24% gewijzigd door LA-384 op 03-11-2015 21:49 ]

[_JGC_]

LA-384 schreef op dinsdag 03 november 2015 @ 21:33:
@Pribo,
Ik heb je reacties over de honeywell modulation gelezen (uit dit topic), maar je schrijft zelf dat het volgens jou komt door je zeer goed geïsoleerde woning welke niet meer dan 0,5 graden afkoelt in 4 uur en een modulerende thermostaat (waaronder de honeywell modulation) hier niet mee kan omgaan.

Ik snap dat de thermostaat problemen kan geven, maar ligt dan aan de combinatie honeywell/intergas of ligt het aan de woning?

Ik heb niet het hele topic doorgespit, maar na je reacties over het niet werken van de honeywell modulation, schrijf je je conclusie dat het komt doordat je woning "niet snel genoeg afkoelt" en dat daardoor de thermostaat "in de stress schiet".

Ik heb ervaringen met Round modulation, Chronotherm Modulation en Round Wireless en Intergas HRE ketels. Bij de HRE setup met wireless zit voor zover mij bekend af-fabriek wireless support in de ketel.

Round en Chronotherm Modulation: ketel pendelt veel als laatste halve graad gestookt moet worden, temperatuur wordt nooit gehaald.
Round wireless: ketel schakelt niet eens in en als ie dat wel doet ook veel pendelen

Kan zijn dat een HREco en HRE-A minder last van pendelen hebben vanwege de modulerende pomp, maar het is van de zotte dat je eerst de ketel uit moet zetten en een minuut water moet tappen voordat je ketel aan wil slaan met een Round Wireless. Uiteindelijk tapwater op 55 begrensd en warmtevraag van thermostaat altijd laten beantwoorden met 48 graden door de ketel, pendelen was toen ook direct over.

Sinds ik een iSense heb is het hier aangenamer, is de verhouding ketelstarts/branduren drastisch veranderd en is mijn gasverbruik gedaald. Verder is zo'n ding nog eens makkelijker te bedienen ook. Vooral als je even weg gaat of tijdelijk een andere temperatuur wenst is de iSense veel flexibeler dan de afwezigheidsfunctie op de Chronotherm.

[twixx]

_JGC_ schreef op dinsdag 03 november 2015 @ 11:13:
[...]

Als je dat ding goed afstelt op je installatie is het een best zuinige ketel. Ik raad wel een OpenTherm thermostaat aan, en dan liefst een Remeha iSense. Honeywell met een ruime boog omheen lopen bij Intergas.

Kun je dat toelichten?

Ik heb zelf een Honeywell maar loop er tegen aan dat hij ondanks de specs niet zelflerend is.

Bv ingesteld om 18:00 moet het zo en zo warm zijn. Dan begint hij 30' eerder met stoken terwijl dat eigenlijk 1,5h moet zijn (had hij moeten leren toch?).

[_JGC_]

twixx schreef op dinsdag 03 november 2015 @ 22:51:
[...]

Kun je dat toelichten?

Ik heb zelf een Honeywell maar loop er tegen aan dat hij ondanks de specs niet zelflerend is.

Bv ingesteld om 18:00 moet het zo en zo warm zijn. Dan begint hij 30' eerder met stoken terwijl dat eigenlijk 1,5h moet zijn (had hij moeten leren toch?).

Dat zelf lerend heeft z'n beperkingen. Stel je hebt 3 dagen helder weer met volle zon op je ramen, je thermostaat leert dan dat het erg snel opwarmt en zal weinig stoken en niet heel veel vroeger beginnen met aanwarmen. Vervolgens trekt het dicht en zit je 2-3 dagen in de mist. Je thermostaat heeft net geleerd dat je huis heel snel opwarmt, dus begint vrolijk met kort vantevoren aanwarmen, op een zo laag mogelijk pitje. Resultaat is dat je huis niet opwarmt, want die externe hittebron aan de hemel werkt niet mee.

Verder zijn Honeywell thermostaten heel erg hardleers met hun te lage setpoint. Ik heb een round wireless gezien die <40 graden wil om 3 graden aan te warmen na een slinger aan de thermostaat. Ketel gaat gewoon niet aan en thermostaat blijft gewoon dom <40 graden vragen. De Chronotherm Modulation deed dit ook, maar die had nog een workaround om de ketel uit z'n slaap te krijgen: gewoon 80 graden vragen en als de ketel eenmaal fikt terug naar <40 waarna de ketel uit gaat en de pomp nog even draait. 10 ketelstarts per uur...

Overigens, heb je vloerverwarming dat je 1,5 uur vantevoren moet beginnen met aanwarmen? Toen ik nog overdag 15 graden aanhield stond de boel hier ook uren vantevoren op max vermogen te stoken om de gewenste temperatuur te bereiken, tegenwoordig houd ik overdag 18 graden aan en komt de aanvoertemperatuur niet boven de 58 graden bij aanwarmen naar 20 graden. Meubels en muren bufferen nogal wat warmte, bij te ver en te lang afkoelen zuigen die gewoon de warmte uit je woonkamer terwijl jij met je voetjes tegen de radiator op de bank ligt omdat je het anders niet warm krijgt.

[!null]

Het zou wel mooi zijn als het pendelen wat minder kan. Ik heb dus ook een Honeywell Modulation met een Intergas 24 (HRE geloof ik), van 1 jaar oud allemaal.

