Bizar verbruik: 3600m³ gas op 70m² stookoppervlak

[Rol-Co]

Klinkt of de ketel op laagste vermogen zijn warmte nog niet kwijt kan, zeker nu omdat zijn verbranding beter is.
Of lager in vermogen zetten als dat nog kan, paardemiddel is dan de anti pendel omhoog.

[benchMarc]

Het gekke is dat ik qua radiatoren niets veranderd heb, dus ik begrijp niet zo goed waarom de ketel nu ineens zoveel lager in vermogen zou moeten gaan? Ik kan hem wel nog lager dan 40% zetten en desnoods meer radiatoren open gooien, maar als dat voorheen geen probleem was, waarom nu ineens wel? Ik zie de root cause niet.
Wat ik niet kan volgen is dat er geen probleem is als ik de thermostaat 5 graden hoger zet en dat hij het dan wel goed doet, totdat de kamertemperatuur daar is aangekomen, dan gaat hij hetzelfde doen. Waarom slaat hij dan niet af, terwijl er dan nog veel meer hitte door het systeem wordt gevoerd. Juist bij het beetje moduleren geeft hij er de brui aan.

Vandaag helaas geen tijd om er mee bezig te zijn. Wordt weer een andere keer.

[_JGC_]

Bij terugmoduleren daalt de afgifte van je radiatoren en komt water minder afgekoeld bij de ketel terug. Combineer dat met een grote ketel met hoog minimumvermogen, een ketel die traag moduleert en een thermostaat die daar niet op inspeelt en je ketel gaat steeds naar code 1.
Je kunt minimaal vermogen verlagen en evt nog aan parameter E sleutelen zodat minimale vraag warmer beantwoord wordt door je ketel. Voordat je daarmee aan de slag gaat zou je eerst nog waterzijdig moeten inregelen om je installatie optimaal warmte af te laten geven.

[Cr4sH]

Pendelen in dit systeem thermostatische kraan op de vloerverdeler loopt dicht, vermogen nog steeds gevraagd maar kan nergens heen. Geen druk geregelde bypass in dit systeem ?! Normale radiatoren werken pas lekker op 70 graden water. Het verdient de aanbeveling de circulatie pomp van de vloerverwarming op laag te zetten zodat het systeem de tijd krijgt zijn warmte aan de vloer te geven [dus stand 1 beter dan stand 3] en vloerverwarming instroom temperatuur van 40 / 45 graden zou echt ruim voldoende moeten zijn. Ik moet zeggen dat ik niet het gehele topic gelezen heb maar nergens zag ik de bypass voorbij komen wat wel normaal is bij een vloerverwarming systeem en of een systeem met enkel thermostatische kranen, die lopen immers dicht en dan heb je niet of nauwelijks doorstroming meer.

[miciel]

benchMarc schreef op zondag 29 november 2015 @ 01:41:
CV-man gebeld en hij vroeg mij om de 3 settings terug te zetten die hij had aangepast. Gedaan, maar had geen zin. Toen vroeg hij of ik het vermogen van de ketel dat standaard op 70% staat terug kon zetten naar 40 of 50%. Gedaan, maar dit hielp ook niks. Vervolgens wist hij echt niet meer wat het zou kunnen zijn. Dus daar ben ik dan mooi klaar mee.
Ik heb een beetje een lage pet op van de twee CV-monteurs die ik nu heb gesproken. Ik merk in de gesprekken dat ze bepaalde dingen niet echt begrijpen. Zo heb ik bijvoorbeeld bij het omwisselen van de aan/uit thermostaat naar een modulerende de kabels 6-7 naar positie 11-12 verplaatst, en vervolgens de verbinding tussen 4-5 weggehaald, volgens de instructies. Hij vond het raar dat die eruit moest. In de instructie staat duidelijk: Modulerende thermostaat met comfortfunctie in gebruik: connector X4: 11-12. Opmerking: 6-7 open. Verwijder doorverbinding van 4-5.

er zijn ook ketels waarbij je een modulerende of een aan uit thermostaat onder dezelfde aansluitingen zet de ketel kijkt zelf wat er aan hangt.
bij sommige ketels moet je de antipendelweerstand verwijderen als je een ot thermostaat plaatst.
alleen in alle gevalen is de handleiding bepalend. dit staat in de handleiding dus dit moet je volgen.

De andere CV-man die ik eerst had gebeld heb ik al niet langs laten komen, omdat hij met de opmerking kwam dat als ik 5 groepen vloerverwarming had voor 70m2, dat dat dan als hoofdverwarming moest zijn gelegd. Lijkt me nogal raar, want hij weet helemaal niet hoeveel meter er per groep is gelegd dus kan dat zo niet beoordelen.

hoofd of bijverwarming word bepaald door de afstand tussen de leidingen in de vloer.
maar om nu de vloer open te hakken en de afstand te meten gaat iets te ver.
ook vind ik een 15mm voeding en een 1/2 duimse aansluiting er erg mager voor hoofdverwarming
voor bijverwarming kan het wel.
omdat de leiding bij hoofdverwarming dicht bij elkaar liggen heb je meer groepen nodig.
welke radiatoren hangen er allemaal ? zowel type als afmeting
want hier heb ik nog geen overzicht van.
ook hiermee kun je uitsluiten of het de vloer hoofd of bij verwarming is.
als je vrij kleine radiatoren hebt dan is de vloer meestal hoofdverwarming.
als je radiatoren ietsje groter zijn dan is de vloer bijverwarming.

Als ik dit euvel dus nu niet zelf en met jullie hulp kan oplossen kan ik dus weer op zoek naar een nieuwe CV-man. Begin er een beetje moedeloos van te worden dat er een hoop lui rondlopen die hun vak niet verstaan en dat dat erg lastig te controleren is, totdat zo'n persoon langs is geweest. Dat standaard onderhoud wat ze uitvoeren kan ik ook nog wel, en dan 80 euro vragen voor een uurtje...

in jou geval mijdt zzpers zoek een iets groter bedrijf welke meerdere service monteurs in dienst heeft
dit voor als persoon a er niet uitkomt belt deze met persoon b en vraagt hem om advies. zo heb je 2
mensen voor de prijs van 1

ik ga ervanuit dat je aardgas hebt dan kan je alle instelling zo terugzetten.
toch wil ik even waarschuwen voor de mensen die propaan hebben (lees groote tank in de tuin)
dan moet je bepaalde instelling zo laten staan anders gaat het verkeerd.
wil je de installateurs handleiding downloaden
alles nalopen en kijken of alle parameters op de fabrieksinstellingen staan ?
ik wil graag weten of dat de stappen modulatie aan staat.
zo kun je in ieder geval weer iets uitsluiten.

[benchMarc]

_JGC_ schreef op zondag 29 november 2015 @ 14:07:
Bij terugmoduleren daalt de afgifte van je radiatoren en komt water minder afgekoeld bij de ketel terug. Combineer dat met een grote ketel met hoog minimumvermogen, een ketel die traag moduleert en een thermostaat die daar niet op inspeelt en je ketel gaat steeds naar code 1.
Je kunt minimaal vermogen verlagen en evt nog aan parameter E sleutelen zodat minimale vraag warmer beantwoord wordt door je ketel. Voordat je daarmee aan de slag gaat zou je eerst nog waterzijdig moeten inregelen om je installatie optimaal warmte af te laten geven.

Kan ik de radiatoren waterzijdig inregelen met enkel thermostaatkranen als ik geen voetventielen heb?

Cr4sH schreef op zondag 29 november 2015 @ 15:16:
Pendelen in dit systeem thermostatische kraan op de vloerverdeler loopt dicht, vermogen nog steeds gevraagd maar kan nergens heen. Geen druk geregelde bypass in dit systeem ?! Normale radiatoren werken pas lekker op 70 graden water. Het verdient de aanbeveling de circulatie pomp van de vloerverwarming op laag te zetten zodat het systeem de tijd krijgt zijn warmte aan de vloer te geven [dus stand 1 beter dan stand 3] en vloerverwarming instroom temperatuur van 40 / 45 graden zou echt ruim voldoende moeten zijn. Ik moet zeggen dat ik niet het gehele topic gelezen heb maar nergens zag ik de bypass voorbij komen wat wel normaal is bij een vloerverwarming systeem en of een systeem met enkel thermostatische kranen, die lopen immers dicht en dan heb je niet of nauwelijks doorstroming meer.

Waarom zou de thermostaatkraan dicht gaan? De temperatuur op de verdeler komt nooit hoger dan 37°C, terwijl de thermostaatkraan op 50°C staat. Lijkt me niet dat hij dan dicht gaat?
De pomp van de vloerverwarming heb ik pas op stand 2 gezet. Kan daar nog geen verschil in ontdekken.

Ik heb geen bypass op de vloerverwarming zitten, maar van de 3 radiatoren in de woonkamer is er één zonder thermostaatkraan. Dus dan zou een bypass naar mijn weten niet hoeven. Wat ik lees is dat een bypass nodig is als je alleen maar thermostaatkranen hebt. Dat snap ik eigenlijk niet, want je kunt toch één thermostaatkraan altijd op de max open hebben staan. Wat is dan het probleem?

miciel schreef op zondag 29 november 2015 @ 16:01:
[...]


er zijn ook ketels waarbij je een modulerende of een aan uit thermostaat onder dezelfde aansluitingen zet de ketel kijkt zelf wat er aan hangt.
bij sommige ketels moet je de antipendelweerstand verwijderen als je een ot thermostaat plaatst.
alleen in alle gevalen is de handleiding bepalend. dit staat in de handleiding dus dit moet je volgen.


[...]


hoofd of bijverwarming word bepaald door de afstand tussen de leidingen in de vloer.
maar om nu de vloer open te hakken en de afstand te meten gaat iets te ver.
ook vind ik een 15mm voeding en een 1/2 duimse aansluiting er erg mager voor hoofdverwarming
voor bijverwarming kan het wel.
omdat de leiding bij hoofdverwarming dicht bij elkaar liggen heb je meer groepen nodig.
welke radiatoren hangen er allemaal ? zowel type als afmeting
want hier heb ik nog geen overzicht van.
ook hiermee kun je uitsluiten of het de vloer hoofd of bij verwarming is.
als je vrij kleine radiatoren hebt dan is de vloer meestal hoofdverwarming.
als je radiatoren ietsje groter zijn dan is de vloer bijverwarming.

De radiatoren die ik in de woonkamer heb hangen zijn de volgende:
Type 33: 120cm bij 60cm (geen thermostaatkraan)
Type 22: 275cm bij 30cm (thermostaatkraan)
Type 22: 230cm bij 30cm (thermostaatkraan)

En dan heb ik nog een kleine Type 22 70cm bij 40cm in de open keuken hangen, maar die zit aan de andere kant van de muur waar de ketel zit. Kortom, die aanvoer en retour zijn misschien 40cm lang en komen dan op de aanvoer/retour bij de ketel uit.

in jou geval mijdt zzpers zoek een iets groter bedrijf welke meerdere service monteurs in dienst heeft
dit voor als persoon a er niet uitkomt belt deze met persoon b en vraagt hem om advies. zo heb je 2
mensen voor de prijs van 1

ik ga ervanuit dat je aardgas hebt dan kan je alle instelling zo terugzetten.
toch wil ik even waarschuwen voor de mensen die propaan hebben (lees groote tank in de tuin)
dan moet je bepaalde instelling zo laten staan anders gaat het verkeerd.
wil je de installateurs handleiding downloaden
alles nalopen en kijken of alle parameters op de fabrieksinstellingen staan ?
ik wil graag weten of dat de stappen modulatie aan staat.
zo kun je in ieder geval weer iets uitsluiten.

Stappenmodulatie staat op 0 (default waarde). Voor de rest had ik alles al op default gezet. Dan nog gaat hij dat gedrag vertonen waarbij hij maar 30sec opwarmt en dan weer een 1 weergeeft en weer opnieuw begint. Ik heb nu in huis alle radiatoren open gezet (3 in de woonkamer, plus de badkamer en een andere kamer die altijd al open stonden en nu dus nog 4 extra), met vermogen van de ketel op 55%. Precies hetzelfde effect.
Zou de thermostaat de ketel misschien verkeerd aansturen?

Ik heb gefilmd wat er gebeurt. Het begin van het filmpje is de stad 1 waar hij terecht is gekomen na zijn vorige opwarmfase waarbij hij na een halve minuut terugviel naar 1. In dit filmpje laat ik zien hoe de ketel dus 2x achter elkaar in stand 1 valt. Dit gaat zo een aantal keer door, onbekend is voor mij nog hoeveel. Dit doet hij vooral nadat hij de temperatuur van de thermostaat heeft bereikt en wanneer hij dan af en toe moet bijverwarmen.

[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=cvlHkZZE1Ds]

Dan heb ik ook nog wat plaatjes geschoten met mijn vandaag ontvangen Flir One. Ik heb de ketel op 70 graden staan en de thermostaat naar 30°C gezet. Hem toen ruim een uur laten stoken en de aanvoer en retour gemeten bij de ketel:



Kamertemperatuur was daarna 22 graden (had ook meer dan een uur kunnen zijn, niet exact getimed). Stikheet is het hier nu Ik heb nu de thermostaat op 14 graden gezet en morgen ben ik amper thuis. Even kijken waar hij morgenavond staat.

[miciel]

Kan ik de radiatoren waterzijdig inregelen met enkel thermostaatkranen als ik geen voetventielen heb?

ja dat kan met dubbel instelbare thermostaat kranen.
maar die installeren kost meestal netzoveel als voetventielen.

Waarom zou de thermostaatkraan dicht gaan? De temperatuur op de verdeler komt nooit hoger dan 37°C, terwijl de thermostaatkraan op 50°C staat. Lijkt me niet dat hij dan dicht gaat?
De pomp van de vloerverwarming heb ik pas op stand 2 gezet. Kan daar nog geen verschil in ontdekken.

vreemd hij zou op den duur toch hoger moeten komen
even de kraan erafhalen en controleren of je het pinnetje kan bewegen.
misschien zit hij vast, probeer hem met beleidt in te drukken met bijv kop van een hamer.
(ga er niet op slaan)
een paar keer herhalen als hij soepel terug schiet/gaat niks aan doen.
gaat hij niet soepel terug dan kan je proberen er met een tang iets naar buiten trekken
(doe dit met a u b met beleidt, ga er niet als een gek aan lopen trekken want dan kan het wel breken)

De radiatoren die ik in de woonkamer heb hangen zijn de volgende:
Type 33: 120cm bij 60cm (geen thermostaatkraan)
Type 22: 275cm bij 30cm (thermostaatkraan)
Type 22: 230cm bij 30cm (thermostaatkraan)

De radiatoren die ik in de woonkamer heb hangen zijn de volgende:
Type 33: 120cm bij 60cm (geen thermostaatkraan) 3187
Type 22: 275cm bij 30cm (thermostaatkraan) 2843
Type 22: 230cm bij 30cm (thermostaatkraan) 2369
open keuken (hoort bij woonkamer) 1000
de getallen achter de radiatoren zijn de wattages wat ze afgeven.
gezamelijk ongeveer 9399
ongeveer is er 16000 wat nodig om deze woning te verwarmen.
16000-9000=7000 je vloer levert de resterende 7 kw
(deze berekening klopt niet volledig het gaat hier om het voorbeeld)
je vloer is geen hoofdverwarming, dan zou er minder hebben gehangen.
je vloer is in dit geval (bijverwarming)
7000 watt door 15 mm voor radiatoren wordt wat krap,
maar voor een 5 groeps vloerverwarming welke 7000 watt moet leveren kan dit wel.
opzich zie ik hier geen probleem mits alles goed is aangesloten en werkt

Stappenmodulatie staat op 0 (default waarde). Voor de rest had ik alles al op default gezet. Dan nog gaat hij dat gedrag vertonen waarbij hij maar 30sec opwarmt en dan weer een 1 weergeeft en weer opnieuw begint. Ik heb nu in huis alle radiatoren open gezet (3 in de woonkamer, plus de badkamer en een andere kamer die altijd al open stonden en nu dus nog 4 extra), met vermogen van de ketel op 55%. Precies hetzelfde effect.
Zou de thermostaat de ketel misschien verkeerd aansturen?

volgens de handleiding moet deze parameter op 1 staan. (parameter C )

welke thermostaat heb je gehaald ?
in principe kan deze ketel met alle opentherm thermostaten overweg.

de thermostaat bestuurd niet de ketel. de thermostaat vraagt warmte en de ketel gaat branden.
de ketel stuurt zichzelf aan de handt van de thermostaat.
situatie 1 modulerende ketel met modulerende thermostaat
de ketel kijkt naar de thermostaat en gaat moduleren aan de handt van aanvoertemp retourtemp en kamertemp dit zorgt voor een constantere kamer temperatuur en minder verbruik
situatie 2 modulerende ketel met aan uit thermostaat
de ketel gaat moduleren tussen aanvoertemp en retour temp hij ziet geen woonkamer temp.
waardoor hij mindergoed kan moduleren dit kan er toe leiden dat het te warm wordt in de woonkamer.
wat voor meer verbruik zorgt.

[blissard]

Michiel, welke temperaturen hou je dan aan voor de capaciteit van de radiatoren? Er wordt op 70 graden gestookt immers. Dan wordt de 16 kW wel erg ongeveer.

[miciel]

blissard schreef op maandag 07 december 2015 @ 21:58:
Michiel, welke temperaturen hou je dan aan voor de capaciteit van de radiatoren? Er wordt op 70 graden gestookt immers. Dan wordt de 16 kW wel erg ongeveer.

ik heb de gegevens uit de radson tabellen gebruikt. compact standaard.
de vloer was berekend 7000 is 6750 kw is 250 minder maar ik had de radiatoren al afgerond.
vloer komt uit warmteservice tabellen 5 groeps basis vloerverwarming.
nogmaals de berekening klopt niet volledig ik mis de hoogte van de nok isolatiewaarde etc etc.
(ook klopt de vloer berekening niet helemaal 5 groepen is eigenlijk voor 80 m2)
het gaat er om dat de woning ongeveer 16 kw nodig heeft dit is ruim gerekend en er zit ook 16 kw in dus dat zal wel kloppen.

[ Voor 13% gewijzigd door miciel op 13-12-2015 15:59 ]

[benchMarc]

Ik wil jullie even updaten nu ik 2 maanden statistiek heb kunnen handhaven na mijn aanpassingen:
- Een modulerende thermostaat ipv de on/off.
- Ma, di en do staat de temperatuur ingesteld op 18 graden. Wo, Za en Zo op 20 graden en vrijdag overdag 18 en 's avonds vanaf 5 uur naar 20 graden.

Uitzondering hierop is december waarbij ik nacht- en dag verlaging op die dagen ipv 18 naar zelfs 15 heb gezet. 15 graden vond ik wel wat koud worden op den duur en ik voelde er ook weinig voor om hem 's morgens een dik uur te moeten laten opstoken naar 18 graden, waarbij hij dan 2,5m3 per uur staat te verbruiken. Met vloerverwarming als bijverwarming duurt het gewoon te lang voordat de temperatuur is bereikt. En dat voor die 3 kwartier dat ik thuis ben. Dus heb ik voor Januari gekozen om hem niet lager te laten gaan dan 18 en gewoon eens te zien wat dat voor verschil maakt met de 20 graden die ik vorig jaar hanteerde.

Let wel, de maand december is dus zo'n beetje het zuinigste dat ik kan behalen met een klokinstelling die eigenlijk al niet meer comfortabel is.

Hier de getallen van dit jaar vergeleken met vorig jaar:

December 2015 vergeleken met December 2014:


Januari 2016 vergeleken met Januari 2015:


En dan nog een totaalvergelijking vanaf 23AUG2015 - 31JAN2016. Vergeleken met 23AUG2014 t/m 31JAN2015:



Ik denk dat het hoofdprobleem hem toch echt in de isolatie zit en er weinig mis is met mijn CV-installatie. De vliering boven mijn woonkamer, badkamer, de hal en 2 slaapkamers loopt boven aan één stuk door. Kortom, de lucht die ik in de woonkamer verwarm gaat eenvoudig door het (houten) plafond de vliering op en even gerekend is dat zo'n ~75m3 extra die verwarmd wordt waar ik niks aan heb. Ik heb zaken geprobeerd zoals de CV en vloerverwarmingpomp naar stand 1, stand 2 en stand 3 te zetten. Waarbij stand 1 te traag was. Stand 2 wel ok, maar echt een gasbesparing niet te zien was.
Vanwege de bouw van mijn bungalow denk ik dat ik het meeste kan besparen met goede dakisolatie. De vloer ga ik er toch niet uithalen (weet ook niet zeker of ze wel of niet goed geisoleerd hebben onder de vloerverwarming: geen kruipruimte). De spouwmuur is nageisoleerd. Het dak is wel geisoleerd maar aan de binnenkant. Toch hebben ze daar wel wat steken laten vallen, want als het een beetje goed waait dan voel ik de wind er wel doorheen trekken. Mijn dak is niet aan vervanging toe, anders zou ik het opnieuw van buitenaf laten isoleren, maar dat kostenplaatje ga ik er niet uit krijgen ben ik bang

miciel schreef op maandag 07 december 2015 @ 01:40:
volgens de handleiding moet deze parameter op 1 staan. (parameter C )

welke thermostaat heb je gehaald ?
in principe kan deze ketel met alle opentherm thermostaten overweg.

de thermostaat bestuurd niet de ketel. de thermostaat vraagt warmte en de ketel gaat branden.
de ketel stuurt zichzelf aan de handt van de thermostaat.
situatie 1 modulerende ketel met modulerende thermostaat
de ketel kijkt naar de thermostaat en gaat moduleren aan de handt van aanvoertemp retourtemp en kamertemp dit zorgt voor een constantere kamer temperatuur en minder verbruik
situatie 2 modulerende ketel met aan uit thermostaat
de ketel gaat moduleren tussen aanvoertemp en retour temp hij ziet geen woonkamer temp.
waardoor hij mindergoed kan moduleren dit kan er toe leiden dat het te warm wordt in de woonkamer.
wat voor meer verbruik zorgt.

Parameter op 1 geldt alleen bij de HRE, niet de HR variant. Ik heb mijn originele documentatie en daar staat duidelijk dat de default 0 is. Overigens heb ik hem ook op 1 gehad, maar kon daar niets spannends aan ontdekken.
Op je vraag welke thermostaat ik nu heb: een Honeywell round connected modulation.

[Fiber]

benchMarc schreef op maandag 01 februari 2016 @ 12:39:
[...]

Vanwege de bouw van mijn bungalow denk ik dat ik het meeste kan besparen met goede dakisolatie...

Klinkt logisch. En/of wellicht de vloer van de vliering (Plafond van de huiskamer) isoleren.

[ Voor 62% gewijzigd door Fiber op 01-02-2016 12:51 ]

[GENETX]

Heb je die Honeywell op de eco stand of op comfort? Default is eco, maar die warmde in mijn huis veel te traag op en was ook niet zuiniger (zoals de manual beweerde).

[ Voor 3% gewijzigd door GENETX op 01-02-2016 12:49 ]

[benchMarc]

GENETX schreef op maandag 01 februari 2016 @ 12:49:
Heb je die Honeywell op de eco stand of op comfort? Default is eco, maar die warmde in mijn huis veel te traag op en was ook niet zuiniger (zoals de manual beweerde).

Ik ben niet bekend met dat er een setting is om hem op eco of comfort te kunnen zetten. Hebben we het over dezelfde thermostaat? De enige eco setting die ik ken is dat je met de Honeywell app via de quick action hem op economy kan zetten waarbij hij dan de thermostaat 3 graden lager zet.

[GENETX]

Jup, we hebben het over dezelfde thermostaat. Er is ook een dergelijke optie op de thermostaat die de regeling veranderd. Bij Eco probeert hij in het HR deel te blijvrn, bij comfort gaat hij bij een grote delta T vol stoken. Staat ergens in 1 van de boekjes, bij het wijzigen van het bereik van de thermostaat. Dat doe je door hem naar de minimale temperatuur te draaien en dan een paar seconden onder het schermpje drukken.

Eco kreeg op koude dagen mijn huis amper op temperatuur. Met comfort stookt hij wel minder zuinig, maar warmt zoveel sneller op dat het effectief minder energie kost en sneller warm is in mijn situatie. Eco werkt volgens mij enkel goed in een goes geisoleerd huis.

[ Voor 38% gewijzigd door GENETX op 01-02-2016 13:05 ]

[benchMarc]

Bij mijn weten zit er geen drukknop op de thermostaat. Enkel een draaischijf. Ik heb ook nergens in de documenten die ik heb gelezen dat ik er ook maar iets op kan instellen. Als ik de documenten op de site bekijk dan vind ik dat ook nergens: https://www.kijkvoelbelee...ound-Connected-Modulation

[GENETX]

Hij zit echt verstopt in de handleiding. De knop zie je niey, maar zit daar wel degelijk. Ik heb momenteel geen internet (alleen via deze mobiel), anders had ik even mee lopen zoeken.

Maar het werkt zo:
1. Draai de thermostaat naar de laagste temperatuur
2. Druk een seconde of 10-15 op het grijze vlak onder het scherm (het draaiende kapje kan gewoon blijven zitten).
3. Nu zie je de max temp met vlammetje, je hebt het menu bereikt
4. Druk nog eens op het grijze vlak, nu kun je de minimale temperatuur instellen
5. En nogmaals drukken geeft de uit stand. Nogmaal drukken geeft je de regelstand, die zou bij jou eco zijn
6. Draai nu zodat Opc (optimal comfort) verschijnt
7. Ik druk altijd nog eens om zeker te zijn, je zou nu je maximale temperatuur weer moeten zien.

Na een paar seconden verlaat je het scherm weer.

[benchMarc]

Ik zie het al, wat jij noemt staat wel in de installatiehandleiding van de Round Modulation, maar niet in de handleiding van de Round Connected Modulation die ik heb. Maar aangezien jij aangeeft dat je het over dezelfde thermostaat hebt, dus de Connected versie, zou die setting wel moeten bestaan. Ze schrijven er alleen niet over.

[GENETX]

Aah, ok. Maar de connected gebruikt dezelfde thermostaat!!! Enkel het doosje voor internet is extra! Afaik kun je die ook los kopen om van de modulation een connected te maken.

Ik ben iig van grofweg 0.4/0.45 m3/graaddag naar 0.3m3/graaddag gegaan.

En ja, ik heb de round connected modulation ja. Die boekjes van de round modulation zitten bij mij ook in de doos.

[ Voor 39% gewijzigd door GENETX op 01-02-2016 13:31 ]

[ThinkPad]

GENETX schreef op maandag 01 februari 2016 @ 13:20:
Hij zit echt verstopt in de handleiding. De knop zie je niey, maar zit daar wel degelijk. Ik heb momenteel geen internet (alleen via deze mobiel), anders had ik even mee lopen zoeken.

Maar het werkt zo:
1. Draai de thermostaat naar de laagste temperatuur
2. Druk een seconde of 10-15 op het grijze vlak onder het scherm (het draaiende kapje kan gewoon blijven zitten).
3. Nu zie je de max temp met vlammetje, je hebt het menu bereikt
4. Druk nog eens op het grijze vlak, nu kun je de minimale temperatuur instellen
5. En nogmaals drukken geeft de uit stand. Nogmaal drukken geeft je de regelstand, die zou bij jou eco zijn
6. Draai nu zodat Opc (optimal comfort) verschijnt
7. Ik druk altijd nog eens om zeker te zijn, je zou nu je maximale temperatuur weer moeten zien.

Na een paar seconden verlaat je het scherm weer.

Dat is een goede tip! Toen ik destijds de HRCM had, viel het mij ook al op dat hij p*slauw water van de ketel vroeg (die daardoor ging pendelen, wat weer resulteerde in traag opwarmen van de woning). Zie ook mijn review: productreview: Honeywell Round Connected Modulation review door ThinkPad
Ik ga jouw tip even noemen in m'n review. Vooral in een grotere woning kan je daar echt profijt van hebben, dat lauwe water heb je dan gewoon niks aan.

Kan mij overigens niet meer herinneren dat je het grijze gedeelte kon indrukken, zover ik weet kon je alleen aan de thermostaat draaien. Maar is ook al weer tijdje terug dat ik de HRCM in bezit had.

[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 01-02-2016 13:36 ]

[GENETX]

Het is inderdaad ieta waar je zo overheen leest. Ik moest het na een paar maanden ook weer opzoeken toen het eco-experiment hier gefaald was (ik had het toch ergens gelezen)... Wat dat betreft ook niet handig, zoals jij al aangaf, dat het minimale vermogen niet in te stellen is...

Als ik zo weet internet heb gooi ik het ook wel even in het cv-tuning topic. Er zijn er vast meer die dit over het hoofd hebben gezien.

Maar ik ben zeker tevreden over die thermostaat en mijn oma ook waar we onlangs een geplaatst hebben (en ook direct op comfort gezet )

[ Voor 14% gewijzigd door GENETX op 01-02-2016 13:44 ]

[benchMarc]

Ik heb alle online documenten van de Connected versie doorgespit en er worden nergens één woord gezegd over dat je in een settingsmenu kunt komen. In de online documentatie van de niet-connected versie zie ik het wel direct staan.

Maar goed, vanavond ga ik thuis even testen en dan weten we het snel genoeg

[Fiber]

Maar dat lijkt mij toch niet de echte oorzaak, al zullen alle beetjes helpen. Ik denk dat het isoleren van je vliering meer zoden aan de dijk zet.

[GENETX]

Absoluut! Maar wat is een klein beetje? In mijn geval 1 setting die je gratis 25% doet besparen.

[benchMarc]

Fiber schreef op maandag 01 februari 2016 @ 14:02:
Maar dat lijkt mij toch niet de echte oorzaak, al zullen alle beetjes helpen. Ik denk dat het isoleren van je vliering meer zoden aan de dijk zet.

Het rommelen met de thermostaat is niet iets waarmee ik even een halve kuub per graaddag mee ga zakken idd Maar wel goed om eens naar te kijken, want ik merk dat mijn thermostaat "slim" probeert te doen: als het binnen bijv 17 graden is en ik wil naar 20, dan gaat hij eerst volgas, maar 1 of 2 graden verder denkt hij dat het slim is om ineens in te kakken qua aanvoertemperatuur, terwijl de ruimte dan nog lang niet op temperatuur is.

[benchMarc]

GENETX schreef op maandag 01 februari 2016 @ 13:42:
Het is inderdaad ieta waar je zo overheen leest. Ik moest het na een paar maanden ook weer opzoeken toen het eco-experiment hier gefaald was (ik had het toch ergens gelezen)... Wat dat betreft ook niet handig, zoals jij al aangaf, dat het minimale vermogen niet in te stellen is...

Als ik zo weet internet heb gooi ik het ook wel even in het cv-tuning topic. Er zijn er vast meer die dit over het hoofd hebben gezien.

Maar ik ben zeker tevreden over die thermostaat en mijn oma ook waar we onlangs een geplaatst hebben (en ook direct op comfort gezet )

Ik heb het nu getest en de functie zit er idd op. Gek dat dat nergens wordt beschreven. In elk geval niet in de documentatie die ik heb en ook niet die online staat. Alleen voor de niet-connected wordt dit uitgelegd.

Nu maar eens kijken of ik ergens verschil in ga merken.

[benchMarc]

GENETX schreef op maandag 01 februari 2016 @ 14:05:
Absoluut! Maar wat is een klein beetje? In mijn geval 1 setting die je gratis 25% doet besparen.

Ik draai nu vanaf 1e feb met de Opc ipv de Eco stand. Merk qua verbruik eigenlijk geen verschil. Ook niet qua gevoelstemperatuur of tijdsduur om de boel warm te maken. Ik vraag me dus af wat nu daadwerkelijk het verschil in de setting is.

[leonbong]

Wat is de functie van die klep onder je ketel. Waarom wordt de persleiding afgesloten?

[benchMarc]

leonbong schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 20:35:
Wat is de functie van die klep onder je ketel. Waarom wordt de persleiding afgesloten?

Je bedoelt die honeywell klep rechts op de retour neem ik aan? Die zit er om stroming over de CV-ketel van de vloerverwarmingpomp tegen te gaan. De klep schakelt bij warmwatervraag / cv-vraag.

[leonbong]

benchMarc schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 21:15:
[...]

Je bedoelt die honeywell klep rechts op de retour neem ik aan? Die zit er om stroming over de CV-ketel van de vloerverwarmingpomp tegen te gaan. De klep schakelt bij warmwatervraag / cv-vraag.

Betekent dat de klep open staat bij warmtevraag?

Als dat niet het geval is dan is dat niet goed, CV water moet kunnen circuleren.

[ Voor 17% gewijzigd door leonbong op 11-02-2016 13:46 ]

[miciel]

misschien is het een vraag die al gesteld is.
maar ik kan het niet terug vinden.
hoe zijn je radiatoren aangesloten ?
zitten er meerdere op 15 mm of zit alles op 22 mm en is het laatste gedeelte 15 mm ?

[benchMarc]

Even een recap van wat ik nu allemaal heb gedaan ahv het lijstje van Nilvo vorig jaar:

Nilvo schreef op zondag 29 maart 2015 @ 12:30:
Goedemorgen allen, een interessante casus op de zondag ochtend. Veel van de tips die algemeen bekend zijn in het CV tuning topic zijn hier al weergegeven. Je verbruik is te hoog, no doubt about it. Hoe het komt? Dat zal je grotendeels zelf uit moeten vinden, of zoals je al aangaf iemand in moeten huren.

Mijn tips:
1. begin met het meten van aanvoer/retour van je CV ketel. Deze zal waarschijnlijk rampzalig zijn.

2. Vervang je oude analoge thermostaat door een deftige modulerende versie. kost een paar duiten, maar zeker met de trage vloerverwarming gaat je dit schelen. Je vloer heeft ook niets aan 90 graden water, de thermostaatknop op de verdeler zal altijd voor een vooraf bepaalde temperatuur zorgen (25-40 graden).

Done. Inmiddels dus al even een modulerende thermostaat. Stookgedrag is wel comfortabeler geworden en de radiatoren worden beter warm en blijven lauwer dan voorheen met zijn 6min op en af stoken (niet modulerend).

3. Pas nachtverlaging toe. Ook al zakt je temperatuur langzaam, een lagere temperatuur zorgt altijd voor minder warmte overdracht ten opzichte van de hogere temperatuur. Je zal er nooit meer energie in hoeven te stoppen als je anders al kwijt was geraakt.

Done. Nachtverlaging gaat terug naar 18°C en zelfs voor maandag/dinsdag/donderdag houd ik dit aan op de dagen dat er niemand thuis is (en 's avonds sporten, dus blijft 18°C dan).

4. Doe CV tuning! Je ketel lijkt te pendelen. Pendelen is een zeer onzuinige manier van je water verwarmen. Je ketel haalt zijn rendement niet, de warmte wordt nauwelijks afgegeven, en jij zit met hoge kosten. Niemand en niets heeft daar baat bij. Het kost je een dagje werk, maar levert je al snel op. Je kan het laten doen, maar de kennis is voldoende aanwezig in het CV tuning topic van ThinkPad.

Was geen pendelen, maar standaard regelgedrag van een niet-modulerende thermostaat die hem gewoon 6min op en af laat stoken. Met modulerende geen last meer van pendelgedrag.

5. Geen charmante oplossing, maar wel doeltreffend, nodig een isolateur uit. Als vb Feenstra, deze komen gratis je huis bekijken, boren een gaatje in je muur, inspecteren je spouw en je weet meer. Het kost je niets, tenminste niet meer dan een uurtje van je tijd.

Vandaag is een adviseur van Feenstra langs geweest. Hij heeft de installatie bekeken en zei dat één radiator in elk geval verkeerd was aangesloten:


Volgens hem moet de aanvoer (linksonder) eigenlijk linksbovenin aangesloten zijn. De retour zit aan de andere kant onderaan. Dat zat wel goed. De radiator wordt wel gewoon heet, dus ik vroeg hem of dit niet een soort radiator is die met beide situaties om kon gaan, maar volgens hem was dat niet zo en moest deze toch bovenin aangesloten worden. Kleine moeite, dus dat gaan we doen.

Dan de vraag aan hem mbt de vloerverwarming, waarvan de temperatuur in de verdeler nooit hoger wordt dan 38 graden op de sensor (en volgens mijn warmtecamera zo'n 32 graden op de verdeler zelf). De vloer krijg ik dus ook nooit echt warmer dan 25 graden oppervlaktetemperatuur. Hij gaf aan dat dat niet normaal was en dat wanneer ik de thermostaatknop op 50 graden zou zetten, hij ook gewoon 50 behoort te worden. Dat doet hij dus niet. Zijn advies: de verdeler is erg oud en dat die in zijn geheel moet worden vervangen.

Hij heeft ook nog naar het expansievat gekeken en daar tegenaan getikt en volgens hem is die ook aan vervanging toe.

Vandaag gaat hij een offerte in elkaar draaien. Ik weet niet of dit bij elkaar veel gaat uithalen tegen de stookkosten, maar we zullen zien.

Rest verder nog de isolatie. Ik heb zelf met mijn warmtecamera gekeken rond het huis en vind bij het dak wel een tweetal plekken waarvan ik aan de buitenkant zie dat die net even wat warmer zijn dan de rest van de pannen. Als ik dan binnenin kijk dan zie ik ook wat het euvel is, namelijk helemaal onderin waar muur en dak bij elkaar komen is het stukje dat was nageisoleerd losgehaald omdat er toen flexibele CV-leidingen doorheen zijn getrokken. Minor issue en stelt niet veel voor.
- Of de voer geïsoleerd is weet ik niet en aangezien ik niet van plan ben om de hele vloer te vervangen kan ik daar nu toch niks aan veranderen.
- De spouwmuren zijn nageisoleerd, dus daar kan ik ook niks aan doen.
- Het dak is van binnenuit geisoleerd. Ik wil over x-tijd nog wel eens mijn dak gaan vervangen, omdat de betonpannen die erop zitten erg veel mos vasthouden en één gedeelte van het dak bij de slaapkamer een klein beetje naar binnen is gezakt (is al zo lang als ik er woon en wordt verder niet erger). Als ik dan toch de pannen laat vervangen kan ik net zo goed van buitenuit laten isoleren lijkt mij.

Mijn huidige aanpassingen bij elkaar hebben nu in elk geval voor gezorgd dat ik van 1,05m3/grd naar 0,829m3/grd ben gegaan: 21,1% minder verbruik. De prognose is dat ik voor één jaar (van 23aug2015-23aug2016) op 2000m3 ga zitten. 600m3 minder dan vorig jaar dus, maar de winter is ook wel wat zachter geweest.

Nu maar eens kijken wat de offerte van Feenstra precies gaat inhouden. Ik wil sowieso de garantie van ze dat wanneer ik de aanbevelingen van ze aanpas, dat ik dan ook daadwerkelijk ga merken dat de vloer beter opwarmt, anders lijkt het mij nogal een zinloze investering om er een hele nieuwe verdeler in te zetten.

[ThinkPad]

Die radiator zit inderdaad verkeerd. Knop eraf halen, buis naar boven toe verlengen en de kraan op de bovenste aansluiting monteren.

Verdeler vervangen lijkt mij beetje vreemd. Je zou de boel eens kunnen doorspoelen, zoek op YouTube naar 'vloerverwarming doorspoelen'. Misschien dat de boel verstopt is en daardoor slecht functioneert.
Het is niet heel ingewikkeld, alleen tijdrovend en een kliederboel met al dat water en je moet even creatief zijn met wat tuinslangkoppelingen e.d. om het op je normale kraan te kunnen aansluiten.

[ Voor 30% gewijzigd door ThinkPad op 17-02-2016 12:52 ]

[benchMarc]

ThinkPadd schreef op woensdag 17 februari 2016 @ 12:48:
Die radiator zit inderdaad verkeerd. Knop eraf halen, buis naar boven toe verlengen en de kraan op de bovenste aansluiting monteren.

Verdeler vervangen lijkt mij beetje vreemd. Je zou de boel eens kunnen doorspoelen, zoek op YouTube naar 'vloerverwarming doorspoelen'. Misschien dat de boel verstopt is en daardoor slecht functioneert.
Het is niet heel ingewikkeld, alleen tijdrovend en een kliederboel met al dat water en je moet even creatief zijn met wat tuinslangkoppelingen e.d. om het op je normale kraan te kunnen aansluiten.

Hij gaf aan dat doorspoelen niet nodig was. Omdat ik niet van die zwarte tyleenslangen had, maar de goeie die niet diffuus zijn. Daardoor zou het probleem volgens hem niet in de leidingen zitten. Omdat de verdeler zo oud was was het goed om die sowieso dan te vervangen, ook omdat er in die nieuwe systemen een veel energiezuinigere pomp zit.

[ThinkPad]

Maar waarom dan vervangen? Wat zou er dan mis met het ding moeten zijn? Enige wat ik kan bedenken is een verstopping, daarom doorspoelen. Pomp zou ook nog slecht kunnen zijn, maar dat had je meen ik al eens getest (messing schroef losdraaien en kijken of de pomp-as draait).

Nieuwere verdelers hebben idd een zuinigere pomp, maar met een pompschakelaar kun je ook al ernstig besparen op het elektraverbruik van zo'n pomp: ThinkPad's Tweakblog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft. Om alleen vanwege het energieverbruik een compleet nieuwe verdeler te (laten) monteren gaat qua terugverdientijd nogal negatief uitvallen verwacht ik. Een pompschakelaar van 4 tientjes is dan een verstandigere route qua investering.

Op je verdeler zal ook een knop/ventiel zitten waarmee je de hoeveelheid bijmenging kunt instellen, daar zou je nog eens naar kunnen kijken. Wellicht dat hij nu vrij geknepen staat en daardoor weinig warmte van de ketel neemt.

[ Voor 39% gewijzigd door ThinkPad op 17-02-2016 13:20 ]

[benchMarc]

ThinkPadd schreef op woensdag 17 februari 2016 @ 13:18:
Maar waarom dan vervangen? Wat zou er dan mis met het ding moeten zijn? Enige wat ik kan bedenken is een verstopping, daarom doorspoelen. Pomp zou ook nog slecht kunnen zijn, maar dat had je meen ik al eens getest (messing schroef losdraaien en kijken of de pomp-as draait).

Nieuwere verdelers hebben idd een zuinigere pomp, maar met een pompschakelaar kun je ook al ernstig besparen op het elektraverbruik van zo'n pomp: ThinkPad's Tweakblog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft. Om alleen vanwege het energieverbruik een compleet nieuwe verdeler te (laten) monteren gaat qua terugverdientijd nogal negatief uitvallen verwacht ik. Een pompschakelaar van 4 tientjes is dan een verstandigere route qua investering.

Op je verdeler zal ook een knop/ventiel zitten waarmee je de hoeveelheid bijmenging kunt instellen, daar zou je nog eens naar kunnen kijken. Wellicht dat hij nu vrij geknepen staat en daardoor weinig warmte van de ketel neemt.

Hij zei dat het geheel dusdanig oud was, dat het beter was om het ineens te vervangen, dan te lopen aanklooien onderdeel voor onderdeel. Hij gaf aan dat de pomp al op leeftijd was, de thermostaatknop was een hele oude met zo'n veer erin. De voeler daarvan zou mogelijk niet lekker werken. Alles bij elkaar: veel oude meuk waarvan alles zo'n beetje langzaamaan de brui eraan kan gaan geven. Door alles ineens te vervangen is het weer nieuw en zou het probleem ook verholpen zijn.
Ik heb hem ook op het hart gedrukt dat een vereiste is dat wanneer er zo'n nieuwe verdeler in zit, ik dan wel meteen moet merken dat de verdeler ook direct een hogere temperatuur moet kunnen bereiken en dat het vloeroppervlak dan ook meer moet kunnen halen dan 25 graden.

Het ventiel op de verdeler heb ik ook al eens heel wat mee gespeeld. Hij staat behoorlijk ver uitgedraaid dus hij is niet teveel geknepen.

Ik wil er zelf niet meer teveel mee lopen sollen. Ik heb duidelijk mijn vragen neergelegd en dat ik daar een oplossing voor wil. Hij gaat met de offerte komen en uiteindelijk moeten die zaken zijn opgelost. Als dat dan betekent dat er een nieuwe verdeler in moet, so be it. Het kan mij eigenlijk niet zoveel boeien. Het kost wat het kost en als de boel dan nieuw is en het werkt naar behoren dan vind ik het op dit moment allang best.

[benchMarc]

ThinkPadd schreef op woensdag 17 februari 2016 @ 12:48:
Die radiator zit inderdaad verkeerd. Knop eraf halen, buis naar boven toe verlengen en de kraan op de bovenste aansluiting monteren.

Verdeler vervangen lijkt mij beetje vreemd. Je zou de boel eens kunnen doorspoelen, zoek op YouTube naar 'vloerverwarming doorspoelen'. Misschien dat de boel verstopt is en daardoor slecht functioneert.
Het is niet heel ingewikkeld, alleen tijdrovend en een kliederboel met al dat water en je moet even creatief zijn met wat tuinslangkoppelingen e.d. om het op je normale kraan te kunnen aansluiten.

Hier nog een plaatje van de radiator na één uur verwarming aan. Kun je goed op zien hoe de warmte loopt:



Ik begin eerlijk gezegd steeds meer te twijfelen aan het advies van de Feenstra-adviseur. Ik heb even gekeken hoe je kunt checken of je expensievat aan vervanging toe is: ketel laten stoken en dan van boven tot onder tegen dat ding aan tikken. Ik hoor duidelijk een verschil met de boven- en onderkant. Precies na dat middenstuk gaat het geluid anders klinken. Zoals het dus hoort. Ik twijfel dus aan de kundigheid van de beste man. De combinatie "de hele verdeler vervangen" en "het expansievat heeft zijn beste tijd gehad", waarvan ze beiden zo ver als ik kan beoordelen niet echt waar blijken te zijn.

De offerte was ook binnen gekomen:
Verdeler 5-groeps met a-label pomp inc koppelingen: 685 eur
Expansievat vervangen: 49 eur
4 uurloon regiebasis per monteur: 268 eur
Voorrijkosten: 45 eur
2 Comfort kogelkraan 22mm knel vlindergreep: 40 eur

Bij elkaar dus bijna 1100 eur. En dan had hij het nog optioneel over een Spirotech vuil- en luchtafscheiderpakket (249 eur) zodat er geen vervuiling in de cv-komt en de boel zichzelf ontlucht.

Een boel geld voor die hele verdeler waarvan nog maar de vraag is of het daarna beter is.

Ook heb ik de thermostaatknop van de verdeler afgehaald, dat was ik nog vergeten. Het pinnetje doet zijn werk. Even de ketel op 50 graden max gezet en toen laten stoken. Hetzelfde resultaat als met thermostaatknop erop. Die is dus ook goed zo ver ik kan testen. Kortom: pomp doet het, thermostaatknop doet het.

Ik weet niet of ik zelf de slangen kan doorspoelen. Geen idee hoe ik een koppeling maak op die slangen die op de verdeler zitten. Moet even kijken wat ik daarmee ga doen.

Ik heb nog wel een vraag mbt de aanvoer- en retourtemperatuur van de leidingen bij de ketel. Ik heb bij wijze van test de ketel toen straks een uur op 90 graden laten draaien. Na een uur is de aanvoer 60 graden en retour 50 graden.
Is dit niet een beetje gek? Ik verwacht dat als ik hem een uur lang op 90 graden zet dat het water dan toch wel veel heter doorheen moet lopen?

Dit is vervolgens een radiator (die wel goed werkt naar mijn mening) na dat uur:


Dus kloppen die temperaturen bij een ketel op 90gr voor een uur lang stoken? Dit om uit te sluiten dat er geen algeheel flowprobleem is en daardoor wellicht de vloerverwarming er ook last van krijgt.

[Onbekend]

Als een ketel op 90 graden staat, dan hoort daar ook tegen de 90 graden heet water uit te komen, en temperatuur van 60 is gewoon te laag. Of je hebt heel veel warmteverlies naar deze radiator toe, of jou ketel bereikt gewoon de 90 graden temperatuur niet.
Heb je ook zo'n vergelijkbare foto van de ketel met aan en afvoerleidingen?

[benchMarc]

Het display van de ketel zelf zegt tijdens het stoken 86 graden, maar dit zijn de geregistreerde temperaturen van mijn camera (dit is niet na precies 1 uur, maar zo'n 45min):

[Onbekend]

Dat betekent dus gewoon dat je je hand tegen de leiding aan kunt houden zonder dat je je hand verbrand?
Of is deze foto met isolatie om de buizen?

Geen isolatie? -> Dan lijkt er iets mis te zijn met de temperatuursensor in de ketel. (Heb je ook tapwater daaruit, en welke temperatuur heeft die volgens de ketel?)
Wel isolatie? -> Dan verlies je een berg warmte op de leidingen tussen de ketel en de radiator. Probeer dan uit te zoeken waar er warmte uit de leidingen lekt.

[benchMarc]

Onbekend schreef op zondag 21 februari 2016 @ 21:43:
Dat betekent dus gewoon dat je je hand tegen de leiding aan kunt houden zonder dat je je hand verbrand?
Of is deze foto met isolatie om de buizen?

Geen isolatie? -> Dan lijkt er iets mis te zijn met de temperatuursensor in de ketel. (Heb je ook tapwater daaruit, en welke temperatuur heeft die volgens de ketel?)
Wel isolatie? -> Dan verlies je een berg warmte op de leidingen tussen de ketel en de radiator. Probeer dan uit te zoeken waar er warmte uit de leidingen lekt.

Geen isolatie om de buizen heen. Wanneer mijn warmtecamera 60 graden aangeeft kan ik de buis niet veel langer dan 2 seconden vastpakken en dan gaat het echt zeer doen. CV geeft bij het aanzetten van warm water 65 op het display aan. De warmwaterleiding die er van af komt voelt qua hitte ongeveer zoals de CV-leiding na 1 uur op 90gr stand.

[ThinkPad]

benchMarc schreef op zondag 21 februari 2016 @ 21:18:
[...]

Hier nog een plaatje van de radiator na één uur verwarming aan. Kun je goed op zien hoe de warmte loopt:

[afbeelding]
[...]
Dit is vervolgens een radiator (die wel goed werkt naar mijn mening) na dat uur:
[afbeelding]

Dus kloppen die temperaturen bij een ketel op 90gr voor een uur lang stoken? Dit om uit te sluiten dat er geen algeheel flowprobleem is en daardoor wellicht de vloerverwarming er ook last van krijgt.

Je ziet dat hij wel helemaal warm wordt, maar dat de warmte anders loopt dan bij de onderste radiator.
Hij wordt eerst linksonderin warm (daar komt de buis binnen) en de warmte stijgt dan omhoog. Normaal zou hij linksbovenin binnenkomen en over de gehele breedte bovenin warm worden en dan zakt de warmte naar onderen. Het is niet heel erg, maar je zei al dat je dit zelf kon herstellen toch? Zie ook deze post voor warmtefoto's + uitleg over aansluitwijze van radiatoren.

Ik vind het erg vreemd dat je op de aanvoerleiding onderaan de ketel een veel lagere temperatuur meet dan wat de ketel zelf aangeeft. Je hebt op dat stuk leiding een stukje tape geplakt toch? Anders kan de Flir het niet goed meten. Apparaatje bewijst z'n nut wel bij jou thuis ben ook nog erg blij met mijne.

Had je al eens een warmtefoto van de vloerverdeler gemaakt? De offerte van de Feenstra man heb ik zo ook m'n twijfels bij, maar dat had ik je vorige week al gezegd Expansievat klinkt alsof hij nog OK is, mocht je hem toch willen vervangen dan kan dat mogelijk wel wat goedkoper (even kijken hoeveel bar en liter je nu hebt hangen).

Stap 1 zou voor mij nu zijn om te kijken waarom je direct onder de ketel op de leiding maar 56 graden meet, terwijl de ketel aangeeft 86 graden water te maken. Misschien ook nog even met een andere thermometer de leidingtemperatuur meten, om de Flir uit te sluiten?

Daarna eens kijken wat de verdeler doet en of alle leidinglussen voldoende warm water krijgen.

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 22-02-2016 08:30 ]

[_JGC_]

Meeste Intergas ketels geven de gevraagde temperatuur aan, niet de werkelijke, daarvoor moet je het sleuteltje ingedrukt houden. Thermostaat kan wel 90 vragen, maar wat je ketel geeft is afhankelijk van retourtemperatuur en hoe lang je ketel al aan het stoken is. Als je stappenmodulatie ingeschakeld hebt bijvoorbeeld zal je ketel in stappen het vermogen een beetje verhogen ipv direct naar die doel-90 te stoken.

[benchMarc]

ThinkPadd schreef op maandag 22 februari 2016 @ 08:23:
[...]

Je ziet dat hij wel helemaal warm wordt, maar dat de warmte anders loopt dan bij de onderste radiator.
Hij wordt eerst linksonderin warm (daar komt de buis binnen) en de warmte stijgt dan omhoog. Normaal zou hij linksbovenin binnenkomen en over de gehele breedte bovenin warm worden en dan zakt de warmte naar onderen. Het is niet heel erg, maar je zei al dat je dit zelf kon herstellen toch? Zie ook deze post voor warmtefoto's + uitleg over aansluitwijze van radiatoren.

Volgens de Feenstra-man zou het correct aansluiten van die radiator een flink verschil moeten maken omdat hij nu zijn capaciteit niet haalt. Ik zei dat als de radiator in totaal uiteindelijk qua temperatuur net zoals de rest is dat het qua capaciteit dan niet heel veel zou moeten schelen. Daar was hij het niet mee eens.

Ik vind het erg vreemd dat je op de aanvoerleiding onderaan de ketel een veel lagere temperatuur meet dan wat de ketel zelf aangeeft. Je hebt op dat stuk leiding een stukje tape geplakt toch? Anders kan de Flir het niet goed meten. Apparaatje bewijst z'n nut wel bij jou thuis ben ook nog erg blij met mijne.

Ik heb inderdaad een stukje zwarte pvc-tape er op geplakt, anders kan hij op de spiegelende leidingen niet goed meten. Ook de temperatuur van de aanvoerleidingen van mijn radiatoren zitten dan zo tegen 60 graden. Dus het lijkt dat hij onderweg qua temperatuur niet heel veel verliest. Hoe is dit bij jou? Als jij jouw ketel op 80 of 90 graden zet en je stookt hem flink op, haal jij dan wel die 80 of 90 graden bij de aanvoerleiding en hoe snel? En wat is de temperatuur op de aanvoer bij je radiatoren dan?

Had je al eens een warmtefoto van de vloerverdeler gemaakt? De offerte van de Feenstra man heb ik zo ook m'n twijfels bij, maar dat had ik je vorige week al gezegd Expansievat klinkt alsof hij nog OK is, mocht je hem toch willen vervangen dan kan dat mogelijk wel wat goedkoper (even kijken hoeveel bar en liter je nu hebt hangen).

Daar heb ik ook een foto van gemaakt:

Stap 1 zou voor mij nu zijn om te kijken waarom je direct onder de ketel op de leiding maar 56 graden meet, terwijl de ketel aangeeft 86 graden water te maken. Misschien ook nog even met een andere thermometer de leidingtemperatuur meten, om de Flir uit te sluiten?

Ik weet niet of die tape roet in het eten kan gooien (isolerende werking?). Ik zal eens wat anders bedenken. Overigens gaat die aanvoer na een meter over in een flexibele 22mm leiding, die wit is. Daarop geeft hij de temperatuur een paar graden lager aan, maar wellicht zit daar een ander soort mantel in waardoor de warmte ook wat minder goed naar buiten komt.

Daarna eens kijken wat de verdeler doet en of alle leidinglussen voldoende warm water krijgen.

Ik heb heel mijn vloer bekeken met de Flir en er zijn zo ver ik kan zien geen stukken leiding die minder warm worden. Is sowieso lastig te zien, want het is gelegd als bijverwarming en de lussen zijn niet altijd netjes in slakhuispatroon gelegd. Soms liggen ze weer wat dichter bij elkaar en sommige stukken weer verder van elkaar. Dus niet overal is de temperatuur gelijk.

[ThinkPad]

benchMarc schreef op maandag 22 februari 2016 @ 08:54:
[...]
Volgens de Feenstra-man zou het correct aansluiten van die radiator een flink verschil moeten maken omdat hij nu zijn capaciteit niet haalt. Ik zei dat als de radiator in totaal uiteindelijk qua temperatuur net zoals de rest is dat het qua capaciteit dan niet heel veel zou moeten schelen. Daar was hij het niet mee eens.

Gezien het niet heel veel werk is (buisje even wat verlengen) zou ik de radiator wel even op de juiste manier aansluiten. Je kunt er wel een ja/nee-spelletje van maken en kijken of het nou echt zoveel verschil maakt, maar feit blijft dat hij niet is aangesloten zoals het moet en het er alleen maar beter op kan worden als je hem correct aansluit.

Ik heb inderdaad een stukje zwarte pvc-tape er op geplakt, anders kan hij op de spiegelende leidingen niet goed meten. Ook de temperatuur van de aanvoerleidingen van mijn radiatoren zitten dan zo tegen 60 graden. Dus het lijkt dat hij onderweg qua temperatuur niet heel veel verliest. Hoe is dit bij jou? Als jij jouw ketel op 80 of 90 graden zet en je stookt hem flink op, haal jij dan wel die 80 of 90 graden bij de aanvoerleiding en hoe snel? En wat is de temperatuur op de aanvoer bij je radiatoren dan?

PVC-tape is goed, dat gebruik ik hier ook met spiegelende oppervlakken. Een witte radiator of een geverfde CV-leiding kan hij de temperatuur prima van zien dus daar is het niet nodig.

80 of 90 graden gebeurt hier gelukkig niet, in de thermostaat heb ik een max. van 65 graden opgegeven, anders vliegt je rendement zo de schoorsteen uit. Zal eens een warmteplaatje voor je maken vanavond, even kijken wat de FLIR aangeeft op de leiding met stukje tape erop en wat de ketel dan zelf op z'n display aangeeft (bij mijn Agpo is het wel de gemeten temperatuur ipv gewenste temperatuur zoals _JGC_ zegt over jouw Intergas).

Daar heb ik ook een foto van gemaakt:
[afbeelding]

Ik heb onvoldoende kennis van vloerverwarming om daar goed over te kunnen oordelen. Zijn de 4 slangen aan de rechterkant de retourslangen? Die zijn namelijk een stuk koeler?

Ik weet niet of die tape roet in het eten kan gooien (isolerende werking?). Ik zal eens wat anders bedenken. Overigens gaat die aanvoer na een meter over in een flexibele 22mm leiding, die wit is. Daarop geeft hij de temperatuur een paar graden lager aan, maar wellicht zit daar een ander soort mantel in waardoor de warmte ook wat minder goed naar buiten komt.

Een dergelijk dun laagje tape isoleert niks. Het zorgt alleen dat je oppervlak niet spiegelt zodat je de temperatuur goed kunt meten. Maar om je FLIR uit te sluiten zou je het beste nog even met een andere thermometer kunnen meten.

Ik heb heel mijn vloer bekeken met de Flir en er zijn zo ver ik kan zien geen stukken leiding die minder warm worden. Is sowieso lastig te zien, want het is gelegd als bijverwarming en de lussen zijn niet altijd netjes in slakhuispatroon gelegd. Soms liggen ze weer wat dichter bij elkaar en sommige stukken weer verder van elkaar. Dus niet overal is de temperatuur gelijk.

OK. Als je maar wel overal duidelijk de leidingen ziet lopen (wat op een aardig verschil duidt, buizen stuk warmer dan je vloer == goed) dan is de doorstroming wel in orde.

Kun je nog eens een foto van je verdeler van de voorkant schieten en dan aanwijzen wat de aanvoer en retour is?

[Engineer Stewie]

ThinkPadd schreef op maandag 22 februari 2016 @ 10:38:
Ik heb onvoldoende kennis van vloerverwarming om daar goed over te kunnen oordelen. Zijn de 4 slangen aan de rechterkant de retourslangen? Die zijn namelijk een stuk koeler?

Ik heb een nieuwe vloerverwarming maar aanvoer en retour zijn 2 aparte (bij mij 4) verdelers hoor. Die kan je niet samenzetten want dan krijg je geen flow in je leidingen.

Ik heb een aparte mengunit met 2 externe pompen waarvan 1 gemengd voor vloerverwarming en 1 ongemengd voor radiatoren. De menging wordt gestuurd door de ketel, dus een automatische mengklep.
Van de mengunit ga ik naar de pomp, zo verder naar 2 pomploze verdelers, naar vloerverwarming en naar 2 pomploze retourverdelers en terug naar de mengunit.
Een 2de circuit is mengunit, pomp, radiatoren en mengunit zonder mengklep.

Die mengunit zal de TS niet hebben, dat zal effectief een verdeler zijn met een pomp op en standaard thermostatische kraan. Verschil in temp rechts is waarschijnlijk omdat die kringen minder flow hebben dan de kringen links. Je hoeft niet overal even warm water te hebben als je dat niet wil.

[ThinkPad]

Ik ken vloerverwarming ook alleen maar met 2 aparte balken voor aanvoer en retour, bij m'n ouders staat deze verdeler: foto. Is op de foto niet goed te zien, maar het zijn daar twee aparte balken.

Ik vond in eerdere posts van de TS in dit topic nog deze foto van zijn verdeler: http://i60.tinypic.com/2zs49ee.jpg

Hoe zijn verdeler werkt snap ik niet helemaal, als aanvoer en retour beiden op dezelfde balk zitten aangesloten.

[benchMarc]

_JGC_ schreef op maandag 22 februari 2016 @ 08:53:
Meeste Intergas ketels geven de gevraagde temperatuur aan, niet de werkelijke, daarvoor moet je het sleuteltje ingedrukt houden. Thermostaat kan wel 90 vragen, maar wat je ketel geeft is afhankelijk van retourtemperatuur en hoe lang je ketel al aan het stoken is. Als je stappenmodulatie ingeschakeld hebt bijvoorbeeld zal je ketel in stappen het vermogen een beetje verhogen ipv direct naar die doel-90 te stoken.

Je hebt gelijk. Als ik na 3 kwartier stoken op 90 gr (hij geeft dan aan dat hij zelf naar 86 wil stoken, en ik druk op service, dan is de temperatuur volgens het display 76 graden.

ThinkPadd schreef op maandag 22 februari 2016 @ 10:38:
[...]

Gezien het niet heel veel werk is (buisje even wat verlengen) zou ik de radiator wel even op de juiste manier aansluiten. Je kunt er wel een ja/nee-spelletje van maken en kijken of het nou echt zoveel verschil maakt, maar feit blijft dat hij niet is aangesloten zoals het moet en het er alleen maar beter op kan worden als je hem correct aansluit.

Ga ik ook zeker doen. Het kan maar goed zitten.

PVC-tape is goed, dat gebruik ik hier ook met spiegelende oppervlakken. Een witte radiator of een geverfde CV-leiding kan hij de temperatuur prima van zien dus daar is het niet nodig.

80 of 90 graden gebeurt hier gelukkig niet, in de thermostaat heb ik een max. van 65 graden opgegeven, anders vliegt je rendement zo de schoorsteen uit. Zal eens een warmteplaatje voor je maken vanavond, even kijken wat de FLIR aangeeft op de leiding met stukje tape erop en wat de ketel dan zelf op z'n display aangeeft (bij mijn Agpo is het wel de gemeten temperatuur ipv gewenste temperatuur zoals _JGC_ zegt over jouw Intergas).

Zou je hem eens kort op 90 graden max kunnen zetten om te zien hoe hij bij jou daarop reageert?
Ik heb nu even gekeken via de serviceknop wat de temperatuur is na 3 kwartier stoken naar 90 gr (ketel zegt dat hij wil stoken naar 86, maar goed). De temperatuur is dan volgens het display 76 graden. Volgens mijn Flir is de leiding die direct uit de ketel komt 60 graden. Zo ook de aanvoer bij de radiatoren. Kortom, de ketel zegt 76 en de Flir 60. Dat is een aardig verschil. Ik heb eigenlijk niet het idee dat mijn Flir er zo ver naast zit, wanneer ik andere temperaturen meet zoals de vloer, muren, dingen uit de koelkast etc, dan klopt dat allemaal heel erg goed.

Ik heb onvoldoende kennis van vloerverwarming om daar goed over te kunnen oordelen. Zijn de 4 slangen aan de rechterkant de retourslangen? Die zijn namelijk een stuk koeler?

Ik heb 5 groepen. Op de verdeler links zijn de eerste 5 slangen de aanvoer, die naar de vloer gaan. Dan op de helft van de verdeler, zijn de overige 5 retour.

Een dergelijk dun laagje tape isoleert niks. Het zorgt alleen dat je oppervlak niet spiegelt zodat je de temperatuur goed kunt meten. Maar om je FLIR uit te sluiten zou je het beste nog even met een andere thermometer kunnen meten.

Die heb ik zo niet bij de hand, maar ik denk niet dat mijn Flir er echt naast zit, omdat andere zaken qua temperatuur goed kloppen. Ik zou de IR van mijn vader nog eens kunnen lenen als ik hem zie.

OK. Als je maar wel overal duidelijk de leidingen ziet lopen (wat op een aardig verschil duidt, buizen stuk warmer dan je vloer == goed) dan is de doorstroming wel in orde.

Kun je nog eens een foto van je verdeler van de voorkant schieten en dan aanwijzen wat de aanvoer en retour is?

Ik zie dat je hem al hebt gevonden. De eerste 5 links aanvoer, de overige 5 retour.
Hoe dat verdelen precies werkt weet ik niet, maar als ik de pomp uitzet dan wordt het retourstuk op de verdeler heet, en de aanvoer helemaal niet, omdat de pomp er niks doorheen drukt.

[AOC]

Heb je toevallig in de douche een thermosstaatkraan (of ergens anders)? Geen idee of dat een probleem kan vormen qua gasverbruik, maar soms lees je wel eens dat de keerkleppen stuk/vergeten zijn. Hierdoor wilt het warmwatercircuit wel eens van slag raken. In principe zou het dan mogelijk zijn dat het warmwater door je koudwaterleiding gaat omdat de kleppen het water niet meer goed regelen.

[Engineer Stewie]

benchMarc schreef op maandag 22 februari 2016 @ 12:36:
Ik zie dat je hem al hebt gevonden. De eerste 5 links aanvoer, de overige 5 retour.
Hoe dat verdelen precies werkt weet ik niet, maar als ik de pomp uitzet dan wordt het retourstuk op de verdeler heet, en de aanvoer helemaal niet, omdat de pomp er niks doorheen drukt.

Er zal dan wel een tussenschot tussen zitten want anders kan dat niet werken.
Hoe je dat wil inregelen (want er zijn dat wel invloeden tussen beide) is dan weer een raadsel.
Ik meet aanvoer/retour gewoon op de verdelers (die zijn mat zwart ), al voel ik wel dat 1 circuit wat warmer is (met de hand).

[mkleinman]

benchMarc schreef op maandag 22 februari 2016 @ 08:54:


[...]
Ik heb heel mijn vloer bekeken met de Flir en er zijn zo ver ik kan zien geen stukken leiding die minder warm worden. Is sowieso lastig te zien, want het is gelegd als bijverwarming en de lussen zijn niet altijd netjes in slakhuispatroon gelegd. Soms liggen ze weer wat dichter bij elkaar en sommige stukken weer verder van elkaar. Dus niet overal is de temperatuur gelijk.

Misschien een idee om je pompsnelheid te verhogen? Je retourwater warmt dan op, misschien dat je aanvoerblok dan ook een hogere temperatuur gaat geven? Je blok mengt nu het retourwater + water van de aanvoer en komt om wat voor reden dan ook niet hoger dan 32 graden.

[Engineer Stewie]

mkleinman schreef op maandag 22 februari 2016 @ 13:24:
[...]


Misschien een idee om je pompsnelheid te verhogen? Je retourwater warmt dan op, misschien dat je aanvoerblok dan ook een hogere temperatuur gaat geven? Je blok mengt nu het retourwater + water van de aanvoer en komt om wat voor reden dan ook niet hoger dan 32 graden.

Dat is niet omdat de ketel dat niet hoger krijgt maar omdat dat zo ingeregeld is. De ketel kan gerust een veel hetere watertemp aanleveren als je dat wil.

Mijn pompdebiet stond zo hoog dat je het in heel het huis hoorde suizen en ik stookte met water van 23°C warm, retour was 22°C. Nu heb ik het pompdebiet serieus verlaagt en de stookcurve serieus verhoogd en stook ik met 29°C water en dat werkt beter, retour is nu 23°C.
Geen geluid, snel warm en verbruik is identiek. Wel pendelt de ketel (20s aan om de 10-15 minuten)nu eens alles op temperatuur is omdat de automatische mengklep dan minder warm water doorlaat. Moet daar nog een oplossing voor vinden (of niet).
Waarschijnlijk niet de meest zuinige situatie maar het is nu wel stil in huis, ik stook heel het huis warm met 2-2.5m³ gas/dag bij 0°C buiten dus het valt allemaal wel heel goed mee.

[Tehh]

benchMarc schreef op woensdag 17 februari 2016 @ 12:19:
Even een recap van wat ik nu allemaal heb gedaan ahv het lijstje van Nilvo vorig jaar:

[...]

- Of de voer geïsoleerd is weet ik niet en aangezien ik niet van plan ben om de hele vloer te vervangen kan ik daar nu toch niks aan veranderen.

Heb je geen kruipruimte? Omdat je zegt dat je niet de hele vloer wil vervangen... Volgens mij is een kruipruimte van 30cm al genoeg om te kunnen isoleren.

[SED]

Ik zit nog steeds met de vraag hoe die Honeywell VC klep aangestuurd wordt. Als die dient om de radiatoren te scheiden van de vloerverwarming dan is het mogelijk dat deze niet goed afsluit en dus een shunt opzet naar de ketel. Die krijgt vervolgens erg warm retourwater met pendelen als gevolg.

Wat verbruik betreft:
Lijkt op een oudje van klusidee:
http://www.klusidee.nl/Fo...15-wat-is-dit-t30940.html

YM2C

[ Voor 0% gewijzigd door ThinkPad op 22-02-2016 16:07 . Reden: Link deed het niet ]

[Engineer Stewie]

Waarom zou je radiatoren scheiden? Dat hoeft volgens mij niet als je het water van de vloerverwarming maar mengt met koud retourwater.

[_JGC_]

Die klep zet de retour gewoon dicht als er geen warmte geleverd wordt vanuit de ketel, heeft niks te maken met scheiden van radiatoren en vloerverwarming. Een Intergas ketel heeft geen driewegklep, dus als je systeem een externe pomp heeft gaat er ongewenst water door je ketel als jij tapwater op staat te warmen, wat resulteert in te koud tapwater en een keet die ongewenst opgestookt wordt zonder zo'n klep.

[Nilvo]

benchMarc schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 22:12:

Het frappante is echter: de radiatoren worden niet eens warm (gewoon heel lauw) in de tijd dat hij stookt en als hij ermee stopt is er dus nauwelijks iets verbeterd. Ik heb het idee dat het allemaal verloren stookwarmte is: het is vreemd dat hij 6x per uur 2 minuten moet stoken terwijl er nauwelijks iets aan de temperatuur verandert.

Bovenstaande helemaal uit de begin post. Het klinkt als onbalans in de waterzijdige inregeling. Ik las in je latere posts dat je wel de temperaturen hebt bekeken na ± 1 uur stoken. Bovenstaande duidt echter op een shortcut ergens, zoals je zelf al beschrijft bij de radiator die Feenstra aangaf. Zou je eens kunnen kijken met je Flir wat de temperaturen op de radiatoren doen als ze koud zijn s'morgens en er net gestookt gaat worden?

Ik vermoed dat veel warmte via die radiator direct de retour in gaat. Het systeem warmt dan wel op, maar doet er langer over en de delta T is lager. Let ook goed op dat de voorkant en achterkant van de verkeerd aangesloten radiator een iets ander plaatje kunnen geven. Water zoekt de weg van de minste weerstand.

Aan de andere kant, zoals ThinkPad al aangaf is het aanpassen waarschijnlijk net zoveel werk als het meten en bediscussiëren ervan

[Onbekend]

Hoe hoog is de maximale delta T ingesteld in de ketel?

[ThinkPad]

benchMarc schreef op maandag 22 februari 2016 @ 12:36:
[...]
Die heb ik zo niet bij de hand, maar ik denk niet dat mijn Flir er echt naast zit, omdat andere zaken qua temperatuur goed kloppen. Ik zou de IR van mijn vader nog eens kunnen lenen als ik hem zie.
[...]

Vandaag nog even voor je gekeken:

Wat	Gemeten °C
Display CV-ketel	52
IR-thermometer	50,4
FLIR One	53,3

De retour was 39 / 36,8 / 39,6 (CV / IR / FLIR).

Conclusie is dus, dat mits je zwarte PVC-tape op de leidingen hebt en dat als meetpunt gebruikt, de FLIR One prima te vertrouwen is (en m'n IR-thermometer 2-3 graden te weinig aangeeft).

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 23-02-2016 19:28 ]

[geldersscheepje]

ThinkPadd schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 18:50:
[...]

Vandaag nog even voor je gekeken:

Wat	Gemeten °C
Display CV-ketel	52
IR-thermometer	50,4
FLIR One	53,3

De retour was 39 / 36,8 / 39,6 (CV / IR / FLIR).

Conclusie is dus, dat mits je zwarte PVC-tape op de leidingen hebt en dat als meetpunt gebruikt, de FLIR One prima te vertrouwen is (en m'n IR-thermometer 2-3 graden te weinig aangeeft).

En dus een foute conclusie, je weet immer niet welk apparaat nu de juiste temperatuur aangeeft, dan kun je alleen door een gekalibreerd meetinstrument te gebruikten en dat zijn ze geen van drieën.

[leonbong]

@ hierboven.
Je hebt helemaal gelijk. Echter we runnen geen nobel-prijs lab, de kans dat temperatuur +/- 50 graden is erg groot. Dat is nauwkeurig genoeg voor dit doel.

[benchMarc]

Vandaag de radiator goed aangesloten:



Moet nog kijken wanneer ik hem vanuit 18 graden ga opstoken naar 20 of het dan scheelt in de tijd.

Verder heb ik gezien dat toen ik maar 2 radiatoren open had, ipv de gebruikelijke 5 en de vloerverwarming even afgesloten had, de ketel een temperatuur haalde op de aanvoer van 71 graden. Zette ik de vloerverwarming aan, dan zakte de temperatuur naar 66 graden. Ook als ik de 5 radiatoren openzette ging hij van 71 terug naar zo'n 66 graden.
Kan nu toch vrij zeker zeggen dat ook de verdeler zelf van de vloerverwarming geen euvel kan zijn. Itt wat de man van Feenstra beweerde. Ik heb namelijk eens alle radiatoren dichtgezet en enkel de vloerverwarming open gezet. Eerst de thermostaatknop op 30: de verdeler werd binnen no-time 30. Toen 40: werd heel snel 40. Toen op 50 gezet, en snel genoeg zat de temperatuur op de aanvoer van de verdeler op 47 graden. Kortom: met enkel de vloerverwarming haalt hij de temperatuur wel degelijk!
Ga ik radiatoren openzetten, dan valt de temperatuur terug naar zo'n 37 graden op de verdeler en komt daar niet meer bovenuit.

mkleinman schreef op maandag 22 februari 2016 @ 13:24:
[...]


Misschien een idee om je pompsnelheid te verhogen? Je retourwater warmt dan op, misschien dat je aanvoerblok dan ook een hogere temperatuur gaat geven? Je blok mengt nu het retourwater + water van de aanvoer en komt om wat voor reden dan ook niet hoger dan 32 graden.

Pomp staat zowel voor CV als vloer op 3 (max).

Tehh schreef op maandag 22 februari 2016 @ 15:02:
[...]


Heb je geen kruipruimte? Omdat je zegt dat je niet de hele vloer wil vervangen... Volgens mij is een kruipruimte van 30cm al genoeg om te kunnen isoleren.

Geen kruipruimte.

Nilvo schreef op maandag 22 februari 2016 @ 17:34:
[...]


Bovenstaande helemaal uit de begin post. Het klinkt als onbalans in de waterzijdige inregeling. Ik las in je latere posts dat je wel de temperaturen hebt bekeken na ± 1 uur stoken. Bovenstaande duidt echter op een shortcut ergens, zoals je zelf al beschrijft bij de radiator die Feenstra aangaf. Zou je eens kunnen kijken met je Flir wat de temperaturen op de radiatoren doen als ze koud zijn s'morgens en er net gestookt gaat worden?

Ik vermoed dat veel warmte via die radiator direct de retour in gaat. Het systeem warmt dan wel op, maar doet er langer over en de delta T is lager. Let ook goed op dat de voorkant en achterkant van de verkeerd aangesloten radiator een iets ander plaatje kunnen geven. Water zoekt de weg van de minste weerstand.

Aan de andere kant, zoals ThinkPad al aangaf is het aanpassen waarschijnlijk net zoveel werk als het meten en bediscussiëren ervan

Inmiddels dus aangepast, zie boven Ik heb wel eens gekeken hoe alle radiatoren warm werden in de kamer, maar dat gaat eigenlijk wel via het normale patroon. De retour blijft een tijdje koud, totdat na een aantal minuten het water onderin ook warmer begint te worden en dan loopt de retour op. Ik denk dat het voornaamste euvel is dat de aanvoertemperatuur bij alle radiatoren nooit boven de 60 komt. Behalve wanneer ik dus maar 2 radiatoren open heb staan, dan haalt hij 66 graden.

Onbekend schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 07:48:
Hoe hoog is de maximale delta T ingesteld in de ketel?

Zou dit een setting moeten zijn? Ben niet bekend met een setting waarbij ik een delta T kan ingeven.

ThinkPadd schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 18:50:
[...]

Vandaag nog even voor je gekeken:

Wat	Gemeten °C
Display CV-ketel	52
IR-thermometer	50,4
FLIR One	53,3

De retour was 39 / 36,8 / 39,6 (CV / IR / FLIR).

Conclusie is dus, dat mits je zwarte PVC-tape op de leidingen hebt en dat als meetpunt gebruikt, de FLIR One prima te vertrouwen is (en m'n IR-thermometer 2-3 graden te weinig aangeeft).

Thanks voor het meten. Ik ben er 99% zeker van dat de temperaturen die mijn FLIR aangeeft net zoals die van jou behoorlijk aardig kloppen. De manier van meten kunnen we dus wel uitsluiten en we moeten vertrouwen op de gemeten waardes.

[Onbekend]

benchMarc schreef op zaterdag 27 februari 2016 @ 19:48:
[...]

Zou dit een setting moeten zijn? Ben niet bekend met een setting waarbij ik een delta T kan ingeven.

Vaak kan de delta T ingesteld worden bij de geavanceerde instellingen. Maar zie nu ook op internet dat bepaalde ketels die instelling niet hebben.


Jij zet in de post dat zodra je meer radiatoren open zet, de aanvoertemperatuur lager wordt. Dat betekent dus eigenlijk dat de snelheid van het water door de cv-leiding te hoog is voor de capaciteit van de ketel. De ketel krijgt het terug gevoerde water niet meer op temperatuur voordat hij de ketel verlaat.

In dit geval zou ik aanraden om de pompsnelheid te verlagen zodat de ketel toch de gewenste temperatuur bereikt.

[_JGC_]

Pompsnelheid is het probleem niet, ketel ook niet. De waterzijdige inregeling is gewoon ruk.

Zodra je alle radiatoren dicht zet gaat alle flow door de vloerverwarmingsverdeler. Die krijgt gewoon z'n water binnen en afgekoeld water gaat retour naar de ketel. Vervolgens trek je een aantal radiatoren open: flow gaat door de radiatoren en komt bijna niet meer bij de verdeler die vervolgens afkoelt.

Pompstand 3 op een Intergas ketel is gewoon erg hard. Ik heb tot nu toe diverse setups gezien met een Intergas ketel, in alle gevallen kon de pompstand naar 2, soms zelfs naar 1 in kleine installaties. Op 3 heb je vooral veel herrie en een slecht rendement omdat water veel te hard door de radiatoren gaat. Naast dat de ketel geen tijd krijgt om het water op te warmen krijgen radiatoren ook niet de tijd om die warmte af te staan.

Zorg dat je radiatoren worden voorzien van voetventielen, radiatorkranen met voorinstelling of gebruik gewoon de radiatorknoppen zelf en blijf er daarna vanaf, vervolgens waterzijdig inregelen. Hoe dat werkt is een heel topic over in dit forum, maar aangezien je een FLIR hebt kom je daar ook wel uit.

Edit:
Persoonlijk zou ik de pomp in de ketel op 2 zetten, alle radiatoren 1/4 slag opendraaien en vanuit die situatie verder gaan afstellen. Een grote radiator draai je verder open dan een kleintje.

[ Voor 8% gewijzigd door _JGC_ op 27-02-2016 20:45 ]

[benchMarc]

ThinkPadd schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 18:50:
[...]

Vandaag nog even voor je gekeken:

Wat	Gemeten °C
Display CV-ketel	52
IR-thermometer	50,4
FLIR One	53,3

De retour was 39 / 36,8 / 39,6 (CV / IR / FLIR).

Conclusie is dus, dat mits je zwarte PVC-tape op de leidingen hebt en dat als meetpunt gebruikt, de FLIR One prima te vertrouwen is (en m'n IR-thermometer 2-3 graden te weinig aangeeft).

Crosspost: oplossing mbt verschil in gemeten temperatuur op de ketel en de leidingen ook gepost in het cv-tune topic, maar dan ook even hier:
Het probleem is opgelost. Ik heb een monteur (ze kwamen zelfs met 2 man sterk) van Feenstra laten komen en ze hebben de ketel uitgelezen en meetapparatuur aan de buizen gehangen. Na enige tijd meten en mijn analyse gehoord te hebben gooiden ze het op de printplaat die defect zou kunnen zijn. Kleine kans, want meestal is het dat iets dan totaal niet werkt en niet dat er overal 20gr verschil in zit, dan denk je eerder aan een sensor. Maar goed, bordje vervangen en warempel: de temperaturen op display kwamen overeen met die van de leidingen. Problem solved! Wel bijna 500eur armer helaas.

[ThinkPad]

Ben wel benieuwd of dit nog verschil gaat opleveren in verbruik

[benchMarc]

Ik ben ook benieuwd. Zal minimaal zijn denk ik, maar ik ga het (zoals ik nu al tijden doe) in de gaten houden. Ik heb er nu ook een aantal parameters bij, want de settings die ik nu kan instellen komen overeen met die ook bij de Integas HRE gebruikt worden. Zal wel een latere firmware op zitten.

Nu dat de temperaturen kloppen en er fysiek niets meer fout zit zou ik eens kunnen kijken of ik de boel waterzijdig kan gaan inregelen. Daar zal ik wel andere kranen voor moeten aanschaffen, want voor diverse radiatoren heb ik geen voetventiel en ook geen thermostaatkraan die dubbel inregelbaar is.

Het eenvoudigst is denk ik om een andere kraan erop te zetten, ipv een voetventiel?

[Raven]

Toen hier de radiators na een nieuwe ketel wat issues hadden, hebben we de knop op de aanvoer bij de radiators die wél goed warm werden iets dicht gedraaid waarna de rest ook warm werd. Ik praat dan over knoppen a la


Zolang we daar nu af blijven is er niks aan de hand Dus geen voetventielen en ook geen dubbel instelbare thermostaatkranen.

[ Voor 15% gewijzigd door Raven op 15-03-2016 16:02 ]

[benchMarc]

Ik merk nu wel dat mijn ketel op de een of andere manier alsnog niet boven de 60 graden komt. Mijn thermostaat zegt dat hij moet stoken en de ketel geeft dan ook 80 graden aan (dat hij daarheen wil), maar hij komt nevernooit boven de 60 uit. Klopt dat wel? Iemand een idee waar dat aan ligt?
Ook heb ik problemen dat de ketel op bedrijfscode 1 (warmtevraag bereikt) valt wanneer ik parameter E (manual van de HRE ipv de HR, maar parameters komen overeen) opentherm minimumtemperatuur op 50 zet en het is binnen 19 graden en hij moet naar 20, dan komt het regelmatig voor dat hij even stookt, in stand 1 valt, een paar minuten wacht, dan weer stookt en binnen de minuut weer in stand 1 valt. Alle radiatoren open en de tweewegklep werkt ook gewoon. Zet ik deze minimumtemperatuur op 60 (dat is de maximale instelling voor parameter E) dan gaat het wel goed.

Kortom, deze twee zaken lijken mij nog steeds niet normaal. Of er gaat iets mis tussen de communicatie van mijn honeywell thermostaat en ketel, of er is meer mis met de ketel.

Ik weet alleen niet meer waar ik het probleem moet zoeken?

[Engineer Stewie]

Slaat je ketel niet aan het pendelen omdat je retourwater te warm is?

Na het opstoken s'morgens (op lage modulatiestand) gaat mijn gasketel om de 10-15min aan voor 20s.
Gasverbruik is laag (deze winter gemiddeld 2.5m³/dag voor het hele huis), maar zou dat gedrag er ook nog graag uitkrijgen.

Volgens mij heb ik te weinig water in mijn primair circuit (voor de hoofdverdeler) en als de vloer terug op temp is gaat de automatische thermostaat naar de vloer nagenoeg dicht (vooral koud retourwater met een klein beetje warm water gemengd) gaat erin.
Daar de radiatoren maar van 6-9h en 18-21h warm worden blijft al dat water in die kleine primaire kring en daardoor krijg ik dat pendelgedrag (volgens mij).

[benchMarc]

Het retourwater is na zo'n minuut nog echt niet warm, daarom snap ik ook niet dat hij al zo snel in code 1 springt. Sowieso duurt het misschien wel 20min voordat de retour van de radiatoren eens een beetje lauw worden, terwijl de aanvoer dan al vrij heet voelt.

[Cruise Control]

Om je wisselaar te beschermen warmt je ketel het retourwater niet verder op dan een graad of 25. Als het verschil tussen aanvoer en retour groter dreigt te worden moduleert hij terug.
Als het zo lang duurt voor de retour opwarmt, staat je pompsnelheid dan niet te laag?

Edit: Eindelijk wat verder teruggelezen in dit topic, je meldt eerder al dat je pomp op de hoogste stand staat. Toch krijg ik de indruk dat er onvoldoende doorstroming is.

[ Voor 29% gewijzigd door Cruise Control op 22-03-2016 16:19 . Reden: verduidelijking ]

[Engineer Stewie]

Waarom zou retour niet warmer mogen dan 25°C? Dat is toch niet altijd zo.

Echter vind ik de tijd nodig om het retourwater op te warmen ook wel zeer lang. Maar misschien gaat hij eerst naar radiatoren en dan naar vloerverwarming?
Er zijn verschillende mogelijkheden voor.

[ Voor 58% gewijzigd door Engineer Stewie op 22-03-2016 08:55 ]

[Cruise Control]

Wat ik bedoel is dat de aanvoertemperatuur nooit meer dan 25 graden warmer wordt dan de retour.

[ANdrode]

benchMarc schreef op maandag 21 maart 2016 @ 17:29:
Het retourwater is na zo'n minuut nog echt niet warm, daarom snap ik ook niet dat hij al zo snel in code 1 springt. Sowieso duurt het misschien wel 20min voordat de retour van de radiatoren eens een beetje lauw worden, terwijl de aanvoer dan al vrij heet voelt.

Als ik dit lees dan moet ik het in mijn lekentaal verwoorden als "de ketel denkt dat hij zijn warmte niet kwijt kan". Als jij de aanvoer leiding meet dan meet dan is die, bij weinig doorstroming, al een stuk kouder dan de warmtewisselaar (die heeft ongeveer de temperatuur van het rookgas - afaik).

Het enige wat ik kan bedenken is dat er niet genoeg warmte transport is.

Kan je op een manier zien hoeveel flow er is? Hoe loopt de temperatuur van de aanvoer- en afvoerleidingen op als de ketel gaat branden?
(Leuk project voor influxdb + een raspberry pi)

[Onbekend]

Volgens mij gaat een cv-ketel nooit in storing als hij zijn warmte niet kwijt kan.
Hoogstens ontsteekt hij de brander niet omdat de max. temperatuur is bereikt. (Bij mij eens voorgekomen doordat de pomp was vastgelopen. In eerste instantie dacht ik dat de thermostaat niet werkte omdat er geen vlammetje brandde.)

Oftewel, controleer eens of de ketel wel staat de branden en waarom je in die 20 minuten zoveel warmte verliest waardoor de retourtemperatuur niet hoger wordt.

[benchMarc]

_JGC_ schreef op zaterdag 27 februari 2016 @ 20:41:
Pompsnelheid is het probleem niet, ketel ook niet. De waterzijdige inregeling is gewoon ruk.

Zodra je alle radiatoren dicht zet gaat alle flow door de vloerverwarmingsverdeler. Die krijgt gewoon z'n water binnen en afgekoeld water gaat retour naar de ketel. Vervolgens trek je een aantal radiatoren open: flow gaat door de radiatoren en komt bijna niet meer bij de verdeler die vervolgens afkoelt.

Pompstand 3 op een Intergas ketel is gewoon erg hard. Ik heb tot nu toe diverse setups gezien met een Intergas ketel, in alle gevallen kon de pompstand naar 2, soms zelfs naar 1 in kleine installaties. Op 3 heb je vooral veel herrie en een slecht rendement omdat water veel te hard door de radiatoren gaat. Naast dat de ketel geen tijd krijgt om het water op te warmen krijgen radiatoren ook niet de tijd om die warmte af te staan.

Zorg dat je radiatoren worden voorzien van voetventielen, radiatorkranen met voorinstelling of gebruik gewoon de radiatorknoppen zelf en blijf er daarna vanaf, vervolgens waterzijdig inregelen. Hoe dat werkt is een heel topic over in dit forum, maar aangezien je een FLIR hebt kom je daar ook wel uit.

Edit:,
Persoonlijk zou ik de pomp in de ketel op 2 zetten, alle radiatoren 1/4 slag opendraaien en vanuit die situatie verder gaan afstellen. Een grote radiator draai je verder open dan een kleintje.

Misschien begrijp ik het niet helemaal, maar als de radiatoren niet waterzijdig zijn geregeld (bij gebrek aan voetventielen of dubbelinstelbare kranen bijv), dan komt de retour toch juist snel heet terug? Dat is niet wat ik ervaar, bij mij duurt het namelijk heel erg lang voordat de retour warm wordt.

Onbekend schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 19:42:
Volgens mij gaat een cv-ketel nooit in storing als hij zijn warmte niet kwijt kan.
Hoogstens ontsteekt hij de brander niet omdat de max. temperatuur is bereikt. (Bij mij eens voorgekomen doordat de pomp was vastgelopen. In eerste instantie dacht ik dat de thermostaat niet werkte omdat er geen vlammetje brandde.)

Oftewel, controleer eens of de ketel wel staat de branden en waarom je in die 20 minuten zoveel warmte verliest waardoor de retourtemperatuur niet hoger wordt.

Hoe bedoel je dat, controleren of de ketel staat te branden? De leidingen worden warm en het rookgaskanaal ook. Duurt wel lang voordat de leidingen echt eens heet zijn, maar branden doet hij wel natuurlijk.

Vandaag heb ik eens de thermostaat in elk geval buiten beschouwing gelaten door de ketel in een testprogramma op vollast CV te laten draaien. Dit is wat er gebeurt:
18:10 47°C
18:12 48°C
18:16 50°C
Ketel valt uit zijn testprogramma, geen foutcode, enkel even bedrijfscode 3 (ventileren) en na 5sec weer op idle.
Opnieuw testprogramma aangezet op 18:24
18:24 50°C
18:25 51°C
18:27 52°C
18:30 53°C
Ketel valt weer uit zijn testprogramma.
18:33 51°C
18:33 52°C
18:34 53°C
18:35 54°C
18:37 55°C
18:42 56°C
Ketel valt weer uit zijn testprogramma.

Nog voordat hij uitviel was de aanvoer ~50 graden de retour ~30 graden. Leidingen direct bij ingang en uitgang onder ketel gemeten.

Het is mij wel duidelijk dat hier echt iets goed fout zit en ik denk niet dat ik dit bij het waterzijdig inregelen moet zoeken. Nadat hij zijn testprogramma voor de 3e keer had afgebroken was ik er wel even klaar mee weer. Het duurt ook ellendig lang voordat hij eens op die 56 graden zit. Vanaf daar naar de 60 duurt dan nog eens zeker 20-30min (weet ik van de kerel dat ik de CV opstookte). En voorbij de 60 graden komt hij niet meer. Dat terwijl de CV op max 80 graden staat ingesteld. Als ik dat ding op vollast laat branden zou een normale ketel toch gewoon naar die 80 graden moeten gaan?

Ik weet niet of het kan, maar ik vermoed dat mijn ketel expres niet hoger wil stoken omdat de retour achterblijft. Al weet ik niet of dat ook kan in het testprogramma. Kan het zijn dat de ketel bij een delta T van 20 graden tussen aanvoer en retour de aanvoer niet hoger opschroeft totdat de retour weer wat dichterbij komt?

[_JGC_]

Is je vermogen begrensd op 30% ofzo? Jouw testprogramma hooglast stookt langzamer dan mijn testprogramma laaglast.
Je kunt ook testen met dubbel-plus bij het testen, dan krijg je een grote H in display en is vermogen 100%.

[Trebbors]

Heb je de afvoer richting dak al gecontroleerd op vuil? Misschien haalt de ketel zijn 'flow' niet.
Of je cv pomp verpompt niet genoeg... Wordt de retour wel snel warmer met maar één radiator open?

Schakel anders een ervaren monteur in. Die verdien je terug.

[ Voor 52% gewijzigd door Trebbors op 24-03-2016 22:32 ]

[_JGC_]

Die ervaren monteurs heeft ie al langs gehad, die hebben voor 500 euro z'n brandercomputer vervangen en het probleem is nog steeds niet opgelost.

[benchMarc]

_JGC_ schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 20:15:
Is je vermogen begrensd op 30% ofzo? Jouw testprogramma hooglast stookt langzamer dan mijn testprogramma laaglast.
Je kunt ook testen met dubbel-plus bij het testen, dan krijg je een grote H in display en is vermogen 100%.

Net even geprobeerd. Hij stookt wel harder en gaat sneller naar die 56 graden... en toen kapte hij het programma weer ineens af. Dus ipv 3x afkappen is het nu 1x. Toen ik het programma aanzette stond er eerst 60 op het display. Dat zakte toen steeds 1 graad terug tot 43. Vanuit daar ging hij weer opbouwen. Na zo'n 10 minuten zat hij op 51 en vanuit daar kroop het ongeveer in hetzelfde tempo verder als voorheen naar de 56.

Trebbors schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 22:29:
Heb je de afvoer richting dak al gecontroleerd op vuil? Misschien haalt de ketel zijn 'flow' niet.
Of je cv pomp verpompt niet genoeg... Wordt de retour wel snel warmer met maar één radiator open?

Schakel anders een ervaren monteur in. Die verdien je terug.

Heb ik niet op gecontroleerd. Komt wel een bak stoom uit als ik dat testprogramma draai. Kan ik van het weekend wel eens bekijken.

[sdk1985]

GENETX schreef op maandag 01 februari 2016 @ 13:20:
Hij zit echt verstopt in de handleiding. De knop zie je niey, maar zit daar wel degelijk. Ik heb momenteel geen internet (alleen via deze mobiel), anders had ik even mee lopen zoeken.

Maar het werkt zo:
1. Draai de thermostaat naar de laagste temperatuur
2. Druk een seconde of 10-15 op het grijze vlak onder het scherm (het draaiende kapje kan gewoon blijven zitten).
3. Nu zie je de max temp met vlammetje, je hebt het menu bereikt
4. Druk nog eens op het grijze vlak, nu kun je de minimale temperatuur instellen
5. En nogmaals drukken geeft de uit stand. Nogmaal drukken geeft je de regelstand, die zou bij jou eco zijn
6. Draai nu zodat Opc (optimal comfort) verschijnt
7. Ik druk altijd nog eens om zeker te zijn, je zou nu je maximale temperatuur weer moeten zien.

Na een paar seconden verlaat je het scherm weer.

Bestaat er ook zoiets voor de Honeywell Chromoterm Modulation?

[ThinkPad]

Hoe staat het hier mee? Nog maatregelen uitgevoerd in de tussentijd?

[DJKroon]

De vervangen branderautomaat heeft wel degelijk in gehad omdat deze een probleem had met het uitlezen van de sensoren.

Het testprogramma draait ook maar maximaal een minuut of 5, dus dat klopt wel.

Kan je overzicht van je parameters posten? Het stookseizoen zal straks wel weer beginnen met deze 'mooie zomer'

[martijnr17]

Beetje lullig achteraf maar voor die 500 euro had ik er nog 500 bij gedaan en een nieuwe ketel opgehangen.
Volg het topic vanaf het begin maar het blijven rare problemen.

Wat raar is is dat je 2.5m3 per uur er doorheen jaagt wat rond de 20kw is, maar dus nog lang niet de 30kw die die moet kunnen. Iets houdt de ketel tegen om op vol vermogen te gaan, wat misschien dan weer komt door wat iemand hierboven zei dat je ketel max een dt van 25graden over de wisselaar wil.

[benchMarc]

Nog 10 dagen en dan heb ik de exacte cijfers van het afgelopen jaar. Ik zit nu op 2098m3. Over 10 dagen is dat zo'n 2110. 2014/2015 was 2585m3. Dit jaar hebben we zo'n 200graaddagen minder. Dus voor graaddagen is het:
2014/2015: 0,947 m3/graaddag
2015/2016: 0,821 m3/graaddag

Wel enige vooruitgang dus. Deze winst is voornamelijk door de klokthermostaat waarbij ik hem op werkdagen terug laat zakken naar 18 graden voor de hele dag. Kortom, ander stookgedrag. Voorheen liet ik hem met de eenvoudige thermostaat op 20 graden staan. Qua parameters, thermostaat kan ik er nu simpelweg niet meer uithalen. Ik heb al zoveel aangepast en geprobeerd op de ketel zelf. 3 specialisten laten komen.

Eindconclusie is dat mijn verbruik niets bijzonders is voor mijn type woning en dat de ketel normaal functioneert. Waarom hij op de aanvoer nog steeds niet meer haalt dan iets boven de 60 graden is mij nog steeds een raadsel. Sluit ik de vloerverwarming af en nog wat radiatoren dan gaat hij wel naar 70, maar zodra ik alles open zet komt hij niet veel verder. Schijnt allemaal normaal te zijn, dus ik zal wel gek zijn. Een ketel die je op 80 of 90 graden aanvoer zet wil dus schijnbaar niet zeggen dat de aanvoerleiding ook echt die temperatuur wordt... Ik blijf het raar vinden, maar ik ben natuurlijk niet de specialist. Die mensen wel.

Kortom, ketel is in orde. Wil ik naar beneden gaan dan zal ik het moeten zoeken in de isolatie, waar ik ook nauwelijks nog iets aan kan doen, op wat kieren dichten na. Vloerisolatie zal niet goed zijn, maar die ga ik er echt niet uithalen, want eer ik dat heb terugverdiend... Spouwmuren zijn al nageisoleerd en het dak is ook van binnenuit geisoleerd.

Dus... Dit is het dan denk ik. Over een paar jaar zal er wel een keer een nieuwe ketel moeten komen dus ben benieuwd of dat dan nog verschil gaat maken.

DJKroon schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 12:04:
Kan je overzicht van je parameters posten? Het stookseizoen zal straks wel weer beginnen met deze 'mooie zomer'

De parameters zijn vrijwel allemaal default. Ik heb daar in het verleden al veel mee gerommeld, maar nooit duidelijke resultaten mee geboekt.

[ Voor 5% gewijzigd door benchMarc op 11-08-2016 10:26 ]

[ThinkPad]

Vind je het goed als ik het topictype omzet van 'Discussie' naar 'Vraag' en dan je post hierboven als 'Beste antwoord' markeer? Dan is het voor iedereen duidelijk dat de soap over is ( ) en komen er niet over twee maanden ineens weer mensen suggesties aandragen die je allang geprobeerd hebt

Als je dan over 10 dagen (als je het jaarverbruik weet) die info nog even wilt toevoegen aan je post hierboven, dan is dat een mooie afronding van het verhaal.

[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 11-08-2016 11:22 ]

[benchMarc]

Is prima. Mocht er in de toekomst een nieuwe ketel komen en ineens worden de aanvoertemperaturen wel gehaald en mogelijk ook een ander verbruik, dan zal ik het nog wel laten weten.

[sdk1985]

ThinkPadd schreef op donderdag 11 augustus 2016 @ 11:06:
[mbr]Vind je het goed als ik het topictype omzet van 'Discussie' naar 'Vraag' en dan je post hierboven als 'Beste antwoord' markeer? Dan is het voor iedereen duidelijk dat de soap over is ( ) en komen er niet over twee maanden ineens weer mensen suggesties aandragen die je allang geprobeerd hebt

Als je dan over 10 dagen (als je het jaarverbruik weet) die info nog even wilt toevoegen aan je post hierboven, dan is dat een mooie afronding van het verhaal.[/mbr]

Gezien de (eind)conclusie van de ts

Deze winst is voornamelijk door de klokthermostaat waarbij ik hem op werkdagen terug laat zakken naar 18 graden voor de hele dag. Kortom, ander stookgedrag

nomineer ik graag de volgende posts als beste antwoord:

sdk1985 schreef op maandag 30 maart 2015 @ 00:20:
Na het lezen van dit verhaal is het eerste wat mij te binnen schiet is de vraag waarom? Daar mee bedoel ik, waarom 24/7 dezelfde temperatuur in alle kamers? Volgens mij is het vrij normaal dat je in ieder geval s'nachts de temperatuur lager zet (15 graden oid). Verder is het ook veel voorkomend om van die programma's als "opstaan" en "naar werk" etc te draaien.

Of eventueel de uitleg (aangezien het destijds werd afgedaan)
sdk1985 in "Bizar verbruik: 3600m³ gas op 70m² stookoppervlak"

.

[ Voor 29% gewijzigd door sdk1985 op 11-08-2016 13:01 . Reden: per ongeluk 2x dezelfde link ]

[jfeelders]

Als de ketel de gewenste temperatuur niet haalt bij het volledige systeem, is ie dan niet gewoon ondergedimensioneerd?

[Daannn1987]

30 kw op 70m2 ondergedimensioneerd looks me strong

[benchMarc]

jfeelders schreef op donderdag 11 augustus 2016 @ 13:16:
Als de ketel de gewenste temperatuur niet haalt bij het volledige systeem, is ie dan niet gewoon ondergedimensioneerd?

Nou, dat is dus ook wat ik steeds dacht, dat hij in theorie meer dan genoeg vermogen moet hebben, maar dat op de een of andere manier in de praktijk niet laat zien, terwijl er wel genoeg gas wordt verstookt. Ergens moet dat blijven. Schoorsteentemp is gemeten door de specialisten. Is niets mis mee. Ik ben van mening dat als je 80gr aanstuurt dat de aanvoer dan ook ongeveer tegen die 80gr moet zitten, alle radiatoren open of niet. De aanvoer zou dat zeker na een half uur of uur moeten halen. De specialisten die zijn geweest (verschillende firma's) zien niks geks.

Eindconclusie: * benchMarc is gek