Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Oxellaar]

0Y is de wachtstand van de ketel, zodra de watertemperatuur daalt zal hij weer starten.
33 graden aanvoer bij ongeveer 10 graden buitentemperatuur is aan de lage kant.
Zeker wanneer de temperatuur zover omhoog moet met vloerverwarming. (17>20)
Bij vloerverwarming moet je er wel vanuit gaan dat het ongeveer een graad per uur stijgt.
Veel snellerzal het niet worden

In de handleiding staat omschreven hoe de stooklijn aangepast kan worden.
Dat moet in het menu waar een wachtwoord voor nodig is, dat ww is 400
Anders even naar Nefit bellen, die willen vast wel adviseren.
Controleer ook even welke watertemperatuur er de vloer in gaat, misschien staat die ook vrij laag.

[ Voor 9% gewijzigd door Oxellaar op 21-10-2015 14:00 ]

[ThinkPad]

Oxellaar schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 13:57:
[...]
Controleer ook even welke watertemperatuur er de vloer in gaat, misschien staat die ook vrij laag.

En dan wel ook de max. temperatuur in de gaten houden, je wilt geen 60 graden je vloer in sturen, dan knallen je de vloertegels (als je die hebt) doormidden Als het goed is zit er een maximaalbeveiliging op de pomp, maar je weet maar nooit hoe #teundebeun het heeft aangelegd

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 21-10-2015 14:06 ]

[Luchtenburger]

Er wordt inderdaad met een stooklijn gewerkt, ik weet ook wel hoe ik deze aan moet passen, het bepalen van de juiste instelling is echter wel wat lastiger..
Bij een door de ketel aangegeven aanvoer temperatuur van 35 graden, is de temperatuur die de verdeler ingaat 30 graden. Op de thermostaat is de maximale temperatuur beveiligd op 50 graden.
Volgens mij moet de thermostaat er voor zorgen dat er voortdurend water van bijvoorbeeld 33 graden rond gepompt gaat worden. Praktijk is echter dat er slechts enkele minuten water van 35 graden aangevoerd wordt waarna de ketel weer in mode 0Y schiet. Normale ruststand zou 0H moeten zijn, maar die zie ik nooit.
Om één of andere reden schiet de temperatuur steeds over zijn setpoint heen.

[hesselbeertje]

De ketel levert op zijn laagste pitje meer vermogen, dan er wordt afgenomen. Als hij zou blijven branden, loopt de aanvoertemperatuur te ver op.

Heb je naast de vloerverwarming ook nog één of meerdere radiatoren hangen?

[naftebakje]

Wat is de temperatuur die in de ketel gaat? Wellicht kan je ketel zelfs op zijn minimale vermogen zeer snel de gewenste 35°C halen.
Flow door de vloerverwarming zo hoog mogelijk maken, zodat het water zoveel mogelijk afkoelt, kijken of je het ketelvermogen kan beperken, eventueel de stooklijn wat hoger leggen.

[SpikeHome]

Misschien staat de bypass niet goed.
Dan is het circuit ook zo rond en het water op temperatuur is.

[ Voor 3% gewijzigd door SpikeHome op 21-10-2015 15:10 ]

[Luchtenburger]

Ik heb de thermostaat wat opgekrikt, volgens de ketel is de aanvoertemperatuur nu 43 graden. Ik meet echter 35 graden (ik heb helaas niet zo'n fancy IR thermometer...), deze temperatuur meet ik dan ook ongeveer op de ingang van de verdeler. Retour temperatuur van bij de ketel is dan 30 graden.
De ketel blijft nu wel een poos langer doordraaien zonder in 0Y te schieten, lijkt er dus inderdaad op dat minimaal vermogen te veel is voor 33 graden continue.
Op de boven verdieping hangen een 4 radiatoren met thermostaatkranen welke nu allemaal afgesloten zijn doordat het nog relatief warm is.
Bypass heb ik al wel eens voorbij zien komen in documentatie, ik zou echter niet weten waar dat ding bij mij zit. Hoe ziet zo'n ding eruit?

[hesselbeertje]

Eigenlijk is het heel simpel. Met alle radiatoren dicht zou de retour bij de ketel even warm moeten zijn als de retour van de vloer. Indien niet, dan is er ergens een 'kortsluiting'

Dit is een bypass ventiel: http://lmgtfy.com/?q=bypass+ventiel

[Luchtenburger]

Hmm, dat had ik toch zelf moeten kunnen vinden
Een bypass zit in ieder geval niet in het systeem. Kan dit een probleem zijn voor de werking? Ik lees dat het voor de veiligheid is, maar het systeem bestaat al 10 jaar (resultaten uit het verleden....)

[sjimmie]

Bij ons zit er gewoon een bypass in de CV ketel zelf, maar die ziet er dan wel heel anders uit dan eentje die in de leidingen wordt geplaatst.

[Grolsch]

Oxellaar schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 09:13:
Constante druk zou ik niet gebruiken, de pomp wil dan een bepaalde druk handhaven.
Dat kan voor behoorlijk stromingsgeluid zorgen.
Auto adapt is in feite hetzelfde als proportionele druk, alleen met een veel groter regelbereik.
Juist dat grote regelbereik gooit soms roet in het eten.
Zet de pomp op proportionele druk en verhoog het toerental tot je de juiste retour krijgt.
Vergeet trouwens niet dat het waarschijnlijk om een weersafhankelijk systeem gaat, daar is de dT vaak erg groot. Zodra de thermostaatknoppen gaan knijpen gaat de doorstroming erg omlaag, dus dT omhoog.

Ik verwacht trouwens eerder dat er iets te fanatiek is ingeregeld.

Het is OF/OF en niet EN/EN, ik kan dus kiezen voor OF proportionele druk, OF een vastgesteld toerental, alle 2 behoord helaas niet tot de mogelijkheden van deze pomp.

Ik heb nu i.p.v. autoadapt de proportionele druk ingesteld, eens kijken of het morgen beter gaat.

Het is inderdaad wel een weersafhankelijk systeem, hoe warmer het buiten is, hoe lager de aanvoertemperatuur.

[Oxellaar]

Grolsch schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 16:36:
[...]


Het is OF/OF en niet EN/EN, ik kan dus kiezen voor OF proportionele druk, OF een vastgesteld toerental, alle 2 behoord helaas niet tot de mogelijkheden van deze pomp.

Ik heb nu i.p.v. autoadapt de proportionele druk ingesteld, eens kijken of het morgen beter gaat.

Het is inderdaad wel een weersafhankelijk systeem, hoe warmer het buiten is, hoe lager de aanvoertemperatuur.

Met het verhogen van het toerental bedoel ik dat je één van de drie stappen moet kiezen van proportionele druk. Elke setting heeft drie standen.

Zoals ik al zei, autoadapt is in feite proportioneel geregeld.
Autoadapt schommelt waarschijnlijk tussen de eerste en tweede stand van proportioneel.
Als je hem op proportioneel drie zet is je probleem waarschijnlijk verholpen.

Ik heb exact dezelfde pomp in mijn ketel zitten en heb er al aardig mee aan het spelen geweest.

[Oxellaar]

Luchtenburger schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 15:53:
Ik heb de thermostaat wat opgekrikt, volgens de ketel is de aanvoertemperatuur nu 43 graden. Ik meet echter 35 graden (ik heb helaas niet zo'n fancy IR thermometer...), deze temperatuur meet ik dan ook ongeveer op de ingang van de verdeler. Retour temperatuur van bij de ketel is dan 30 graden.
De ketel blijft nu wel een poos langer doordraaien zonder in 0Y te schieten, lijkt er dus inderdaad op dat minimaal vermogen te veel is voor 33 graden continue.
Op de boven verdieping hangen een 4 radiatoren met thermostaatkranen welke nu allemaal afgesloten zijn doordat het nog relatief warm is.
Bypass heb ik al wel eens voorbij zien komen in documentatie, ik zou echter niet weten waar dat ding bij mij zit. Hoe ziet zo'n ding eruit?

Zo fancy is een IR thermometer niet hoor, die dingen kloppen voor geen meter op de meeste ondergronden.
Een stukje tape kan wel helpen, maar dan nog is er vaak een flinke afwijking.
Beter gebruik je een contact thermometer.

De 43 graden aanvoer word in de warmtewisselaar gemeten, de temperatuur bij de verdeler zal dus altijd iets afwijken.

Als je weersafhankelijk (WA) stookt zal je ketel zelden of nooit in 0H komen, alleen in de nachtverlaging. 0H staat voor geen warmtevraag en WA stoken vraagt altijd warmte, vandaar dat 0Y in de display komt.
Zeker in het voor en najaar, als er lage temperaturen worden gevraagd.
Ik stook ook regelmatig WA en hier staat 0Y ook heel vaak in de display.

In principe moet je een bypass hebben als je met vloerverwarming stookt.
Maar als het al 10 jaar draait zou ik mij daar niet zo druk over maken.

[Grolsch]

Oxellaar schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 20:08:
[...]

Met het verhogen van het toerental bedoel ik dat je één van de drie stappen moet kiezen van proportionele druk. Elke setting heeft drie standen.

Zoals ik al zei, autoadapt is in feite proportioneel geregeld.
Autoadapt schommelt waarschijnlijk tussen de eerste en tweede stand van proportioneel.
Als je hem op proportioneel drie zet is je probleem waarschijnlijk verholpen.

Ik heb exact dezelfde pomp in mijn ketel zitten en heb er al aardig mee aan het spelen geweest.

Volgens mij heeft mijn pomp 4 standen

[Oxellaar]

Ai.... Je hebt de oudere versie alpha2. De link die je gebruikt in je eerste bericht is van de nieuwe versie, welke ik ook heb.

Dit is de nieuwe versie.
Maar de oudere versie is ongeveer gelijk, alleen heb je iets minder mogelijkheden.

