De EL-kroeg - Deel 4

[Anthor]

kitao schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 09:10:
@Anthor
Bedoel je deze twee?
https://www.eleshop.nl/owon-sds210s-oscilloscoop.html
https://www.eleshop.nl/rigol-ds1102z-e-oscilloscoop.html

Ik ben zelf al een tijdje aan het rondkijken voor een Usb-scope maar meestal heb ik aan een logic analyzer wel genoeg dus heb weinig haast ermee. En ik heb al een scoopje voor eenvoudige hobby toepassingen maar die is nogal traag. Wat ik wel belangrijk vind bij een scope is de grootte van het display en dan zie ik een verschil tussen die twee namelijk bij de Owon:
Er zijn USB-aansluitingen op de voor- en achterkant voor het exporteren van meetresultaten of het direct monitoren van de oscilloscoop met je PC
Bij de Rigol staat:
Met de interfaces kan deze oscilloscoop ook aangesloten worden op bijvoorbeeld een PC voor het overzetten van meetresultaten.
Dus Owon live op je PC-monitor en Rigol alleen achteraf op je monitor? Dan zou ik de Owon nemen want ik vind het wel fijn om alles goed overzichtelijjk op een groot scherm te hebben zonder een enorme oscilloscoop op de plank te hebben staan.
En een functiegenerator is natuurlijk altijd mooi meegenomen.

Ik keek naar bv deze handheld: https://www.eleshop.nl/te...andheld-oscilloscoop.html
En deze van Rigol: https://www.eleshop.nl/rigol-ds1102z-e-oscilloscoop.html

Wat is i.h.a. het kwaliteitsverschil tussen Rigol en Owon? of is het ongeveer dezelfde electronica in een ander jasje? dat idee heb ik met de Hantek en Owon handhelds

Ik heb de handleiding van de Rigol gecheckt en als ik het goed begrijp is hij met de Sigma ultra software via LAN realtime uit te lezen en te bedienen.

Een USB variant spreekt me niet aan.

Hans1990 schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 11:44:

Ik zou zo'n handheld enkel overwegen als tweede scoop voor er naast, wellicht vanwege portable of ruimtegebrek.

3,5 kilo klinkt voor mij ook draagbaar
Maar een vierkanaals zou voor mij denk ik 2de hands moeten worden.

[kitao]

@Anthor
Waar ik het over had ging over de optie om via de Usb het al aanwezige display in feite te vergroten op je PC, of laptop. De Owon waarnaar je linkte heeft een displaytje van 10 cm en ik vind dat een nadeel. Wat ik er van lees op de Eleshop pagina is dat het een SCPI interface heeft, dat mij totaal onbekend is en dus heb ik het maar even aan de copiloot gevraagd. Die zegt het volgende:

The Owon HDS2102S handheld oscilloscope can transfer waveform data to a PC via its USB-C port, but it does not support real-time or live streaming of measurements to a computer.

Zonder naar de rest van de specificaties te kijken en zonder pilootcontrole of die uitspraak wel klopt lijkt mij deze handheld dan veelzijdiger, voor vrijwel dezelfde prijs, ook wat betreft vormgeving.
https://www.eleshop.nl/owon-sds210s-oscilloscoop.html

Overigens is een laptop ook geen 5 kilo

[memphis]

Dan lijkt mij de eerder genoemde Rigol voor bijna dezelfde prijs de betere keuze....

En wat is er mis met een 10cm scherm, mijn handheld is zelfs kleiner en heb helemaal geen spijt van de aankoop. Voor realtime signaal volgen (tot 200khz) kom ik een heel eind.

[Hans1990]

Anthor schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 18:16:

[...]
3,5 kilo klinkt voor mij ook draagbaar
Maar een vierkanaals zou voor mij denk ik 2de hands moeten worden.

Zeker draagbaar.. maar handheld heeft een batterij.
Maar zoals ik zei, 4ch is nice to have. Duurdere toys zijn vrijwel altijd beter..

Even samenvattend van mijn vorige lange post betreffende de handhelds vs benchtop.

Grootste verschil is memory depth. Geheugendieptes in tot de tientallen Kpts is imo tech van 25+ jaar geleden. Als je bij Eleshop dus filtert op >=1Mpts geheugendiepte dan vallen al die goedkope handhelds af. De eerstvolgende is een MIcsig tablet achtig apparaat van 600+ euro.

Wat betreft gebruiksgemak is geheugendiepte een groot verschil. Voor simpele signaaltjes bekijken maakt dat niet zoveel uit. Maar al wil je een waveform kunnen pakken, stilzetten en dan inzoomen, dan is meer geheugen altijd beter.
Maar ik weet verder niet of je hier ooit tegen aan gaat lopen. Persoonlijk als fanatieke hobbyist maak ik er graag gebruik van Een budget scope zoals de DS1102Z zet dan wel dat vinkje. Persoonlijk heb ik ook iets meer vertrouwen in het Rigol merk dan Owon, maar dat is wellicht een mening van 10+jaar geleden toen ze leuk uitziende apparaten maakte maar met matige bang/buck. Dat lijkt nu wel iets beter..., maar hoe het met firmware fixes e.d. zit weet ik niet.
Ik denk dat voor Rigol wel veel meer community software beschikbaar is (als je bijvoorbeeld over USB/LAN er mee wilt babbelen)

[base_]

Ik vindt van de benchtops zelf de DHO800/900 serie van Rigol erg fijn, redelijk compact, touchscreen, usb-c voeding (werkt ook met sommige powerbanks), prijs van de DHO802 is met 362,- euro wel hoger als de DS1102Z.

