De EL-kroeg - Deel 4

[BrtH]

Ik kan de soldeer (en andere spullen) van Eleshop.nl aanraden als makkelijke Nederlandse shop.

[D-Three]

Ik koop ze ook bij eleshop, loodvrij, prima spul.

Die Riden ziet er wel leuk uit. Jammer genoeg enkel step down. Ik heb hier nog twee 12V/50A modules maar in serie zou ik dus nog niet eens 24V halen.

[Mafioso]

memphis schreef op maandag 21 februari 2022 @ 20:27:
Kan je niet alleen even de plus ontkoppelen? Even proberen een folie onder pin1 door te steken of een baantje ervoor doorkrassen, dan kan je de weerstand wel weer meten....

Dit bleek helaas wat lastig. Geprobeerd met desoldeerlint alle tin weg te krijgen van 3v3 (en andere) pad(s) en er kapton tape onder schuiven, maar dat lukte dus niet echt. Kon ook niet een duidelijke trace er naartoe vinden (door zwarte pcb en veel componenten er om heen).
Dus uiteindelijk maar gesloten een cheap-ass heteluchtpistool uit de schuur te halen . Na wat oefen op een oude pcb en het afschermen van de andere componenten met kapton tape en aluminium folie de module er netjes zonder schade af weten te krijgen.



Weerstand tussen 3v3 en gnd was vrij laag; 8Ω.



Toen een paar nieuwe ESP-WROOM-02D modules besteld bij Conrad. (ESP-WROOM-02 kon niet vinden bij betrouwbare partijen). Eentje met korte draadjes op z'n plek gesoldeerd en kunnen flashen met de eerder gemaakte backup. Board lijkt nu weer te doen wat ie moet doen, en communiceert met de andere mcu.



Heb het product nog niet helemaal weer in elkaar gezet (wil eerst nog wat verder reversen), maar ben benieuwd of dat straks weer gaat werken. Zag dat er in de communicatie met de server ook mac-adres wordt meegestuurd in de json payload. De nieuwe is natuurlijk niet bekend bij de fabrikant. Maar ook grote kans dat ze daar niet op checken.. time will tell.

[!null]

Ik wil zelf wat busbars maken. Vrij dik, 4mm dik platstaf bijvoorbeeld. Van ETP/E-cu koper.
Ik heb zelf niet allemaal metaalbewerking gereedschap. Maar als ik een beoogde/ruime buigradius bereik door dat koper gewoon koud te buigen middels bankschroef en rond stuk metaal voor de ronde buiging, dan is het toch prima? Dan vind er toch geen beschadigingen plaats die geleiding of oppervlakte (mm2) negatief beïnvloeden?

[Atlas]

Ik wilde deze Relais om schakeldraad na dimmer te schakelen met 230V niet uit de sloot halen, dus dan maar even zo

Wie heeft er nog een geniaal idee in deze situatie?
Ik zit met hetzelfde probleem: alles is te dimmen in de badkamer met een dimmer + schakelaar verderop (dus op 2 punten te bedienen), maar ik wil dat de helft van de lampen alleen schakelt en niet dimt…

Ik denk aan 3 opties:
* schakelen dmv spanningsmeting (kan niet met een relais, want die gaat klapperen vanwege het lage voltage ivm dimmer)
* stroom meten en daarop schakelen
* licht meten en daarop schakelen.

Ik zoek eigenlijk gewoon iets out of the box. Iemand leuke ideeen?

[mcDavid]

@Atlas ik zou het op 1 van deze manieren oplossen:
- gewoon alles vervangen door smart-lampen
- dimmerschakelaar vervangen door een losse schakelaar + dimmer, zodat je de lampen die alleen schakelen vóór de dimmer kunt aansluiten

[marowi]

Kan iemand een elektronica noob even wat pointers geven? Ik heb technisch informatica gedaan, dus ik weet wat IC's zijn, weerstanden en diode's, maar circuit design heb ik geen kaas van gegeten, haha.

Naar aanleiding van dit filmpje wil ik een 32 slots NiMH trickle charger bouwen op 5V / 1A USB die 15mA trickle charged (dus ~7 dagen voor een 2400mAh cell).

Ik ben lekker aan het spelen met KiCad, en gooi straks de gerber files enzo richting JLPCB, misschien show ik dat hier nog even voor de tijd (nog niet af). Gewoon met through-hole components, zodat hij simpel te repareren is in de toekomst.

Het basis idee is simpel, ik wil vanaf een 5V voeding een constante doorvoer van 15mA naar de NiMH cell hebben. Welke laad weerstand heb ik hier voor nodig?

code:

R = U / I
U = 1,8 volt maximaal (100% lege cel)
I = 0,015 ampere (15mA)

R = 120 ohm

Ik wil ook een cool status ledje per cel (zoals in de video)!
Elke cel krijgt, parallel aan de laadweerstand, een led + weerstand. De led word een koud witte 5mm standaard led, 3.0-3.2 volt en 20mA maximaal.
Ik wil echter geen bouwlamp maken met 32x 20mA witte LEDs, dus waarschijnlijk ga ik ze op 8mA draaien (hier wil ik nog mee experimenteren).

Welke weerstand heb ik nodig voor de LED?

code:

R = (Uv - Uled) / I
Uv = 5 volt
Uled = 3,1 volt
I = 0,008 ampere (8mA)

R = 237,5 ohm = 240 ohm IEC

Hier een KiCad schets van het schema (5v positief van onderaf, en negatief onderaan):



Priem! Maar, wat word nu de uiteindelijke laadstroom van mijn batterij?

Ik neem aan dat ik de 8mA van de LED moet compenseren in mijn laad weerstand, is het dan simpelweg de I van de laad weerstand verlagen met 8mA? (dan krijg ik 257 ohm, 240 ohm IEC)

Moet ik beide weerstanden pakken, en met de parallel formule de totale weerstand berekenen en hiermee de laadstroom van de batterij vinden?

code:

1/R = 1/R1 + 1/R2
1/R = 1/120 + 1/240
1/R = 3/240 = 0,125
R = 1 / 0,0125
R = 80 ohm

Wauw dat is te laag! Die moet omhoog, en dan kom ik ook uit op 240 ohm!

Klopt het dat ik dus 2x een 240ohm weerstand nodig heb om de LED op 8mA te krijgen, en de batterij op 15mA?

[memphis]

Vergeet een witte LED. Met de ruim 1.5v van de accu en de 0.7v voor de diode in de plus lijn blijft er weinig spanning over voor de LED. Naast dat zijn witte LED's alleen erg helder verkrijgbaar en komt dat erg irritant over als indicator. Ga voor een simpele rode, gele, oranje of groene.

Je hebt 2 stroom circuits parallel, 1 met de laadweerstand en 1 met de LED, je mag dus als totale laadstroom de 2 bij elkaar optellen.

Onder het laden met een zo'n lage stroom zal de voltage op de accu niet boven de 1.5v uit komen. dus je hebt 1.5v van de accu en 0.7v van de diode aan voltage dat je niet hebt voor de LED en laadweerstand, dat is 2.3v
Voor de LED en laadweerstand blijft er dus 2.7v over.

De LED op 8mA is te doen, een gewone LED is +/- 2v dus 0.7/0.008 = 87 ohm (86 uit E12 reeks))

Als je 15mA wilt laden moet je de 8mA van de LED vanaf trekken, hou je 7mA over. op de 2.7v dat die moet verwerken kom ik uit op 385 ohm, 390 uit de E12 reeks

[Hans1990]

Voor je eerste berekening: vergeet niet dat de cellspanning ook 0,8 tot 1.2V zal zijn (algemeen genomen). Voor trickle charging is de cel al volgeladen (anders ben je "gewoon" aan het laden), dus om en nabij 1.2V. Je hebt dan vanaf 5V een spanningsval van 5-1.2=3.8V over de weerstand, met voor 15mA zo'n 253ohm.

Wil je er ook nog een LED bij, dan wordt het probleem iets lastiger Ik zie een 1N4007 (0,7V drop), een 1.2V NiCd cell, en nog een 3.1V witte LED. Dat is alles bij elkaar 5V, en daarmee is er geen voedingspanning meer over voor een nette stroombegrenzing.

