Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Anoniem: 100844]

@Raven zit het pinnetje van de radiatorknop niet vast? Deze blijven af en toe hangen als ze lang op één stand hebben gestaan. Soms help het iets te tikken tegen de achterkant van de knop.

Raven schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 12:06:
Plaatje uit het vorige deel:
[...]
Ik heb hier een geval zoals bovenstaande. Alle radiators doen het goed, op die voorin de woonkamer na. Die doet zoals bovenstaande plaatje het weergeeft: Aanvoerleiding heet, bovenste helft radiator ook, onderkant en afvoerleiding koud.

Mijn eerste ingeving: Ontluchten. Geen lucht in de radiator en CV-ketel herstart (voor ontluchtingsprogramma) hielp ook niet. Toen geGoogled. Las iets over een kraantje aan de uitgang om de doorstroming te beperken, hier zit daar wel een kraantje, maar het enige dat die doet is de radiator leeg laten lopen. Er lijkt geen doorstroombeperkingkraan terug naar de ketel te zijn.

Toen alle goedwerkende radiators dichtgedraaid om te kijken wat dat doet, wil de radiator achterin de woonkamer niet dicht, knop draait door Maar met alleen die en het probleemgeval open verandert er niets.

Note: Begin dit jaar is de 20 jaar oude ketel (Agpo Econforte HMC23) vervangen door een Atag A244. Misschien is er troep in de leidingen gekomen dat dit veroorzaakt?

[MikeyMan]

Haha, das bij mij 14/14/21/21,5

[Oxellaar]

Met een beetje slechte zomer, heb je dan wel een heel lang stookseizoen.

[BlizzarD]

Blij dat ik die rekening niet hoef te betalen. Hier is het 14/14/18/20, sporadisch gaat hij wel eens naar 20,5c of 21c maar dat zijn echt uitzonderingen.

[EcoR]

20 vind ik zelf ook wel de max, daarboven krijg ik altijd de neiging om in korte broek te gaan zitten. Ik vind 18 graden ook prima, gewoon als je het koud krijgt sloffen aan en een trui, niks aan de hand. Nu alleen mijn vrouw nog overtuigen dat 22 graden 's avond om 11 uur toch wel een beetje nutteloos is

[liquid_ice]

Bij mij is het:
slapen 15c / opstaan 17c / weg 15c / thuiskomen 17,5c
en qua tijden:
slapen = tot 6 uur
opstaan = 6 tot 7 uur
weg = 7 -> 18 uur
thuiskomen = 18 -> 21 uur

[ Voor 24% gewijzigd door liquid_ice op 13-10-2015 09:28 ]

[Raven]

Anoniem: 100844 schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 08:27:
@Raven zit het pinnetje van de radiatorknop niet vast? Deze blijven af en toe hangen als ze lang op één stand hebben gestaan. Soms help het iets te tikken tegen de achterkant van de knop.


[...]

Welke pin? En heb je het over de radiator met de defecte knop of die wat mogelijk last heeft van doorstroomproblemen?

Oh en tikken tegen de achterkant gaat niet lukken, het spul zit hier zo gemonteerd dat zelfs draaien aan de knop al niet al te makkelijk gaat omdat je er niet goed bij kan hier.

[ Voor 17% gewijzigd door Raven op 13-10-2015 10:05 ]

[Oxellaar]

BlizzarD schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 09:11:
Blij dat ik die rekening niet hoef te betalen. Hier is het 14/14/18/20, sporadisch gaat hij wel eens naar 20,5c of 21c maar dat zijn echt uitzonderingen.

Nou dat vind ik toch echt te koud. We beginnen hier op 19 en eindigen op 21.
Bij korte periode afwezig, werkdag dus, laat ik het niet verder afkoelen dan 17.
Je zult maar eerder thuis komen dan normaal en het is 14 graden in huis
Dan blijf ik wel wachten in de auto tot het opgewarmd is

Nu zal het niet snel 14 graden worden binnen, maar zo laag ga ik niet zitten.
Zulke grote verschillen per etmaal is nergens goed voor.

[ Voor 11% gewijzigd door Oxellaar op 13-10-2015 10:38 ]

[MikeyMan]

Raven schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 10:05:
[...]

Welke pin? En heb je het over de radiator met de defecte knop of die wat mogelijk last heeft van doorstroomproblemen?

Oh en tikken tegen de achterkant gaat niet lukken, het spul zit hier zo gemonteerd dat zelfs draaien aan de knop al niet al te makkelijk gaat omdat je er niet goed bij kan hier.

Bij de meeste modernere kranen kun je een thermostaatknop monteren.
Deze kranen werken met een pinnetje voor de bediening.

[Raven]

Het spul dat hier hangt was volgens mij al oud toen we 20j terug hier kwamen te wonen
Zal denk ik dan geen pinnetje hebben(?).

[MikeyMan]

Kwestie van de knop eraf halen. Pinnetje zie je snel genoeg.

_{overigens; sinds een meatloaf dvdtje ook fan van Marion Raven hoor!}

[ Voor 40% gewijzigd door MikeyMan op 13-10-2015 11:11 ]

[fabstar81]

naftebakje schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 15:06:
Een boilervat electrisch warmhouden lijkt me altijd vreemd (kan er wel inkomen dat je wil PV overschot wegstoken), het gasverbruik voor SWW is toch redelijk beperkt.

dat electrisch warmhouden was puur voor het affikken van het overschot. Had gehoopt de 2 maanden dat de ZB niet(s) (veel) doet te kunnen overbruggen. Maar 300 kWh is er toch snel doorheen. Stookseizoen begint nu en heb vanaf april al de volledige 300 kWh opgebruikt. Komt ook door het niet zo slimme automatiseren van het element. Ging veel te vaak aan, maar was ook noodzakelijk vanwege het op temperatuur willen houden van eerst op 60 graden, nu 50 graden maar element staat ingesteld op 65 graden. Ik heb nu alle triggers disabled en hij houdt nu alleen een anti-salmonella/legionella programma aan

Gasverbruik vóór installatie van de ZB v.w.b. SWW heb ik vorige jaar gelogd op 16 m3 per maand voor 3 personen waarvan 1 < 2 jaar. De douche-WTW zorgt ervoor dat er met het koude leidingwater altijd minimaal 20-25 graden water de ZB ingaat.

Nog even wat plaatjes van de hele brander/relay board exercitie.
Hier de brug verwijderd uit de connector BL en vervangen door 2 schakeldraden:

Vervolgens draden ietwat geisoleerd met van dat isolatietape wat we gebruiken om de IR-thermometer beter de CV-verwarming te laten meten. Vraagje: is dit isolatietape geschikt voor ín een ketel?

Netjes weggewerkt naar de muur toe:

En dit is dan voor verbetering vatbaar. Was gisteren te laat om ff 4 gaten te boren in de muur, maar dat staat nog op mijn to-do list. Rood lampje is de relay, staat ie aan, dan is de brander uit :

Thermostaat bij wijze van test op 25 graden gezet. ZB was toen volgens de extra Remeha uitbreidingsprint scu-s03 icm de zonneboiler aansluitset 57,4 graden. Pomptekentje aan, brander nergens te bekennen


Test geslaagd dus. Tweak experiment ook geslaagd. Hoewel ik mijzelf nu een echte tweaker voel, denk ik dat dit een ultra redelijk simpele ingreep is/was voor de leerling ketelmonteur, maar goed.

naftebakje schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 15:06:
Als je een OTG hebt, zou ik eens zien of het nuttig kan zijn om een vergelijking te maken tussen gevraagde temperatuur (door je iSense) en de boilertemperatuur, dan gebruik je de intelligente inschatting van de iSense om te bepalen of de temperatuur van de boiler volstaat om je huis warm te krijgen.

Toen ik vanmorgen van huis ben gegaan heb ik de brander uitgeschakeld en de iSense op 19,5 gezet (klokprogramma). Komende van 18 graden. Boiler was net onder de 60 graden, kijk ik nu tussendoor paar keer dan zie ik op de vera/OTG dat ie continu op 52 control setpoint staat. Ketel vraagt dus continue 52 graden. ZB staat momenteel op 51,5 graden, maar woonkamer temperatuur volgens iSense is maar 18,1. Echt opschieten zonder brander gaat het dus niet. ZB blijft nu beetje schommelen rond die 51 graden.

Buitentemperatuur momenteel 6 graden. Ik kan helaas niet zien wat de daadwerkelijke aanvoertemperatuur is die de ketel ervan maakt zonder brander aan en de retour kan ik helaas ook niet monitoren.

Hoewel dit de eerste dagen stoken zijn, en de vloer dus al die warmte moet opslaan en absorberen, vind ik het nu wel lang duren voordat ie de woonkamer op temperatuur heeft. Ik ben dan ook benieuwd met hoeveel graden de retour uit de ZB komt en met welke temperatuur de ketel nu het huis probeert te verwarmen.

Nu is het in ieder geval tijd om de brander te ontsteken. Om 13 uur moet het gewoon 19,5 graden zijn.

[Raven]

MikeyMan schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 11:05:
Kwestie van de knop eraf halen. Pinnetje zie je snel genoeg.

MikeyMan schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 11:05:
_{overigens; sinds een meatloaf dvdtje ook fan van Marion Raven hoor!}

offtopic:
It's all coming back to me now? Heb haar in feb. nog weer in Oslo gezien, werd nog herkend ook, blijkbaar vliegen niet alle Nederlanders naar NO om haar te zien

[MikeyMan]

Ja, das een ouderwetse.
Sowieso tijd om een lapje eroverheen te halen geloof ik?

Zou het binnenwerk eens los halen, en kijken of het allemaal nog loopt.
Moet waarschijnlijk wel je systeem deels voor leeg.