[kitao]

memphis schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 10:19:
Dan lijkt mij de eerder genoemde Rigol voor bijna dezelfde prijs de betere keuze....

En wat is er mis met een 10cm scherm, mijn handheld is zelfs kleiner en heb helemaal geen spijt van de aankoop. Voor realtime signaal volgen (tot 200khz) kom ik een heel eind.

[YouTube: Problem in stepper motor rpm controller.]

Op zich is er niets mis mee maar mijn suggestie om de optie te overwegen om signalen live op een externe monitor te kunnen overzetten komt voort uit de vraagstelling; namelijk wat beter is, de keuze tussen een batterij handheld of een stekker bench scope?
Dus toen dacht ik aan een tussenweg, oftewel een handheld met de optie om die aan je pc of laptop te kunnen koppelen.

[memphis]

kitao schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 13:00:
[...]


Op zich is er niets mis mee maar mijn suggestie om de optie te overwegen om signalen live op een externe monitor te kunnen overzetten komt voort uit de vraagstelling; namelijk wat beter is, de keuze tussen een batterij handheld of een stekker bench scope?
Dus toen dacht ik aan een tussenweg, oftewel een handheld met de optie om die aan je pc of laptop te kunnen koppelen.

Uiteraard ieder zijn mening maar een scope waar je naast het interne scherm een externe kunt aansluiten klinkt niet zinnig, zeker als het niet realtime is. Een 7" scherm is best groot genoeg om mee te werken. En natuurlijk ieder zo zijn idee en wensen maar niet veel mensen/bedrijven die met een scope werken doen iets met USB scopes of mini scopes met externe schermen.

Een merk waar ik ook naar zit te kijken: https://www.fnirsi.com/collections/oscilloscope
(gezien mijn onlangs aangeschafte hete lucht station)

Die 7" touchscreen versie is best veel scope voor weinig geld met een oscilloscope, spectrum analyzer, frequency response analyzer, and signal generator in one. https://www.fnirsi.com/products/dpos350p
Ik heb alleen niet het idee dat het Rigol kwaliteit is.

[kitao]

memphis schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 14:08:
[...]


Uiteraard ieder zijn mening maar een scope waar je naast het interne scherm een externe kunt aansluiten klinkt niet zinnig, zeker als het niet realtime is. Een 7" scherm is best groot genoeg om mee te werken. En natuurlijk ieder zo zijn idee en wensen maar niet veel mensen/bedrijven die met een scope werken doen iets met USB scopes of mini scopes met externe schermen.

Een merk waar ik ook naar zit te kijken: https://www.fnirsi.com/collections/oscilloscope
(gezien mijn onlangs aangeschafte hete lucht station)

Die 7" touchscreen versie is best veel scope voor weinig geld met een oscilloscope, spectrum analyzer, frequency response analyzer, and signal generator in one. https://www.fnirsi.com/products/dpos350p
Ik heb alleen niet het idee dat het Rigol kwaliteit is.

Toch wordt er met die optie geadverteerd, tenzij ik het verkeerd interpreteer.
Er zijn USB-aansluitingen op de voor- en achterkant voor het exporteren van meetresultaten of het direct monitoren van de oscilloscoop met je PC. De oscilloscoop heeft twee triggeropties, edge en video.
https://www.eleshop.nl/owon-sds210s-oscilloscoop.html
Het is mij te duur maar voordeel is nu wel dat ik van die optie af weet.

[Hans1990]

Goed kunnen triggeren op je signaal is best belangrijk. De Owon SDS210S volgens datasheet:

Single trigger has two types: edge trigger, video trigger

Enkel die twee? Niet eens pulse width of slope? Dat is wel erg beperkt...

De Hantek DSO2D10 heeft dan meer triggers:

Edge, Pulse, Video, Slope, Overtime, Window, Pattern, Interval, Under Amp, UART, LIN, CAN, SPI, IIC

Opvallend dat er CAN en LIN tussen zit! Heeft ook decoders voor wat best grappig is. Loopt duidelijk voor op Owon.

Maar toch weer de DS1102Z:

Edge, Pulse, Video, Slope, Runt, Window, Nth edge, Pattern, Delay, Timeout, Duration, Setup/Hold, UART, I2C, SPI

Naast de standaard edge trigger is pulse width bij mij het meest gebruikt. Nth edge vind ik zelf ook een hele fijne, want je kan dan langs alle klokpulsen van bijvoorbeeld een I2c of Spi transfer heen scrollen..

Mbt die Fnirsi: ziet er gelikt uit. Ik word alleen een kapotte langspeelplaat: maar 47Kpts memory.. En ook geen lijst van trigger opties..

[base_]

Zowiezo zou ik m.b.t. meetapparatuur ook Dave's reviews op eevblog/youtube even checken: https://www.eevblog.com/f...blet-oscilloscope-review/

Staan er nog meer op geloof ik, veel punten van @Hans1990 komen ook voorbij meen ik. Eigenlijk check ik eevblog bijna altijd voordat ik meetaparatuur koop

[memphis]

kitao schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 14:43:
[...]


Toch wordt er met die optie geadverteerd, tenzij ik het verkeerd interpreteer.
Er zijn USB-aansluitingen op de voor- en achterkant voor het exporteren van meetresultaten of het direct monitoren van de oscilloscoop met je PC. De oscilloscoop heeft twee triggeropties, edge en video.
https://www.eleshop.nl/owon-sds210s-oscilloscoop.html
Het is mij te duur maar voordeel is nu wel dat ik van die optie af weet.