I, II en III is gelijk aan de nieuwe, dus constant toerental. Je hebt autoadapt maar ook promotionele druk en constante druk.
De eerste twee streepjes van het schuin oplopend balkje zijn stand 1 en 2 van proportionele druk.
De tweede twee streepjes zijn stand 1 en 2 van constante drukregeling.

Ook zou ik de nachtstand aanzetten. De pomp gaat dan in eco stand zodra hij een blijvende afkoeling meet, bijvoorbeeld in nachtverlaging.
Zodra hij een temperatuurstijging meet gaat hij weer naar de normale instelling.
Ook in de zomer gaat hij in eco, hij verbruikt dan maar 3 tot 5 watt.

[ Voor 30% gewijzigd door Oxellaar op 22-10-2015 09:12 ]

[wiebjuh16]

Cv ketel gaat hier ochtends om 5.30 aan, om vervolgens de temperatuur naar 19gr te laten stijgen. Max temperatuur op cv ketel ( Topline HRC30 Nefit) staat op 65 graden. Hij staat dan een hele tijd op de 65 graden te branden om het huis warm te stoken. Mijn vraag is of dit wel zo zuinig is? Huis is niet super goed geisoleerd.. Temperatuur in het huis is meestal na een nacht afkoelen zo rond de 16 a 17 graden.

Aanwarmvervroeging heb ik dus uit staan op de moduline 400.

[ Voor 9% gewijzigd door wiebjuh16 op 22-10-2015 12:24 ]

[ThinkPad]

Lees de topicstart, de informatie die je nu geeft kunnen wij niks uit opmaken.

[wiebjuh16]

Topic start had ik zeker al doorgelezen:) Las dat een hoge temperatuur niet nadeldig hoeft te zijn voor het rendement. Huis koelt meestal af tot een graad of 16 a 17. Druk is 1,7 bar in koude toestand en tevens is er geen lucht aanwezig in de radiatoren.

[ThinkPad]

Niet goed genoeg gelezen dan, want alleen een aanvoertemperatuur zegt nog niks over het rendement van je ketel. Het gaat om je retourtemperatuur, die wil je onder de 55 graden houden om de ketel in het HR-gebied te laten draaien.

[wiebjuh16]

Dat van de retourtemperatuur was ik ook van op de hoogte, had ik er even bij moeten vermelden! Wat ik wel merk is dat op gegeven moment de retour ook aardig hoog oploopt, al is deze altijd nog minder warm dan de aanvoer;) . In echt koude periodes is zowel de retour als aanvoer bijna even warm... Zou het dan dus zin hebben om de aanvoer omhoog te gooien?

[ Voor 32% gewijzigd door wiebjuh16 op 22-10-2015 12:38 ]

[_JGC_]

Nog meningen over de druk van een CV-systeem? Ik lees overal dat de druk tussen 1,5 en 2 bar moet zijn. Handleiding van de ketel geeft tussen 1 en 2 bar aan. Druk is op dit moment 1,2 bar en vind het eigenlijk wel best zo, boel warmt snel op en wordt overal goed doorgepompt, dus waarom extra water toevoegen? Hogere druk betekent meer water, betekent meer energie om aan te warmen lijkt me?

Die 1,2 bar is inmiddels al meer dan een half jaar stabiel. Als ik bijvul naar 1,8 bar duurt het een maar paar maanden voordat het weer op 1,2 bar staat, lijkt me dat er een oude soldeerverbinding staat te lekken boven de 1,2 bar.

[Oilman]

wiebjuh16 schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 12:32:
Dat van de retourtemperatuur was ik ook van op de hoogte, had ik er even bij moeten vermelden! Wat ik wel merk is dat op gegeven moment de retour ook aardig hoog oploopt, al is deze altijd nog minder warm dan de aanvoer;) . In echt koude periodes is zowel de retour als aanvoer bijna even warm... Zou het dan dus zin hebben om de aanvoer omhoog te gooien?

Juist als het koud is geeft het CV systeem meer warmte af en is de delta T tussen aanvoer er retour dus groter. Als je het topic goed gelezen hebt dan was je conclusie geweest dat het juist efficiënter is om op een zo laag mogelijk aanvoer temperatuur te stoken. Zet je de temperatuur van de aanvoer 10 graden naar beneden dan ben je al heel veel capaciteit gaat en kom je op een gegeven moment op een punt dat je het huis niet meer warm krijgt als het buiten koud is.

Je hebt een modulerende CV ketel, deze stookt misschien soms wel de hele dag, maar doet dat niet op vol vermogen. Waarschijnlijk daalt de temperatuur van de aanvoer ook gedurende de dag. Doordat de ketel rustig door stookt is de boel juist efficiënt.

Als er niemand thuis is dan ligt 't nogal voor de hand om niet de hele dag de temperatuur op 19 graden te houden in een slecht geïsoleerd huis.

[Verwijderd]

_JGC_ schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 13:30:
Nog meningen over de druk van een CV-systeem? Ik lees overal dat de druk tussen 1,5 en 2 bar moet zijn. Handleiding van de ketel geeft tussen 1 en 2 bar aan. Druk is op dit moment 1,2 bar en vind het eigenlijk wel best zo, boel warmt snel op en wordt overal goed doorgepompt, dus waarom extra water toevoegen? Hogere druk betekent meer water, betekent meer energie om aan te warmen lijkt me?

Die 1,2 bar is inmiddels al meer dan een half jaar stabiel. Als ik bijvul naar 1,8 bar duurt het een maar paar maanden voordat het weer op 1,2 bar staat, lijkt me dat er een oude soldeerverbinding staat te lekken boven de 1,2 bar.

Water is niet samendrukbaar remember, dus als je een afgesloten leiding heb met water van 10 bar en je zet er een pomp op die hem naar 1000 bar drukt, dan komt er misschien <1ml water extra in de pijp (bij wijze van spreken). Daarom doe je druktesten met water, als je een lek heb is de druk snel weg en geen gevaarlijke situatie. Heb je een gaspijp vol met gas van 1000 bar heb je een raket bij lekkage die maar door blijft gaan (gas is samendrukbaar).

In een CV systeem vul je alleen je expansievaatje wat voller als je hem op hogere druk brengt, maakt voor performance van je installatie dus geen mallemoer uit. (expansievat zit op doodpunt, volume/massa dat rond gepompt wordt door de CV pomp is exact hetzelfde bij 1 bar of bij 3 bar).

Ook voor de CV pomp maakt het niks uit, die ziet alleen het drukverschil over de installatie veroorzaakt door de weerstand van alle leidingen / bochten / afsluiters bij elkaar opgeteld, de startdruk van het systeem maakt niet uit.

[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2015 14:27 ]

[Raven]

_JGC_ schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 13:30:
Nog meningen over de druk van een CV-systeem? Ik lees overal dat de druk tussen 1,5 en 2 bar moet zijn. Handleiding van de ketel geeft tussen 1 en 2 bar aan. Druk is op dit moment 1,2 bar en vind het eigenlijk wel best zo, boel warmt snel op en wordt overal goed doorgepompt, dus waarom extra water toevoegen? Hogere druk betekent meer water, betekent meer energie om aan te warmen lijkt me?

Die 1,2 bar is inmiddels al meer dan een half jaar stabiel. Als ik bijvul naar 1,8 bar duurt het een maar paar maanden voordat het weer op 1,2 bar staat, lijkt me dat er een oude soldeerverbinding staat te lekken boven de 1,2 bar.

Hangt van de ketel af. De oude ketel hier (die begin dit jaar met pensioen is gestuurd) hield het bij 1.4-1.5 bar al voor gezien, druk moest echt daarboven zitten. De huidige ketel kan met een wat lagere druk overweg.

Overigens is het bijvullen van de CV-installatie wel verdomd lastig, de waterdruk in deze wijk is niet zo hoog...

[naftebakje]

Raven schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 14:53:
[...]Overigens is het bijvullen van de CV-installatie wel verdomd lastig, de waterdruk in deze wijk is niet zo hoog...

Als het goed is zit er een terugslagklep in de watertoevoer, dus een dagje de vulkraan open zetten geeft je de hoogste druk die het die dag is geweest. Werkt bij mij perfect
(enkel doen als je geen te hoge waterdruk aangeleverd krijgt, op eigen risico)

[ Voor 8% gewijzigd door naftebakje op 23-10-2015 12:14 ]

[liquid_ice]

Ik wil deze winter de installatie waterzijdig gaan inregelen, hiervoor lees ik al een tijdje mee hier.

Waar moet ik op letten bij de aanschaf van een IR thermometer?
Kan ik gewoon heel simpel een IR pennetje
( https://www.conrad.nl/nl/...-33-tot-220-c-122301.html )
kopen of waar moet ik op letten?

[ThinkPad]

naftebakje schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 15:07:
[...]
Als het goed is zit er een terugslagklep in de watertoevoer, dus een dagje de vulkraan open zetten geeft je de hoogste druk die het die dag is geweest. Werkt bij mij perfect

Ben blij dat er in het appartementencomplex waar ik woon een hydrofoor aanwezig is in de kelder. Hebben wel eens storing gehad aan dat ding, dan komt er echt een zeikstraaltje uit de douche bij mij op 3 hoog.

liquid_ice schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 15:09:
Ik wil deze winter de installatie waterzijdig gaan inregelen, hiervoor lees ik al een tijdje mee hier.

Waar moet ik op letten bij de aanschaf van een IR thermometer?
Kan ik gewoon heel simpel een IR pennetje
( https://www.conrad.nl/nl/...-33-tot-220-c-122301.html )
kopen of waar moet ik op letten?

Veel te duur, zoek op eBay naar "ir thermometer gun" en bestel er eentje voor minder dan een tientje. Let op, komt meestal uit China dus is wel 2 weken onderweg. En voor eBay heb je PayPal nodig. Je kunt ook op AliExpress kijken, daar kun je met iDeal betalen sinds een tijdje.