_{zou er niet voor vliegen, maar ze is wel erg leuk!}

[Raven]

Dat laat ik de Geas morgen wel doen, die (ook) voor de andere radiator langskomt

_{Ik wel , 2 optredens in NO gezien en 1 in Keulen, al hoefde ik voor die in Keulen niet te vliegen. Laatste keer in Oslo ook nog de nodige gesigneerde stuff meegenomen, waarbij ze liet merken het wel leuk te vinden dat fans van ver komen. Er was ook sprake van enig geknuffel Ze loopt soms ook zo even het publiek in om kennis te maken met fans}

[ Voor 13% gewijzigd door Raven op 13-10-2015 12:17 ]

[BarryH]

fabstar81 schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 11:30:
[...]

dat electrisch warmhouden was puur voor het affikken van het overschot. Had gehoopt de 2 maanden dat de ZB niet(s) (veel) doet te kunnen overbruggen. Maar 300 kWh is er toch snel doorheen. Stookseizoen begint nu en heb vanaf april al de volledige 300 kWh opgebruikt. Komt ook door het niet zo slimme automatiseren van het element. Ging veel te vaak aan, maar was ook noodzakelijk vanwege het op temperatuur willen houden van eerst op 60 graden, nu 50 graden maar element staat ingesteld op 65 graden. Ik heb nu alle triggers disabled en hij houdt nu alleen een anti-salmonella/legionella programma aan

Gasverbruik vóór installatie van de ZB v.w.b. SWW heb ik vorige jaar gelogd op 16 m3 per maand voor 3 personen waarvan 1 < 2 jaar. De douche-WTW zorgt ervoor dat er met het koude leidingwater altijd minimaal 20-25 graden water de ZB ingaat.

Nog even wat plaatjes van de hele brander/relay board exercitie.
Hier de brug verwijderd uit de connector BL en vervangen door 2 schakeldraden:
[afbeelding]
Vervolgens draden ietwat geisoleerd met van dat isolatietape wat we gebruiken om de IR-thermometer beter de CV-verwarming te laten meten. Vraagje: is dit isolatietape geschikt voor ín een ketel?
[afbeelding]
Netjes weggewerkt naar de muur toe:
[afbeelding]
En dit is dan voor verbetering vatbaar. Was gisteren te laat om ff 4 gaten te boren in de muur, maar dat staat nog op mijn to-do list. Rood lampje is de relay, staat ie aan, dan is de brander uit :
[afbeelding]
Thermostaat bij wijze van test op 25 graden gezet. ZB was toen volgens de extra Remeha uitbreidingsprint scu-s03 icm de zonneboiler aansluitset 57,4 graden. Pomptekentje aan, brander nergens te bekennen
[afbeelding]

Test geslaagd dus. Tweak experiment ook geslaagd. Hoewel ik mijzelf nu een echte tweaker voel, denk ik dat dit een ultra redelijk simpele ingreep is/was voor de leerling ketelmonteur, maar goed.


[...]

Toen ik vanmorgen van huis ben gegaan heb ik de brander uitgeschakeld en de iSense op 19,5 gezet (klokprogramma). Komende van 18 graden. Boiler was net onder de 60 graden, kijk ik nu tussendoor paar keer dan zie ik op de vera/OTG dat ie continu op 52 control setpoint staat. Ketel vraagt dus continue 52 graden. ZB staat momenteel op 51,5 graden, maar woonkamer temperatuur volgens iSense is maar 18,1. Echt opschieten zonder brander gaat het dus niet. ZB blijft nu beetje schommelen rond die 51 graden.

Buitentemperatuur momenteel 6 graden. Ik kan helaas niet zien wat de daadwerkelijke aanvoertemperatuur is die de ketel ervan maakt zonder brander aan en de retour kan ik helaas ook niet monitoren.

Hoewel dit de eerste dagen stoken zijn, en de vloer dus al die warmte moet opslaan en absorberen, vind ik het nu wel lang duren voordat ie de woonkamer op temperatuur heeft. Ik ben dan ook benieuwd met hoeveel graden de retour uit de ZB komt en met welke temperatuur de ketel nu het huis probeert te verwarmen.

Nu is het in ieder geval tijd om de brander te ontsteken. Om 13 uur moet het gewoon 19,5 graden zijn.

Ik heb iets vergelijkbaars in voorbereiding:
als de ZB > 50 graden is, dan gaat op de ZB controller de aansturing van het elektrisch verwarmingselement (wat ik niet heb) op "ÜIT".
Hierop een relais wat daarmee de ingang op de CV (voor SWW) op blokkeren zet, waarmee ik voorkom dat de CV aanslaat als er warm water in de ZB voorhanden is...

Als je op de isense het programma kiest van "max. stooklijn", dan gaat de remeha stoken zodra nodig waarbij de aanvoertemp. altijd onder de stooklijn wordt gebouden. keurig zonder gas verstoken wordt er dan rondgepompt bij warmtevraag CV...

[bluewalk]

Thedr schreef op maandag 28 september 2015 @ 20:34:
[...]
Welke variant van de OTGW heb je? Componenten moeten nog los besteld worden begrijp ik Ik ben eventueel geïnteresseerd. Alleen nog even kijken hoe ik em integreer; wil hem via de seriele uitgang met een ESP8266 laten praten, die vervolgens via MQTT of REST verder gaat.

Ik heb zelf ook een otgw, rev 2.0 en had daar een esp aan gekoppeld via de voeding van de otgw zelf (5v rail terug brengen naar 3.3 met een LM1117). Echter werd de regulator van de otgw erg warm dus blijkbaar trekt ie het niet om nog iets extra's aan te sluiten. Tevens zal de 5v serial naar 3.3 volt terug gebracht moeten worden om de esp niet snel te slopen.

Nu maar even een raspberry pi, daarin de usb2serial stekker gestoken en met mono en .net een daemon geschreven die de data vertaald naar begrijpbare topics en over mqtt naar de broker ramt
bv otgw/status/room_temperature met de temperatuur als message data

Als iemand anders het wel gelukt is de psu van de otgw te gebruiken om nog iets aan te sturen dan wil ik ook wel graag weten hoe

[edit]
http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=75&t=10193 maar eens gaan proberen

[ Voor 3% gewijzigd door bluewalk op 13-10-2015 13:56 . Reden: Oplossing gevonden ]

[fabstar81]

BarryH schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 11:51:
[...]


Ik heb iets vergelijkbaars in voorbereiding:
als de ZB > 50 graden is, dan gaat op de ZB controller de aansturing van het elektrisch verwarmingselement (wat ik niet heb) op "ÜIT".
Hierop een relais wat daarmee de ingang op de CV (voor SWW) op blokkeren zet, waarmee ik voorkom dat de CV aanslaat als er warm water in de ZB voorhanden is...

Als je op de isense het programma kiest van "max. stooklijn", dan gaat de remeha stoken zodra nodig waarbij de aanvoertemp. altijd onder de stooklijn wordt gebouden. keurig zonder gas verstoken wordt er dan rondgepompt bij warmtevraag CV...

wat kies je dan als max stooklijn?
ik bedenk me nu eigenlijk, als de brander uit staat...en in de ZB is er geen water > 50 graden, en de ketel is ingesteld op 50 graden SWW. Dan zal hij het water ook niet verwarmen tot 50 graden? ???

edit: in de vera heb ik ingeregeld dat als water in boiler < 50 graden, de brander automagisch weer aangaat.

[ Voor 17% gewijzigd door fabstar81 op 13-10-2015 13:46 ]

[ThinkPad]

Raven schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 11:33:
[...]

[afbeelding]

Lijkt op mijn radiatorkraan. Binnenin (in die schroefdraad) zit onderin wellicht nog een schroefje om de kraan in te kunnen regelen. Bij mij in ieder geval wel.

Heb toen een ventielsleutel op eBay besteld daarvoor: ThinkPadd in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II" weet alleen niet meer of die erin pastte Volgens mij heb ik een oude platte schroevendraaier aangepast (stukje uitgeslepen met Dremel).

Als je met een zaklamp in de schroefdraad schijnt en goed kijkt dan zie je onderin een soort liggend staafje liggen (als je kraan in te regelen valt).

Zie ook: ThinkPadd in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 13-10-2015 13:55 ]

[BarryH]

fabstar81 schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 13:44:


wat kies je dan als max stooklijn?

ik heb 25 graden bij 20 graden buiten en 60 bij -10 buiten (ofzo).

Dit geeft veelstookuren, regelmatig zonder gasverbruik

[BlizzarD]

Oxellaar schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 10:27:
[...]

Nou dat vind ik toch echt te koud. We beginnen hier op 19 en eindigen op 21.
Bij korte periode afwezig, werkdag dus, laat ik het niet verder afkoelen dan 17.
Je zult maar eerder thuis komen dan normaal en het is 14 graden in huis
Dan blijf ik wel wachten in de auto tot het opgewarmd is

Nu zal het niet snel 14 graden worden binnen, maar zo laag ga ik niet zitten.
Zulke grote verschillen per etmaal is nergens goed voor.

14 vind ik ook echt te koud hoor Maar ik wil daarmee voorkomen dat de temperatuur net op een grensgeval zit waarop de ketel aan gaat slaan (bijv. als ik hem op 17.5c instel). Volgens mij heb ik het uberhaubt nooit kouder dan 16.5/17 graden gezien in huis.

Het is kostentechnisch nog steeds beter om je huis af te laten koelen en daarna weer op te stoken, dan je huis niet onder een bepaalde temperatuur te laten komen. Qua comfort is dat natuurlijk wel minder prettig

[_JGC_]

Oxellaar schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 10:27:
[...]

Nou dat vind ik toch echt te koud. We beginnen hier op 19 en eindigen op 21.
Bij korte periode afwezig, werkdag dus, laat ik het niet verder afkoelen dan 17.
Je zult maar eerder thuis komen dan normaal en het is 14 graden in huis
Dan blijf ik wel wachten in de auto tot het opgewarmd is

Nu zal het niet snel 14 graden worden binnen, maar zo laag ga ik niet zitten.
Zulke grote verschillen per etmaal is nergens goed voor.

Ik heb hier gewoon over de hele week 7:00 - 22:00 18 graden, daarna 15 graden. Weekends een halfuur langer.

Ik verwarm met radiatoren, zodra ik de thermostaat opschroef is het binnen 10 minuten aangenaam in huis, daarvoor ga ik geen uitgebreid klokprogramma instellen. Over de dag wordt de thermostaat naar 19 en later 20 opgeschroefd, soms nog eens 20,5, maar hoger eigenlijk nooit. Die 18 graden heb ik ingesteld omdat het anders veel te lang duurt voordat je huis eens op temperatuur komt.

