De EL-kroeg - Deel 4

[memphis]

Volgens de omschrijving van die JBL gaat het om een active driver, ik neem dus aan dat het een eigen versterker kent. Dus zal het wel iets van spanning en signaal zijn.

[Gwannoes]

memphis schreef op maandag 11 september 2017 @ 14:16:
Volgens de omschrijving van die JBL gaat het om een active driver, ik neem dus aan dat het een eigen versterker kent. Dus zal het wel iets van spanning en signaal zijn.

Dat "actief" slaat er op dat die driver een spoel heeft, en dus actief gedreven wordt. Dit in tegenstelling tot de driver aan de zijkant welke passief is: deze heeft geen spoel, en beweegt enkel doordat de actieve driver ook uitslaat.

[memphis]

Waarom 3 aansluitdraden?

[Gwannoes]

memphis schreef op maandag 11 september 2017 @ 18:06:
Waarom 3 aansluitdraden?

Dat vraag ik mij ook af...

[Ploink]

Icekiller2k6 schreef op maandag 11 september 2017 @ 12:08:
Kan iemand me helpen met de juiste term te vinden..
Ik heb een pcb zoals dit
[afbeelding]
met screw connectors, ik zou graag een PCB maken met een connector dat hier inpast.. zodat dit makkelijk vervangen kan worden...

Er staat op wat het is, een s-64l-2.54-5 edge connector.
Je steekt hier een printplaat in met contacten aan beide kanten zoals een ISA of PCI kaart. Je PCB is de connector Je moet dan wel de PCB afwerken met goud voor een betrouwbaar contact.



Of wil je misschien een pcb in de schroef terminals klemmen? In dat geval zou ik een pin header nemen met de juiste pitch.

[ Voor 7% gewijzigd door Ploink op 11-09-2017 22:41 ]

[marcop23]

Ik bekijk wat schema's van wisselstroomlocomotieven, en het valt op dat er overal een LC-serieschakeling parallel staat aan de afvlakcondensator na de gelijkrichter. Deze is afgestemd op de dubbele netfrequentie, dus de rimpelfrequentie. Korte uitleg op deze Duitse wiki.

Nu vraag is me eigenlijk af, hoe helpt dat? Om een filter te vormen moet er toch nog een weerstand/spoel bij, in serie met de load? Met mijn logica zorgt de LC-schakeling alleen voor een grotere stroom?

[jctjepkema]

marcop23 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 12:46:
Ik bekijk wat schema's van wisselstroomlocomotieven, en het valt op dat er overal een LC-serieschakeling parallel staat aan de afvlakcondensator na de gelijkrichter. Deze is afgestemd op de dubbele netfrequentie, dus de rimpelfrequentie. Korte uitleg op deze Duitse wiki.

Nu vraag is me eigenlijk af, hoe helpt dat? Om een filter te vormen moet er toch nog een weerstand/spoel bij, in serie met de load? Met mijn logica zorgt de LC-schakeling alleen voor een grotere stroom?

http://www.ti.com/lit/an/snva538/snva538.pdf

Dat hielp mij om de LC filter techniek wat beter te begrijpen. Is wel doelend op een filter om voor schakelende voedingen te plaatsen, maar komt qua techniek wel overeen.

Ook een goed boek waarin dit omschreven staat is "Electronics a systems approach" van Neil Storey
https://www.bol.com/nl/f/electronics/30179698/
soort van bijbel voor de elektrotechniek. Echt een aanrader.

[Ploink]

marcop23 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 12:46:
Ik bekijk wat schema's van wisselstroomlocomotieven, en het valt op dat er overal een LC-serieschakeling parallel staat aan de afvlakcondensator na de gelijkrichter.

Dat is een π-Filter.

Deze is afgestemd op de dubbele netfrequentie, dus de rimpelfrequentie.

Zou lager dan de netfrequentie moeten zijn.

[marcop23]

Ploink schreef op woensdag 13 september 2017 @ 19:50:
[...]

Dat is een π-Filter.

[...]

Zou lager dan de netfrequentie moeten zijn.

Het is echt een LC-serieschakeling parallel aan de load, dus niet zoals op het plaatje dat je laat zien. Zoals ik bedoel zie ik ook niet in het TI-pdf'je trouwens.

Hier staat het bijvoorbeeld:

quote: http://br146.de/SiemensPdf/Datenblatt%20ES64U4.pdf

Im AC-Betrieb speisen zwei 4QS die verbundenen Zwischenkreise mit dem dazu parallel geschalteten und 100-Hz- bzw. 33,4-Hz Saugkreis. (pagina 4)

Oftewel, voor de niet-Duitser: ''In AC-modus voeden de H-bruggen de DC-link met de daaraan parallel geschakelde LC-serieschakeling''. De loc is gemaakt voor 16,7 en 50 Hz wisselspanning, met dus wel de dubbele netfrequentie. Hier is bijvoorbeeld een simpel schema. H-bruggen worden trouwens gebruikt ipv een simpele bruggelijkrichter zodat de trein ook kan terugleveren bij het remmen.

[Ploink]

mux schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 11:39:
Ha, nou, mooi succes met herwikkelen. Voor alle duidelijkheid; de sluiting zit ws nog in het deel dat erop gewikkeld zit.

Hoewel ik geen sporen van sluiting heb gevonden, heb ik uiteindelijk toch mijn trafo opnieuw gewikkeld. Ik moest even wachten op koper uit Bulgarije en kapton ( of "Koptan" ) tape uit China, maar.... hij doet het weer!
De trafo wordt niet meer gloeiend heet, alleen een beetje warm zoals je zou verwachten tijdens het laden.

[ Voor 16% gewijzigd door Ploink op 16-09-2017 19:19 ]

[BladeSlayer1000]

Ploink schreef op zaterdag 16 september 2017 @ 19:15:
[...]

Hoewel ik geen sporen van sluiting heb gevonden, heb ik uiteindelijk toch mijn trafo opnieuw gewikkeld. Ik moest even wachten op koper uit Bulgarije en kapton ( of "Koptan" ) tape uit China, maar.... hij doet het weer!
De trafo wordt niet meer gloeiend heet, alleen een beetje warm zoals je zou verwachten tijdens het laden.

Vreemd dat er geen kortsluiting in zat, misschien ouderdom, hebben we allemaal last van

[Ploink]

BladeSlayer1000 schreef op zaterdag 16 september 2017 @ 19:35:
[...]


Vreemd dat er geen kortsluiting in zat, misschien ouderdom, hebben we allemaal last van

Tsja ik heb geen schroeiplek oid gevonden, maar heb ook geen idee of dat zichtbaar moet zijn bij een kortgesloten winding.
Misschien had ik het kunnen doormeten op de een of andere manier,bv door nauwkeurig de weerstand te bepalen van de wikkelingen en die vergelijken met het afgewikkelde koperdraad? Of een ring test? Een goede trafo zou mooi resoneren met een condensator, met kortgesloten winding niet vanwege de hoge verliezen.

[mcDavid]

Als de sluiting in het netspanningsdeel zit, kan het ook dat de isolatie pas doorslaat bij een hogere spanning... Dan ga je er met de meetspanning van je multimeter niet achter komen.

[Ploink]

Dan zou je dus een wisselspanning op de secundaire kant moeten zetten die ongeveer 230V geeft op de primaire kant.

[MsG]

Toevallig dat het onlangs nog over de JBL Flip ging. Ik doe af en toe aan elektronics dumpster diving en vond dit keer een defecte JBL Flip 2, waarvan alle functies, behalve geluid uit de speakers, het deden.

Heb hem opengeschroeft en zag dat het volgende onderdeel schuin omhoog stond en aan 1 kant dus geen contact leek te maken, namelijk het blokje 6R8 (niet mijn foto's dus daarom hier gewoon recht):



Op dat fotootje zie je een vierkant blokje met opdruk 6R8. Ik heb het onderdeel toen even platgeduwd om te testen. Toen kreeg ik gewoon geluid over de speakers. Omdat dit voor mij toch wat lastiger soldeerwerk leek (die fabrieks-printplaten krijg ik niet altijd lekker gesoldeerd met mijn soldeerset en skills) en ik al weleens eerder licht-defecte producten in repareerpogingen toch blijvend stuk heb gemaakt, heb ik er ditmaals gewoon degelijke hotglue over en omheen gedaan, zodat hij weer goed op positie bleef. Hij werkt nu al enkele dagen goed. En als ik het ding schud lijkt er ook niks te rammelen. Denken jullie dat deze oplossing in dit geval kwaad kan?

Google leert mij dat dit volgens mij een spoel is.

[ Voor 3% gewijzigd door MsG op 18-09-2017 10:11 ]

[LED-Maniak]

Aangezien het geen veercontact is lijkt het mij geen duurzame oplossing. Vraag ik mij wel af waarom die inductor los is gekomen. Wellicht heeft de speaker een flinke klap gehad.

[MsG]

Ja dat vroeg ik me ook af. Zodra hij toch opnieuw niet meer werkt zal ik eens kijken naar een meer duurzame oplossing. Ben altijd wat huiverig voor die krappe moederbordjes met componenten die maar heel even heet mogen worden.

Bij het openhalen gingen de 2 draadjes van de NFC-antenne ook al van de chip af, met hun koperpads, maar op de een of andere manier werkt het zonder aangesloten antenne nog steeds als ik m'n telefoon tegen de zijkant aan houd (draadjes zitten er nog in en de antenne ook, maar dus niet aan elkaar vast.

[ Voor 7% gewijzigd door MsG op 18-09-2017 11:09 ]

[LED-Maniak]

Ik heb een lpkf protomat 93s gekregen.. Zijn er nog mensen die zo'n ding gebruiken?
Geen idee wat ik er mee moet eigenlijk

Op ebay zijn ze nog best duur overigens

[ Voor 10% gewijzigd door LED-Maniak op 18-09-2017 11:40 ]

[memphis]

Leuk speelgoed, kan je makkelijk een enkel printje maken.

[memphis]

Ik zie net dat dit forumdeel is hernoemd naar " Modding, Mechanica & Elektronica"

Misschien tijd om als die vragen over kookplaten, meterkasten etc naar het klusforum te moven, anders wordt het wel erg druk hier. En mij lijkt het dat dergelijke vragen eerder daar horen.

[mux]

LED-Maniak schreef op maandag 18 september 2017 @ 11:39:
Ik heb een lpkf protomat 93s gekregen.. Zijn er nog mensen die zo'n ding gebruiken?
Geen idee wat ik er mee moet eigenlijk

Op ebay zijn ze nog best duur overigens

[afbeelding]

Er zijn nog steeds mensen die crappy prints zonder soldeermasker en vias willen hebben binnen 1 dag, dus zet een webwinkel op waar mensen proto's kunnen laten maken voor cheap

[_ferry_]

memphis schreef op maandag 18 september 2017 @ 16:04:
Ik zie net dat dit forumdeel is hernoemd naar " Modding, Mechanica & Elektronica"

Misschien tijd om als die vragen over kookplaten, meterkasten etc naar het klusforum te moven, anders wordt het wel erg druk hier. En mij lijkt het dat dergelijke vragen eerder daar horen.

Dat is inderdaad de bedoeling, ook voor toekomstige topics die over 230/380/installaties gaan kunnen daar terecht.

[memphis]

_ferry_ schreef op maandag 18 september 2017 @ 18:38:
[...]

Dat is inderdaad de bedoeling, ook voor toekomstige topics die over 230/380/installaties gaan kunnen daar terecht.

Kijk, dat is positief!

Kan ik eindelijk ook mijn draai/frees knutselprojectjes plaatsen

[Icekiller2k6]

LED-Maniak schreef op maandag 18 september 2017 @ 11:39:

Netjes jaloers op ziet er een mooie machine uit!

[chaoscontrol]

mux schreef op maandag 18 september 2017 @ 17:27:
[...]


Er zijn nog steeds mensen die crappy prints zonder soldeermasker en vias willen hebben binnen 1 dag, dus zet een webwinkel op waar mensen proto's kunnen laten maken voor cheap

Je bedoeld Tweakers zonder geduld?

[ehtweak]

Voor alles is een eerste keer...

Had via amazon.de een set breadboards en steekkabeltjes van elegoo besteld. Gewoon prima spul. En tijdens een aanbieding ook nog heel voordelig.

Maar ik wilde nog wat extra setje jumpers hebben.
Op AE vind je talloze aanbieders van setjes met M/M, F/M, F/F kant en klaar gesoldeerde 30cm regenboog snoertjes.
Afijn, setje besteld, duurde redelijk lang voordat het binnenkwam en toen het aangekomen was, vond ik de kabeltjes verdacht stug aanvullen.
Ik dacht, het zal toch niet... En ja hoor, het is ijzerkern! Met een flinke magneet kon je ze oppakken. Terwijl het setje dat ik via amazon.de gekocht had, zeer zeker geen ijzer bevatte en ook vrijwel 0 Ohm op de multimeter aangaf.
Maar dit AE setje kabels gaf over 30cm lengte al zoiets van 0,8 Ohm weerstand en twee achter elkaar, zowat het dubbele; 1,5 Ohm. M.a.w. het zijn gewoon smeltzekeringen.
Uiteraard een dispute aangemaakt, want dit stond er toch echt niet bij als product'eigenschap'.

[memphis]

Aan de andere kant ga je electronica met lage stromen op je breadboard plakken en is sowieso een kabeltje door de lucht in een halve lus geen goed plan als je met hogere frequenties gaat werken. Dus zal je er echt last van hebben?

[ehtweak]

Voor de testopstelling i.c.m. Arduino, steppermotor driver zou het wellicht toch wat rare effecten kunnen veroorzaken, die wellicht met wat betere kabels c.q. vast gesoldeerde verbindingen, niet optreden.
Die stappenmotor wil toch gauw 1-2 A hebben en dan speelt op een gegeven moment de spanningsval over zulk soort tijdelijke verbindingskabeltjes wel een rol.

Heb al wat vreemde dingen meegemaakt:
Arduino UNO R3; 1 Digital PIN kapot?
Arduino --> Nokia 5110 display aansturing problemen (?)

Maar idd, voor het vooraf geknutsel zal het (hopelijk) niet veel verschil maken.
Feit blijft, ik verwacht geen Fe kabeltjes als ik DIY elektronica materiaal bestel, maar Cu. Kijk, als er nou nog CCA of CCFe o.i.d. in de productomschrijving stond, ok. Maar dat stond er niet bij.

[mcDavid]

sorry maar als je spullen uit china bestelt, mag je gewoon verwachten dat je de allergoedkoopste crap krijgt die nog een viable product vormt. Zéker als het er niet bij staat.

dat gezegd hebbende: ik had deze ook nog niet eerder gehoord, denk nu dat ik waarschijnlijk ook een paar stalen dupont-kabeltjes heb.

[ Voor 28% gewijzigd door mcDavid op 19-09-2017 15:06 ]

[LED-Maniak]

mux schreef op maandag 18 september 2017 @ 17:27:
[...]


Er zijn nog steeds mensen die crappy prints zonder soldeermasker en vias willen hebben binnen 1 dag, dus zet een webwinkel op waar mensen proto's kunnen laten maken voor cheap

Hmmm, mij te veel werk en denk niet dat mensen daar mijn tijd voor willen betalen(Tenzij er nu een zwik mensen eurokaartjes gaat bestellen voor 50+ euro ).


Ik denk dat ik hem maar op eBay zet, PCB's bestel ik zelf in China. Eventuele naambordjes en dergelijke kan ik ook met mijn laser snijder maken.

[memphis]

Hmmm.... wat zou die moeten kosten? (gezien je hem gekregen hebt een schappelijk prijsje?)

[Raven]

't is jammer dat ik geen plek voor zoiets heb ('t staat hier al zo vol ), anders had je een belangstellende die maar een paar wijken verderop woont (Of ik moet eens gaan opruimen hier )

[ Voor 21% gewijzigd door Raven op 19-09-2017 16:14 ]

[ehtweak]

mcDavid schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 15:06:
sorry maar als je spullen uit china bestelt, mag je gewoon verwachten dat je de allergoedkoopste crap krijgt die nog een viable product vormt. Zéker als het er niet bij staat.

Die discussie is al veel vaker langs gekomen...

En nee, lang niet alles is crap. BTW: waar moet je anders jumper breadboard kabeltjes bestellen? 'Made in China' zijn ze toch wel.
Moet ik voortaan die dure objectieven 'Made in China' ook maar terugsturen; kan nooit goed zijn, toch?
Oh wacht, vrijwel alle consumentenelektronica is "Made in Verweggistan'. Allemaal crap.

En ja, er zit ook crap tussen. Maar deze vond ik nogal sneaky omdat er nergens iets vermeld is over het gebruikte soort draad.

De eerdere bundeltjes draad die ik binnen kreeg waren namelijk geen ijzer.
Maar je hebt groot gelijk; ik zal er voortaan op letten en slechts door West Duitse Kobolds in het Zwarte Woud ontworpen kabeltjes bestellen. Mag dan hopen dat de elfjes in Zweden de koper gedolven hebben en dat de Zwitserse manufactuurwerkers de jumper kabeltjes minutieus in elkaar hebben gesoldeerd.

[mcDavid]

@ehtweak
Dat is nonsens dat snap je zelf ook wel. Er is nogal een verschil tussen "made in China" en "besteld bij de goedkoopste aanbieder op een Chinese webshop".

[itcouldbeanyone]

kent iemand nog een mooie IC, een PWM expander, aangestuurdt via i2c of spi, die tussen de 6 en de 16 khz kan schakelen, 8 bit pwm is al genoeg. ik kan alleen maar led drivers vinden die of veelste hooge freq hebben, of te laag

[ehtweak]

mcDavid schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 18:15:
@ehtweak
Dat is nonsens dat snap je zelf ook wel. Er is nogal een verschil tussen "made in China" en "besteld bij de goedkoopste aanbieder op een Chinese webshop".

Idd! Je hebt helemaal gelijk!

Daarom is het ook nonsens om meteen te roepen "...sorry maar als je spullen uit china bestelt, mag je gewoon verwachten dat je de allergoedkoopste crap krijgt die nog een viable product vormt..."

Het is gewoon zo jammer dat veel Aziaten maar niet schijnen (of willen) te begrijpen wat eerlijke & oprechte productomschrijvingen zijn...
Zal wel cultuurverschil zijn... dat nooit nee zeggen...

[Raven]

itcouldbeanyone schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 20:58:
kent iemand nog een mooie IC, een PWM expander, aangestuurdt via i2c of spi, die tussen de 6 en de 16 khz kan schakelen, 8 bit pwm is al genoeg. ik kan alleen maar led drivers vinden die of veelste hooge freq hebben, of te laag

Kun je die niet DIY'en? Ik ben met een 4 kanaals PWM-fancontroller bezig (freq rond de 25kHz), waarbij de pulsbreedte met behulp van een DS1844-100 i.p.v. reguliere 100k pot aangepast gaat worden. Per kanaal zijn er 2 555's, 2 weerstanden, 2 diodes, potmeter en een stel C's.

[ Voor 6% gewijzigd door Raven op 19-09-2017 23:06 ]

[LED-Maniak]

itcouldbeanyone schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 20:58:
kent iemand nog een mooie IC, een PWM expander, aangestuurdt via i2c of spi, die tussen de 6 en de 16 khz kan schakelen, 8 bit pwm is al genoeg. ik kan alleen maar led drivers vinden die of veelste hooge freq hebben, of te laag

TLC5940.

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf

12-bit PWM. Juiste frequentie kan je zelf aanbieden. 16-kanaals.

[itcouldbeanyone]

LED-Maniak schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 23:15:
[...]

TLC5940.

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf

12-bit PWM. Juiste frequentie kan je zelf aanbieden. 16-kanaals.

is indd wel een leuke, maar helaas voldoet de Data interface niet,
en hij is ook al aardig tijdje oud (2004), dus hoe lang die nog gemaakt wordt is de vraag.

Raven schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 23:05:
[...]