[Oxellaar]

naftebakje schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 15:07:
[...]
Als het goed is zit er een terugslagklep in de watertoevoer, dus een dagje de vulkraan open zetten geeft je de hoogste druk die het die dag is geweest. Werkt bij mij perfect

Zo... Dat hoef ik niet te proberen. De druk gaat hier binnen een paar tellen naar 3 bar en hoger.
Scheelt wel dat de ketel bij mij op de begane grond hangt.

[jfeelders]

Ik wilde vandaag mijn huissysteem waterzijdig inregelen. Helaas kwam ik er achter dat de regelaars aan de onderkant van de radiatoren boven geen voetventielen zijn maar leegloopdoppen. De radiatoren zijn uitgerust met oude Honeywell thermostaatknoppen (met * en 0-stand). Kan ik waterzijdig inregelen door die thermostaatknoppen in te stellen en af te merken?

[Raven]

Zoiets hebben ze hier gedaan. Aangezien de radiators geen voetventielen maar aftappunten hebben, heeft de Geas de knoppen van radiators die het goed doen een stuk dichtgedraaid waarna het probleemgeval (die helemaal open staat) goed begon te werken en de woonkamer nu gelijkmatiger warm wordt. Overigens hebben we hier knoppen zoals deze:

Althans, dit komt er het dichtste bij in de buurt.

[ Voor 5% gewijzigd door Raven op 23-10-2015 13:35 ]

[ThinkPad]

Een thermostaatkraan moet dubbel instelbaar zijn, anders heeft het geen zin. De normale (0-5 en *) instelling op de knop bepaal je alleen de gewenste ruimtetemperatuur mee, dat heeft niks met de doorstroming van doen, het is meer een soort aan/uit. Als de ruimte kouder is dan de gewenste temperatuur zal de thermostaatkop het ventiel open laten gaan, als de ruimte (bijna) op de gewenste temperatuur is gaat hij het ventiel dichtknijpen.

Echter, om in te stellen hoe snel het water door de radiator stroomt heb je een dubbel instelbare kraan nodig, of een voetventiel.

Zie ook hier: http://www.cvtuning.nl/wo...-radiatorkranen-onderzoek

De kraan hierboven in de post van Raven is een gewone kraan, die kun je wel gebruiken om de doorstroming mee te bepalen (en dan evt. de kunststof knop erafhalen zodat de instelling behouden blijft). En die normale kranen heb je ook in dubbel instelbare uitvoering, binnenin de schroefdraad zit dan een stiftje waar een inregelsleutel in/op past.

[ Voor 30% gewijzigd door ThinkPad op 23-10-2015 14:26 ]

[jfeelders]

Is het bij een thermostaatknop niet zo dat die op stand 1 het ventiel een beetje open zet en op stand 5 het ventiel vol open? Dan blijft de werking het zelfde...

[Microkid]

jfeelders schreef op vrijdag 23 oktober 2015 @ 20:08:
Is het bij een thermostaatknop niet zo dat die op stand 1 het ventiel een beetje open zet en op stand 5 het ventiel vol open? Dan blijft de werking het zelfde...

Nee, op een thermostaatknop staan de getallen gelijk aan een temperatuur. 5 is dan wel erg warm, maar naarmate de gewenste temperatuur is bereikt zal de kraan automatisch sluiten. Bij de Danfoss kranen is elke stap zo'n 3 graden. Dus standje 1 is ongeveer 15 graden, 2=18, 3=21, 4=24 en 5=27.

[jfeelders]

Dat is helaas geen uitleg over de fysieke werking van de knop. Ik heb mijn Honeywell-knoppen vandaag van de radiator gehaald en getest: bij het indraaien van de knop (5 tot 0) beweegt er een interne drukplaat. Deze drukplaat duwt het palletje in dat in het leidingdeel gemonteerd zit. Thermostaatknop verwijderd staat gelijk aan stand 5 = palletje volledig uit = ventiel volledig open. Richting stand 0 gaat het palletje en dus het ventiel steeds verder dicht en kan in een temperatuur-instelling dus ook niet verder open.

Mijn stelling is dus dat bij stand 1 het ventiel voor een bepaalde tijd een beetje open gaat en bij stand 5 het ventiel (misschien net zo lang) vol open gaat. Een thermostaatknop is daarmee dus wel te gebruiken voor waterzijdig inregelen mits je de knopinstelling daarna niet meer wijzigt.

[MikeyMan]

Zit er niet iets van een bimetaal in die op temperatuur reageert?

[jfeelders]

Ja, bimetaal of vloeistof die het ventiel open zet. Maar naar mijn mening zet die het ventiel zover open als je ingesteld hebt middels de draaiknop. Dat is namelijk een fysiek ingesteld maximum. Ervaringen? Deskundigen?

[nokiaan958GB]

Voor hoeveel % heb je op stand 1 de radiator opengezet ?

[prein2]

Een thermostaatknop werkt met een drukplaat, maar niet opde manier zoals jfeelders omschrijft.
Met die drukplaat regel je eigenlijk bij welke stand van je bimetaal de radiator openstaat.

Is het heel koud in de kamer, dan staat het bimetaal zo dat de radiaotor open staat, wordt het warmer dan beweegt het bimetaal, totdat ie tegen de drukplaat komt wat de radiator zal afsluiten. Met de knop regel je dus wel degelijk bij welke temperatuur de radiator dichtgaat.

Helaas dus op die manier niet geschikt voor waterzijdig inregelen..

[jfeelders]

OK, duidelijk. Welke voorinstelbare thermostaatkraan/knop-set is aan te raden? Ik zie op internet een voorinstelbare set van Heimeier voor €40.

[Verwijderd]

jfeelders schreef op vrijdag 23 oktober 2015 @ 20:53:
OK, duidelijk. Welke voorinstelbare thermostaatkraan/knop-set is aan te raden? Ik zie op internet een voorinstelbare set van Heimeier voor €40.

Als het voor beneden is (waar thermostaat hangt) zou ik ze gewoon laten hangen, vol open en voetventielen monteren. Lijkt me een stuk goedkoper (ongeveer €10,- per stuk). Boven afregelen vol open met voetventielen en dan kan je gewoon je oude thermostaatkranen gebruiken zoals je deed.

[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2015 16:44 ]

[ThinkPad]

Als de thermostaatkraan verder gewoon naar behoren functioneert lijkt mij dat inderdaad de goedkoopste oplossing ja.

[LED-Maniak]

Ik heb een intergas HREco 24 samen met een Honeywell CMS927 klokthermostaat.

Nu begint mijn CV ketel met kouder weer elke 5 minuten aan te slaan. Blijkbaar de minimale 5 minuten pendelwaarde instelling.

Het probleem is dat ik alleen de huiskamer hoef te verwarmen(dat zijn 3 radiatoren van 2 meter lang) en dus een maar heel laag vermogen nodig heb.

Vorig jaar had ik al wat gespeeld met instellingen maar toen werd het op een echt winterse dag koud in huis.

Wat is nu wijsheid om aan te passen?

P	Antipendeltijd tijdens CV-bedrijf	5
c	Minimaal toerental CV	30
c.	Minimum werkpunt modulerende CV-pomp	40
8	CV-pomp nadraaitijd na CV-bedrijf	1
3	Ingesteld maximaal CV-vermogen	60
F.	Minimaal starttoerental WW	50

Welke kan ik om mee te beginnen het beste terugschroeven?
- Instelling c heb ik hier al gelezen dat mensen die naar 20% hebben gezet?
- Instelling 3 verlagen van 60%(12,7kW) naar 40%(8,3kW)?
- Instelling 8 verhogen zodat hij minder vaak aansluit?

[Oxellaar]

prein2 schreef op vrijdag 23 oktober 2015 @ 20:49:
Een thermostaatknop werkt met een drukplaat, maar niet opde manier zoals jfeelders omschrijft.
Met die drukplaat regel je eigenlijk bij welke stand van je bimetaal de radiator openstaat.

Is het heel koud in de kamer, dan staat het bimetaal zo dat de radiaotor open staat, wordt het warmer dan beweegt het bimetaal, totdat ie tegen de drukplaat komt wat de radiator zal afsluiten. Met de knop regel je dus wel degelijk bij welke temperatuur de radiator dichtgaat.

Helaas dus op die manier niet geschikt voor waterzijdig inregelen..

Een thermostaatknop heeft geen bimetaal, maar een capillair.
In de capillair zit een vloeistof of een gas, soms een combinatie van de twee.
Bij eenthermostaatknop met externe voeler is dat duidelijk zichtbaar.
In de voeler zet de vloeistof uit en via het dunne buisje word de kraan bediend.
Een knop met interne voeler werkt precies hetzelfde.

Door het verstellen van de knop, stel je een maximale ruimtetemperatuur in.

LED-Maniak schreef op zondag 25 oktober 2015 @ 11:27:

Wat is nu wijsheid om aan te passen?

P	Antipendeltijd tijdens CV-bedrijf	5
c	Minimaal toerental CV	30
c.	Minimum werkpunt modulerende CV-pomp	40
8	CV-pomp nadraaitijd na CV-bedrijf	1
3	Ingesteld maximaal CV-vermogen	60
F.	Minimaal starttoerental WW	50

Welke kan ik om mee te beginnen het beste terugschroeven?
- Instelling c heb ik hier al gelezen dat mensen die naar 20% hebben gezet?
- Instelling 3 verlagen van 60%(12,7kW) naar 40%(8,3kW)?
- Instelling 8 verhogen zodat hij minder vaak aansluit?

Parameter c staat laag genoeg, verlagen is niet aan te raden

Parameter 3 aanpassen heeft geen zin, je Honeywell zal minimaal vermogen vragen om de ruimte op temperatuur te houden. Minimaal is 30%, het maximum verlagen heeft geen nut.