Ik ben vorig jaar begonnen met hele dag 18 graden, ook als ik weg ben, en heb er geen extra gas door verbruikt. Het meerverbruik van gas over de dagen dat ik niet thuis ben maar wel stook kan worden weggestreept tegen het efficienter stoken van de ketel: als ik vanaf 15 graden naar 19 wil verwarmen in 2 uur tijd mag ik daarvoor naar 75 graden aanvoer, nu kan ik af met max 55 graden.

[ThinkPad]

Modbreak:

Het is hier geen 'Show je klokthermostaat-programma topic', laten we er geen opsomtopic van maken s.v.p.

Stel de boel in naar wat jij als comfortabel ziet. Alleen de temperaturen noemen en bespreken voegt weinig toe aan dit topic.

[ Voor 32% gewijzigd door ThinkPad op 13-10-2015 15:43 ]

[Anoniem: 437356]

Beste Iedereen.

Ne heb ik in de laatste maanden de vorige topic + deze helemaal gelezen. (erg interessant)

Nu is het zo dat wij in een nieuwe flat wonen, nieuw als in helemaal gestript en alles opnieuw aangelegd van stuck+ isolatie tot vloeren electra en cv buizen.
Nu huren wij deze woning dus ga er zelf niet te veel geld aan uitgeven maar de CV tuning staat me wel aan.

We hebben een Nefit BaseLine HRC 24 HR Combiketel 5,3 - 22,6 kW CW4 (7736900100)

Nu heb ik er wel oren naar om hem anders in te stellen (heb bijvoorbeeld het warm water gedeelte al op eco/alleen als wij eer om vragen gezet) deze stond standaard op 65 graden.

ook zetten we de kachel aan in gedeelten van het huis waar wij zijn, zoals woonkamer in de avond en 1 van de 2 gang kachels, de rest staat dan uit.

Nu is het zo dat ik iets gelezen heb hier over de na-draai tijd van de water pomp zelf. en begreep hieruit dat een langere na-draai tijd beter was.

Nu heb ik zelf gemerkt dat als ik de kachel lager zet van bijvoorbeeld 20.5 naar 20 dat hij dan max 2 a 3 minuten door draait en dan stil gaat staan.

mijn vraag is, is er iemand die weet hoe ik deze kan verlengen en of er nog andere tips zijn voor deze cv?

dit is een random site met specs over onze cv:

https://www.warmteservice...---22,6-kW-CW4/p/10952050

Alvast bedankt iedereen

[Oxellaar]

Lange na-draai tijd is nergens voor nodig, de standaard 2 a 3 minuten is lang genoeg.
Zodra de brander uit is, hoeft alleen de restwarmte in de wisselaar nog afgevoerd te worden.
Zodra de aanvoertemperatuur gelijk blijft aan de retourtemperatuur, is het onnodig om langer door te blijven draaien.

Verder staat het hele menu beschreven in de handleiding.
Op een ketel zelf hoef je zo veel niet in te stellen, het systeem erachter is veel belangrijker.
Het enige wat je op de ketel hoeft in te stellen is een maximale cv watertemp, ww temperatuur verlagen, (65 is erg hoog) pompsnelheid eventueel verlagen en misschien het vermogen iets.

[Raven]

ThinkPadd schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 13:54:
[...]

Lijkt op mijn radiatorkraan. Binnenin (in die schroefdraad) zit onderin wellicht nog een schroefje om de kraan in te kunnen regelen. Bij mij in ieder geval wel.

Heb toen een ventielsleutel op eBay besteld daarvoor: ThinkPadd in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II" weet alleen niet meer of die erin pastte Volgens mij heb ik een oude platte schroevendraaier aangepast (stukje uitgeslepen met Dremel).

Als je met een zaklamp in de schroefdraad schijnt en goed kijkt dan zie je onderin een soort liggend staafje liggen (als je kraan in te regelen valt).

Zie ook: ThinkPadd in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Hier blijkbaar niet, althans, niet gezien.

Maar even een update: De Geas is net geweest. De betreffende medewerker was er 20-25j terug bij toen de CV-installaties hier in de wijk werden geplaatst met de vorige ketel. De boel was toen de nieuwe ketel eerder dit jaar werd geplaatst helemaal niet opnieuw ingeregeld, dat zou het probleem zijn, de installatie is volgens hem helemaal uit balans.

Daarnaast worden er 7(!) verwarmingskranen vervangen.

Nu nog afwachten wanneer dat gaat gebeuren, daar iedereen de verwarming weer aanzet, komen problemen naar voren en worden ze platgebeld Hij zei dat ze 3-3½u nodig gaan hebben voor alles...

[ThinkPad]

Bedrijf wat op eigen initiatief de boel waterzijdig gaat inregelen? Bijzonder...

Overigens wel apart, een andere ketel zou voor de inregeling van de installatie niet uit moeten maken zou je denken.

[MikeyMan]

Zit me nu te bedenken: ik heb van die Jaga voetventielen. Kun je die wel fatsoenlijk meten met een ir thermometer?
Of moet ik dan de (kunststof) leidingen meten?

[Raven]

ThinkPadd schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 09:58:
Bedrijf wat op eigen initiatief de boel waterzijdig gaat inregelen? Bijzonder...

Overigens wel apart, een andere ketel zou voor de inregeling van de installatie niet uit moeten maken zou je denken.

Het wordt als storing gezien, dat moeten ze als storingsdienst oplossen.

Blijkbaar zijn er verschillende typen ketels en vereist de nieuwe een anders ingeregelde installatie.
Agpo Econforte HMC 23 -> Atag A244. Wat ik zo aan verschillen weet:
- nieuwe heeft maar 1 pomp, oude had er 2;
- bij de oude kon het vermogen van de pompen ingesteld worden, bij de nieuwe staat de pomp stil of draait op hoge snelheid, zo hoog dat het water gewoon weer warm naar boven gaat. Weinig tijd om warmte in de radiators af te staan dus, zou efficiënter zijn.
Verder heb ik geen flauw idee

[_JGC_]

ThinkPadd schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 09:58:
Bedrijf wat op eigen initiatief de boel waterzijdig gaat inregelen? Bijzonder...

Overigens wel apart, een andere ketel zou voor de inregeling van de installatie niet uit moeten maken zou je denken.

Wist niet dat die gaswacht diensten nog meer deden dan ketels vervangen en onderhouden. Zie het er iig niet echt bij staan op hun website.

Maargoed, ik heb hier zelf inmiddels 5-6 personen van de Energiewacht over de vloer gehad, soortgelijk bedrijf met dezelfde branding als Geas (Essent), de ene monteur die je krijgt vloekt en tiert alles bijelkaar omdat de ketel niet op 80 aanvoer/65 tapwater staat, de andere monteur roept dat je veel beter een ketel met waakvlam kunt hebben en weer een andere monteur is geinteresseerd in dingen zoals die in dit topic besproken worden. Die laatste persoon zal ook verder kijken dan alleen de ketel.

Voor een andere ketel de inregeling veranderen lijkt stom, maar kan wel degelijk invloed hebben. Pak een ketel met sterke pomp en hang er een k*t installatie achter, ketel krijgt het meeste wel warm. Pak een ketel met modulerende pomp en de helft van de installatie wordt niet meer warm. Meen hier op GoT al eens een topic gezien te hebben waarbij waterzijdig inregelen van de hand werd gedaan als onzin en uiteindelijk werd er een dikkere ketel geplaatst met zware pomp die het water wel overal naartoe kreeg.

[Anoniem: 421545]

Heren, ik dacht dat die iSense zo'n super slim apparaat was ? Dit is al de 3de avond op rij dat hij echt een mega over-shoot voor elkaar krijgt.

- Bouwjaar 2014 huis
- Vloerverwarming overal (huis +- 160 m2, alleen beneden en 1ste verdieping wordt gestookt)
- iSense woonkamer is master en regelt de ketel
- Intergas HRE36 - CW5
- T water aanvoer max = 40 graden

Settings op iSense: langzaamste opwarm / afkoel stand, iSense mag 2 uur vantevoren stoken om setpunt te halen. ???

Temperatuur huis setpoint iSense = 18 graden
behalve tussen:

16:00 - 17:00 = 20 graden
17:00 - 23:30 = 21 graden

Dit is voldoende om sochtens ook comfortabel te hebben



Het was wel lekker warm en comfortabel tijdens de wedstrijd met oranje gisteren, de WAF was enorm

Zou het kunnen dat de homewizard welke als man-in-the-middle zit om de thermostaat te overriden de boel aan het verkloten is ? Uiteraard stond deze niet actief. Of is het puur dat iSense weer moet inleren na de zomer

EDIT: voor deze 3 overshoots waren we weekend weg dus huis was afgekoeld, piekjes komen door zon instraling (vandaar ook de 9 m3 om de boel weer warm te stoken)

[ Voor 7% gewijzigd door Anoniem: 421545 op 14-10-2015 11:25 ]

[_JGC_]

Ik zie vooral een iSense die keurig tot 21.0 graden verwarmt en daar iets eerder mee begint omdat het mag (2 uur eerder) en de instelling "traag verwarmen" staat ingesteld. Vervolgens heeft je vloer een hogere temperatuur dan de ruimte en stijgt daardoor de temperatuur nog wat verder.

[Ray]

ik heb het hier ook momenteel dat hij iets doorschiet. Komt door onbalans in vermogen versus vraag is mijn ervaring (huis koelt 'te langzaam ' af)

ik los dat op door de pomp van de vv verdeler iets lager te zetten , waardoor het vermogen wat de vloer kan geven daalt en de tmin iets lager te zetten op de isense. dan komt hij wel netjes op de gevraagde temp.

zodra het weer kouder wordt zet ik de vv pomp weer iets sneller en alles is weer in balans

[ Voor 11% gewijzigd door Ray op 14-10-2015 11:51 ]

[Anoniem: 421545]

_JGC_ schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 11:32:
Ik zie vooral een iSense die keurig tot 21.0 graden verwarmt en daar iets eerder mee begint omdat het mag (2 uur eerder) en de instelling "traag verwarmen" staat ingesteld. Vervolgens heeft je vloer een hogere temperatuur dan de ruimte en stijgt daardoor de temperatuur nog wat verder.

Hmmm eigenlijk kan ik dan wel proberen om de opwarmsnelheid gewoon hoger te zetten in de iSense dan zou hij misschien het opwarmen eerder afkappen als hij ziet dat de temperatuur ineens omhoog gaat.

Het voelt alleen beetje raar want opwarmsnelheid is toch +- 2 a 3 uur van <20 naar 21, lijkt me toch wel bij "langzaamst" horen

[fabstar81]

bij mij is het juist andersom. de iSense is volgens mij nog aan het inleren, want hij haalt al voor de tweede dag de temperatuur (19,5) niet op eigen kracht.

then again....volgens mij dwaalt hier rond dat een thermostaat altijd ongeveer 1 week nodig heeft om in te leren....

[Oxellaar]

Het is een continu leerproces, ik geloof niet dat het een week duurt.
Waarschijnlijk gaat het wel sneller, ik schat een paar dagen.

[Grolsch]

Die van mij heeft afgelopen week ook wat opstart problemen gehad, eerste 2a3 dagen een flinke overshoot, maar nu gaat het beter ! (Thermosmart)

[DigiK-oz]

Ik ben benieuwd. Recent vloerisolatie laten doen, en een rondje langs de diverse tochtstrips gemaakt en waar nodig vervangen. De iSense moet nog even wennen : de ingestelde temperatuur wordt bijna een half uur te vroeg bereikt, en er wordt redelijk doorgestookt tot het punt dat de temperatuur weer omlaag mag.

De boel staat standaard ingesteld op 16 graden, en 16:00-22:00 op 20 graden. Het was rond 15:30 al 20 graden, en rond 23:00 nog steeds. Dus benieuwd of het ding de komende dagen later begint met aanwarmen, en eerder stopt met op temperatuur houden.

[fabstar81]

kan natuurlijk ook door je isolatie liggen. je huis wordt/blijft gewoon langer warm. weet die iSense veel

[DigiK-oz]

Dat snap ik, maar dat zal het ding toch wel door krijgen, dat het sneller opwarmt en langzamer afkoelt?

Anders moet ik zelf de tijden gaan aanpassen op basis van mijn ervaringen, en daar heb ik nou net een (slimme?) thermostaat voor.

[sjimmie]

Hangt je eigen temperatuursensor op precies dezelfde plek als de iSense?
Anders vergelijk je appels met peren.
Bij ons zit de aansluiting helaas in een soort hoekje, redelijk ver weg van waar wij zelf zitten, en dan ook nog tegen de betonnen muur die dus als buffer werkt om de iSense "traag" te laten reageren. Ik neem het de iSense daarom niet kwalijk dat die achterloopt op wat wij voelen.

[DigiK-oz]

Ik lees de temperatuur gewoon af van de iSense zelf. En de vraag is dus of de iSense op een gegeven moment doorkrijgt dat ie te vroeg opstookt en te laat stopt

[sjimmie]

DigiK-oz schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 09:53:
Ik lees de temperatuur gewoon af van de iSense zelf.

Sorry, ik doelde meer op "Bengster" die de mooie grafieken plaatste, die gebuikt volgens mij niet de iSense zelf om te loggen en dus kan er weleens een groot verschil zitten tussen iSense en eigen logger.

[Anoniem: 421545]

sjimmie schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 10:00:
[...]

Sorry, ik doelde meer op "Bengster" die de mooie grafieken plaatste, die gebuikt volgens mij niet de iSense zelf om te loggen en dus kan er weleens een groot verschil zitten tussen iSense en eigen logger.

Je heb helemaal gelijk dat het niet dezelfde sensor is en ook niet op dezelfde plek, maar hij meet wel continu min of meer dezelfde waarde

Gisteren trouwens weer hetzelfde, alleen geen overshoot naar 22.2 graden maar naar 21.8 dus vanavond misschien weer wat lager .. we komen er wel

[BertV]

Even over die aanvoertemperatuur instellen...
Het gaat toch om het opgeven van een maximale aanvoertemperatuur?

Zullen moderne CV's niet zelf de temperatuur zo laag mogelijk houden, om alleen bij grote temperatuurverschillen, bijv. s'ochtends die maximale temperatuur te gebruiken?

...dus is die winst bij lage aanvoertemperaturen minimaal... alleen wordt het comfort minder in bovenstaande situatie.

[MikeyMan]

Even hardop denken;

Heb nu voor de woonkamer de voetventielen een beetje dicht gedraaid. Dit omdat de woonkamer relatief veel te snel opwarmt.

Echter; nu zie ik dat er maar 5 graden verschil zit tussen de aanvoertemperatuur en de retourtemperatuur.
(Via Incomfort)

Is het dan handig om de voetventielen wat open te draaien en de kraan zelf wat dichter te zetten, zodat de warmte niet zomaar doorstroomt zonder iets gedaan te hebben? Heb ik het dan goed begrepen?

_{iknow, moet een ir thermometer gaan kopen}

[ Voor 7% gewijzigd door MikeyMan op 15-10-2015 16:04 ]

[Anoniem: 84016]

Afgelopen zondag nacht mijn nieuwe radiatoren die ik in maart geplaatst heb eindelijk waterzijdig af kunnen stellen.
Van T11 naar T22 en wat is het nu makkelijk de deltaT te halen van 20 graden.
De kleinste Intergas HRE heb ik hier hangen in combinatie met een modulerende toon thermostaat.
En de pomp staat op standje 1 wat eigenlijk nog te veel is voor mijn 65m2 woon oppervlak en 5100 watt aan radiatoren op 75/55/20.

Toch heb ik een puntje.
Vermogen terug schroeven naar 50% van de ketel werkt bij mij niet. Ik verbruik volgens mij meer gas op lager vermogen omdat het 2x zo lang duurt het warm te krijgen.Ook haalt het water dan niet de temperatuur van 75 graden.Terug moduleren heeft tot gevolg dat het afkoelen van de temperatuur nooit gehaald word en de ketel gaat dus na een paar minuten naar beneden bijstellen uiteindelijke helemaal uit. En eigenlijk vind ik het wel fijn dat ik nu binnen 30 minuten 3 graden kan bij verwarmen met een deltaT van 25 tot 15 graden op het einde. Op lagere temperaturen neemt deze deltaT af omdat de radiator dan helemaal warm is.

Ook heb ik de minimale OT reactie omhoog gezet naar 50 ipv 40 en alles er onder op negeren gezet.
Dit heeft tot gevolg dat ik bij verwarmen altijd binnen de deltaT van 20 graden blijf omdat het maar 5 a 10 minuten verwarmen is in tegenstelling tot 20 a 30 min bij een minimum temperatuur van 40 graden. De retour haalt hierbij de 30 graden maar net terwijl ik op 40 graden slechts een deltaT van 5 had na een half uur.

[benchMarc]

Hopelijk heeft binnenkort een kennis van me eindelijk eens tijd om met zijn warmtebeeldcamera te komen. Mijn verbruik met deze temperaruren is 10,5m3 per 24 uur om het huis maar op 16 graden te houden. Mijn gasverbruik van 1 jaar was zo'n 2600m3. Er glipt geen gas stiekem weg en als ik de ketel op vol vermogen laat stoken voor een uur is er zo'n 2,5m3 weggestookt. Ook geen aparte getallen. Ik ben toch bang dat er iets ernstig mis is met de isolatie hier. Nu helpt het ook niet dat het een vrijstaande bungalow is natuurlijk.

Kan niet wachten tot ik beelden kan nemen van de warmtelekken en eventuele koudebruggen, want er moet wel iets goed mis zijn. Ik zou ook anders niet meer weten waar ik het moet zoeken. Op de CV heb ik al vorig jaar eens gespeeld met de aanvoertemperatuur, maar dat maakt zo'n groot verschil ook niet mogelijk.

[ Voor 8% gewijzigd door benchMarc op 15-10-2015 19:04 ]

[blissard]

@ marc. Wel een hr ketel neem ik aan?

[benchMarc]

blissard schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 19:05:
@ marc. Wel een hr ketel neem ik aan?

Zeker. Een intergas kombi kompakt HR 36/30 uit 2005. Ik kan op dit moment niet beoordelen of de ketel werkt zoals hij behoort te werken. Als ik nu de temp naar 20 graden gooi dan stookt hij volgas om daar te komen en verbruikt voor zover ik kan zien geen gekke waarden. Het gaat er meer om dat hij een aantal keer per uur bij moet stoken om het op 20 te houden (of zelfs 16) en daarbij verstookt hij een bepaald aantal m3 gas, wat bij elkaar dus opgeteld het aantal m3 is wat ik vermeldde. Ook de thermostaat geeft geen vals stooksignaal af want de analoge thermometer laat ook zien dat er geen echte overshoot is. Hij moet schijnbaar zo vaak bijstoken omdat het anders te koud wordt. Denk toch een isolatieissue.

[blissard]

Dan zou ik gauw ook de isolatie verdenken. Dit ga je niet eenvoudig met cv tuning oplossen.

[benchMarc]

blissard schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 19:22:
Dan zou ik gauw ook de isolatie verdenken. Dit ga je niet eenvoudig met cv tuning oplossen.

Nou, misschien heb ik zojuist iets gevonden wat mee kan spelen... Ik heb dus in de woonkamer en keuken vloerverwarming liggen plus 4 radiatoren in totaal. De vloerverwarming functioneert als bijverwarming. Nu merk ik dat 2 radiatoren snel heet worden, maar de andere 2 zijn nu na een uur nog niet voor de helft warm. De temperatuur is nu 2,5 graad gestegen na een uur.
Op de twee radiatoren zitten thermostaatknoppen en de andere 2 die het goed doen niet. Ik heb al de knoppen eraf gedraaid om te zien of de pin mankementen vertoont, maar daar lijkt het niet op. Kan er nog iets anders zijn dat de doorstroom in deze radiatoren blockt? De aanvoerleidingen van deze twee zijn goed heet, maar de retourleidingen koud.

[ThinkPad]

Laten we het debacle van benchMarc hier niet opnieuw gaan aanhalen, je hebt al een eigen topic: Bizar verbruik: 3600m³ gas op 70m² stookoppervlak s.v.p. daar in verder, je probleem gaat hier teveel offtopic

[Anoniem: 84016]

Pfff 3600m2 ik hoop met 400m2 per jaar klaar te zijn na waterzijdig inregelen en mijn CV ketel iets anders instellen.

Tot nu toe aangepast:
Aansluitingen verkeerd om aangesloten radiatoren vervangen.
Radiatoren vervangen van T11 naar T22.
Alle voetventielen van mijn radiatoren aangepast.
DeltaT van 20 graden of meer met alle ramen en deuren open en CV maximaal.
CV ketel:
OT reactie temperatuur naar 50 gezet.
OT aanvraag negeren onder temperatuur aangepast.
Booster uit.
En minimaal vermogen naar 20% gezet (volgens Intergas kan dit prima als je ook geregeld op vol vermogen draait).

[benchMarc]

ThinkPadd schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 20:44:
[mbr]Laten we het debacle van benchMarc hier niet opnieuw gaan aanhalen, je hebt al een eigen topic: Bizar verbruik: 3600m³ gas op 70m² stookoppervlak s.v.p. daar in verder, je probleem gaat hier teveel offtopic[/mbr]

Ok. Ik dacht dat ik met die 2 radiatoren mogelijk iets tunebaars te pakken had, maar ik zal verder gaan in mijn eigen topic. No problem

[naftebakje]

MikeyMan schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 15:58:
Even hardop denken;

Heb nu voor de woonkamer de voetventielen een beetje dicht gedraaid. Dit omdat de woonkamer relatief veel te snel opwarmt.

Echter; nu zie ik dat er maar 5 graden verschil zit tussen de aanvoertemperatuur en de retourtemperatuur.
(Via Incomfort)

Is het dan handig om de voetventielen wat open te draaien en de kraan zelf wat dichter te zetten, zodat de warmte niet zomaar doorstroomt zonder iets gedaan te hebben? Heb ik het dan goed begrepen?

_{iknow, moet een ir thermometer gaan kopen}

Waarom zou je de voetventielen open draaien om de kraan dichter te zetten???
Voordeel van voetventielen is dat niet iedereen er zomaar aan gaat lopen draaien, dus die gebruik je het liefst om in te regelen. Wil je dan op een plaats geen verwarming, draai je de kraan dicht (en na opendraaien zit je weer op de goed ingeregelde situatie door het voetventiel).

[ThinkPad]

Als je radiatorkraan dubbel instelbaar is (dus nog een stelmogelijkheid los van de draaiknop zelf), dan kun je dat beter gebruiken. Als je dan eens wilt behangen/schilderen dan kun je de radiator zo loskoppelen d.m.v. het voetventiel, zonder dat je je instelling kwijt bent.

[MikeyMan]

Ik dacht dat het jaga voetventiel de keuze geeft tussen de radiator in of het water door sturen?

Als ie in feite hetzelfde doet als de radiatorknop zelf, maakt het niet uit natuurlijk.

[_JGC_]

Anoniem: 84016 schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 21:26:
Pfff 3600m2 ik hoop met 400m2 per jaar klaar te zijn na waterzijdig inregelen en mijn CV ketel iets anders instellen.

Tot nu toe aangepast:
Aansluitingen verkeerd om aangesloten radiatoren vervangen.
Radiatoren vervangen van T11 naar T22.
Alle voetventielen van mijn radiatoren aangepast.
DeltaT van 20 graden of meer met alle ramen en deuren open en CV maximaal.
CV ketel:
OT reactie temperatuur naar 50 gezet.
OT aanvraag negeren onder temperatuur aangepast.
Booster uit.
En minimaal vermogen naar 20% gezet (volgens Intergas kan dit prima als je ook geregeld op vol vermogen draait).

Of jouw instellingen gaan werken hangt van nogal wat factoren af. 20% minimum vermogen kan werken, maar is volledig afhankelijk van zeer accurate instelling van gas/lucht op je gasblok en de brander moet in tip-top conditie zijn, anders gaat je ketel ploffen of resoneren met storingen of ketelschade tot gevolg.

Verder die OT reactie en aanvraag negeren, is ook volledig afhankelijk van je thermostaat. Ik ken de Toon niet, weet niet hoe dat ding reageert als je ketel niks doet, maar met menig thermostaat krijg je hierdoor problemen: ofwel je ketel slaat steeds aan en direct weer uit (Honeywell modulation die eerst 75 vraagt en zodra de brander fikt ergens tussen 6 en 40), ofwel je ketel start nooit op (Honeywell wireless die altijd 40 vraagt).

Ik heb destijds het appartement van mijn vriendin waterzijdig ingeregeld en de CV-instellingen getuned met de middelen die daar waren, is het enige appartement in die hele flat waar de verwarming wel naar behoren werkt. De rest wordt of niet warm of verbruikt veel meer gas dan nodig. Onderdeel van het probleem is dat een ketel met 5KW minimaal vermogen een installatie van minder dan 5KW aanstuurt.

[445033]

SvK900 stelt....als je ook geregeld op vol vermogen stookt. Dat gebeurt bij mij helemaal nooit dus hoe gaat hij dat afdwingen? Mijn ervaring is als je goed waterzijdig regelt en je hebt een modulerende thermostaat vermogen gewoon netjes door je ketel wordt geregeld.

[Anoniem: 84016]

445033 schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 16:40:
SvK900 stelt....als je ook geregeld op vol vermogen stookt. Dat gebeurt bij mij helemaal nooit dus hoe gaat hij dat afdwingen? Mijn ervaring is als je goed waterzijdig regelt en je hebt een modulerende thermostaat vermogen gewoon netjes door je ketel wordt geregeld.

Nja vol vermogen de ingestelde 70%. Dit gebeurd bij mij altijd als de temperatuur 3 graden om hoog moet. Van 20 naar 75 graden water temperatuur is dit echt even nodig. De thermostaat regelt bij mij alleen de aanvraag temperatuur van het water niet het vermogen van de ketel. Dit doet de ketel zelf als het water een lagere of hogere temperatuur heeft dan de aanvraag temperatuur van de thermostaat.

Op 40 graden water temperatuur gaat de ketel pendelen omdat zelf 20% vermogen te veel is om de temperatuur kwijt te kunnen. Het vermogen van mijn radiatoren is op 40 graden dus te laag. Bij 50 graden gebeurd dit niet.

[ Voor 12% gewijzigd door Anoniem: 84016 op 16-10-2015 17:06 ]

[445033]

Anoniem: 84016 schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 17:03:
[...]


Nja vol vermogen de ingestelde 70%. Dit gebeurd bij mij altijd als de temperatuur 3 graden om hoog moet. Van 20 naar 75 graden water temperatuur is dit echt even nodig. De thermostaat regelt bij mij alleen de aanvraag temperatuur van het water niet het vermogen van de ketel. Dit doet de ketel zelf als het water een lagere of hogere temperatuur heeft dan de aanvraag temperatuur van de thermostaat.

3 graden komt bij mij nooit voor wel 1,5 maar zelfs dan stook ik niet hoger dan 60 graden en haal ik nooit het volle vermogen. Hoop nu met extra radiator zelfs naar 55 graden te kunnen. Gaat nu makkelijk maar het is nog geen -10 buiten. We zullen zien.

[Anoniem: 84016]

445033 schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 17:07:
[...]


3 graden komt bij mij nooit voor wel 1,5 maar zelfs dan stook ik niet hoger dan 60 graden en haal ik nooit het volle vermogen. Hoop nu met extra radiator zelfs naar 55 graden te kunnen. Gaat nu makkelijk maar het is nog geen -10 buiten. We zullen zien.

Dan heb je het vermogen beperkt denk ik?
Als de thermostaat 50 vraagt en de uitgaande temperatuur is lager dan brand ik op 70% vermogen tot de temperatuur van 50 graden bijna bereikt is pas dan gaat de ketel vermogen terug schakelen.

[marcop23]

_JGC_ schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 14:49:
[...]
Of jouw instellingen gaan werken hangt van nogal wat factoren af. 20% minimum vermogen kan werken, maar is volledig afhankelijk van zeer accurate instelling van gas/lucht op je gasblok en de brander moet in tip-top conditie zijn, anders gaat je ketel ploffen of resoneren met storingen of ketelschade tot gevolg.
[...]

Ploffen of resoneren? Is dat niet alleen voor gare ketels

De CV hier, een Remeha Calenta met isense, staat redelijk vaak op minder vermogen te draaien. Ik heb op de isense een maximum watertemperatuur van 60 graden ingesteld, omdat de ketel dan in zijn condensatiebereik blijft. Bij het aanwarmen komt op de ketel dan ook een setpoint van 60 te staan, aanvoer 60, retour 50 (als alle radiatoren al warm zijn) en relatief vermogen staat dan op 7%

Dat gebeurt helemaal geruisloos, ik heb nog nooit één plofje of resonantie gehoord.

Maar waar slaat die 7% eigenlijk op? 7% van 24,5 kW is maar 1,7 kW en dat is minder dan zijn minimum vermogen, dus wat is het dan wel?

[Anoniem: 84016]

marcop23 schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 17:29:
[...]

Ploffen of resoneren? Is dat niet alleen voor gare ketels

De instelling van minimaal vermogen van 20% is buiten de fabrieksspecificaties. En sommige Intergas ketels geven hier problemen mee. Ploffen of resoneren heb ik totaal geen last van.

[Anoniem: 170453]

Anoniem: 84016 schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 17:33:
[...]


De instelling van minimaal vermogen van 20% is buiten de fabrieksspecificaties. En sommige Intergas ketels geven hier problemen mee. Ploffen of resoneren heb ik totaal geen last van.

Ik heb een remeha calenta 28c.
Hoever kan je gaan met het minimaal vermogen te verlagen?
Ik zit nu op een toerental van 1640, en geen vuiltje aan de lucht.
brand mooi egaal, stabiel, blauw.
Het ergste wat je kan overkomen is een kapotte brander, toch?

[Anoniem: 84016]

Anoniem: 170453 schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 19:45:
[...]


Ik heb een remeha calenta 28c.
Hoever kan je gaan met het minimaal vermogen te verlagen?
Ik zit nu op een toerental van 1640, en geen vuiltje aan de lucht.
brand mooi egaal, stabiel, blauw.
Het ergste wat je kan overkomen is een kapotte brander, toch?

Ik raad je aan even contact op te nemen met de fabrikant net als ik gedaan heb.
Het aanpassen van dit soort dingen kan best gevaarlijk zijn.
Niet alleen voor de CV ketel maar ook voor de eigen veiligheid.

[Microkid]

Anoniem: 170453 schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 19:45:
[...]
Ik heb een remeha calenta 28c.
Hoever kan je gaan met het minimaal vermogen te verlagen?
Ik zit nu op een toerental van 1640, en geen vuiltje aan de lucht.
brand mooi egaal, stabiel, blauw.
Het ergste wat je kan overkomen is een kapotte brander, toch?

Ik heb dezelfde ketel en dit eens aan mijn installateur gevraagd. Je mag niet lager dan 1850. Zijn reactie:

Het is sterk af te raden om lager dan de voorgeschreven waarde te gaan. als je onder dit punt komt, bestaat de mogelijkheid dat de vlam wegvalt en dat er een ophoping van brandbaar mengsel ( gas / lucht) ophoopt in de brander. Deze kan dan mogelijk weer ontstoken worden door de brander zelf ( restwarmte ) waardoor je een explosie in de brander krijgt. Tevens kan er door de te lage luchtdoorstrooming een situatie ontstaan waardoor de lucht te veel restwarmte bevat en er schade aan wisselaar en rookgasafvoer ontstaat.

[445033]

Anoniem: 84016 schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 17:17:
[...]


Dan heb je het vermogen beperkt denk ik?
Als de thermostaat 50 vraagt en de uitgaande temperatuur is lager dan brand ik op 70% vermogen tot de temperatuur van 50 graden bijna bereikt is pas dan gaat de ketel vermogen terug schakelen.

Nee hoor. Pomp op stand 1 en ketel pruttelt lekker langzaam en gestaag vanwege de lage retour.

[Oxellaar]

Anoniem: 170453 schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 19:45:
[...]


Het ergste wat je kan overkomen is een kapotte brander, toch?

Dat is het minst erge wat kan gebeuren, want dat gebeurt geleidelijk door oververhitting van de brander.
De brander wordt namelijk gekoeld door het gas/lucht mengsel.

Een flinke klap in de verbrandingskamer sloopt je hele ketel. Je ventilator krijgt een enorme klap te verwerken. De mantel staat echt als een ballon zo bol en de kunststof voorplaat vliegt aan barrels.
Waarschijnlijk is hij direct afgeschreven.
En waarom? Voor een fictieve besparing van een procent op je gasrekening.
Ik snap niet dat je daarom zo'n risico wil nemen.

De kleur van een vlam zegt niets over de juiste verbranding, alleen meten is weten.

Daarbij loop je het risico dat bij het onderhoud de co2 afstelling in laaglast op dat verkeerde toerental gebeurt. Zo stapel je fout op fout en juist daardoor gebeuren ongelukken, door samenloop van omstandigheden......

[ThinkPad]

Dat is ook niet de insteek van dit topic gelukkig. We zoeken hier de grenzen op, maar wel altijd binnen de veilige kaders, moge dat duidelijk zijn.

[_JGC_]

Zo erg als oxellaar beschrijft is het extreme geval. Ik heb iets minder extreem gehad: kapot gasblok, kapotte brander en een rookgasafvoer die je een paar keer per dag opnieuw inelkaar mag gaan zetten.
Reparatie duurder dan wat je ooit aan gas gaat besparen...

Nou heb ik het idee dat mijn ketel nooit helemaal 100% is geweest, QA bij intergas is ook niet alles, bij mijn ketel lag er een draad uit de print bijvoorbeeld...

[Anoniem: 170453]

ThinkPadd schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 00:35:
Dat is ook niet de insteek van dit topic gelukkig. We zoeken hier de grenzen op, maar wel altijd binnen de veilige kaders, moge dat duidelijk zijn.

Die insteek heb ik ook.
Een fabrikant bouwt een bepaalde marge in.
En als die bekend is kan daar naar mijn mening gerust wat van af.
Schijnt bij intergas ook een veel gebruikte tweak te zijn. (Niet starttoerental)

Gas ophoping is ook een interessante casus.
Wordt dat niet opgevangen door je ionisatie controle?
Wat is daar trouwens de grenswaarde van?


Bij onderhoud zorg ik wel dat de instellingen weer orgineel zijn.
De gemiddelde monteur zou er waarschijnlijk een hartverzakking van krijgen.

[Oxellaar]

Anoniem: 170453 schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 10:52:
[...]


De gemiddelde monteur zou er waarschijnlijk een hartverzakking van krijgen.

Een hartverzakking zal wel meevallen, hij zal het eerder dom vinden
En het juiste toerental weer instellen.

De ionisatie vangt zeker een vlamfout op, maar alles binnen de marges die een fabrikant vast stelt.
En juist aan die marges ga je nu zelf rommelen.
En wat die tweak bij een intergas kan veroorzaken is hier genoeg over te vinden op het forum.

Wel vreemd dat jij, zonder enige onderbouwing, jezelf boven de fabrikant plaatst.
Maar genoeg over gezegd, laat het alleen geen advies zijn voor anderen hier

[ Voor 20% gewijzigd door Oxellaar op 17-10-2015 11:14 ]

[Ray]

Ik heb weer even zitten puzzelen om de tMin op 45 graden te zetten (50 max) ipv 50-50. Nu daalt dus de watertemp naar 45 als ik dicht bij de gewenste ruimte temp kom.

Echter daalt hiermee ook de temp van mijn vloerverwarming met 5 graden. normaal aanvoer 40 en dan 35.

nu kom ik er niet helemaal uit of ik dan geen warmte terug uit de vloer aan het leveren ben / ga onttrekken ipv toevoegen.

hoe weet ik of mijn gemiddelde temp door de vloer nog wel voldoende is om de ruimte temp te halen.

dus stel ik wil 21 graden woonkamer hoe warm zal dan minimaal de vloer moeten worden ?

of zie ik iets over het hoofd ?

voorlopig effect is trouwens dat de ketel nu helemaal terug kan moduleren wat eerst niet lukte!

helaas nog geen uitlezing van de meter mogelijk vanwege overstap van leverancier

[ Voor 12% gewijzigd door Ray op 17-10-2015 11:27 ]

[ReLight]

Omdat jullie zo laaien waren over de iSense, deze nu terug gehangen ipv de Honeywell ChronoTherm. Ik heb een paar dagen dTemp grafieken, dus kan het mooi vergelijken.
We zullen zien.

[Anoniem: 170453]

Oxellaar schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 11:11:
[...]


Wel vreemd dat jij, zonder enige onderbouwing, jezelf boven de fabrikant plaatst.
Maar genoeg over gezegd, laat het alleen geen advies zijn voor anderen hier

Onderstaande las ik ergens.

Vergroot het modulatiebereik

Zodra het CV-water op temperatuur is, heeft de ketel minder vermogen nodig om het op temperatuur te houden. Door het minimale toerental te verlagen geef je de ketel de kans om op zo’n laag mogelijk pitje te pruttelen. Dat is zuiniger én comfortverhogend. Want nu de radiatoren niet meer loeiheet worden, is er naderhand ook geen koude trek meer.

Zelf heb ik het minimale CV-toerental verlaagd van 40% (11,2 kW) naar 30% (8,5 kW). Dit kan ook voor de warm waterfunctie. De ketel heeft nu dus een groter bereik om te moduleren. Zo werkt hij stiller en zuiniger.

Als je het minimale CV-toerental verlaagt, houd de ketel dan goed in de gaten als hij op minimum vermogen brandt. Sommige ketels, waaronder mijn Intergas, hebben zelfs een functie om de ketel te testen op minimum vermogen. Hoor je plopjes of valt spontaan de vlam weg, dan heeft de ketel te weinig vermogen. Dat komt de levensduur en het gasverbruik niet ten goede. Verhoog het minimale CV-toerental in dat geval weer totdat de symptomen verdwijnen.

bron: https://www.vandomburg.ne...l-instellen-en-afregelen/

Laten we eens een voorbeeld pakken.
Niet vervuilde ketel heeft op minimaal vermogen een fictieve doorstroming van 50L/m.
Zwaar vervuilde ketel met 5 jaar geen fatsoenlijk onderhoud heeft in de zelfde situatie 30L/m.
Goed onderhouden gemodificeerde ketel heeft net voor de onderhoudsbeurt een doorstroming van 40L/m.
En met gemodificeerd bedoel ik aangepast minimaal vermogen.

Met bovenstaande geef ik aan waar ik denk dat de marge zit.
En dan heb ik het nog niet eens over de lengte van de toevoer/afvoerkanalen.

Bovenstaande zou ik graag als onderbouwing willen aandragen

[Ray]

deze zelfde man schrijft ook:

Geen aansprakelijkheid

Voor de volledigheid: ik ben een enthousiaste hobbyist en geen installateur. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of andere ongewenste gevolgen die worden geleden naar aanleiding van wat ik heb geschreven over CV-tuning.

ik deel je mening dat er best een stukje marge zal zijn afhankelijk van het type ketel en overige randvoorwaarden maar of het nu verstandig is om daar als 'onwetende' consument mee te gaan gokken vraag ik me af.

[ Voor 27% gewijzigd door Ray op 18-10-2015 18:31 ]

[_JGC_]

25% kan je gerust instellen, dat is ook het toerental waarop gas/lucht afgesteld wordt bij intergas hre ketels. Lager is buiten specs.

[Oxellaar]

En daarbij blijft de persoon uit de link binnen de opgegeven marges van de fabrikant. Niets aan de hand dus.
Zantzak wil daar juist buiten gaan.

[naftebakje]

marcop23 schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 17:29:
[...]

Ploffen of resoneren? Is dat niet alleen voor gare ketels

De CV hier, een Remeha Calenta met isense, staat redelijk vaak op minder vermogen te draaien. Ik heb op de isense een maximum watertemperatuur van 60 graden ingesteld, omdat de ketel dan in zijn condensatiebereik blijft. Bij het aanwarmen komt op de ketel dan ook een setpoint van 60 te staan, aanvoer 60, retour 50 (als alle radiatoren al warm zijn) en relatief vermogen staat dan op 7%

Dat gebeurt helemaal geruisloos, ik heb nog nooit één plofje of resonantie gehoord.

Maar waar slaat die 7% eigenlijk op? 7% van 24,5 kW is maar 1,7 kW en dat is minder dan zijn minimum vermogen, dus wat is het dan wel?

Die 7% zal een percentage van het bereik zijn, dus op "1%" draai je op het minimaal ingesteld vermogen, en op "100%" draai je op het maximaal ingesteld vermogen, tussenin lineair verlopend. Wellicht om verwarring "hij wil niet lager dan 20%" te vermijden.