En laatst beschreef ik hier een probleem dat de CV ketel aan het draaien was (op cv stand 1, dus geen tapwater) terwijl de thermostaat op 17 graden ingesteld was en het 19,5 graad binnen was. Geen verklaring voor.

Ik heb wel vloerverwarming, maar die hoeft ook niet altijd aan te zijn. En deze geeft snel zijn warmte af vanwege dunne gietvloer.

En ik doe aan nachtverlaging, simpelweg omdat ik gemerkt heb dat dat veel gas verbruikt, terwijl het laten afkoelen (halve graad over een nacht heen) en dan weer opstoken maar een fractie kost.

Dus ja het kan vast beter, al weet ik niet of het beter zou zijn met een aan/uit thermostaat.

[DappereDodo]

De opmerkingen over de Honeywell Chronotherm herken ik wel. Hier pendelt de ketel ook als een bezetene. Een iSense past niet (AWB Thermomaster 3HR28T, met iSense blijft de ketel maar branden, zelfs bij nachtverlaging), wat is dan wel een goede thermostaat?

[LA-384]

_JGC_ schreef op dinsdag 03 november 2015 @ 22:47:
[...]

Ik heb ervaringen met Round modulation, Chronotherm Modulation en Round Wireless en Intergas HRE ketels. Bij de HRE setup met wireless zit voor zover mij bekend af-fabriek wireless support in de ketel.

Round en Chronotherm Modulation: ketel pendelt veel als laatste halve graad gestookt moet worden, temperatuur wordt nooit gehaald.
Round wireless: ketel schakelt niet eens in en als ie dat wel doet ook veel pendelen

Kan zijn dat een HREco en HRE-A minder last van pendelen hebben vanwege de modulerende pomp, maar het is van de zotte dat je eerst de ketel uit moet zetten en een minuut water moet tappen voordat je ketel aan wil slaan met een Round Wireless. Uiteindelijk tapwater op 55 begrensd en warmtevraag van thermostaat altijd laten beantwoorden met 48 graden door de ketel, pendelen was toen ook direct over.

Sinds ik een iSense heb is het hier aangenamer, is de verhouding ketelstarts/branduren drastisch veranderd en is mijn gasverbruik gedaald. Verder is zo'n ding nog eens makkelijker te bedienen ook. Vooral als je even weg gaat of tijdelijk een andere temperatuur wenst is de iSense veel flexibeler dan de afwezigheidsfunctie op de Chronotherm.

Bedankt voor je reactie. Het is iets wat ik verder ga uitzoeken.

[Oxellaar]

Als Remaha nu zulke goede thermostaten laat ontwikkelen, zegt dat ook iets over hun ketels.
Waarom dan toch kiezen voor een intergas ketel ipv de remeha?

[MikeyMan]

Ik heb dus laatst een intergas hreco36 met incomfort en Honeywell round op laten hangen. Ook een slechte keuze?

[Speedy-Andre]

DappereDodo schreef op woensdag 04 november 2015 @ 06:02:
De opmerkingen over de Honeywell Chronotherm herken ik wel. Hier pendelt de ketel ook als een bezetene. Een iSense past niet (AWB Thermomaster 3HR28T, met iSense blijft de ketel maar branden, zelfs bij nachtverlaging), wat is dan wel een goede thermostaat?

Daar heb ik ook last van met mijn AWB.
Met deze oude Chronotherm modulation gaat het wonderwel goed



De iSense zorgt hier ook voor pendelen, net als de Chronotherm Touch en Vision.
In alle gevallen komt de AWB tot rust als de vraagtemperatuur een paar graden lager is dan de omgeving.
Voordeel van dat oude ding is de batterij, de tijd blijft doorlopen als ik de AWB zonder spanning zet.
Denk aan de zomer als hij alleen aan hoeft voor warm water en 's nachts gaat hij hier ook uit.
Het standbyverbruik van 10W gebruik ik liever voor iets nuttigs.

[Joepla]

Ik denk dat we een beetje op moeten passen met keiharde meningen hier. Bv. dat Honeywell slechte en Remeha goede thermostaten maakt, waarop mensen bepaalde zaken gaan mijden of juist kiezen. Vergeet niet dat er in dit forum relatief maar weinigen actief zijn en -met alle respect- ook de kennis hebben om daar harde conclusies aan te verbinden. Daarbij kun je je afvragen of er geen dieperliggende oorzaken zijn als de regeling niet helemaal lekker werkt. Mijn (Remeha Calenta) ketel heeft een behoorlijk aantal parameters waar ik echt even voor moest gaan uitzoeken wat ze precies deden (ik ontwerp meet- & regeltechniek in de koeltechniek) en sommigen beïnvloeden elkaar ook nog eens.

Zo heb ik zelf hele positieve ervaringen met Remeha icm Honeywell Touch Modulation en erg slechte ervaringen met Intergas en Honeywell Chromotherm III/IV: een complete nieuwbouwwijk waar mijn ouders wonen was er hier in de buurt mee uitgerust. De installateur is letterlijk failliet gegaan op de service die hij het 1e jaar moest geven om die zooi aan de gang te houden. 95% heeft binnen 5 jaar de ketel (moeten) vervangen. Waren dat slechte ketels? Of deugde de installatie niet? Of een slechte (hele grote ) batch?
Mijn collega daarentegen zou niet anders willen en heeft 2 van deze zelfde ketels alweer jaren tot volle tevredenheid draaien met minimaal onderhoud

[Verwijderd]

Ik heb een Honeywell Vision Modulation icm met een AWB Thermomaster en ik heb ook helemaal geen klagen over de Honeywell.