Parameter 8 heeft niets met het aan en uit gaan van de brander te maken. Er staat toch nadraaitijd van de pomp? Nadraaitijd is na warmtevraag, heeft dus geen invloed op het starten van de ketel.

De radiatoren die jij beschrijft zouden groot genoeg moeten zijn om de ketel een flinke periode aan te laten staan. Ik weet de hoogte niet, maar een radiator van 200x40 type 22 is ongeveer 3kW.

Komt de warmtevraag om de 5 minuten uit de thermostaat(kan haast niet), of staat je ketel in stand 1 nadat hij uit gaat?
En heb je waterzijdig wat veranderd, ingeregeld dus.

[revolution-nl]

Klinkt als low load control die geïnitieerd wordt door de Honeywel. Op de thermostaat kan je het aantal schakel momenten per uur instellen dacht ik.

Vond dit destijds ook zeer hinderlijk gedrag. Uiteindelijk nooit echt een goede oplossing voor gevonden. Ik vond het oncomfortabel worden als het aantal schakelmomenten per uur teruggebracht werd.


Nu ik (zeker in de tussen seizoenen) elektrisch verwarm heb ik er geen last meer van

[Microkid]

jfeelders schreef op vrijdag 23 oktober 2015 @ 20:27:
Mijn stelling is dus dat bij stand 1 het ventiel voor een bepaalde tijd een beetje open gaat en bij stand 5 het ventiel (misschien net zo lang) vol open gaat. Een thermostaatknop is daarmee dus wel te gebruiken voor waterzijdig inregelen mits je de knopinstelling daarna niet meer wijzigt.

Nee, want een thermostaatknop bevat een drukpin die gevuld is met een wax of vloeistof. Naarmate het warmer wordt zet de was uit en drukt daarmee de punt in de kraan verder naar binnen, dus dicht. Je kan er daardoor niets mee waterzijdig inregelen, want bij elke temperatuurverandering in de ruimte zal de kraan verder open of dicht gaan en daarmee de doorstroom beïnvloeden.

jfeelders schreef op vrijdag 23 oktober 2015 @ 20:53:
OK, duidelijk. Welke voorinstelbare thermostaatkraan/knop-set is aan te raden? Ik zie op internet een voorinstelbare set van Heimeier voor €40.

Zoals al eerder in dit topic besproken zijn er 2: de Heimeier A-Exact en de Danfoss Dynamic Valve. Zelf heb ik de Danfoss en die kosten rond de 35 euro.

[ Voor 21% gewijzigd door Microkid op 25-10-2015 15:26 ]

[Oxellaar]

A-exact is sinds kort Eclipse geworden.
De werking is gelijk gebleven, het uiterlijk is wel iets veranderd.

[Aad]

Even een vraag over waterzijdig inregelen, wanneer ik mijn installatie ingeregeld heb bij een keteltemperatuur van 75 graden en ga daarna mijn keteltemperatuur verlagen naar bv 45 graden, moet dan alles weer opnieuw ingeregeld worden ?

[_JGC_]

Hooguit je designradiator in de badkamer helemaal dichtdraaien omdat die bij 45 graden alleen aanvoer en retour kortsluit, maar verder hoef je niks aan te passen.

[Oxellaar]

Aad schreef op zondag 25 oktober 2015 @ 16:49:
Even een vraag over waterzijdig inregelen, wanneer ik mijn installatie ingeregeld heb bij een keteltemperatuur van 75 graden en ga daarna mijn keteltemperatuur verlagen naar bv 45 graden, moet dan alles weer opnieuw ingeregeld worden ?

Nee je hoeft niets te veranderen, hydraulische balans heeft namelijk niets met aanvoertemperatuur te maken.

@JGC:
Ik kan je even niet volgen met de opmerking over de designradiator.

[Aad]

Oxelaar,
Bedankt voor het antwoord ik had al gezocht maar ik kon het niet vinden. Dat van de design radiator kon ik ook niet volgen.
Aad

[Verwijderd]

revolution-nl schreef op zondag 25 oktober 2015 @ 15:15:
Klinkt als low load control die geïnitieerd wordt door de Honeywel. Op de thermostaat kan je het aantal schakel momenten per uur instellen dacht ik.

Vond dit destijds ook zeer hinderlijk gedrag. Uiteindelijk nooit echt een goede oplossing voor gevonden. Ik vond het oncomfortabel worden als het aantal schakelmomenten per uur teruggebracht werd.


Nu ik (zeker in de tussen seizoenen) elektrisch verwarm heb ik er geen last meer van

Ik kan bij mijn Honeywell de snelheid van reageren instellen. Staat bij mij op 2 dat is standaard maar dan schakelt hij maar ongeveer 6 keer per uur in Low Load. Langzamer werd het te koud, sneller wil ik niet.

[Fornax445]

@ Oxellaar en Aad:

_JGC_ schreef op zondag 25 oktober 2015 @ 17:06:
Hooguit je designradiator in de badkamer helemaal dichtdraaien omdat die bij 45 graden alleen aanvoer en retour kortsluit, maar verder hoef je niks aan te passen.

Wat JGC bedoelt is dat een designradiator (verwarmd handdoekrek) bij 45 graden weinig warmte afgeeft, het water aan de retourzijde is maar nauwelijks afgekoeld. Als de radiatorkraan helemaal open staat, en de radiator in de badkamer zit dicht bij de ketel, zal het retourwater naar de ketel warmer zijn dan wenselijk.
Is dus het zelfde als bij een aanvoer van 80 graden en een retour van 75, dan wil je die designradiator ook op zijn minst knijpen zodat ie geen heet water in de retourleiding loost.

[Oxellaar]

Ik herken dit probleem niet bij mijn design radiator in de badkamer.
Als er een fatsoenlijke stijgbuis in de radiator zit zal het ook niet gebeuren.
Als de dT bij 70 graden aanvoer in orde is, dan is het bij 45 graden aanvoer ook prima.

De afgifte zal zeker minder zijn, maar dat komt omdat er ook minder vermogen wordt aangevoerd.
45 aanvoer met een dT van ongeveer 10 moet altijd wel lukken en is prima.

[Aad]

Ik heb wel in mijn keuken een radiator vervangen door een kickspace plint verwarming. Deze zit direct aangesloten op de aanvoer en retour en heeft geen ventiel waarmee hij geknepen kan worden dus die gaat wel als bypass werken.
Moet de kickspace ook ingeregeld worden, eventueel met een ventiel in de retour ?

[fabstar81]

Verwijderd schreef op zaterdag 24 oktober 2015 @ 16:40:
[...]


Als het voor beneden is (waar thermostaat hangt) zou ik ze gewoon laten hangen, vol open en voetventielen monteren. Lijkt me een stuk goedkoper (ongeveer €10,- per stuk). Boven afregelen vol open met voetventielen en dan kan je gewoon je oude thermostaatkranen gebruiken zoals je deed.

wij hebben vorige jaar door heel het huis de thermostaatknoppen laten vervangen door danfoss comme ci


nu is wel duidelijk dat deze niet waterzijdig zijn in te regelen, dus maar weer op zoek naar voetventielen. misschien een link naar voetventielen die maar 10 euro per stuk kosten?

[ThinkPad]

fabstar81 schreef op maandag 26 oktober 2015 @ 14:42:
[...]
misschien een link naar voetventielen die maar 10 euro per stuk kosten?

https://www.warmteservice.nl/search?text=voetventiel ?

[Verwijderd]

Ik heb de afgelopen zomer alle radiatoren (T10/T11) op de eerste verdieping (excl. badkamer) vervangen voor anderen met een veel groter vermogen (2-3 keer en T22). Op zolder was nog geen verwarming en daar 3 radiatoren aangelegd met een enorm vermogen. Achter alles ook nog warmtewerende folie geplakt.
En de aangebouwde garage met enkelsteens muur verbouwd naar een met spouw, 10cm steenwol en daarvoor een 10cm dikke gasbetonmuur.

Benieuwd wat dat voor comfort gaat opleveren deze winter! Het bleek allemaal vanuit de bouw kwa vermogen al te kort berekend op 75/65/20 kwam ik achter. Laat staan met een aanvoertemperatuur van max 50 graden..
(oja, en natuurlijk alles weer opnieuw waterzijdig ingeregeld )

Daarbij ook de branderkamer/warmtewisselaar vernieuwd van mijn Agpo 225C. De rookgastemperatuur is nu nagenoeg gelijk aan die van de retourtemperatuur!

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2015 08:40 ]

[Matis]

Matis schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 17:02:
Zojuist de FLIR opgehaald bij de zaak en meteen wat plaatjes geschoten van de vloerverwarmingsverdeler:
https://drive.google.com/...ZhRU0xeS1ZQjA&usp=sharing

De uitstroom van de CV staat ingesteld op 45 graden en dat is hij momenteel ook. De rest van de temperaturen kun je zelf wel zien. Je ziet met de FLIR trouwens perfect de drie zones liggen. Je ziet zelfs de lussen liggen

De CV hangt op zolder, de vloerverwarmingsverdeler hangt op de BG in de trapkast. De hoofdleiding van de CV komt ook in de trapkast uit. Vandaar gaan er weer twee leidingen naar boven en gaan via een verdeler in dezelfde trapkast naar de radiatoren op de eerste verdieping. Tevens zit er een verdeler voor de drie radatoren op de begane grond en een aftakking naar de vloerverwarming. De hoofdleiding loopt door een zgn servicegoot en ik kan ze niet zien. Vanaf het moment dat ik ze wel kan zien (in de trapkast), heb ik alle buizen geïsoleerd.

Bovenstaande link is weer publiekelijk zichtbaar.
Ik had zitten rommelen met de rechten

[paultje035]

MikeyMan schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 22:09:
Zo, vorige week een nieuwe ketel op laten hangen.
Het is een Intergas HREco 36 geworden.