Natuurlijk, een USB poortje is zo geknutselt in het ontwerp en handig voor bv realtime snapshots, het uitlezen van meetwaardes en eventueel een scripted bediening voor bv geautomatiseerde testen. Maar niet als een functioneel scherm.
Remote bediening voor oa. scripted tests is een breed gebruik van een USB poort op ieder beetje geavanceerd meetapparatuur. Zo kan ook mijn zelfbouw (modules) labvoeding ook via een PC bediend en uitgelezen worden, niet dat ik het gebruik....

Hans1990 schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 14:53:

Mbt die Fnirsi: ziet er gelikt uit. Ik word alleen een kapotte langspeelplaat: maar 47Kpts memory.. En ook geen lijst van trigger opties..

Ik denk dat het doornemen van de manual meer info over de mogelijkheden geeft, misschien vanavond er even voor zitten. Het grote assortiment low budged apparatuur dat dit merk kent geeft geen vertrouwen. Het wil niet zeggen dat het slecht voor de hobbyist is maar als je net iets beter wilt zal dit denk ik niet het merk zijn. Overigens belangrijk voor mijn bezigheden is een start/stop trigger al voldoende.

[Hans1990]

Ik kreeg er laatst een LCR meter van in mjin handen geduwd: https://www.eleshop.nl/fn...limme-lcr-smd-pincet.html

Ik was nog niet zo onder de indruk van. Het meet wel iets maar sprong soms alle kanten op. Het kon ook aan de slechte/brede contact punten liggen. Echter zulk klein spul probeerde ik er niet eens mee te meten.. 0603 had het al moeite mee. Passives die echt in-circuit zaten met halfgeleiders erbij wou eigenlijk helemaal niet.
Tevens de user interface was erg verwarrend. Ik kon wel menu's in maar niet uit.. en display gaf 1k aan (frequentie) maar geen duidelijke manier om die te wijzigen.
Echter heb ik er maar paar minuten mee gespeeld.

Ze kunnen de brochure nog zo mooi maken.. Natuurlijk verkopen MHz en schermpixels wel, en dat heeft mijn 70MHz DS1074Z allemaal niet, maar ik heb liever een goede scopebasis met beperkte bandbreedte dan eentje die 500MHz kan maar niet fatsoenlijk kan triggeren ofzo.
Echter tenslotte is "iets beter dan niets" ook weer waar

Van Fnirsi laatst wel wat reviews van hun mobiele soldeerboutjes gezien, en die kwamen er relatief goed van af. Het kan ook niet anders dat er meerdere designteams bij Fnirsi zitten, aangezien ze voor vrijwel alle meet instrument categorie wel iets maken.

[ Voor 5% gewijzigd door Hans1990 op 29-08-2025 16:11 ]

[Bas...]

Hans1990 schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 11:44:
Die Rigol is upgradebaar naar 200MHz. Voor nog geen 250 euro is dat best leuk om te hebbben! (even googlen)

Echt? Dit gaat over de DS1054z serie? Is dit een hardware mod? Kan er zo even niks over vinden. Ik ken alleen de 100 MHz software hack.

Nog een leuk weetje over Rigol: zij waren ooit de OEM fabrikant van een low-end Agilent scoop. De naam Rigol was terug te vinden in de firmware image van die Agilent scoop.

Ook Siglent heeft de laatste jaren flinke stappen gemaakt. En check inderdaad de EEVblog reviews op youtube. Rigol en Siglent heb ik zelf hoger staan in kwaliteit dan Owon en Hantek, maar goed, uiteindelijk is het een kwestie van specs vergelijken. Helemaal eens met de opmerkingen over trigger opties en geheugendiepte. Als je veel met blokgolf signalen werkt (digitaal, microcontrollers) moet je in de gaten houden dat je scoop een ca. 10x hogere bandbreedte nodig heeft. Op een 100 MHz scoop ziet een blokgolf van ca. 10 MHz er nog min of meer als blok uit. Hogere frequenties blokgolf krijgen steeds flauwere flanken.

[ Voor 53% gewijzigd door Bas... op 29-08-2025 16:57 ]

[kitao]

memphis schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 15:47:
Natuurlijk, een USB poortje is zo geknutselt in het ontwerp en handig voor bv realtime snapshots, het uitlezen van meetwaardes en eventueel een scripted bediening voor bv geautomatiseerde testen. Maar niet als een functioneel scherm.
Remote bediening voor oa. scripted tests is een breed gebruik van een USB poort op ieder beetje geavanceerd meetapparatuur. Zo kan ook mijn zelfbouw (modules) labvoeding ook via een PC bediend en uitgelezen worden, niet dat ik het gebruik....

Bedankt voor de toelichting, ben zo af en toe ook aan het rondkijken voor een oscilloscoop maar waarschijnlijk wordt dat dan een Usb-variant, of een hybride als je dat zo mag noemen. Dat komt denk ik omdat ik 95% met de computer software of firmware bezig ben en de andere 5% met hardware. Een paar jaar geleden was dat zelfs 100% maar heb de componenten toch weer uit de kelder gehaald. Het enige eigenlijk dat niet met een draadje met mijn laptops is verbonden zijn de multimeter en een labvoedinkje.
Alleen nog eventjes sparen



Gedeeld door 25 komt dan meer in de buurt
Valt me wel op dat ik bij de specificaties geen geheugendiepte in Mpts of Kpts vermeld zie staan maar dat is dan zeker ter grootte van je harde schijf ofzo
https://www.reichelt.com/...CTYPE=private&LANGUAGE=en
.