[gibraltar]

Punt van de CV is twee gesloten lussen regeltechnisch gezien. Je hebt een setpoint voor de boiler en een regelaar in de thermostaat.Dat kan problemen geven, en dat is meestal wel op te lossen. Ik heb mijn Remeha Calenta ook helemaal getuned, terwijl ik hoofdzakelijk met de iSense stook. Niet dat daar enorme winst in zit, gewoon omdat mijn werk regeltechniek is.

Dat bepaalde combinaties niet lekker werken ligt meestal niet aan de componenten, maar aan de combinatie ervan.

[_JGC_]

Oxellaar schreef op woensdag 04 november 2015 @ 07:48:
Als Remaha nu zulke goede thermostaten laat ontwikkelen, zegt dat ook iets over hun ketels.
Waarom dan toch kiezen voor een intergas ketel ipv de remeha?

De iSense is op zich niet zo'n opwindend ding qua thermostaat, maar praktijk wijst uit dat regelgedrag van een iSense beter bij een Intergas ketel past dan het regelgedrag van een Honeywell thermostaat.

Waar Intergas in uitblinkt is het concept van hun warmtewisselaar en het ontbreken van driewegkleppen of extra pompen. De rest van de ketel blinkt niet echt uit en heeft zo zijn eigenaardigheden. Meeste mensen in dit topic trekken in een huis met zo'n ketel en proberen er iets van te maken, een iSense kan dan het antwoord zijn op je problemen.

Focus ligt bij de meeste mensen op de CV ketel zelf, maar er is zoveel meer te halen uit de installatie erachter en de aansturing ervan. Slechte ketels zijn er tegenwoordig niet meer.

[!null]

Maar hoeveel zou ik eruit halen door de modulerende Honeywell gewoon te vervangen door een aan/uit honeywell?
Ik betwijfel al hoeveel voordeel ik haal uit het modulerende, gezien ik de Intergas ketel al heb gezet op een werktemperatuur van rond de 40 graden ivm LTV en vloerverwarming.

Ik heb overigens niet eens echt "problemen", ik heb nu na 1 jaar een gasverbruik van 410m3 dus niets te klagen met een rijtjeshuis (nog zonder zonneboiler of warmtepomp)

Daarbij komt dat het pendelen vermoedelijk toch niet echt te voorkomen valt, vanwege de minimale afname van warmte en een minimum van 5kW van de ketel.

[ Voor 37% gewijzigd door !null op 04-11-2015 13:23 ]

[liquid_ice]

Wat is een handige manier om het pendelen van je ketel te meten/registreren?

Ik heb een Chronotherm modulation icm een Vaillant VHR 18-22 en de beruchte 'slimme' meters in de meterkast.

[ Voor 4% gewijzigd door liquid_ice op 04-11-2015 16:49 ]

[Speedy-Andre]

Als je dezelfde thermostaat hebt als ik op het plaatje liet zien dan kan daar op zien dat hij start en stopt, je ziet een vlammetje en een radiator symbool (pomp).
Het vlammetje zie je steeds kort verschijnen en de pomp draait continu.
Pendelen kan ook andere oorzaken hebben dan compatibiliteit met de thermostaat.

[nokiaan958GB]

Hoe zat het ook al weer met de Isense, vanaf welke versie is hij goed?

Is de softwareversie gekoppeld aan een modelnummer? Zo nee, hoe kun je de versie dan zien?

[Oxellaar]

gibraltar schreef op woensdag 04 november 2015 @ 12:07:
Punt van de CV is twee gesloten lussen regeltechnisch gezien. Je hebt een setpoint voor de boiler en een regelaar in de thermostaat.Dat kan problemen geven, en dat is meestal wel op te lossen. Ik heb mijn Remeha Calenta ook helemaal getuned, terwijl ik hoofdzakelijk met de iSense stook. Niet dat daar enorme winst in zit, gewoon omdat mijn werk regeltechniek is.

Dat bepaalde combinaties niet lekker werken ligt meestal niet aan de componenten, maar aan de combinatie ervan.

Kun jij dan misschien uitleggen hoe je setpoint voor je ww de regeling voor de cv beïnvloed bij een Calenta.
Heb al heel wat Calenta's gezien, maar op dat gebied geen enkel probleem mee gehad.
Bij nagenoeg niet één ketel trouwens, setpoints voor ww hebben geen invloed op het stookgedrag voor cv.

Het ventilator startvermogen, temperaturen, pomptoerental, minimale en maximale waardes worden allemaal apart geregeld. Je iSense heeft daar echt geen invloed op, dat regelt je Calenta allemaal zelf.

[ThinkPad]

nokiaan958GB schreef op woensdag 04 november 2015 @ 20:27:
Hoe zat het ook al weer met de Isense, vanaf welke versie is hij goed?

Is de softwareversie gekoppeld aan een modelnummer? Zo nee, hoe kun je de versie dan zien?

In het menu is de softwareversie te zien ("Menu / informatie / meer informatie" dacht ik).
Afgelopen weekend nog een iSense gekocht op Marktplaats: versie 28, nieuw in doos voor 55 euro.