Kun je die niet DIY'en? Ik ben met een 4 kanaals PWM-fancontroller bezig (freq rond de 25kHz), waarbij de pulsbreedte met behulp van een DS1844-100 i.p.v. reguliere 100k pot aangepast gaat worden. Per kanaal zijn er 2 555's, 2 weerstanden, 2 diodes, potmeter en een stel C's.

de bedoeling is om een zo simpel , klein en goedkoop mogelijk 12 kanaals PWM aan te bieden.
het wordt strax in productie genomen, dus een diy 555 is helaas kwa afmeting, prijs, en complexiteit niet de oplossing.

die 12 kanaals PWM word strax aangestuurd via CAN-Open protocol , deze driven N-fets aan waarmee zware solenoids bestuurd gaan worden

[LED-Maniak]

itcouldbeanyone schreef op woensdag 20 september 2017 @ 00:16:
[...]


is indd wel een leuke, maar helaas voldoet de Data interface niet,
en hij is ook al aardig tijdje oud (2004), dus hoe lang die nog gemaakt wordt is de vraag.

Je vroeg om SPI? Dat is hij. Dit + een CAN AVR en je gaat het niet veel compacter en goedkoper krijgen.

Kant en klare code:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=13475.0

De NE555 wordt sinds 1972 geproduceerd. Net zoals vele 4000 reeks IC's. Dat een IC ontwerp oud is zegt weinig. TI weet precies hoe lang die nog geproduceerd wordt. Daarnaast heb je speciale bedrijven die zulke IC's zelfs na hun obsolete status nog op voorraad houden voor een prikkie.

[ Voor 5% gewijzigd door LED-Maniak op 20-09-2017 00:39 ]

[itcouldbeanyone]

LED-Maniak schreef op woensdag 20 september 2017 @ 00:38:
[...]


Je vroeg om SPI? Dat is hij. Dit + een CAN AVR en je gaat het niet veel compacter en goedkoper krijgen.

Kant en klare code:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=13475.0

De NE555 wordt sinds 1972 geproduceerd. Net zoals vele 4000 reeks IC's. Dat een IC ontwerp oud is zegt weinig. TI weet precies hoe lang die nog geproduceerd wordt. Daarnaast heb je speciale bedrijven die zulke IC's zelfs na hun obsolete status nog op voorraad houden voor een prikkie.

Het vergt wel wat IO kanalen , bijna net zoveel als dat het aan pwm kanalen genereert.
Dan kan ik net zo goed een 2e MCU pakken en die in slave zetten

[LED-Maniak]

Als jij met die tweede MCU een knappe 12 kanaals op 6kHz krijgt, dan heb je de oplossing. (en mag je er een zeer knappe MCU voor uitkiezen).

Hij heeft 5 pinnen nodig, één pin meer dan een SPI bus: de PWM pin. Die kan je ook elders aftappen of genereren.

Wat heb je zelf gevonden wat wel in de buurt komt?

[ Voor 12% gewijzigd door LED-Maniak op 20-09-2017 00:57 ]

[Springuin]

Men neme een PSoC5, plempe een EasyI2C slave in het topschema, zoveel PWM componenten als nodig, configurere de gansche zaak, inclusief dma voor het kopieren van de pwm waarde van het stukje I2C geheugen naar het pwm register en hoppa: custom I2C PWM controller, in een halve ochtend voorelkaar.

[memphis]

Een NE556 bevat 2x een 555 en is ook nog eens in SMD verkrijgbaar. Dit sort IC's samen met de 4000 en de 7400 series zullen nooit verdwijnen.

[ehtweak]

@mcDavid : ff een update m.b.t. mijn 'dispute' bij AE.
Binnen 24 uur heeft AE de klacht gehonoreerd en zonder verder commentaar aangegeven dat het volledige bedrag teruggestort wordt.

Alleen, heeft iemand enig idee hoe ik kan zien/weten of dit soort breadboard jumper kabel setjes nou wel of niet 100% koper zijn?

[zzattack]

Magneet meenemen naar de fysieke winkel waar je wél 1 euro per draadje betaalt. Achteraf claimen bij aliexpress vind ik maar onzinnig, iedereen weet dat dit soort spul daar zo simpel en goedkoop mogelijk gemaakt en aangeboden wordt.
Als je voor specifieke toepassingen dan wel goede kwaliteit jumpers moet hebben kun je afgeknipte led pootjes aan je eigen koper zetten ofzo.

[Hans1990]

Claimen zou ik absoluut doen als het verkeerd geadverteerd staat.

En ja als er een GPS receiver wordt aangeboden uBlox voor een 'scherpe prijs', en het is een chipset die 'uBlox compatible' is gemaakt dien ik nog een claim in. Weet ik veel welke chipset ik nu daadwerkelijk in handen heb, of het daadwerkelijk het aantal GPS channels heeft, wat voor nauwkeurigheid heeft, welke features ontbreken etc. Tuurlijk het zal een positie geven, maar dat is het punt niet. Misschien wou ik de ontvanger wel als 1PPS of 10MHz reference gebruiken.

Meeste sellers komen vaak direct met een 50% refund of meer aanzetten, want hun rating mag natuurlijk niet omlaag. Dus ze zijn bewust wat ze doen, dan moeten ze ook maar op de blaren zitten (of niet buiten China verkopen omdat binnen China toch meer "what you see is what you get" geld)

[Ploink]

Springuin schreef op woensdag 20 september 2017 @ 07:00:
Men neme een PSoC5, ........

PsoC van Cypress
Een paar jaar geleden hier nog voorbij gekomen. Er waren prototype kits voor $4 maar daarna niets meer van vernomen in de kroeg....
Ik ben er zelf niet aan begonnen maar het leek me wel interessant. Zijn hier meer mensen die er inmiddels iets mee gedaan hebben? Ze hebben mooie specs maar waarom zijn ze nog niet zo populair?

[ Voor 22% gewijzigd door Ploink op 21-09-2017 01:33 ]

[Springuin]

Voor mij is de PSoC 4 of 5 een standaardoptie, ik heb een aantal producten gemaakt met een PSoC4 en 5. De belangrijkste reden is dat je snel iets kunt maken en daarmee de ontwikkeltijd beperkt houd. De rest van de voor- en nadelen zijn voor mij als volgt:

Voordelen:
- GUI voor het configureren van je componenten
- API generator voor je componenten, op een zinvolle manier, fictief voorbeeld: niet ADC_Set_ClockCfgRegister(uint8 x) maar ADC_Set_SampleRate(uint16 samples_per_sec)
- API code is allemaal inzichtelijk
- Veel flexibiliteit wat je op welke pin wilt hebben (iets minder op de PSoC4)
- Snel iets werkends hebben: je hoeft niet te rommelen met bitjes in registers (kan wel als je wilt).
- Cypress support reageert goed op vragen/bugs
- PSoC5 heeft 4 VDDIO pinnen, zodat je setjes pinnen op een andere IO spanning kan laten lopen.
- Werkt op 1.7 tot 5.5 V
- programmable logic
- ingebouwde opamps (voor 'gewone' toepassingen)

Nadelen:
- De grotere PSoC5's zijn wat duur
- Een iets ander product met iets andere pinout en dezelfde codebase is mogelijk, maar als je teveel gaat veranderen dan wordt de routing anders en kan het niet meer.
- IDE is Windows-only (maar ik gebruik hem met volle tevredenheid in een Windows 7 VM op virtual box, vergeet niet het extension pack voor virtualbox te installeren om de programmer werkend te krijgen)
- de hoeveelheid programmable logic is beperkt, hele grote dingen lukken niet.
- Verschillende VDDIO spanningen heeft wel wat beperkingen: een IO bank op 1.8V zetten en dan een interne opamp gebruiken die toevallig in dezelfde io bank zit betekent dat ook die opamp niet boven de 1.8V uit mag komen).

De PSoC 5 prototypekit kost een tientje, inclusief SWD debugger die je los kunt breken.

[mux]

Ik vraag me af of er echt zoveel nut is voor iets dat alleen een prototyping tool lijkt te zijn. Ongeacht hoe 'simpel' een interface is - je bent alsnog dagenlang aan het klooien om alles precies zo te krijgen als je wilt. Heb ik maar al teveel ervaring mee. En met een GUI waar je peripherals mee sleept kun je nooit timing, DMA, events, enz. precies zo krijgen als je wilt. Voor het echt diepe spul moet je hoe dan ook bare metal werken. Je komt niet om fatsoenlijk embedded C heen. Microcontrollers zijn geen applicatieprocessoren, je gebruikt ze juist voor timing-kritisch spul.

En als de chip dan significant duurder is dan een concurrent die dezelfde features maar dan zonder de 'support' en 'GUI' heeft, komt het nooit in een serieus marktproduct te zitten. Dan ben je in feite een extra toolchain aan het opzetten puur voor jezelf of voor heel erg high-value producten waar iemand niet gaat vragen waarom je 3 euro per chip moet uitgeven.

Hoezeer ik ook niet de populariteit van Arduino begrijp: je hebt een relatief plug&play simpel beginnetje waar je later prima een mass market-product mee kunt maken, gezien de AVR architectuur (net als PICs) redelijk universeel portbaar is.

Uiteraard is het voor de hobby allemaal om het even, en als je voor een product absoluut één van de speciale eigenschappen nodig hebt is dat een logische keuze.

[Springuin]

Ik denk dat je te pessimistisch bent in deze, probeer het eens, zou ik zeggen. Je kunt het zo bare-metal maken als je wil, je kunt direct naar de registers schrijven als je dat wilt. GUI configuratie betekent niet meteen LabView of Scratch-achtige toestanden. De uiteindelijke functionaliteit implementeer je in C, niet in de GUI.

Ik denk dat ook timing-kritische dingen net zo makkelijk te doen zijn met een PSoC als met een willekeurige andere processor (en dat bedoel ik niet in de zin van "LabView is net zo geschikt als een PLC" want dat is gewoon niet waar ). Het blijft gewoon een Cortex-M0/M3 met wat logic en peripherals, maar juist die GUI maakt de configuratie makkelijk. Bijvoorbeeld: je wilt 9 bits per byte doen met een uart, bij een gewone processor moet je dan in je datasheet gaan zoeken naar het juiste register, waar die 9e bit vandaan komt, je moet je routines aanpassen voor het schrijven van bytes enzovoort. Bij de PSoC zet je in de GUI even de UART op 9 bits, drukt op compile en je hebt een Write() functie die uint16's gevoerd krijgt iov uint8's en je 9-bits bytes rollen uit de UART.

Het is voor mij een afweging tussen ontwikkeltijd, kostprijs en aantallen.

[mux]

Deze hele rant is niet bedoeld om te zeggen dat PSoC waardeloos is of wat dan ook, alleen om in perspectief te zetten waarom ik denk dat de voordelen die je aankaart meer een typisch voorbeeld is van 'he dat ziet er cool uit op papier' dan daadwerkelijke langetermijnvoordelen voor iemand die elektronica ontwikkelt voor de verkoop in de markt.

--------------------

Je number of data bits veranderen wmb net zo makkelijk in iedere andere ontwikkelomgeving met code hints. Dan gebruik je UART_9BIT_gc ipv UART_8BIT_gc in je configuratiestruct en klaar. Het is qua hoeveelheid handelingen nog steeds vergelijkbaar, het is alleen anders. Je zult er hoe dan ook aan gewend moeten raken.

Ik begrijp dat het aantrekkelijk lijkt dat je dingen in een GUI automatisch kunt omzetten naar een startup-script, maar whatever, dat doe ik al 10 jaar in KeIL. Of beter gezegd: dat deed ik 1 jaar in KeIL en inmiddels copypaste ik gewoon andere projectcode waarvan ik weet dat het werkt, en gebruik ik de ingebouwde macro's en bitmasks/group configurations om leesbare, werkende code te bouwen. Niet omdat dit absoluut de makkelijkste manier is om te werken, maar omdat dit overal werkt - in Atmel Studio, in KeIL, in CCS. Ik hoef niks nieuws te leren om met 50%+ van de MCUs op Farnell te werken.

En misschien het belangrijkste, in de aanloopfase ben ik *altijd* dagen aan het kloten, ongeacht hoe makkelijk ze het me maken, want ik ben een oen. Het volledig kunnen benutten van alle peripherals duurt altijd een paar dagen of weken, want ze hebben allemaal hun kleine quirks, inclusief een hoop wat niet in de datasheets staat en waar je simpelweg mee moet experimenteren. Dit zijn geen dingen die je kunt abstraheren tot een drop-downmenu. Als je een voorbeeld wilt hebben van waarom: ik heb uitgebreid laten zien wat voor quirks de AVR XMEGA ADC heeft in deze video.

Dus ontwikkeltijd korter met een PSoC? Net als met een Parallax Propeller zeker? Ik geloof er niks van. Misschien dat het significant korter duurt voordat je voor het eerst een werkende hello world hebt op je custom bordje, maar firmware-ontwikkeltijd wordt - bij mij - volledig overschaduwd door dingen die je GUI niet kan, want het zijn unieke problemen voor een applicatie.

En dan is er je afweging van kostprijs: dit kun je alleen serieus doen wanneer je geen enkele andere eisen stelt. Ik heb even door de parametrische lijst van PSoC4's gebladerd, en dit zijn echt heel erg dure chips. De allergoedkoopste PSoC met een speciale feature (in dit geval een ingebouwde opamp) is de CY8C4124PVI-432. Deze chip kost for all intents and purposes ongeveer $2 in kleine aantallen en $1 in grote aantallen en heeft:

- 24MHz max. klok
- 16K flash
- 4K SRAM
- een 12-bit ADC
- 4 timers
- 2 USIs
- 24 GPIOs in een SSOP
- 2 opamps

Laten we dit dan vergelijken met de goedkoopste* Cortex-M0+, de ATSAMD09D14A:

- 48MHz max. klok
- 16K flash
- 4K SRAM
- DMA
- Events
- twee splitsbare 8/16/32-bit timer/counters
- twee USIs
- 22 GPIOs in een QFN

Voor $0.70. Minder dan een dollar als je d'r maar eentje hoeft. Voor 7 cent + ~5 cent assemblage zet je er een opamp bij op de printplaat. Te duur en je hebt niet alle I/Os nodig? Een ATSAMD09C13 heb je al voor 45 cent. Al bij 100 stuks ben je uit de kosten om 3 extra ontwikkeluren erop te zetten. Bij 1ku kan je een engineer een week langer aan het werk zetten. Dat is een hoeveel tijd ik nodig heb om op een volledig nieuwe chip de hele firmware te schrijven - laat staan een toolchain die ik al ken.

En vergis je niet - die prijzen dreunen hard door. Een component dat een euro extra kost in je BOM, kost 3 euro extra in het uiteindelijke product. Marges zijn een ding.

En in deze PSoC zit nog niet eens hun digitale zooi, dus je kunt geen custom peripherals bouwen. Daarvoor ben je nog eens ruim 1,5 dollar extra kwijt. En let wel - de meeste functies die in PSoC creator zitten kunnen net zo goed gerealiseerd worden met events en DMA. Vergelijk dat met non-PSoC hardware en je komt een hele klasse hoger terecht.

------------------------

Ik ben ingenieur, en dus lui en dom. Dingen makkelijker maken is goed Maar wanneer ik tijd en moeite moet steken in iets nieuws, dan moet dat iets universeel toepasbaars zijn op mijn hele workflow. Als ik me ga verdiepen in een nieuwe serie chips, dan moeten dat wel heel erg goedkope of speciale chips zijn zodat ik ze overal in kan toepassen. Hoe cool features als hun SC/CT en UDB ook zijn, dit zijn zelden dingen die ik ga gebruiken en ik betaal er wel voor. Effectief heb ik geen tijd gewonnen - ik heb een éxtra toolchain erbij die me extra tijd heeft gekost.

Nogmaals; dit wil niet zeggen dat het allemaal waardeloos is, helemaal niet. Deze chips moeten zich verkopen op hun USPs. Het zijn prototyping tools, het zijn tools voor mensen met hele specifieke peripheral-wensen. Het is een veel aantrekkelijkere chip voor BLE dan, zeg, TI's chips. Het is een stuk exotisch gereedschap, zoals een spaakwals. Wie heeft er nou een spaakwals. Door z'n prijs/feature-verhouding zal-ie nooit populair kunnen zijn op de manier dat generiekere chips dat zijn.

[geerttttt]

Mensen , even een vraagje. Ik sluit mijn 16.8v batterij (4x 4.2v 18650 batterij) aan (met BMS ertussen) op mijn laadcircuit en op een raspberry pi e.d.

Nu zoek ik wat beveiligingen om hem zo veilig mogelijk te maken naast de BMS.

Wat heb ik nodig? Een thermal fuse dichtbij de batterij? Een zekering? Zo ja, hoeveel en welke? Ik zie vooral zekeringen die voor 250v geschikt zijn, maakt dat uit?

Veel vragen, wie kan me meer vertellen?

[mux]

Je hebt al een BMS. Wat doet het BMS? Is het een laad- of een ontlaad-BMS?

Je moet bij li-ion accu's drie dingen op orde hebben: UVP (undervoltage protection) bij het ontladen, OVP (overvoltage protection) bij het opladen en kortsluitbeveiliging. Waarschijnlijk regelt je BMS de eerste twee al, dus hoef je waarschijnlijk alleen iets van kortsluitbeveiliging toe te voegen.

De makkelijkste manier om dat te doen is een smeltzekering, en dat luistert allemaal niet zo nauw. De spanningsrating moet hoog genoeg zijn voor je pack (>35V, dus een 230V zekering is prima) en de stroomrating moet hoog genoeg zijn dat hij niet doorfikt in normaal gebruik.

[itcouldbeanyone]

mux schreef op donderdag 21 september 2017 @ 12:55:
Deze hele rant is niet bedoeld om te zeggen dat PSoC waardeloos is of wat dan ook, alleen om in perspectief te zetten waarom ik denk dat de voordelen die je aankaart meer een typisch voorbeeld is van 'he dat ziet er cool uit op papier' dan daadwerkelijke langetermijnvoordelen voor iemand die elektronica ontwikkelt voor de verkoop in de markt.

--------------------

Je number of data bits veranderen wmb net zo makkelijk in iedere andere ontwikkelomgeving met code hints. Dan gebruik je UART_9BIT_gc ipv UART_8BIT_gc in je configuratiestruct en klaar. Het is qua hoeveelheid handelingen nog steeds vergelijkbaar, het is alleen anders. Je zult er hoe dan ook aan gewend moeten raken.

Ik begrijp dat het aantrekkelijk lijkt dat je dingen in een GUI automatisch kunt omzetten naar een startup-script, maar whatever, dat doe ik al 10 jaar in KeIL. Of beter gezegd: dat deed ik 1 jaar in KeIL en inmiddels copypaste ik gewoon andere projectcode waarvan ik weet dat het werkt, en gebruik ik de ingebouwde macro's en bitmasks/group configurations om leesbare, werkende code te bouwen. Niet omdat dit absoluut de makkelijkste manier is om te werken, maar omdat dit overal werkt - in Atmel Studio, in KeIL, in CCS. Ik hoef niks nieuws te leren om met 50%+ van de MCUs op Farnell te werken.

En misschien het belangrijkste, in de aanloopfase ben ik *altijd* dagen aan het kloten, ongeacht hoe makkelijk ze het me maken, want ik ben een oen. Het volledig kunnen benutten van alle peripherals duurt altijd een paar dagen of weken, want ze hebben allemaal hun kleine quirks, inclusief een hoop wat niet in de datasheets staat en waar je simpelweg mee moet experimenteren. Dit zijn geen dingen die je kunt abstraheren tot een drop-downmenu. Als je een voorbeeld wilt hebben van waarom: ik heb uitgebreid laten zien wat voor quirks de AVR XMEGA ADC heeft in deze video.

Dus ontwikkeltijd korter met een PSoC? Net als met een Parallax Propeller zeker? Ik geloof er niks van. Misschien dat het significant korter duurt voordat je voor het eerst een werkende hello world hebt op je custom bordje, maar firmware-ontwikkeltijd wordt - bij mij - volledig overschaduwd door dingen die je GUI niet kan, want het zijn unieke problemen voor een applicatie.