Wat ik daarmee bedoel.. Voorbeeld: de berekening van de 253Ohm nam aan dat de voeding exact 5V is. Echter bijvoorbeeld voor USB is de spanning specificatie +/-10%. Dat wil zeggen dat bij 4.5V er slechts 3.3V over de voorschakelweerstand staat, en bij 253Ohm is dat 13mA. Voor 5.5V betekent het 17mA. Die +/-2mA marge op 15mA is meer dan +/-10% marge die we op de spanning hadden, omdat we 1.2V van de cel missen..
Stel je zou de schakeling bouwen voor 3 cellen in serie met 1 weerstand, dan heb je nog maar 1.4V "ideaal" over de weerstand staan. De +/-0.5V spanningfluctuatie valt dan relatief nog hoger uit op die 1.4V, en is dus de stroom nog minder goed begrensd met zo'n voorschakelweerstand (vandaar er dus "echte" constant-current circuits bestaan, maar die hebben meer [actieve] onderdelen nodig)

Dat zelfde is dus een probleem voor de 1n4007+LED+cell. Nu weet ik eigenlijk niet waarom die 1N4007 in serie staat?

edit:
reverse polarity protection natuurlijk

Als je die weg zou laten houd je 0,7V voor de voorschakelweerstand van de LED (en 3,8V op de parallel weerstand). Ook dat is relatief beperkte spanningsval.
Maar 0,7V/8mA=87.5Ohm voor de LED, en 3,8V/8mA=543Ohm voor de parallelweerstand..
Nu zal zo'n schakeling (vanwege de lage spanningsval op de 87.5Ohm) niet super nauwkeurig regelen. Bijvoorbeeld bij 5.5V is de trickle charge stroom 22mA. Opzich geen ramp, wellicht good enough.. maar ook niet helemaal zoals bedoeld.

Ik weet niet precies waarom je de parallelweerstand berekening hebt uitgevoerd. De stromen van de twee paden mag je gewoon bij elkaar optellen die door de batterij loopt. In mijn voorbeeld kom je al uit op 16mA.
Overigens kan je er ook voor kiezen voor nog minder stroom door de LED. 8mA kan nog flink zijn, en als het echt puur om indicatie gaat zou een paar mA ook genoeg kunnen zijn (SMD LEDs gebruik ik vaak maar met 1-3mA).

[Voor 9% gewijzigd door Hans1990 op 02-04-2022 21:40]

[marowi]

Cool, thnx, het is duidelijk hoe ik de weerstanden kan bepalen, goed gevonden probleem van jullie is dat ik teveel wil van de voedingsspanning.

Ik wilde een zwarte PCB gebruiken bij JLPCB, en daar passen de witte LEDs mooi bij, maar dat gaat zo dus niet vliegen.

De bedoeling is dat ik hier zowel leeeeeg lege cellen (0.0xx volt) als volle cellen in kan gooien en deze na X dagen vol zijn, ze blijven er in principe 365 dagen per jaar in zitten tot ik er een of meerdere nodig heb. (2 kids -> veel NiMH cellen die hier rond gaan, en veel van hun hardware trekt de batterijen gewoon tot 0 leeg).

De diode wil ik graag houden als reverse polarity protection inderdaad, deze kan eventueel vervangen worden door een schottky met een forward voltage drop van 0.32 volt?

Dan heb ik een ruimte van 5v - 0.32v (schottky) - 1.5v (batterij) = 3,18v.
Nog te krap voor wit lijkt me, die is 3.0 -3.2 volt.

Toch maar gewoon een groene PCB + rode LEDs dan, met de 1N4007 (die al onderweg zijn) zit ik dan op 5 - 0.7 - 1.5 = 2,8v ruimte, is 0.8 tot 1 volt genoeg ruimte, of toch liever schottky's voor extra ruimte?

[Hans1990]

Met rood is Schottky niet echt nodig lijkt mij. De +/-10% was even ter rekenvoorbeeld om de extremen te laten zien, en dat met zeer kleine spanningsvallen (zeg tienden Volt) en de gegeven marges het niet een hele betrouwbare schakeling gaat zijn. Als we het nu uiteindelijk hebben over een druppellader van 12, 15 of 18mA.. vraag is hoe erg dat is dat het iets af kan wijken. Je laat immers de batterijen er 365 dagen per jaar in zitten, dus enige degredatie van de batterijen zullen eerder daar van komen, dan wegens iets meer stroom, denk ik.

[memphis]

Als je een USB lader als 5v voeding gebruikt is je plug toch al een ompoolbeveiliging? Knappe jongen als je die omgepoold krijgt.....
Als je het voor het verkeerd pluggen van de accu doet kan je dat nog steeds niet voorkomen met de diode.

Een PCB voor laten maken? Kan... Ik zou het gewoon op een stuk gaatjesprint doen.

[marowi]

Met reverse polarity protection word in dit geval denk ik bedoeld het ontladen van de batterij als je de voeding uitzet, of als je de kabel eruit trekt naar andere cellen? (ik heb er zelf niet genoeg verstand van).

Gaatjes print is cool, een mooi PCB nog cooler, haha. Kosten ~20 euro voor 5 stuks bij de oosterse makers.
Sowieso gewoon leuk om een keer een echt PCB te ontwerpen en te laten maken

[Voor 11% gewijzigd door marowi op 02-04-2022 23:18]

[memphis]

OK, maar gaat de spanning eraf dan?
Wat ik er van las wil je juist de cellen onder lading houden. En als de spanning weg valt zal er nog maar hele kleine stromen tussen de cellen gaan lopen door eventuele spanningsverschillen van de cellen onderling. Gaat heel lang duren voordat de cellen echt leeg zijn.

[marowi]

Dus jij zegt: /care, lekker die diode weg en witte LEDs gebruiken?

[Blackouts]

Even een algemene vraag wat ik geen eigen topic waard vind. Ik heb hier een stuk speelgoed kidi dj mix

Hier is een adapter voor te koop die 6V / 2A levert.
Ik had echter nog een 5.2V/2.1A adapter liggen die past. Hierop heeft het apparaat een maand prima gewerkt.
Nu is ie kapot. Doet helemaal niks meer. Ook niet op batterijen. Sterker nog, dit is al de tweede keer. De eerste is ook kapot gegaan en is onder garantie vervangen.
Kan een adapter die minder spanning levert dan gewenst het apparaat kapot maken?

[Voor 11% gewijzigd door Blackouts op 07-04-2022 21:11]

[xah5kiDe]

Nee. Tenzij hij veel meer geeft dan wat er op staat. 5V (USB) is meestal vrij nauwkeurig. Dat kun je niet altijd van andere blokjes zeggen. Meten is weten.

[memphis]

Volgens de handleiding wil het een 6v adapter hebben, ik weet natuurlijk niet wat erin zit maar ik kan mij voorstellen dat als er een spanningsregelaar achter zit dat een minimale spanning wilt hebben om goed te functioneren deze hele rare dingen kan doen als die op het randje werkt.

[Harrie]

@marowi Misschien ben ik niet helemaal mee, maar op deze manier gaat de spanning in de cel toch langzaam oplopen tot 5V-0.7V=4.3V?

Hoe voorkom je dat de spanning te hoog op loopt?
Als de laadstroom afneemt door de cel die oplaad, neemt ook de spanningsval over de weerstand af toch?

Edit: of zet je meerdere cellen in serie?

[Voor 8% gewijzigd door Harrie op 07-04-2022 22:39]

[memphis]

Harrie schreef op donderdag 7 april 2022 @ 22:29:
Misschien ben ik niet helemaal mee, maar op deze manier gaat de spanning in de cel toch langzaam oplopen tot 5V-0.7V=4.3V?

Hoe voorkom je dat de spanning te hoog op loopt?
Als de laadstroom afneemt door de cel die oplaad, neemt ook de spanningsval over de weerstand af toch?

Edit: of zet je meerdere cellen in serie?

Waar reageer je op? Op het laadcircuit van Marowi?
Hij laad geen Lithium maar NiMh. Die worden met een stroom geladen en de spanning zal je een zorg zijn. Gezien ze met een hele lage stroom worden geladen kan je ze onder lading houden

[Harrie]

memphis schreef op donderdag 7 april 2022 @ 22:40:
[...]


Waar reageer je op? Op het laadcircuit van Marowi?
Hij laad geen Lithium maar NiMh. Die worden met een stroom geladen en de spanning zal je een zorg zijn. Gezien ze met een hele lage stroom worden geladen kan je ze onder lading houden

Ok, als de spanning niet boeit dan is het inderdaad geen probleem.