Ik weet i.i.g. dat als je met de [OTGW] OpenTherm gateway het ingestelde setpoint voor de kamertemperatuur wilt overrulen, je hoger dan v19 moest hebben.

[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 05-11-2015 07:30 ]

[gibraltar]

Oxellaar schreef op donderdag 05 november 2015 @ 07:10:
[...]

Kun jij dan misschien uitleggen hoe je setpoint voor je ww de regeling voor de cv beïnvloed bij een Calenta.
Heb al heel wat Calenta's gezien, maar op dat gebied geen enkel probleem mee gehad.
Bij nagenoeg niet één ketel trouwens, setpoints voor ww hebben geen invloed op het stookgedrag voor cv.

Het ventilator startvermogen, temperaturen, pomptoerental, minimale en maximale waardes worden allemaal apart geregeld. Je iSense heeft daar echt geen invloed op, dat regelt je Calenta allemaal zelf.

Ik gebruik mijn OpenTherm gateway voor het debuggen. Zover ik weet heeft maximum voor DHW (warm water) en CH (CV) geen invloed op elkaar.

Wat wel van invloed is is de delta T voor pendelen en gedrag van thermostaat. Je maakt een soort dead-band in de regeling van je thermostaat, dan krijg je in extreme gevallen een soort stick-slip hysterese met overshoots. Maar als de regeling in de thermostaat langzaam is heb je daar praktisch geen last van. Het zijn uiteindelijk gewoon twee PID regelaars met tijdconstantes die ver uit elkaar moeten liggen. Althans, dat is mijn blackbox ervaring .

[Joindry]

Even mezelf introduceren. Sinds kort eigenaar van een eigen huis, inclus een CV installatie. In Vlaanderen is Viessman populair en ACV als boilervat erbij. Deze combo heb ik dus bij het huis gekregen, installatie 4 jaar oud, nooit onderhouden geweest...
Wat heb ik al gedaan, zoals hierboven gemeld, hem afgesteld. Bij het de eerste keren dat ik em aanzette merkte ik dat hij veels te heftig reageerde. Thermostaat op 21 graden, buitentemperatuur 15 graden, brandertemperatuur 75 graden... Ja zo moet het dus niet. Ik was wel verbaasd hoe weinig instelmogelijkheden ik heb op de Viessman, enkel een hellingsgraad en begintemperatuur kan je kiezen (bepalen hoe hard je brander moet branden ifv buitentemperatuur) Op mijn huurappartement hadden we een Chaffeautaux,(of hoe je het ook mag spellen) Dat ding had 1001 instellingen.
Wat nog gedaan, de CV eenheden uitgestoft, er hangen bladen boven de CV's dus met een stok erin is geen optie, het werd warm water met wat poetsproduct erdoor gieten met liters. Er zat massas veel stof in.
Ook op de eenheden tegen buitenmuren HR radiatorfolie geplakt, als ook aan de onderkant van de vensterbanken die erboven hangen en zo warmte doorgaven over de spouw.
Als laatste, buizen isoleren. Had ik nog nooit gedaan. Na wat googlewerk lijkt het zéér rendabel. Installatietijd 1uur... Wat kan er fout gaan. Wel, mezelf kennende, beetje tweaker, en het feit dat alle buizen dicht opeen zitten, werden dat eerder 8 uur.
Er hangt 15 meter Climaflex van 15 mm, zowel op de heen als terugbuizen van de CV. Als ook op de buizen naar de boiler. De boiler is enkel een vat, heeft geen eigen verwarmelement. Deze buizen goed isoleren leek mij dus een absolute must. Verder nog 5m gewone buisisolatie, op de warmwaterleidingen richting badkamer en keuken. Gaat de wereld niet zijn, maar kan je moeilijk zo laten toch?
Als laatste, de radiatorfolie die ik nog had van op het oude appartement, aangebracht over de Climaflex heen. Vooral met als doel reflectie van warmte. Die 2 mm isolatie zal het niet doen, maar extra is extra.
Hieronder een beeld van het resultaat, be gentle, Het was mijn eerste "build" en ik ben er best trots op.



Eind deze week komt nog iemand onderhoud doen en de schouw kuisen. Ik ben benieuwd wat het allemaal gaat uitmaken naar rendement toe De temperatuur in de garage, waar de brander hangt, is alvast gevoelig gedaald.
Ik overweeg nog wat isolatie aan te brengen een de boiler zelf. Alleen zit tussen de muur en de boiler maar 2cm. 12cm glaswol is dus geen optie... Iemand goede ideeën?
En mag ik vragen om wat feedback rond mijn projectje? Ik probeerde goed te doen, maar ben best een newbie op dit gebied.

[Verwijderd]

De keuze voor een verdeler met pomp lijkt mij in deze situatie ook erg bijzonder.

Waarom zou de pomp met verdeler bijzonder zijn. De ecomline heeft een modulerende pomp en de pomp van de vloerverwarming zorgt voor een apart circuit.
Overigens na contact met JK adviseerde zij ook de temperatuur van de controler naar beneden te zetten dus de pomp draait door tot een aanvoerwarmte van 30-graden ipv 35-graden.