[ Voor 16% gewijzigd door kitao op 30-08-2025 05:45 . Reden: Plaatje toegevoegd ]

[Hans1990]

Volgens datasheet heeft die Picoscope 128-512MPts. 500ms lang samplen op 1GS/s, mooi hoor

@Bas... nee ik had het over de DS1102Z. En het is idd alleen de software hacks waar we het hier over hebben

En eens, Siglent is vaak ook een interessant alternatief zoals Rigol. Geniet van vergelijkbare community support mbt software. Prijs technisch soms ook voordeliger, al scheelt het soms weinig en krijg je er wel leuke extra features voor terug..

Op mijn oude werk hadden we een Siglent SDS2354X HD staan 4ch 350MHz, 200Mpts, 12-bit ADC en 70uVrms ruisvloer op volledige bandbreedte, en fijn 10" (touch)scherm. Dat was echt een zalig apparaat, maar.... kost ook even 3500 piek: https://www.eleshop.nl/siglent-sds2354x-hd-oscilloscoop.html
Rigol heeft ook wel alternatieven, maar om 1 of andere reden hebben ze gekozen om hun scopes te specialiseren naar analoog (DHO4000) of digitaal (MHO2000) werk.

Persoonlijk had ik het liefst best-of-both worlds gehad, dus dan is Siglent de veel logischere keuze. En nu zie ik ook dat er ook Uni-T en Micsig modellen tussen zijn gekomen. De keuze is reuze, zelfs voor dat geld. Het prijsverschil met een bekend merk als R&S is overigens wel echt opzienbarend. 3.5k is buiten hobby budget voor velen, maar even deze specs zoeken bij R&S op Eleshop vragen ze er bijna 16k voor

Maar goed ik veeg weer even van mijn mond af. Wellicht voor over 10 jaar eindelijk betaalbaar.. terug naar reality en scopes die maar paar honderd euro mogen kosten.

[Anthor]

Ik ben voor de Rigol DS1102Z-E gegaan, bedankt voor input
Ik heb nog even getwijfeld en naar nog uitgebreidere modellen gekeken, maar ik denk dat ik de extra kanalen niet echt nodig ga hebben.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[LinuZZ]

Ik heb een mhi SC-BIKn-E adapter en rc-ex1a remote gekocht voor mijn airco maar er zat geen kavel bij voor tussen de airco en de adapter. Kan iemand me vertellen welke connector dit is (het is niet jst-gh hoewel de pitch wel 1.25 zou kunnen zijn)

[kitao]

@LinuZZ
Hi, ik heb de connector geupload naar de quick response co-piloot



en kreeg dit antwoord:

Based on the visual details—white plastic housing, dual-row pin layout, and the compact footprint on the PCB—this connector closely resembles a JST PH series 2.0 mm pitch connector, commonly used in battery packs, small electronics, and embedded systems.

🔍 Key Identifiers:
White plastic housing with side latches or friction lock

Two rows of metal pins, likely 2.0 mm pitch

Mounted on PCB, suggesting it's a board-to-wire or board-to-board interface

Often used for low-power signal connections

🧩 Possible Alternatives:
If the pitch is slightly different or the locking mechanism varies, it could also be:

Molex PicoBlade (1.25 mm pitch)

Dupont-style header (2.54 mm pitch, though less common in dual-row)

Hirose DF series (used in compact consumer electronics)

To confirm the exact type, you could:

Measure the pin pitch (distance between centers of adjacent pins)

Count the total number of pins

Check for any part numbers or markings on the connector housing

If you want, I can help you find a matching plug or cable for it too. Just let me know how many pins it has or what device it's from!

Misschien dat iemand anders het wel zelf herkent en anders misschien een emailtje naar https://www.allekabels.nl/ of soortgelijk ?

[LinuZZ]

Ik heb al verschillende ai hulpjes geprobeerd maar geen van alle geven een goed resultaat. Het is een 5pins connector met aan beide zijden een veertje, pitch kan ik niet goed meten maar ik denk ergens tussen de 1 en 1.5mm.

Jst xh/gh heb ik al liggen, picoblade lijkt het niet te zijn en ook op de hirose connector vind ik via Google Images niet echt een overtuigende overeenkomst. Alles wat pinnen heeft lijkt me af te vallen

[OnTracK]

Niet 100% overtuigd, maar: Molex Clik-Mate?

Lukt het ook niet de afstand tussen eerste en laatste pin te meten om de pitch te bepalen? Een rolmaat erlangs leggen en dan een foto van maken.

[LinuZZ]

Ik zou willen zeggen 6mm. Pitch 1.5 dus

Molex click mate past ook niet verwacht ik, de clip lijkt anders

[D-Three]

@LinuZZ JST ZE

[LinuZZ]

D-Three schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 14:05:
@LinuZZ JST ZE

Super bedankt! Precies wat ik zocht!

[kitao]

Afgelopen weekend liep mijn Libero licentie af, ik had Silver Free for een maand gekozen dus het hele ritueel moest opnieuw doorlopen worden Aangezien het wmb kwaliteit software is volgen hier wat stappen om de hindernissen te vermijden. Dit is een vervolg op eerdere ervaringen ermee kitao in "De EL-kroeg - Deel 4"

Voor een Free Licentse aanvraag moet je eerst bij Microchip ingeschreven worden. Vervolgens kan hier de licentie worden aangevraagd https://www.microchip.com...sign-tools/fpga/licensing
Voor een enkele computer moet Node worden gekozen en geen Float. De License.dat file komt per email aan, bij mij duurde dat een dag. De dat.-file moet hier worden opgeslagen in een folder die je zelf aanmaakt C:\flexlm en dan wordt dus de inhoud ervan C:\flexlm\License.dat.
Ga vervolgens naar Libero Software Download https://www.microchip.com...o-software-later-versions en kies voor Archive Downloads.
Kies voor Download Libero SoC Design Suite v12.4 for Windows Web Installer.
In de installatie wizzard komt bij stap drie een vraag over de gewenste installatieflow (volgorde) , namelijk a. = installatie Libero, b. = Opzetten Licentie of c. = Allebei.
Kies C en na een uurtje downloaden dat 15 GByte in beslag neemt staat de software klaar voor gebruik.