Daarbij een Honeywell Round thermostaat icm InComfort genomen.
Hoop instellingen (als je de installateursapp downloadt), maar de stabiliteit valt me wat tegen.
Moet nog wel e.e.a. aan gesleuteld worden.
Overigens wel geinig; hij maakt gebruik van internet buitentemperatuur om de stooklijnen aan te passen.

Ga nu echt eens aan het tunen. IR Thermometer is onderweg.
Daarnaast eens verdiepen in de verschillende instellingen. Die zullen fabrieks-af niet optimaal staan vrees ik.

Heb alvast de WW temperatuur op 60 en de CV temperatuur op 65 graden gezet. Pompvermogen blijf ik af, hij zou moeten moduleren.
Tevens eco-stand aangezet voor het tapwater, evenals de nachtstand. Hierbij wel het aantal dagen wat hij terugkijkt verhoogd van 3 naar 6.
Ook de pomp naloop opgehoogd van 1 naar 5 minuten.
Vreemd dat dat af-fabriek niet gebeurt.

Ik heb deze ketel ook en dat systeem in de la liggen maar hoe kom jij in de installateurs app vraag ik me af want dat is wel ff makkelijk om wat hier en daar te tweaken ) tis opzich wel een goeie ketel maar als tie net hangt vanaf de fabriek kan er idd nog wel eea afgesteld worden en bespaard!

gr paul

[Oxellaar]

De app is te vinden in de Play of app store.


Off topic.... Leestekens zijn best makkelijk .

[paultje035]

Oxellaar schreef op maandag 26 oktober 2015 @ 23:38:
De app is te vinden in de Play of app store.


Off topic.... Leestekens zijn best makkelijk .

Ja sorry geef de medicatie de schuld haha

Maar de app kon ik al maar je kan toch niet inloggen zomaar met de installateurs app of zie ik nu echt iets helemaal over het hoofd?

Ik dacht dat je alleen de gebruikers app kon gebruiken en die andere niet in kon omdat je dan een code nodig had ofzo , ik doe alles nu met de hand. Vandaar dat me het wel super leek als je dat met een app kon,

Pas geleden een monteur hier en die deed gewoon een laptop eraan dat zou pas super zijn gelijk inzicht in wat de ketel doet en waar de knelpunten zitten,ik heb er nu momenteel 1 waar ik dus echt niet uitkom.

Ketel blijft heel vaak op 40 - 1 staan geef fout code maar gewoon temp bereikt heel vaag omdat hij dit nooit eerder deed en nu eigenlijk bijna elke 30 min en dan zeker 10 min.

gr paul

[MikeyMan]

Je kunt je gewoon aanmelden als installateur. Via de laptop kan ook, maar wat ik t.n.t. gezien heb is er via de webportaal erg weinig in te stellen.
Of er moet nog een stiekem linkje zijn oid.

Het lijkt er overigens wel op dat dat systeem niet zo slim is als gepretendeert.
Heb elke ochtend een overshoot van een halve graad.

[ Voor 26% gewijzigd door MikeyMan op 27-10-2015 08:02 ]

[rambocus]

vraagje:

Heeft even niets met cv tuning te maken wel een vraag:

Als het systeem koud is dan geeft het systeem een druk van 1,6 bar aan echter na opwarmen loopt de druk op maar 1.9 bar. Dit geeft op zich geen problemen ( denk ik) maar dit hoort toch niet. Daar heb je toch het vacuumvat voor om de drukverschillen op te vangen?

[_JGC_]

Weet niet hoe oud je expansievat is en of die bemeten is op de inhoud van de installatie, maar houd er ook rekening mee dat die drukmeting terwijl de ketel loopt niet altijd even precies is. Er zijn genoeg ketels waar de pomp invloed heeft op meting van waterdruk.
1.9 is nog mooi binnen specs van je ketel, bij 3 bar hoef je je pas zorgen te gaan maken want dan gooit je overdrukventiel de boel eruit (als die erin zit... mijn ouders hadden die niet en vulden de installatie volautomatisch tot 4 bar via een lekke spiraal in de boiler).

[Verwijderd]

Ik zou graag een beetje advies willen over hoe ik dit moet aanpakken.

Mijn kids worden ouder en gaan steeds vaker spelen op hun eigen kamer (de eerste verdieping). Ik zou in hun slaapkamers graag de bestaande knop vervangen door een thermostaat knop zodat ik hun slaapkamer kan verwarmen, maar wil niet dat deze knoppen mijn inregeling op de benedenverdieping in de war schopt. Het doel is dat het maximaal 19/20 graden wordt in de slaapkamers van de kids.

Beide radiatoren hebben onderstaand 'onderblok'. Als ik het goed heb dan kun je met de imbus onder het witte knopje de retour regelen door deze dan wel dicht of open te draaien?


Kamer B, heeft een normale knop en zal dus vervangen moeten worden:


Kamer M, heeft een thermostaat knop, ik heb begrepen dat deze knop verkeer gemonteerd zit omdat de warmte van de buis over de thermostaat heen loopt en zo dus te vroeg uit zal schakelen. Deze zal dus ook vervangen moeten worden omdat de knop in het verlengde van de radiator moet komen.


Wat is nu wijsheid? Twee thermostaat radiatorkranen kopen van het type verkeerd haaks, zodat de radiator knop in het verlengde van de radiator zit en het inregelen doen via het onderblok? Of heb ik het helemaal mis en kan ik het onderblok niet voor het inregelen gebruiken?

[Oxellaar]

rambocus schreef op dinsdag 27 oktober 2015 @ 07:54:
vraagje:

Heeft even niets met cv tuning te maken wel een vraag:

Als het systeem koud is dan geeft het systeem een druk van 1,6 bar aan echter na opwarmen loopt de druk op maar 1.9 bar. Dit geeft op zich geen problemen ( denk ik) maar dit hoort toch niet. Daar heb je toch het vacuumvat voor om de drukverschillen op te vangen?

Het vat is verre van vacuüm, maar heeft zelfs een overdruk.
Meestal is dit 0,5 bar, afhankelijk van de statische hoogte van de installatie.

Maar 0,3 bar verschil tussen warm en koud is niet bijzonder.
Normaal gesproken mag het drukverschil niet meer dan 0,5 bar zijn.
Een expansievat gaat ongeveer 5 tot 10 jaar mee, afhankelijk van de belasting.
Een expansievat slijt harder als hij vaak hoge temperaturen te verwerken krijgt, het membraan slijt dan sneller.

De geadviseerde werkdruk van de ketel ligt ongeveer op 2 bar.
Er is dus echt iets mis als je over de 2.5, richting de 3 bar gaat.
Als de maximale druk op 3 bar ligt, wil niet zeggen dat bij 2.8 alles prima in orde is.
Mocht je overdrukbeveiliging open gaan, dan blijft hij meestal lekken en moet hij vervangen worden.

[ Voor 9% gewijzigd door Oxellaar op 27-10-2015 21:12 ]

[ThinkPad]

Stond vanochtend in de Metro een stukje van Milieucentraal, hier nog wat meer tips:


http://www.milieucentraal...n/bespaartips-verwarming/

---

Verwijderd schreef op dinsdag 27 oktober 2015 @ 11:28:
[...]
Beide radiatoren hebben onderstaand 'onderblok'. Als ik het goed heb dan kun je met de imbus onder het witte knopje de retour regelen door deze dan wel dicht of open te draaien?
[afbeelding]
[...]

Wat is nu wijsheid? Twee thermostaat radiatorkranen kopen van het type verkeerd haaks, zodat de radiator knop in het verlengde van de radiator zit en het inregelen doen via het onderblok? Of heb ik het helemaal mis en kan ik het onderblok niet voor het inregelen gebruiken?

Hier ben ik ook wel benieuwd naar eigenlijk...

[ Voor 59% gewijzigd door ThinkPad op 29-10-2015 08:59 ]

[technopeuter]

Milieucentraal, achterlopers zijn het.
dit soort initiatieven staan radicale vooruitgang in de weg door steeds verkeerde/oude dingen te roepen.

Als je huis 's nacht afkoeld tot 15 graden heb je een iets ander probleem dan cv-instellingen, dan moet je echt gaan isoleren. (laats gaf iemand aan dat we bouwtechnisch niet veel verder zijn gekomen sinds de bronstijd)
Eerst isoleren, dan isoleren en nog een beetje isoleren, je kunt het maar 1x doen ) , doe het dan ook goed.
Als je temp dan 's nacht zakt heb je een serieus probleem...

[gibraltar]

Zijn er hier mensen die een LTV (vloerverwarming) combineren met een HTV (plain old radiatoren) op een efficiënte manier?

Ik zit zelf in die situatie: de begane grond is vloerverwarming, de rest radiatoren. Nu is de hele regeling van thermostaat en ketel (combi van een iSense, OpenTherm Gateway en Remeha Celenta) puur ingericht op de vloerverwarming. Die is redelijk complex en is vanwege optimalisatie niet direct in te zetten voor het HTV gedeelte.

Hebben mensen hier ervaring met het plaatsen van een (elektronische) klep en het aanpassen van de keteltemperatuur? Ik zit er over te denken om een klep (en extra bypass) te plaatsen en de HTV op een aparte regeling te zetten (dankzij de OpenTherm Gateway).

[Oxellaar]

technopeuter schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 10:00:
Milieucentraal, achterlopers zijn het.
dit soort initiatieven staan radicale vooruitgang in de weg door steeds verkeerde/oude dingen te roepen.

Als je huis 's nacht afkoeld tot 15 graden heb je een iets ander probleem dan cv-instellingen, dan moet je echt gaan isoleren. (laats gaf iemand aan dat we bouwtechnisch niet veel verder zijn gekomen sinds de bronstijd)
Eerst isoleren, dan isoleren en nog een beetje isoleren, je kunt het maar 1x doen ) , doe het dan ook goed.
Als je temp dan 's nacht zakt heb je een serieus probleem...