Ben nog wat verder gaan zoeken. Wij hebben een Toon in de meterkast (want kan de ecomline alleen aa/uit schakelen) dus gasverbruik is goed zichtbaar.
De moduline 10 heeft een ecostand waarvan de temperatuur is de regelen. Zet ik de ecostand op 18 graden dan krijg ik een volstrekt ander gasverbruik dan als ik de thermostaat gewoon normaal op 18 graden. Bijzonder dat met eco blijkbaar de moduline 30 weleenswaar laag bijna continu moduleert en dan zonder ecostand er helemaal geen gas wordt verbruikt ?

[Oxellaar]

gibraltar schreef op donderdag 05 november 2015 @ 09:03:
[...]

Ik gebruik mijn OpenTherm gateway voor het debuggen. Zover ik weet heeft maximum voor DHW (warm water) en CH (CV) geen invloed op elkaar.

Dat wist ik al, maar je geeft in je vorige bericht aan dat setpoint DHW de regeling van je thermostaat beïnvloed. Wat bedoel je daar dan mee?

[gibraltar]

Oxellaar schreef op vrijdag 06 november 2015 @ 07:21:
[...]
Dat wist ik al, maar je geeft in je vorige bericht aan dat setpoint DHW de regeling van je thermostaat beïnvloed. Wat bedoel je daar dan mee?

Ik doelde met "setpoint van de boiler" het setpoint tijdens CV gebruik, niet het setpoint van DHW. Snap de verwarring, maar zoals je al zelf aangeeft staan die twee geheel los van elkaar.

[naftebakje]

Joindry schreef op donderdag 05 november 2015 @ 18:55:
...Ik overweeg nog wat isolatie aan te brengen een de boiler zelf. Alleen zit tussen de muur en de boiler maar 2cm. 12cm glaswol is dus geen optie... Iemand goede ideeën?
En mag ik vragen om wat feedback rond mijn projectje? Ik probeerde goed te doen, maar ben best een newbie op dit gebied.

Ziet er netjes uit.
Voor extra isoleren: tocht is slecht, stilstaande lucht isoleert. Is het een optie een kast te maken rond je installatie, dan kan dat nog een extra effectje geven (en het ziet er meteen nog wat netter uit).

[Joindry]

naftebakje schreef op vrijdag 06 november 2015 @ 10:05:
[...]
Ziet er netjes uit.
Voor extra isoleren: tocht is slecht, stilstaande lucht isoleert. Is het een optie een kast te maken rond je installatie, dan kan dat nog een extra effectje geven (en het ziet er meteen nog wat netter uit).

Op zich moet dat wel mogelijk zijn. Alleen zou het er dan eentje moeten worden die je kan weghalen of met een deurtje. Dat deurtje zie ik al wat minder zitten (soldeerbouten liggen me beter in de hand dan boormachines )
Is het trouwens niet verplicht ventilatie te hebben in een ruimte waar een CV brander hangt? Maw een beetje tocht is verplicht, toch?

[naftebakje]

Joindry schreef op vrijdag 06 november 2015 @ 10:18:
[...]Op zich moet dat wel mogelijk zijn. Alleen zou het er dan eentje moeten worden die je kan weghalen of met een deurtje. Dat deurtje zie ik al wat minder zitten (soldeerbouten liggen me beter in de hand dan boormachines )
Is het trouwens niet verplicht ventilatie te hebben in een ruimte waar een CV brander hangt? Maw een beetje tocht is verplicht, toch?

Daar heb je me, ik ging blind uit van een gesloten ketel (die haalt zijn lucht van buiten door dubbele buis die ook rookgassen afvoert), zo te zien is de jouwe een open ketel (die lucht uit je garage? gebruikt).
Bij een gesloten ketel is het geen probleem om volledig af te dichten (zolang de installateur er maar bij kan), een open ketel heeft idd wel lucht nodig.

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op donderdag 05 november 2015 @ 22:01:
[...]


Ben nog wat verder gaan zoeken. Wij hebben een Toon in de meterkast (want kan de ecomline alleen aa/uit schakelen) dus gasverbruik is goed zichtbaar.
De moduline 10 heeft een ecostand waarvan de temperatuur is de regelen. Zet ik de ecostand op 18 graden dan krijg ik een volstrekt ander gasverbruik dan als ik de thermostaat gewoon normaal op 18 graden. Bijzonder dat met eco blijkbaar de moduline 30 weleenswaar laag bijna continu moduleert en dan zonder ecostand er helemaal geen gas wordt verbruikt ?

[afbeelding]
[afbeelding]

Je foto's zijn niet zichtbaar en ik kan je niet helemaal volgen wat betreft het verschil tussen de Moduline 10 en 30.Staat de moduline 30 nog steeds weersafhankelijk?
Zou je dat wat beter toe kunnen lichten?

[fabstar81]

Ik heb sinds kort een e-boiler. Is een 50 liter boilertje geworden met 1200 Watt element. Doel is om gasverbruik voor tapwater, in het regenseizoen te vermijden. Die ketel moet gewoon zo weinig mogelijk aanslaan Op dit moment deed ik dat al met ons PV overschot van 300 kW met het electrisch element in een 350 liter ZB van 2 kW, maar dat was er eigenlijk in 2 maanden doorheen. 350 liter warm houden kost meer dan je dacht.

Nu dus de vraag waar ik hem ga plaatsen in het systeem. Mijn idee is op de warm water uit van de ZB, tussen de ZB en de ketel. Enig nadeel hiervan is dat op tijden dat de ZB wel op temperatuur is maar er geen waterverbruik is, de 50 liter water in de e-boiler langzaam afkoelt en dat de temperatuur in de e-boiler dus lager is dan de ZB, wat wellicht weer gasverbruik met zich meebrengt op het moment dat er warm water vraag is.