Er zijn andere en nieuwere versies en de volgorde van licentie en software bemachtigen kan ook andersom maar ik heb gemerkt dat bovenstaande 'set-up' het minste problemen geeft met zowel de installatie als in het gebruik ervan. De software downloaden zonder licentie heeft overigens geen enkel nut, de download lukt wel maar de installatie niet.
Van belang is verder om de folder C:\flexlm op je interne harde schijf te zetten en niet op een externe D:
Libero zelf zou wel op een D: gezet kunnen worden maar de Licentie niet zo heb ik begrepen.
In het kort, vraag eerst de (1-jaar) licentie aan en download pas daarna de software en de installatie wizzard koppelt ze automatisch aan elkaar.

De simulatie opzet wordt in deze video getoond kitao in "De EL-kroeg - Deel 4" en
YouTube: How to Simulate a SmartDesign Project Using Libero® SoC Design Suite
De video in de link hierboven is na te spelen met precies dezelfde simulatie uitkomst. Het was even zoeken om dat goed te krijgen maar indien de rstn op counter_0 wordt geinverteerd zoals in het plaatje dan komt alles identiek in beeld.




.

[ Voor 22% gewijzigd door kitao op 04-09-2025 22:41 . Reden: link toegevoegd ]

[_ferry_]

Ik moest mijn P1 signaal splitsen voor een 2e device.
Met wat zoeken kwam een schema tegen met een 4009(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4010b.pdf ), en die had ik niet in mijn grabbelbak. maar wel een 4049 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4049ub.pdf)

Dezelfde pinout, vergelijkbare werking, prima
Hij inverteert, en de meter is ook geinverteerd qua signaal, dus dat komt goed uit. Dat deed ik vroeger met een transistor.

Nu werkt het op zich, de p1 uitlezen sowieso.
Maar ik had vanochtend last dat de seriële uitlezing (FTDI kabeltje op home assistant) al kort na het aansluiten stopt.

Nu aan het meten gegaan, signaal ziet er aardig uit. Voor zover ik kon meten op de nanoscope. Gewoon 5V met bitjes elke seconde.

Naja, ik werd niets wijzer, seriële kabel in de laptop gestopt, kreeg elke seconde gegevens, het zal wel. Dus de boel terug gelegd, en nu gaat het goed elke paar seconde nieuwe gegevens in Home Assistant.

Kortom, het zal dus wel wat verstoring zijn.
Heb nu niets aan filtering of afscherming gedaan.
Misschien twisted pair/afgeschermde kabel gebruiken? Verschillende devices in de meterkast hangen nu met groud aan elkaar, dus dat kan natuurlijk wat verstoring geven. Andwre optie is het inzetten van een optocoupler voor de seriële kabel.

[SRB12]

Hallo allen, ik hoop dat ik hier op de goede plek mijn vraag stel.

Ik heb thuis een Philips Hue Ensis lamp hangen en die bestaat uit een bovenkant die kan branden en een onderkant die kan branden.
De onderkant werkt prima, helaas werkt de bovenkant niet mee. Bij het omzetten van de wandschakelaar flitst de bovenkant 1 keer en daarna gaat deze uit. In het verleden werkte de bovenkant wel door na een tijdje de lamp uit en direct weer aan te doen. Alsof de driver moest opwarmen...
Helaas werkt dat trucje niet meer. Als ik nu spanning meet bij de bovenste driver zie ik bij de flits de spanning even omhoog schieten, daarna is deze 0. Dus ik vermoed dat mijn driver kapot is. Helaas kan ik niet een directe vervangen vinden, dus ik ben nu op zoek naar een vervangende driver:


Dit zijn de specs. Nu mijn vraag, is dit een dimbare driver of niet? Het staat er niet expliciet op, maar mogelijk impliceert "constant voltage" dit?
De lamp zelf is dimbaar, maar ik weet niet of dat door de Hue "chip" later wordt geregeld of dat ik daar met een vervangende driver rekening mee moet houden.

[base_]

Constant Voltage betekent dat er altijd dezelfde spanning uit komt, 24V (tot max 40W), deze 'dimt' dus niet, iets tussen de uitgang en de lamp zou dit moeten doen. Ik vermoed dat er een PWM circuit achter zit dat de intensiteit regelt. In principe kan je hier iedere 24V DC voeding voor gebruiken die minstens 40W aan kan.

[Bas...]

Dat vermogen van 40 W kan ook aangegeven worden als een stroom van 1,67 A (40 W delen door 24 V). Meer dan 40 W of 1,67 A mag, minder niet.

[memphis]

Bas... schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 22:07:
Dat vermogen van 40 W kan ook aangegeven worden als een stroom van 1,67 A (40 W delen door 24 V). Meer dan 40 W of 1,67 A mag, minder niet.

Met dit soort drivers die een constante spanning geven wordt het verwarrend als je over een stroom gaat praten gezien er ook drivers zijn met een constante stroom. Het vermogen met de benodigde spanning is voldoende.
Maar dit is een Hue, dus die regelt zijn functies toch via het netwerk? In ieder geval zegt de constante spanning niet veel over of die wel of niet dimbaar is en bij een constante spanning van 24v is er een grote kans dat ook de LED's nog een eigen driver hebben en ook mee bepalen of de LED dimbaar is.