Zo verkeerd is hun advies niet, ze adviseren ook genoeg over isolatie.
En niet iedereen heeft invloed op de isolatie van zijn woning, huur bijvoorbeeld.

Dat over de bronstijd is sowieso onzin, waarschijnlijk een opmerking van een doorgedraaide geitenwollensok.

Mensen in nieuwbouwwoningen klagen veel over de enorme hitte in de woning.
De meeste mensen zouden erg graag zien dat hun woning wat meer afkoelde.
Zeker slaapkamers zijn tegenwoordig veel te warm, het blijft er in de winter 20 graden of warmer.
Door de kleinste instraling van zon warmt het al op.
Moet er zelf niet aan denken en velen met mij.

Het is toch heerlijk als je in de ochtend beneden komt en het is wat afgekoeld.
In de huidige nieuwbouwwoningen is het savonds 21 graden en de volgende morgen nog steeds.
Als je dan nog wat werk te doen hebt in huis is dat oncomfortabel warm.

Smorgens wat kouder en smiddags een graadje erbij is niet meer mogelijk.
Koeling is belangrijker geworden dan verwarming.

Dit verhaal lijkt misschien overdreven, maar kom bij aardig wat klanten die net in hun nieuwe woning zitten, ze denken echt dat er wat mis is met de ketel. Alleen maar omdat het warmteverlies zo laag is.

De bronstijd ligt dus ver achter ons.

[Joepla]

Verwijderd schreef op dinsdag 27 oktober 2015 @ 11:28:
Wat is nu wijsheid? Twee thermostaat radiatorkranen kopen van het type verkeerd haaks, zodat de radiator knop in het verlengde van de radiator zit en het inregelen doen via het onderblok? Of heb ik het helemaal mis en kan ik het onderblok niet voor het inregelen gebruiken?

Volgens mij ga je het helemaal goed doen zo, dus de 2 kranen vervangen door thermostaten met het juiste ventiel. Zoals hij nu gemonteerd zit, zal hij inderdaad niet optimaal werken.

Het onderblok lijkt geschikt voor inregelen, dus ook dat vooral doen.
Zelf heb ik helaas allemaal niet-regelbare onderblokken, ben op zoek naar een berg betaalbare wel-regelbare types zodat ik ook eens goed kan inregelen.

[ThinkPad]

Waaraan kun je zien dat die onderblokken inregelbaar zijn?

[!null]

Ik heb een modulerende thermostaat (honeywell) en een Intergas 24kw CW4 ketel.

Thermostaat staat nog steeds op 17 graden, iets wat hij nooit haalt, het blijft 19 a 19,5 graden.
Maar toch hoor ik heel soms de ketel aanslaan, en laatst toen ik keek was hij aan het rond pompen in cv stand.

In afgelopen twee weken even goed maar 11 m3 gebruikt, wat hoofdzakelijk van het douchen is. Een keertje hebben we de verwarming aangehad. Veel gasverbruik is het dus niet, er hoeft ook niet verwarmd te worden.

Maar ik snap niet waaorm de cv ketel aanslaat terwijl de thermostaat op 17 graden staat (en het 19 a 20 graden is in huis)

[Notna]

!null schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 13:17:
Ik heb een modulerende thermostaat (honeywell) en een Intergas 24kw CW4 ketel.

Thermostaat staat nog steeds op 17 graden, iets wat hij nooit haalt, het blijft 19 a 19,5 graden.
Maar toch hoor ik heel soms de ketel aanslaan, en laatst toen ik keek was hij aan het rond pompen in cv stand.

In afgelopen twee weken even goed maar 11 m3 gebruikt, wat hoofdzakelijk van het douchen is. Een keertje hebben we de verwarming aangehad. Veel gasverbruik is het dus niet, er hoeft ook niet verwarmd te worden.

Maar ik snap niet waaorm de cv ketel aanslaat terwijl de thermostaat op 17 graden staat (en het 19 a 20 graden is in huis)

Dat is waarschijnlijk op je warmtewisselaar op temperatuur te houden mbt tapwater. Kwestie van een setting uitzetten en die doet niet meer.

'Nadeel' hiervan is, is dat je langer op warm water moet wachten (iets van 30 seconden langer)

Ik ga ervan uit dat je een HRE 24 of 28 hebt?

http://www.heluto.nl/uplo...nstallatievoorschrift.PDF

Pagina 35 'Tap Comfort'. Als die op Eco of op AAn staat kan dat er voor zorgen dat je CV continu aangaat (of iig je ketel).

Ik heb hem zelf op uit staan Scheelt ongeveer een 1m³ per 2 dagen geloof ik. Maar zeker weten doe ik het niet meer aagezien ik deze al ruim 2 jaar uit heb

[ Voor 16% gewijzigd door Notna op 29-10-2015 13:25 ]

[ThinkPad]

Zou het ook niet iets van een 'zomerstand' kunnen zijn die voorkomt dat je pomp gaat vastzitten?

[!null]

Notna schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 13:20:
[...]


Dat is waarschijnlijk op je warmtewisselaar op temperatuur te houden mbt tapwater. Kwestie van een setting uitzetten en die doet niet meer.

'Nadeel' hiervan is, is dat je langer op warm water moet wachten (iets van 30 seconden langer)

Ik ga ervan uit dat je een HRE 24 of 28 hebt?

http://www.heluto.nl/uplo...nstallatievoorschrift.PDF

Pagina 35 'Tap Comfort'. Als die op Eco of op AAn staat kan dat er voor zorgen dat je CV continu aangaat (of iig je ketel).

Ik heb hem zelf op uit staan Scheelt ongeveer een 1m³ per 2 dagen geloof ik. Maar zeker weten doe ik het niet meer aagezien ik deze al ruim 2 jaar uit heb

Oja vergeten te vermelden. Deze setting heb ik al aan het begin uitgezet. En ik heb hem ook al eeuwen niet zo horen aanspringen wanneer ik het niet zo verwachten. In de zomer heeft hij dit nooit gedaan.

Maar ik zal deze setting wel even controleren. Want we hebben stroomstoring gehad, en zelfs een nieuwe gasmeter (was maar 1 jaar oud). Maar in principe zou het geen invloed mogen hebben allemaal.

[Joepla]

ThinkPadd schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 13:03:
Waaraan kun je zien dat die onderblokken inregelbaar zijn?

Er zit een kunststof dopje aan de zijkant, waarschijnlijk zit daaronder een stelschroef. Maar weet het niet 100% zeker, vandaar mijn voorbehoud.

[ThinkPad]

Joepla schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 14:09:
[...]

Er zit een kunststof dopje aan de zijkant, waarschijnlijk zit daaronder een stelschroef. Maar weet het niet 100% zeker, vandaar mijn voorbehoud.

Zover was ik, maar ik vroeg mij meer af of je de retour daarmee kan inregelen, net als een voetventiel of dat je beide leidingen (aan de onderkant) daarmee afsluit.

[Joepla]

Volgens mij maakt het niets uit of je de retour knijpt of beide leidingen tegelijk?

[Verwijderd]

Joepla schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 12:47:
[...]

Volgens mij ga je het helemaal goed doen zo, dus de 2 kranen vervangen door thermostaten met het juiste ventiel. Zoals hij nu gemonteerd zit, zal hij inderdaad niet optimaal werken.

Het onderblok lijkt geschikt voor inregelen, dus ook dat vooral doen.
Zelf heb ik helaas allemaal niet-regelbare onderblokken, ben op zoek naar een berg betaalbare wel-regelbare types zodat ik ook eens goed kan inregelen.

Dank je wel. Er zit inderdaad een stel schroef onder welke je met een imbus dicht kan draaien. Dan ga ik het zo doen, bedankt voor je hulp.

[Oxellaar]

ThinkPadd schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 14:11:
[...]

Zover was ik, maar ik vroeg mij meer af of je de retour daarmee kan inregelen, net als een voetventiel of dat je beide leidingen (aan de onderkant) daarmee afsluit.

Een onderblok sluit eigenlijk nooit beide leidingen af, maar alleen de retour.
De aanvoer sluit je af dmv de radiatorkraan.
Zo kun je toch de de radiator demonteren zonder het hele systeem af te tappen.

Joepla schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 14:17:
Volgens mij maakt het niets uit of je de retour knijpt of beide leidingen tegelijk?

Beide leidingen tegelijk knijpen heeft geen zin, één van de twee is voldoende.
Stel, je gaat toch op aanvoer en retour gelijk inregelen.
Dan is gene welke het meest geknepen staat bepalend voor je doorstroming, de andere heeft geen nut.

[CyberFly]

Na het lezen van de intro over het afstellen van de cv ben ik helemaal warmgedraaid om aan de slag te gaan. De infrarood-thermometer is binnen en de boel is toe aan het een goede afstelling. Hopelijk kunnen jullie mij helpen met een vliegende start.


Een lang verhaal in het kort:
Vorig jaar had ik geen problemen met de ketel, ik kon heerlijk warm douchen en alleen in de woonkamer stoken. Helaas kreeg ik een paar maanden terug problemen tijdens het douchen, warm water viel steeds uit. Na een bezoekje van de monteur kon ik weer lekker douchen maar nu moet ik alle radiatoren openen zodat de ketel blijft draaien.


Mijn doel is duidelijk, ik wil alleen in de woonkamer stoken en lekker kunnen douchen. Maar voor ik aan de slag ga heb ik een paar vragen.

Het lijkt mij verstandig om de overige ruimtes een klein beetje te kunnen stoken als het vriest. Klopt deze gedachte? Zo ja, wat is hier de beste aanpak voor?

Wat is een goed startpunt voor een systeem waarbij de meeste radiatoren dicht zijn?
In de woonkamer staan er twee open, gang, badkamer, rommelkamer, en slaapkamer zijn dicht.