[menzo]

Wij hebben thuis een ketel die ook de buiten temperatuur meeneemt. En volgens de stooklijn moet de aanvoer temperatuur nu ongeveer 40 graden zijn. De radiatoren voelden altijd wel heel warm. Na wat onderzoek bij de ketel ben ik er achter gekomen dat de originele installateur de aanvoertemperatuuropnemer op de retourbuis had aangesloten, hierdoor bleef de ketel maar stoken totdat de retour deze temperatuur had.

Nu ik het heb omgedraaid ben ik wel of ik een verschil ga merken qua overshoot (had ik heel vaak) en gasverbruik.

[Ray]

Oxellaar schreef op zondag 18 oktober 2015 @ 22:25:
En daarbij blijft de persoon uit de link binnen de opgegeven marges van de fabrikant. Niets aan de hand dus.
Zantzak wil daar juist buiten gaan.

Ik zat toch eens even daar mijn manual vd calenta 40c te bladeren en ik zie daar eigenlijk niets over wat minimaal toegestaan zou zijn. Ik zie dat af fabriek de min ventilator op 1700 toeren staat maar nergens of dit lager mag.

[JayPe]

[table width=100%][tr][td]

Casus - Hoekwoning JayPe - Gas besparen door middel van CV tuning:

Mijn CV installatie is waarschijnlijk hopeloos slecht afgesteld.


Situatie:
Hoekwoning, jaren 30 vorige eeuw.

Ketel: Nefit Ecomline HRC 30 ( combi ketel met voorraadvat warmtapwater, één niet instelbare pomp, 3 weg kraan voor tap/cv kraan)

Termostaat: Moduline 30


Radiatoren:
Bijkeuken/kantoor ( Danfoss thermostaat ) recht naast de ketel
50x90 cm type 11 - circa 900 Watt
T wens: 17-18 graden

Toilet
( normale kraan ) vlak bij de ketel
45x40 cm type 10 - circa 300 Watt
T wens: 18 graden

Garage/Berging ( Danfoss thermostaat )
160x60 type 21 - circa 2250 Watt
T wens: vorstbeveiligd :-)

Hal ( Danfoss thermostaat )
110x40 type 22 - circa 1750 Watt
T wens: 16/17

Keuken ( Danfoss thermostaat )
95x80 type 22 - circa 2500 Watt
T wens: 17

Woonkamer: 4x radiator, 4 keer gewone kraan ( tevens ModLine in dit vertrek aanwezig )
110x50 type 22 - circa 2000 Watt
110x50 type 22 - circa 2000 Watt
110x50 type 22 - circa 2000 Watt
160x30 type 33 - circa 2750 Watt
T wens: 18,5 / 19,5

Slaapkamer 1: Danfoss thermostaat
210x40 type 22 - circa 2500 Watt
T wens: 15

Slaapkamer 2: Danfoss thermostaat
230x40 type 21 - circa 2500 Watt
T wens: 15

Badkamer: Danfoss thermostaat
80x60 type 22 - circa 2000 Watt
T wens: 15+/18,5

Inloopkast: Danfoss thermostaat
40x40 type 11 - circa 400 Watt
T wens: Vorst/vochtbeveiling/16 graden

[table width=100%][tr][td]

Plan van aanpak?

In de woonkamer hangt dus een overkill aan radiatoren, zonder termostaatkranen, en dáár is ook nog een haard aanwezig ( hout gestookt ). De rest van het huis mag best koud zijn (en daar stook ik dus ook niet echt; kranen staan eigenlijk allemaal op 1 of op beperkte doorstroming.

Maar:
- Niets in waterzijdig ingeregeld/in te regelen: Termostaatkranen zijn allemaal niet regelbaar, en voetventielen zijn ook nergens aanwezig. Sterker nog: buisisolatie in de kruipruimte is niet eens goed op orde (wordt aangewerkt).

Heeft 't zin/nut om álle kranen te vervangen door Danfoss Dynamic Valve kranen?
Zijn 'geen thermostaatkranen' in het vertrek waar de ModLine 30 hangt nou malpraktice of niet?
Waar begin in met tuning?

Een warmtebeeldcamera is in bestelling (Flir One Android), dus ben erg benieuwd hoe of wat ik daarmee kan bereiken.

De woonkamer is het enige vertrek waar ik het behaaglijk wil stoken gedurende de winteravond/gehele weekend, al gaat in het weekend ook wel vaak de haard aan. De overige vertrekken koelen dan vaak wel sterk af.
Spouwmuurisolatie is afgelopen voorjaar aangebracht, waar ik hoop dat dat goed helpt: de woonkamer van circa 35m2 heeft voornamelijk buitenmuren, want hoekwoning. Verder is er enkel glas, geen vloerverwarming, en wordt de vloer/kruipruimte voorzien van EPS isolatie 'as we speak'. HR++ glas zit er vooralsnog niet in. Gordijnen ook niet. Ik gebruik nu de luiken van het huis ( buitenzijde ).

Alle kranen vervangen door Danfoss Dynamic Valve kranen kan, maar dat zijn er dan best veel ( 13 stuks a circa 30eu 't stuk), is dat nodig? Of zou ik juist vooral en enkel in de woonkamer deze kranen moeten ?

Ik vermoed dat de 2 radiatoren die dicht bij de ketel zitten vooral belangrijk zijn om aan te pakken: De type 11 in de bijkeuken is later geplaatst, en is voor de ruimte onderbemeten: ik krijg het daar niet lekker warm. Vooral ook omdat de woonkamer vlot op temperatuur is, en de ketel daarna uitgaat. Maar als de ketel draait, komt er via de radiator bij het toilet en de bijkeuken wel vrij warm water retour, wat voor de temperatuur (retour) waarschijnlijk ongunstig is?

Ik ben eens aan het pielen geweest met de temperatuur op de CV ketel, ik meen van het tapwater. Maar die potmeter leek/lijkt het niet echt te doen. De retour temperatuur en de aanvoertemperatuur regel ik met de ModLine 30 volgens mij? Stooklijn, Lage temperatuur, waterzijdig inregelen, allemaal mooie termen, en volgens mij loop ik een hoop voordeel mis, maar bomen, bos, en ook nog mistig!

[prein2]

Met de potmeter stel je de max temperatuur in, als de moduline dus meer vraagt krijgt ie het niet. Dus die kun je wel goed gebruiken.

Verder, om goed in te kunnen regelen moet je een temperatuursensor hebben. En flir is prachtig, maar voor je cv buizen voldoet een simpele thermometer ook. Zelf heb ik en ir thermometer van ebay voor 8 euro. Die is nauwkeurig op een graad of 2 schat ik. Goed genoeg.

Daarnaast heb je een probleem in de bijkeuken. Je geeft aan dat je het daar moeilijk warm krijgt, dat maakt het meteen een stuk lastiger om te besparen dmv cv tuning. Een radiator heeft de meeste capaciteit bij een delta t van zo laag mogelijk. Als je dus iets gaat beperken om een hogere delta t te krijgen daar dan neemt het vermogen van je radiator af. En dus zal je het nog moeilijker warm krijgen. T zelfde geldt als je je aanvoertemperatuur omlaag doet, dan gaat ook het vermogen van de radiaotr achteruit.

Wat je kunt doen is de radiatoren in de woonkamer behoorlijk knijpen om zodoende af te dwingen dat de cv langer aanstaat en dus de bijkeuken meer kans krijgt om op te warmen, maar waarschijnlijk moet je daarvoor een nieuw topic openen: 'extra gas gebruiken om een onderbemeten kamer op temp te krijgen'

Het best is om dus een grotere radiator op te hangen en daarna te gaan tunen!

[naftebakje]

Lijkt idd dat je woonkamer moet geknepen worden om de boel wat evenwicht te geven, voor de bijkeuken kan je eens zien of een ventilator helpt (zelfbouw-dbe); normaal zal dat zowel het opwarmen als de deltaT goed verbeteren (maar WAF is wel minder).

[ThinkPad]

De Danfoss thermostaatkranen zijn best duur volgens mij, dus die zou je evt. nog op Marktplaats kunnen zetten als je ze gaat vervangen, maar ze nog wel goed werken.

[Oxellaar]

De 3 potmeters op de Ecomline zijn voor de temperatuur van tapwater, Cv water en de kleine achter het dekseltje is voor de begrenzing van het vermogen. Staat allemaal in de handleiding, te vinden op de website van Nefit.
De boiler staat standaard vrij heet, dik 60 graden.
Tapwater kun je dus best wat verlagen naar 55 a 60 graden.


In de woonkamer hoef je geen knoppen op de kraan te monteren, je regelt daar immers met je Moduline.
Scheelt toch weer aardig wat geld.
Weet niet of er veel verschil in prijs zit, maar Heimeier heeft een dezelfde kraan als de DV van Danfoss. Het is de Heimeier Eclipse.

[ Voor 10% gewijzigd door Oxellaar op 20-10-2015 09:52 ]

[Raven]

Raven schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 12:06:
Plaatje uit het vorige deel:
[...]
Ik heb hier een geval zoals bovenstaande. Alle radiators doen het goed, op die voorin de woonkamer na. Die doet zoals bovenstaande plaatje het weergeeft: Aanvoerleiding heet, bovenste helft radiator ook, onderkant en afvoerleiding koud.

Mijn eerste ingeving: Ontluchten. Geen lucht in de radiator en CV-ketel herstart (voor ontluchtingsprogramma) hielp ook niet. Toen geGoogled. Las iets over een kraantje aan de uitgang om de doorstroming te beperken, hier zit daar wel een kraantje, maar het enige dat die doet is de radiator leeg laten lopen. Er lijkt geen doorstroombeperkingkraan terug naar de ketel te zijn.

Toen alle goedwerkende radiators dichtgedraaid om te kijken wat dat doet, wil de radiator achterin de woonkamer niet dicht, knop draait door Maar met alleen die en het probleemgeval open verandert er niets.

Note: Begin dit jaar is de 20 jaar oude ketel (Agpo Econforte HMC23) vervangen door een Atag A244. Misschien is er troep in de leidingen gekomen dat dit veroorzaakt?