[SRB12]

Ok bedankt. Ik ga een simpele driver bestellen en er tussen knutselen.
Ik hou jullie op de hoogte.

[kitao]

Enige tijd geleden heb ik hier gepost over Libero en verschillende versies ervan zoals 25.1 en 12.4 en dat bij versie 25.1 de Modelsim Pro simulator op slot zat en heb versie 25 verwijderd en ben verder gegaan met versie 12 en ModelSim 19.
Omdat ik misschien een kitje ga bestellen https://www.microchip.com...pment-tool/mpfs-disco-kit



leek het me toch verstandig om versie 25.1 opnieuw te downloaden via deze pagina:
https://www.microchip.com...o-software-later-versions
De gratis Silver License had ik al en heb deze keer de Webinstaller gedownload op een externe harde schijf.
Na uitpakken was Libero direkt te openen maar tot mijn verrassing is nu ook ineens de ModelSim ME Pro versie functioneel :



Hetgeen ik dus eerder postte over het niet kunnen simuleren bij Libero versie 25 zonder een extra Modelsim Pro Licentie te bemachtigen is hiermee gecorrigeerd.

[SRB12]

SRB12 schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 11:23:
Ok bedankt. Ik ga een simpele driver bestellen en er tussen knutselen.
Ik hou jullie op de hoogte.

Ik heb zojuist een GLP GPV-50-24 niet dimbare driver er tussen geknutseld en mijn Hue Ensis werkt weer volledig.
Ik hoefde niet eens opnieuw te pairen, maakte direct connectie met Bluetooth en is weer volledig instelbaar qua intensiteit en kleur.

[memphis]

Dan is de driver puur een spanningsbron en zit de HUE logica bij de lampen zelf. Op zich niet zo gek, er zijn ook HUE lampen met een E40 fitting

[Hans1990]

Ik kreeg vanmiddag de nieuwsbrief van Eleshop binnen.. en ik dacht even kijken wat er bij staat.

He, nieuwe Rigol scoopjes. En ik dacht eerst een prijsfout te zien oid
4 kanaals, 500MHz, 990 euro. En daaronder: 4 kanaals, 800MHz, 1220 euro
Er was blijkbaar ook een limited edition 1GHz versie van deze unit (met plakje goud er bij), maar die was vrijwel direct uitverkocht.

What the?! 1k is wellicht buiten hobby budget voor velen. maar dit zijn specs waar je zelfs bij Rigol nog 4-5k voor moest betalen.
Maar blijkbaar niet meer, want ik kan geen minpunten vinden: 4ch analoog + 16 digitaal, 12-bit, 4GS/s, max 1M waveforms/second, 100Mpts (upgrade 500Mpts), en niet onbelangrijk ook de 70uVrms ruisvloer (50 Ohm 20MHz) of 140uVrms op volle bandbreedte.

Beste landverschuiving zo dacht ik ! Maar toch bekruipt mij een rare vibe.
Want deze scopes komen dus al over 2 weken uit blijkbaar. Maar ik zoek even op YouTube naar reviews.. maar ik zie 3 echte MHO9xx videos (de rest over de DHO900 voorganers). Echter de relevante videos ook allemaal in spaans/chinees/enz.
Op EEVBlog forum wel gelezen dat Dave aanbod had gekregen om deze scope te mogen lenen, maar hij had het 'te druk met video backlog' ofzo. Nu kan Rigol daar niets aan doen, maar gevoelsmatig toch raar als zo'n scoop te goed lijkt om waar te zijn + 0,0 international media coverage van is.

Rationeel gezien zat dit er wel beetje aan te komen. De DHO4000 kon al tot 800MHz, en de budget DHO800 scoop deelde nagneoeg dezelfde frontend (zat alleen geen inschakelbare 50Ohm op). Die DHO800 kost maar 350 euro, dus opzich niet zo raar dat ze na x aantal jaar het bord van de DHO800 "upgraden" met een betere ADC en de 50Ohm feature. De knoppen panelen en connector layouts lijken namelijk exact identiek op de DHO800/DHO900 serie.

Ik ga nog eventjes wachten op reviews dus, maar het zou wel een mooie upgrade voor mijn DS1074Z-S zijn. Daar mis ik inmiddels wel wat features, waaronder dus meer bandbreedte maar ook bode plot bijvoorbeeld..

[memphis]

Mij viel toen ook al op dat de 12 bit 800 series bij hun introductie betaalbaarder waren dan de oudere 8 bit 105x series.
Ik heb binnenkort een aardig budget en wil dan ook een redelijke scoop kopen, zelfs de zeer goedkope 1102 zou voor mij al voldoende zijn maar ga denk ik toch voor een 800 series.

[kitao]

Recent een Fpga bordje Altera Cyclone IV EP4CE6E22C8N ontvangen, dat met Quartus te programmeren is.



Heb het uitgeprobeerd met een VHDL Bcd naar 7-Segment programmaatje en hoewel de code goed compileerde, simuleerde en flashte deed het board niets? Ik herinnerde me dat een Fpga 'volatile' is, of kan zijn. Ik had na het flashen namelijk de spanning eraf gehaald om 4 invoerknoppen en een 7-seg displaytje aan te sluiten; vergetend dat dan meteen het design de eeuwige ether invliegt.
Na opbouw schakeling nog eens geflasht en dat ging goed. Tot nu toe een CPLD gebruikt, een Altera EPM240 en daarbij treedt dat vervliegende geheugen niet op. Toch is de Cyclone een leuk bordje, met 5 leds en 5 knopjes.

