Bizar verbruik: 3600m³ gas op 70m² stookoppervlak

[benchMarc]

Omdat ik het energieverbruiktopic niet teveel wilde misbruiken voor mijn eigen probleem, eens een eigen topic. Waarschuwing: dit is een behoorlijk verhaal want ik heb mijn best gedaan zoveel mogelijk eerst zelf uit te zoeken. Deze bevindingen wil ik dus ook graag delen aangezien ik ze noodzakelijk acht om het probleem te localiseren.

Korte introductie:
Vorig jaar zomer heb ik een vrijstaande bungalow gekocht van 140m² oppervlak. Zoals ik voorheen ook altijd in mijn vorige appartement deed hield ik netjes elke week de energie- en gasstand bij. Toen de winter een beetje begon in te zetten vond ik het verbruik wel erg gortig worden. Mijn meterstanden houd ik ook bij op mindergas.

Even de gemeten maanden op een rij:

Sep 2014: 80m³
Okt 2014: 158m³
Nov 2014: 334m³
Dec 2014: 495m³
Jan 2015: 512m³
Feb 2015: 429m³

Kortom: vanaf september t/m februari zit ik al op net iets boven de 2000m³. En dan heb ik pas 6 maanden gehad. Dit heb ik mbv percentages, maar ook met mijn graddag van 1,04m³ geëxtrapoleerd naar 1 gemiddeld jaar en dan kom ik op zo'n 3600m³ aan verbruik uit per jaar.

Ook nog even wat feiten op een rij:
- De bungalow komt oorsprongelijk uit 1981, maar is volledig aangebouwd en verbouwd in begin 1990. De hal, woonkamer, keuken plus het hele dak (waar ik dus stook) is toen volledig opnieuw gebouwd. Evenals de vloerverwarming die er dus toen in is gelegd.
- Op mijn 140m² oppervlak stook ik eigenlijk maar op 70m², verdeeld over 3 ruimtes: de hal, de woonkamer en de keuken.
- Mijn bungalow heeft wel een schuin dak en dus een vliering waarbij het hoogste punt van de vliering (de nok van het dak) 1m50 is.
- De stooktemperatuur is alle maanden continu 20°C geweest. Dag en nacht.
- Deze 3 ruimtes hebben allen vloerverwarming. Plus in de woonkamer zijn nog 3 radiatoren aanwezig. In de maanden tm december heb ik altijd maar één radiator open gehad, en tegenwoordig als "test" heb ik ze nu alle 3 open staan.
- De ketel is een Intergas kombi kompakt 36/30 uit 2005.
- De thermostaat is een Honeywell round on/off (dus niet modulerend, terwijl de ketel dat wel is).
- De vloerisolatie is niet bekend bij mij, noch of ik spouwmuurisolatie heb. Wel heb ik de isolatie van het dak bekeken en daar zit overal 15cm dik glaswol tussen.
- De muren voelen niet koud aan en ik kan nergens echt een tochtplek ontdekken.
- De ketel heb ik eerst op dezelfde waarde als de bewoners laten staan (90 graden CV) en vloerverwarmingthermostaat op 40 graden).
- Vervolgens las ik over CV-tuning en ben ik de cv-temperatuur op 60 gaan zetten (ook nog 50 geprobeerd). Dit had geen grote verschillen in waardes als effect. Sinds 3 weken staat hij weer op 90.
- De gasmeter heeft geen stiekem verbruik. Thermostaat uit is gasmeter uit en telt er helemaal niets meer bij.
- Ketel op vol vermogen stookt zo'n 2,4m³ per uur.

Ik snap dat een vrijstaand huis altijd wat meer stookkosten met zichmeebrengt, maar dit is absurd. 3600m³ voor zo'n 70m² die ik verwarm. Tuurlijk snap ik dat ik op diverse punten hier en daar wat kan besparen. Daar ben ik in het algemene energieverbruiktopic hier ook op gewezen. Ik zou een andere thermostaat kunnen kopen en nachtverlaging invoeren, en eventueel de ketel nog op iets minder graden laten stoken. Een paar graden lager snachts en overdag gaat mij niet ineens een verbruik van 2000m³ (wat nog enigszins acceptabel zou zijn) opleveren ipv 3600.

Ik heb wat kentallen verzameld, waarmee ik het stookgedrag van de ketel heb gemonitord.
Ik zal beginnen met vandaag. De buitentemperatuur op de tijden dat ik heb gemeten was zo'n 11°C met windkracht 4.
De temperatuur stond vandaag de hele tijd op 20 graden voordat ik ging meten. Vanaf 15:20 ben ik begonnen met het monitoren van het stookgedrag van de ketel:
om 15:20 sprong de ketel aan.
15:22 ketel uit
15:31 ketel aan
15:33 ketel uit
15:40 ketel aan
15:42 ketel uit
15:50 ketel aan
15:52 ketel uit
16:00 ketel aan
16:03 ketel uit
16:11 ketel aan
16:13 ketel uit
16:21 ketel aan

Je kunt er dus behoorlijk de klok opgelijk zetten. Wanneer hij stookt is dit voor 2 minuten en verbruikt hij hierbij 0,06m³. Dit doet hij dus 6x in het uur, wat het verbruik per uur op 0,36m³ brengt. Even ervan uitgaande dat het dan de hele dag en nacht gemiddeld 11° blijft brengt dit het dagtotaal op 8,64m³. In een maand waarbij het de gehele maand dezelfde 11°C blijft zou dit dus 267,84m³ worden.

De volgende stap die ik heb uitgevoerd was om 18:12 de thermostaat van 20 terugzetten naar 15 graden, zodat er niet meer wordt gestookt. Hiermee wilde ik kijken hoe goed/slecht het met mijn isolatie gesteld is door de temperatuurval in de gaten te houden. Ik heb voor de zekerheid een analoge thermostaat erbij gehouden, omdat mijn digitale alleen maar per halve graden kan aangeven.

18:12 is het 20°C volgens de honeywell thermostaat (21 op analoog)
19:12 is het 19,5°C volgens de honeywell thermostaat (20,8 op analoog)
20:33 is het 19,5°C volgens de honeywell thermostaat (20,5 op analoog)
21:30 is het 19,0°C volgens de honeywell thermostaat (20 op analoog)
22:17 (ninja edit na mijn post eindelijk klaar was) nog steeds 19,0°C volgens de honeywell en 20 op analoog

Op het moment van schrijven (dus 4 uur nadat ik hem terug heb gezet) is het dus nog steeds heel goed uit te houden hier, zonder dat ik merk dat het kouder is geworden.

Nog meer proefjes? Jazeker. Voor de liefhebber:

22-apr met een buitentemperatuur heb ik de thermostaat eens verhoog van 20 naar 22 graden, gewoon om te kijken wat er gebeurt. Het volgende:
De verwarming had 40min nodig om de temperatuur van 20 naar 22 graden te krijgen en verbruikte hierbij 1,5m³.
Vervolgens toonde de ketel het volgende stookgedrag:
0:16 ketel aan
0:22 ketel uit
0:26 ketel aan
0:31 ketel uit

Ditzelfde patroon bleef zich herhalen bij 6 graden buitentemperatuur en de thermostaat op 22. Hij stookt dus steeds 6 minuten lang en blijft dan 4 minuten uit -> repeat.

Vervolgens heb ik die nacht de thermostaat van 22 naar 16 gezet om 00:34. Dit was het verloop van de temperatuur:
0:43: 21,5°C
1:35: 21,0 °C
2:24: 20,5 °C
9:00: 18,0 °C
12:24: 17,5 °C

Die middag was het 7°C buiten en heb ik hem weer naar 20 graden gezet. Toen het 20 graden was heb ik weer gemonitord hoe de ketel zich gedroeg om het op 20 graden te houden:
14:54 ketel uit
15:00 ketel aan
15:04 ketel uit
15:10 ketel aan
15:14 ketel uit
15:20 ketel aan
15:24 ketel uit

Weer een duidelijk patroon, waarbij hij de keren dat hij aansprong steeds voor 3min30 stookte en daarbij 0,13m³ aan gas gebruikt. Ook hier stookt hij dus 6x in het uur, wat uitkomt op 0,78m³ per uur om het op 20 graden te houden als het buiten 7 graden is.

Vervolgens heb ik de thermostaat weer naar 15 graden gezet om te kijken hoe de temperatuurval zich ontwikkelt:
15:29 thermostaat uitgedraaid waarbij het 20 graden was op de honeywell thermostaat.
16:13: 19,5°C
17:40: 19,0°C
18:00: 19,5°C (stijging van temperatuur? waarschijnlijk zat hij net op 19,45 ofzo)
22:15: 18,5

Foto's installatie:
Ketel met verbindingen:


Vloerverwarming:


Kortom... Ik kom er echt niet meer uit. Volgens mij zijn die temperatuurdalingen wanneer de thermostaat uitstaat redelijk acceptabel en duiden ze niet op een slecht geisoleerde woning?
Waarom stookt mijn ketel zo vaak terwijl de temperatuurdaling eigenlijk wel mee lijkt te vallen?
Ik heb kenissen met vrijstaande huizen van zo'n 700m³ waarbij hun stookgedrag nog veel erger is dan dat van mij. Zij verwarmen vanwege kinderen ook nog boven en alles staat nog een tandje hoger dan bij mij. Ondanks dat flinke stookgedrag van ze is hun verbruik hooguit 2500m³. Huizen uit de jaren 90.
Ik las van nare man in "Wat betaal jij aan energie?" een post en dat vond ik ook wel bijzoner: Een voororlogse woning (appartement) zonder spouwmuur en dakisolatie. 130m² en altijd 20,5-21 graden stoken. Eindejaarsverbruik: 1400-2200m³ afhankelijk van hoe streng de winter was.

Wat doe ik in godsnaam verkeerd om zo'n bizar verbruik te krijgen? Ik ben echt het spoor bijster dus ik hoop dat jullie me kunnen helpen.

Even een toevoeging:
Na de 4 uur dat de temperatuur dus is teruggezakt naar 19 heb ik de thermostaat weer op 20 gezet. Hij heeft kort wat bijgestookt en stopte er al na een paar minuten mee. Hij geeft nu 19,5 aan en stookt weer op dezelfde manier bij volgens het standaardpatroon zoals ik al eerder aangaf.
Het frappante is echter: de radiatoren worden niet eens warm (gewoon heel lauw) in de tijd dat hij stookt en als hij ermee stopt is er dus nauwelijks iets verbeterd. Ik heb het idee dat het allemaal verloren stookwarmte is: het is vreemd dat hij 6x per uur 2 minuten moet stoken terwijl er nauwelijks iets aan de temperatuur verandert.

[ Voor 3% gewijzigd door benchMarc op 28-03-2015 22:51 ]

[mkleinman]

Het eerste wat mij te binnen schiet is dat je gasmeter kapot is. Dat je telwerk deels is vastgelopen en dat bij het ronddraaien van het eerste telwerk die ernaast af en toe ook mee springt. Dat tikt wel aan als er ineens ipv 1m3 gas 11m3 gas wordt bijgeteld.

[nachtnet]

? heeft jouw ketel een warmwater functie? (met kleine hoeveelheid water die op temperatuur gehouden moet worden?)

? je hebt vloer verwarming? Staat de pomp daarvan continue aan? (dat zou verklaren dat er kouder water iedere x minuten jouw ketel inkomt waarop de ketel een paar minuten aan het verwarmen slaat.

Verder kan ik je niet helpen. dat is het eerste en enige dat mij te binnenschiet.

[marcel3]

Je ketel pendelt in ieder geval als een dolle. Dat is nooit goed voor je verbruik. Al dat gemonitor is goed natuurlijk, maar nu wordt het ook tijd om te tweaken. Waarom begin je niet gewoon met een modulerende klokthermostaat op te hangen? Kun je meteen een programma met nachtverlaging maken. Kost je bij elkaar een half uurtje, inclusief bestellen en handtekening zetten voor de postbode.

[Onbekend]

Ook hier stookt hij dus 6x in het uur, wat uitkomt op 0,78m³ per uur om het op 20 graden te houden als het buiten 7 graden is.

Maar even rekenen:
Voor het gemak ga ik er vanuit dat je 16 uur per dag hem op 20 graden wil houden en dat de buitentemperatuur constant 7 graden is.

Met 0,78 m³ per uur kom je met 16 uur per dag op 12,48 m³ per dag.
Voor 180 dagen heb je dan 12,48 m³ * 180 = 2246 m³ nodig.

Dit komt overeen met jouw metingen van zo'n 2000 m³.


Kijk eerst eens of je geen gaslek hebt.
Zet de gaskraan van de ketel een dag lang dicht, en vergelijk de meterstanden.


Als je geen gaslek hebt heb je óf een onzuinige ketel, óf heb je ergens warmtelekkage.

[ThinkPad]

Aah, altijd leuk dit soort casussen

Aantal puntjes die gelijk vraagtekens bij mij oproepen:

benchMarc schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 22:12:
[..]
- De stooktemperatuur is alle maanden continu 20°C geweest. Dag en nacht.

Waarom? Nachtverlaging heeft altijd zin, ook bij tragere systemen zoals vloerverwarming. Maar omdat een vloerverwarming traag is wil je niet al teveel verlaging toepassen, meestal wordt een graad of 2-3 aangehouden bij huizen met vloerverwarming. Je kunt hem dus prima eens een tijdje op 18 graden zetten 's nachts om te proberen.

- De thermostaat is een Honeywell round on/off (dus niet modulerend, terwijl de ketel dat wel is).

Waarom niet? Een modulerende thermostaat heb je al voor 15 euro en stookt waarschijnlijk al een stuk zuiniger. Mocht het in jouw situatie toch onzuiniger werken dan verkoop je hem gewoon weer op MP. Dit is een simpele thermostaat die je hoger en lager kunt zetten, meer niet. Als je een regelmatig leven hebt is een klokthermostaat wel een goed idee, ook met het oog op nachtverlaging. Een Remeha iSense is dan een interessante, heeft een aantal leuke tweakmogelijkheden.

- De ketel heb ik eerst op dezelfde waarde als de bewoners laten staan (90 graden CV) en vloerverwarmingthermostaat op 40 graden).
- Vervolgens las ik over CV-tuning en ben ik de cv-temperatuur op 60 gaan zetten (ook nog 50 geprobeerd). Dit had geen grote verschillen in waardes als effect. Sinds 3 weken staat hij weer op 90.

90 graden is echt niet nodig.... in jouw situatie red je het waarschijnlijk ook prima met 60 / 65 graden, dus zet hem daar gewoon lekker op.

Je kunt er dus behoorlijk de klok opgelijk zetten. Wanneer hij stookt is dit voor 2 minuten en verbruikt hij hierbij 0,06m³. Dit doet hij dus 6x in het uur

Dit kort stoken (2 min) klinkt als pendelen. Opzich niet erg, maar elke 2 min is wat veel. Omdat je thermostaat vrij basic is zal die er geen instelling voor hebben om dit interval te wijzigen.
Kijk eens in de handleiding van je ketel, waarschijnlijk staat er wel een parameter in waarmee je dit pendelen wat meer kunt uitsmeren zodat hij wat langere tussenpozen wacht. Zie ook gasbespaar topic.


Verder lees ik alleen over aantal kuubs, maar dat is niet echt 'eerlijk' vergelijken. Registreer je op www.mindergas.nl en upload daar regelmatig je meterstanden. Dan krijg je een verbruik in m³ per graaddag, waardoor je een stuk beter kunt vergelijken dan alleen op het aantal kuubs. Dat zegt namelijk betrekkelijk weinig eigenlijk. Mindergas geeft ook prognoses en je kunt periodes vergelijken. Als je bijv. isolatie hebt aangebracht kun je dat vaak vrij duidelijk terugzien, het verbruik per graaddag (de constante voor je woning eigenlijk) gaat dan omlaag.

En als je de mogelijkheid hebt (familie/kennis?) is het ook interessant om eens een warmtescan te (laten) maken door een warmtebeeldcamera. Dan kun je perfect zien of je evt. warmtelekken hebt.

[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 28-03-2015 22:30 ]

[benchMarc]

mkleinman schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 22:17:
Het eerste wat mij te binnen schiet is dat je gasmeter kapot is. Dat je telwerk deels is vastgelopen en dat bij het ronddraaien van het eerste telwerk die ernaast af en toe ook mee springt. Dat tikt wel aan als er ineens ipv 1m3 gas 11m3 gas wordt bijgeteld.

Dan had ik dat wel moeten zien, want het is heel eenvoudig uit te rekenen. Zoals gezegd springt de ketel bij deze temperaturen 6x per uur aan en verbruikt daarbij een x-hoeveelheid. 6 * x en je weet wat het per uur is. Vervolgens maal 24 en je weet wat het per dag is. En dat komt telkens heel goed overeen met het daadwerkelijke verbruik. De meterstand geeft dus telkens aan wat ik heb berekend ahv de metingen waar ik met mijn neus bovenop heb gestaan. De tikken die hij maakt zijn echte tikken.

[benchMarc]

Onbekend schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 22:25:
[...]

Maar even rekenen:
Voor het gemak ga ik er vanuit dat je 16 uur per dag hem op 20 graden wil houden en dat de buitentemperatuur constant 7 graden is.

Met 0,78 m³ per uur kom je met 16 uur per dag op 12,48 m³ per dag.
Voor 180 dagen heb je dan 12,48 m³ * 180 = 2246 m³ nodig.

Dit komt overeen met jouw metingen van zo'n 2000 m³.


Kijk eerst eens of je geen gaslek hebt.
Zet de gaskraan van de ketel een dag lang dicht, en vergelijk de meterstanden.


Als je geen gaslek hebt heb je óf een onzuinige ketel, óf heb je ergens warmtelekkage.

toon volledige bericht

Of de thermostaat triggert de ketel onnodig? Ik kan wel meer oorzaken bedenken, maar ik moet het hiermee nu zien te pinpointen.

Ik heb dit zelf gemeten door de thermostaat een hele dag op 15 graden te zetten. Vervolgens heb ik na (een ruime) dag de gassstand vergeleken en deze was identiek aan het moment dat ik de thermostaat "uit" had gezet.

[benchMarc]

ThinkPadd schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 22:26:
Aah, altijd leuk dit soort casussen

Voor mij is het "leuke" er al aardig uit kan ik je zeggen

Aantal puntjes die gelijk vraagtekens bij mij oproepen:

Waarom? Nachtverlaging heeft altijd zin, ook bij tragere systemen zoals vloerverwarming. Maar omdat een vloerverwarming traag is wil je niet al teveel verlaging toepassen, meestal wordt een graad of 2-3 aangehouden bij huizen met vloerverwarming. Je kunt hem dus prima eens een tijdje op 18 graden zetten 's nachts om te proberen.

Dit heb ik wel geprobeerd, enkel heb ik daar de getallen niet van genoteerd. Het scheelde niet heel erg veel weet ik nog wel. Een beetje hetzelfde vergelijk alsof het een andere dag 2 graden warmer zou zijn. Kortom, het verbruik blijft echt veel te fors nog steeds.

Waarom niet? Een modulerende thermostaat heb je al voor 15 euro en stookt waarschijnlijk al een stuk zuiniger. Mocht het in jouw situatie toch onzuiniger werken dan verkoop je hem gewoon weer op MP. Dit is een simpele thermostaat die je hoger en lager kunt zetten, meer niet. Als je een regelmatig leven hebt is een klokthermostaat wel een goed idee, ook met het oog op nachtverlaging. Een Remeha iSense is dan een interessante, heeft een aantal leuke tweakmogelijkheden.

Ja, ik geloof ook zeker dat die zuiniger zal werken en ik zal er ook een gaan aanschaffen. Maar je denkt toch niet dat dit icm nachtverlaging mij 1600m³ per jaar gaat besparen?

90 graden is echt niet nodig.... in jouw situatie red je het waarschijnlijk ook prima met 60 / 65 graden, dus zet hem daar gewoon lekker op.

Zelfde als voorgaande reactie.
Ik wil het best allemaal eens uitproberen voor je, maar dat gaat dit extreme gebruik echt niet ineens terugbrengen naar een heel mooi verbruik.

Dit kort stoken (2 min) klinkt als pendelen. Opzich niet erg, maar elke 2 min is wat veel. Omdat je thermostaat vrij basic is zal die er geen instelling voor hebben om dit interval te wijzigen.
Kijk eens in de handleiding van je ketel, waarschijnlijk staat er wel een parameter in waarmee je dit pendelen wat meer kunt uitsmeren zodat hij wat langere tussenpozen wacht. Zie ook gasbespaar topic.


Verder lees ik alleen over aantal kuubs, maar dat is niet echt 'eerlijk' vergelijken. Registreer je op www.mindergas.nl en upload daar regelmatig je meterstanden. Dan krijg je een verbruik in m³ per graaddag, waardoor je een stuk beter kunt vergelijken dan alleen op het aantal kuubs. Dat zegt namelijk betrekkelijk weinig eigenlijk. Mindergas geeft ook prognoses en je kunt periodes vergelijken. Als je bijv. isolatie hebt aangebracht kun je dat vaak vrij duidelijk terugzien, het verbruik per graaddag (de constante voor je woning eigenlijk) gaat dan omlaag.

En als je de mogelijkheid hebt (familie/kennis?) is het ook interessant om eens een warmtescan te (laten) maken door een warmtebeeldcamera. Dan kun je perfect zien of je evt. warmtelekken hebt.

Je hebt een stukje in min post gemist denk ik. Neem ik je niet kwalijk want het is een flinke, maar er staat gewoon in dat ik mijn meterstanden bijhoud op mindergas en een verbruik van 1,04m3 per graaddag heb.

Nog even over dat finetunen waar je het over hebt. Dat is allemaal leuk en aardig en kan je zeker wat gaan besparen, maar niet in deze extreme mate. Bij niemand van mijn kenissen en familie doet er iemand aan CV-tuning en het interesseert ze ook helemaal niks. Die boel staat daar maar te stoken maar NIEMAND komt ook maar enigszins in de buurt van mijn verbruik.

Je moet wel eerlijk vergelijken. Stel ik zou van 3600m³ naar 2500m³ gaan, dan kun je niet zeggen: prima, nu verbruik je net zoveel als de rest, want de rest heeft geen CV-tuning uitgevoerd. Zouden zij dit ook gaan doen, dan zitten ze dus weer een stuk lager. Wel appels met appels vergelijken.
Ik vergelijk mijn stookgedrag met die van anderen in dezelfde situatie en zie gewoon dat mijn verbuik (zonder tweaks, net zoals de rest) bizar hoog ligt. Absurd hoog zelfs. Dit ga je niet even wegpoetsen met wat tuning. Het kan niet anders dan dat hier iets ernstigs fout aan ten grondslag ligt.

Daarom ben ik ook vooral benieuwd of we isolatie kunnen uitsluiten in dit topic adhv mijn gedane metingen? Kun je daar misschien iets over zeggen?

[GerardVanAfoort]

Ketel onderhoudsbeurt en opnieuw laten inregelen? Bungalow, dus waarschijnlijk geen kruipruimte? Zowel, hoe vochtig is het daar? Want je gaat haast denken dat er warmte verloren gaat/lekkage. Of je vloerverwarmingscircuit controleren. Misschien kan je eens een warmte scanner huren en de hele vloer afspeuren op afwijkingen. Moet je wel weten hoe de leidingen aangelegd zijn..

B.T.W. Met vloerverwarming zou de temperatuur niet zo moeten dalen zoals je in je voorbeeld beschrijft.
Maargoed vloerverwarming uit jaren 90 zal ook wat minder efficient zijn, en misschien einde levensduur?
Isolatie speelt zeker een rol, wat is bijvoorbeeld de deklaag/vloer. Ook verschil in hie die de warmte vasthouden.

Edit: modulerend is niet echt nodig bij vloerverwarming, nooit! een thermostaat teveel terugdraaien 's nachts vanwege het grote circuit. Hooguit 1 à 2 graden lager.

[ Voor 10% gewijzigd door GerardVanAfoort op 28-03-2015 22:53 ]

[benchMarc]

nachtnet schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 22:25:
? heeft jouw ketel een warmwater functie? (met kleine hoeveelheid water die op temperatuur gehouden moet worden?)

Ja dat heeft ie.

? je hebt vloer verwarming? Staat de pomp daarvan continue aan? (dat zou verklaren dat er kouder water iedere x minuten jouw ketel inkomt waarop de ketel een paar minuten aan het verwarmen slaat.

Verder kan ik je niet helpen. dat is het eerste en enige dat mij te binnenschiet.

Yep, staat altijd aan.

Ik moet er trouwens nog aan toevoegen (zal ik dadelijk ook in de startpost doen):
Na de 4 uur dat de temperatuur dus is teruggezakt naar 19 heb ik de thermostaat weer op 20 gezet. Hij heeft kort wat bijgestookt en stopte er al na een paar minuten mee. Hij geeft nu 19,5 aan en stookt weer op dezelfde manier bij volgens het standaardpatroon zoals ik al eerder aangaf.
Het frappante is echter: de radiatoren worden amper warm in de tijd dat hij stookt en als hij ermee stopt is er dus nauwelijks iets verbeterd. Ik heb het idee dat het allemaal verloren stookwarmte is: het is vreemd dat hij 6x per uur 2 minuten moet stoken terwijl er nauwelijks iets aan de temperatuur verandert.

[Onbekend]

Wat is de werkelijke aanvoer en retourtemperatuur bij de ketel? En hoe snel draait de pomp?

[benchMarc]

GerardVanAfoort schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 22:47:
Ketel onderhoudsbeurt en opnieuw laten inregelen? Bungalow, dus waarschijnlijk geen kruipruimte? Zowel, hoe vochtig is het daar? Want je gaat haast denken dat er warmte verloren gaat/lekkage. Of je vloerverwarmingscircuit controleren. Misschien kan je eens een warmte scanner huren en de hele vloer afspeuren op afwijkingen. Moet je wel weten hoe de leidingen aangelegd zijn..

B.T.W. Met vloerverwarming zou de temperatuur niet zo moeten dalen zoals je in je voorbeeld beschrijft.
Maargoed vloerverwarming uit jaren 90 zal ook wat minder efficient zijn, en misschien einde levensduur?
Isolatie speelt zeker een rol, wat is bijvoorbeeld de deklaag/vloer. Ook verschil in hie die de warmte vasthouden.

Ik heb inderdaad geen kruipruimte. Over de vloerverwarming zelf weet ik maar heel erg weinig. Geen idee hoe het gelegd is en of het als hoofdverwarming is bedoeld. Ik heb nu 3 radiatoren erbij aanstaan, maar misschien is dat niet nodig. t/m eind 2014 had ik altijd maar 1 radiator aan staan en met de vloerverwarming + die radiator kreeg hij het ook prima warm.

Dus helaas kan ik de vragen die je stelt niet (goed) beantwoorden. Er eens een specialist naar laten kijken was ook het idee dat ik had, maar zoals een tweaker betaamt wil ik het natuurlijk eerst zelf proberen uit te vogelen.

[Rhaelak]

Wanneer is er voor het laatst goed onderhoud uitgevoerd aan de ketel?

Ik vermoed mede daardoor het vreemde stookgedrag. Middelen ketel steen?

Dat en een gedegen onderzoek naar warmtelekken en verbeteren daarvan moet gewoon een aanmerkelijke verbetering geven.

Het verbruik is wel absurd hoog. Maar daar was je zelf ook al achter.

[GerardVanAfoort]

benchMarc schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 22:56:
[...]

Ik heb inderdaad geen kruipruimte. Over de vloerverwarming zelf weet ik maar heel erg weinig. Geen idee hoe het gelegd is en of het als hoofdverwarming is bedoeld. Ik heb nu 3 radiatoren erbij aanstaan, maar misschien is dat niet nodig. t/m eind 2014 had ik altijd maar 1 radiator aan staan en met de vloerverwarming + die radiator kreeg hij het ook prima warm.

Dus helaas kan ik de vragen die je stelt niet (goed) beantwoorden. Er eens een specialist naar laten kijken was ook het idee dat ik had, maar zoals een tweaker betaamt wil ik het natuurlijk eerst zelf proberen uit te vogelen.

Idd hygrometertje is een tijdje op wat verschillende plekken in je huis plaatsen en warmtebeeld scanner (dat woord zocht ik net )
En wat voor een vloer heb je?

[benchMarc]

Onbekend schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 22:55:
Wat is de werkelijke aanvoer en retourtemperatuur bij de ketel? En hoe snel draait de pomp?

Met de aanvoer- en retourtemperatuur bedoel je die 2 analoge temperatuurweergaven bij de vloerverwarming neem ik aan? De aanvoer is zo'n 24 graden en de retour 21 graden.
De pomp staat op stand 3 van de 3. Wat gelijk staat aan 80W.

Overigens was de aanvoertemperatuur van de vloerverwarming wel hoger toen ik 2 radiatoren uit had staan kan ik me nog herinneren. Toen was dat geloof ik zo'n 30 graden aanvoer en ook wel iets van rond de 21 graden retour.

[benchMarc]

Rhaelak schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 23:00:
Wanneer is er voor het laatst goed onderhoud uitgevoerd aan de ketel?

Ik vermoed mede daardoor het vreemde stookgedrag. Middelen ketel steen?

Dat en een gedegen onderzoek naar warmtelekken en verbeteren daarvan moet gewoon een aanmerkelijke verbetering geven.

Het verbruik is wel absurd hoog. Maar daar was je zelf ook al achter.

De ketel is vorig jaar gecheckt. Moet nu komende maand ook eigenlijk weer gecheckt worden. Ik zou graag zo'n warmtecamera willen gebruiken, of liever gezegd: iemand met verstand ervan het laten uitvoeren hier. Het liefst iemand die van verschillende zaken kennis heeft. Dus niet alleen lekken kan aantonen maar ook echt verstand heeft van isolatie en regeling op CV's etc. Ik heb op internet wel wat bedrijfjes gezien en ze kosten aardig wat, maar het ergste vind ik dat je nooit weet of je iemand met veel verstand in huis haalt. Als ik zoiets doe moet ik wel vertrouwen in zo'n persoon hebben. Niet dat ik 300 euro armer ben en dan de conclusie is: ja isoleer "hier" en "hier" maar wat en vervolgens heb ik een jaar later maar 200m³ minder verbruikt. Dan ben ik een tijd verder en nog amper iets opgeschoten.

GerardVanAfoort schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 23:00:
[...]

Idd hygrometertje is een tijdje op wat verschillende plekken in je huis plaatsen en warmtebeeld scanner (dat woord zocht ik net )
En wat voor een vloer heb je?

Ik heb een hygrometer thuis. Ik kan dat ding wel op verschillende plekken zetten en aangeven wat de RLV is per plek. Wat wil dat vervolgens zeggen? Wat is goed of slecht?

Ik heb een lijstenen vloer.

[Napsju]

Wat een enorme afnames zie ik hier zeg! Wij wonen in een 3 jaar oud rijtjes(huur)huis met 88m2 woonoppervlak en ons verbruik van heel 2014 was 379 m3 gas. We zitten niet graag in de kou en mijn vrouw kookt graag (op gas).

[Bacchus]

Als je vrijwel alleen maar op vloerverwarming stookt, zal de temperatuur van je radiatorwater inderdaad weinig uitmaken. Ik neem ten minste aan dat je je vloer niet tot 90°C stookt. :-)
Hoeveel verwacht je (of iemand anders met een vergelijkbare woning) dat je verbruik zou moeten zijn? De helft?

Voor je met zo een warmtecamera aan de slag gaat: Met zo een "efficiënt" huis, zou je aan de buitenkant ongeveer moeten kunnen voelen dat je isolatie niet werkt.

[Rukapul]

De woning verliest in elk geval niet veel warmte. 1 graag Celcius in 4 uur is netjes in die omstandigheden.

De inefficientie lijkt dus in eerste instantie aan de stookkant te liggen: thermostaat, ketel, pomp, leidingen.

Topicstarter geeft aan wanneer de ketel aan/uit gaat, maar komt dat precies overeen met wat de thermostaat doorgeeft?

En wat zijn de aanvoer- en retourtemperaturen bij ketel en bij radiatoren/vloerverwarming in de verblijfsruimte..

[Bacchus]

Ah, ik had idd het afkoel-verhaal niet (goed) gelezen.

[Aardwolf]

Blijf het wel vreemd vinden dit. Heb eerder al een mogelijk defecte meter geopperd, ik weet niet meer in welk topic dat was op jouw reactie (TS). Maar dat is moeilijk meetbaar lijkt mij. Ik heb alleen op een ander forum gelezen dat daar een defecte meter voor gigantisch "verbruik" zorgde. De "tikken" zoals benchMark ze noemt zag die meneer ook gewoon als waarheid, maar de meter bleek toch defect.

Ik vraag mij verder af of het misschien kan liggen waar de thermostaat hangt en hoe je bungalow(indeling) is. Ik bedoel misschien trekt er koude tocht langs de thermostaat of hangt ie niet op de goede hoogte. Waardoor ie dan telkens aanspringt terwijl het niet eens aanzienlijk nodig is en dat je daardoor ook het pendelgedrag krijgt.

Heb je eigenlijk nog de ex-bewoners gevraagd naar hun verbruiken (+stookgedrag) en mogelijke twijfel? Misschien kom je erachter dat iets defect is geraakt wanneer opeens een groot verschil ontstond en kan je daardoor de fout herleiden? (ik roep maar wat)

[benchMarc]

Napsju schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 23:07:
Wat een enorme afnames zie ik hier zeg! Wij wonen in een 3 jaar oud rijtjes(huur)huis met 88m2 woonoppervlak en ons verbruik van heel 2014 was 379 m3 gas. We zitten niet graag in de kou en mijn vrouw kookt graag (op gas).

Ik kook ook nog eens op inductie, om het maar even nog wat extra drama te geven

Bacchus schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 23:14:
Als je vrijwel alleen maar op vloerverwarming stookt, zal de temperatuur van je radiatorwater inderdaad weinig uitmaken. Ik neem ten minste aan dat je je vloer niet tot 90°C stookt. :-)
Hoeveel verwacht je (of iemand anders met een vergelijkbare woning) dat je verbruik zou moeten zijn? De helft?

Voor je met zo een warmtecamera aan de slag gaat: Met zo een "efficiënt" huis, zou je aan de buitenkant ongeveer moeten kunnen voelen dat je isolatie niet werkt.

Ik verwacht dat ik gezien de leeftijd van de woning en de oppervlakte die ik stook op niet heel veel meer dan 2000m³ zou moeten zitten. Ik hier hiervoor een bijzonder slecht geisoleerd appartement, of beter gezegd: maisonnette (boven een winkel), uit 1930 gezeten. Aan één kant scheerde de wind langs de volledige woning (zat een gang tussen dat huis en het volgende huis). Waarbij mijn woonkamer ook nog eens vastzat aan een serre van zowat volledig glas. Alles was zo slecht geisoleerd (met bagger aluminium kozijnen waar het vocht op stond) dat ik het bij -10 graden niet eens warmer kon krijgen dan 19 graden binnen. Hierbij was mijn verbruik 1230m³ per jaar over een stookoppervlak van 45m². Ik stookte alleen 's avonds van 17:00 t/m 23:00.

Ik heb even gevoeld aan de buitenkant, maar mijn muren voelen buiten net zoals die van de schuur van de buurman waar niet wordt gestookt. Binnen voelen de muren ook niet koud aan. Dat was in dat appartement wel anders toen. Daar voelde ik gewoon de kou van buiten door de muren naar binnen trekken.

[GerardVanAfoort]

Normale luchtvochtigheid is 50 à 60 procent. In de winter is de luchtvochtigheid vaak rond 30 procent. Hoe hoger je luchtvochtigheid hoe moeilijker het wordt dit te verwarmen. Goed ventileren, ik doe dit zelf ook in de winter, roosters staan altijd open. En een groot gedeelte van de dag ook kleine raampjes op een kleine kier.

Edit: hygrometer niet kort bij buitenmuren als je gaat meten

[ Voor 9% gewijzigd door GerardVanAfoort op 28-03-2015 23:30 ]

[Barrycade]

Als je opwarmt is je vloer dan ook warm in de gebieden waar je stookt tov van de afgesloten ruimtes?

Ik zou echt eens een specialist je vloerverwarming na laten kijken.
Want het korte stoken lijkt er dus op dat je ketel zijn warmte niet goed kwijt kan en dus weer terugschakeld.

En een modulerende zelflerende thermostaat zou het pendelen als het goed is ook al grotendeels moeten voorkomen.

[benchMarc]

Rukapul schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 23:17:
De woning verliest in elk geval niet veel warmte. 1 graag Celcius in 4 uur is netjes in die omstandigheden.

De inefficientie lijkt dus in eerste instantie aan de stookkant te liggen: thermostaat, ketel, pomp, leidingen.

Topicstarter geeft aan wanneer de ketel aan/uit gaat, maar komt dat precies overeen met wat de thermostaat doorgeeft?

En wat zijn de aanvoer- en retourtemperaturen bij ketel en bij radiatoren/vloerverwarming in de verblijfsruimte..

Jep, wanneer de ketel aan en uitgaat zie ik ook het vlammetje op de thermostaat nagenoeg gelijk aan en uitgaan. Dit heb ik getest toen ik de tijdsduur van het stoken heb gemeten.

Dat over de aanvoer- en retourtemperaturen kan ik niet helemaal volgen. Kun je me meer vertellen over hoe ik deze waardes naar boven kan krijgen?

marcel87 schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 23:24:
Blijf het wel vreemd vinden dit. Heb eerder al een mogelijk defecte meter geopperd, ik weet niet meer in welk topic dat was op jouw reactie (TS). Maar dat is moeilijk meetbaar lijkt mij. Ik heb alleen op een ander forum gelezen dat daar een defecte meter voor gigantisch "verbruik" zorgde. De "tikken" zoals benchMark ze noemt zag die meneer ook gewoon als waarheid, maar de meter bleek toch defect.