Inmiddels is de Geas voor de 2e keer langs geweest, ze hebben bijna 3 uur nodig gehad

7 van de 11 radiators hebben na het aftappen van het vele (in verschillende kleuren zijnde) leidingwater een nieuwe temperatuurknop gekregen. Daarna de installatie weer gevuld en ontlucht om uiteindelijk te testen wat de radiator voorin de kamer nu doet. Blijkt dus dat de kleinere radiator achterin de woonkamer er voor zorgde dat die voorin de kamer te weinig water kreeg. Achterste radiator een stuk dicht gedraaid en die voorin krijgt nu meer water en wordt nu helemaal warm , de woonkamer wordt nu ook meteen gelijkmatiger warm, niet dat de achterkamer warmer was dan de voorkamer.

edit: En ze mogen nog een keer terugkomen, een van de nieuwe knoppen lekt...

edit2: Daarnaast is het nu voorin het huis érg goed hoorbaar dat de pomp alleen op hoge snelheid kan werken Helaas valt daar niets aan te doen.

[ Voor 8% gewijzigd door Raven op 20-10-2015 12:55 ]

[naftebakje]

Raven schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 11:18:
...edit2: Daarnaast is het nu voorin het huis érg goed hoorbaar dat de pomp alleen op hoge snelheid kan werken Helaas valt daar niets aan te doen.

Eigenlijk wel, een bypass maken over je pomp met een kraan in die je afregelt zodat de pomp bijvoorbeeld 75% van zijn uitgang direct terugkrijgt op de ingang, voordeel is ook dat je hierbij de belasting (dus het energieverbruik) van de pomp vermindert. Maar het is wel nogal omslachtig om je ketel zo te wijzigen en het afregelen is niet zo eenvoudig, dus misschien niet echt een goeie oplossing.

Condensator toevoegen om draaisnelheid te beperken is anders ook een optie (staat dacht ik in dit topic enkele keren vermeld, met goeie resultaten).

[Anoniem: 437356]

Oxellaar schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 22:00:


Verder staat het hele menu beschreven in de handleiding.
Op een ketel zelf hoef je zo veel niet in te stellen, het systeem erachter is veel belangrijker.
Het enige wat je op de ketel hoeft in te stellen is een maximale cv watertemp, ww temperatuur verlagen, (65 is erg hoog) pompsnelheid eventueel verlagen en misschien het vermogen iets.

Oke ww nu gezet op eco en 50.
De temperatuur het verwarmingswater ston d op 85.

Ik kan zelf de handleiding niet vinden. Maar zal nog eens goed zoeken. Ik wil nu graag alleen nog even indien nodig de pompsnelheid verlagen en het vermogen dan.

Heb alleen een soort van haast. Omdat we doordat ze de hele wijk aan het slopen /verbouwen zijn ik zo een maand niet op balkon kan in aanleg dakterras en dus niet bij de kachel kan. Dus als iemand me zou kunnen uitleggen hoe ik die 2 zaken kan nakijken graag!

[Sjakie2001]

Ik heb een vraag over de warmhoudfunctie van een Intergas HReco 36; op de ketel heb ik de zelflerende warmhoudfunctie ingeschakeld (met 3 ecodagen), op mijn iSense thermostaat kan ik echter alleen kiezen tussen warmhoudfunctie altijd aan/altijd uit/'s nachts uit.

Momenteel staat de iSense op warmhoudfunctie altijd aan, maar kan de ketel dan nog wel gebruik maken van zijn zelflerende warmhoudfunctie?

Met andere woorden, zal de ketel de iSense m.b.t. de warmhoudfunctie overrulen?

Alvast bedankt voor de antwoorden.

[Raven]

naftebakje schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 15:09:
[...]
Eigenlijk wel, een bypass maken over je pomp met een kraan in die je afregelt zodat de pomp bijvoorbeeld 75% van zijn uitgang direct terugkrijgt op de ingang, voordeel is ook dat je hierbij de belasting (dus het energieverbruik) van de pomp vermindert. Maar het is wel nogal omslachtig om je ketel zo te wijzigen en het afregelen is niet zo eenvoudig, dus misschien niet echt een goeie oplossing.

Condensator toevoegen om draaisnelheid te beperken is anders ook een optie (staat dacht ik in dit topic enkele keren vermeld, met goeie resultaten).

Ik denk niet dat de wooncorporatie de opdracht gaat geven de nieuwe ketel van zo'n bypass te voorzien, daarnaast heeft de fabrikant al aangegeven dat een pomp die zo hard draait heel normaal is bij dit model.

Had ik al wat over gelezen, besproken met Geas, zou niet altijd goed werken en aangezien de ketel geen eigendom is, maakt dat het verhaal wat lastiger als het om aanpassingen gaat.

edit: Lek is inmiddels gedicht.

En de waterdruk van de leiding die het huis binnenkomt krijgt de installatie niet eens op hoge druk. Gelukkig is deze ketel daar minder gevoelig voor dan de oude

[ Voor 8% gewijzigd door Raven op 20-10-2015 17:10 ]

[ReLight]

Sjakie2001 schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 15:18:
Ik heb een vraag over de warmhoudfunctie van een Intergas HReco 36; op de ketel heb ik de zelflerende warmhoudfunctie ingeschakeld (met 3 ecodagen), op mijn iSense thermostaat kan ik echter alleen kiezen tussen warmhoudfunctie altijd aan/altijd uit/'s nachts uit.

Momenteel staat de iSense op warmhoudfunctie altijd aan, maar kan de ketel dan nog wel gebruik maken van zijn zelflerende warmhoudfunctie?

Met andere woorden, zal de ketel de iSense m.b.t. de warmhoudfunctie overrulen?

Alvast bedankt voor de antwoorden.

Ik heb gewoon een Remeha, en de iSense nu weer, maar in de handleiding van 1 van de 2 staat in elk geval dat de instelling op de iSense altijd die van de ketel zal overschrijven/onderdrukken.

[_JGC_]

Bij de HRE moet je voor tapwater regeling een draadbrug verwijderen, weet niet of de HREco die heeft. Is volgens mij alleen van toepassing als de warmhoudfunctie altijd aan is op de ketel, bij eco heeft het geen invloed.

[Grolsch]

Op de zaak hebben wij 3 Remeha ketels in cascade opstelling.
De verwarming is hier in 3 zone's verdeeld met elk hun eigen pomp

Men klaagt hier op kantoor dat het niet echt warm wordt.

Nu zie ik dat de delta T tussen aanvoer en retour temperatuur 30 á 35 graden is, wat volgens mij te hoog is.

Wij hebben een voor het kantoorgedeelte een Grundfos Alpha2 pomp

https://nl.grundfos.com/c...S_DBS/Grundfos_Alpha2.pdf

Alle radiatoren zijn waterzijdig ingeregeld door de installateur.

Nu staat de pomp standaard in de "auto-adapt" stand

AUTOADAPT – kiest de optimale instelling om de perfecte balans tussen comfort en
rendement te vinden. AUTOADAPT is de fabrieksinstelling en de aanbevolen instelling voor
80% van alle systemen.

Nu kan ik ook kiezen voor instelbare Proportionele druk

Proportionele druk – varieert evenredig met het debiet en is de beste keuze voor
éénpijpsystemen met grote variaties in debiet

En als laatste optie heb ik constant toerental (ook instelbaar)

Constant toerental – biedt drie modi met constant toerental voor toepassingen met
constant debiet

De autoadapt functie werkt dus blijkbaar niet (goed).

Kan ik nu het beste werken met proportionele druk of met constant toerental volgens jullie

[Oxellaar]

Constante druk zou ik niet gebruiken, de pomp wil dan een bepaalde druk handhaven.
Dat kan voor behoorlijk stromingsgeluid zorgen.
Auto adapt is in feite hetzelfde als proportionele druk, alleen met een veel groter regelbereik.
Juist dat grote regelbereik gooit soms roet in het eten.
Zet de pomp op proportionele druk en verhoog het toerental tot je de juiste retour krijgt.
Vergeet trouwens niet dat het waarschijnlijk om een weersafhankelijk systeem gaat, daar is de dT vaak erg groot. Zodra de thermostaatknoppen gaan knijpen gaat de doorstroming erg omlaag, dus dT omhoog.

Ik verwacht trouwens eerder dat er iets te fanatiek is ingeregeld.

[ Voor 5% gewijzigd door Oxellaar op 21-10-2015 09:28 ]

[Luchtenburger]

Ik heb een Nefit Ecomline HRC 22H ketel, de beneden verdieping is volledig voorzien van vloerverwarming en de thermostaat is een Moduline 400.
Het duurt bijzonder lang voordat de ingestelde temperatuur gehaald wordt, van 17^oC naar 20^oC duurt zeker wel een uur of 4.
De thermostaat staat ingesteld op weersafhankelijke regeling met ruimte temperatuur compensatie. Ik merk nu dat de bedrijfsstatus voortdurend oY is. Uitleg bij deze code is "De temperatuur in het toestel cv-water temperatuur is hoger dan ingesteld."
Reden hiervoor kan zijn een druppelende kraan, maar dat is bij mij niet het geval.

Ik heb de werking van de ketel nu een poosje in de gaten gehouden.
Indien ik de ketel inschakel (gewenste temperatuur verhoog) is de gewenste aanvoer temperatuur bijvoorbeeld 33^oC, na ongeveer 10 minuten is de aanvoer temperatuur 36^oC. Enkele minuten later gaat de ketel uit met bedrijfsstatus 0Y. Dit verklaart dan ook wel dat het zo lang duurt voordat het warm wordt, de ketel gaat voortdurend uit. Het lijkt momenteel meer op een aan/uit regeling...
Iemand enig idee wat hier aan de hand is?

[ThinkPad]

Bij weersafhankelijke regeling werk je volgens mij met een stooklijn. Kijk eens of je daar wat over terug kan vinden, wellicht dat die erg laag staat ingesteld.

[Proton_]

Vloerverwarming = traag.
Als je snel de lucht op wil warmen, heb je convectoren en een hogere temperatuur nodig. En een mengventiel voor de vloerverwarming, anders verbrand je je voeten.

Als je alleen vloerverwarming hebt is het het meest praktisch om een constante temperatuur aan te houden. Anders moet je inderdaad 4 uur van tevoren beginnen met stoken Een beetje zelflerende klokthermostaat doet dat na een weekje vanzelf trouwens.