Bij het compilen wijst Quartus de pinnen aan die door de schakeling worden gebruikt. Ik hoop dan maar dat indien overgelaten aan de software er geen conflicten optreden. Veel pinnen hebben meerdere optionele functies, zoals hieronder te zien. Het is mogelijk deze pinposities handmatig te wijzigen maar aangezien ik niet alle functies ken is de kans op een conflict en mogelijk zelfs schade aanwezig? Daarom heb ik het maar op de automaat laten staan.



Ps, bovenstaande boardjes worden geprogrammeerd met een Altera Usb-blaster (kloon). Dat schijnt alleen op Windows 10 te werken, waarvan zoals bekend onlangs de support is beëindigd. Mijn W10 laptop loopt inmiddels op zijn laatste benen en een driver vinden voor W11 is nogal een gedoe zoals hieronder te zien:


https://community.altera....for-windows-11-arm/252265

Ik heb dat zelf nog niet geprobeerd maar het is misschien iets om rekening mee te houden voordat eventueel tot aankoop wordt overgegaan, ondanks dat zo'n board en blaster niet duur zijn.
.

[ Voor 20% gewijzigd door kitao op 20-10-2025 08:37 ]

[Piemol]

Kan ik het vermogen va en 800watt verwarmingselement met een klein hittebestendig electronica dingetje 'knijpen' zodat die ongeveer 700watt levert?

Het mag 'niet instelbaar' zijn, dus eenmalig monteren en klaar.
Ik kom met mijn kennis niet verder dan de term 'weerstand', maar dan blijf je te veel hitte genereren. Het gaat om een 230v 800watt verwarmingselement in een broodbakmachine:
Piemol in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

[memphis]

Een dimmer circuit met vaste weerstanden ipv een potmeter.

[Samoht93]

Zelf wat maken met een triac circuitje is uiteraard een optie, met wat googlen op triac dimmer kan je wel wat vinden. Maar als het simpel moet kan je ook een dimmer kopen?
Je hebt wel dimmers voor kleine infrarood kachels enzo.

Serie weerstand kan ook idd, dan moet je die warmte wel buiten de machine kwijt kunnen. Als ik snel even bereken kom je uit op iets van 4.6ohm extern die verstookt dan ~45W, en je interne element dan 700w.

[ Voor 31% gewijzigd door Samoht93 op 20-10-2025 21:25 ]

[Out.of.Control]

Of een iets grotere weerstand om in totaal op 700 W uit te komen, dan hoef je geen energie buiten de kast weg te stoken. Wel zo efficiënt.
Dan kom je op zo'n 9,5 Ohm. Daar stook je dan een kleine 100 W weg, de rest in het oorspronkelijke element.

[memphis]

Out.of.Control schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 21:57:
Of een iets grotere weerstand om in totaal op 700 W uit te komen, dan hoef je geen energie buiten de kast weg te stoken. Wel zo efficiënt.
Dan kom je op zo'n 9,5 Ohm. Daar stook je dan een kleine 100 W weg, de rest in het oorspronkelijke element.

Zeker weten? Ik kom uit op een serieweerstand van in de richting van 4.2 ohm...

Neemt niet weg waarom van 800 naar 700 watt gegaan moet worden. Ik vermoed vanwege een aantal apparaten dat net in de groep past. Met fase aansnijding kunnen de pieken net zo hoog zijn en met een serieweerstand berekend voor 700 watt in het elemeent heb je geen totaalverbruik van 700 watt.

[Piemol]

memphis schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 22:58:
[...]
Neemt niet weg waarom van 800 naar 700 watt gegaan moet worden. Ik vermoed vanwege een aantal apparaten dat net in de groep past. Met fase aansnijding kunnen de pieken net zo hoog zijn en met een serieweerstand berekend voor 700 watt in het elemeent heb je geen totaalverbruik van 700 watt.

Nee, ik een kapot verwarmingselement vervangen door het enig passende alternatief, maar die heeft meer vermogen. Nu warmt alles véél te snel op, temperatuur wordt te snel en te hoog tijdens het rijzen en kneden. Het bakken op zich is niet zo'n probleem, maar moet ook bijna een 15minuten korter. Dus je moet er haast constant bij blijven, dat is niet helemaal het idee van zo'n machine

Ik zoek dus ook iets om IN het apparaat zelf te stoppen, echt aan het verwarmingselement zelf vast, en niet aan de stekker van de machine zelf.

[Out.of.Control]

memphis schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 22:58:
[...]


Zeker weten? Ik kom uit op een serieweerstand van in de richting van 4.2 ohm...

Neemt niet weg waarom van 800 naar 700 watt gegaan moet worden. Ik vermoed vanwege een aantal apparaten dat net in de groep past. Met fase aansnijding kunnen de pieken net zo hoog zijn en met een serieweerstand berekend voor 700 watt in het elemeent heb je geen totaalverbruik van 700 watt.

P=V^2/R, ofwel R=V^2/P. Dus 230^2/800 vs 230^2/700. Dat scheelt 9,5 Ohm.

[memphis]

Out.of.Control schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 10:54:
[...]


P=V^2/R, ofwel R=V^2/P. Dus 230^2/800 vs 230^2/700. Dat scheelt 9,5 Ohm.

Yep, als je uitgaat van 700 watt voor de totale serieschakeling maar je moet uitgaan van 700 watt alleen voor het element. Een 800 watt element zou dan 215 volt nodig hebben om 700 watt te trekken. Een serieweerstand moet dan 15 volt verwerken. Dat met een stroom van +/- 3.3A....

[Osiris]

800 W bij 230 V = 66,125 Ω. Als we dat inderdaad naar 700 W terugbrengen, dan gaat daar 3,254 A doorheen (sqrt(700/66.125)).