Ik vraag mij verder af of het misschien kan liggen waar de thermostaat hangt en hoe je bungalow(indeling) is. Ik bedoel misschien trekt er koude tocht langs de thermostaat of hangt ie niet op de goede hoogte. Waardoor ie dan telkens aanspringt terwijl het niet eens aanzienlijk nodig is en dat je daardoor ook het pendelgedrag krijgt.

Heb je eigenlijk nog de ex-bewoners gevraagd naar hun verbruiken (+stookgedrag) en mogelijke twijfel? Misschien kom je erachter dat iets defect is geraakt wanneer opeens een groot verschil ontstond en kan je daardoor de fout herleiden? (ik roep maar wat)

De thermostaat hangt volgens mij op een prima plek. Ik heb in elk geval de analoge thermostaat ernaast gehouden en die blijft heel goed op temperatuur. Ik weet niet hoe gevoelig zo'n Honeywell thermostaat is en met welke ranges hij aan en uit zou springen? Is er iets dat ik kan doen om dit te omzeilen? Hem omwikkelen met een bepaald materiaal ofzo om de luchtstroom (als die er is) te blokkeren?

Ik heb de ex-bewoners nog niet gevraagd naar hun verbruik. Vreemd genoeg stond dat ook niet ingevuld bij de koopovereenkomst. Ik ga er nog wel even achteraan, desnoods bij de energiemaatschappij. Die moeten dat ook kunnen zeggen (geen idee of ze dat mogen, hopelijk willen ze me wel helpen).

[benchMarc]

Barrycade schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 23:32:
Als je opwarmt is je vloer dan ook warm in de gebieden waar je stookt tov van de afgesloten ruimtes?

Ik zou echt eens een specialist je vloerverwarming na laten kijken.
Want het korte stoken lijkt er dus op dat je ketel zijn warmte niet goed kwijt kan en dus weer terugschakeld.

En een modulerende zelflerende thermostaat zou het pendelen als het goed is ook al grotendeels moeten voorkomen.

Ja absoluut. In mijn werkkamer naast de hal stook ik helemaal niet en daar ligt ook een stenen vloer. Daar wil je niet met blote voeten op lopen. Die is echt flink koud als ik dat vergelijk met die hier in de keuken en kamer.

[GerardVanAfoort]

Je retourwatertemp. (Niet vloerverwarming, maar cv) kan ook te hoog zijn. Vorig jaar heb ik mijn CV ook in het verbirgen menu wat aangepast, uit een stuk wat ik toen vond:

"Stel de cv-pomp langzamer af
Op het bedieningspaneel van de cv-ketel kun je vaak de snelheid van de pomp verlagen. Het water loopt dan langzamer door de radiatoren en heeft meer tijd om zijn warmte aan de ruimte af te geven. Het retourwater zal koeler in de ketel terug komen wat gunstig is voor het rendement van de hr-ketel (condenseren). Moderne ketels regelen de pompsnelheid vaak automatisch."

Bron: http://www.praktischduurz...nt-uit-je-cv-installatie/

Bij vloerverwarming adviseren ze zelfs een cv watertemp. van lager dan 60

"Verlaag de temperatuur van het cv-water
Door het verlagen van de watertemperatuur van de cv naar 60 graden of nog minder krijgt je hr-ketel een hoger rendement. Bij vloerverwarming kan de temperatuur nog lager. Bij een laag ingestelde watertemperatuur gaat een moderne ketel eerder op een lager pitje branden en brandt dan zuiniger.
Daarnaast condenseren de rookgassen in de ketel pas als het water wat terug in de ketel komt onder de 55 graden is en uit dat condenseren haalt de hr-ketel nou net zijn extra rendement. Hoe kouder het retourwater hoe hoger het rendement."

[ Voor 40% gewijzigd door GerardVanAfoort op 28-03-2015 23:59 ]

[Cruise Control]

benchMarc schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 23:37:
[...]
Ja absoluut. In mijn werkkamer naast de hal stook ik helemaal niet en daar ligt ook een stenen vloer. Daar wil je niet met blote voeten op lopen. Die is echt flink koud als ik dat vergelijk met die hier in de keuken en kamer.

Dat doet vermoeden dat de vloer slecht geïsoleerd is en daardoor een groot warmtelek is.
Eerder merkte je op dat je huis niet snel afkoelt als de verwarming uit gaat. Dat is wat kort door de bocht. Je vloer is een enorme warmtebuffer. De grond onder je vloer misschien ook wel...

Alle adviezen die je hier hebt gekregen over CV-tuning zijn zonder meer nuttig maar daarmee ga je zeker geen halvering van je gasverbruik halen. Dat lukt alleen met betere isolatie. De huidige stand van je vloer- en spouwmuurisolatie helder krijgen lijkt me een goede eerste stap.

[ Voor 55% gewijzigd door Cruise Control op 29-03-2015 00:05 ]

[Rukapul]

benchMarc schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 23:35:
[...]

Jep, wanneer de ketel aan en uitgaat zie ik ook het vlammetje op de thermostaat nagenoeg gelijk aan en uitgaan. Dit heb ik getest toen ik de tijdsduur van het stoken heb gemeten.

Kijk dan ook eens naar de handleiding:

Maximum aantal schakelingen per uur
Het maximum aantal schakelingen is gerelateerd aan de
snelheid van de warmteoverdracht. Aanpassing aan de snel-
heid van de warmteoverdracht is mogelijk door wijziging van
het maximum aantal schakelingen per uur (naar keuze 3, 6 ,
9, of 12 keer per uur bij respectievelijk lage, normale, hoge
en zeer hoge snelheid van de warmteoverdracht).

Dat over de aanvoer- en retourtemperaturen kan ik niet helemaal volgen. Kun je me meer vertellen over hoe ik deze waardes naar boven kan krijgen?

Met een infraroodthermometer op de metalen delen (met zwart stukje tape).

[...]
De thermostaat hangt volgens mij op een prima plek. Ik heb in elk geval de analoge thermostaat ernaast gehouden en die blijft heel goed op temperatuur. Ik weet niet hoe gevoelig zo'n Honeywell thermostaat is en met welke ranges hij aan en uit zou springen? Is er iets dat ik kan doen om dit te omzeilen? Hem omwikkelen met een bepaald materiaal ofzo om de luchtstroom (als die er is) te blokkeren?

Zie hierboven

Dan kun je mogelijk het pendelen beter onder controle krijgen.

Daarna kun je zoals hierboven reeds gesuggereerd onderzoeken of de pomp efficient werkt en of het systeem niet extreem veel warmte via leidingen of vloer verliest.

[PClop]

Heb de foto's even bekeken en daar valt mij op dat zeker de retour en waarschijnlijk ook de toevoer
enkel maar 15mm is van en naar de vloerverwarmings verdeler, heb zelf geen vloer verwarming
maar ik denk toch dat het een weerstands probleem zou kunnen zijn, nl je hebt een redelijk zware
ketel en die moet gewoon goed z,n warmte kwijt kunnen anders stopt hij elke keer met verwarmen als de retour te heet weer terug komt over je 3 andere radiatoren die dus een veel lagere stromings weerstand zullen
hebben en wel met 22 mm daar de vloer in gaan, en dus ook snel weer terug is bij de retour van de ketel
en de ketel dan reageert... ha ik heb genoeg gestookt ik kap er weer mee....... maar dan krijgt hij toch
weer het komando van de thermostaat dat het nog niet warm genoeg is, en hup gaat de ketel maar weer
loeien................. nl het vlammetje op je thermostaat is geen indicatie voor het in en uit schakelen
van die thermostaat..... maar of de ketel de wel of de niet in werking is.
Zo dat is er uit.

Misschien kun je daar wat mee.

Je kunt dat trouwens zelf kontroleren door te voelen hoe snel de retour heet wordt na het inschakelen
van de ketel, dit mag 5 tot 10 minuten duren bij een koude start, als dat veel korter is, zeg 1 tot 3 minuten
dan gaat de meeste flow door je gewone radiatoren en issie snel weer heet via de retour de ketel
in en stopt hij weer, enz enz

[Cruise Control]

Dat grijze doosje op de retour van de ketel (foto topicstart) met opschrift "Honeywell VC4013", is dat een externe driewegklep? Zit daar een externe boiler op aangesloten?

[ Voor 2% gewijzigd door Cruise Control op 29-03-2015 00:43 . Reden: 't is de retour... ]

[benchMarc]

Cruise Control schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 23:52:
[...]

Dat doet vermoeden dat de vloer slecht geïsoleerd is en daardoor een groot warmtelek is.
Eerder merkte je op dat je huis niet snel afkoelt als de verwarming uit gaat. Dat is wat kort door de bocht. Je vloer is een enorme warmtebuffer. De grond onder je vloer misschien ook wel...

Alle adviezen die je hier hebt gekregen over CV-tuning zijn zonder meer nuttig maar daarmee ga je zeker geen halvering van je gasverbruik halen. Dat lukt alleen met betere isolatie. De huidige stand van je vloer- en spouwmuurisolatie helder krijgen lijkt me een goede eerste stap.

Ik volg hem even niet. Wat doet vermoeden dat de vloer slecht geïsoleerd is? De koude vloer waar ik het over heb is de vloer in de kamer naast de hal, waar dus geen vloerverwarming aanwezig is.

[Cruise Control]

Het feit dat de vloer zo koud is terwijl verderop in huis de vloer wel verwarmd wordt. Ik zou verwachten dat de warmte zich enigszins door de hele vloer verspreidt na verloop van tijd, ook naar de niet verwarmde delen.

[benchMarc]

Cruise Control schreef op zondag 29 maart 2015 @ 00:15:
Dat grijze doosje op de aanvoer van de ketel (foto topicstart) met opschrift "Honeywell VC4013", is dat een externe driewegklep? Zit daar een externe boiler op aangesloten?

Volgens mij is het geen driewegklep maar een tweewegklep? Hier een close up:

[Cruise Control]

Waar gaat die witte buis heen? Zit die aan de inlaatcombinatie onder de klep vast? Hmm, dat lijkt me eigenlijk meer een vulkraan.

Edit: never mind. Klep zal wel een keerklep zijn.

[ Voor 86% gewijzigd door Cruise Control op 29-03-2015 00:37 ]

[benchMarc]

Cruise Control schreef op zondag 29 maart 2015 @ 00:19:
Het feit dat de vloer zo koud is terwijl verderop in huis de vloer wel verwarmd wordt. Ik zou verwachten dat de warmte zich enigszins door de hele vloer verspreidt na verloop van tijd, ook naar de niet verwarmde delen.

Dat weet ik niet. Die vloer die daar ligt is nog de oude vloer van toen het huis voor het eerst gebouwd werd. De vloer van de latere aanbouw in de jaren 90 ligt ook een stukje hoger dan die vloer. Ik weet niet of die vloer echt mee zou moeten verwarmen. Als ze precies even hoog lagen en naadloos zouden aansluiten wellicht wel. In deze situatie ben ik er niet zo zeker van.

[ThinkPad]

benchMarc schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 22:42:
[...]

Het is inderdaad niet zo dat met wat tuning je verbruik ineens halveert ofzo. Maar ik heb bij mijn ouders toch echt een besparing van 20% (op 1800 kuub) weten te realiseren door de installatie waterzijdig in te regelen. Dat was één zaterdagochtend werk. Ik bedoelde ook meer te zeggen: je was op de goede weg en hebt er geen hinder van ondervonden, waarom dan de (betere) instellingen weer terugdraaien naar instellingen die per definitie onzuinig zijn? Heb je trouwens geen comfortklachten? Als in: sommige radiatoren worden niet goed warm? Dat kan ook op een verkeerde afstelling duiden.

Wat je verder nog kan doen om verbruik vorige bewoners te bepalen (mits originele gasmeter sinds bouw van huis er nog hangt) is de gasmeterstand delen door de leeftijd van het huis. Op die manier kun je heel grof een gemiddeld jaarverbruik van het huis berekenen.

Verder lijkt een warmtebeeldscan mij zeker niet verkeerd, ik weet dat 'mkleinman' en 'Paul C' zo'n apparaat hebben bijv. Wellicht zit er wel ergens een lek in je CV-leidingen. Zo weet ik van een kennis waarbij leidingen door de kruipruimte lopen dat er een keer vrij veel water in de kruipruimte stond en de CV-leidingen daardoor in het koude water hingen . Dat gaf ook een pittige gasrekening, die buizen koelen natuurlijk enorm af door het water.

Het kan ook een bypass zijn die slecht staat afgesteld en daardoor rechtstreeks weer teruggaat naar de ketel, die daardoor amper/niet condenseert. Ik ben (zoals ook al door andere gevraagd dacht ik?) daarom wel benieuwd naar de retourtemperatuur als je ketel flink aan het stoken is. Dan weten we iig of die in z'n HR-gebied draait.

[ Voor 24% gewijzigd door ThinkPad op 29-03-2015 00:29 ]

[arbraxas]

Ik snap dat een vrijstaand huis altijd wat meer stookkosten met zichmeebrengt, maar dit is absurd. 3600m³ voor zo'n 70m² die ik verwarm

Dan zal ik je snel uit de droom helpen, mijn huis doet dat ook. Als is mijn huis uit 1927 en nog slecht geisoleerd. (word aan gewerkt).
Dat hij redelijk recent is verbouwd geeft geen enkele garantie. Als ik zie hou die prutsers hier bezig zijn geweest, echt om te huilen.
Sowieso die aan/uit thermostaat vervangen door een modulerende. Jou ketel gaat voluit staan brullen en dan is je HR functie echt niet meer van toepassing.

Mijn vermoeden is dat jij koudebruggen naar buiten hebt. Oftewel er zit geen isolatie tussen je betonvloer en de muur. Daardoor verlies jij enorm veel energie.

[RemcoDelft]

- Vervolgens las ik over CV-tuning en ben ik de cv-temperatuur op 60 gaan zetten (ook nog 50 geprobeerd). Dit had geen grote verschillen in waardes als effect.

Verwacht hier geen wonderen van, maar wel meerdere procenten.

[benchMarc]

ThinkPadd schreef op zondag 29 maart 2015 @ 00:24:
[...]

Het is inderdaad niet zo dat met wat tuning je verbruik ineens halveert ofzo. Maar ik heb bij mijn ouders toch echt een besparing van 20% (op 1800 kuub) weten te realiseren door de installatie waterzijdig in te regelen. Dat was één zaterdagochtend werk. Ik bedoelde ook meer te zeggen: je was op de goede weg en hebt er geen hinder van ondervonden, waarom dan de (betere) instellingen weer terugdraaien naar instellingen die per definitie onzuinig zijn?

Puur om even te kijken wat het effect was, meer niet eigenlijk. Ik wil hem ook wel weer lager zetten. Een reden voor mij om hem te verhogen was wel dat met de CV op een lage temperatuur ik merkte dat het in de badkamer wel minder warm werd en daardoor onconfortabeler.

Wat je verder nog kan doen om verbruik vorige bewoners te bepalen (mits originele gasmeter sinds bouw van huis er nog hangt) is de gasmeterstand delen door de leeftijd van het huis. Op die manier kun je heel grof een gemiddeld jaarverbruik van het huis berekenen.

Nooit over nagedacht eigenlijk. Klinkt als een goed idee, ware het niet dat dit huis flink veranderd is na die eerste 10 jaar. Er is echt fors bijgebouwd en de woning is zo goed als volledig op de schop gegaan (lees flink groter geworden). Als ik het getal op de meter deel door het aantal jaren zit ik op 1650m³.

Verder lijkt een warmtebeeldscan mij zeker niet verkeerd, ik weet dat 'mkleinman' en 'Paul C' zo'n apparaat hebben bijv. Wellicht zit er wel ergens een lek in je CV-leidingen. Zo weet ik van een kennis waarbij leidingen door de kruipruimte lopen dat er een keer vrij veel water in de kruipruimte stond en de CV-leidingen in het koude water lagen. Dat gaf ook een pittige gasrekening, die buizen koelen natuurlijk enorm af door het water.

Als die heren ook nog eens verstand hebben van isolatie en CV's dan moet ik maar eens contact met beiden opnemen.

Het kan ook een bypass zijn die slecht staat afgesteld en daardoor rechtstreeks weer teruggaat naar de ketel, die daardoor amper/niet condenseert. Ik ben (zoals ook al door andere gevraagd dacht ik?) daarom wel benieuwd naar de retourtemperatuur als je ketel flink aan het stoken is. Dan weten we iig of die in z'n [url=http://tweakers.net/ext/f/VNhjRAmcmekafbKFSKYxd9gP/full.png]HR-gebied[/urll] draait.

Ik moet even gaan kijken hoe ik al de gevraagde waardes in dit topic naar boven kan gaan krijgen. Wordt een klusje voor morgen

Voor de geïnteresseerden: de luchtvochtigheid hier in de woonkamer is nu exact 50%.

[DF1eCH]

Geen oplossing voor jou probleem maar wellicht wel nuttig.

modulerende thermostaat spaarde mij omgerekend 16€/maand
Water van 80 graden terug naar 65 13€/maand
vloerverwarming naar 25 graden van 38 graden + altijd aan 10€/maand
nacht temperatuur van 16 naar 18 graden 9€/maand

dit is wat het mij gespaard heeft door eenvoudige aanpassingen te doen (totaal dus 50€/maand ) ik heb even geen kw/h exacten voor je.

[PClop]

https://www.google.nl/url...bv.89381419,d.d2s&cad=rja
Als ik even boven staande pdf door neus, lijkt het net of toevoer en retour........... jawel, verwisseld
zijn.

Onder voorbehoud dat ik de goede ketel heb in die pdf

[Cruise Control]

Eh, die verwarring is mijn schuld denk ik? Rechts is de retour (en de klep is een keerklep).

[PClop]

Cruise Control schreef op zondag 29 maart 2015 @ 00:43:
Eh, die verwarring is mijn schuld denk ik? Rechts is de retour (en de klep is een keerklep).

Sinds waneer zit de overstort ( 3 bar veiligheidsklep ) op de retour en de expansie op de toevoer ???????

[ Voor 4% gewijzigd door PClop op 29-03-2015 11:26 ]

[ThinkPad]

Zeker niet verkeerd om eens te checken, zowel bij ketel voelen als hij aanslaat welke leiding dan als eerste warm wordt, alsook bij je radiatoren en vloerverwarmingverdeler. Verkeerdom aangesloten kan ook onnodig veel gas kosten.

Radiator sluit je bij voorkeur diagonaal aan, bovenaan warmte erin, onderaan retourleiding eruit.

Zeker met een verbouwing ofzo is een foutje snel gemaakt waardoor e.e.a. wellicht verkeerdom is aangesloten.

[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 29-03-2015 00:52 ]

[luukske]

Als ik het goed begrijp heb je zowel vloerverwarming als radiatoren in de ruimte waar de thermostaat hangt? Dan zou ik beginnen on de radiatoren daar volledig uit te zetten. Dit kan al een deel van het pendelgedrag oplossen.
Verder moet je met vloerverwarming niet teveel nachtverlaging toepassen. Ik heb deze op 1 graad staan, anders duurt het te lang voor de boel weer op temperatuur is.
En zoals al is gezegd, thermostaat on-mid-del-lijk vervangen. Ik heb zelf een pendelende ketel gehad, vorig jaar de boel eens goed afgeregeld en het verbruik met 25% (rekening gehouden met de graaddagen, in aantal kuub was het 50% minder tov het jaar ervoor) teruggedrongen. Valt er dus veel te besparen: ja!

[HvB83]

Maar dan nog, met tuning kan hij misschien in extreme gevallen 40% besparen, daarna houdt het wel op. Dan nog blijft het een bizar verbruik. Er moet dus echt structureel ergens iets mis zitten; CV verkeerd aangesloten, enorme lekkages in je schil, gasmeter meet verkeerd, zoiets. Naar 1.000 m3 zou je toch zeker wel moeten kunnen lijkt me, nog wel meer als je je best doet; € 1.700+ per jaar. Daar kan je wel even een fatsoenlijke expert voor in huis halen en desnoods zaken waar ook maar enigszins twijfel over bestaat gelijk laten aanpakken. Nu niks doen betekent dat je komende winter weer de pineut bent en onnodig geld uit het raam gooit.

[uniquorn]

Zo te zien heeft de ts wat te doen, de temperatuur van het c.v water omlaag is iets dat zeker zal helpen en die thermostaat moet ook vervangen worden. De ketel krijgt nu steeds zijn water te warm terug en gaat uit, terwijl er nog wel warmte vraag is (ook wel pendelen genoemd). Hierdoor zal de ketel een vooroorlogs rendement halen wanneer dat gedaan is een het verbruik niet veranderd, zal je moeten gaan kijken in de isolatie. Maar dat lijkt mij stap 3 pas. We horen graag de resultaten (in graaddag)

[edjong]

Werkt de pomp van de vloerverwarming wel? Het niet of slecht werken hiervan kan het pendelen verklaren, de cv kan de warmte niet kwijt en stopt dan weer.

[Proton_]

Feit is dat er 3500 m³ gas in de fik wordt gestoken en dat die warmte ergens blijft.
TS kan kijken of dat door de schoorsteen is (hoge retourtemperatuur), door de muren of dak (IR thermometer) of de vloer (dat is lastiger, maar is toch het onderzoek waard denk ik).

Pendelen en omgekeerd aansluiten is niet handig maar verklaart niet alles; dat veroorzaakt vooral een ketel die uitgaat met warmtevraag ofwel de boel wordt niet comfortabel warm

[Nilvo]

Goedemorgen allen, een interessante casus op de zondag ochtend. Veel van de tips die algemeen bekend zijn in het CV tuning topic zijn hier al weergegeven. Je verbruik is te hoog, no doubt about it. Hoe het komt? Dat zal je grotendeels zelf uit moeten vinden, of zoals je al aangaf iemand in moeten huren.

Mijn tips:
1. begin met het meten van aanvoer/retour van je CV ketel. Deze zal waarschijnlijk rampzalig zijn.

2. Vervang je oude analoge thermostaat door een deftige modulerende versie. kost een paar duiten, maar zeker met de trage vloerverwarming gaat je dit schelen. Je vloer heeft ook niets aan 90 graden water, de thermostaatknop op de verdeler zal altijd voor een vooraf bepaalde temperatuur zorgen (25-40 graden).

3. Pas nachtverlaging toe. Ook al zakt je temperatuur langzaam, een lagere temperatuur zorgt altijd voor minder warmte overdracht ten opzichte van de hogere temperatuur. Je zal er nooit meer energie in hoeven te stoppen als je anders al kwijt was geraakt.

4. Doe CV tuning! Je ketel lijkt te pendelen. Pendelen is een zeer onzuinige manier van je water verwarmen. Je ketel haalt zijn rendement niet, de warmte wordt nauwelijks afgegeven, en jij zit met hoge kosten. Niemand en niets heeft daar baat bij. Het kost je een dagje werk, maar levert je al snel op. Je kan het laten doen, maar de kennis is voldoende aanwezig in het CV tuning topic van ThinkPad.

5. Geen charmante oplossing, maar wel doeltreffend, nodig een isolateur uit. Als vb Feenstra, deze komen gratis je huis bekijken, boren een gaatje in je muur, inspecteren je spouw en je weet meer. Het kost je niets, tenminste niet meer dan een uurtje van je tijd.

Als je dit hebt gedaan weet je grofweg waar je aan toe bent. je verbruik zal beter zijn, maar ik vermoed dat hij nog steeds te hoog zal zijn. Je hebt geen kruipruimte dacht ik te lezen. Ik vermoed dat je vloer direct op de grond is gestort met of zonder isolatie. Als je helemaal geen isolatie daar hebt wens ik je sterkte met de vloerverwarming. Je hebt dan één grote koudebrug die je altijd zal blijven kosten. Gezien het verbruik in het verleden (1650 m3) hoop ik dat dit het niet is.

Als laatste over je tochtplekken. Ik heb bij mijn schoonouders het gehele huis bekeken met een warmtecamera van m'n werk. Heb daar een aantal koude bruggen ontdekt die ik nooit heb geweten. Ik kom daar al 10 jaar, maar heb nooit geweten dat direct naast het bad een koudebrug zat ter grootte van het bad. Wat ik hiermee wil zeggen is dat het niet hoeft op te vallen waar tocht en/of kou vandaan komt. Het is lastiger te voelen dan te zien.

In welke plaats staat de bungalow? Misschien zou iemand even willen kijken.

Succes!

[ThinkPad]

Waar woon je trouwens, benchMarc? Wellicht gaan sommige dingen je boven de pet, maar ik kan mij best voorstellen dat een medetweaker je eens een zaterdagje wil helpen.
Zeker omdat het voor buitenstaanders een wel interessant probleem is (en de beloning qua besparing groot is als er echt een serieus probleem gevonden wordt).

[hjkv]

Ik zou zeggen: kijk eens goed naar die vloer.

Bij mijn ouders lag een verwarmde vloer in de keuken (1996). Daar zat de verwarming helemaal onderin, in plaats van net onder de tegels.

En nu komt de klapper: de vloer was NIET van onderen geïsoleerd!!
Mijn ouders waren dus de hele aardkorst onder hun huis warm aan het stoken.

Ik hoop voor je dat dit het niet is, want dan zou je de hele vloer moeten vervangen. Maar goed, met 1700 euro gas besparing per jaar is dat alsnog de moeite waard.

[Proton_]

Als de bungalow onderheid is kan je hem ondergraven, dat is niet echt moeilijk maar wel een absolute rotklus

[hjkv]

Je kunt kijken of je een monster uit je vloer kunt (laten) boren. Dan krijg je een mooi cilindertje van 5cm diameter met de doorsnee van je vloer.

[Nilvo]

Je kan ook met een thermische camera kijken wat de binnen en vloer temperatuur is Is een stuk goedkoper dan een monster laten nemen. Hoewel de temperatuur methode indicatief is en de nauwkeurigheid beperkt. Hoe groter de delta T, hoe nauwkeuriger je isolatie waarde kan worden berekend.

http://img.warmtecheck.nl/Warmtebeelden%20interpreteren.pdf

[Proton_]

?
Zonder dat je de buiten(=grond onder het huis)temperatuur weet valt er niets te berekenen.
Iedereen met een diamantboor kan een gat in de vloer boren, het huren van zo'n boor kost ook niet veel.

[Bacchus]

Proton_ schreef op zondag 29 maart 2015 @ 12:20:
Feit is dat er 3500 m³ gas in de fik wordt gestoken en dat die warmte ergens blijft.

Hoewel het heel waarschijnlijk is, stel je het met "feit" imho te sterk: De gasmeter geeft aan dat er zoveel gas het huis ingaat, het kan nog altijd zijn dat (niet heel waarschijnlijk) de gasmeter defect is of (veel waarschijnlijker) dat de ketel niet al het gas volledig verbrandt.

[Nilvo]

Proton_ schreef op zondag 29 maart 2015 @ 13:05:
?
Zonder dat je de buiten(=grond onder het huis)temperatuur weet valt er niets te berekenen.
Iedereen met een diamantboor kan een gat in de vloer boren, het huren van zo'n boor kost ook niet veel.

Mijn excuus, je hebt gelijk. Je weet de grond temperatuur niet en kan de berekening dus niet uitvoeren.

[Jape]

Buurvrouw van een collega had ook zo iets pas. Bleek dat de CVketel kapot was. Ze ging van 2000 naar 3000m^3 gas per jaar. Met nieuwe ketel was het probleem verholpen.

Geen idee of dit bij jou van toepassing kan zijn, maar wie weet.

[ Voor 16% gewijzigd door Jape op 29-03-2015 13:56 ]

[geldersscheepje]

Modulerende thermostaat is niet echt noodzakelijk. Vaak zijn de ketels zelf al modulerend uitgevoerd, dus al sluit je een aan-uit thermostaat aan moduleert hij nog steeds. Check je gebruiksaanwijzing!

[ThinkPad]

geldersscheepje schreef op zondag 29 maart 2015 @ 16:33:
Modulerende thermostaat is niet echt noodzakelijk. Vaak zijn de ketels zelf al modulerend uitgevoerd, dus al sluit je een aan-uit thermostaat aan moduleert hij nog steeds. Check je gebruiksaanwijzing!

Maar wel een stuk minder efficiënt dan een modulerende thermostaat dat doet. Zeker gezien de geringe kosten (15 euro heb je al een modulerende Honeywell Round op Marktplaats) is het het proberen waard.

[Tweade]

Hoe groot zijn de radiatoren? Wellicht eens proberen alleen die te gebruiken, dan weet je of de vloerverwarming / vloerisolatie de oorzaak is.

[SpiceWorm]

Ik heb weinig in het topic gelezen maar met wat afstellen hier en daar ga je dit extreme verbruik niet verklaren.

Ik heb in je OP gelezen dat je niet weet wat de status van je isolatie is. Isolatie is altijd de eerste stap in het omlaag krijgen van je gasverbruik. Bungalows uit dat tijdperk zijn berucht qua beroerd isolatieniveau. Ik weet niet hoeveel tijd je al in dit aspect hebt gestopt maar ik denk dat je prioriteit hier moet liggen.

[Ahrnuld]

ThinkPadd schreef op zondag 29 maart 2015 @ 16:48:
[...]

Maar wel een stuk minder efficiënt dan een modulerende thermostaat dat doet. Zeker gezien de geringe kosten (15 euro heb je al een modulerende Honeywell Round op Marktplaats) is het het proberen waard.

Ik heb zon thermostaat icm. een intergas, maar hij gaat ook hier heel vaak aan en uit. Het lijkt wel alsof de CV geen laag vermogen kan leveren.

[ThinkPad]

Ahrnuld schreef op zondag 29 maart 2015 @ 22:35:
[...]


Ik heb zon thermostaat icm. een intergas, maar hij gaat ook hier heel vaak aan en uit. Het lijkt wel alsof de CV geen laag vermogen kan leveren.

Bij weinig warmtevraag gaat een modulerende thermostaat in de zgn. 'low-load regeling'. Dan doet hij eigenlijk ook gewoon aan/uit. Paar minuutjes aan, paar minuutjes uit. Die korte piekjes zie ik zelf ook duidelijk terug in m'n logging: http://ic.tweakimg.net/ext/i/productsurvey/108405/28864.png (zie ook productreview: Honeywell Round Connected Modulation review door ThinkPad)

En wat je zegt over dat je ketel geen laag vermogen kan leveren klopt in zekere zin wel, elke ketel heeft een bepaald modulatiebereik (ondergrens en bovengrens). Hij moduleert tussen de ondergrens (laagste vermogen) en de bovengrens (volgas zeg maar). Als de woning vrij koud is zal de ketel harder branden zodat er meer vermogen beschikbaar is. Langzamerhand warmt de ruimte op en zal de ketel zachter gaan branden.

Bij een zwaardere ketel ligt die ondergrens hoger en zal hij dus gaan pendelen (dat snel achter elkaar aan/uit gaan wat je beschrijft) omdat de kamer op temperatuur is en constant op minimumvermogen branden de ingestelde kamertemperatuur zou doen overschrijden.

Daarom is het ook zo belangrijk dat je een ketel qua vermogen goed uitzoekt op je woning. Veel mensen laten zich bedonderen door het CW (comfort warmwater) label. "Oh, hang maar een CW5 op" (één na zwaarste, je hebt ook nog CW6) zodat we lekker kunnen douchen onder de stortdouche". Om veel warmwater te kunnen produceren is veel vermogen nodig en daardoor kom je automatisch uit bij een zwaardere ketel. Dat je ketel dan een stuk minder ver kan terugmoduleren wordt dan helaas over het hoofd gezien.

Het is een stuk zuiniger om je ketel op een laag pitje te laten branden dan constant dat pendelen waarbij hij aan/uit gaat elke paar minuten.

Wanneer de ketel normaal aan het verwarmen is (dus vrij veel warmtevraag) zal een modulerende thermostaat zuiniger zijn dan een aan/uit model, omdat een modulerende thermostaat kan berekenen wat hij voor aanvoertemperatuur van de ketel moet vragen om de ruimte waarin hij hangt van temp X naar temp Y te brengen. Een aan/uit thermostaat doet dat niet, die zegt: "Ik wil warmte, NU en de rest zoek jij maar lekker zelf uit ketel".

Dit is overigens nog maar een klein deel van de werking van een CV-ketel. Mocht je dit interessant vinden dan kan ik je aanraden om Gas besparen door middel van CV tuning deel II eens door te lezen.

[ Voor 34% gewijzigd door ThinkPad op 29-03-2015 22:53 ]

[ericplan]

Als je gasmeter het aankan is een Youless met gasfirmware misschien iets voor je. Kan je beter zien wat er gebeurt.

[benchMarc]

Ik zie erg veel nieuwe reacties. Echt bedankt daarvoor Ben blij dat er nog steeds veel mensen met verstand van zaken bijzitten en alle input wordt heel erg gewaardeerd.
Helaas heb ik vandaag geen tijd gehad om metingen te verrichten. Wel heb ik nu alle radiatoren uitgezet (op die in de badkamer en een kleine in de keuken na) en de thermostaat op 20. Even kijken of dit iets verandert in de mate van stookgedrag.

Ondertussen heb ik wel de IR-thermometer van mij pa geleend dus een dezer dagen eens aan het meten slaan.
Qua timing was het ff lastig, maar wordt uiteraard vervolgd.

Paar antwoorden op vragen die ik nu eenvoudig kan beantwoorden:

PClop schreef op zondag 29 maart 2015 @ 00:40:
https://www.google.nl/url...bv.89381419,d.d2s&cad=rja
Als ik even boven staande pdf door neus, lijkt het net of toevoer en retour........... jawel, verwisseld
zijn.

Onder voorbehoud dat ik de goede ketel heb in die pdf

Het is niet dezelfde ketel. Ik heb de intergas kombi kompakt HR 36/30. Mijn aanvoer zit links en de retour rechts. Heb even aan de leidingen gevoeld en de aanvoer is duidelijk goed heet wanneer ik de ketel hard laat werken. De retour een stuk minder heet. Binnenkort dus even met de IR meten.

ThinkPadd schreef op zondag 29 maart 2015 @ 12:38:
Waar woon je trouwens, benchMarc? Wellicht gaan sommige dingen je boven de pet, maar ik kan mij best voorstellen dat een medetweaker je eens een zaterdagje wil helpen.
Zeker omdat het voor buitenstaanders een wel interessant probleem is (en de beloning qua besparing groot is als er echt een serieus probleem gevonden wordt).

Ik woon 10min buiten Eindhoven. Als iemand geïnteresseerd is en mee wil komen kijken is hij/zij altijd welkom. Hoeft ook niet per se voor niks natuurlijk. Zeker wanneer het probleem is gelocaliseerd kan diegene wel iets terug verwachten.

Tweade schreef op zondag 29 maart 2015 @ 19:59:
Hoe groot zijn de radiatoren? Wellicht eens proberen alleen die te gebruiken, dan weet je of de vloerverwarming / vloerisolatie de oorzaak is.

Goed punt. Ga ik ook nog proberen. Heb nu alleen de vloerverwarming op 20 aan staan en radiatoren uit. Meterstand genoteerd en morgenvroeg even kijken. Volgende keer doe ik het zoals jij zegt met enkel radiatoren.

SpiceWorm schreef op zondag 29 maart 2015 @ 20:31:
Ik heb weinig in het topic gelezen maar met wat afstellen hier en daar ga je dit extreme verbruik niet verklaren.

Ik heb in je OP gelezen dat je niet weet wat de status van je isolatie is. Isolatie is altijd de eerste stap in het omlaag krijgen van je gasverbruik. Bungalows uit dat tijdperk zijn berucht qua beroerd isolatieniveau. Ik weet niet hoeveel tijd je al in dit aspect hebt gestopt maar ik denk dat je prioriteit hier moet liggen.

De eerste stap die ik heb gezet is het checken van de dakisolatie. Dat kan ik namelijk eenvoudig zien door er even een plaat af te halen. Van de muur en vloer kan ik het niet zo eenvoudig zien. Daarom heb ik die test gedaan door bij 20 graden de thermostaat op 15 te zetten en kijken hoe de temperatuur zakt. Volgens mij is daar weinig aparts aan op te merken en zou dat moeten laten zien dat het zo verkeerd niet staat met de isolatie. Correct me if i'm wrong natuurlijk.

ericplan schreef op zondag 29 maart 2015 @ 23:03:
Als je gasmeter het aankan is een Youless met gasfirmware misschien iets voor je. Kan je beter zien wat er gebeurt.

Ik heb een oud groen analoog barrel

[ThinkPad]

Denk er goed om dat als je met een IR-thermometer gaat meten dat je op glimmende metalen voorwerpen een stukje PVC-tape moet plakken omdat je metingen anders niet kloppen.

[sdk1985]

Na het lezen van dit verhaal is het eerste wat mij te binnen schiet is de vraag waarom? Daar mee bedoel ik, waarom 24/7 dezelfde temperatuur in alle kamers? Volgens mij is het vrij normaal dat je in ieder geval s'nachts de temperatuur lager zet (15 graden oid). Verder is het ook veel voorkomend om van die programma's als "opstaan" en "naar werk" etc te draaien.

[benchMarc]

sdk1985 schreef op maandag 30 maart 2015 @ 00:20:
Na het lezen van dit verhaal is het eerste wat mij te binnen schiet is de vraag waarom? Daar mee bedoel ik, waarom 24/7 dezelfde temperatuur in alle kamers? Volgens mij is het vrij normaal dat je in ieder geval s'nachts de temperatuur lager zet (15 graden oid). Verder is het ook veel voorkomend om van die programma's als "opstaan" en "naar werk" etc te draaien.

Wat helpt dat aan het probleem dat er onredelijk veel gas wordt verbruikt? Wat je aandraagt is een workaround en geen oplossing voor het probleem. Sowieso pas je geen nachtverlaging tot 15 graden toe bij een vloerverwarming. 2-3 graden minder wordt aangeraden. Maar goed. Stel ik laat mijn huis 24/7 op 17 graden staan. Dan zou ik per jaar nog op zo'n 2500m3 uitkomen. Met daarbij een oncomfortabele woning. Zou ik savonds dan een paar uur van 17 naar 20 stoken, dan kom ik per jaar zo tegen de 2900m3 aan. Kortom. Het is geen oplossing voor het onderliggende probleem en zelfs niet eens een goede workaround.

[geldersscheepje]

Voor de beeldvorming, wij hebben ook vloerverwarming, totaal oppervlak begane grond 60 m2 met nog twee verdiepingen met alleen radiatoren. Totaal verbruik afgelopen jaar 1050 m2 gas.

Maar het hele verhaal lezende: de warmte, volgend uit het gasverbruik, moet toch ergens heen. Als het niet de vloer is (wat is je gemiddelde vloertemperatuur en je ingaande en uitkomende ?) dan zou ik toch gaan denken aan een defect aan de ketel. Maar eerst verdenk ik de vloer, en dan met name de isolatie met de ondergrond. Ik denk dat je je hele tuin lekker aan het verwarmen bent, goed voor de plantjes maar niet voor je portemonnee..

[Raven]

benchMarc schreef op maandag 30 maart 2015 @ 00:02:
[...]
Ik heb een oud groen analoog barrel

Dat ie oud is zegt niets

Zit er een reflecterend vlakje op de meest rechtse teller? Als ie er op zit, zit die meestal op de 0 of 6. Daarmee kun je wel de boel geautomatiseerd laten aflezen. Ik heb zelf bij gebrek aan reflector een http://hobbycomponents.co...is-digital-compass-module boven het telwerk van de meter uit de 80's zitten en daarmee kan ik het verbruik per (ongeveer) 0.002m3 laten vastleggen.

[marcel3]

benchMarc schreef op maandag 30 maart 2015 @ 09:37:
[...]
Wat helpt dat aan het probleem dat er onredelijk veel gas wordt verbruikt? Wat je aandraagt is een workaround en geen oplossing voor het probleem. Sowieso pas je geen nachtverlaging tot 15 graden toe bij een vloerverwarming. 2-3 graden minder wordt aangeraden. Maar goed. Stel ik laat mijn huis 24/7 op 17 graden staan. Dan zou ik per jaar nog op zo'n 2500m3 uitkomen. Met daarbij een oncomfortabele woning. Zou ik savonds dan een paar uur van 17 naar 20 stoken, dan kom ik per jaar zo tegen de 2900m3 aan. Kortom. Het is geen oplossing voor het onderliggende probleem en zelfs niet eens een goede workaround.

Ietsje minder vinnig mag wel. Het is namelijk een prima suggestie. Ik snap in ieder geval niet waarom je dit niet gewoon een keer een weekje probeert. Meten is weten.
Normaal gesproken is een nachtverlaging en verlaging bij afwezigheid bij vv niet nodig/wenselijk. Maar als het inderdaad zo is dat jij een enorm warmtelek hebt onder je vloer, dan kan dat in jouw situatie wel eens heel anders zijn. In dat geval wordt het toch kiezen tussen stug doorstoken of damage control door slimmer/anders te stoken. Tenzij je natuurlijk van plan bent om indien nodig de hele vloer op te breken - of, iets minder rigoreus - radiatoren op te hangen.

[opuntia1]

benchMarc schreef op zondag 29 maart 2015 @ 00:19:
[...]

Volgens mij is het geen driewegklep maar een tweewegklep? Hier een close up:

[afbeelding]

Je hebt gelijk.
Is ook duidelijk te zien.
Twee aansluitingen en geen drie.
Maar die klep wordt aangestuurd m.b.v. 220V.
Misschien iets te maken met je vloerverwarming?

[benchMarc]

marcel3 schreef op maandag 30 maart 2015 @ 10:48:
[...]


Ietsje minder vinnig mag wel. Het is namelijk een prima suggestie. Ik snap in ieder geval niet waarom je dit niet gewoon een keer een weekje probeert. Meten is weten.
Normaal gesproken is een nachtverlaging en verlaging bij afwezigheid bij vv niet nodig/wenselijk. Maar als het inderdaad zo is dat jij een enorm warmtelek hebt onder je vloer, dan kan dat in jouw situatie wel eens heel anders zijn. In dat geval wordt het toch kiezen tussen stug doorstoken of damage control door slimmer/anders te stoken. Tenzij je natuurlijk van plan bent om indien nodig de hele vloer op te breken - of, iets minder rigoreus - radiatoren op te hangen.

Het is een prima suggestie als damage control wanneer de oorzaak is gevonden en bijv idd blijkt dat ik de pieren aan het warmstoken ben, maar draagt niet bij aan het localiseren van de rootcause. Wanneer je PC uitvalt na een half uur games spelen ga je ook niet ophouden met gamen na een 20min. Dan wil je de oorzaak achterhalen.

Ik heb het nooit een week lang getest, maar wel een aantal dagen continu de boel op 17 graden gehouden. Dan nog werd er onevenredig veel verstookt en kon ik de trend voor één week ook wel uitstippelen.

Als reactie op je stuk over radiatoren: Ik heb 3 radiatoren hangen. De volgende test is om de vloerverwarming uit te schakelen en puur met de radiatoren de boel te verhitten. In hoeverre zou de vloerisolatie er dan nog toe doen? Ga ik dan alsnog veel verlies lijden als ik de vloerverwarming buitensluit?

Overigens. Hoe boycot ik het makkelijkst de vloerverwarming in mijn installatie? Is dat een kwestie van de pomp eruit trekken, of de thermostaat op zijn laagst zetten? Wat is aan te raden?

[benchMarc]

opuntia1 schreef op maandag 30 maart 2015 @ 10:55:
[...]


Je hebt gelijk.
Is ook duidelijk te zien.
Twee aansluitingen en geen drie.
Maar die klep wordt aangestuurd m.b.v. 220V.
Misschien iets te maken met je vloerverwarming?

Ja. Zoals ik heb begrepen is deze klep ervoor om stroming van de vloerverwarmingpomp over de cv tegen te gaan.

[Raven]

offtopic:
benchMarc, je weet dat je berichten kan wijzigen zodat je niet elke quote in een apart bericht hoeft te zetten?

[_JGC_]

Dag en nacht een bungalow op 20 graden houden is niet gratis nee, maar 3600 kuub lijkt me wel heel veel.

Dingen die mij direct opvallen:
- vloerverwarming met thermostaat die knijpt zodat water max 40 graden wordt
- foto van een ketel met 83 op de display

Ketel stampt volgas naar 83 graden, zodra het water boven de 40 graden komt knijpt de thermostaat van de vloer en mag je ketel het maar uitzoeken waar de warmte heen gaat.

Breng allereerst eens de aanvoertemperatuur naar 60, liever nog 55, vervolgens nog eens kijken hoe dat gaat. Als het goed is gaat je ketel dan minder gas verbruiken en duren stooksessies ook iets langer. Noodzaak van een modulerende thermostaat is er dan ook niet zo erg meer, er valt niet heel veel meer te moduleren met zulke temperaturen.

Ja, je radiatoren zullen wel een knoei krijgen van die verlaging, maar als je toch een continu temperatuur aanhoudt heb je niet meer nodig dan 50 graden om je huis warm te houden.

[Señor Sjon]

Op welke waarde kom je voor de maanden maart-augustus in je rekensom? Als ik even grof reken:
Sep 2014: 80m³
Okt 2014: 158m³
Nov 2014: 334m³
Dec 2014: 495m³
Jan 2015: 512m³
Feb 2015: 429m³
Mrt 2015: 350 m³
Apr 2015: 160 m³
Mei 2015: 80 m³
Juni 2015: 80 m³
Juli 2015: 80 m³
Aug 2015: 80 m³
Dan kom ik op ca. 2.800 m³ uit (ik neem aan dat die 80 m³ voor warm water is). Je hebt het nog steeds over een vrijstaande bungalow van 140 m² waarvan je maar de helft verwarmd. Nadeel van bungalows is de uitgestrekte vloer waardoor je bijna geen baat hebt van warmte beneden >>> boven. Daarbij je huis permanent op 20 graden laten terwijl je bij fulltime werken er zo 50 uur per week niet bent... Dat is wel 1/3e van een week.

[benchMarc]

_JGC_ schreef op maandag 30 maart 2015 @ 14:46:
Dag en nacht een bungalow op 20 graden houden is niet gratis nee, maar 3600 kuub lijkt me wel heel veel.

Dingen die mij direct opvallen:
- vloerverwarming met thermostaat die knijpt zodat water max 40 graden wordt
- foto van een ketel met 83 op de display

Ketel stampt volgas naar 83 graden, zodra het water boven de 40 graden komt knijpt de thermostaat van de vloer en mag je ketel het maar uitzoeken waar de warmte heen gaat.

Breng allereerst eens de aanvoertemperatuur naar 60, liever nog 55, vervolgens nog eens kijken hoe dat gaat. Als het goed is gaat je ketel dan minder gas verbruiken en duren stooksessies ook iets langer. Noodzaak van een modulerende thermostaat is er dan ook niet zo erg meer, er valt niet heel veel meer te moduleren met zulke temperaturen.

Ja, je radiatoren zullen wel een knoei krijgen van die verlaging, maar als je toch een continu temperatuur aanhoudt heb je niet meer nodig dan 50 graden om je huis warm te houden.

toon volledige bericht

Het grootste gedeelte van het verbruik in dat halve jaar was met de cv op 60 en later zelfs nog 50. Ik ben juist weer naar 90 gegaan om te kijken of daar iets fout ging. Gisterenavond toevallig de ketel weer op 60 gezet. Om eerlijk te vergelijken heb ik de thermostaat op 20 laten staan. In de nacht heeft hij 4,7m3 verbruikt in 8,5 uur tijd. Wat dus bij 24h op dezelfde temperatuur zou betekenen ruim 13m3 per dag. Overigens stond de ketel gewoon weer hetzelfde pendelgedrag te vertonen. CV verlagen heeft dus vrijwel geen nut en is zo te zien niet de oorzaak van het hoge verbruik.

[sdk1985]

benchMarc schreef op maandag 30 maart 2015 @ 09:37:
[...]
Wat helpt dat aan het probleem dat er onredelijk veel gas wordt verbruikt? Wat je aandraagt is een workaround en geen oplossing voor het probleem. Sowieso pas je geen nachtverlaging tot 15 graden toe bij een vloerverwarming. 2-3 graden minder wordt aangeraden. Maar goed. Stel ik laat mijn huis 24/7 op 17 graden staan. Dan zou ik per jaar nog op zo'n 2500m3 uitkomen. Met daarbij een oncomfortabele woning. Zou ik savonds dan een paar uur van 17 naar 20 stoken, dan kom ik per jaar zo tegen de 2900m3 aan. Kortom. Het is geen oplossing voor het onderliggende probleem en zelfs niet eens een goede workaround.

Urm als je "vergeet" dat anderen 45 uur per week (werken) en 70 uur (nacht stand) vrijwel niet stoken dan stook je dus 115 van de 168 uur per week niet of nauwelijks. Dat is een vermindering van 70%. Puur omdat je gebruikt maakt van de functionaliteit "opstaan", "thuiskomen", "slapen" en "zondag". Als jij continu aan het verwarmen bent dan is het niet vreemd dat je afsteekt. Beetje out of the box thinking kan geen kwaad lijkt me... Lijkt me los van het "probleem" waar al meerdere pagina's over wordt gesproken toch een significant iets...

[ Voor 4% gewijzigd door sdk1985 op 30-03-2015 15:17 ]

[ThinkPad]

Wat ook heel verhelderend kan werken is om gewoon eens het leidingschema uit te tekenen. En dan even een poosje bij de ketel gaan zitten en kijken of het ook klopt zoals je het hebt getekend (wordt een leiding die je als aanvoer hebt getekend ook eerder warm dan een retourleiding bijv.).

Wellicht draait je VV-pomp wel de verkeerde kant op bijv.

Verder ben ik wel benieuwd wat er uit de metingen met de IR-thermometer komt. Meet daar eens een aantal strategische plekken mee zoals: aanvoer- en retourleiding bij de ketel, rookgasafvoer, ingaande en uitgaande leiding bij VV-verdeler, aantal radiatoren etc.

[Anoniem: 561488]

Je hele post doorlezend:

Ik denk aan 2 dingen:

of je warmtewisselaar in je cv ketel is helemaal gaar - dus geen warmteoverdracht en de warmte gaat linea recta de natuur in, (misschien kan je de uitlaatgas temperatuur meten, en dat vergelijken met anderen. Zelf heb ik geen idee wat normale waarden zouden moeten zijn. Alhoewel, er zijn ketels die condenseren, dan is die temp rond de 100c)


of je hebt een lek in je warm waterleiding (check waterverbruik)

btw petje af voor het ge-analyseer wat je al in post 1 hebt gedaan.