Is hiervoor een bypass een oplossing? dus het water alleen door de e-boiler laten gaan als de ZB onder de 50-60 graden blijft hangen? tapwater is bij ons op 50 graden ingesteld. Dit kan natuurlijk met een automatische driewegklep weer geautomatiseerd worden, waardoor het echter wel weer ingewikkelder wordt.

Hoe hebben andere mensen dit aangesloten in dergelijke systemen? Denk ik te moeilijk of is er een simpele oplossing te bedenken?

Onze Remeha Calenta 40c heeft ook nog allerlei aansturingen voor externe indirect gestookte boilers (soms met uitbreidingsprint) om de boiler voorrang te geven. Er kunnen allerlei parameters hiervoor ingesteld worden etc..

En onze controller voor de zonneboiler heeft ook weer aansturingen voor externe pompen. Kan ik hier iets mee of wordt dit nodeloos ingewikkeld?

Stekker eruit bij warme dagen en die 50 liter weg laten lopen kan natuurlijk ook...

[ Voor 6% gewijzigd door fabstar81 op 08-11-2015 14:23 ]

[Aad]

Kan dit ?
Ik ben hier in huis aan het verbouwen en moet toch twee binnenmuren stucen. Nu kan ik in die twee muren wandverwarming laten frezen, muren zijn beide 3,5 x 2,4 dus ik dacht twee keer 3x2 meter.
Ik verwarm mijn huis met een ELGA dus de aanvoer temperatuur is tussen de 34 en 40 graden. Nu dacht ik op iedere wand een RTL ventiel met 6m2 verwarming te plaatsen. Is dit haalbaar zonder extra pomp en hoeveel RTL ventielen kan je in een cv systeem gebruiken.
Ik wil eigenlijk deze wandverwarming zodat er dan in het woongedeelte van mijn kamer een CV plaat weg kan. Ik heb geen vloerverwarming.
Graag advies ?

[Rebunted]

Waar hebben jullie de Danfoss Dyamic Valve of Heimeier A-Exact aangeschaft? Ik zoek in online shops, maar kan nergens een directe bestelmogelijkheid vinden.

[Oxellaar]

Aad schreef op maandag 09 november 2015 @ 21:37:
Kan dit ?
Ik ben hier in huis aan het verbouwen en moet toch twee binnenmuren stucen. Nu kan ik in die twee muren wandverwarming laten frezen, muren zijn beide 3,5 x 2,4 dus ik dacht twee keer 3x2 meter.
Ik verwarm mijn huis met een ELGA dus de aanvoer temperatuur is tussen de 34 en 40 graden. Nu dacht ik op iedere wand een RTL ventiel met 6m2 verwarming te plaatsen. Is dit haalbaar zonder extra pomp en hoeveel RTL ventielen kan je in een cv systeem gebruiken.
Ik wil eigenlijk deze wandverwarming zodat er dan in het woongedeelte van mijn kamer een CV plaat weg kan. Ik heb geen vloerverwarming.
Graag advies ?

Er mag niet meer dan 35 meter leiding voor een RTL gemonteerd worden.
De intrede temperatuur kan anders te hoog worden. Voor de rest moet het in principe geen probleem zijn. De pomp in je ketel kan gerust 10 groepen vloerverwarming aan, zonder extra pomp.
Dus een paar m2 in de muur moet zeker lukken.

[Aad]

Oxellaar schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 23:41:
[...]

Er mag niet meer dan 35 meter leiding voor een RTL gemonteerd worden.
De intrede temperatuur kan anders te hoog worden. Voor de rest moet het in principe geen probleem zijn. De pomp in je ketel kan gerust 10 groepen vloerverwarming aan, zonder extra pomp.
Dus een paar m2 in de muur moet zeker lukken.

bedankt voor de info, dan ga ik het zo aan laten leggen.

[Oxellaar]

Dubbelpost....

[ Voor 94% gewijzigd door Oxellaar op 11-11-2015 08:36 ]

[Oxellaar]

Rebunted schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 23:11:
Waar hebben jullie de Danfoss Dyamic Valve of Heimeier A-Exact aangeschaft? Ik zoek in online shops, maar kan nergens een directe bestelmogelijkheid vinden.

Ik heb ze rechtstreeks van de groothandel.
Je moet trouwens zoeken op Heimeier Eclipse, a exact bestaat niet meer.

Bij Wildkamp zul je ze wel kunnen kopen als particulier.

[fabstar81]

misschien een gekke vraag, maar als je net 2 jaar geleden nieuwe danfoss thermostaatkranen hebt aangebracht op alle radiatoren (niet waterzijdig in te regelen) en je wilt waterzijdig inregelen. investeer je dan het best in voetventielen, of bijvoorbeeld die Heimeier Eclipes (of equivalent)?

het gaat om een radiator of 8 (9 als je de badkamerradiator meetelt) waarvan 2 grote radiatoren in de woonkamer.

[Oxellaar]

Los van de kosten is vervangen beter.
Waterzijdig inregelen doe je om balans te krijgen zodra alle radiatoren warmtevraag hebben. Zodra er veel kranen dicht staan, is je balans weer verdwenen.
Met Eclipse blijft de balans gehandhaafd, ongeacht hoeveel radiatoren open of dicht staan.