[PD2JK]

Aangezien ik een stuk of 25 transistoren ga vervangen in een Sony ICF-6800W, moet je hem schijnbaar daarna opnieuw kalibreren met een scoop, welke ik niet bezit. Dus bij Eleshop my first scope aangeschaft. Twee kanalen lijkt mij genoeg voor dit klusje.

_{@-DarkShadow-}


Siglent SDS1202X-E

Ben zeer benieuwd hoe hij gaat bevallen! De laatste keer dat ik met een scoop heb gewerkt was meer dan 15 jaar geleden op de electro opleiding. Dat was een mobiele Fluke ScopeMeter dacht ik.

[DatraxZ]

Ik krijg binnenkort een Teac AN-180 binnen, die ik plan te restaureren (mijn hobby). Dit is een Dolby B unit.
In het schema van deze unit komt onderstaande component meermaals voor :



Een opamp met 9 in/outputs in een afwijkende DIP package. De component is aangeduid als zijnde een "IC 42709". Er is geen info terug te vinden op het internet hierover, maar het lijkt me dat dit een clone is van een 709 opamp (bvb de uA709)
Echter heeft die slechts 8 pinnen
In het schema valt op dat pen 4 steeds zwevend is (not connected) dus het lijkt me dat deze geen functie heeft. Echter is de nummering van de pinnen wel verschillend dan deze van een standaard 709.

Ik denk dat de pin volgorde als volgt is :

de gekende uA709 :
1 : Frequency compensation Input (a)
2 : Inverting input
3 : Non-inverting input
4 : V-
5 : Frequency compensation Output
6 : Output
7 : V+
8 : Frequency compensation Input (b)

de onbekende IC42709 :
1 : Non-inverting input
2 : Inverting input
3 : V-
4 : NotConnected
5 : Frequency compensation Input (a)
6 : Frequency compensation Output
7 : V+
8 : Output
9 : Frequency compensation Input (b)

Is iemand van jullie dit component al eens tegengekomen, of kunnen jullie even meedenken of wat hierboven staat correct is? Bedankt alvast !

[ReneK]

DatraxZ schreef op maandag 11 april 2022 @ 16:57:
Is iemand van jullie dit component al eens tegengekomen, of kunnen jullie even meedenken of wat hierboven staat correct is? Bedankt alvast !

Allereerst: Ik weet niet of je die chips wilt gaan vervangen, maar een 709 is i.h.a. geen goed idee voor audio toepassingen. De 709 dateert uit 1965 en was één van de eerste opamps - dat ding ruist de pan uit.
Zeker voor een Noise Reduction Unit als de TEAC lijkt me dat niet wenselijk.

Vwb. de "42709": is dat echt een DIP behuizing of een vertikale module die op pootjes staat? Daar zijn dit soort pinouts (9 pins) gebruikelijker.

De onderdelenlijst die hier te vinden is:
https://archive.org/strea...TEAC_A6010GSL-sm_djvu.txt

lijkt er op te wijzen dat de 42709 een LD3120 is (Sanyo).

Meer info is hier te vinden:

https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ld3120.html

Als dit klopt, is het geen opamp maar een hybride module met wat transistoren er in.
De pinout lijkt aardig te kloppen met de schema's van TEAC.

[DatraxZ]

ReneK schreef op maandag 11 april 2022 @ 19:11:
[...]
Allereerst: Ik weet niet of je die chips wilt gaan vervangen, maar een 709 is i.h.a. geen goed idee voor audio toepassingen. De 709 dateert uit 1965 en was één van de eerste opamps - dat ding ruist de pan uit.
Zeker voor een Noise Reduction Unit als de TEAC lijkt me dat niet wenselijk.

Vwb. de "42709": is dat echt een DIP behuizing of een vertikale module die op pootjes staat? Daar zijn dit soort pinouts (9 pins) gebruikelijker.

De onderdelenlijst die hier te vinden is:
https://archive.org/strea...TEAC_A6010GSL-sm_djvu.txt

lijkt er op te wijzen dat de 42709 een LD3120 is (Sanyo).

Meer info is hier te vinden:

https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ld3120.html

Als dit klopt, is het geen opamp maar een hybride module met wat transistoren er in.
De pinout lijkt aardig te kloppen met de schema's van TEAC.

Dank voor je antwoord ! Je hebt gelijk, het betreft idd deze LD3120 module. De package is geen DIP maar ZIP. Ik vond het al een bijzondere footprint hebben op dat schema...Het toestel is nog niet in bezit, maar ik was alvast eens door de service manual aan het gaan om te kijken hoe het opgebouwd is.
Ik heb op allerlei zoektermen gezocht, behalve natuurlijk op "teac 42709"
Het is niet direct mijn bedoeling om die modules te gaan vervangen (tenzij defect), maar ik hou meestal wel stock van de wat meer "exotische" componenten die zich in de audio apparaten in de verzameling bevinden.

Nogmaals dank !

[timovd]

Voor wat 12v spul, wil ik buiten in een ip65 kabeldoos 2x 5 aders met elkaar verbinden. De aders zijn ca 0,25mm2. De invoerende kant is een (stugge) cat5e dus ik zou daar een rj45 stekker op kunnen knijpen en de andere middels een keystone of iets dergelijks een female rj45 er op kunnen zetten.
Echter heb ik het liever wat compacter. Kun je bijvoorbeeld 5 of 6 pins stekkers maken waar kleine draadjes op geknepen kunnen worden, zoals JST? Waar moet ik op letten? Ik heb een (welbekende Knipex) krimptang waarmee ik >=1,5mm2 kan krimpen, maar kleiner niet.

Ook zoiets gevonden, maar dat lijkt mij te dik voor de aders.
https://www.amazon.nl/dp/...SVDZ?_encoding=UTF8&psc=1

[Voor 12% gewijzigd door timovd op 10-05-2022 17:52]

[BrtH]

Ik ben zelf groot fan van Molex Microfit. Je moet dan de terminals voor 24 AWG hebben.
Iwiss maakt goede (voor de prijs i.i.g.) krimpers die voor veel soorten pinnen bruikbaar zijn, voor ong. €25.

[marowi]

Distributieblok? (Niet zeker of die alles met elkaar verbinden of 1-op-1 telkens een paar, haha)

https://www.automation24....x-3273308-ptfix-18x2-5-gy

[Voor 110% gewijzigd door marowi op 10-05-2022 19:08]

[timovd]

@marowi die dingen heb ik nog wel liggen voor 4mm². Maar veel te groot voor wat ik zoek.

[marowi]

Die ik linkte gaat tot 0.15mm2 als je dat bedoeld? Het is wel een flink blok natuurlijk.

[Rrob]

@timovd utp aders passen ook mooi in dupont connectors. Twee 2 bij 3 connectors zijn samen kleiner dan 3x1x0,5cm maar dan heb je wel een andere krimptang nodig.

Moet er veel stroom doorheen trouwens? Boven de 2A zou ik wat zwaarders nemen

[Voor 19% gewijzigd door Rrob op 11-05-2022 01:14]

[timovd]

@Rrob klinkt interessant, dat ga ik eens uitzoeken. Er hoeft niet veel stroom doorheen, slechts een klein signaal. Wat voor krimptang moet ik dan aan denken?

[AteGjalt]

@timovd Ik gebruik deze voor dupont en jst: https://www.tinytronics.n...ptang-28-18awg-0.1-1.0mm2

[World Citizen]

Mag ik jullie om advies vragen over een UPS die ik graag in eren wil herstellen?

Ik heb er eentje die het lijkt te doen buiten dat hij de melding geeft dat er geen batterij is aangesloten. Als ik de handleiding lees dan kan je die melding krijgen als er een defecte batterij tussen zit.


Hierop heb ik met een multimeter de 20 batterijen nagemeten en die zitten zo rond de 0.5V. Aldus... zover ik kan concluderen, helemaal leeg.

Dat is ook logisch want de UPS heeft heel lang stil gestaan. Ik wil proberen deze weer aan de gang te krijgen, maar voordat ik 20 nieuwe batterijen koop zou ik eigenlijk willen weten of ik de huidige batterijen niet aan de gang kan krijgen. Ze hoeven het niet meer goed te doen, maar als ik 1x de UPS op kan starten zonder dat hij de melding geeft dat er geen batterijen zijn aangesloten, dan weet ik zeker dat hij nog werkt.


Mijn plan is dus de batterijen individueel te laden. Uiteraard ga je dat youtuben, en dan lijkt dat allemaal heel eenvoudig.

Is dat ook zo? Kan ik de batterijen gewoon met een directe stroomlader laden voor een uurtje of 12 zonder mijzelf zorgen te maken?

[xah5kiDe]

Op zich kan dat wel maar let wel op met overladen. Kijk even hoeveel stroom je lader levert en laad maximaal 50% van de AH op. Dus 10AH met 1A maximaal 5 uur laden. Controleer ook voortdurend of de batterij niet warm wordt. Een batterij die niet meer goed is, kan heel warm worden. Dus niet laden en de deur achter je dichttrekken
Zodra de UPS de batterij weer "ziet", kan die het verder opladen.
Verwacht er overigens niet teveel van...

[World Citizen]

xah5kiDe schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 20:44:
Op zich kan dat wel maar let wel op met overladen. Kijk even hoeveel stroom je lader levert en laad maximaal 50% van de AH op. Dus 10AH met 1A maximaal 5 uur laden.

Check. De batterij is 12v 7ah en ik heb een adapter van 12v 1.5a.

Controleer ook voortdurend of de batterij niet warm wordt. Een batterij die niet meer goed is, kan heel warm worden. Dus niet laden en de deur achter je dichttrekken

Duidelijk! Ik doe het enkel als ik er bij ben en zal inderdaad voelen hoe het gaat.

Zodra de UPS de batterij weer "ziet", kan die het verder opladen.
Verwacht er overigens niet teveel van...

Juist... dat dacht ik inderdaad al. Ik hoop inderdaad dat een beetje laden voldoende gaat zijn om ze weer herkenbaar te maken. Ik heb helaas nergens kunnen vinden hoeveel dat dan moet zijn.

Ik verwacht van de batterijen inderdaad niet veel meer. Maar de prijzen daarvan zijn prima dus dat is goedkoper dan een nieuwe UPS kopen.

Dankjewel voor je info!

[xah5kiDe]

Meet de spanning met een multimeter tijdens het laden. Als het niet boven de 15 uitkomt, kun je doorgaan. Als de inwendige weerstand te hoog is, dan kan de spanning bij die stroom oplopen tot de open klemspanning van de voeding. In jouw geval is dat 12V, wat heel veilig is (zelfs een beetje te laag). Zou je zo'n laptop lader nemen, dan gaat die vrolijk door tot 18V en kan het wel mis gaan.

[World Citizen]

xah5kiDe schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 21:52:
Meet de spanning met een multimeter tijdens het laden. Als het niet boven de 15 uitkomt, kun je doorgaan. Als de inwendige weerstand te hoog is, dan kan de spanning bij die stroom oplopen tot de open klemspanning van de voeding. In jouw geval is dat 12V, wat heel veilig is (zelfs een beetje te laag). Zou je zo'n laptop lader nemen, dan gaat die vrolijk door tot 18V en kan het wel mis gaan.

Ik heb nu 2 setups gemaakt. Beide zijn kleinere 12v adapters. Ik heb geen laptopadapters.

Ik had inderdaad gelezen dat je eigenlijk op iets van 14V wilt laden. Ik laad helaas maar op 12.2v met beide opstellingen, maar aan de andere kant lijkt me dat genoeg om ze wat leven te geven.

Ik vermoed dat ik er minimaal 16 moet opladen om de UPS te laten werken. Volgens de handleiding en inderdaad ook het instellingenmenu van de UPS kan ik enkel een 16 of 20 accu setup maken.

Mijn ene setup is 1.5a. Deze laat ik 2 uur per accu laden.
De andere setup is 5a. Deze laat ik 3 kwartier laden.

Ze laden dus maar op 12.2v.

[memphis]

Met gewone voedingsadapters laad je geen loodaccu. Ook de stroom van de adapter is geen vast gegeven.

Alle loodaccu laders werken met een vaste spanning en een stroombegrenzing. Als een gewone voeding zegt dat die 1.5A is zal die dat niet geven, de stroom blijft afhankelijk van de belasting. Een legge accu in een goede conditie zal snel meer dan 1.5A willen trekken en zal die adapter oververhitten. Is het een slechte accu zal de stroom wel laag zijn maar kan omhoog schieten.

[xah5kiDe]

Inderdaad. Hangt van je voeding af of die inderdaad begrenst is of dat de zekering eruit klapt. Acculader is te prefereren.

[Atlas]

Iemand een creatief idee hoe ik mijn Gardena pomp op afstand kan bedienen?
Normaal zet je hem aan door een knop in te drukken, dus ik wil eigenlijk iets mechanisch hebben wat ik via de KlikAanKlikUit kan bedienen…
Zou een 12volt solenoid daar een oplossing voor kunnen zijn of is er wat makkelijkers?
Thanks.

[Andrehj]

Atlas schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 20:33:
Iemand een creatief idee hoe ik mijn Gardena pomp op afstand kan bedienen?
Normaal zet je hem aan door een knop in te drukken, dus ik wil eigenlijk iets mechanisch hebben wat ik via de KlikAanKlikUit kan bedienen…
Zou een 12volt solenoid daar een oplossing voor kunnen zijn of is er wat makkelijkers?
Thanks.

Ik gebruik een DAB Control-D om mijn pomp aan en uit te schakelen (aan als door vraag de druk wegvalt, en weer uit als er geen flow meer is).
Dit combineer ik met 24V (AC) kleppen (van Rainbird) en een sproeicomputer van Hunter die op de wifi zit, en die ik dus op afstand kan bedienen.

Nadeel van dit geheel is de prijs (en het werk van het aanleggen). Voordeel is dat iemand het al voor je ontwikkeld heeft.

[Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 14-05-2022 20:41]

[Atlas]

Ik heb dus helaas die Gardena pomp al… Dus ik zoek iets wat een draadloos signaal kan geven voor een mechanische handeling….

[Andrehj]

Atlas schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 21:15:
Ik heb dus helaas die Gardena pomp al… Dus ik zoek iets wat een draadloos signaal kan geven voor een mechanische handeling….

Die DAB flowschakelaar kan op elk merk pomp. En anders gewoon een waterklep knopen aan een wifi-relais?

[Atlas]

Andrehj schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 22:04:
[...]

Die DAB flowschakelaar kan op elk merk pomp. En anders gewoon een waterklep knopen aan een wifi-relais?

Volgens mij slaat mijn pomp af als hij een bepaalde tijd geen water stroom heeft… Als in een soort beveiliging. Maar ik zal het eens testen dan is dit wel een leuke optie. Thanks!

[PaPa]

Voor een bouwstofzuiger heb ik een houten behuizing gemaakt want veel herrie. Uitgang gemaakt met schotjes erin om het geluid tegen te houden, wat prima werkt. Stofzuiger koelt enkel via aangezogen lucht via de slang. Nou staat dat ding geregeld voor wat langere tijd te draaien en dan kan hij z'n warmte niet goed kwijt. Temperatuur in die kast loopt op naar 50℃ in een uur tijd en ik verwacht dat het nog verder oploopt.

Mijn idee is nog een ingang of uitgang (met schotjes voor het geluid) en een paar stevige fans erop. Ik dacht in eerste instantie aan 120 of 140mm casefans maar die vermogens zijn vrij laag, de airflow is volgens de specs wel hoog. Wellicht beter 230V fans gebruiken? Valt me op dat de airflow daar dan weer vrij laag van is en het vermogen hoger. Hij moet de lucht wel langs die schotjes persen. Iemand een idee welke fans geschikt zouden kunnen zijn?

[marowi]

Heb je nog 700watt over?

https://link.marktplaats.nl/m1835781693

[PaPa]

marowi schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 17:20:
Heb je nog 700watt over?

https://link.marktplaats.nl/m1835781693

Geniaal, gewoon een flinke overdruk op m'n werkplaats dan heb ik geen stofafzuiging meer nodig

Marktplaats had ik nog niet gekeken, wel leuk om ideetjes op te doen ook maar nog niets bruikbaars tegengekomen.