[Oxellaar]

Inregelen doe je officieel met alle radiatoren open. Je wilt, wanneer het echt koud in, alle ruimtes naar behoefte kunnen verwarmen.
En inregelen doe je om balans te krijgen en die is er niet als je bepaalde radiatoren niet mee instelt.
DeltaT is slechts bijzaak.

Dus een radiator met weinig behoefte aan warmte geef je niet teveel doorstroming.
Zo beïnvloed hij in dichtstand de rest van het systeem niet bijzonder veel.

Verder lijkt mij dat je ketel totaal niet in orde is.
Wat voor merk en type is het?

[Joepla]

Oxellaar schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 21:18:
[...]
Beide leidingen tegelijk knijpen heeft geen zin, één van de twee is voldoende.
Stel, je gaat toch op aanvoer en retour gelijk inregelen.
Dan is gene welke het meest geknepen staat bepalend voor je doorstroming, de andere heeft geen nut.

Ik snap wat je bedoelt, alhoewel je laatste zin niet klopt. De doorstroming/flow wordt beïnvloed door alle restricties. Dus ook door de afsluiter die "een beetje" dicht staat. Allemaal veroorzaken ze een drukval, dus dat zie je terug in je uiteindelijke flow.

Mijn insteek was ook eigenlijk meer van: als het onderblok beide leidingen afsluit/regelt, dan kun je het toch ook gebruiken om de zaak in te regelen? Doordat je beide leidingen tegelijk knijpt zal het iets minder lekker afstellen misschien, maar het moet prima kunnen lijkt me. Vooral als je huis vol zit met zulke blokken is het dan niet nodig om alles te gaan vervangen.

[fabstar81]

gibraltar schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 11:36:
Zijn er hier mensen die een LTV (vloerverwarming) combineren met een HTV (plain old radiatoren) op een efficiënte manier?

Ik zit zelf in die situatie: de begane grond is vloerverwarming, de rest radiatoren. Nu is de hele regeling van thermostaat en ketel (combi van een iSense, OpenTherm Gateway en Remeha Celenta) puur ingericht op de vloerverwarming. Die is redelijk complex en is vanwege optimalisatie niet direct in te zetten voor het HTV gedeelte.

Hebben mensen hier ervaring met het plaatsen van een (elektronische) klep en het aanpassen van de keteltemperatuur? Ik zit er over te denken om een klep (en extra bypass) te plaatsen en de HTV op een aparte regeling te zetten (dankzij de OpenTherm Gateway).

ik heb hier ongeveer zelfde situatie. vloerverwarming maar toch ook 2 grote paneelradiatoren naast onze pui op het zuiden in de woonkamer. kickspace in de keuken, kleine radiator in de gang en de rest van de woning radiatoren. wij stoken met 52 graden, calenta 40c, iSense thermostaat en OTG. de regeling is echter niet complex, als het warmer is draait de ZB ook mee...dat is het enige.

niet waterzijdig ingeregeld, ga ik misschien vandaag maar doen eindelijk. of wij dit efficient doen? bepaal het zelf. afgelopen jaar hadden we 800 m3 verstookt zonder ZB terwijl de ketel ingesteld stond op 60 graden. ongeveer 15-16 m3 per maand aan warm water gas.

huis van 125 m2, woonkamer ongeveer 45 m2.

benieuwd wat we dit jaar mét ZB nog besparen

[Oxellaar]

Joepla schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 07:39:
[...]

Ik snap wat je bedoelt, alhoewel je laatste zin niet klopt. De doorstroming/flow wordt beïnvloed door alle restricties. Dus ook door de afsluiter die "een beetje" dicht staat. Allemaal veroorzaken ze een drukval, dus dat zie je terug in je uiteindelijke flow.

Mijn insteek was ook eigenlijk meer van: als het onderblok beide leidingen afsluit/regelt, dan kun je het toch ook gebruiken om de zaak in te regelen? Doordat je beide leidingen tegelijk knijpt zal het iets minder lekker afstellen misschien, maar het moet prima kunnen lijkt me. Vooral als je huis vol zit met zulke blokken is het dan niet nodig om alles te gaan vervangen.

Welke onderblokken heb je dan? Nagenoeg alle onderblokken regelen alleen de retour.

[Remco45]

Ray schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 11:26:
Ik heb weer even zitten puzzelen om de tMin op 45 graden te zetten (50 max) ipv 50-50. Nu daalt dus de watertemp naar 45 als ik dicht bij de gewenste ruimte temp kom.

Echter daalt hiermee ook de temp van mijn vloerverwarming met 5 graden. normaal aanvoer 40 en dan 35.

nu kom ik er niet helemaal uit of ik dan geen warmte terug uit de vloer aan het leveren ben / ga onttrekken ipv toevoegen.

hoe weet ik of mijn gemiddelde temp door de vloer nog wel voldoende is om de ruimte temp te halen.

dus stel ik wil 21 graden woonkamer hoe warm zal dan minimaal de vloer moeten worden ?

of zie ik iets over het hoofd ?

voorlopig effect is trouwens dat de ketel nu helemaal terug kan moduleren wat eerst niet lukte!

helaas nog geen uitlezing van de meter mogelijk vanwege overstap van leverancier

Interessante vraag Ray; heb hier ook diverse instellingen voor minimum en maximum aanvoertemperatuur uitgeprobeerd.
Hangt denk ik af van hoe de ketel zich verder gaat gedragen.
Als we er van uit gaan dat de vloerverwarming een tijd heeft aangestaan, is het beton direct rondom de leiding 40 graden. Water dat wordt aangevoerd met 35 graden zal niet afkoelen in de vloer, maar iets opwarmen en vervolgens misschien ietwat afkoelen in de leiding terug naar de ketel.
Stel dat er bij de ketel 40 graden vertrekt en 40 graden aan komt.
De ketel-logic zal daarop reageren, heb alleen geen idee hoe als de kamerthermostaat nog steeds warmte vraagt. Ik neem aan dat de ketel terug moduleert, uiteindelijk tot minimum vermogen. Maar volgens mij heb je dan gelijk en koelt het beton direct rondom de leiding wat af.

[Ray]

Remco45 schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 10:02:
[...]


Interessante vraag Ray; heb hier ook diverse instellingen voor minimum en maximum aanvoertemperatuur uitgeprobeerd.
Hangt denk ik af van hoe de ketel zich verder gaat gedragen.
Als we er van uit gaan dat de vloerverwarming een tijd heeft aangestaan, is het beton direct rondom de leiding 40 graden. Water dat wordt aangevoerd met 35 graden zal niet afkoelen in de vloer, maar iets opwarmen en vervolgens misschien ietwat afkoelen in de leiding terug naar de ketel.
Stel dat er bij de ketel 40 graden vertrekt en 40 graden aan komt.
De ketel-logic zal daarop reageren, heb alleen geen idee hoe als de kamerthermostaat nog steeds warmte vraagt. Ik neem aan dat de ketel terug moduleert, uiteindelijk tot minimum vermogen. Maar volgens mij heb je dan gelijk en koelt het beton direct rondom de leiding wat af.

de crux zit hem denk ik in het feit of de directe temp naast de slangen al werkelijk 40 is. stel die zou maar 30 zijn en moet nog opwarmen om de kamertemp te halen naar bv 32 en daarna verlaag je het vermorgen door de aanvoertemp naar 35 te halen dan zou het prima het laatste stukje dus langzamer gaan.

echter die puzzel weet ik dus niet.

[Joepla]

Oxellaar schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 09:59:
[...]

Welke onderblokken heb je dan? Nagenoeg alle onderblokken regelen alleen de retour.

Misschien even wat verder teruglezen. We hebben het nog steeds over het onderblok van nickyb2.

Die vraagt: "Als ik het goed heb dan kun je met de imbus onder het witte knopje de retour regelen door deze dan wel dicht of open te draaien?".

Het lijkt erop dat je zowel aanvoer als retour tegelijk regelt en ik stel dat het dan mogelijk zou moeten zijn om in te kunnen regelen.

[Remco45]

Ray,

Eens, bij mijn theoretische stelling van 40 graden aanvoer en afvoer vermoed ik dat een HR-ketel-logic zo is gemaakt dat er bij nul delta T er blijkbaar geen afgifte is en hetzij afslaat hetzij het probleem meldt d.m.v. een storingscode aan de CV Tuner.

[loyske]

Ervaringsdeskundigen hier die een iSense gebruiken icm Vaillant ECOtec plus ketel?

De meegeleverde klokthermostaat, een calormatic 350, mist in mijn ogen nogal wat functionaliteit:
- geen aanwarmvervroeging
- kan maar één dagtemp en nacht temp instellen, dus verschillende temp gedurende dag niet mogelijk
- uitlezen ketel gegevens alleen in installateurtoegang

Snap niet hoe ze dit hebben kunnen bedenken!
Zat dus te kijken naar een Chronotherm Touch Modulation, maar zag dat de meesten hier in het topic met een iSense werken. Vandaar mijn vraag.

[Oxellaar]

Joepla schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 10:37:
[...]

Misschien even wat verder teruglezen. We hebben het nog steeds over het onderblok van nickyb2.

Die vraagt: "Als ik het goed heb dan kun je met de imbus onder het witte knopje de retour regelen door deze dan wel dicht of open te draaien?".

Het lijkt erop dat je zowel aanvoer als retour tegelijk regelt en ik stel dat het dan mogelijk zou moeten zijn om in te kunnen regelen.

Sorry, ik had even iets verder terug moeten kijken....

Deze onderblokken zijn instelbaar/afsluitbaar.
Maar wel alleen op de retour en niet op de aanvoer.

Ze zijn idd geschikt om in te regelen.