[MikeyMan]

Als dat zo is, heeft het ook weinig zin om waterzijdig af te regelen met alle kranen open toch?

Als je ze daarnaa weer dicht draait, is de balans dan weg...

[ThinkPad]

MikeyMan schreef op woensdag 11 november 2015 @ 09:56:
Als dat zo is, heeft het ook weinig zin om waterzijdig af te regelen met alle kranen open toch?

Als je ze daarnaa weer dicht draait, is de balans dan weg...

Die discussie is al zo vaak geweest, maar je regelt de boel gewoon in op de situatie zoals deze 99% van de tijd is. Als jij de radiator op de slaapkamer nooit open hebt dan moet je die ook niet meenemen met het inregelen.

Verder zijn voetventielen natuurlijk wel een stuk goedkoper, paar pagina's terug had ik nog een link gepost naar Warmteservice; voetventielen van 10tje per stuk.

[Oxellaar]

MikeyMan schreef op woensdag 11 november 2015 @ 09:56:
Als dat zo is, heeft het ook weinig zin om waterzijdig af te regelen met alle kranen open toch?

Als je ze daarnaa weer dicht draait, is de balans dan weg...

Het heeft zeker zin, want je wilt bij volledige warmtevraag de juiste verdeling hebben.
Juist daarom zijn Eclipse kranen veel beter om te gebruiken, deze houden de doorstroom altijd gelijk.
Ook bij niet volledige warmtevraag.

Inregelen op dT is officeel niet de manier om balans te krijgen in je systeem.
Je weet dan namelijk niet of het aantal liters gehaald wordt wat nodig is om de ruimte te verwarmen.

Eclipse kranen kun je instellen zonder dat de ketel aan staat.
Het gaat puur om debiet, niet om dT.

[ Voor 9% gewijzigd door Oxellaar op 11-11-2015 10:48 ]

[MikeyMan]

ThinkPadd schreef op woensdag 11 november 2015 @ 10:20:
[...]

Die discussie is al zo vaak geweest, maar je regelt de boel gewoon in op de situatie zoals deze 99% van de tijd is. Als jij de radiator op de slaapkamer nooit open hebt dan moet je die ook niet meenemen met het inregelen.

Verder zijn voetventielen natuurlijk wel een stuk goedkoper, paar pagina's terug had ik nog een link gepost naar Warmteservice; voetventielen van 10tje per stuk.

Heeft het dan nog zin om eerst met alles open en dan met alleen de gebruikte na te stellen? Denk dat van de tien radiators er 3 dicht staan, twee open en de rest met thermostaatkraan.

[Rebunted]

Oxellaar schreef op woensdag 11 november 2015 @ 08:35:
[...]

Ik heb ze rechtstreeks van de groothandel.
Je moet trouwens zoeken op Heimeier Eclipse, a exact bestaat niet meer.

Bij Wildkamp zul je ze wel kunnen kopen als particulier.

Thx! Wildkamp heeft inderdaad de Heimeier Eclipse in het assortiment.

Voor mijn radiatoren moet ik een haaks/verkeerd 1/2 uitvoering hebben. Zo te zien heeft Heimeier die niet. Weet jij of deze uitvoering er wel is bij de Danfoss Dynamic Valve?

[Oxellaar]

Volgens mij zijn die er niet. Kun je niet beter met een aansluitbocht werken?
Dan kan je een rechte kraan gebruiken.

[nokiaan958GB]

MikeyMan schreef op woensdag 11 november 2015 @ 10:58:
[...]


Heeft het dan nog zin om eerst met alles open en dan met alleen de gebruikte na te stellen? Denk dat van de tien radiators er 3 dicht staan, twee open en de rest met thermostaatkraan.

Ja hoor, elke thermostaatkraan in het verwarmingscircuit van je huis staat open of dicht

[ Voor 4% gewijzigd door nokiaan958GB op 11-11-2015 20:37 ]

[MikeyMan]

nokiaan958GB schreef op woensdag 11 november 2015 @ 20:34:
[...]

Ja hoor, elke thermostaatkraan in het verwarmingscircuit van je huis staat open of dicht

Que?
Ik snap je niet helemaal.
Bedoelde om eerst met de radiators die altijd dicht staan volledig open en daarna nog nastellen met deze dicht.

[nokiaan958GB]

Ik bedoelde te zeggen dat - tenzij je thermostaatkranen dubbel instelbaar zijn - je ze kwa tuning hetzelfde als een gewone radiatorkraan moet behandelen: elke radiator moet een voetventiel hebben.

[fabstar81]

even in dit topic vragen. probeer parameter 36 aan te passen op mijn iSense op de Calenta 40C, als ik de invoer doe zegt ie "Niet gelukt". waarom lukt het niet? wat moet ik doen?

[Oxellaar]

Waarom sommige instellingen niet altijd via de thermostaat zijn te veranderen is mij ook niet duidelijk, gebeurt wel vaker.
Waarschijnlijk komt het door een bepaalde bedrijfssituatie waar de ketel op dat moment in draait. Want de ene keer lukt het wel en dan weer niet. Ik steek het op de opentherm communicatie.

Als je het op de ketel zelf doet lukt het wel altijd.

[ Voor 6% gewijzigd door Oxellaar op 13-11-2015 09:37 ]

[gibraltar]

Dat is een fout in de ketel, want ik heb ook een iSense op een Calenta 40C, met een OpenTherm Gateway. Dus ik kan dat loggen, en dit is het resultaat:

code:

data_id  type          number  value
     11  WRITE-DATA    36      0
     11  DATA-INVALID  36      0

Data ID 11 is het lezen/schrijven van TSP's (Transparent Slave Parameters). Kans is aanwezig dat de Calenta het als een soort read-only parameter ziet. Volgens de OpenTherm specs zou het overigens een 'out-of-range' of undefined index zijn.

[fabstar81]

OK, dan heb ik nog 1 vraag. ik heb de brander middels een relais uitgeschakeld als de temperatuur in de zonneboiler hoger is dan 50 graden. wij stoken op 52 graden en de retour van de ketel gaat door de ZB als de retour hoger is dan 25 graden. dus ik ga er van uit dat als de boiler boven de 50 graden is, de ketel niet hoeft bij te stoken als de ketel een aanvoertemperatuur vraagt van zeg 33 graden. de retour wordt n.l. hoog genoeg opgekrikt door de warmte in de ZB.

op dit moment als de brander is uitgeschakeld, stopt ie ook met pompen als de parameter 36 op 1 (defeault) staat. er gebeurt dus niets. ik verwacht dat met instelling 0 (CV aan) of 3 (Vergrendeling met vorstbeveiliging (alleen pomp)) hij doet wat ik verwacht. n.l.: niet eerst gasverbruiken, dan merken dat de retour hoger wordt en stoppen. maar gewoon alleen maar rondpompen want de retour wordt verhoogd door de ZB.

omdat de ZB op dit moment niet op temperatuur is (32 graden) kan ik dit niet testen. iemand een idee of 0 of 3 de gewenste situatie oplevert?

[ThinkPad]

Ik heb een vreemd probleem. Twee week geleden een Remeha iSense (v28) opgehangen om m'n Agpo Econpact 225c aan te sturen.

Er hangt ook een OTGW tussen zodat ik alles perfect kan loggen. Nu speelt het volgende: de pomp van de CV-ketel is geregeld aan het draaien terwijl de ketel niet aan het stoken is. Dit zijn korte piekjes (3-4 min draaien), maar vanochtend stond de pomp ruim een uur te draaien terwijl de ketel allang niet meer aan het stoken was. In het display van de iSense zie ik dan een radiator-icoontje.

Ik heb er eerder ook een iSense aan gehad (v19), ik kan mij niet herinneren dat ik dit gedrag daarmee zag. De v28 hangt er omdat je met v19 het setpoint niet kunt overrulen met de OTGW.

Op de iSense heb je de instelling 'Pompsturing' die dit juist zou moeten tegengaan. Deze stond default al aan, en ik heb ook al op 'uit' gehad maar het heeft geen effect helaas.

Zie ook deze twee stukjes grafiek:

Klik voor groter


Klik voor groter
Zoals je ziet is de pomp geregeld aan het draaien terwijl de ketel niet aan het stoken is (FlameOn = uit) en het aanvoer- en retourwater ook niet echt warm is (kamertemperatuur, 20 graden). Blijkbaar komt er door het pompen wel ergens warmte tevoorschijn, want je ziet dat de temperatuur steeds lichtjes stijgt bij het pompen (4-5 graden).

Ik vind het een beetje irritant, want als m'n CV-ketel nou heel zuinig was had ik er niet zo'n moeite mee, maar zoals in het eerste plaatje is het toch 70-80W wat een uur lang voor... niks? staat te draaien....
Alle gegevens komen uit de OTGW, behalve de 'Pomp', dit is afkomstig van een verbruiksmeter tussen de ketel. Deze meet dus het totale verbruik, in rust is dit 11-12W (ook schandalig, maar dat is een ander verhaal).

Heeft iemand een idee wat de thermostaat (gezien ik het met een andere thermostaat niet zag) aan het doen is/wat hij wil en beter nog, wat ik eraan kan doen?

[ Voor 20% gewijzigd door ThinkPad op 13-11-2015 16:26 ]

[gibraltar]

ThinkPadd schreef op vrijdag 13 november 2015 @ 16:15:
Ik heb een vreemd probleem. Twee week geleden een Remeha iSense (v28) opgehangen om m'n Agpo Econpact 225c aan te sturen.

Er hangt ook een OTGW tussen zodat ik alles perfect kan loggen.
[...]

Heeft iemand een idee wat de thermostaat (gezien ik het met een andere thermostaat niet zag) aan het doen is/wat hij wil en beter nog, wat ik eraan kan doen?

Dit is niet heel toevallig het verschil tussen "flame status" en "ch mode"? Want ik heb dit wel eens gezien als de iSense zijn control setpoint net ergens in de buurt van de boiler temperatuur legt, en dan gaat de ketel gewoon even wat water rondpompen. Je hebt op je iSense dan een radiator staan voor het "ch mode" deel, en geen vlammetje.

Als je de override temperature gaat gebruiken met je iSense moet je even opletten of dat goed gaat met een eventueel klokprogramma. Je wilt misschien gebruik maken van bit 1 in data ID 100 . Het is wel handig als een programma setpoint je override weer kan overriden.

[liquid_ice]

De Chinese IR temperatuur meter van AliExpress is binnen, het ding werkt mooi

De excelsheet gedownload en zwarte tape geplakt op de leidingen.
Nu nog een keer een middagje zoeken om te gaan regelen