[AteGjalt]

PaPa schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 16:04:
Voor een bouwstofzuiger heb ik een houten behuizing gemaakt want veel herrie. Uitgang gemaakt met schotjes erin om het geluid tegen te houden, wat prima werkt. Stofzuiger koelt enkel via aangezogen lucht via de slang. Nou staat dat ding geregeld voor wat langere tijd te draaien en dan kan hij z'n warmte niet goed kwijt. Temperatuur in die kast loopt op naar 50℃ in een uur tijd en ik verwacht dat het nog verder oploopt.

Mijn idee is nog een ingang of uitgang (met schotjes voor het geluid) en een paar stevige fans erop. Ik dacht in eerste instantie aan 120 of 140mm casefans maar die vermogens zijn vrij laag, de airflow is volgens de specs wel hoog. Wellicht beter 230V fans gebruiken? Valt me op dat de airflow daar dan weer vrij laag van is en het vermogen hoger. Hij moet de lucht wel langs die schotjes persen. Iemand een idee welke fans geschikt zouden kunnen zijn?

Je moet radiaal ventilatoren of turbines hebben gezien er wat druk geleverd moet worden.
Ander idee is om met een venturi effect de uitblaas van de stofzuiger gebruiken om koelflow te creëren via de koelopening.

[PaPa]

AteGjalt schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 21:34:
[...]

Je moet radiaal ventilatoren of turbines hebben gezien er wat druk geleverd moet worden.
Ander idee is om met een venturi effect de uitblaas van de stofzuiger gebruiken om koelflow te creëren via de koelopening.

230V radiaalventilatoren zijn te fors. Ik kan de kleinere versies van 12V wel kwijt, zoals deze (21,6 W / 78 m³/h) deze (36W / 152 m³/h). Gaat dat zoden aan de dijk zetten?

Venturi idee moet ik een connectie maken met de uitblaasopeningen van de stofzuiger neem ik aan? Dat wordt een heel lastig verhaal vanwege de vorm en locatie van die openingen.

[Voor 10% gewijzigd door PaPa op 22-05-2022 01:16]

[D-Three]

@PaPa is het niet wat vreemd om een stofzuiger in een houten behuizing te stoppen om het geluid te dempen en dan een ventilator met een geluidsdruk van 73 dB te overwegen om hem te koelen? Ik zou toch minder luide fans overwegen

[PaPa]

D-Three schreef op zondag 22 mei 2022 @ 09:21:
@PaPa is het niet wat vreemd om een stofzuiger in een houten behuizing te stoppen om het geluid te dempen en dan een ventilator met een geluidsdruk van 73 dB te overwegen om hem te koelen? Ik zou toch minder luide fans overwegen

Daar ben ik me van bewust, de fan komt ook in de behuizing dus die wordt ook gedempt. Totale geluid zal wel iets toenemen maar altijd beter dan het straaljagergeluid zonder box.

Ik ben ook aan het kijken naar een dust extractor van Record Power (cgv286-3). Die hebben een uitgang waar je een slang op kan zetten. En dan kan je de warmte en geluid in een aparte demperbox kwijt. Hier laat iemand zien hoe je dat kan doen. Voordeel is dat dan het warmteprobleem waarschijnlijk is opgelost en dat zo'n ding gemakkelijk lange tijd kan draaien.
Nadeel is dat die dingen een stuk duurder zijn dan bouwstofzuigers.

[PaPa]

Ik heb dit kleine fannetje ingebouwd en ik ben zeer verrast over de power van dat ding. De temp is na een uur 40 graden tegenover 50 zonder fan. Geluidssterkte stijgt met 1 of 2 db dus dat is te overzien. Al met al redelijk tevreden. Als ik tegen problemen aanloop kan ik switchen naar een wat meer profi oplossing.

[World Citizen]

@xah5kiDe Dankjewel!

Ook @memphis

Het is nu een soort van aan het lukken. Ik heb het een weekje genegeerd maar toch weer opgepakt. Kennelijk heb ik namelijk een Acculader die ook dit soort accu's kan doen, en heb ik er ook eentje gekocht. Deze schoten beide in de alarm stand en deden niks. Ze zagen de accu niet en kwamen met foutmeldingen.

Algoed, vrijdag toch maar eens alles uit de kast gepakt en nog eens geprobeerd. Het eerste probleem was dat ik kennelijk 35ml water moest toevoegen per cel. Ik had dit onderschat en een paar druppels toegevoegd, maar nadat ik nog eens wat gezocht heb bleek dat je de accu bijna helemaal vol kunt doen en er dan wat uit moet halen. Dit was dus uiteindelijk 35ml per cel. De UPS word voor een aquarium, en daarvoor heb ik een osmose apparaat. Gellukig heb ik dus genoeg osmose water en kan ik aan de slag.

Vervolgens heb ik een accu 15min aan een 24v voeding gehangen met de hoop dat er ten minste IETS in gaat en dat de acculaders de accu gaan herkennen.

En ja! Het -lijkt- gelukt te zijn. De eerste accu die ik test werd na die 15min boost ineens gevonden door de acculader en die heeft hem in 5 uur tijd opgeladen naar 100%.

Of het helemaal top gaat zijn straks valt nog maar te bezien, maar aangezien ik er enkel een aquarium pomp en verwarming op wil draaien zal het altijd beter zijn dan niets. Nu nog 19x herhalen.

Dus... dankjewel!

[Oyster]

Op het moment heb ik hier een Samsung A8 handy die opeens geen beeld meer geeft. Heel kort daarvoor vertoonde het scherm wazig beeld met af en toe problemen met de beeldopbouw. Alhoewel er iets met het scherm mis lijkt te zijn is het mij niet duidelijk of dat daadwerkelijk het enige probleem is.

Doordat het toestel ook niet reageert op invoer van fysieke knoppen en daarmee geen feedback geeft door middel van de haptische actuator of geluiden vermoed ik dat niet enkel het scherm problemen heeft. Er is een backup aanwezig van de emmc, maar deze is al wat ouder. Ik zou een nieuw scherm kunnen plaatsen, maar daar heb ik niet veel vertrouwen in. Daarom wil ik graag een dump maken van deze emmc, of in elk geval in de toekomst.

Het gaat om een KMQ310013M-B419 eMMC BGA221, is er toevallig hier iemand die hiervoor een adapter in het arsenaal heeft en deze wil uitlenen? Ik kan zelf iets maken of aankopen, maar de tijd en kosten dat daarin gaat zitten is voor eenmalig gebruik voor nu nog even teveel. Wellicht dat dit verandert als ik daadwerkelijk belangrijke data mis. Aan de andere kant is het natuurlijk wel een leuke uitdaging.

Edit: Het is veel te stil in dit topic, wtf.

[fuzzyduck]

Ik heb zojuist een weerstand los gesoldeerd die bruin was. Na doormeten inderdaad stuk.


Groen-Blauw-Oranje-Goud, dus volgens mij 56kΩ.



De vraag: Nu heb je weerstanden in verschillende diktes? Deze is ieeeeeetje langer dan 1cm.

Maakt dat nog wat uit?

[Voor 17% gewijzigd door fuzzyduck op 18-08-2022 16:07]

[Hans1990]

Ja, grotere weerstanden kunnen meer vermogen verstoken zonder dat ze in vlam opgaan. 56k ohm lijkt hoog, maar zet er 230V op en zo'n weerstand verstookt 0.95W.

Deze lijkt op (z'n minst) een 2W weerstand gok ik zo, maar als je er een vindt met hogere rating kan dat geen kwaad (mits het past).

[Voor 17% gewijzigd door Hans1990 op 18-08-2022 16:39]

[fuzzyduck]

Hans1990 schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 16:37:
Ja, grotere weerstanden kunnen meer vermogen verstoken zonder dat ze in vlam opgaan. 56k ohm lijkt hoog, maar zet er 230V op en zo'n weerstand verstookt 0.95W.

Deze lijkt op (z'n minst) een 2W weerstand gok ik zo, maar als je er een vindt met hogere rating kan dat geen kwaad (mits het past).

Het is een trafo van 230v naar 5v voor een setje kleine goedkope pc speakers. Dus dat er 230v doorheen gaat zou zo maar kunnen.

Wat zou je dus adviseren? Zo hoog mogelijk? Minimaal 2W

[memphis]

Het is denk ik de weerstand voor het startsignaal van de voeding en tegelijk een serieweerstand voor de voeding van het oscilator IC. Dit gebeurt wel eens vaker en moet je niet direct het probleem in zoeken dat die te krap bemeten is. Gewoon een soortgelijke halen en als je even zoekt kan je vast wel een 3W of zelfs een 5W in dat formaat vinden.

[fuzzyduck]

memphis schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 18:37:
Het is denk ik de weerstand voor het startsignaal van de voeding en tegelijk een serieweerstand voor de voeding van het oscilator IC. Dit gebeurt wel eens vaker en moet je niet direct het probleem in zoeken dat die te krap bemeten is. Gewoon een soortgelijke halen en als je even zoekt kan je vast wel een 3W of zelfs een 5W in dat formaat vinden.

Dank!!! Ik ga op zoek.

[memphis]

Als na vervanging hij het nog niet doet zal waarschijnlijk iets met het IC zijn of misscchien wat rotte elco's.

Is het IC toevallig een UC3842? Vroeger toen ik nog Philips VGA monitoren repareerde kwam ik al regelmatig een defecte tegen en grappig onlangs ook nog 1 van een mengpanel vervangen waar naast dat IC ook de weerstand defect was.

[fuzzyduck]

memphis schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 18:37:
Het is denk ik de weerstand voor het startsignaal van de voeding en tegelijk een serieweerstand voor de voeding van het oscilator IC. Dit gebeurt wel eens vaker en moet je niet direct het probleem in zoeken dat die te krap bemeten is. Gewoon een soortgelijke halen en als je even zoekt kan je vast wel een 3W of zelfs een 5W in dat formaat vinden.

https://www.ebay.com/itm/255057856540

https://www.amazon.nl/Aex...ntweerstand/dp/B07DHM69P3

die ebay link is ook 5w en ziet er precies hetzelfde uit. Dus 5w lijkt me zeker niet verkeerd te kiezen

[tafkaw]

fuzzyduck schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 16:05:
Ik heb zojuist een weerstand los gesoldeerd die bruin was. Na doormeten inderdaad stuk.

[Afbeelding]
Groen-Blauw-Oranje-Goud, dus volgens mij 56kΩ.

[Afbeelding]

De vraag: Nu heb je weerstanden in verschillende diktes? Deze is ieeeeeetje langer dan 1cm.

Maakt dat nog wat uit?

Op deze website zie je een relatie tussen fysieke grootte van de weerstand en wattage:

https://www.electricaleng...istor-power-rating-chart/

[fuzzyduck]

tafkaw schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 09:03:
[...]

Op deze website zie je een relatie tussen fysieke grootte van de weerstand en wattage:

https://www.electricaleng...istor-power-rating-chart/

Dat zocht ik idd. Thx. Inmiddels had ik via Ali 10 5w versies besteld. Die verwacht ik over een jaar ofzo

In Amersfoort hier zat een winkel met componenten maar die is weg en online 5 euro verzendkosten voor iets van 10ct... Ehhhh

[memphis]

Er zijn ook wel wat winkels die zoiets tegen enveloppe kosten versturen.

[D-Three]

Tijdens een opruiming nog wat oude componenten gevonden. Het is jammer maar ik denk dat ik een groot deel ga weg gooien. Die plcc voetjes, die grote dil chips, wie gebruikt dat nog...
En ik heb eigenlijk nog weinig zin om te gaan uitzoeken wat het allemaal is. Tegenwoordig is het zo gemakkelijk om iets te bestellen!

[Raven]

@D-Three Voor testen op een breadboardje zijn die dil chips wel handig en indien gecombineerd met voetje op pcb ook makkelijk te vervangen als het nodig is.

[Voor 36% gewijzigd door Raven op 10-09-2022 18:41]

[badkuip]

Klein gokje of dit hier gaat lukken.

Ik heb LED-verlichting gekocht voor een modeltrein. Die moet ik zelf inbouwen.
Die verlichting bestaat uit twee printjes. En op een van de printjes doet een van de lampjes het niet.
Na het doormeten blijkt een van de diodes niet goed te functioneren.

Deze doet het wel.


Deze doet het niet


Ik heb het idee dat de diode er verkeerd om ingezet was, stond in sper terwijl deze op de andere print in doorlaat stond.

De diode (SMD) heb ik er afgehaald met mijn normale soldeerbout.

Ik krijg het niet voor elkaar om de diode er weer in te zetten, de tin blijft niet plakken.
Ik kan een fluxpen kopen en het opnieuw proberen, maar eigenlijk wil ik vragen of dat iemand in de Amersfoort of omgeving er weer met SMD-solderen een diode in wil zetten.
Zou iemand dat willen doen?

[septillion]

@badkuip Ahh, modelspoor Ziet eruit als de goede maat

Maar heb zowel modelspoor als elektronica spul nog wel veel in dozen. Maar als Wageningen niet te ver is ben je welkom. Kom ook wel met regelmaat in Amersfoort (familie) maar dan zal ik even moeten kijken wanneer. (En moet ik vooraf even gaan graven...)

[xah5kiDe]

Met je multimeter in diode stand is het vaak mogelijk de led te testen. Hij zal dan een klein beetje oplichten en weet je zeker dat hij on orde is. Hangt wel af van je MM en de kleur van de led. Bij puur witte led lukt dat niet altijd.

[badkuip]

septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 14:48:
@badkuip Ahh, modelspoor Ziet eruit als de goede maat

Maar heb zowel modelspoor als elektronica spul nog wel veel in dozen. Maar als Wageningen niet te ver is ben je welkom. Kom ook wel met regelmaat in Amersfoort (familie) maar dan zal ik even moeten kijken wanneer. (En moet ik vooraf even gaan graven...)

Ah dankjewel voor je aanbod. Ik heb hier in Amersfoort een andere winkel gevonden die me kan helpen. Mocht dat niet werken dan kom ik graag een keer bij je langs.

xah5kiDe schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 15:24:
Met je multimeter in diode stand is het vaak mogelijk de led te testen. Hij zal dan een klein beetje oplichten en weet je zeker dat hij on orde is. Hangt wel af van je MM en de kleur van de led. Bij puur witte led lukt dat niet altijd.

Jep, led werkt. Dat was de eerste test die ik gedaan had. Witte led gaat gewoon aan met de diodetest.

[septillion]

@badkuip Ben benieuwd

offtopic:
Nog een land / tijdperk voorkeur?

[DavidZH]

badkuip schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 22:55:
Klein gokje of dit hier gaat lukken.

Ik heb LED-verlichting gekocht voor een modeltrein. Die moet ik zelf inbouwen.
Die verlichting bestaat uit twee printjes. En op een van de printjes doet een van de lampjes het niet.
Na het doormeten blijkt een van de diodes niet goed te functioneren.

Nu is het een gouden eeuw geleden dat ik iets met modelspoor heb gedaan. Maar is dat niet zodat bij het rijden de ene kant op daar de leds branden, en als je de andere kant op gaat en dus de spanning ompoolt, de andere led gaat branden?
Op deze manier ontstaat er een realistisch lichtbeeld. Vroeger, toen er nog met mini-glimlampjes werd gewerkt, zaten er losse diodes tussen. Maar die zijn nu, superhandig(!), ingebouwd in de lichtbron.

[badkuip]

DavidZH schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 10:48:
[...]


Nu is het een gouden eeuw geleden dat ik iets met modelspoor heb gedaan. Maar is dat niet zodat bij het rijden de ene kant op daar de leds branden, en als je de andere kant op gaat en dus de spanning ompoolt, de andere led gaat branden?
Op deze manier ontstaat er een realistisch lichtbeeld. Vroeger, toen er nog met mini-glimlampjes werd gewerkt, zaten er losse diodes tussen. Maar die zijn nu, superhandig(!), ingebouwd in de lichtbron.

Dat werkt heel vaak nog zo, zowel op analoge of digitale treinbanen.
Met het digitaal rijden (wat ik doe) zit er in iedere trein of locomotief een decoder die het signaal oppikt. Meeste van die decoders hebben functie-uitgangen (min) en een gezamenlijke plus. Die uitgangen kan je met software programmeren. Je kan programmeren (eigenlijk configureren) dat die uitgang reageert op een knopje of op een bepaalde actie, bijvoorbeeld wanneer de trein de ene keer vooruit en de andere keer achteruit rijdt.

Dus de ledjes moeten aan beide kanten hetzelfde geïnstalleerd worden en daarna geprogrammeerd worden.

[dragonhaertt]

Ik heb een PS3620 lab voeding gekregen welke defect is.(schema)


Ik ben begonnen met wat meten en debuggen, maar misschien ziet iemand snel wat de oorzaak van het defect is.

De symptomen:
Output blijft hangen rond de 56 volt (boven normaal maximale output van 36V), draaien aan de potmeters voor V instelling doet heeeeel weinig. Ik heb de potmeters al gecontroleerd en die werken naar behoren.

In het schema: R107 wordt heet en begint te roken na een paar seconde de voeding aan te hebben. Ook met IC102 verwijderd vertoont hij ditzelfde gedrag.

Optisch zijn er geen problemen te ontdekken. Geen brandplekken (behalve R107) geen condensatoren die bol staan o.i.d.
Heeft iemand toevallig een briljant idee waar de hoge stroom door R107 vandaan kan komen?
Ik ga na werktijd weer verder meten.

[RAAF12]

Ik zou T3 t/m T9 doormeten. Als er een of meer kapot zijn tussen C en E krijg je die veel te hoge Vout

[dragonhaertt]

RAAF12 schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 20:42:
Ik zou T3 t/m T9 doormeten. Als er een of meer kapot zijn tussen C en E krijg je die veel te hoge Vout

Ja dat ga ik ook nog doen, maar die zitten goed verstopt
Dat zou alleen niet de hoge stroom door R107 veroorzaken voor zover ik kan zien.

[badkuip]

Ik ben op zoek naar een nieuwe multimeter.
De meetsnoeren (probes) van mijn Aneng AN8008 zijn niet al te best meer, geven soms geen signaal of wat dan ook. Daarnaast zijn de snoeren erg kort en als ik even ergens naar toe moet reiken dan bungelt de meter in de lucht of schiet het snoer gewoon los uit de meter.

Waarom dan niet alleen nieuwe snoeren zou je denken? Ik wil ook in staat zijn om een keer 230V te kunnen meten, als het nodig is. En ik durf die Aneng niet aan het lichtnet te hangen.
In principe kan ik uit de voeten met andere testjes op het lichtnet (lamp aansluiten, of meten met hoofdschakelaar uit) maar ik wil graag iets achter de hand hebben als ik het een keer nodig heb.

Ik zat te denken aan de Brymen BM235. De meetsnoeren van die multimeter schijnen kwalitatief ook goed te zijn en zijn in ieder geval langer dan die van de Aneng.

De meter is te koop bij Eleshop.
Is het de moeite waard (voor zover jullie weten) om te wachten op black friday? Of doet Eleshop daar niet aan mee?
Of is er nog een beter alternatief voor de BM235 voor die prijsklasse? (rond de €90)?

[memphis]

badkuip schreef op maandag 21 november 2022 @ 11:51:
Ik wil ook in staat zijn om een keer 230V te kunnen meten, als het nodig is. En ik durf die Aneng niet aan het lichtnet te hangen.

Die meter zal gewoon geheel probleemloos 230v meten.

[badkuip]

memphis schreef op maandag 21 november 2022 @ 12:35:
[...]


Die meter zal gewoon geheel probleemloos 230v meten.

Ik heb deze bron om die meter niet aan het lichtnet te hangen

Conclusion

The meter is easily within the specified tolerances (Except 10A) and it has lot of functions and ranges, but the CAT rating is fake.
This is a small DMM in size, but has most of the expected functions in a universal DMM. It has a hole in the current range, it can measure currents in that range, but with fairly low precision, instead it has very low burden voltage in the mA range and low precision at high current.
I do not like the small fuse size, they cannot break high voltage or high current and they can be hard to source locally (They can be found on Ebay). The current range on the voltage input is also a bad idea.
The 9999 count secures the best possible resolution for 4 digits.
I will call it good DMM for hobby use, but keep it away from anything with mains voltage and lots of amps.

Nu ben ik een beginner en kan ik dit verhaal niet tot op de punt en komma plaatsen. Maar ik zie deze bron vaak aangehaald worden (reddit, andere websites) om die Aneng maar toch niet te gebruiken voor 230V.
Maar jij zou dat dus gewoon doen?

[memphis]

Hij geeft een mening en geen directe onderbouwing dan alleen het formaat van de zekering dat mogelijk nog steeds een vlamboog toelaat als de zekering kapot is. Hier op het Tweakers forum zitten ook diverse mensen die continu ongefundeerd blijven beweren dat voedingen van Aliexpress per definitie gevaarlijk zijn......

Over de 10A door de kabels zal hij wel wat gelijk hebben, veel van dit soort kabels blijken maar een dunne ader te hebben en mogelijk kunnen ze bij hoge spanningen niet zo goed isolerend zijn maar de meter zal prima werken.

[badkuip]

Wat je zegt dat klopt, de meter blijft prima werken, maar, ja het spul eromheen moet ook goed zijn.
Met mijn boerenverstand vergelijk ik het met de motor van een auto. Die motor kan perfect werken en dus zou de auto ook perfect kunnen rijden. Maar ja, als de remmen in sommige gevallen niet werken (onder normale omstandigheden, geen extreem weer ofzo) maar meestal wel, dan koop ik toch liever een ander model auto.

In deze vergelijking is de multimeter de motor en zijn probes en de zekering samen de remmen.

Misschien vind je me vooringenomen, maar ik heb die BM235 inmiddels gekocht. Een goede coureur kan dealen met slechte remmen (misschien) en een goed elektronicus misschien met een Aneng aan de 230V.
Ik durf het niet.

[Hans1990]

Waarschijnlijk is het advies om van 230V weg te houden, door gebrek aan input protection, en ook de "whoopsies" die je kan hebben als je bvb 230V op de input terminals hebt terwijl de meter nog in diode/ohm stand staat. Voor dat soort fouten (die ook een goede elektrotechnicus ook kan maken) is beveiliging een must. Echter laten we niet overdrijven: een bouwmarkt meter vliegt ook niet direct in de fik als je die, op de juiste gebruikswijze, in het stopcontact stopt. Maar waarschijnlijk gaat die wel stuk als je dat doet op mV range of de ohm's stand.

In auto's: vroeger reden we ook overal heen zonder ABS. Tegenwoordig is het een must en vinden we een auto onvelig als die niet tenminste, ABS, ESP, tractiecontrol en 5 airbags heeft. Ook een race coureur zal niet altijd even scherp rijden en van ABS kunnen profiteren voor als die een foutje maakt.

Die Brymen is overigens m.i. een prima meter. Sommige metermerken zoals Fluke zijn zeer reputabel, maar zeer gericht op industrie en het kunnen blijven verkopen aan partijen met vastgelegde processen. EEVblog had daar laatst nog een video over waarin die (ik meen) de Fluke 77 en 175 vergeleek (meters van ~350$). De 77 is 10$ duurder, minder accuraat en voor dat geld nog niet eens True-RMS! Maar waarschijnlijk verkopen ze die als warme broodjes aan bvb het leger, luchtvaart of chemische industrie waar 1 handleiding niet zonder 100 doorgeefluiken aan bureaucratie herzien kan worden. Het is dan aantrekkelijker om dezelfde 'average responding' meter te kunnen kopen zodat de meetoperandi en meetwaarden in een handleiding hetzelfde blijven. En voor dat niveau van leveringsgarantie betaal je flink voor.

[mcDavid]

memphis schreef op maandag 21 november 2022 @ 14:16:
Hij geeft een mening en geen directe onderbouwing dan alleen het formaat van de zekering dat mogelijk nog steeds een vlamboog toelaat als de zekering kapot is. Hier op het Tweakers forum zitten ook diverse mensen die continu ongefundeerd blijven beweren dat voedingen van Aliexpress per definitie gevaarlijk zijn......

Over de 10A door de kabels zal hij wel wat gelijk hebben, veel van dit soort kabels blijken maar een dunne ader te hebben en mogelijk kunnen ze bij hoge spanningen niet zo goed isolerend zijn maar de meter zal prima werken.

Laten we wel wezen, tenzij je zo'n multimeter inbouwt in een testopstelling waar je bij wegloopt, trek je toch direct de probes uit het stopcontact als de magische rook eruit komt? Dan is er nog steeds vrij weinig aan de hand, behalve dat je weer in de markt bent voor een nieuwe multimeter.

Het belangrijkste criterium of je een multimeter in het stopcontact zou moeten steken, is IMO toch wel dat de probes goed geisoleerd zijn. Die heb je immers in je klauwen.

Overigens zit hier wel een nuanceverschil met "voedingen van AliExpress". Die stop je namelijk wél in het stopcontact om er vervolgens bij weg te lopen of gaan liggen slapen of zo. Ben het met je eens dat ze niet per definitie onveilig zijn, maar het is (zelfs met teardown reviews) vaak onmogelijk om het kaf van de koren te scheiden (zeker als je buiten de officiële brand-stores shopt).

[CurlyMo]

Wie kan mij helpen met een tip voor een gitaar schakelaar. Ik wil uiteindelijk een meer kanaal normaal en bypass circuit maken. Ik heb een ATTiny85 en een shift register die 8 kanalen aan of uit zet. Afhankelijk van de aan of uit wil ik mijn gitaar signaal door effecten sturen of de effecten bypassen.

Ik lees dat simpele oplossingen zoals een Relais of een SSR niet werken omdat ik lees dat ze het signaal teveel beïnvloeden. Bij een reguliere relais door de hoorbare klik. Ook lees ik over de inzet van FET's, maar die maken het geheel vrij complex voor mijn doen. Als laatste las ik nog de suggestie van de CD4066, maar daarvan zegt men dat het de nadelen van de CMOS heeft in een audio signaal.

Nu zag ik online de suggestie van een LM1037N, maar ik vind weinig voorbeelden. Is dit component inderdaad plug and play geschikt voor mijn toepassing? Naar de datasheet kijkend lijkt me dit een vrij voor de hand liggend component.

[BrtH]

Wat zijn volgens jou de "de nadelen van de CMOS" die in een CD4066 zouden zitten? Het is geen versterker hè.

Maar zoek op Digikey/Mouser/Farnell/je favoriete componentensite op 'analog switch', kies een low-noise exemplaar uit, en dan zal vrijwel alles wel werken voor deze toepassing denk ik.

[Voor 46% gewijzigd door BrtH op 24-11-2022 11:24]

[memphis]

Niet de 4066 maar de 4051/4052 wordt best veel gebruikt als audio selectie
https://www.ti.com/product/CD4051B

[CurlyMo]

memphis schreef op donderdag 24 november 2022 @ 11:35:
Niet de 4066 maar de 4051/4052 wordt best veel gebruikt als audio selectie
https://www.ti.com/product/CD4051B

Mooi, ik lees hier inderdaad meer ervaringen van in relatie tot de arduino. Ook mooi te combineren met mijn shiftregisters om toch de ATTiny85 te kunnen blijven gebruiken. Alleen jammer dat al die dingen 8 kanaals zijn nu ik eigenlijk maar 2x2 kanalen te schakelen heb. Dat geeft in 8x stereo 16 van die CD4051B's.

[memphis]

CurlyMo schreef op donderdag 24 november 2022 @ 14:59:
[...]

Mooi, ik lees hier inderdaad meer ervaringen van in relatie tot de arduino. Ook mooi te combineren met mijn shiftregisters om toch de ATTiny85 te kunnen blijven gebruiken. Alleen jammer dat al die dingen 8 kanaals zijn nu ik eigenlijk maar 2x2 kanalen te schakelen heb. Dat geeft in 8x stereo 16 van die CD4051B's.

Dan kom je uit bij de CD4053

[CurlyMo]

memphis schreef op donderdag 24 november 2022 @ 15:02:
[...]


Dan kom je uit bij de CD4053

Als ik het goed zie dan heeft deze 3 ingangen en twee uitgangen, waardoor ik per stereo kanaal maar één zo'n ding nodig heb?

[memphis]

Deze heeft 3 wisselschakelaars en je hoeft er dan maar 2 te gebruiken.

[CurlyMo]

memphis schreef op donderdag 24 november 2022 @ 17:30:
Deze heeft 3 wisselschakelaars en je hoeft er dan maar 2 te gebruiken.

Per stereo kanaal bedoel je neem ik aan? Dus bij 8 kanalen 8 van die dingen.

[memphis]

Misschien ben ik de weg kwijt in wat je wilt. Eerst praat je over 8 kanalen en dan over 2x2.

Wil je maar naar 1 effect schakelen of meerdere tegelijk?

Maak anders even een tekening (blokschema)

[CurlyMo]

memphis schreef op donderdag 24 november 2022 @ 23:37:
Misschien ben ik de weg kwijt in wat je wilt. Eerst praat je over 8 kanalen en dan over 2x2.

Wil je maar naar 1 effect schakelen of meerdere tegelijk?

Maak anders even een tekening (blokschema)

In heb 8 stereo kanalen. Elk stereo kanaal wil ik 'aan' kunnen zetten, wat wil zeggen dat het geluid door een effect loopt of uit, wat wil zeggen dat het kanaal in bypass gaat dus niet via het effect gaat.

Ik wil dus 2 input kanalen kunnen schakelen naar 4 output kanalen. Daar zat dus een denkfout van mij. Ik heb twee output kanalen (2 voor effect of 2 voor bypass) nodig. De pinout suggereert dat de CD4053 10 kanalen heeft die zowel input als output te schakelen zijn.


I.t.t. wat het plaatje zegt is dit de CD4052

Dat zou dan betekenen per kanaal in ieder geval één zo'n ding.

[Hans1990]

De 4053 is een 1:4 switch: je kan dus de "OUT/IN" schakelen naar 1 vd 4 outputs. Het is een twee kanaals switch; dus dezelfde omschakeling gebeurd met het X en Y kanaal. Welke poort van de 4 je kiest doe je met signalen A en B.

Het kan best zijn dat je een paar van die switches nodig hebt, omdat je in feite de X/Y paden van 1 switch al nodig hebt voor een stereo audio signaal. Je kan dan 1 van de 4 bronnen kiezen voor 1 output.

Als ik het goed begrijp heb je een rijtje (4 stuks) effect pedalen, die je in een chain wilt zetten of niet. Ik denk dat je dan 4 outputs naar je effect pedaal, en 4 inputs terug van je effect pedaal nodig hebt. Plus 1 input en 1 output voor de chain.

De output van je box, en elke output naar een pedaal (behalve de eerste) zou je kunnen schakelen met 1 zo'n 4053. Iets als dit denk ik:

Elk lijntje is hier "stereo"; dus dubbel uitgevoerd voor L/R op de X/Y kanalen. Je gebruikt dus eigenlijk maar signal inputs x0/x1 en y0/y1 per chip..

[CurlyMo]

Ik heb even een tekening gemaakt met Fritzing voor een twee kanaals setup.



Blauw: Vanuit gitaar of vanuit effect
Oranje: Bypass
Rood: Naar effect

Links onder is de output naar de versterker.

Als ik het goed heb begrepen, moet het zo aangesloten worden:

Links blauw naar x
Rechts blauw naar y
Links rood naar 1x
Rechts rood naar 1y
Links oranje naar 0x
Rechts oranje naar 0y

[Hans1990]

Yes, dan is ch0 een bypass en ch1 is dan het geluid van het effect pedaal.

Ik kijk overigens even daadwerkelijk in de datasheet; maar volgens mij moet je de 4052 hebben. De 4053 is een een 3x 2:1 switch. De 4052 is 2x 4:1.

[CurlyMo]

Hans1990 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 23:10:
Yes, dan is ch0 een bypass en ch1 is dan het geluid van het effect pedaal.

Ik kijk overigens even daadwerkelijk in de datasheet; maar volgens mij moet je de 4052 hebben. De 4053 is een een 3x 2:1 switch. De 4052 is 2x 4:1.

Inderdaad wat stom. De pinout die ik plaatste is helemaal niet de 4053, maar de 4052.

[dragonhaertt]

Ik ben op zoek naar een manier om een aantal deurtjes op slot te doen, en deze sloten uit te lezen.
In feite een slot met microswitch, of een key-switch met mechanische actuator.

Eaton heeft mooie key switches, maar volgens mij geen manier om daarmee ook fysiek de deur af te sluiten. Integreren van solenoids op elke deur is wat duur/ingewikkeld.


Heeft iemand een ander simpel alternatief?

[205Gutmann]

Een kantelslot in combinatie met een microswitch?