En dan is er je afweging van kostprijs: dit kun je alleen serieus doen wanneer je geen enkele andere eisen stelt. Ik heb even door de parametrische lijst van PSoC4's gebladerd, en dit zijn echt heel erg dure chips. De allergoedkoopste PSoC met een speciale feature (in dit geval een ingebouwde opamp) is de CY8C4124PVI-432. Deze chip kost for all intents and purposes ongeveer $2 in kleine aantallen en $1 in grote aantallen en heeft:

- 24MHz max. klok
- 16K flash
- 4K SRAM
- een 12-bit ADC
- 4 timers
- 2 USIs
- 24 GPIOs in een SSOP
- 2 opamps

Laten we dit dan vergelijken met de goedkoopste* Cortex-M0+, de ATSAMD09D14A:

- 48MHz max. klok
- 16K flash
- 4K SRAM
- DMA
- Events
- twee splitsbare 8/16/32-bit timer/counters
- twee USIs
- 22 GPIOs in een QFN

Voor $0.70. Minder dan een dollar als je d'r maar eentje hoeft. Voor 7 cent + ~5 cent assemblage zet je er een opamp bij op de printplaat. Te duur en je hebt niet alle I/Os nodig? Een ATSAMD09C13 heb je al voor 45 cent. Al bij 100 stuks ben je uit de kosten om 3 extra ontwikkeluren erop te zetten. Bij 1ku kan je een engineer een week langer aan het werk zetten. Dat is een hoeveel tijd ik nodig heb om op een volledig nieuwe chip de hele firmware te schrijven - laat staan een toolchain die ik al ken.

En vergis je niet - die prijzen dreunen hard door. Een component dat een euro extra kost in je BOM, kost 3 euro extra in het uiteindelijke product. Marges zijn een ding.

En in deze PSoC zit nog niet eens hun digitale zooi, dus je kunt geen custom peripherals bouwen. Daarvoor ben je nog eens ruim 1,5 dollar extra kwijt. En let wel - de meeste functies die in PSoC creator zitten kunnen net zo goed gerealiseerd worden met events en DMA. Vergelijk dat met non-PSoC hardware en je komt een hele klasse hoger terecht.

------------------------

Ik ben ingenieur, en dus lui en dom. Dingen makkelijker maken is goed Maar wanneer ik tijd en moeite moet steken in iets nieuws, dan moet dat iets universeel toepasbaars zijn op mijn hele workflow. Als ik me ga verdiepen in een nieuwe serie chips, dan moeten dat wel heel erg goedkope of speciale chips zijn zodat ik ze overal in kan toepassen. Hoe cool features als hun SC/CT en UDB ook zijn, dit zijn zelden dingen die ik ga gebruiken en ik betaal er wel voor. Effectief heb ik geen tijd gewonnen - ik heb een éxtra toolchain erbij die me extra tijd heeft gekost.

Nogmaals; dit wil niet zeggen dat het allemaal waardeloos is, helemaal niet. Deze chips moeten zich verkopen op hun USPs. Het zijn prototyping tools, het zijn tools voor mensen met hele specifieke peripheral-wensen. Het is een veel aantrekkelijkere chip voor BLE dan, zeg, TI's chips. Het is een stuk exotisch gereedschap, zoals een spaakwals. Wie heeft er nou een spaakwals. Door z'n prijs/feature-verhouding zal-ie nooit populair kunnen zijn op de manier dat generiekere chips dat zijn.

Ik ga ook gewoon een atmel cortex gebruiken, puur omdat ik daar ook veel ervaring mee heb.
Meeste rigisters ken ik uit me hoofd.
I2c slaves met pwm waar ik volledige vrijheid in heb , heb ik nog niet gevonden. Een Psoc is gewoonweg te duur

[geerttttt]

mux schreef op donderdag 21 september 2017 @ 18:10:
Je hebt al een BMS. Wat doet het BMS? Is het een laad- of een ontlaad-BMS?

Je moet bij li-ion accu's drie dingen op orde hebben: UVP (undervoltage protection) bij het ontladen, OVP (overvoltage protection) bij het opladen en kortsluitbeveiliging. Waarschijnlijk regelt je BMS de eerste twee al, dus hoef je waarschijnlijk alleen iets van kortsluitbeveiliging toe te voegen.

De makkelijkste manier om dat te doen is een smeltzekering, en dat luistert allemaal niet zo nauw. De spanningsrating moet hoog genoeg zijn voor je pack (>35V, dus een 230V zekering is prima) en de stroomrating moet hoog genoeg zijn dat hij niet doorfikt in normaal gebruik.

Volgens de specs zou het BMS zelfs kortsluitingsbeveiliging moeten regelen, maar een zekering erbij kan natuurlijk nooit kwaad, mooi dat 230v kan, dan ga ik daar wat van bestellen.

Enige punt is wel. De specs zeggen dat het BMS een overcharge protection heeft op 4.25v +/- 0.05v. De batterijen hebben een voltage van 4.2v.

Ik zou zeggen dat 4.25v dan misschien te hoog is om een protectie op te hebben, maar gek genoeg zijn alle BMS bordjes die ik op ebay/aliexpress kan vinden met deze specs of nog hoger (4.30/4.35v). Of overdrijf ik en is 4.25v nog wel prima veilig?

[Ploink]

De "overcharge protection" spanning moet uiteraard wel hoger zijn dan de laadspanning (4.2V) van de batterij. De lader limiteert op 4.2V, maar als die faalt en de spanning loopt hoger op, dan treedt de overspanning beveiliging in werking en wordt de batterij losgekoppeld van de lader.
Als je de overspanning beveiliging nog verder verlaagt heb je kans dat hij er al in schiet voordat de batterij vol is want "4.25v +/- 0.05v." zit al heel dicht tegen de 4.2V.

[MsG]

Mensen hier ervaring met zoiets:


8 euro op Aliexpress: https://www.aliexpress.co...5b-48e9-b8f4-bac03aefb477

Ik heb namelijk regelmatig dat als ik iets verhit en doe m'n soldeerbout aan de kant om de solder sucker die ik gebruik op het verhitte tin te doen het dan al weer gesold is, of je kan er niet goed bij. Het werkt in ieder geval niet lekker.

Als ik kijk naar wat serieuzere opties op het gebied van "soldeerzuiger en verhitte-punt in 1" kom ik echt uit bij enorm serieuze 100+ euro opties. Ik heb gewoon bij het repareren of desolderen, vooral van moderne computer-achtige printjes (routers, moederborden, hardeschijf-prints, etc.) dat ik het desolderen niet goed voor elkaar krijg, vandaar dat ik op zo'n combinatie tool kwam.

[Sissors]

Een vergelijkbare gehad, qua werking was het prima. Maar je moet wel beseffen dat het gewoon Chinese meuk is, dus als je hem 3 jaar intensief gebruikt gaat hij dat waarschijnlijk niet overleven. Uit mijn hoofd was bij mijne de veer die erin zit gebroken.

[LED-Maniak]

Ik heb een paar van deze liggen: http://www.conrad.com/ce/...detview1&rt=detview1&rb=1

Al meerdere malen helemaal gedemonteerd om schoon te maken en ze werken als een van de weinig zuigers echt perfect(zit ook een rubbertje bijgeleverd om heel gericht te zuigen). Doe er nu al een paar jaar mee met regelmatig gebruik.

[ Voor 7% gewijzigd door LED-Maniak op 22-09-2017 14:55 ]

[MsG]

LED-Maniak schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 14:55:
Ik heb een paar van deze liggen: http://www.conrad.com/ce/...detview1&rt=detview1&rb=1

Al meerdere malen helemaal gedemonteerd om schoon te maken en ze werken als een van de weinig zuigers echt perfect(zit ook een rubbertje bijgeleverd om heel gericht te zuigen). Doe er nu al een paar jaar mee met regelmatig gebruik.

Maar dan blijf toch, los van zijn eigen zuigkracht, dat het tin al weer gestold of hard kan zijn? Of wat ik ook vaak heb, dat het maar hele kleine beetjes meeneemt (heb wel een Aliexpres pompje, dat zal ook niet bevorderlijk zijn :-P). En ik kom voor een normaal prijsje (10-25 euro) geen Europese veiligere opties tegen. Wel deze van Amazon (https://www.amazon.com/Sc...dering-Iron/dp/B00CUKTH2A) maar is net als bij veel andere dingen van Amazon, weer eens niet te bestellen in EU en niet hierheen te krijgen.

[LED-Maniak]

Nee hoor.

Je houdt je soldeerbout bij een soldeerpad, tinzuiger er tegenaan, klaar. Pad schoon. Letterlijk in twee seconde gedaan. De tip mag je gewoon tegen de pad en soldeerbout houden zodat je precies zuigt waar nodig. Er blijft geen druppel tin over.

Juist al die gecombineerde pompen zijn groot en lomp en (Voor mij) onwerkbaar.

[ Voor 19% gewijzigd door LED-Maniak op 22-09-2017 15:18 ]

[Ploink]

MsG schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 14:41:
Ik heb namelijk regelmatig dat als ik iets verhit en doe m'n soldeerbout aan de kant om de solder sucker die ik gebruik op het verhitte tin te doen het dan al weer gesold is, of je kan er niet goed bij. Het werkt in ieder geval niet lekker.

Als je eerst tin toevoegt met een lager smeltpunt (bijvoorbeeld Sn62Pb36Ag2%) dan stolt het niet zo snel en een grotere druppel zuigt gemakkelijker naar binnen.

Ik plaats de nozzle vaak met de component pin in het gaatje zodat alle tin uit het gat wordt gezogen. Lukt het de eerste keer niet helemaal, nieuw tin er bij en nog eens proberen, heb je gelijk alle tin vervangen en een nog lager smeltpunt.

De witte PTFE nozzle is idd vrij hitte bestendig, of je moet een chinese van nylon hebben ofzo

Er bestaat ook nog zoiets als speciaal desoldeer draad met een bismut legering en een achterlijk laag smeltpunt van 139°C. Ik heb hier geen ervaring mee maar dan moet het zeker lukken lijkt me.

[ Voor 14% gewijzigd door Ploink op 22-09-2017 16:45 ]

[geerttttt]

Ploink schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 13:55:
De "overcharge protection" spanning moet uiteraard wel hoger zijn dan de laadspanning (4.2V) van de batterij. De lader limiteert op 4.2V, maar als die faalt en de spanning loopt hoger op, dan treedt de overspanning beveiliging in werking en wordt de batterij losgekoppeld van de lader.
Als je de overspanning beveiliging nog verder verlaagt heb je kans dat hij er al in schiet voordat de batterij vol is want "4.25v +/- 0.05v." zit al heel dicht tegen de 4.2V.

Oke, maar ik heb nu gewoon een CC/CV module die 16.8v op 300mah eruit poept. De batterij ligt dagen lang aan de netspanning, dus zou dan dagen lang 16.8v met max 300mah te voeden krijgen. Is dat wel goed? Of moet ik ergens een keer de stroomkring onderbreken o.i.d.? Hoe werkt dat?

[Ploink]

geerttttt schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 19:43:
[...]

Oke, maar ik heb nu gewoon een CC/CV module die 16.8v op 300mah eruit poept. De batterij ligt dagen lang aan de netspanning, dus zou dan dagen lang 16.8v met max 300mah te voeden krijgen. Is dat wel goed? Of moet ik ergens een keer de stroomkring onderbreken o.i.d.? Hoe werkt dat?

Als de batterij 16.8V bereikt...... Een beekje stroomt toch ook niet tegen de berg omhoog?

[ Voor 1% gewijzigd door Ploink op 23-09-2017 09:38 . Reden: Gaar toetsenbord ]

[geerttttt]

Ploink schreef op zaterdag 23 september 2017 @ 08:52:
[...]
V bere
Als de 16.8V bereikt...... Een beekje stroomt toch ook niet tegen de berg omhoog?

Dus jij zegt. Een week lang een batterij poweren met 16.8v is geen probleem?

[mux]

Yup, geen enkel probleem

[geerttttt]

mux schreef op zaterdag 23 september 2017 @ 09:28:
Yup, geen enkel probleem

Oke, mooi. Ik twijfel niet aan jullie deskundigheid hoor, maar het batterijstukje vind ik best ingewikkeld en lichtelijk gevaarlijk vandaar mijn vraag. Ook omdat ik las dat de batterij op een gegeven moment 4.2v bereikt, maar dan nog niet 100% vol is en dan nog een tijdje moet doorladen op laag vermogen op 4.2v e.d... Het is ingewikkelde techniek.

Loont het nog om te zeggen, ik zet de invoerspanning op 16.7v zodat hij niet helemaal vol laad maar bijna? 90% capaciteit is wat mij betreft ook voldoende als dat iets veiliger zou zijn.

[mux]

Haha, je bent een prachtig voorbeeld van 'ohjee, lithium-ion, dat moet gevaarlijk zijn'

Li-ion accu's zijn niet gevaarlijk. Je moet er echt als een idioot mee omgaan om ze vlam te laten vatten oid. Er is wellicht in het publieke oog veel angst voor, maar dat komt meer vanuit ontwetendheid dan vanuit een echt inherent gevaar. Daarmee wil ik niet zeggen dat je het niet gevaarlijk *kunt* maken, maar dat er een groot gat zit tussen gevaarlijk en vrijwel ieder normaal gebruik.

Je hoeft niet overmatig veilig te doen. Extra zekerheden zorgen er alleen maar voor dat je je batterij onbetrouwbaarder maakt. Denk er altijd zo over: hoe meer componenten, hoe meer je afwijkt van de standaard, des te meer dat er fout kan gaan.

Li-ion cellen zijn niet 'perfect vol' bij welke spanning dan ook. Zet er 4.35V op en ze slaan nóg meer energie op. Je kunt zelfs voorbij de 4.5V gaan bij sommige celsoorten. Echter, niemand doet dat, want hoe hoger de spanning, des te minder laadcycli je eruit krijgt. De kwestie van celspanning is dus vooral een afweging van capaciteit versus cel-leven. Om een idee te geven: de meeste elektrische auto's laden hun cellen op tot 4.15-4.17V/cel en ontladen ze tot 3.4-3.5V/cel, om op die manier veel meer laadcycli eruit te krijgen dan wanneer je de datasheet volgt en laadt tot 4.25V/cel en ontlaadt tot 2.5-2.7V/cel. Als je wilt, kun je dit ook aanhouden, en 1000+ laadcycli genieten van je project. Maar veiliger of onveiliger wordt het er niet op.

[memphis]

Er zijn wel wat dingen geweest met Lithium-Ion zoals ploffende laptops en GSM's maar idd valt het mee. LiPo daartegen zijn wel heel gevoelig voor een kleine over- of onderspanning, ook de zachte omhulsel maakt ze kwetsbaar voor beschadigingen met ook de nodige gevolgen.
In de modelbouw zijn er al genoeg verhalen van ploffende LiPo's zonder enige reden. Zelfs ook op momenten dat de accu al een paar uur in rust ligt

[geerttttt]

Oké. Dat klinkt geruststellend Maar mijn datasheet (ik heb Panasonic ncr18650b batterijen) geeft aan dat 4.2v de max is. Ik ben bang dat het bms wellicht 4.25v aan 1 cel gaat leveren wanneer ze uit balans zijn om ze weer gelijk te trekken, en dat dat dan te veel is voor 1 cel, oftewel boem.

[Verwijderd]

Hoe kan ik de uitgaande accuspanning verlagen van 14Volt naar 13 Volt.

Probleem: Ik heb een elektrische buitenboordmotor van 12 Volt. Deze mag max. 13,5 volt hebben.
Max. verbruik van deze motor is 60A.

Mijn accu is een LifePo4 accu die opgeladen 14 Volt levert. Wat kan ik doen om de spanning voor de electromotor te verlagen naar 13Volt ?

[geerttttt]

Verwijderd schreef op donderdag 28 september 2017 @ 12:03:
Hoe kan ik de uitgaande accuspanning verlagen van 14Volt naar 13 Volt.

Probleem: Ik heb een elektrische buitenboordmotor van 12 Volt. Deze mag max. 13,5 volt hebben.
Max. verbruik van deze motor is 60A.

Mijn accu is een LifePo4 accu die opgeladen 14 Volt levert. Wat kan ik doen om de spanning voor de electromotor te verlagen naar 13Volt ?

Step down converter gebruiken naar 12v?

[Tinusvolkel]

Ik zat eerst te denken aan een lompe diode die de 60A aankan, dan heb je al 0.7V spanningsval te pakken.
Maar bij 60A heb je dan toch al ruim 40W te pakken die je weg moet koelen.

[memphis]

Voor een motor zal die halve volt niet veel uitmaken denk ik. Als je al wat langere kabels vanaf de accu gebruikt zal je die spanningsval wel hebben.

En het is alleen de piekspanning na het laden want daarna zal de spanning op nominal niveau komen of is die 14v de nominale spanning.

[ Voor 31% gewijzigd door memphis op 28-09-2017 12:30 ]

[Verwijderd]

De spanning is gemeten bij de motor. Die halve volt maakte kennelijk wel uit, want na het monteren van de nieuwe accu, kwam er rook uit de motor. Het is ook geen piekspanning; de spanning is diverse malen gemeten, dus nominale spanning. De accu zelf houdt zijn spanning ook lang vast; het is een lifepo4 accu van 150Ah.

[dragonhaertt]

Heb je wel enige vorm van beveiliging aangesloten op je LiPo? Of sluit je hem nu direct aan op de motor? Het lijkt mij sowieso niet verstandig om de accu direct aan te sluiten zonder enige vorm van ontlaad-beveiliging.

[Verwijderd]

Motor 12 Volt max 50A.
Er zit alleen een schakelaar tussen en ik zal er nu zeker ook een zekering tussen zetten. Maar ja, dan heb ik nog steeds 14 Volt en dat wil ik verminderen naar 13 Volt.. Hoe ???

[erik23]

ehtweak schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 12:52:
Voor alles is een eerste keer...

Had via amazon.de een set breadboards en steekkabeltjes van elegoo besteld. Gewoon prima spul. En tijdens een aanbieding ook nog heel voordelig.

Maar ik wilde nog wat extra setje jumpers hebben.
Op AE vind je talloze aanbieders van setjes met M/M, F/M, F/F kant en klaar gesoldeerde 30cm regenboog snoertjes.
Afijn, setje besteld, duurde redelijk lang voordat het binnenkwam en toen het aangekomen was, vond ik de kabeltjes verdacht stug aanvullen.
Ik dacht, het zal toch niet... En ja hoor, het is ijzerkern! Met een flinke magneet kon je ze oppakken. Terwijl het setje dat ik via amazon.de gekocht had, zeer zeker geen ijzer bevatte en ook vrijwel 0 Ohm op de multimeter aangaf.
Maar dit AE setje kabels gaf over 30cm lengte al zoiets van 0,8 Ohm weerstand en twee achter elkaar, zowat het dubbele; 1,5 Ohm. M.a.w. het zijn gewoon smeltzekeringen.
Uiteraard een dispute aangemaakt, want dit stond er toch echt niet bij als product'eigenschap'.

Toevallig deze week een nrf24l01 aangesloten over goedkope ebay draadjes. Mezelf toch even afgevraagd waarom het niet werkte. Toen dacht ik aan dit bericht en hield ik de draadjes even langs de magneet die m'n laptop scherm dichthoudt welke inderdaad graag de draadjes in z'n buurt had. Wat andere draadjes en alles werkte. Bedankt:)

[Parklife]

Graag wil ik mijn tapedecks (R2R, Akai GX77 en Revox B77) met een app. kunnen bedienen. De AB's welke hier bij horen hebben een kabel, met een kastje met knoppen. Mijn idee is om beide decks aan te sluiten op dit relais board:

XCSOURCE® 16 Wege Kanal 5V 32bit Netzwerk Steuerschalter Relais Modul RJ45 Schnittstelle Internet der Dinge TE744 https://www.amazon.de/dp/...sw_r_cp_apa_XZZZzbRWMJKQQ

Maar ik vraag me af.... Kan dit board, aangesloten op mijn router met een app of web-interface bediend worden? En waarom staat er bij dit exemplaar expliciet 32bit? En ook belangrijk, kunnen deze relais als pulsschakelaar dienen? Dat laatste is wel nodig, gezien de werking van de orginele AB ook met pulsen is...