En da's inderdaad 215,18 V, maakt 14,82 V voor de additionele weerstand. En dat komt weer uit op 48,22428 W bij de bovengenoemde 3,254 A en dus 4,552 Ω.



Da's een flinke weerstand

edit:

Valt nog mee: 49 x 15 mm.. Slechts een tientje.

Ben alleen bang dat als je dat lekker knus opsluit, dat 'ie toch wat hitteproblemen gaat geven

En bovenstaande zit echt op de limiet, de marges alleen al zouden 'em er overheen kunnen halen.

[ Voor 44% gewijzigd door Osiris op 21-10-2025 11:21 ]

[Hans1990]

Let wel dat zulke weerstanden 50W met een groot koelblok wegdissiperen, bij temperaturen tot 150C+.
Zoals afgebeeld gaat misschien 10 a 15Watt nog wel goed.. maar lang geen 50W.

Eigenlijk niet veel anders dan het koelblok dat een CPU nodig heeft.. die warmte (50W) moet toch ergens heen. Hogere temperaturen maken convectie iets effectiever, maar een fan zou wonderen doen.

Maar dan blijf je bij passieve regeling. Heeft zo'n broodbakmachine echt geen thermostaat o.i.d. aan boord? Want hoe is die dan voorzien dat de netspanning varieert?
Bvb 10% meer netspanning betekent met P = U^2 / R dat er 21% meer vermogen wordt geleverd (namelijk 110%^2 = 121%). Vice versa voor 10% minder netspanning: dan houd je nog maar 81% van het vermogen over. Dat is dus een vermogensband van 40% verloop.
Je zou verwachten dat een hitteelement die 14% groter is in die marge zou vallen....

[tafkaw]

Kun je niet beter de aansturing vervangen door een ESP met ESPhome? Kun je de programma's tweaken zoals je wil zonder energie weg te gooien.

[memphis]

En terugbrengen naar 700 watt wil niet zeggen dat dan het hele proces hetzelfde verloopt als met het oude 700w element. Rendement en warmtecontact speelt dan ook nog een rol....

[Osiris]

Besides.. Zo'n broodbakmachine staat vaak 's nachts onbeheerd lekker te draaien.

Ik weet niet of ik met zoveel geknutsel dat nog veilig zie zitten Denk ook dat je brandverzekering daar wel een mening over heeft

[ Voor 18% gewijzigd door Osiris op 21-10-2025 12:17 ]

[kitao]

kitao in "De EL-kroeg - Deel 4"

Helaas is die post niet meer te editten maar daar stond "dat een Fpga 'volatile' is, of kan zijn". Op de verkooppagina staat echter: *Vanwege het kenmerk van het verliezen van programma's wanneer de FPGA is uitgeschakeld, is het noodzakelijk om het programma op de ingebouwde EPCS-opslagchip te stollen om het programma te behouden.

Tja, zie dat maar eens voor elkaar te krijgen met zo weinig info Gelukkig is er dan een Copiloot die je door het doolhof heen begeleidt. Uiteindelijk was dat ook niet volledig maar na uren proberen en met wat geklik her en der is het dan toch gelukt en blijft het design aanwezig na uitschakelen van het board.
Er is ook een instructie van op papier, hier tussen zouden de stappen ergens beschreven moeten staan:
https://www.intel.com/con...rogrammer-user-guide.html


.

[ Voor 16% gewijzigd door kitao op 21-10-2025 14:38 ]

[Piemol]

@Hans1990 Ja er zit wel een temperatuursensor in, het bakproces gaat in principe niet 'te heet'. Maar, deze machine in ieder geval, gaat niet bepaalde stukken van een programma inkorten omdat de eindtemperatuur veel eerder bereikt is dan verwacht. En tijdens het rijsproces, zo staat in de handleiding, gaat het verwarmingselement telkens enkele seconden aan/uit. Daar lijkt niet met de temperatuursensor gewerkt te worden, het bakblik voelt dan ook gewoon 'te heet' aan.

[xah5kiDe]

Dus de 'ramp' gaat te snel. Te snel op de gewenste temperatuur. Maar zoals @Hans1990 ook aangeeft, dit gebeurt altijd als gevolg van fluctuerende netspanning. Als de zon schijnt (zonnestroom) is de netspanning zo +10% hoger dus 20% sneller opwarmen. 's nachts (bij windstil weer) kan het weer 10% lager zijn, dus 20% trager opwarmen. Met een 800W element i.p.v. een 700W element warmt het standaard 14% sneller op. Als de opwarmtijd stabiel moet zijn dan zou dat ook in een gesloten loop geregeld moeten worden (reflow workstations hebben dat bijvoorbeeld). Maar terugkomen op je oorspronkelijke wens, je kunt dat bereiken met een aan/uit regeling met een verhouding 7/8. Dus 7 seconden aan, 1 uit. De massa van de oven zorgt ervoor dat dit uitmiddelt. Zelfs als de oven zelf dit ook al doet dan blijft het werken (zolang de aan/uit cyclus van de oven maar niet synchroon is met die van deze extra regeling). Het schakelen kan gewoon met een relais. Maar een triac zou ook kunnen. Fase aansnijding is echt niet nodig.

[Out.of.Control]

memphis schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 11:02:
[...]


Yep, als je uitgaat van 700 watt voor de totale serieschakeling maar je moet uitgaan van 700 watt alleen voor het element. Een 800 watt element zou dan 215 volt nodig hebben om 700 watt te trekken. Een serieweerstand moet dan 15 volt verwerken. Dat met een stroom van +/- 3.3A....

Beide is m.i. mogelijk. