Bizar verbruik: 3600m³ gas op 70m² stookoppervlak

[Anoniem: 561488]

maar gependel geeft wel warmte die in de schil blijft.

We hebben het over 33-50% meerverbruik. major dus.

Check leaks - uitlaatgas temp (grote kans) - lekkend warm water (kleine kans, maar geeft wel het beschreven effect)

waarschijnlijk heb je een combi van problemen.

a - ketel maakt te weinig kwh's van de m3's
b - ketel kan zijn warmte niet kwijt = gependel


kwa a, bij een huis dat normaal afkoelt, en een ketel van 10 jr is dit een open deur intrappen.

[ Voor 11% gewijzigd door Anoniem: 561488 op 31-03-2015 00:53 ]

[Anoniem: 654400]

Señor Sjon schreef op maandag 30 maart 2015 @ 15:08:
Op welke waarde kom je voor de maanden maart-augustus in je rekensom? Als ik even grof reken:
Sep 2014: 80m³
Okt 2014: 158m³
Nov 2014: 334m³
Dec 2014: 495m³
Jan 2015: 512m³
Feb 2015: 429m³
Mrt 2015: 350 m³
Apr 2015: 160 m³
Mei 2015: 80 m³
Juni 2015: 80 m³
Juli 2015: 80 m³
Aug 2015: 80 m³
Dan kom ik op ca. 2.800 m³ uit (ik neem aan dat die 80 m³ voor warm water is). Je hebt het nog steeds over een vrijstaande bungalow van 140 m² waarvan je maar de helft verwarmd. Nadeel van bungalows is de uitgestrekte vloer waardoor je bijna geen baat hebt van warmte beneden >>> boven. Daarbij je huis permanent op 20 graden laten terwijl je bij fulltime werken er zo 50 uur per week niet bent... Dat is wel 1/3e van een week.

Dit is volgens mij een belangrijke posting. Ik denk dat je het verbruik in de zomermaanden hier nog redelijk hoog inschat.

Het verbruik zal over een heel jaar denk ik tussen de 2500 en 2800 m3 liggen. De vraag is, of dat bijzonder is voor een matig geïsoleerd vrijstaand huis dat 24/7 op 20 graden wordt gehouden.

Ik denk eerlijk gezegd dat dat verbruik is wat je ongeveer mag verwachten. En er dus helemaal niets bijzonders aan de hand is.

[Xanaroth]

- De stooktemperatuur is alle maanden continu 20°C geweest. Dag en nacht.

Je kunt er dus behoorlijk de klok opgelijk zetten. Wanneer hij stookt is dit voor 2 minuten en verbruikt hij hierbij 0,06m³. Dit doet hij dus 6x in het uur, wat het verbruik per uur op 0,36m³ brengt. Even ervan uitgaande dat het dan de hele dag en nacht gemiddeld 11° blijft brengt dit het dagtotaal op 8,64m³. In een maand waarbij het de gehele maand dezelfde 11°C blijft zou dit dus 267,84m³ worden.

Lijkt me aardig met elkaar overeen te komen, als ik kijk naar je verbruik per maand wat je verwacht op basis van de eigenschappen, en je gedrag van de verwarming non-stop te gebruiken.


Ik zou zeggen, doe hetzelfde als de meeste mensen - zet dat ding af en toe eens uit/laag. Snachts als je slaapt en overdag als je aan het werk bent (= weg), hoef je echt niet een continu temperatuur van 20 graden te hebben. Dus zet het
- overdag op 16-18 graden. Warmer buiten dan snachts, en vaak wat voordeel van verwarming door de zon, waardoor kosten relatief aan snachts mee moeten vallen, en plant het opstoken ongeveer 30min voor je wakker wordt zodat het 'warmer'/aangenaam aanvoelt en scheelt ook met opwarmen voor het douchen.
- vanaf uur of 5 (thuiskomtijd) tot 9 (gezien afkoelperiode nog zat tijd over tot je weer gaat slapen) iets hoger, graad of 19-20 bijvoorbeeld, en
- snachts op 15-16

En als je overdag thuis bent hoef je niks te doen - dan ben je toch vaak bezig waardoor je het warmer hebt. Waarschijnlijk kun je hiermee al een enorme besparing halen, nog voordat je andere tips doorvoert (zoals watertemperatuur verbeteren etc).

[ Voor 29% gewijzigd door Xanaroth op 31-03-2015 08:58 ]

[marcel3]

ThinkPadd schreef op dinsdag 31 maart 2015 @ 00:11:
[...]

Waarom gaat de ketel dan pendelen terwijl de kamer nog lang niet (18,5 °C) op het gewenste setpoint (20 °C) is?

Zou de dT (voor TS: verschil tussen aanvoer en retourleiding) wellicht te groot zijn? Dat heb ik bij mijn ketel ook gemerkt tijdens het tweaken, dan gaat de ketel op een heel laag vermogen branden uit bescherming.

Sinds de komst van de l/l WP stook ik alleen nog maar sporadisch een paar radiatoren boven. Je ziet dan de aanvoertemperatuur snel stijgen en uiteindelijk boven de maximale aanvoertemperatuur uitkomen. Beide (snel stijgen en maximum) zijn reden voor een regelstop. Dat zou hier ook prima aan de orde kunnen zijn.
Mijn Remeha gaat daarna al snel over op het antipendelprogramma. Dat is niet voor niks. Een pendelende ketel is wel degelijk stukken minder efficiënt dan een ketel die lekker lang in laaglast zijn warmte kwijt kan. Ik denk dat de TP heel dicht in de buurt van de oorzaak van het probleem zit. Er moet haast wel iets niet goed zitten in de mengregeling van de vv waardoor de warmte niet snel genoeg de vloer in gaat en de aanvoertemperatuur te snel oploopt.
Ben het overigens wel eens met de opmerking hierboven dat je van een bungalow die je 24 uur per dag op 20 graden stookt ook weer geen wonderen moet verwachten alles onder de 2000 kuub lijkt me dan netjes.

[Anoniem: 615643]

Volgens mij had ik gelezen dat je een intergas hebt.
Als de ingestelde aanvoer temperatuur 60 graden is, wat is dan de gemeten waarde?
(even het knopje service ingedrukt houden).

Het lijkt erop dat je gewoon te snel de gewenste aanvoertemperatuur van het ketelwater bereikt.
Dan valt de ketel uit, en gaat weer aan als de anti pendeltijd (standaard 4 minuten ofzo) is verstreken en/of wanneer de temperatuur van het ketelwater voldoende is gedaald. Tenminste in jouw geval lijkt dit zo te zijn. Als het goed is blijft de pomp van de ketel wel gewoon draaien (0 of 1 in display).

De capaciteit van de ketel is dan te groot of de doorstroom te laag, hij kan zijn warmte niet kwijt.
Doorstroom zou je aan kunnen passen door de pomp in de ketel een standje hoger te zetten.
Waarschijnlijk is dit een 3 standen schakelaar. Capaciteit van de ketel kan je aanpassen in het menu. Maar waarschijnlijk snijd dit weinig hout, bij een te lage belasting draait een intergas niet goed. Dat is het verhaal wat al eerder gemeld is, of een warme douche met veel water of een goed uitgebalanceerde CV.

Verder heeft het in dit geval weinig zin om een andere (modulerende) thermostaat op te hangen. Zolang je de doorstroom of capaciteit niet aangepast hebt zal dit waarschijnlijk ook niet goed werken. De modulerende thermostaat regelt je ketelwater temperatuur terug, maar dan blijft waarschijnlijk de capaciteit van de CV te groot. Een intergas is niet zo high tech op dat gebied.

[ Voor 7% gewijzigd door Anoniem: 615643 op 31-03-2015 15:01 ]

[_JGC_]

Vermogen begrenzen kan met aan/uit thermostaat nog wel eens zin hebben ja. Mijn ervaring met intergas ketels is dat ze vrij traag terugmoduleren, bij tapwater krijg ik een HRE 24/18 zelfs aan het pendelen...
Vandaar dat ik ook aanstuur op het laaglast testprogramma te draaien. Die laat ketel draaien op 25% vermogen en geeft op de display de temperatuur weer. Als die temperatuur al flink omhoog schiet heb je een doorstroom probleem en hoef je het helemaal niet te zoeken in vermogens of traag moduleren.

[Fornax445]

Het dak is best goed geisoleerd met 15cm glaswol, er van uitgaande dat het ook allemaal tochtdicht is komt dat op 0,24W/m2K. De muren zullen begin jaren 90 ook wel geisoleerd zijn, maar naar huidige maatstaven wel wat karig, waarschijnlijk gewone spouwmuur van 0,6W/m2K. Wat voor glas heb je in het verwarmde gedeelte? Dubbel glas uit begin jaren 90? En over hoeveel glas hebben we het?

Blijft vooral de vloer over.. Is die geisoleerd of ligt er beton gewoon op de grond gestort? (Brabant, dus dat kan best.) Beton op de grond gestort doet ongeveer 4W/m2K (afhankelijk van de dikte).

Als je dan rekent met 5 graden buiten en grondtemperatuur 12gr. dan kom je zonder nachtverlaging inderdaad over de 3000m3 gasverbruik. Zeker als je thermostaat 1 graad warmer stookt dan ingesteld zoals je analoge thermometer doet vermoeden, je verbruikt dan nog een extra paar procent als bonus.

Je gaf aan dat als de gasmeter even oud is als de bungalow er ongeveer 1650m3 per jaar gebruikt is. Als de vorige eigenaren wel nachtverlaging hadden en de temperatuur 's avonds wat lager dan zou dat ook wel kunnen kloppen.

Wat je zoals anderen al aangaven eerst moet doen is een deskundige naar je ketel laten kijken.

Het enige wat je daarna zou kunnen doen is perimeterisolatie (de funderingsmuur aan de buitenkant isoleren) of de hele vloer opnieuw aanleggen, maar dan met isolatie er onder. Daarna heeft eventueel HR++ ook zin.

[benchMarc]

Even een statusupdate van vandaag. Vannacht heb ik de boel op 18 graden laten staan. Vanmorgen 7:45 niets aan veranderd en de stand opgenomen. Bij thuiskomst 18:15 was het nog steeds 18 graden, maar, slechts 0,8m3 verbruikt. Dus overdag hoeft hij met deze temperaturen zo goed als niks te doen. Nog eenmaal een test met enkel de vloerverwarming, maar nu ipv 20 graden heb ik hem laten stoken naar 21 graden. Dat viel tegen zeg. Om 18:00 van 18 naar 21 graden gezet. Kom net terug van sporten om 22:00 en de temperatuur op de thermostaat is nog pas 19 graden Verbruik in al die tijd? 5,2m3, voor één graad hoger in 4 uur tijd. Is dat normaal? Omdat de ketel heel de dag niet heeft gebrand is het water in de leidingen behoorlijk afgekoeld, maar mijn IR-meter gaf bij thuiskomst nog aan dat de vloer tegen de 18 graden zat.

De ketel heeft volgens mij ook echt continu lopen doorstoken omdat de temperatuur van 21 nog niet bereikt was. (Pendelen doet hij dus enkel na een bereikte temperatuur om hem 6x per uur op peil te houden) Het display bleef 60 graden aangeven als temperatuur. De aanvoerleiding was goed heet, te heet om lang vast te houden. De retour was aardig warm, maar kon ik nog wel blijven vasthouden dus niet extreem.
De aanvoerleiding van de vloerverwarming stond op 36 graden (thermostaat op 40) en de retour op 32 graden.

Kortom, stel ik pas dagverlaging toe met een toekomstige thermostaat, dan moet ik dus waarschijnlijk hem 5 of wel 6 uur van tevoren continu laten aanjagen om de temperatuur omhoog te krijgen.

Zet ik de radiatoren alle 3 aan dan is dat binnen een half uurtje geklaard om van 18 naar 20 te gaan. Enkel met vloerverwarming duurt het wel èrg lang.

De volgende stap is dus even vloerverwarming boycotten. Kan iemand mij goed uitleggen hoe ik de vloerverwarming disable en alleen op de radiatoren kan draaien?

Even nog wat resterende vragen beantwoorden:

Señor Sjon schreef op maandag 30 maart 2015 @ 15:08:
Op welke waarde kom je voor de maanden maart-augustus in je rekensom? Als ik even grof reken:
Sep 2014: 80m³
Okt 2014: 158m³
Nov 2014: 334m³
Dec 2014: 495m³
Jan 2015: 512m³
Feb 2015: 429m³
Mrt 2015: 350 m³
Apr 2015: 160 m³
Mei 2015: 80 m³
Juni 2015: 80 m³
Juli 2015: 80 m³
Aug 2015: 80 m³
Dan kom ik op ca. 2.800 m³ uit (ik neem aan dat die 80 m³ voor warm water is). Je hebt het nog steeds over een vrijstaande bungalow van 140 m² waarvan je maar de helft verwarmd. Nadeel van bungalows is de uitgestrekte vloer waardoor je bijna geen baat hebt van warmte beneden >>> boven. Daarbij je huis permanent op 20 graden laten terwijl je bij fulltime werken er zo 50 uur per week niet bent... Dat is wel 1/3e van een week.

Ik heb gerekend met graaddagen uitgaande van een constante temperatuur van 20 graden ipv die 18 die ze aanhouden. Nu ik het nog eens bekijk vermoed ik dat ik er idd wel wat naast zit. Het zou best tegen de 3000 kunnen uitkomen. Dat is dan uitgegaan van die gemiddelde 18 graden als temperatuur. Pas na één jaar weet ik het zeker, maar ik wil dat niet afwachten

_JGC_ schreef op maandag 30 maart 2015 @ 22:09:
Laat ook je ketel eens een kwartiertje draaien in laaglast testprogramma. Temperatuur hoort dan langzaam op te lopen en uiteindelijk moet die stabiel worden. Kan je ook meteen kijken of je ketel wel fatsoenlijk brandt, als de boel verstopt is of fout is afgesteld zal je ketel nogal wat resoneren of uitvallen tijdens die test.

Ga ik nog uitzoeken, maar dat zal hoogstwaarschijnlijk pas van het weekend worden.

sdk1985 schreef op maandag 30 maart 2015 @ 15:15:
[...]

Urm als je "vergeet" dat anderen 45 uur per week (werken) en 70 uur (nacht stand) vrijwel niet stoken dan stook je dus 115 van de 168 uur per week niet of nauwelijks. Dat is een vermindering van 70%. Puur omdat je gebruikt maakt van de functionaliteit "opstaan", "thuiskomen", "slapen" en "zondag". Als jij continu aan het verwarmen bent dan is het niet vreemd dat je afsteekt. Beetje out of the box thinking kan geen kwaad lijkt me... Lijkt me los van het "probleem" waar al meerdere pagina's over wordt gesproken toch een significant iets...

Absoluut. Alles helpt, maar allereerst wil ik kijken of er ook daadwerkelijk iets fout zit, voordat ik kunstgrepen ga uithalen om mijn verbruik zo min mogelijk te maken, terwijl het dan eigenlijk nog steeds teveel is omdat ik bijv 800m3 zou kunnen besparen door een "fout" die ik over het hoofd zie.

Anoniem: 561488 schreef op dinsdag 31 maart 2015 @ 00:00:
ff een opmerking tussen door:
draaien de pompen van de vloerverwarmingsverdeler wel?

check: bij "draaien" centrale schroefje eruit halen en er in voelen met een schroevendraaier.
Handdoekje eronder want er vallen wat druppels water uit - niet veel-.
matige tik op het asje is vaak genoeg om de zaak te lossen.
dit zit heel vaak vast.


niet dat dit je enorme stookprobleem op lost, maar wel de vraag waarom de vloerverwarming geen 40C wordt, terwijl de instelling dat vereist.

laturzz, robert

"Pompen"? Ik ken maar één pomp en dat is die Grundfos pomp. Die draait, want als ik mijn oor ernaast houd dan hoor ik het wel. Goede vraag waarom mijn vloer geen 40 graden wordt. Zie deze post bovenin, zelfs na uren blijft hij nog 36 graden, maar dat zou mogelijk een afwijking van de thermostaat of sensordisplay kunnen zijn natuurlijk?

Cruise Control schreef op maandag 30 maart 2015 @ 23:56:
De trage afkoeling van je woonkamer komt niet (alleen) door goede isolatie maar ook door de grote warmtecapaciteit van je vloer.

Wat geeft het display van je ketel aan als hij tussendoor stopt met stoken? Zou het kunnen dat hij uitschakelt omdat het verschil tussen aanvoer en retour te groot wordt? De meeste ketels doen dat om de wisselaar te beschermen tegen thermische stress als het verschil richting de 30 graden gaat.

Als de ketel stopt met stoken en hij is helemaal klaar is het display gewoon leeg en branden er 2 groene ledjes op de ketel. Eentje dat hij aan staat waarschijnlijk en de ander weet ik even zo niet.
Of hij stopt omdat het verschil in aanvoer en retour te groot wrodt? Denk van niet, anders zou hij (zie deze post bovenin met nieuwe testopstelling) niet uren blijven draaien aan één stuk om het naar 21 te krijgen.

ThinkPadd schreef op dinsdag 31 maart 2015 @ 00:00:
[...]

Klinkt alsof je ketel z'n warmte niet kwijt kan Van 18,5 > 20 graden is aardig wat warmtevraag, dus hij zou flink heet moeten gaan stoken. Dat heb jij ook gevoeld, wat klopt. Het is dan alleen niet normaal dat hij dan gaat lopen pendelen. Bij een dergelijke warmtevraag (koude woning opwarmen) zou hij toch zeker wel een hele poos constant moeten stoken. Daarna begint de woning op temperatuur te raken en gaat hij over op lowload regeling waardoor je dat pendelgedrag gaat zien.


Dit plaatje (zie bovenste grafiek, plaatje is van maker grafiekscript wat ik ook gebruik) laat goed het gedrag zien zoals het zou moeten, ketel draait hele tijd onafgebroken om veel vermogen in de woning te pompen zodat de kamer zsm op temperatuur is en gaat daarna aan/uit pendelen om de woning warm te houden.


Tweede 'vraagteken' in je verhaal is dat je zegt: "leiding te heet om 10s vast te houden", en dat je vervolgens zegt dat VV op 40 graden staat, maar je niet warmer dan 30 graden hebt gevoeld. Waar zijn die andere 10 graden dan gebleven?

Zoals Cruise Control zegt, kijk eens wat je ketel voor meldingen geeft op het display, vaak kun je daar ook wel een hoop informatie uit halen. Desnoods laat je een videocamera een tijdje draaien voor de ketel en ga je zelf TV-kijken ofzo.

Klinkt alsof er iets in je installatie niet goed zit.

Zoals ik dus nu vanavond heb getest brandt de mijne ook constant om die 21 te bereiken. Die heeft hij nu vanavond niet bereikt omdat ik het niet langer wilde afwachten, maar je kunt er donder op zeggen dat als hij daar is hij ook blijft pendelen zoals ik voorheen al beschreef. Misschien gedraait mijn ketel zich dus toch wel normaal?

ThinkPadd schreef op dinsdag 31 maart 2015 @ 00:19:
Wellicht is zoals hierboven werd gezegd de pomp van de vloerverwarming kapot (of staat hij te laag). Of erger: de leidingen van de vloerverwarming zijn niet diffuusdicht en zitten vol met bagger > Nope, na bekijken foto van de leidingen zie ik op de VV-leidingen staan "sauerstoffdicht". Heb je daar iig weer geluk mee

Zeker omdat TS in de startpost zegt:

[...]


Volgens mij staat de pomp nu (adhv foto) op stand 2 ofzo, wellicht zou je hem nog wat hoger kunnen zetten (hoeveel standen heeft het ding? witte knopje bovenop de pomp). Zeker omdat er redelijk wat groepen lussen aan hangen.

Nope, de pomp staat op stand 3 en dat is de snelste stand.

Anoniem: 654400 schreef op dinsdag 31 maart 2015 @ 08:31:
[...]

Dit is volgens mij een belangrijke posting. Ik denk dat je het verbruik in de zomermaanden hier nog redelijk hoog inschat.

Het verbruik zal over een heel jaar denk ik tussen de 2500 en 2800 m3 liggen. De vraag is, of dat bijzonder is voor een matig geïsoleerd vrijstaand huis dat 24/7 op 20 graden wordt gehouden.

Ik denk eerlijk gezegd dat dat verbruik is wat je ongeveer mag verwachten. En er dus helemaal niets bijzonders aan de hand is.

Xanaroth schreef op dinsdag 31 maart 2015 @ 08:50:
[...]


Lijkt me aardig met elkaar overeen te komen, als ik kijk naar je verbruik per maand wat je verwacht op basis van de eigenschappen, en je gedrag van de verwarming non-stop te gebruiken.


Ik zou zeggen, doe hetzelfde als de meeste mensen - zet dat ding af en toe eens uit/laag. Snachts als je slaapt en overdag als je aan het werk bent (= weg), hoef je echt niet een continu temperatuur van 20 graden te hebben. Dus zet het
- overdag op 16-18 graden. Warmer buiten dan snachts, en vaak wat voordeel van verwarming door de zon, waardoor kosten relatief aan snachts mee moeten vallen, en plant het opstoken ongeveer 30min voor je wakker wordt zodat het 'warmer'/aangenaam aanvoelt en scheelt ook met opwarmen voor het douchen.
- vanaf uur of 5 (thuiskomtijd) tot 9 (gezien afkoelperiode nog zat tijd over tot je weer gaat slapen) iets hoger, graad of 19-20 bijvoorbeeld, en
- snachts op 15-16

En als je overdag thuis bent hoef je niks te doen - dan ben je toch vaak bezig waardoor je het warmer hebt. Waarschijnlijk kun je hiermee al een enorme besparing halen, nog voordat je andere tips doorvoert (zoals watertemperatuur verbeteren etc).

Dat zal ik ook zeker gaan doen, maar zoals mijn test van vanavond liet zien kan ik dus echt niet fatsoenlijk enkel op mijn vloerverwarming de boel redelijkerwijs een paar uur van tevoren warm krijgen. Dat ding moet zich uit de naad werken en 2 graden is al een hele opgaaf. Kortom, ik zal altijd mijn 3 radiatoren moeten laten bijspringen wil ik op tijd warm hebben zonder teveel stookkosten. Met mijn radiatoren krijg ik het namelijk in 30min warm waarbij ik zo'n 1m3 heb verstookt, terwijl de vloerverwarming er rustig ruim 5m3 doorheen jast en nog pas 1 graden hoger komt.

Anoniem: 615643 schreef op dinsdag 31 maart 2015 @ 12:25:
Volgens mij had ik gelezen dat je een intergas hebt.
Als de ingestelde aanvoer temperatuur 60 graden is, wat is dan de gemeten waarde?
(even het knopje service ingedrukt houden).

Het lijkt erop dat je gewoon te snel de gewenste aanvoertemperatuur van het ketelwater bereikt.
Dan valt de ketel uit, en gaat weer aan als de anti pendeltijd (standaard 4 minuten ofzo) is verstreken en/of wanneer de temperatuur van het ketelwater voldoende is gedaald. Tenminste in jouw geval lijkt dit zo te zijn. Als het goed is blijft de pomp van de ketel wel gewoon draaien (0 of 1 in display).

De capaciteit van de ketel is dan te groot of de doorstroom te laag, hij kan zijn warmte niet kwijt.
Doorstroom zou je aan kunnen passen door de pomp in de ketel een standje hoger te zetten.
Waarschijnlijk is dit een 3 standen schakelaar. Capaciteit van de ketel kan je aanpassen in het menu. Maar waarschijnlijk snijd dit weinig hout, bij een te lage belasting draait een intergas niet goed. Dat is het verhaal wat al eerder gemeld is, of een warme douche met veel water of een goed uitgebalanceerde CV.

Verder heeft het in dit geval weinig zin om een andere (modulerende) thermostaat op te hangen. Zolang je de doorstroom of capaciteit niet aangepast hebt zal dit waarschijnlijk ook niet goed werken. De modulerende thermostaat regelt je ketelwater temperatuur terug, maar dan blijft waarschijnlijk de capaciteit van de CV te groot. Een intergas is niet zo high tech op dat gebied.

Dat van het serviceknopje ga ik meenemen, maar zoals je ziet kan hij dus wel continu branden als ik de thermostaat gewoon een stuk hoger zet. Pendelen doet hij pas bij een bereikte temperatuur.

Fornax445 schreef op dinsdag 31 maart 2015 @ 18:42:
Het dak is best goed geisoleerd met 15cm glaswol, er van uitgaande dat het ook allemaal tochtdicht is komt dat op 0,24W/m2K. De muren zullen begin jaren 90 ook wel geisoleerd zijn, maar naar huidige maatstaven wel wat karig, waarschijnlijk gewone spouwmuur van 0,6W/m2K. Wat voor glas heb je in het verwarmde gedeelte? Dubbel glas uit begin jaren 90? En over hoeveel glas hebben we het?

Blijft vooral de vloer over.. Is die geisoleerd of ligt er beton gewoon op de grond gestort? (Brabant, dus dat kan best.) Beton op de grond gestort doet ongeveer 4W/m2K (afhankelijk van de dikte).

Als je dan rekent met 5 graden buiten en grondtemperatuur 12gr. dan kom je zonder nachtverlaging inderdaad over de 3000m3 gasverbruik. Zeker als je thermostaat 1 graad warmer stookt dan ingesteld zoals je analoge thermometer doet vermoeden, je verbruikt dan nog een extra paar procent als bonus.

Je gaf aan dat als de gasmeter even oud is als de bungalow er ongeveer 1650m3 per jaar gebruikt is. Als de vorige eigenaren wel nachtverlaging hadden en de temperatuur 's avonds wat lager dan zou dat ook wel kunnen kloppen.

Wat je zoals anderen al aangaven eerst moet doen is een deskundige naar je ketel laten kijken.

Het enige wat je daarna zou kunnen doen is perimeterisolatie (de funderingsmuur aan de buitenkant isoleren) of de hele vloer opnieuw aanleggen, maar dan met isolatie er onder. Daarna heeft eventueel HR++ ook zin.

Ik denk dat ik er sowieso goed aan doe om een ketelman en isolatie-expert eens te gaan laten kijken. Het groeit mij al aardig boven de pet, ook al kom ik nu wel steeds meer te weten, en als Tweaker kan ik het niet nalaten om zulke dingen uit te willen pluizen.

[ Voor 39% gewijzigd door benchMarc op 31-03-2015 23:18 ]

[ThinkPad]

benchMarc schreef op dinsdag 31 maart 2015 @ 23:11:
[...]

Kortom, stel ik pas dagverlaging toe met een toekomstige thermostaat, dan moet ik dus waarschijnlijk hem 5 of wel 6 uur van tevoren continu laten aanjagen om de temperatuur omhoog te krijgen.
[...]

Als je een klokthermostaat met aanwarmvervroeging gebruikt dan regelt die dat. Een Remeha iSense kan dat bijv. Hoeft op Marktplaats ook niet duur te zijn (mijne toen gekocht voor 3 tientjes ofzo?)

http://www.marktplaats.nl...t-nieuw-bijna-gratis.html

Jij zegt dan dat het om 07:00 19 graden moet zijn en na een weekje ofzo heeft de thermostaat geleerd hoe lang dat ongeveer duurt en zal dan op het juiste tijdstip beginnen.

benchMarc schreef op dinsdag 31 maart 2015 @ 23:11:
[...]
Nope, de pomp staat op stand 3 en dat is de snelste stand.
[...]

Jammer. Dan zou ik eens naar die Honeywell keerklep kijken.

[ Voor 23% gewijzigd door ThinkPad op 31-03-2015 23:34 ]

[benchMarc]

ThinkPadd schreef op dinsdag 31 maart 2015 @ 23:29:
[...]

Als je een klokthermostaat met aanwarmvervroeging gebruikt dan regelt die dat. Een Remeha iSense kan dat bijv. Hoeft op Marktplaats ook niet duur te zijn (5 tientjes is prima prijs).

Jij zegt dan dat het om 07:00 19 graden moet zijn en na een weekje ofzo heeft de thermostaat geleerd hoe lang dat ongeveer duurt en zal dan op het juiste tijdstip beginnen.

Dat begrijp ik, maar volgens mij is het niet normaal dat hij dan zoveel moet stoken om het weer op temperatuur te krijgen? Dat zou betekenen dat als ik steeds nacht en een deel dagverlaging toepas naar 18 graden, hij alleen al ruim 5m3 moet verbruiken om de boel naar 19 graden te tillen? Dan heeft hij de 20 nog niet eens bereikt dus Joost mag weten hoeveel m3 er dan al doorheen gaan.

Jammer. Dan zou ik eens naar die Honeywell keerklep kijken.

Die keerklep doet zijn ding voor zover ik kan beoordelen goed. Hij schakelt duidelijk en het witte palletje aan de zijkant beweegt dan ook van de ene naar de andere kant. Daar zit het hem ook niet in zo ver ik met mijn kennis kan oordelen.

[opuntia1]

benchMarc schreef op dinsdag 31 maart 2015 @ 23:34:
[...]


[...]
Die keerklep doet zijn ding voor zover ik kan beoordelen goed. Hij schakelt duidelijk en het witte palletje aan de zijkant beweegt dan ook van de ene naar de andere kant. Daar zit het hem ook niet in zo ver ik met mijn kennis kan oordelen.

Zelf had ik een driewegklep die behoorlijk vervuild was.
Bijna helemaal dicht.
In die klep zit een rubberen bol die door een motortje van de ene kant naar de andere kant wordt gestuurd.
Bij jouw tweewegklep (geen keerklep!) zal dat ook gebeuren.
Maar als alles dicht geslipt is zal de klep in open stand niet genoeg doorlaten.

[Speedfightserv]

benchMarc schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 23:07:
[...]

De ketel is vorig jaar gecheckt. Moet nu komende maand ook eigenlijk weer gecheckt worden.

Gecheckt of schoongemaakt? Wereld van verschil. Een monteur is niet in een kwartier klaar. Schoonmaken kost zeker een uur werk!

[ Voor 3% gewijzigd door Speedfightserv op 01-04-2015 11:00 ]

[_JGC_]

Behalve schoonmaken ook rookgas meten en evt gas/lucht verhouding laten instellen als het niet klopt. Een monteur die dat niet controleert is zijn geld niet waard.

Als verbranding niet goed is maakt je ketel een hele hoop rotzooi. Een paar weken geleden ketel laten schoonmaken, week later gasblok laten vervangen omdat de instelling na paar keer ontsteken verliep. Monteur die het gasblok kwam vervangen heeft hele ketel leeggehaald en kwam na 1 week stoken meer rotzooi uit dan je na 2 jaar zonder onderhoud tegenkomt.

[Anoniem: 561488]

Ha,

het is volkomen normaal dat je meer m3's gebruikt om met je vloerverwarming de kamer op te warmen dan met radiatoren.

opwarmen heh, ik zeg niet: -op temperatuur houden-

De radiatoren, ik leg het maar even uit voor de aardige tipgevers, verwarmen alleen eerst de lucht.
De lucht wordt gemeten en als referentie gebruikt.

Vloerverwarming verwarmd eerst 10000kg beton, en die verwarmd dan pas de kamer. De kamer is bijvoorbeeld 10x6 meter en 2.3m hoog. Daarin zit ongeveer 1000kg lucht.
De soortelijke warmte ontloopt elkaar niet zoveel, dus ziedaar: ik tover zomaar een factor 10 naar voren.

ok, laat je niet langer op een zijspoor brengen:

-> meet de uitlaatgastemperatuur <-

De rest heb je al uit den treure gemeten en bewezen.

de warmte groeten,
robert


edits: aja pompen - meervoud ;-

er zit er 1tje in je ketel en 1 in iedere vloerverwarmingsverdeler.
Geluid is geen goede test: waterleiding is prima geluidsgeleider, je weet nooit zeker waar het vandaan komt. Hij kan ook een beetje brommen als hij vast zit.

Stel je ketelpomp doet het niet: door thermosyphon werking (een soort automatische trek door temperatuursverschil) kan er best wel iets gaan stromen. Maar veel is het niet. Wat gebeurt er dan.....ketel kan zijn warmte niet kwijt. En dat is al een paar keer gehoord.
Ik denk niet dat dit het hoofdprobleem is, maar de test is zo simpel.
Pak een schroevendraaier en draai dat dopje los. check of het asje draait. daarna kan je dit wegstrepen.
Vastzittende pompen komt heel vaak voor.
Idem bij je vloerverwarmingsverdeler.
Als deze vast zit zal het drukverschil door de ketelpomp wel voor enige stroming zorgen. Maar veel is het niet. Wat gebeurt er dan? wel heel weinig. De retour zal in ieder geval koud blijven. heeeeee... bekend??
Dus checken.

[ Voor 43% gewijzigd door Anoniem: 561488 op 01-04-2015 18:22 . Reden: die multiplepomp ]

[Bacchus]

Anoniem: 561488 schreef op woensdag 01 april 2015 @ 18:04:
het is volkomen normaal dat je meer m3's gebruikt om met je vloerverwarming de kamer op te warmen dan met radiatoren.

opwarmen heh, ik zeg niet: -op temperatuur houden-

De radiatoren, ik leg het maar even uit voor de aardige tipgevers, verwarmen alleen eerst de lucht.
De lucht wordt gemeten en als referentie gebruikt.

Vloerverwarming verwarmd eerst 10000kg beton, en die verwarmd dan pas de kamer. De kamer is bijvoorbeeld 10x6 meter en 2.3m hoog. Daarin zit ongeveer 1000kg lucht.
De soortelijke warmte ontloopt elkaar niet zoveel, dus ziedaar: ik tover zomaar een factor 10 naar voren.
[...]

Je conclusie heeft wel wat maar je getallen zijn compleet van de wereld: een 10x6x2,3 kamer bevat eerder richting de 60 kg lucht. (150 m³ x 0,4 kg/m³). Bij je "beton" zit je er minder ver naast: zal eerder een paar mm cement en vervolgens een cm ofzo aan plavuis, parket of laminaat zijn. Stel een cm beton erboven en een ertussen, dus 0,02x10x6x2500 = 3000 kg.

Het terechte punt dat je suggereert is dat de vloer onder de vloerverwarming geïsoleerd zou moeten zijn en dat je inderdaad een flinke betonplaat en uiteindelijk zandbak (of had de OP een kruipruimte?) aan het opwarmen zou kunnen zijn als Prutswerk B.V., dat voor de vorige eigenaar de vloerverwarming heeft aangelegd, zijn naam eer aan heeft gedaan.

[benchMarc]

Vandaag heb ik nog eens goed naar de pomp van de vloerverwarming geluisterd. Er komt een licht ratelend geluid uit. Ik lees overal dat de pomp geruisloos moet lopen. Misschien dat er iets van vuil in zit?

Ook een eerdere opmerking van iemand over vuil in de tweewegklep is interessant.

Hoe manifesteren die twee problemen zich? Kan ik ergens aan herkennen dat er iets niet goed loopt?
Vandaag overigens ook uitgevonden dat mijn Honeywell round on/off thermostaat een instelling heeft voor het maximaal aantal schakelingen per uur. Deze stond op 6. Goh, waar ken ik dat getal 6x per uur van? Van 6x per uur pendelen dus. Heb hem nu sowieso op 3 gezet om te kijken of dat iets uithaalt.

Aan pompen of kleppen kloten zie ik niet zitten. Ik wil nog best de schroef van de pomp eruit draaien, maar ik weet niet of ik goed kan checken of er vuil in zit. Misschien is dit het moment om een monteur er eens serieus naar te laten kijken?

[Limojo]

benchMarc,

er zijn hier een paar mensen die best kennis van zaken hebben en die jou willen helpen.
Zij vragen je om 2 simpele dingen te controleren die 2 minuten van je tijd vragen:

Rookgastemperatuur meten.
Controleren of je pomp(en) daadwerkelijk draaien.

In plaats daarvan ben je druk met hier met typen en posten, randzaken onderzoeken en veronderstellingen
doen.
De vele tientallen postings hier hebben helaas m.i. tot nu toe geen enkele bijdrage geleverd aan ook maar iets wat tot een oplossing leid.

De mensen die je echt verder kunnen helpen gaan gauw genoeg afhaken als je zo eigenwijs blijft, ben ik bang.

[sdk1985]

Limojo schreef op woensdag 01 april 2015 @ 22:22:
benchMarc,

er zijn hier een paar mensen die best kennis van zaken hebben en die jou willen helpen.
Zij vragen je om 2 simpele dingen te controleren die 2 minuten van je tijd vragen:

Rookgastemperatuur meten.
Controleren of je pomp(en) daadwerkelijk draaien.

In plaats daarvan ben je druk met hier met typen en posten, randzaken onderzoeken en veronderstellingen
doen.
De vele tientallen postings hier hebben helaas m.i. tot nu toe geen enkele bijdrage geleverd aan ook maar iets wat tot een oplossing leid.

De mensen die je echt verder kunnen helpen gaan gauw genoeg afhaken als je zo eigenwijs blijft, ben ik bang.

Volgens mij geeft hij in de post boven jou aan dat hij niet goed weet hoe hij die pomp zou moeten controleren. Misschien wat meer uitleg bij plaatsen? Of was je bezig met een aanval die niet goed bedoelt is?

[ Voor 3% gewijzigd door sdk1985 op 01-04-2015 22:45 ]

[ThinkPad]

benchMarc schreef op woensdag 01 april 2015 @ 21:32:
[...]
Ik wil nog best de schroef van de pomp eruit draaien, maar ik weet niet of ik goed kan checken of er vuil in zit.
[...]

Stelt niks voor, zie: YouTube: Install-tv: Onderhoud cv-pomp (en evt. ook de filmpjes die YouTube aan de rechterkant van je scherm suggereert).

Belangrijkste is dat je as soepel kunt ronddraaien en dat je kunt zien dat hij draait als hij stroom krijgt. Zoals je op het filmpje ziet komt er wel wat water uit, maar dat is wel met een doekje op te vangen, het is gelukkig niet zo dat je hele systeem leegloopt als je die schroef eruit draait

Laten we het wel leuk houden hier, topicstarter geeft zelf al aan dat hij niet overal verstand van heeft, val hem daar dan ook niet op aan.

[ Voor 33% gewijzigd door ThinkPad op 01-04-2015 22:48 ]

[Gasschuif]

Ik houd het kort,

Check de pompen. Check rookgastemperatuur.

Voor de puristen:

Lucht van 20 C en 50 % RV en 101325,0 Pa weegt 1,199 kg/m3

(minder lullen, meer doen, tijd voor actie dus)

[ Voor 23% gewijzigd door Gasschuif op 01-04-2015 23:08 ]

[ElMacaroni]

Gasschuif schreef op woensdag 01 april 2015 @ 23:01:
Voor de puristen:

Lucht van 20 C en 50 % RV en 101325,0 Pa weegt 1,199 kg/m3

Lucht van 10°C en 50 % RV bij 101325 Pa weegt 1,199 kg /m³

http://www.denysschen.com/catalogue/density.aspx

http://wahiduddin.net/calc/calc_da_rh.htm geeft je gelijk...

[ Voor 9% gewijzigd door ElMacaroni op 01-04-2015 23:17 ]

[Gasschuif]

@ElMacaroni

Dat heb je met die calculatie programma's die kloppen nooit exact

Die van jouw bedoel ik natuurlijk

[ Voor 24% gewijzigd door Gasschuif op 01-04-2015 23:15 ]

[Limojo]

Niks aanval, alleen even wakker schudden Ik heb nu eenmaal een afkeer van inefficiënt te werk gaan.

Storing zoeken op deze manier is zinloos voor iedereen, er zit geen enkele lijn in, ik zie alleen maar losse flodders die worden afgeschoten.

Als TS echt geholpen wil worden volg je een stappenplan , meten is weten.

Als deze 2, ter zake doende vragen, beantwoord zijn komen er nieuwe gerichte vragen.
Via die weg gaan we uiteindelijk tot een oplossing komen.

[benchMarc]

Limojo schreef op woensdag 01 april 2015 @ 22:22:
benchMarc,

er zijn hier een paar mensen die best kennis van zaken hebben en die jou willen helpen.
Zij vragen je om 2 simpele dingen te controleren die 2 minuten van je tijd vragen:

Rookgastemperatuur meten.
Controleren of je pomp(en) daadwerkelijk draaien.

In plaats daarvan ben je druk met hier met typen en posten, randzaken onderzoeken en veronderstellingen
doen.
De vele tientallen postings hier hebben helaas m.i. tot nu toe geen enkele bijdrage geleverd aan ook maar iets wat tot een oplossing leid.

De mensen die je echt verder kunnen helpen gaan gauw genoeg afhaken als je zo eigenwijs blijft, ben ik bang.

1: omdat ik geen idee heb hoe ik kan weten of een pomp goed draait. Zoals ik al eerder aangaf hoor ik de pomp wel draaien. Vandaag viel me zoals ik al zei op dat hij een licht ratelend geluidje maakt. Is dit goed draaien?

2: sinds vandaag heb ik pas zwarte pvc tape en ben ik net gaan meten. De temperatuur van de rookgasafvoer is schijnbaar tegen de 30 graden gemiddeld. Als die temperatuur ook daadwerkelijk klopt. Voelt redelijk warm maar niet zo heet dat ik het kan blijven vasthouden.

De reden dat ik het niet vertrouw is omdat hij ook aangeeft dat de retour 18 is en aanvoer 20, terwijl de aanvoer echt een flink stuk heter voelt...

[Anoniem: 561488]

ha Bacchus

ik vraag me ook af hoe ik in de gauwigheid het sommetje 6x10x2,3x1,29 nu op 1000 uit kwam?
Toen ik het inklopte dacht ik wel datisveel, maar niet verder gechecked (excuus )

Na wat prutsen: kommatje bij 2,3 vergeten en delen door 1,29 ipv x 1,29 ......2 fout in 1 berekening hoe is het mogelijk

Die 10ton vloer heb ik niet berekend, maar snel geschat. Tanx voor de echte getallen.
Enyway het punt was gelukkig duidelijk.

edit: thinkpad: mooi filmpje (TS: tiptip :-0 )

edit2: 30 graden rookgastemp??? das wel heeeeel laag. beter dan hr107 de beste ketel a la 55C rookgastemp. weet je zeker dat je geen dubbelwandige pijp hebt?
Rookgas is dan in de binnenste pijp, de luchtaanvoer in de pijp eromheen. Dus je meet de 30graden op de luchtkant.... ik vermoed van wel

[ Voor 27% gewijzigd door Anoniem: 561488 op 01-04-2015 23:57 . Reden: tp heeft een mooi filmpje ]

[Limojo]

ThinkPadd schreef op woensdag 01 april 2015 @ 22:46:
[...]

Stelt niks voor, zie: YouTube: Install-tv: Onderhoud cv-pomp (en evt. ook de filmpjes die YouTube aan de rechterkant van je scherm suggereert).

Belangrijkste is dat je as soepel kunt ronddraaien en dat je kunt zien dat hij draait als hij stroom krijgt. Zoals je op het filmpje ziet komt er wel wat water uit, maar dat is wel met een doekje op te vangen, het is gelukkig niet zo dat je hele systeem leegloopt als je die schroef eruit draait

Vraag 1: denk ik voor nu voldoende beantwoord, rookgastemperatuur niet schokkend.

Vraag 2: zie hierboven, filmpje kijken en controleren, resultaat hier posten.

Volgende stap: Robairo / ThinkPad komt d'er maar in...

Nu komen we ergens

[Anoniem: 561488]

niet schokkend....?? schokkend onwaarschijnlijk goed. Kan niet.

Ik denk dat de rookgas zo enorm heet is dat die de inlaatlucht op 30C jaagt. zie mn vorige post bij edit2

[ThinkPad]

Dat zou leuk zijn ja, een dubbelwandige pijp meten en dan de luchtaanvoer meten
Misschien kan benchMarc nog een foto maken, waar ook de rookgasafvoer op te zien is?

Doet die IR-thermometer het trouwens wel goed? Meet eens de binnenkant van de deur van je vriezer, beker kokend water etc.

[ Voor 27% gewijzigd door ThinkPad op 02-04-2015 00:11 ]

[Limojo]

Heren,

thanks voor jullie snelle reactie.

Ik lees even met veel interesse mee.

Good luck.

[benchMarc]

Ik zal vanavond nog even foto's maken van hoe ik de temperaturen heb gemeten. Had de IR-meter ook op andere oppervlaktes geprobeerd en dat leek allemaal wel te kloppen. Zoals de koelkast waarbij producten rond de 4-5 graden waren.
Ik neem aan dat als ik de temperaruur ga meten even de thermostaat een paar graden hoger moet zetten zodat hij goed stookt?

Ook ga ik de pomp dan opendraaien.

Vandaag gebeld met de energiemaatschappij om het gasverbruik van de vorige bewoners te achterhalen. Komt ie:
2008: 2253m3
2009: 3080m3
2010: 2786m3
2011: 3697m3
2012: 2696m3
2013: 2208m3

Gemiddeld dus tegen de 2800m3. Komt aardig overeen met het eerdere 3000m3 wat iemand hier al aangaf waar ik op uit zou komen.

[Señor Sjon]

Mwuahahaa. Dat is door voor de koelkast.

* Señor Sjon klopt zichzelf op de schouder.

Señor Sjon schreef op maandag 30 maart 2015 @ 15:08:
Op welke waarde kom je voor de maanden maart-augustus in je rekensom? Als ik even grof reken:
[...]
Dan kom ik op ca. 2.800 m³ uit (ik neem aan dat die 80 m³ voor warm water is).
[...]

[ Voor 62% gewijzigd door Señor Sjon op 03-04-2015 16:16 ]

[benchMarc]

Señor Sjon schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 16:14:
Mwuahahaa. Dat is door voor de koelkast.

* Señor Sjon klopt zichzelf op de schouder.


[...]

Eind augustus weet ik pas echt hoe het ervoor staat. Maar dan nog vind ik tegen de 3000m3 een behoorlijk verbruik. Dit moet stukken beter kunnen. Zodra ik heb uitgevonden of er eventueel iets aan de hardware scheelt kan ik gaan kijken hoe ik de boel verder kan verbeteren. Iig een modulerende klokthermostat om mee te beginnen. Kijken hoe ik mijn isolatie kan verbeteren en of ik de CV nog beter kan tunen. Ik zou graag op een 2000 uitkomen zonder echt comfort te moeten inleveren.

[Barrycade]

Weet je ook meteen waarom de vorige bewoners geen melding van hun gasverbruik hadden vermeld.

Hadden ze wel een energie keurmerk, vraag ik me dan af? En wat was dat dan?

[ThinkPad]

Barrycade schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 19:24:
Weet je ook meteen waarom de vorige bewoners geen melding van hun gasverbruik hadden vermeld.

Hadden ze wel een energie keurmerk, vraag ik me dan af? En wat was dat dan?

Energielabel kun je zo opzoeken: http://www.zoekuwenergielabel.nl/
Of bedoel je echt een keurmerk?

[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 03-04-2015 19:29 ]

[benchMarc]

Barrycade schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 19:24:
Weet je ook meteen waarom de vorige bewoners geen melding van hun gasverbruik hadden vermeld.

Hadden ze wel een energie keurmerk, vraag ik me dan af? En wat was dat dan?

Als je een energielabel bedoelt: dat was toen niet verplicht.

Voor mij is het nu vooral van belang om uit te zoeken waar het grootste deel van de warmte naartoe gaat. Als er weinig valt te verbeteren en het kost wat het kost, dan so be it. Zolang ik maar niet onredelijk 3000m3 aan het wegbranden ben. En dat idee heb ik nu wel. Denk dat het met stukken minder ook moet kunnen. Nu alleen uitvinden hoe.

[mossel]

benchMarc schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 20:32:
Denk dat het met stukken minder ook moet kunnen. Nu alleen uitvinden hoe.

Inmiddels zijn er tal van concrete punten genoemd, die je systematisch kunt langslopen en uitsluiten. Zou zeggen ga aan de slag en hou dit topic op de hoogte, ben benieuwd!

[GerardVanAfoort]

Oh ja, die strenge winter in 2011 Wel in 2011 in een keer 900 m3 hoger dan 2010 en in 2012 weer 1000 m3 lager. Gezien het aflopend m3 in 2012 een 2013 zie je ook wel dat de vorige eigenaar ook wel geschrokken is van de te betalen €

Maar beter dit, dan dat je het alleen maar had zien stijgen. Dat was anders mogelijk direct aanwijsbaarn aan slijtage of andere mankementen in de vloerverwarming en/of cv. Of die laatste zijn er toch, en de vorige eigenaar was hier van op de hoogte en is ook in hoofdzaak de radiatoren gaan gebruiken?

[NLKornolio]

nvm

[ Voor 99% gewijzigd door NLKornolio op 03-04-2015 22:00 ]

[benchMarc]

mossel schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 21:44:
[...]


Inmiddels zijn er tal van concrete punten genoemd, die je systematisch kunt langslopen en uitsluiten. Zou zeggen ga aan de slag en hou dit topic op de hoogte, ben benieuwd!

Zeker. Ga er serieus naar kijken. Eerst de huidige isolatie nalopen en kijken waar de grootste winst valt te behalen.

Ben vanavond nog niet toegekomen aan het maken van foto's.
Ik heb deze dagen wel nacht- en dagverlaging toegepast naar 18 graden. Savonds om 6 uur naar 20 en om 23:00 weer terug naar 18. vanaf gisteren 23:00 tot nu 9m3 verbruikt.

[benchMarc]

Limojo schreef op woensdag 01 april 2015 @ 22:22:
benchMarc,

er zijn hier een paar mensen die best kennis van zaken hebben en die jou willen helpen.
Zij vragen je om 2 simpele dingen te controleren die 2 minuten van je tijd vragen:

Rookgastemperatuur meten.
Controleren of je pomp(en) daadwerkelijk draaien.

In plaats daarvan ben je druk met hier met typen en posten, randzaken onderzoeken en veronderstellingen
doen.
De vele tientallen postings hier hebben helaas m.i. tot nu toe geen enkele bijdrage geleverd aan ook maar iets wat tot een oplossing leid.

De mensen die je echt verder kunnen helpen gaan gauw genoeg afhaken als je zo eigenwijs blijft, ben ik bang.

Ik heb nog eens geprobeerd te meten. Op het rookgasafvoerkanaal heb ik een zwart stukje pvc-tape geplakt, eveneens op de aanvoer- en retourleidingen van de ketel.
Het probleem is dat de IR-meter gek genoeg de temperaturen van de leidingen niet goed weergeeft terwijl ik op het stukje tape richt. Hij geeft constant iets van de 18 graden aan, zowel bij de aanvoerleiding als de retour die flink heet is. Hij pakt wel een andere temperatuur van het rookafvoerkanaal.

Hij geeft tegen de 40 graden aan bij het rookafvoerkanaal en dit heb ik zo gemeten (zie rode cirkel):


De aanvoer en retour heb ik dus als volgt gemeten:



De leidingen zijn allebei goed heet, alleen kan ik dit dus niet in getallen uitgedrukt krijgen. Dat de aanvoer 60 graden is geloof ik wel, want mijn IR-meter geeft op de radiator 57 graden aan. Dus dat klopt behoorlijk.

Wat heb ik nog meer gedaan in de tussentijd?

Stap 2 gecontroleerd of de pomp nog werkt. Ik heb dus die grote schroef eruit gedraaid en het binnenwerk loopt gewoon. Niks geks te ontdekken dus.
Nu heb ik de vloerverwarmingpomp uitgezet en de aanvoerleidingen dichtgedraaid van de vloerverwarming. Nu stook ik dus nog alleen op radiatoren.
Overigens was het de laatste dagen natuurlijk erg weinig stoken met dit soort temperaturen. Zelfs vandaag met 14 graden heeft ie van 's morgens 8:00 t/m 20:00 maar 0,6m3 verstookt (nog met voerverwarming aan).

Wat heb ik nog meer ontdekt? Ik heb spouwmuurisolatie. Was dinsdag in de tuin aan het werken en zag een gaatje onderin de muur waar mijn pink bijna in paste. Dit gat was niet goed dicht, dus ik heb het gat open gepriegeld en een lichtje erin geschenen en ja hoor: ik keek tegen een wittig isolatiemateriaal aan. Vervolgens keek ik nog eens verder naar verschillende voegen en daar zag ik hier en daar plekjes met ander cement waar gaten gedicht waren. Kortom: ze hebben de spouwmuur naderhand ooit eens geisoleerd. Kortom: ik heb dakisolatie (glaswol van 15cm dik) en spouwmuurisolatie. Hoe het met de vloer is gesteld weet ik nog steeds niet.

Kan ik nog wat stappen uitvoeren om het probleem verder te determineren? De ketel lijkt mij eigenlijk wel goed werken. Kan niet echt iets vinden dat fout reageert en de temperaturen lijken mij (met de hand gevoeld danwel) ok.

[ThinkPad]

Die manier van temperatuur meten is prima, zo doe ik het ook en meet op die manier gewoon correcte temperaturen (alsin: bijna gelijk aan wat ketel op display aangeeft).

[benchMarc]

ThinkPadd schreef op zaterdag 11 april 2015 @ 23:09:
Die manier van temperatuur meten is prima, zo doe ik het ook en meet op die manier gewoon correcte temperaturen (alsin: bijna gelijk aan wat ketel op display aangeeft).

Ik begrijp niet waarom hij op de leidingen 18 graden aangeeft terwijl die veel heter zijn. Met leidingen heeft de sensor moeite, terwijl er zwarte tape op zit.

[_JGC_]

Ik gebruik zelf meestal witte afplaktape ipv zwarte, werkt ook prima. Je werkt met een IR thermometer, houd je die tegen de tape aan, of meet je op een afstand? Leidingen meten op afstandje werkt niet, je meet een gemiddelde van de leiding en de objecten erachter, zoals een flink stuk koude muur.

[ThinkPad]

Any updates?

[caspervc]

Ik heb niet het hele topic gelezen: maar ga eens kijken bij je isolatie.

Dit rijtje uit je op valt me vooral op.

Om 0:34 is het warm gestookt tot 22 graden zeg je.

0:43: 21,5°C
1:35: 21,0 °C
2:24: 20,5 °C
9:00: 18,0 °C
12:24: 17,5 °C

Zeker met het grote aantal groepen vloerverwarming zou je vloer warm moeten zijn als je de thermostaat uit zet. Je verliest dus een graad in het eerste uur, terwijl je vloer warm moet zijn en vaak nog warmte afgeeft (bij mij zie ik vaak een kleine stijging na het uitzetten)
Ook 4 graden verschil in 9 uur, bij een buitentemperatuur van 6 graden 's nachts (als minimum?) vind ik massive. Ik verlies in mijn redelijk geisoleerde jaren 30 woning (geen gevel, matige dak, goede vloer isolatie) met vloerverwarming (in een betonvloer) hooguit 2 graden in 12 uur in de nacht. Om 21u gaat de thermostaat van 20,5 naar 19 en het moet erg koud zijn wil de ketel 's nachts hoeven bijverwarmen.

Volgens mij ligt de kern van je probleem daar. ( ter info, op 103m2 tussenwoning uit 1926, waarvan ca 50m2 verwarmt wordt verstookte ik vorig jaar net 1000m3)

[Señor Sjon]

Hij verwarmt max de helft van zijn woning, dus de warmteverliezen zijn voornamelijk intern. Verder helpt een bungalow layout niet mee.

[benchMarc]

ThinkPadd schreef op zaterdag 25 april 2015 @ 13:39:
Any updates?

Jazeker. Beter laat dan nooit Heb er zelf ook een hekel aan als mensen hun topic laten doodbloeden.

Zit er nu precies een jaar en kan dus mijn gasverbruik nu exact benoemen.
In één jaar heb ik 2585m3 verbruikt. De initiële 3600m3 was al fout berekend hadden we hier vastgesteld omdat ik ernaast zat wat de graaddagen betreft. Destijds hadden we met wat users een schatting gemaakt adv mijn gebruik van een half jaar en dat ahv gemiddeldes te extrapoleren. Uiteindelijk kwamen we toen op 2800m3 terecht.

Het verbruik blijft redelijk hoog, maar het valt me dus nog wel mee. Zeker omdat ik dus dat eerste half jaar op continu 20 graden heb gedraaid (vanwege vloerverwarming).

Wat ga ik vanaf nu doen voor aankomend rekeningjaar?:
Toch eens een klokthermostaat (modulerend) aanschaffen. Temperatuur naar 17 graden (vloerverwarming) en bijstoken met radiatoren net voor thuiskomst.

Verder ken ik nu iemand (via woningbouw waar mijn schoonvader werkt) die in het bezit is van een warmtebeeldcamera dus ga ik ook de isolatie komende maanden als het wat kouder wordt onder de loep nemen.

Doel is om nu richting de 2000m3 zien te komen.

[ThinkPad]

Hoe staat het er nu voor, nu het kouder begint te worden buiten? Al een modulerende (klok)thermostaat geplaatst? Ben ook wel benieuwd naar de warmtebeeldfoto's.

[benchMarc]

Met een beetje mazzel kan ik een dezer weken een warmtebeeldcamera van iemand gebruiken tijdens dat hij hier aan het werk is voor een loodgietersklus. Verder heeft hij hem nodig voor zijn beroep dus kan ik hem niet voor een langere periode lenen. Zodra ik daarover meer info heb laat ik het weten.

De thermostaat is nog de oude on/off. Wel laat ik hem de hele dag en nacht op 16 graden staan. Ik en mijn vriendin zijn amper thuis. Na het werk 4x per week trainen in de avond. Alleen in het weekend staat hij op 19 of 20. Toch blijft het verbruik bizar. Gisteren de meterstand genoteerd en 24 uur later is er 10,5m3 verstookt om het huis met deze kille buitentemperaturen op 16 graden te houden. Kun je nagaan wat voor verbruik dit zou betekenen als deze temperaturen de komende maanden blijven doorzetten. Rustig 300m3 per maand, laat staan als de temperaturen lager worden.

Wat ik al in het andere topic had gemeld: het valt me nu op dat 2 radiatoren van de woonkamer niet helemaal heet worden. De aanvoer is gloeiend heet maar de retour blijft koud. Vanaf half 8 de thermostaat van 16 naar 20 gezet. Hij heeft vanaf toen tot nu 7m3 verbruikt om het naar 20 te krijgen. Het duurt natuurlijk zo lang omdat die 2 radiatoren maar voor een klein stukje warm worden. De andere 2 worden wel loeiheet. Dus er is iets geks aan de hand. Ik heb vloerverwarming als bijverwarming, maar daar is het nut bij mij niet groot van, aangezien ik nooit lang genoeg stook om de vloer warm te krijgen. Alleen in de weekenden.
Wat zou een oorzaak kunnen zijn dat die 2 radiatoren niet warm worden?

[Rol-Co]

Roest
Draai de ontluchter op die radiatoren eens een stukje open met een stukje keukenrol er bij, is het zwart water? Zo ja heb je wat te doen.

[ThinkPad]

Je radiatoren moet je (als je de kans hebt) eens met die warmtebeeldcamera bekijken. Niet alleen de slecht functionerende, maar ook de anderen. Kunnen hele interessante plaatjes uit komen: Paul C in "Gas besparen door middel van CV tuning"

[benchMarc]

Rol-Co schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 22:42:
Roest
Draai de ontluchter op die radiatoren eens een stukje open met een stukje keukenrol er bij, is het zwart water? Zo ja heb je wat te doen.

Nope, water is normaal voor radiatoewater. Zou het water wel zwart zijn, dan zouden de andere radiatoren toch ook kuren moeten vertonen?

[NiGeLaToR]

Merkwaardig topic. Vriend van me wilde woning kopen, tot hij op mijn advies wat jaarafrekeningen opvroeg. 420€ energie. Per maand.

Hele huis onderzocht en we snappen er niets van; vrijstaand, jaren 70 doch flink verbouwd en uitgebreid, ook met vloerverwarming. Zelfs met 1 bewoner met alleen radiatoren in woonkamer en 1 slaapvertrek aan zoveel energiekosten.

Voornaamste reden geweest er vanaf te zien, er is iets mis, de kachel staat de hele tijd aan. Makelaar vond het wel hoog maar probeerde er maar niets van te maken.

Ter referentie ons extreme voorbeeld: 2007 gebouwd vrijstaande woning met 2 volwassenen en 2 kinderen: 900m3 gas. Oke, kachel op 15' als niemand thuis is en anders op 19' in de winter. We passen ons aan, aan de seizoenen en zijn allemaal niet kouwelijk, maar dan nog...

Ben erg benieuwd, al die warmte moet toch ergens heen lijkt me?

[MikeyMan]

Met veel belangstelling het topic bekeken.
Vraag me nog wel af wat je dan precies tegenhoudt om een modulerende thermostaat te kopen.

De ketel is er klaar voor, dus waarom niet?

Waarom is zwart water uit de radiator een issue eigenlijk? Dacht dat dat altijd gore meuk was?

[marcel3]

MikeyMan schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 23:32:
Waarom is zwart water uit de radiator een issue eigenlijk? Dacht dat dat altijd gore meuk was?

Is geen issue, sterker nog, het is volkomen gebruikelijk. In een gesloten verwarmingssysteem treedt altijd een beperkte mate van oxidatie op. Als alles goed is, is de beschikbare zuurstof echter binnen no time op en verdere oxidatie wordt zo voorkomen. De zwarte kleur is het gevolg van aanwezigheid van ijzeroxide in gesuspendeerde vorm. Geen enkel probleem dus. In gesloten systemen vormt roest zelden een probleem en zijn corrosie inhibitoren niet nodig.

[Raven]

benchMarc schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 22:28:
Wat ik al in het andere topic had gemeld: het valt me nu op dat 2 radiatoren van de woonkamer niet helemaal heet worden. De aanvoer is gloeiend heet maar de retour blijft koud. Vanaf half 8 de thermostaat van 16 naar 20 gezet. Hij heeft vanaf toen tot nu 7m3 verbruikt om het naar 20 te krijgen. Het duurt natuurlijk zo lang omdat die 2 radiatoren maar voor een klein stukje warm worden. De andere 2 worden wel loeiheet. Dus er is iets geks aan de hand. Ik heb vloerverwarming als bijverwarming, maar daar is het nut bij mij niet groot van, aangezien ik nooit lang genoeg stook om de vloer warm te krijgen. Alleen in de weekenden.
Wat zou een oorzaak kunnen zijn dat die 2 radiatoren niet warm worden?

Als je de radiators zelf voelt, wordt de bovenste helft dan bloedheet en de onderste helft blijft koud? A la plaatje in Raven in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Dat hebben we hier namelijk bij een radiator. Geas storingsdienst gevraagd, blijkt dat de hele installatie uit balans is door het vervangen van een 20j oude CV-ketel. De installatie had opnieuw ingeregeld moeten worden, wat de installateur niet heeft gedaan... Hierdoor krijgt de ene radiator blijkbaar meer water dan de ander en krijg je dit soort geintjes.

[ Voor 7% gewijzigd door Raven op 16-10-2015 11:17 ]

[H3llrais3r]

benchMarc schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 22:28:
......

Beste,

Ik heb je topic gelezen en herkende wel 1 ding:
Pendelen van de ketel.

Ik heb een Vailliant (type niet bij de hand => ben @ work).

Wat het issue bij mij was is dat de ontluchtingsklep niet functioneerde.
Hierdoor warmde hij het "water" op tot een bepaalde (boven)waarde. hierna gaat de ketel in rust stand en valt de interne temperatuur terug.
Als hij onder waarde bereikte sprong de ketel weer aan.

parameters in de ketel.
Ondertemp: 55C.
Boven temp: 78C.

deze cyclus herhaalt zich 24 uur per dag. Bij mij om het half uur ongeveer. (nu niet meer na de vervanging van de ontluchtingsklep)

de reden waarom hij pendelde, was dat de ketel het lucht niet kon lozen waardoor je lucht verwarmt (super snel warm) en laat afkoelen (Gas koelt sneller af dan vloeistof #Aanname => onderzoek nodig ).

kosten onderdeel: 10eur.
Kosten uren monteur: 15 eur (vriend #Mazzel met een ketel monteur als vriend)

Daarnaast stond de ketel in Comfort modus.
Deze heb ik naar "ECO" gezet. omdat het water resevoir (te) klein is in mijn ogen om zijn doel te halen.
afstand naar badkamer +- 2 meter, keuken +- 10 meter.
In de tijd voordat het warmwater de keuken bereikt heeft is het resevoir leeg, heb ik geen warm water, maar zijn de leidingen wel opgewarmd. Dan wacht ik wel 10 secs. langer op heet water

--
Als ik vanavond thuis ben zal ik wat foto's plaatsen.

[ Voor 7% gewijzigd door H3llrais3r op 16-10-2015 15:03 ]

[Rol-Co]

marcel3 schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 10:03:
[...]


Is geen issue, sterker nog, het is volkomen gebruikelijk. In een gesloten verwarmingssysteem treedt altijd een beperkte mate van oxidatie op. Als alles goed is, is de beschikbare zuurstof echter binnen no time op en verdere oxidatie wordt zo voorkomen. De zwarte kleur is het gevolg van aanwezigheid van ijzeroxide in gesuspendeerde vorm. Geen enkel probleem dus. In gesloten systemen vormt roest zelden een probleem en zijn corrosie inhibitoren niet nodig.

Pardon?
Zwart is echt niet best, licht bruin of bruin is vrij normaal.
Zwart komt door roest en veroorzaakt verstopping en dan zie je half warme radiatoren bijv. Ik had het hier ook en heb alles vervangen plus een Fernox TF1 geplaatst to be sure.

Dit komt veelal door niet diffusie dichte slangen die gebruikt worden voor zowel de radiatoren en vloerverwarming.

[marcel3]

Rol-Co schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 15:03:
[...]


Pardon?
Zwart is echt niet best, licht bruin of bruin is vrij normaal.
Zwart komt door roest en veroorzaakt verstopping en dan zie je half warme radiatoren bijv. Ik had het hier ook en heb alles vervangen plus een Fernox TF1 geplaatst to be sure.

Dit komt veelal door niet diffusie dichte slangen die gebruikt worden voor zowel de radiatoren en vloerverwarming.

Oke, vooropgesteld: van vloerverwarming weet ik niks, dus wie weet dat het daarbij wel kwaad zou kunnen, maar voor een tradiotioneel gesloten systeem met CV en radiatoren is zwart water normaal. Bruin water daarentegen zou op problemen kunnen duiden (ijzerIIIoxide). Maar als je mij niet gelooft:

http://www.ithodaalderop....oorkomen-verholpen-worden

[benchMarc]

MikeyMan schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 23:32:
Met veel belangstelling het topic bekeken.
Vraag me nog wel af wat je dan precies tegenhoudt om een modulerende thermostaat te kopen.

De ketel is er klaar voor, dus waarom niet?

Waarom is zwart water uit de radiator een issue eigenlijk? Dacht dat dat altijd gore meuk was?

Ik achtte de prio nog niet zo hoog aangezien het vervolgens zomer werd en ik niet meer stookte. Ben ook bezig geweest met het verbouwen van twee kamers en daardoor had die thermostaat een lage prio. Sowieso stook ik nu hooguit in de weekenden en dan slinger ik hem zelf even aan. Doordeweeks staat hij op 16 graden. Denk niet dat op dit moment een modulerende thermostaat hierdoor een veel lager gasverbruik gaat realiseren. Maar je hebt gelijk, de ketel is modulerend dus eigenlijk zou ik de thermostaat wel eens moeten vervangen zodat die ook modulerend stuurt. Maar first things first. Eerst de hoge prio issues aanpakken en dat is ben ik bang toch de isolatie.

H3llrais3r schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 15:01:
[...]


Beste,

Ik heb je topic gelezen en herkende wel 1 ding:
Pendelen van de ketel.

Ik heb een Vailliant (type niet bij de hand => ben @ work).

Wat het issue bij mij was is dat de ontluchtingsklep niet functioneerde.
Hierdoor warmde hij het "water" op tot een bepaalde (boven)waarde. hierna gaat de ketel in rust stand en valt de interne temperatuur terug.
Als hij onder waarde bereikte sprong de ketel weer aan.

parameters in de ketel.
Ondertemp: 55C.
Boven temp: 78C.

deze cyclus herhaalt zich 24 uur per dag. Bij mij om het half uur ongeveer. (nu niet meer na de vervanging van de ontluchtingsklep)

de reden waarom hij pendelde, was dat de ketel het lucht niet kon lozen waardoor je lucht verwarmt (super snel warm) en laat afkoelen (Gas koelt sneller af dan vloeistof #Aanname => onderzoek nodig ).

kosten onderdeel: 10eur.
Kosten uren monteur: 15 eur (vriend #Mazzel met een ketel monteur als vriend)

Daarnaast stond de ketel in Comfort modus.
Deze heb ik naar "ECO" gezet. omdat het water resevoir (te) klein is in mijn ogen om zijn doel te halen.
afstand naar badkamer +- 2 meter, keuken +- 10 meter.
In de tijd voordat het warmwater de keuken bereikt heeft is het resevoir leeg, heb ik geen warm water, maar zijn de leidingen wel opgewarmd. Dan wacht ik wel 10 secs. langer op heet water

--
Als ik vanavond thuis ben zal ik wat foto's plaatsen.

Ik weet niet wanneer er gesproken wordt over pendelen. Als ik nu namelijk de thermostaat van 16 naar 20 gooi dan blijft hij continu verwarmen tot het 20 graden is en brandt dan aan één stuk door. Hij pendelt dan niks. Hij gaat pas 3 of 6 (kan het op mijn honeywell round on/off instellen) keer aan wanneer hij het op 20 graden moet blijven houden. Bij mijn honeywell thermostaat staat dit beschreven als "aantal schakelingen per uur".

Overigens heb ik het issue met die 2 radiatoren opgelost. Ik ben weer even de vlizo opgekropen en daar loopt een hoofdleiding waarbij 2 ontluchters zitten. Deze heb ik recentelijk vervangen van automatische ontluchters door handontluchters omdat die automatische ontluchter al behoorlijk flink geoxideerd was. Ik had mijn verwarmingssysteem opnieuw moeten vullen omdat er één radiator is vervangen in de badkamer. Er kwam behoorlijk wat lucht uit. Deze buizen lopen horizontaal over mijn vlizo, maar bij één stuk hebben ze hem verticaal laten lopen om het hoogste punt te creëren en hier verzamelt zich alle lucht en daar zitten die ontluchtingsventielen boven. Nu dat stuk is ontlucht warmen beide radiatoren dus ineens weer goed op. Ik vond het al vreemd, omdat deze 2 radiatoren het eerder al wel goed deden. Maar goed, bij het navullen is er dus dusdanig veel lucht bijgekomen dat het nu al een aantal keren nodig is geweest om daar te ontluchten. Niks aan de hand dus met die radiatoren. Vals alarm gelukkig Vanaf nu kan ik dus met alle 4 de radiatoren weer goed stoken in de woonkamer en keuken.

Rest dus toch nog even die isolatie binnenkort checken met de warmtebeeldcamera. Ga hem morgen eens bellen of hij binnenkort tijd voor mij heeft.

[mgroen81]

Grappig dat niemand het noemt, maar het zou ook tocht kunnen zijn.
Dan ben je voor de mussen aan het stoken.
Het hoeft niet eens merkbaar te zijn, sommige huizen zijn zo lek dat je niet echt extra hoeft te ventileren.

[Miks]

De ketel stookt normaal, uitgangstemperatuur is OK, verwarmingen worden niet echt warm.

Volgens mij klip en klaar: het water verliest zijn temperatuur voordat het de radiatoren echt goed kan bereiken. Je stookt geen 70, maar 140m2.
Daarnaast: misschien heeft ook de temperatuurmeter een afwijking en stook je niet tot 20 maar tot bijv. 22 graden.

[ThinkPad]

mgroen81 schreef op zaterdag 07 november 2015 @ 17:29:
Grappig dat niemand het noemt, maar het zou ook tocht kunnen zijn.
Dan ben je voor de mussen aan het stoken.
Het hoeft niet eens merkbaar te zijn, sommige huizen zijn zo lek dat je niet echt extra hoeft te ventileren.

Blowerdoor test i.c.m. thermografie onderzoek kan zoiets eenvoudig aan het licht brengen volgens mij.

Is TS er nog wel mee bezig Zijn diverse tips genoemd hier (o.a. thermostaat), maar is daar al wat mee gedaan?

[Rhaelak]

Ik vermoed van niet. Jammer, we hadden wel willen weten waar de oorzaak lag.

[benchMarc]

MikeyMan schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 23:32:
Met veel belangstelling het topic bekeken.
Vraag me nog wel af wat je dan precies tegenhoudt om een modulerende thermostaat te kopen.

De ketel is er klaar voor, dus waarom niet?

Waarom is zwart water uit de radiator een issue eigenlijk? Dacht dat dat altijd gore meuk was?

mgroen81 schreef op zaterdag 07 november 2015 @ 17:29:
Grappig dat niemand het noemt, maar het zou ook tocht kunnen zijn.
Dan ben je voor de mussen aan het stoken.
Het hoeft niet eens merkbaar te zijn, sommige huizen zijn zo lek dat je niet echt extra hoeft te ventileren.

Miks schreef op zaterdag 07 november 2015 @ 18:43:
De ketel stookt normaal, uitgangstemperatuur is OK, verwarmingen worden niet echt warm.

Volgens mij klip en klaar: het water verliest zijn temperatuur voordat het de radiatoren echt goed kan bereiken. Je stookt geen 70, maar 140m2.
Daarnaast: misschien heeft ook de temperatuurmeter een afwijking en stook je niet tot 20 maar tot bijv. 22 graden.

ThinkPadd schreef op zaterdag 07 november 2015 @ 19:02:
[...]

Blowerdoor test i.c.m. thermografie onderzoek kan zoiets eenvoudig aan het licht brengen volgens mij.

Is TS er nog wel mee bezig Zijn diverse tips genoemd hier (o.a. thermostaat), maar is daar al wat mee gedaan?

Rhaelak schreef op zaterdag 07 november 2015 @ 19:33:
Ik vermoed van niet. Jammer, we hadden wel willen weten waar de oorzaak lag.

Vreest niet, mijn besparingsvrinden. Ik laat een topic nooit zomaar doodbloeden. Ben gewoon heel erg druk geweest met mijn werk. Met name sollicitaties en ga vanaf 2016 een andere job doen. Mijn hoofd stond er dus even niet naar om mezelf druk te maken om mijn verbruik in de weekenden. Had meer dingen te doen.

Sinds vandaag: modulerende honeywell round connected aangeschaft en een klokprogramma ingesteld:
Ma, di, do, vrij:
07:00 -> 17°C
08:00 -> 15°C
17:00 -> 19°C
19:30 -> 15°C

Waarbij hij vrijdag pas om 00:00 terugschakelt naar 15°C ipv al om 19:30. Woensdag stookt hij overdag de hele dag 20°C (vriendin thuis) en za + zo stookt hij ook overdag 20°C.

De maand oktober is geweest en ik heb de tips meegenomen mbt het verlagen van de temperatuur ipv de hele dag door 20°C te stoken (mensen adviseerden mij dit in het verleden omdat ik vloerverwarming heb, let wel: wel als bijverwarming en daarbij radiatoren).

Okt-2014: 158m3 bij 143 graaddagen = 1,1m3/grd
Okt-2015: 182m3 bij 248 graaddagen = 0,73m3/grd

Kortom, ik heb zeker een stuk bespaard daarin. Wat deze verlagingen voor komende maanden gaan doen moet ik nog zien. T/m nu geeft mindergas een stand aan voor nov-2015 van 60m3, 0,76m3/grd.
Hoe zag en ziet mijn patroon er nu uit voor vorige en deze maand?
De thermostaat constant terugzetten op 16 °C gedurende de hele dag en nacht. Muv woensdag, vrijdagavond, zaterdag en zondag. Daar ging hij overdag op 20°C.

Kortom, ik heb de thermostaat bijzonder laag gehouden. Maar toch al 182m3 gestookt. Vanaf begin deze maand t/m gisteren heb ik 60m3 verstookt met mijn, naar ik vind, zuinige stookpatroon. Ik denk niet dat de nieuwe modulerende thermostaat hier heel veel aan gaat veranderen, dus ik moet meer doen.
Één: Ik heb van de conrad een FLIR one voor android besteld, waarvan de levertijd nu geschat is op december en dat valt nog maar te bezien. Nu zou er toch nog niet veel te meten zijn vanwege de enigszins "warme dagen", maar hopelijk kan ik echt berserk gaan in december met metingen.
Twee: En hier heb ik jullie advies voor nodig. Ik zit eraan te denken om de vloerverwarming tijdelijk te boycotten door de kranen op de 5 groepen dicht te draaien (bijverwarming over 70m2) en de pomp uit te schakelen. Waarom? Omdat, zoals je in mijn thermostaatklokschema kunt zien, ik op ma, di, do en vrij maar zo kort stook dat de vloerverwarming volgens mij een pain in the ass is qua verbruik. Die vloer wordt namelijk in een uur helemaal niet warm, dus heb ik er ook geen baat bij is dan mijn idee, terwijl er wel heel veel water verwarmd moet worden. Is het water enigszins, of soms niet eens, op temperatuur dan moet hij alweer uit. Ook weet ik dus niet of mijn vloer goed is geisoleerd waardoor het zomaar kan zijn dat ik erg veel energie naar de pieren verstook. Ik hoor graag de meningen over deze gedachtengang.

[marcel3]

Goed bezig. En je plannetje om de vloer te elimineren lijkt me ook logisch vermits de radiatoren enigszins voldoende capaciteit hebben. Kun je die FLIR meteen eens op je koude vloer richten. Als die echt steenkoud wordt zit je mi een heel eind in de richting ve verklaring voor je exorbitante verbruik. Verder niet teveel twijfelen over dit soort proefjes. Het kost weinig tijd en moeite en het geeft je snel meer inzicht in de eigenschappen van je huis en je verwarming.

[_JGC_]

Je verwarmimg gaat met je programma elke ochtend full power stoken om het op 17 graden te krijgen, vervolgens schakel je de boel uit en mag je ketel op de middag full power van 15 naar 19. Kijk of je gewoon 17 aan kunt houden overdag, ketel kan dan met lager vermogen stoken en je temperatuur in de avond wordt ook constanter. Het extra verbruik van 2 graden meer overdag valt waarschijnlijk in het niet bij het hogere rendement in de avond.

[Rol-Co]

Dat je kamer 17 graden word met dit weer zegt mij dat je moet isoleren, zelfs als ik niets verwarm blijft het 19,5 hier. Maar dat vinden we te fris dus doen we niet.
De vloer moet je niet uit zetten, zeker niet als je tegelvloer hebt, beter is om te kijken of hij niet te laag staat, zet hem dan een streepje warmer op 40 graden.
Eens op temperatuur overlapt hij de nachtverlaging en dagverlaging wel met de restwarmte.
Continue op een laag pitje is zuiniger dan vol gas hollen en stilstaan.

[blissard]

Als experiment moet hij de vloerverwarming juist wel uitzetten (imho) . Het experiment kost niets en levert data. Dat is bij dit onderzoek altijd welkom.
Daarna zou ik geen onverwarmde tegelvloer willen, dat is een ander verhaal.
De dag- en nachtverlaging bespaart 40%! Als dat blijvend is en comfortabel genoeg dan lijkt me dat wel een reden om dit zo te houden.

[benchMarc]

_JGC_ schreef op zaterdag 14 november 2015 @ 23:42:
Je verwarmimg gaat met je programma elke ochtend full power stoken om het op 17 graden te krijgen, vervolgens schakel je de boel uit en mag je ketel op de middag full power van 15 naar 19. Kijk of je gewoon 17 aan kunt houden overdag, ketel kan dan met lager vermogen stoken en je temperatuur in de avond wordt ook constanter. Het extra verbruik van 2 graden meer overdag valt waarschijnlijk in het niet bij het hogere rendement in de avond.

Ik heb altijd begrepen dat niet stoken en dan opstoken nog altijd zuiniger is dan continu iets blijven stoken?

Rol-Co schreef op zondag 15 november 2015 @ 07:59:
Dat je kamer 17 graden word met dit weer zegt mij dat je moet isoleren, zelfs als ik niets verwarm blijft het 19,5 hier. Maar dat vinden we te fris dus doen we niet.
De vloer moet je niet uit zetten, zeker niet als je tegelvloer hebt, beter is om te kijken of hij niet te laag staat, zet hem dan een streepje warmer op 40 graden.
Eens op temperatuur overlapt hij de nachtverlaging en dagverlaging wel met de restwarmte.
Continue op een laag pitje is zuiniger dan vol gas hollen en stilstaan.

De temperatuur is vanaf middernacht van 20 teruggevallen naar nu 18,5 graden. Ik weet niet waar ik heb gezegd dat hij terugvalt naar 17? Die 17 die in het tijdschema staat is puur een targettemperatuur.
Vloerverwarming heb ik al vol open gezet. Het is denk ik gewoon een erg dikke laag die hij moet verwarmen. Stel dat de isolatie eronder ruk is, dan denk ik dat ik flink bespaar door de vloerverwarming niet te gebruiken. Immers hoeven die leidingen koud water niet opgewarmd te worden.

Ik gok ook wel dat de isolatie niet opperbest is in het huis, maar aan die spouwmuurisolatie kan ik niks meer doen. Het dak is ook geisoleerd. Het enige wat ik aan isolatie kan doen is warmtelekken en koudebruggen gaan opsporen met de FLIR. Vergeet ook niet dat het een vrijstaande bungalow is met een vliering erboven met puntdak. Mijn warmte kan dus aan alle kanten direct door de isolatie weg. Gewone huizen hebben altijd nog een 1e verdieping en vervolgens een zolder. Die warmte blijft daardoor veel beter in het huis. Bij mij vervliegt het sneller naar de mussen.

[hunter3315nl]

Hallo, ik heb de meeste berichtjes gelezen en wil/kan er het volgende over zeggen.
Ik heb een hoekwoning van 360 m3 met een vloeropp. van ong. 85 m2. Bouwjaar 1995.
3 verdiepingen waar alle platen in de vorstvrije stand staan (ben alleen).
Begane grond (woonk, keuken, gang) is er vloerverwarming.
In de periode nov-april staat de vloer aan, ketelwater temp. 44 gr. vloerthermostaat 50 gr. en een Honeywell draadloze thermostaat op 20 gr., en dit continue voor deze 6 maanden. Dus 6 mndn lang, dag en nacht, op 20 gr. Verbruik 750 m3 gas per jaar. De "voorraad" warm tapwater staat uit. Dus in de zomer maanden een verbruik van ong. 8 m3 gas per mnd. Kook op inductie. Ook heb ik een Amframatic V-3dp, http://www.thermostaat.eu...JL_ndmJkskCFY9uGwodQhEFbg op de vloerverwarming zitten, waardoor de pomp van de vloerverwarming alleen draait wanneer dat nodig is, temp. instelling Amfra 23,5 gr. Waarom de Amfra? Het elektra verbruik van een pomp van 35 Watt is per jaar ruim 300 kWh, mijn totale elek. verbruik is 1950 kWh pj. En alle beetjes helpen als ik het in mijn eigen zak kan steken.
Heb er 3 jaar over gedaan om tot dit "verbruiksschema" te komen. Misschien dat je iets kan doen met deze info, succes.

[marcel3]

Rol-Co schreef op zondag 15 november 2015 @ 07:59:
Dat je kamer 17 graden word met dit weer zegt mij dat je moet isoleren, zelfs als ik niets verwarm blijft het 19,5 hier. Maar dat vinden we te fris dus doen we niet.

Je kunt dit echt niet zomaar zeggen zonder bouwwijze, ligging, weer etc in beschouwing te nemen. Kijk uit dat je dit huis niet gaat vergelijken met een rijtjeshuis of hoekwoning. Ik vind een paar graden afkoelen deze tijd vh jaar voor een bungalow helemaal niet zo vreemd.

De vloer moet je niet uit zetten, zeker niet als je tegelvloer hebt, beter is om te kijken of hij niet te laag staat, zet hem dan een streepje warmer op 40 graden.

TS is bezig met een poging om de grootste warmtelekken in beeld te brengen. Het (tijdelijk!) uitschakelen vd vloer en daar wat aan meten is dan een logische stap.

Eens op temperatuur overlapt hij de nachtverlaging en dagverlaging wel met de restwarmte.
Continue op een laag pitje is zuiniger dan vol gas hollen en stilstaan.

Ook hier ga je echt te kort door de bocht. Het warmteverlies ve woning is per definitie rechtevenredig met het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur. Een hogere gemiddelde binnentemperatuur betekent dus altijd meer energieverlies. Dat een ketel minder efficiënt stookt bij hogere temperaturen kan een overweging zijn om geen of een beperkte temperatuurverlaging toe te passen, maar welk van de twee effecten "wint" hangt maar helemaal vd situatie af. Het is wel zo dat in slechter geïsoleerde huizen een nachtverlaging het van die twee effecten wint en het energieverbruik drukt. Dat het verder niet handig is om een vloer te veel af te laten koelen is een apart verhaal. Daarom is een slechte isolatie en vv ook zo'n waardeloze combinatie en een indicatie voor hoog verbruik.

[hunter3315nl]

Een paar aanvullingen op mijn vorige bericht.
De verwarming in de badkamer staat altijd open zodat de ketelpomp zijn water kwijt kan, ook al is er geen warmte nodig.
De vloerverwarming is geplaatst als bij-verwarming, om de 25 cm, maar door de goede muur isolatie gebruik ik de vloer als hoofdverwarming, Heb 2 platen in de woonkamer maar ook die staan in de vorstvrije stand.
Heb geen isolatie onder de vloer, is met een dergelijk laag verbruik een te kostbare zaak,

[maniak]

Wellicht een domme vraag maar heb je al eens gekeken of je geen gaslek hebt? Draait de meter terwijl je alles uit hebt? Ook de ketel helemaal uit zonder waakvlam.

[benchMarc]

maniak schreef op zondag 15 november 2015 @ 12:26:
Wellicht een domme vraag maar heb je al eens gekeken of je geen gaslek hebt? Draait de meter terwijl je alles uit hebt? Ook de ketel helemaal uit zonder waakvlam.

Zeker geen gaslek. Dit heb ik al uitgesloten in het begin. In juli toen ik niet hoefde te stoken bijv maar 18m3 gebruikt die maand.

[miciel]

misschien zit ik er naast maar als ik het zo lees krijg ik de indruk dat je vloerverwarming verstopt zit.
is deze al een keertje groep voor groep gespoelt ?

[benchMarc]

miciel schreef op zondag 15 november 2015 @ 22:35:
misschien zit ik er naast maar als ik het zo lees krijg ik de indruk dat je vloerverwarming verstopt zit.
is deze al een keertje groep voor groep gespoelt ?

Is nog niet gebeurd. Wat ik wel apart vind is dat de aanvoer en retour naar en van de vloerverwarmingsverdeler maar buismaat 15mm is. Voor 5 groepen zou ik verwachten dat er een wat grotere diameter buis op zou moeten zitten.

Overigens maakt mijn ketel bij lage temperaturen (iets boven de 40graden) een brommend geluid. Alsof er een zware dieselvrachtwagen optrekt of iemand in een andere ruimte een houten stoel over tegels verschuift. Die doet hij niet bij hogere temperaturen. Ik laat nu dus een cv-man komen die ook even mijn hele installatie kritisch gaat bekijken.

[miciel]

benchMarc schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 13:43:
[...]

Is nog niet gebeurd. Wat ik wel apart vind is dat de aanvoer en retour naar en van de vloerverwarmingsverdeler maar buismaat 15mm is. Voor 5 groepen zou ik verwachten dat er een wat grotere diameter buis op zou moeten zitten.

Het kan voor 5 groepen. Maar het is wel een beetje de krappe kant.
Maar omdat vloerverwarming op een lagere temp werkt kan het wel.

benchMarc schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 13:43:
[...]
Overigens maakt mijn ketel bij lage temperaturen (iets boven de 40graden) een brommend geluid. Alsof er een zware dieselvrachtwagen optrekt of iemand in een andere ruimte een houten stoel over tegels verschuift. Die doet hij niet bij hogere temperaturen. Ik laat nu dus een cv-man komen die ook even mijn hele installatie kritisch gaat bekijken.

Zowiezo een reden om de boel na te laten kijken.
ik gok op je ventilator
maar ik kan het niet met volle zekerheid zeggen vanaf deze afstand.
ergens twijfel ik ook aan de drieweg klep.
Maar als die echt niet in orde zo zijn zou je een ander verhaal hebben.
wanneer heeft deze ketel voor het laatst er onderhoudsbeurt gehad ?
ik ben nieuwsgierig naar de oorzaak.

[benchMarc]

miciel schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 14:55:
[...]


Het kan voor 5 groepen. Maar het is wel een beetje de krappe kant.
Maar omdat vloerverwarming op een lagere temp werkt kan het wel.


[...]


Zowiezo een reden om de boel na te laten kijken.
ik gok op je ventilator
maar ik kan het niet met volle zekerheid zeggen vanaf deze afstand.
ergens twijfel ik ook aan de drieweg klep.
Maar als die echt niet in orde zo zijn zou je een ander verhaal hebben.
wanneer heeft deze ketel voor het laatst er onderhoudsbeurt gehad ?
ik ben nieuwsgierig naar de oorzaak.

Mijn intergas ketel heeft geen driewegklep. De laatste onderhoudsbeurt was in Q1 2014.

Ik geb gisterenavond de vloerverwarming weer terug aangesloten. Met de radiatoren die ik heb hangen ontbreekt de capaciteit om mijn woonkamer snel genoeg op temperatuur te krijgen. Hij heeft er wel 2 uur over gedaan om van 16,5 naar 18,5 te gaan. Vanaf daar kreeg hij het met de buitentemperatuur van 5 graden erg zwaar om nog veel hoger te komen. Duurt erg lang.

Dus vandaag de vloerverwarming er weer op. De thermostaatknop daarvan heb ik op 50 gezet en het valt mij op dat de aanvoertemperatuur volgens de analoge meter op de verdeelunit maar 36 graden is. De retour op de verdeelunit is 32 graden.
De pomp heb ik nu van stand 3 naar 2 gezet, maar dat lijkt weinig uit te halen.
Op de retourleiding die uit de verdeelunit komt zit een stelschroef waarmee ik, naar ik aanneem, de boel kan nijpen of openzetten voor de retour. Doe ik er verstandig aan deze juist nu meer te gaan knijpen? Immers: een retourtemperatuur die maar 4 graden afwijkt betekent dat er niet genoeg wordt afgegeven aan de vloer?

[Rol-Co]

Het rondpompen van een vloerverwarming doet de pomp van de vloerverwarming, hij is immers hydraulisch neutraal.
In het blok mixt hij retour en aanvoer naar de 50 ingestelde graden en pompt dat rond door je vloer, of dat ook echt gebeurd kan je op blote voeten goed voelen met 50 graden hoor, zo kan je precies bepalen of er overal warm water door je vloer stroomt.
De retourklep moet niet helemaal open, dan pomp je direct terug richting cv, het zal vanaf dicht een anderhalve omwenteling zijn ongeveer, ik had dat ook hier met zo'n imbus om te verstellen.

[revolution-nl]

benchMarc schreef op zaterdag 21 november 2015 @ 15:04:
[...]
Mijn intergas ketel heeft geen driewegklep. De laatste onderhoudsbeurt was in Q1 2014.

Ik geb gisterenavond de vloerverwarming weer terug aangesloten. Met de radiatoren die ik heb hangen ontbreekt de capaciteit om mijn woonkamer snel genoeg op temperatuur te krijgen. Hij heeft er wel 2 uur over gedaan om van 16,5 naar 18,5 te gaan. Vanaf daar kreeg hij het met de buitentemperatuur van 5 graden erg zwaar om nog veel hoger te komen. Duurt erg lang.

Dus vandaag de vloerverwarming er weer op. De thermostaatknop daarvan heb ik op 50 gezet en het valt mij op dat de aanvoertemperatuur volgens de analoge meter op de verdeelunit maar 36 graden is. De retour op de verdeelunit is 32 graden.
De pomp heb ik nu van stand 3 naar 2 gezet, maar dat lijkt weinig uit te halen.
Op de retourleiding die uit de verdeelunit komt zit een stelschroef waarmee ik, naar ik aanneem, de boel kan nijpen of openzetten voor de retour. Doe ik er verstandig aan deze juist nu meer te gaan knijpen? Immers: een retourtemperatuur die maar 4 graden afwijkt betekent dat er niet genoeg wordt afgegeven aan de vloer?

Heb je over een langere periode het verbruik /graaddag nog gemeten met vloerverwarming en enkel met radiatoren?

[benchMarc]

Rol-Co schreef op zaterdag 21 november 2015 @ 15:40:
Het rondpompen van een vloerverwarming doet de pomp van de vloerverwarming, hij is immers hydraulisch neutraal.
In het blok mixt hij retour en aanvoer naar de 50 ingestelde graden en pompt dat rond door je vloer, of dat ook echt gebeurd kan je op blote voeten goed voelen met 50 graden hoor, zo kan je precies bepalen of er overal warm water door je vloer stroomt.
De retourklep moet niet helemaal open, dan pomp je direct terug richting cv, het zal vanaf dicht een anderhalve omwenteling zijn ongeveer, ik had dat ook hier met zo'n imbus om te verstellen.

De vloer voelt wel warm, dat is het probleem niet. Alleen verwacht ik dat als ik met de thermostaatknop 50 graden door de verdeelunit stuur, hij dan ook ongeveer tegen de 50 zou moeten zijn op de aanvoermeter. Aangezien die meter aangeeft wat ik naar mijn vloer stuur. Het lijkt er dus op dat hij minder heet water doorlaat?

revolution-nl schreef op zaterdag 21 november 2015 @ 15:42:
[...]


Heb je over een langere periode het verbruik /graaddag nog gemeten met vloerverwarming en enkel met radiatoren?

van 22aug2014 t/m 22aug2015 heb ik gemiddeld 0,95m3/grd verbruikt. Dit was met de maanden sep t/m feb op 20 graden dag en nacht met vloerverwarming aan, en radiatoren lichtjes erbij. In die maanden zat ik op zo'n 1,1m3/grd.

Deze maand november t/m gisteren heb ik de vloerverwarming altijd wel aangehad, maar heb ik dus de tip van verschillenden in dit topic gevolgd om temperatuurverlaging toe te passen. Hiermee ben ik dus enkel gaan stoken op de paar uur dat ik 's avonds thuis ben. Resultaat is dat ik van 1nov t/m 20nov op 0,7m3/grd zit ipv de 1,03m/grd van 1nov-20nov 2014.

Aantal graaddagen 22aug2014 - 22aug2015 = 2.754
Verbruikt in die periode: 2605m3. Dat is dus gemiddeld 0,95m3/grd.
Stel we zouden weer zo'n zelfde jaar hebben, dan zou ik met mijn huidig stookregime op 2010m3 komen (0,73 * 2754) voor een jaar.
En echt zuiniger dan hoe ik de laatste maanden heb gestookt kan ik echt niet meer realiseren met de thermostaat.

Je vraag of ik nog een tijd puur op radiatoren heb gestookt? Nee, de vloerverwarming heeft ook meegedaan. Ik ben sinds enkele dagen bezig om puur op de radiatoren te stoken, maar kom er nu dus heel snel achter met een buitentemperatuur van 4 of 5 graden dat ik dat gewoonweg niet ga trekken met enkel radiatoren en dat hij zich dus een ongeluk blijft stoken.

De cv-man gaf aan dat di brom die ik heb bij lage cv-temperaturen waarschijnlijk door de brander wordt veroorzaakt, maar dat dit niet tot een drastisch hoog verbruik zou moeten lijden. A.s. vrijdag komt hij kijken en ga ik dus ook vragen of hij de installatie even onder de loep neemt.

Toch denk ik dat ik het niet meer in mijn stookgedrag of de installatie moet gaan zoeken, maar dat het echt in de mate van isolatie en het type woning moet zitten. De cv-man kent de woning omdat hij ook altijd onderhoud kwam plegen en vertelde aan de telefoon dat hij niet echt schrok van de 2600m3 die ik had verbruikt voor het type woning dat ik heb.

[Rol-Co]

benchMarc schreef op zaterdag 21 november 2015 @ 16:03:
[...]

De vloer voelt wel warm, dat is het probleem niet. Alleen verwacht ik dat als ik met de thermostaatknop 50 graden door de verdeelunit stuur, hij dan ook ongeveer tegen de 50 zou moeten zijn op de aanvoermeter. Aangezien die meter aangeeft wat ik naar mijn vloer stuur. Het lijkt er dus op dat hij minder heet water doorlaat?

Dat komt omdat die retour te ver open staat en er dus meer koud bij gemengt word, blijf er maar eens bij zitten en draai hem maar eens een halve slag dicht, dan zal je zien dat de temperatuur op gaat lopen in de aanvoer van de slangen.
Heb je 2 meters op de unit? Aanvoer temp en retour temp van de slangen? Of alleen aanvoer?

[benchMarc]

Rol-Co schreef op zaterdag 21 november 2015 @ 16:09:
[...]

Dat komt omdat die retour te ver open staat en er dus meer koud bij gemengt word, blijf er maar eens bij zitten en draai hem maar eens een halve slag dicht, dan zal je zien dat de temperatuur op gaat lopen in de aanvoer van de slangen.
Heb je 2 meters op de unit? Aanvoer temp en retour temp van de slangen? Of alleen aanvoer?

Zie plaatje van de verdeelunit in mijn openingspost van dit topic.
Die schroef die ik kan aandraaien zit achter dat witte kapje rechtsboven van de retour in dat plaatje. Dat is geen kwestie van één slag draaien denk ik, aangezien ik wel 18 slagen kan maken om hem van dicht naar de stand zoals hij nu staat te zetten. Maar ik zal hem eens wat dichter aandraaien.

[Rol-Co]

Ah ja zie het nu inderdaad, ik had dezelfde bouw verdeler maar dan 3 groepjes.

Ja dat zijn wel meer slagen inderdaad maar ging er van uit dat hij niet helemaal open staat. Als je hem dichter draait zie je de meters veranderen, ga je te ver gaat de retour en aanvoer dezelfde temperatuur worden, dat moet dan wel rond de ingestelde temperatuur van de thermostaat kraan zijn.

Dus ik vermoed dat je het volgende gaat zien als je hem langzaam dichter draait,
Eerst gaat de aanvoer temperatuur oplopen
Het verschil tussen aanvoer en retour word groter (dat is goed, een 5-8 graden is mooi)
Ga je verder maar dan zit je bijna dicht gaat de retour oplopen naar de temperatuur van de aanvoer.
Dan ben je te ver.

[nooberke]

Heb ook even globaal hier alles gelezen, wij hebben een redelijk vergelijkbare woning durf ik wel te zeggen:
Stoken circa 70 vierkante meter
Vrijstaande bungalow plat dak
Woonkamer overdag 19,6 's nachts 18,4
Badkamer altijd 19,6
bouwjaar 1979 in 2014 volledig gerenoveerd
Volledig nieuw glas HR++ (wel heel veel glas)
Dak extra laten isoleren
Kruipruimte extra laten isoleren
Enkel vloerverwarming
Nieuwe Nefit ketel

Hier in Oktober 100 kuub en November tot nu toe 66 kuub

Ik lees echter dat je geen kruipruimte hebt, ik heb één met vloerverwarming verwarmde ruimte waar geen kruipruimte onder zit (toilet ) en daar is het echt niet warm te krijgen...zelfde vloer als de badkamer waar de vloerverwarming echt super werkt. De warmte spreiding lijkt daar veel beter te zijn.

Ik vraag me af of je verbruik wel zo absurd is als je bekijkt dat je geen kruipruimte hebt, het verschil qua effectiviteit van de vloerverwarming tussen de badkamer en wc is bij ons in ieder geval bizar groot.

[benchMarc]

nooberke schreef op zaterdag 21 november 2015 @ 16:53:
Heb ook even globaal hier alles gelezen, wij hebben een redelijk vergelijkbare woning durf ik wel te zeggen:
Stoken circa 70 vierkante meter
Vrijstaande bungalow plat dak
Woonkamer overdag 19,6 's nachts 18,4
Badkamer altijd 19,6
bouwjaar 1979 in 2014 volledig gerenoveerd
Volledig nieuw glas HR++ (wel heel veel glas)
Dak extra laten isoleren
Kruipruimte extra laten isoleren
Enkel vloerverwarming
Nieuwe Nefit ketel

Hier in Oktober 100 kuub en November tot nu toe 66 kuub

Ik lees echter dat je geen kruipruimte hebt, ik heb één met vloerverwarming verwarmde ruimte waar geen kruipruimte onder zit (toilet ) en daar is het echt niet warm te krijgen...zelfde vloer als de badkamer waar de vloerverwarming echt super werkt. De warmte spreiding lijkt daar veel beter te zijn.

Ik vraag me af of je verbruik wel zo absurd is als je bekijkt dat je geen kruipruimte hebt, het verschil qua effectiviteit van de vloerverwarming tussen de badkamer en wc is bij ons in ieder geval bizar groot.

Lijkt er aardig op idd, alleen heb ik nog een vliering erboven waarvan de nok 1m50 is. Dit scheelt natuurlijk ook nog in totale kuubs die ik moet warmstoken.
Geen kruipruimte hebben wil niet per se zeggen dat dat veel hoeft te schelen met huizen die wel een kruipruimte hebben. Het ligt er maar net aan hoe goed er onder de vloer is geïsoleerd. Ook zonder kruipruimte kan dat goed gebeuren. Ik denk alleen niet dat dat hier bijster goed is gedaan.

De vloer ga ik niet opnieuw laten isoleren. Dat doe ik wel eens als ik ooit een andere vloer erin zou willen. De spouwmuur is nageisoleerd en het dak is ook geisoleerd. Als 2500m3 per jaar normaal is voor deze woning, dan is het wat het is. Kan wel alles op alles zetten om van die 2500 proberen 2000 te maken, maar het stopt voor mij wanneer ik echt comfort moet gaan inleveren. Dan krijg ik patsen van de vriendin

[FreakNL]

Waarom moet een vliering warm? Hier staan twee radiatoren aan (woonkamer) de rest staat dicht. Ik ga geen slaapkamer warm stoken, kom nou. Het is daar minimaal 17, kruip maar lekker onder dekens....

Wij verbruiken zon 700 kuub, 125m2 / 370 m3

[cco]

Als ik het gedrag van je ketel zo zie, lijkt het erop alsof hij 'denkt' dat je huis al warm is omdat hij steeds afslaat na een kort tijdje stoken. Dat zou kunnen duiden op een (te) warme retourtemperatuur. De ketel meet misschien dat hij vrij warm water retour krijgt en denkt dan dat hij geen warmte kwijt kan aan de kamer, en dan heeft het geen zin om te stoken. Dat kan meerdere oorzaken hebben, het kan bijvoorbeeld een te hoge stroomsnelheid van de cv-pomp zijn, of de aanvoer- en retourleiding zijn verkeerd om op de ketel aangesloten. Ik las ook ergens dat je radiatoren nauwelijks warm werden, dat duidt op het laatste. Normaliter stroomt het water volledig door de radiatoren heen, om daarna redelijk afgekoeld de radiatoren te verlaten. Als aanvoer en retour verkeerd om zitten, zal instromend water in de radiator er niet volledig doorheen lopen om dan alweer te warm de radiator te verlaten, en hij wordt dan niet goed warm. Ik las dat je ketel van 2005 is, dat is niet de originele ketel waarschijnlijk. Misschien heeft degene die 'm heeft gemonteerd de aanvoer en retour dan verkeerd om aangesloten.

[benchMarc]

FreakNL schreef op zaterdag 21 november 2015 @ 17:34:
Waarom moet een vliering warm? Hier staan twee radiatoren aan (woonkamer) de rest staat dicht. Ik ga geen slaapkamer warm stoken, kom nou. Het is daar minimaal 17, kruip maar lekker onder dekens....

Wij verbruiken zon 700 kuub, 125m2 / 370 m3

Omdat een vliering direct boven mijn (houten) plafond zit en daardoor altijd warmte naar boven in de vliering terechtkomt? Daarnaast is voor de helft van mijn woonkamer het plafond het puntdak zonder vliering, omdat de vliering ertussen is weggelaten zodat je een grotere ruimte (in de hoogte) in de woonkamer krijgt. Ik stook ook alleen maar in de woonkamer en badkamer trouwens.

cco schreef op zaterdag 21 november 2015 @ 17:41:
Als ik het gedrag van je ketel zo zie, lijkt het erop alsof hij 'denkt' dat je huis al warm is omdat hij steeds afslaat na een kort tijdje stoken. Dat zou kunnen duiden op een (te) warme retourtemperatuur. De ketel meet misschien dat hij vrij warm water retour krijgt en denkt dan dat hij geen warmte kwijt kan aan de kamer, en dan heeft het geen zin om te stoken. Dat kan meerdere oorzaken hebben, het kan bijvoorbeeld een te hoge stroomsnelheid van de cv-pomp zijn, of de aanvoer- en retourleiding zijn verkeerd om op de ketel aangesloten. Ik las ook ergens dat je radiatoren nauwelijks warm werden, dat duidt op het laatste. Normaliter stroomt het water volledig door de radiatoren heen, om daarna redelijk afgekoeld de radiatoren te verlaten. Als aanvoer en retour verkeerd om zitten, zal instromend water in de radiator er niet volledig doorheen lopen om dan alweer te warm de radiator te verlaten, en hij wordt dan niet goed warm. Ik las dat je ketel van 2005 is, dat is niet de originele ketel waarschijnlijk. Misschien heeft degene die 'm heeft gemonteerd de aanvoer en retour dan verkeerd om aangesloten.

Dat gedrag van de ketel was voordat ik de modulerende thermostaat aanschafte. Overigens is dat wel normaal gedrag hoor. Een ketel stookt een tijdje bij, houdt dan weer op en stookt weer bij, en dit herhaalt zich dan. Het aantal schakelingen per uur stond namelijk op de thermostaat ook ingesteld op 6. Als mijn ketel ermee ophoudt omdat hij de warmtevraag heeft bereikt en daardoor afslaat zou hij een 1 moeten weergeven als code.
Aanvoer en retour zijn wel goed aangesloten op de ketel. Dit is ook al eerder geopperd in het topic en heb ik toen gecontroleerd en eerder ook vermeld.

[FreakNL]

benchMarc schreef op zaterdag 21 november 2015 @ 17:47:
[...]

Omdat een vliering direct boven mijn (houten) plafond zit en daardoor altijd warmte naar boven in de vliering terechtkomt? Daarnaast is voor de helft van mijn woonkamer het plafond het puntdak zonder vliering, omdat de vliering ertussen is weggelaten zodat je een grotere ruimte (in de hoogte) in de woonkamer krijgt. Ik stook ook alleen maar in de woonkamer en badkamer trouwens.


[...]

Ah excuus, topic (waarschijnlijk) ook niet goed doorgelezen

[Onbekend]

cco schreef op zaterdag 21 november 2015 @ 17:41:
Als ik het gedrag van je ketel zo zie, lijkt het erop alsof hij 'denkt' dat je huis al warm is omdat hij steeds afslaat na een kort tijdje stoken. Dat zou kunnen duiden op een (te) warme retourtemperatuur.

Als het goed is bepaalt de thermostaat in de kamer of er warmte nodig is. Niet de CV-ketel zelf.

Als de retourtemperatuur temperatuur te warm is, en de ketel houdt op met méér verwarmen dan is de max. instelling voor de retourtemperatuur te laag. (Een soort beveiliging dus.)

Misschien heeft degene die 'm heeft gemonteerd de aanvoer en retour dan verkeerd om aangesloten.

Daar lijkt het inderdaad meer op.
Er gaat óf veel te snel het water het circuit in zodat het de warmte niet kan afgeven worden, of veel te langzaam waardoor de retourtemperatuur gewoon opgewarmd wordt door de omgevingstemperatuur. (Misschien dat de pomp zelf niet goed meer werkt.)


@TS: Zijn de buizen grotendeels weggewerkt in de muren of kan je daar gemakkelijk bij om de temperatuur te meten?
Zo ja, worden de buizen vanaf de CV-ketel richting de radiatoren wel goed warm?

[benchMarc]

FreakNL schreef op zaterdag 21 november 2015 @ 18:11:
[...]


Ah excuus, topic (waarschijnlijk) ook niet goed doorgelezen

No problem. Het is ook aardig wat tekst geworden inmiddels.

Ik ga voor nu de temperatuur op moment dat ik thuis ben op 20 zetten, en als ik er niet ben op 18. Merk wel dat hij flink heeft moeten stoken vandaag om mijn huis nu op temperatuur te krijgen. Vanaf vanmorgen t/m nu heeft ie er al 16m3 doorheen gejaagd om de temperatuur op 20 te krijgen en te houden. Nu moet ik wel zeggen dat ik de laatste dagen weinig had gestookt en de temperatuur vaak 16/17 graden was.

Onbekend schreef op zaterdag 21 november 2015 @ 18:33:
[...]

Als het goed is bepaalt de thermostaat in de kamer of er warmte nodig is. Niet de CV-ketel zelf.

Als de retourtemperatuur temperatuur te warm is, en de ketel houdt op met méér verwarmen dan is de max. instelling voor de retourtemperatuur te laag. (Een soort beveiliging dus.)


[...]


Daar lijkt het inderdaad meer op.
Er gaat óf veel te snel het water het circuit in zodat het de warmte niet kan afgeven worden, of veel te langzaam waardoor de retourtemperatuur gewoon opgewarmd wordt door de omgevingstemperatuur. (Misschien dat de pomp zelf niet goed meer werkt.)


@TS: Zijn de buizen grotendeels weggewerkt in de muren of kan je daar gemakkelijk bij om de temperatuur te meten?
Zo ja, worden de buizen vanaf de CV-ketel richting de radiatoren wel goed warm?

Alle radiatoren worden gewoon heet. Aanvoer en retourbuizen zitten correct aangesloten.

[ Voor 50% gewijzigd door benchMarc op 21-11-2015 18:38 ]

[Onbekend]

Ik zie dat ik ook wat tekst in dit topic over het hoofd heb gezien.

[sdk1985]

benchMarc schreef op zaterdag 14 november 2015 @ 21:01:
Vreest niet, mijn besparingsvrinden. Ik laat een topic nooit zomaar doodbloeden. Ben gewoon heel erg druk geweest met mijn werk. Met name sollicitaties en ga vanaf 2016 een andere job doen. Mijn hoofd stond er dus even niet naar om mezelf druk te maken om mijn verbruik in de weekenden. Had meer dingen te doen.

Sinds vandaag: modulerende honeywell round connected aangeschaft en een klokprogramma ingesteld:
Ma, di, do, vrij:
07:00 -> 17°C
08:00 -> 15°C
17:00 -> 19°C
19:30 -> 15°C

Waarbij hij vrijdag pas om 00:00 terugschakelt naar 15°C ipv al om 19:30. Woensdag stookt hij overdag de hele dag 20°C (vriendin thuis) en za + zo stookt hij ook overdag 20°C.

De maand oktober is geweest en ik heb de tips meegenomen mbt het verlagen van de temperatuur ipv de hele dag door 20°C te stoken (mensen adviseerden mij dit in het verleden omdat ik vloerverwarming heb, let wel: wel als bijverwarming en daarbij radiatoren).

Okt-2014: 158m3 bij 143 graaddagen = 1,1m3/grd
Okt-2015: 182m3 bij 248 graaddagen = 0,73m3/grd

Kortom, ik heb zeker een stuk bespaard daarin. Wat deze verlagingen voor komende maanden gaan doen moet ik nog zien. T/m nu geeft mindergas een stand aan voor nov-2015 van 60m3, 0,76m3/grd.
Hoe zag en ziet mijn patroon er nu uit voor vorige en deze maand?
De thermostaat constant terugzetten op 16 °C gedurende de hele dag en nacht. Muv woensdag, vrijdagavond, zaterdag en zondag. Daar ging hij overdag op 20°C.

Kortom, ik heb de thermostaat bijzonder laag gehouden. Maar toch al 182m3 gestookt. Vanaf begin deze maand t/m gisteren heb ik 60m3 verstookt met mijn, naar ik vind, zuinige stookpatroon. Ik denk niet dat de nieuwe modulerende thermostaat hier heel veel aan gaat veranderen, dus ik moet meer doen.
Één: Ik heb van de conrad een FLIR one voor android besteld, waarvan de levertijd nu geschat is op december en dat valt nog maar te bezien. Nu zou er toch nog niet veel te meten zijn vanwege de enigszins "warme dagen", maar hopelijk kan ik echt berserk gaan in december met metingen.
Twee: En hier heb ik jullie advies voor nodig. Ik zit eraan te denken om de vloerverwarming tijdelijk te boycotten door de kranen op de 5 groepen dicht te draaien (bijverwarming over 70m2) en de pomp uit te schakelen. Waarom? Omdat, zoals je in mijn thermostaatklokschema kunt zien, ik op ma, di, do en vrij maar zo kort stook dat de vloerverwarming volgens mij een pain in the ass is qua verbruik. Die vloer wordt namelijk in een uur helemaal niet warm, dus heb ik er ook geen baat bij is dan mijn idee, terwijl er wel heel veel water verwarmd moet worden. Is het water enigszins, of soms niet eens, op temperatuur dan moet hij alweer uit. Ook weet ik dus niet of mijn vloer goed is geisoleerd waardoor het zomaar kan zijn dat ik erg veel energie naar de pieren verstook. Ik hoor graag de meningen over deze gedachtengang.

Dus als ik het goed begrijp is er nergens een defect geconstateerd en ben je voor de "oplossing" gegaan zoals in maart aangedragen?

sdk1985 in "Bizar verbruik: 3600m³ gas op 70m² stookoppervlak"

Of zie ik iets over het hoofd in de vorige 4 pagina's?

[benchMarc]

sdk1985 schreef op zaterdag 21 november 2015 @ 19:47:
[...]

Dus als ik het goed begrijp is er nergens een defect geconstateerd en ben je voor de "oplossing" gegaan zoals in maart aangedragen?

sdk1985 in "Bizar verbruik: 3600m³ gas op 70m² stookoppervlak"

Of zie ik iets over het hoofd in de vorige 4 pagina's?

Vrijdag komt de cv-man sowieso voor de ketel omdat die sinds kort een brommend geluid maakt bij lage stooktemperaturen. Ik kan dus niet 100% uitsluiten dat er geen defect is dat zorgt voor een heel hoog verbruik, maar het lijkt erop dat dit verbruik niet door een defecte ketel of installatie wordt veroorzaakt idd.
Als ik mijn stookgedrag aanpas en de trend van de laatste tijd zich door zou zetten dan zou ik van 0,95m3/grd naar 0,73m3/grd gaan. Bijna een kwart zuiniger.
Ik weet alleen niet of ik dit stookgedrag ook goed kan doorzetten, omdat ik vloerverwarming als bijverwarming heb en de radiatoren alleen de capaciteit niet hebben om de ruimte te verwarmen moet ik de vloerverwarming toch blijven gebruiken. Met de hogere temperaturen van rond de 10 graden was het geen punt, maar nu moet ik even kijken wat voor klokschema ik in elkaar kan flatsen om geen comfort in te leveren en toch te bezuinigen tov voorgaand jaar.

[sdk1985]

Hmm op zich niet heel vreemd dat je nu het kouder wordt meer verbruikt. In maart was die klok schakelaar waarschijnlijk relatief effectiever geweest omdat je dan vrijwel niet hoeft te verwarmen (15 graden s'nachts. Maar het is maar 4 maanden winter .

[miciel]

en wat was/is de oorzaak ?
ik ben erg nieuwsgierig

[benchMarc]

De cv-man is geweest. Hij heeft sowieso eerst de warmtewisselaar schoongemaakt. Standaard onderhoudswerk. Ook heeft hij de gas-luchtregeling aangepast. Daarnaast heeft hij nog 3 settings aangepast:
Booster van 0 naar 1 gezet.
Minimaal toerental cv van 30 naar 36 gezet.
Antipendeltijd tijdens CV-bedrijf van 5 naar 0.

Toen hij klaar was was het gebrom over. Dat is dus mooi. Echter, nu heb ik weer een volgend euvel (net programmeren, één bug fixen en je krijgt er weer iets anders voor terug). Wanneer de kamertemperatuur ongeveer de gevraagde temperatuur op de thermostaat heeft bereikt gaat hij moduleren. Dat is goed, echter valt hij telkens terug in een loop. Hij gaat opwarmen, gaat van 44 graden naar 53 graden binnen de minuut en stopt dan weer en geeft het getal 1 weer, niet als storingsmelding maar als "bedrijfstoestand" en 1 houdt in: "Gewenste temperatuur bereikt". Dan slaat hij dus weer even af, om vervolgens na ongeveer een halve minuut weer opnieuw te gaan opstarten, weer van 44gr naar de ~53 te gaan en dan weer af te slaan met melding 1. En dit continu. Stel ik de thermostaat in op bijv 30 graden, dan gaat hij gewoon flink stoken en blijft aan één stuk doorgaan, zoals het hoort.

CV-man gebeld en hij vroeg mij om de 3 settings terug te zetten die hij had aangepast. Gedaan, maar had geen zin. Toen vroeg hij of ik het vermogen van de ketel dat standaard op 70% staat terug kon zetten naar 40 of 50%. Gedaan, maar dit hielp ook niks. Vervolgens wist hij echt niet meer wat het zou kunnen zijn. Dus daar ben ik dan mooi klaar mee.
Ik heb een beetje een lage pet op van de twee CV-monteurs die ik nu heb gesproken. Ik merk in de gesprekken dat ze bepaalde dingen niet echt begrijpen. Zo heb ik bijvoorbeeld bij het omwisselen van de aan/uit thermostaat naar een modulerende de kabels 6-7 naar positie 11-12 verplaatst, en vervolgens de verbinding tussen 4-5 weggehaald, volgens de instructies. Hij vond het raar dat die eruit moest. In de instructie staat duidelijk: Modulerende thermostaat met comfortfunctie in gebruik: connector X4: 11-12. Opmerking: 6-7 open. Verwijder doorverbinding van 4-5.

De andere CV-man die ik eerst had gebeld heb ik al niet langs laten komen, omdat hij met de opmerking kwam dat als ik 5 groepen vloerverwarming had voor 70m2, dat dat dan als hoofdverwarming moest zijn gelegd. Lijkt me nogal raar, want hij weet helemaal niet hoeveel meter er per groep is gelegd dus kan dat zo niet beoordelen.

Als ik dit euvel dus nu niet zelf en met jullie hulp kan oplossen kan ik dus weer op zoek naar een nieuwe CV-man. Begin er een beetje moedeloos van te worden dat er een hoop lui rondlopen die hun vak niet verstaan en dat dat erg lastig te controleren is, totdat zo'n persoon langs is geweest. Dat standaard onderhoud wat ze uitvoeren kan ik ook nog wel, en dan 80 euro vragen voor een uurtje...

[_JGC_]

Die settings aanpassen zijn raar. Booster is voor tapwater en wordt af fabriek gebruikt door de kleinere ketels om de snelheid voor Cw3 en cw4 te kunnen halen, de 36/30 heeft dat niet nodig.
Verder min vermogen van 30 naar 36... daarmee kan je ketel niet ver genoeg terug moduleren en val je sneller in code 1. Je kunt die waarde ook iets verlagen, tot het percentage waar ook tapwater op staat zou moeten kunnen.
Dan de antipendel... ketel blijft 5 minuten uit zodat de warmte uit het systeem kan, zet je die naar 0 heb je een ketel die constant aan/uit met code 1 staat.

Je moet zorgen dat je installatie in balans is, die ketel doet z'n werk wel en dat gebrom was omdat gas/lucht verkeerd stond, dat is nu opgelost.