[memphis]

Verwijderd schreef op donderdag 28 september 2017 @ 17:26:
De spanning is gemeten bij de motor. Die halve volt maakte kennelijk wel uit, want na het monteren van de nieuwe accu, kwam er rook uit de motor. Het is ook geen piekspanning; de spanning is diverse malen gemeten, dus nominale spanning. De accu zelf houdt zijn spanning ook lang vast; het is een lifepo4 accu van 150Ah.

Vreemd dat dat gebeurt bij een halve volt meer Dan moet je op zoek naar 1 of 2 diodes die zoveel aan kunnen.

https://www.conrad.nl/nl/...b-200-v-150-a-596692.html
Iets dergelijks, heeft al een Uf van 1 volt

[Ploink]

Verwijderd schreef op donderdag 28 september 2017 @ 17:26:
De spanning is gemeten bij de motor. Die halve volt maakte kennelijk wel uit, want na het monteren van de nieuwe accu, kwam er rook uit de motor.

Dit klinkt onwaarschijnlijk en ik vermoed dat er meer aan de hand is want die halve volt zou echt niet veel uit moeten maken. Die rook kan ook andere oorzaken hebben, bijvoorbeeld dat je de polen verwisselt en een flyback diode weg fikt.

Daarom even een paar vragen:
Hebben we het over een puur elektromechanische motor of zit er nog elektronica tussen zoals een snelheidsregeling?
Waar komt de rook precies vandaan? En was dat onmiddelijk na starten of pas na enige tijd na oververhitting van de motor?
Draait de motor als de rook er uit komt? of wat is de belasting?

Niet zozeer spanning, maar vermogen en de koeling zijn belangrijke factoren in de warmte ontwikkeling.
Hangt er een te zware last aan of zit de motor vast dan gaat er een zeer hoge stroom lopen en zal hij snel oververhitten.
Als de motor met lichte last of onbelast draait dan heb je luchtkoeling door het hoge toerental EN het opgenomen vermogen wordt sterk gereduceerd door zgn counter-electromotive force of back-emf.

In het geval van een zware last of vastgelopen motor zal de stroom zeer hoog worden en afhankelijk van het type accu kan de geleverde spanning flink inzakken. Denk maar aan een startmotor in een auto. Als je start gaan de lichten dimmen omdat de accu spanning inzakt onder de zware last. Jouw LiFePo accu is misschien zo krachtig dat de spanning nauwelijks inzakt en de motor in dat geval veel meer vermogen opneemt tov een loodaccu.

[kdeboois]

We weten alles van je accu, maar niets van je motor. Zit daar wellicht ook een regeling / electronica op ?

Merk/type ? Of een foto.

[LED-Maniak]

Heeft iemand hier wel eens met V-USB gespeeld?

Ik probeer data uit een HID device te krijgen, gemaakt met een attiny84, maar ik krijg 0,0 reactie. Waarschijnlijk ligt het ergens in de descriptors en hoe ik een data aanvraag doe, maar kom er ook niet echt uit welke data ik moet sturen voor een request.

[edit]
Werkt. Lag blijkbaar aan de virtual machine. Kost je even 3 dagen...

[ Voor 16% gewijzigd door LED-Maniak op 01-10-2017 17:00 ]

[Verwijderd]

Bedankt voor jullie reacties. De motor is een Minn Kota Riptide ST55 met Co-pilot van 2008. De snelheid kan traploos geregeld worden met een voetpedaal of draadloze afstandsbediening en er zit wel de nodige electronica in de motor. De polen zijn niet verwisseld. De rook kwam ergens onder een kapje vandaan, waar waarschijnlijk de electronica onder huist.
Tussen de motor en de accu zit een schakelaar. Toen ik de stroom inschakelde, begon de motor te roken. Hij was nog niet in bedrijf. Ik heb de spanning van de accu gisteren nog even gemeten met 2 voltmeters. De ene gaf 13,98 Volt aan de andere 14,05 Volt.
Over de link naar https://www.conrad.nl/nl/...b-200-v-150-a-596692.html heb ik een vraag. Zakt met deze diode de spanning 1 volt ? Dan zou dit de oplossing kunnen zijn. Hoor het graag.

[itcouldbeanyone]

Gebruik een brake chopper, en een Pfet als diode zodat he je accu niet chopt.
Zou kun je honderdn amperes veilig onder controle krijgen, en zou je die 14 volt zelfs makkelijk naar 12 kunnen doen.

Buiten dat 60 amp door een diode om een spannings verval te krijgen van 1 volt, gaat ook heel wat rook in om, zon diode word verschikkelijk warm

Ben nu zelf bezig met een BMS voor een batterij pakket van 900 volt

[ Voor 21% gewijzigd door itcouldbeanyone op 02-10-2017 18:23 ]

[Ploink]

Verwijderd schreef op maandag 2 oktober 2017 @ 12:17:
De rook kwam ergens onder een kapje vandaan, waar waarschijnlijk de electronica onder huist.

Heb je al onder het kapje gekeken wat er nu stuk is?
Misschien moet er iets vervangen worden en misschien kun je betreffende component vervangen door iets dat de hogere spanning wel aan kan.

Wat betreft de diode, de Forward Voltage Drop is afhankelijk van de stroom en de temperatuur.
Als de diode goed heet is en de stroom is laag, dan is het spanningsverlies maar zo'n 0.3V.

Zie de datasheet figuur 1:


Sowieso moet je het ding op een flinke heatsink schroeven anders zal hij verbranden onder volle belasting.

[geerttttt]

Ik ben nog steeds bezig met mijn Raspberry pi stofzuiger. Alles ging best goed, tot gisteren, toen ik blijkbaar ineens mijn Raspberry pi Zero opgeblazen heb. Althans, hij geeft geen enkel teken van leven meer.

Daarna was ik zo slim om (met iets minder randapparatuur via GPIO aangesloten) het nogmaals te proberen met ditmaal een Raspberry PI A+ in de veronderstelling dat die meer protectie had en het wel kon overleven, om het probleem te achterhalen. Maar helaas ,ook deze overleed en GPIO pins blijken niet echt beschermd. Beide pi's heb ik getest en via USB gevoed met mijn labvoeding. Ik had hem ingesteld op 5v en 1.7A max. Het voltage zakte in naar 4v en hij trok het maximale amperage (1.7A) en werd ook vrij warm op de main chip. Ergens iets van sluiting lijkt het?

Hoe dan ook, ik heb een nieuwe Raspberry pi Zero besteld en deze komt vandaag aan, maar ik wil eerst het probleem oplossen voordat ik die durf aan te sluiten. Wat te doen?

Ik heb het volgende getest: Ik heb een oude Raspi 1 B gepakt en hier de 5v en ground van aangesloten en vervolgens de stroom tussen een andere ground pin op de PI en de betreffende pin op het bordje getest, alszo:


Nu heb ik een foto van de achterkant van de PCB gemaakt en hierop alle meetwaarden getekend:


Wat valt jullie hierin op wat er mis kan zijn? Wat mij opviel is dat er 2 pinnen 4.5v ontvangen vanuit de ADS1115 (ADC bordje), dat is natuurlijk niet goed, deze wordt nu gepowered met 5v en dat ga ik direct aanpassen naar 3.3v. Maarrrr. ondanks dat het te hoog is heeft dat wel een hele tijd zonder problemen gewerkt. Dus dat het nu ineens de Pi zero en daarna direct de A+ op zou blazen zou vreemd zijn. Dus ik vermoed dat er nog ergens een probleem zit.


Iemand tips ?

[Ploink]

@geerttttt Sorrie als ik van een foto met draadjes warboel niet meteen begrijp hoe het allemaal werkt en de fout even aanwijs Je had even een linkje naar je topic kunnen noemen of deze vraag daar plaatsen.
[Zelfbouw] Robotstofzuiger (met RasPI)
Wat ik kan opmerken is dat bij sommige pinnen waar GND bij staat geen 0V wordt gemeten maar geen idee of dat een probleem is.

Verder heb ik mijn twijfels over je voeding circuit. Ik zie daar drie verschillende DCDC converters. Kun jij mij onder ede verklaren dat je de uitgaande grounds nergens aan elkaar knoopt? Ook niet aan de ingaande GND? want Ploink in "[Zelfbouw] Robotstofzuiger (met RasPI)" Die shunt is een vervelend ding

Verder is het aan te raden alle I/O van/naar je controller te beschermen. Vaak voldoet een 10kΩ serie weerstand al om de stroom te begrenzen indien er iets fout gaat.

[ Voor 18% gewijzigd door Ploink op 03-10-2017 18:57 ]

[geerttttt]

Ploink schreef op dinsdag 3 oktober 2017 @ 18:30:
@geerttttt Sorrie als ik van een foto met draadjes warboel niet meteen begrijp hoe het allemaal werkt en de fout even aanwijs Je had even een linkje naar je topic kunnen noemen of deze vraag daar plaatsen.
[Zelfbouw] Robotstofzuiger (met RasPI)
Wat ik kan opmerken is dat bij sommige pinnen waar GND bij staat geen 0V wordt gemeten maar geen idee of dat een probleem is.

Verder heb ik mijn twijfels over je voeding circuit. Ik zie daar drie verschillende DCDC converters. Kun jij mij onder ede verklaren dat je de uitgaande grounds nergens aan elkaar knoopt? Ook niet aan de ingaande GND? want Ploink in "[Zelfbouw] Robotstofzuiger (met RasPI)" Die shunt is een vervelend ding

Verder is het aan te raden alle I/O van/naar je controller te beschermen. Vaak voldoet een 10kΩ serie weerstand al om de stroom te begrenzen indien er iets fout gaat.

Haha ik begrijp dat je het circuit niet direct snapt idd. Sorry daarvoor.

Sommige gnd lijnen had ik niet daadwerkelijk verbonden met gnd. Vandaar de hoge voltages.

Van de meeste bordjes zit input en output ground gewoon met elkaar doorverbonden. Ik kan zo niet zeggen welke wel of niet(dan moet ik eerst even meten) maar is me al meermaals opgevallen in het proces. Kan dat een probleem zijn?

En over de weerstand op elke gpio. Ik lees hier veel verschillende verhalen over. Sommige adviseren 1k, sommige 2k, en jij nu 10k.. ik heb ze allemaal wel. Wat is slim in mijn geval, en kan dat problemen geven in mijn gebruik?
En kan ik die ook tussen pinnen gebruiken die ik gebruik voor bijvoorbeeld, i2c?

Thanks

[Ploink]

geerttttt schreef op dinsdag 3 oktober 2017 @ 20:23:
[...]

Haha ik begrijp dat je het circuit niet direct snapt idd. Sorry daarvoor.

Sommige gnd lijnen had ik niet daadwerkelijk verbonden met gnd. Vandaar de hoge voltages.

Er kunnen stromen lopen door de input protectie diodes als de input spanning hoger is dan de VCC of lager dan de GND. Dat kan dus vooral gebeuren als je GND of VCC niet hebt aangesloten.

Van de meeste bordjes zit input en output ground gewoon met elkaar doorverbonden. Ik kan zo niet zeggen welke wel of niet(dan moet ik eerst even meten) maar is me al meermaals opgevallen in het proces. Kan dat een probleem zijn?

Dit is nu de derde keer dat ik die shunt noem en naar het schema van de XW026FR4 verwijs. Je kan ook zelf wel eens wat bestuderen in plaats van anderen het hemd van het lijf te vragen en de antwoorden dan vrolijk te negeren.

En over de weerstand op elke gpio. Ik lees hier veel verschillende verhalen over. Sommige adviseren 1k, sommige 2k, en jij nu 10k.. ik heb ze allemaal wel. Wat is slim in mijn geval, en kan dat problemen geven in mijn gebruik?
En kan ik die ook tussen pinnen gebruiken die ik gebruik voor bijvoorbeeld, i2c?

Hangt af van de situatie. Ik geef toe die 10k is maar een gok. Kijk naar de impedanties en de snelheden van signalen op de lijn. Er is geen "one size fits all" oplossing maar in veel gevallen zijn het trage signalen met hoge input impedanties en voor het geval je accu spanning ergens terecht komt waar het niet hoort is 10k misschien wel zo veilig.
Voor I2C is het weer een ander verhaal dus, dat is bidirectioneel.

[geerttttt]

Ploink schreef op dinsdag 3 oktober 2017 @ 20:59:
[...]

Er kunnen stromen lopen door de input protectie diodes als de input spanning hoger is dan de VCC of lager dan de GND. Dat kan dus vooral gebeuren als je GND of VCC niet hebt aangesloten.
[afbeelding]

[...]
Dit is nu de derde keer dat ik die shunt noem en naar het schema van de XW026FR4 verwijs. Je kan ook zelf wel eens wat bestuderen in plaats van anderen het hemd van het lijf te vragen en de antwoorden dan vrolijk te negeren.

Sorry ik vraag inderdaad veel. Dat is geen luiheid maar vooral gebrek aan kennis en zelfverzekerdheid omdat ik hier geen ervaringen mee heb. Zo ook de shunt. Ik lees wat je zegt en heb het schema waar je naar refereerde bekeken maar ik snap niet waar je op doelt en wat ik moet/kan doen. Ik waardeer je tips enorm en probeer ook overal naar te luisteren en wat van op te steken. Excuses als ik over kom alsof ik adviezen negeer

[...]

Hangt af van de situatie. Ik geef toe die 10k is maar een gok. Kijk naar de impedanties en de snelheden van signalen op de lijn. Er is geen "one size fits all" oplossing maar in veel gevallen zijn het trage signalen met hoge input impedanties en voor het geval je accu spanning ergens terecht komt waar het niet hoort is 10k misschien wel zo veilig.
Voor I2C is het weer een ander verhaal dus, dat is bidirectioneel.

Wat er direct aan de gpio hangt zijn de i2c en spi lijnen naar de ADC's, 3x een mosfet en de h bridge. Mijn eerste idee was om daartussen overal een 2k resistor te doen voor wat bescherming...

[ByteDelight]

Heeft iemand ervaring met de Controleo3 reflow controller?
Of iets vergelijkbaars?

Ik wil een stand-alone reflow controller, dus zoiets als de goedkopere techFX Reflow Controller Kit (€50) valt dan af, die heeft een PC nodig.

De Controleo3 heeft een touchscreen, en het ziet er vrij goed ontworpen uit, maar ik kan nauwelijks iets over ervaringen terugvinden.

Oven en SSR's + kapton tape heb ik.

[base_]

Ik overweeg de https://github.com/0xPIT/reflowOvenController te bouwen, dacht dat er hier een tweaker was die 2 oven samengevoegd had met deze controller (heb er hier ook 2 liggen )

[ByteDelight]

base_ schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 13:18:
Ik overweeg de https://github.com/0xPIT/reflowOvenController te bouwen, dacht dat er hier een tweaker was die 2 oven samengevoegd had met deze controller (heb er hier ook 2 liggen )

Thanks.
Er zijn inderdaad best veel van dat soort DIY projecten, maar ik zoek een kant-en-klare controller, de oven aanpassen doe ik nog wel.

[Springuin]

Ik gebruik voor mijn oven (de twee-in-een) de x-toaster controller. Dat is een prima oplossing, de website van de leverancier heeft een mooi document over hoe je moet tunen om te zorgen dat de oven netjes de curve haalt.

[Ploink]

geerttttt schreef op dinsdag 3 oktober 2017 @ 22:11:
[...]

Sorry ik vraag inderdaad veel. Dat is geen luiheid maar vooral gebrek aan kennis en zelfverzekerdheid omdat ik hier geen ervaringen mee heb. Zo ook de shunt. Ik lees wat je zegt en heb het schema waar je naar refereerde bekeken maar ik snap niet waar je op doelt en wat ik moet/kan doen. Ik waardeer je tips enorm en probeer ook overal naar te luisteren en wat van op te steken. Excuses als ik over kom alsof ik adviezen negeer

En ik was een beetje in de stress zo vlak voor mijn galblaas operatie. Misschien was mijn lontje een beetje kort. Gelukkig is alles goed gegaan

Wat betreft die shunt. De DCDC converter module heeft een instelbare stroom begrenzing. De stroom wordt gemeten dmv een weerstand in serie met GND. Als je ingaande en uitgaande GND aan elkaar knoopt, dan loopt de stroom via een andere route en meet de module niets over de shunt en dan werkt je stroom begrenzing niet.
Shunt weerstanden zijn typisch heel laag in waarde, vaak <0.1Ω dus lastig even na te meten.
Misschien dat die andere twee modules ook een dergelijke stroom begrenzing met shunt in GND hebben?
Hoe dan ook, met een shunt in de GND kunnen dus spanningsverschillen ontstaan tussen de ene en de andere ground, reden om je hele voeding circuit nog eens goed te bekijken.

Verder weet ik niet wat voor 5V module je gebruikt, maar misschien heeft die een inschakelpiek? Als je een skoop hebt kun je dat bekijken.

[geerttttt]

Ploink schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 14:21:
[...]

En ik was een beetje in de stress zo vlak voor mijn galblaas operatie. Misschien was mijn lontje een beetje kort. Gelukkig is alles goed gegaan

Wat betreft die shunt. De DCDC converter module heeft een instelbare stroom begrenzing. De stroom wordt gemeten dmv een weerstand in serie met GND. Als je ingaande en uitgaande GND aan elkaar knoopt, dan loopt de stroom via een andere route en meet de module niets over de shunt en dan werkt je stroom begrenzing niet.
Shunt weerstanden zijn typisch heel laag in waarde, vaak <0.1Ω dus lastig even na te meten.
Misschien dat die andere twee modules ook een dergelijke stroom begrenzing met shunt in GND hebben?
Hoe dan ook, met een shunt in de GND kunnen dus spanningsverschillen ontstaan tussen de ene en de andere ground, reden om je hele voeding circuit nog eens goed te bekijken.

Ah, vandaar dat ik het niet meet, zou kunnen. Want voor mijn gevoel meet ik tussen input en output idd geen verschil. Het betreft deze module:
http://www.ebay.com/itm/D...oltage-Power/311708219525
Niet dat de specs goed kloppen, want ik kon met een invoerspanning van 16v de output tot wel 3v krijgen, ookal staat er dat het minimaal 5v is. Maar oke. Zegt de ebay advertentie jou iets? En hoe kan ik dit verder oplossen dan? Wat moet ik meten?

Verder weet ik niet wat voor 5V module je gebruikt, maar misschien heeft die een inschakelpiek? Als je een skoop hebt kun je dat bekijken.

Ik heb helaas geen scope, alleen een multimeter Een inschakelpiek is dan ook idd lastig te meten. Zou een 5v zener diode richting de ground hierop nog slim zijn? Puur als extra beveiliging voor mijn raspi zero.?

[zynex]

Even snel een vraagje aan de elektro expert hier. Kent iemand van jullie deze variant kroonsteentjes/lasklem?



Ze zitten in een bedrijfslamp, maar ik de kabels er niet uit. Aan de linker kant kan ik er wel gemakkelijk kabels induwen door erop te drukken, maar de kabels aan de rechterkant gaan met geen mogelijkheid los. Ik dacht zelf dat ik misschien iets van een naald in die gaatjes aan de bovenkant moest duwen, maar er zit gewoon geen beweging in en ik heb het idee dat ik het eigenlijk heel gemakkelijk zou moeten zijn. Dus ik doe vast iets fout.

[geerttttt]

zynex schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 16:30:
Even snel een vraagje aan de elektro expert hier. Kent iemand van jullie deze variant kroonsteentjes/lasklem?

[afbeelding]

Ze zitten in een bedrijfslamp, maar ik de kabels er niet uit. Aan de linker kant kan ik er wel gemakkelijk kabels induwen door erop te drukken, maar de kabels aan de rechterkant gaan met geen mogelijkheid los. Ik dacht zelf dat ik misschien iets van een naald in die gaatjes aan de bovenkant moest duwen, maar er zit gewoon geen beweging in en ik heb het idee dat ik het eigenlijk heel gemakkelijk zou moeten zijn. Dus ik doe vast iets fout.

Volgens mij is het een kwestie van het lipje aan de achterkant indrukken en dan wrikken om het los te krijgen, met wat trekkracht en wiebelen zou hij los moeten komen...