[Ray]

Remco45 schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 11:02:
Ray,

Eens, bij mijn theoretische stelling van 40 graden aanvoer en afvoer vermoed ik dat een HR-ketel-logic zo is gemaakt dat er bij nul delta T er blijkbaar geen afgifte is en hetzij afslaat hetzij het probleem meldt d.m.v. een storingscode aan de CV Tuner.

de retour zal feitelijk wel lager zijn, tenminste als de vloer warmte opneemt, en dat zal hij doen als de directe omgevings temp lager is dan de vv buis.

en daar zit hem dus weer mijn onwetendheid...

ik las dat als de vloer 28 graden is (wat meestal max is) de ruimte iets van 23 graden is. Vandaar dat ik ook wat speel met die 5 graden marge

Anders gezegd heb ik dit nu al een week of twee zo draaien maar helaas leest nuon maar 1x per week mijn meter uit tov oxxio die dat per dag deed. ik zoek nog een (gratis) site / tool om dat weer beter te loggen.
Feit is wel dat de ketel nu helemaal terug moduleert bij 45 graden waar hij dat op bij 50 niet redt

[Jack]

Ray schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 16:41:
ik las dat als de vloer 28 graden is (wat meestal max is) de ruimte iets van 23 graden is. Vandaar dat ik ook wat speel met die 5 graden marge

Dat is natuurlijk wel een grove, weinig zeggende schatting, wat nogal aanzienlijk kan verschillen per huis.

Om een constante temperatuur te houden in de woonkamer moet het energieverlies naar buiten/boven gecompenseerd worden door de vloerverwarming. Deze energie deel je door je aantal m2 vloerverwarming en, afhankelijk van je vloerverwarmingsysteem opzet, kan je in deze tabel terugzoeken welke aanvoer temperatuur je ongeveer nodig hebt.
Je hebt dus wel een warmteverliesberekening nodig wil je het exact kunnen bepalen.

In de praktijk is het simpelweg checken of je woonkamer wel snel genoeg opwarmt en of je setpoint wel/niet wordt behaald. Meer verlang je toch eigenlijk niet?

[Ray]

@Jack, klopt het is een slag in de ruimte bij gebrek aan beter

De tabellen uit de link zijn mij bekend en vandaar dat ik ook op dit idee ben gekomen. in de aanwarm fase zit ik op 35 graden dus zon 92 watt per m2. er ligt grofweg 50m2. daarnaast loopt nog de vv vd badkamer en nog wat verbruikers. resultaat is dat de vc niet volledig terug kan moduleren.

nu experimenteer ik dus door tegen het setpoint aan de vv temp op 30 graden te laten dalen. dus nog maar 64 watt per m2. Dan moduleert de cv wel terug en duurt het laatste stukje langer vanwege minder vermogen in de vloer. Voordeel is dat de overige ruimtes met traditionele radiatoren wel warm blijven en de woonkamer nog constanter op temperatuur blijft.


vraag is echter of op dat moment de balans in de vloer nog wel juist is zoals ik hier de vraag het omschreven.

[ Voor 3% gewijzigd door Ray op 30-10-2015 19:45 ]

[gibraltar]

fabstar81 schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 09:41:
[...]
niet waterzijdig ingeregeld, ga ik misschien vandaag maar doen eindelijk. of wij dit efficient doen? bepaal het zelf. afgelopen jaar hadden we 800 m3 verstookt zonder ZB terwijl de ketel ingesteld stond op 60 graden. ongeveer 15-16 m3 per maand aan warm water gas.

huis van 125 m2, woonkamer ongeveer 45 m2.

Ik durf verbruik niet zomaar te vergelijken bij verschillende huizen. Daarnaast weet ik mijn exacte verbruik nog niet, ik ga nu mijn eerste winter in met vloerverwarming. Dat verbruik van 800 m³ lijkt mij ook wel leuk .

Het enige punt is dat ik niet zo goed weet of het verstandig is om simpele paneel radiatoren te stoken met temperaturen van 30 tot 50 graden. Dat zou een relatief traag systeem opleveren, in ruimtes waar ik op dit moment de ruimte temperatuur niet weet. Maar meten is weten, dus eerst maar meten .

[fabstar81]

simpele radiatoren zijn prima te stoken met in ieder geval 50 graden. wij stoken op 52 graden en alleen in woonkamer hebben we vv. 2 grote paneelradiatoren en de rest van het huis normale radiatoren. in de kamers boven is het prima warm te maken/houden wanneer nodig. zefls op deze temperaturen. duurt misschien wat langer, maar goed...boven gaat het meer om "de kou eruit" dan echt warm stoken.

[loyske]

loyske schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 13:31:
Ervaringsdeskundigen hier die een iSense gebruiken icm Vaillant ECOtec plus ketel?

De meegeleverde klokthermostaat, een calormatic 350, mist in mijn ogen nogal wat functionaliteit:
- geen aanwarmvervroeging
- kan maar één dagtemp en nacht temp instellen, dus verschillende temp gedurende dag niet mogelijk
- uitlezen ketel gegevens alleen in installateurtoegang

Snap niet hoe ze dit hebben kunnen bedenken!
Zat dus te kijken naar een Chronotherm Touch Modulation, maar zag dat de meesten hier in het topic met een iSense werken. Vandaar mijn vraag.

Niemand?

[LA-384]

Ik vroeg me af, wat hebben jullie de afgelopen week verbruikt aan gas?
Ik ben het eens bij gaan houden en ik heb het idee dat mijn ketel vrij veel gas verbruikt. Ik heb een Vaillant hrSolide VHR 24-28 c uit ~2001.

Ik woon alleen in een 2-onder-1-kap woning. In alle kamers hangen radiatoren en onder de keukenvloer ligt vloerverwarming (krijgt alleen warm water op moment dat er warmtevraag is vanuit de kamer-thermostaat), maar alleen de vloerverwarming en de radiatoren in de woonkamer, badkamer en kantoor staan aan. De laatste staat slechts beperkt open en die op de badkamer wordt nooit zo warm dat je je hand er niet aan kan houden. De woonkamer is zo'n 135 m3 schat ik.

De ketel staat ingesteld op 58 of 60 graden. Ik heb een serre met een schuifpui naar de woonkamer. Bij zonnig weer gaat deze open wanneer de temperatuur in de serre hoger is dan in de woonkamer, zodat de warmte de kamer in kan.

Door de weeks staat de modulerende thermostaat overdag tot 18.30 en 's nachts vanaf 21:40 ingesteld op 15 graden, buiten deze tijden op 20,5. In het weekend staat de thermostaat van 9.30 - 18.30 ingesteld op 19 graden, van 18.30 - 23.30 op 20,5 en van 23.30 - 9.30 op 15. 's Nachts wordt het kleine warmwaterreservoir niet op temperatuur gehouden.

Ondanks de zachte temperaturen van afgelopen week, heeft de ketel in 7 dagen tijd zo'n 15 m3 gas verbruikt, waarvan vermoedelijk 2 m3 aan warm water (bad, wasbak).

Ik ben overigens nog niet aan de slag gegaan met de tips uit dit topic. Aan de ketel kan ik namelijk vrij weinig veranderen, buiten de aanvoertemperatuur.

[ Voor 6% gewijzigd door LA-384 op 31-10-2015 21:33 ]

[webcamjan]

loyske schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 13:31:
Ervaringsdeskundigen hier die een iSense gebruiken icm Vaillant ECOtec plus ketel?

De meegeleverde klokthermostaat, een calormatic 350, mist in mijn ogen nogal wat functionaliteit:
- geen aanwarmvervroeging
- kan maar één dagtemp en nacht temp instellen, dus verschillende temp gedurende dag niet mogelijk
- uitlezen ketel gegevens alleen in installateurtoegang

Snap niet hoe ze dit hebben kunnen bedenken!
Zat dus te kijken naar een Chronotherm Touch Modulation, maar zag dat de meesten hier in het topic met een iSense werken. Vandaar mijn vraag.

Geen aanwarmvervroeging durf ik je niet te zeggen, maar is ook maar net hoe je de 24hr van een dag gaat invullen.
Er hangt er hier nu een sinds 9 september en dat bevalt goed en heeft drie standen ingesteld staan voor 1 dag en dat elke dag weer. Boekje is wat onduidelijk hierover, omdat je ook standen kan overrulen. Hij staat bv op dag en je wil nacht op dat tijdstip dan moet je een andere regel invoeren, dit is bedacht voor afwijkende dagen blijkbaar. Kortom je moet een vast ritme maken in een volgorde die voor jou uitkomt waardoor je met overrulen tussenstappen kan maken.
Ik moet daar ook nog eens induiken voor de afwijkede dinsdag alhier.
Je begint met 0:00 uur en werkt dan de tijden af over de dag zoveel je wil ergens. Inderdaad is dat alleen met de dag temp, hier heb ik daar een basis waarde voor uitgezocht en ga dan handmatig naar een halfje hoger dat zorgt er -tot zover- voor dat je op die dagen dat het niet nodig is wat minder doet, en op die momenten waar je het net even fris krijgt gaat die handmatig dat halfje hoger. Kortom op gevoel, zou je dat niet doen stook je eigenlijk altijd dat halfje teveel.

Ik had juist deze gekozen ivm ketel protocol, en de prijs van 59.- Al die anderen zijn wel leuk maar flink duurder en wat besparen ze nu eigenlijk.? dat ding is net zo slim als je zelf bent uiteindelijk. Ik was alleen het handmatig instellen een beetje zat tov de standaard meegeleverde thermostaat VR50.

Installateurs toegang ga je toch zo naar toe, klik klik tot daar en dan staat het standaard paswoord er en klik je gewoon door, toch? hoe vaak kom je daar nu noodzakelijk.

Houd er rekening mee dat het protocol anders is bij Vailliant, ik ben daar nog op teruggebeld door de leverancier of ik wel degelijk een Valliant ketel had. Schijnt verschik in te zitten.