En je heb natuurlijk een pendel probleem, maar daarmee hou je wel de warmte in de schil, dus dat kan niet de oorzaak zijn van zon enorm verbruik.


edit: een ketel uit 2005: ik zou optie 1 maar eens met spoed bekijken!
Daarna direct een HR ketel aanschaffen met laag vermogen die nog veel lager kan moduleren.
Dan temperaturen direct zo laag mogelijk (50C!) en de vloerverwarming een stuk lager instellen. 30C is echt de max.

[ Voor 17% gewijzigd door Anoniem: 561488 op 30-03-2015 22:30 ]

[_JGC_]

Laat ook je ketel eens een kwartiertje draaien in laaglast testprogramma. Temperatuur hoort dan langzaam op te lopen en uiteindelijk moet die stabiel worden. Kan je ook meteen kijken of je ketel wel fatsoenlijk brandt, als de boel verstopt is of fout is afgesteld zal je ketel nogal wat resoneren of uitvallen tijdens die test.

[ThinkPad]

Anoniem: 561488 schreef op maandag 30 maart 2015 @ 21:30:
[..]
(misschien kan je de uitlaatgas temperatuur meten, en dat vergelijken met anderen. Zelf heb ik geen idee wat normale waarden zouden moeten zijn. Alhoewel, er zijn ketels die condenseren, dan is die temp rond de 100c)
[..]

Als je er geen verstand van hebt, ga dan ook niet zomaar dingen roepen Een HR-ketel kan alleen als HR-ketel werken als hij kan condenseren. Dit condenseren kan alleen maar als de rookgastemperatuur <55 graden is. Als het water van je radiatoren terugkomt bij de ketel met een temperatuur hoger dan 55 graden dan zal het rendement ernstig inzakken, zie ook dit diagram. De HR-ketel is dan ineens geen HR-ketel meer, het hele rendement zakt in namelijk.

Helaas staat de CV-ketel in veel woonhuizen dramatisch afgesteld, als dat niet zo was had het topic: Gas besparen door middel van CV tuning deel II ook geen bestaansrecht.

[ Voor 26% gewijzigd door ThinkPad op 30-03-2015 22:33 ]

[Anoniem: 561488]

Ha TP,

maar ik neem wel de moeite om de hele post door te nemen en serieus mee te denken....

Ik denk toch dat zn ketel gaar is, en de 100 postststs voor mij had niemand dat idee

Dus dat roep ik dan maar.

-er gaan heleboel m3 zijn huis in maar er ontstaan geen kw'hs...

goed lezen.....=... goed helpen...


Maar tanx voor de getallen idd moet de rookgastemp erg laag zijn, ,<100C had ik verwacht, (waterdamp kan een hele tijd condenseren en op 100C blijven). 55C is zelfs heel goed.


edit wow TP goed plaatje!
Nou ga ik zelf ook aan mn keteluitlaat meten :-)

Ben btw benieuwd wat nu de temp is bij topicstarter. Het zou zo maar eens 300-350C kunnen zijn!

Zijn radiatoren?? die waren toch hooguit lauw. 55C brand je je handen aan. (lezen=helpen :-) )

[ Voor 21% gewijzigd door Anoniem: 561488 op 30-03-2015 22:50 ]

[benchMarc]

ThinkPadd schreef op maandag 30 maart 2015 @ 15:16:
Wat ook heel verhelderend kan werken is om gewoon eens het leidingschema uit te tekenen. En dan even een poosje bij de ketel gaan zitten en kijken of het ook klopt zoals je het hebt getekend (wordt een leiding die je als aanvoer hebt getekend ook eerder warm dan een retourleiding bijv.).

Wellicht draait je VV-pomp wel de verkeerde kant op bijv.

Verder ben ik wel benieuwd wat er uit de metingen met de IR-thermometer komt. Meet daar eens een aantal strategische plekken mee zoals: aanvoer- en retourleiding bij de ketel, rookgasafvoer, ingaande en uitgaande leiding bij VV-verdeler, aantal radiatoren etc.

Ik heb het nogal druk met werk en sporten, maar heb na het eten even nog tijd gevonden om wat te prutsen.

In mijn vorige post heb ik dus verteld wat hij stookte afgelopen nacht. 's Morgens heb ik de thermostaat van 20 teruggezet naar 17,5. Kom ik om 18:00 thuis, is het gewoon 18,5 graden volgens de thermostaat (analoge zei 19,5. Zit altijd 1 graad verschil tussen die twee). Ketel had overdag niks gebruikt. Toch redelijk goede isolatie of wat kunnen we met dit gegeven?

Anyway... de boel weer naar 20 gezet en vervolgens dus even een tijdje bij de ketel blijven zitten. CV staat op 60, vloerverwarming op 40.
Ik kreeg bij gebrek aan goede zwarte tape de aanvoer, retour en schoorsteen niet gemeten. Ik dacht nog slim te doen door een ducktapeje te plakken en die zwart te markeren met stift. Geen succes. Gaf 19 graden aan terwijl ik de aanvoer geen 10sec vast kon houden.
Daarover gesproken. Wat deed de ketel dus toen ik de boel naar 20 zette terwijl het 18,5 graden was? Eerst ging hij 5min stoken. Toen was het volgens de thermostaat 19 graden (die 18,5 was dus een grensgevalletje, zag ik ook aan de analoge). Vervolgens stopte de ketel ermee, terwijl het 19 graden was en geen 20 op de thermostaat. Toen 4 minuten rust en toen weer 5 minuten stoken. And so on...
De aanvoer werd wel snel heet. Binnen zo'n twee minuten te heet om 10sec vast te pakken.
De retour werd duidelijk een stuk minder heet.
De aanvoertemp van de vloerverwarming gaf nooit meer dan 30 graden aan in die 5 minuten. (Vloerverwarmingthermostaat stond op 40)
De retourtemp van de vloerverwarming was max 26 graden.

Dit gependel duurde zo maar voort. Kwart voor 9 ging ik sporten en noteerde ik de meterstand. Toen ik terugkwam om 22:30 noteerde ik weer de stand. In deze bijna 2 uur is 2,3m3 verbruikt. De thermometer gaf 19,5 aan en bleef nog net zo pendelen zoals ik eerder beschreef.

Kunnen jullie hier iets meer mee?

Ik lees overigens alle reacties maar kan de tijd nog niet vinden om vanalles te proberen. Iedereen nog steeds bedankt voor de constructieve discussies

[Cruise Control]

De trage afkoeling van je woonkamer komt niet (alleen) door goede isolatie maar ook door de grote warmtecapaciteit van je vloer.

Wat geeft het display van je ketel aan als hij tussendoor stopt met stoken? Zou het kunnen dat hij uitschakelt omdat het verschil tussen aanvoer en retour te groot wordt? De meeste ketels doen dat om de wisselaar te beschermen tegen thermische stress als het verschil richting de 30 graden gaat.

[Anoniem: 561488]

ff een opmerking tussen door:
draaien de pompen van de vloerverwarmingsverdeler wel?

check: bij "draaien" centrale schroefje eruit halen en er in voelen met een schroevendraaier.
Handdoekje eronder want er vallen wat druppels water uit - niet veel-.
matige tik op het asje is vaak genoeg om de zaak te lossen.
dit zit heel vaak vast.


niet dat dit je enorme stookprobleem op lost, maar wel de vraag waarom de vloerverwarming geen 40C wordt, terwijl de instelling dat vereist.

laturzz, robert

[ThinkPad]

benchMarc schreef op maandag 30 maart 2015 @ 23:43:
[...]
Daarover gesproken. Wat deed de ketel dus toen ik de boel naar 20 zette terwijl het 18,5 graden was? Eerst ging hij 5min stoken. Toen was het volgens de thermostaat 19 graden (die 18,5 was dus een grensgevalletje, zag ik ook aan de analoge). Vervolgens stopte de ketel ermee, terwijl het 19 graden was en geen 20 op de thermostaat. Toen 4 minuten rust en toen weer 5 minuten stoken. And so on...
De aanvoer werd wel snel heet. Binnen zo'n twee minuten te heet om 10sec vast te pakken.
De retour werd duidelijk een stuk minder heet.
De aanvoertemp van de vloerverwarming gaf nooit meer dan 30 graden aan in die 5 minuten. (Vloerverwarmingthermostaat stond op 40)
[...]

Klinkt alsof je ketel z'n warmte niet kwijt kan Van 18,5 > 20 graden is aardig wat warmtevraag, dus hij zou flink heet moeten gaan stoken. Dat heb jij ook gevoeld, wat klopt. Het is dan alleen niet normaal dat hij dan gaat lopen pendelen. Bij een dergelijke warmtevraag (koude woning opwarmen) zou hij toch zeker wel een hele poos constant moeten stoken. Daarna begint de woning op temperatuur te raken en gaat hij over op lowload regeling waardoor je dat pendelgedrag gaat zien.

Dit plaatje (zie bovenste grafiek, plaatje is van maker grafiekscript wat ik ook gebruik) laat goed het gedrag zien zoals het zou moeten, ketel draait hele tijd onafgebroken om veel vermogen in de woning te pompen zodat de kamer zsm op temperatuur is en gaat daarna aan/uit pendelen om de woning warm te houden.


Tweede 'vraagteken' in je verhaal is dat je zegt: "leiding te heet om 10s vast te houden", en dat je vervolgens zegt dat VV op 40 graden staat, maar je niet warmer dan 30 graden hebt gevoeld. Waar zijn die andere 10 graden dan gebleven?

Zoals Cruise Control zegt, kijk eens wat je ketel voor meldingen geeft op het display, vaak kun je daar ook wel een hoop informatie uit halen. Desnoods laat je een videocamera een tijdje draaien voor de ketel en ga je zelf TV-kijken ofzo.

Klinkt alsof er iets in je installatie niet goed zit.

[ Voor 31% gewijzigd door ThinkPad op 31-03-2015 00:13 ]

[Cruise Control]

Volgens mij kan de ketel zijn warmte prima kwijt want de retour is duidelijk minder heet dan de aanvoer, volgens de TS. Ik zit meer te denken aan te weinig flow waardoor het water teveel afkoelt.

[ Voor 24% gewijzigd door Cruise Control op 31-03-2015 00:13 ]

[ThinkPad]

Cruise Control schreef op dinsdag 31 maart 2015 @ 00:07:
Volgens mij kan de ketel zijn warmte prima kwijt want de retour is duidelijk minder heet dan de aanvoer, volgens de TS?

Waarom gaat de ketel dan pendelen terwijl de kamer nog lang niet (18,5 °C) op het gewenste setpoint (20 °C) is?

Zou de dT (voor TS: verschil tussen aanvoer en retourleiding) wellicht te groot zijn? Dat heb ik bij mijn ketel ook gemerkt tijdens het tweaken, dan gaat de ketel op een heel laag vermogen branden uit bescherming.

[Cruise Control]

Ja, dat vemoeden postte ik ook net :-)

[Anoniem: 561488]

het kan ook een combi zijn van een slecht werkende pomp en een dramatische warmtewisselaar in de ketel zelf.

TS moet echt ff de uitlaattemp meten
en alle pompen checken op werking

.. we komen er wel :-0..

[ThinkPad]

Wellicht is zoals hierboven werd gezegd de pomp van de vloerverwarming kapot (of staat hij te laag). Of erger: de leidingen van de vloerverwarming zijn niet diffuusdicht en zitten vol met bagger > Nope, na bekijken foto van de leidingen zie ik op de VV-leidingen staan "sauerstoffdicht". Heb je daar iig weer geluk mee

Zeker omdat TS in de startpost zegt:

In de maanden tm december heb ik altijd maar één radiator open gehad, en tegenwoordig als "test" heb ik ze nu alle 3 open staan.

Volgens mij staat de pomp nu (adhv foto) op stand 2 ofzo, wellicht zou je hem nog wat hoger kunnen zetten (hoeveel standen heeft het ding? witte knopje bovenop de pomp). Zeker omdat er redelijk wat groepen lussen aan hangen.

[ Voor 29% gewijzigd door ThinkPad op 31-03-2015 00:23 ]

[Cruise Control]

De dT over de vloer is 4 graden. Het lijkt me dus dat de pomp draait en dat er geen verstopping is. Ik vind het wel raar dat de aanvoer door de vloer niet boven de 30 graden komt.

[ Voor 30% gewijzigd door Cruise Control op 31-03-2015 00:24 ]

[ThinkPad]

Wellicht ook eens kijken naar die elektrische klep, wellicht gaat die niet volledig (meer) open, waardoor de ketel zijn warmte niet kwijt kan en gaat pendelen.

[Cruise Control]

Dat zou een oorzaak kunnen zijn van een beveiliging die ingrijpt, ja.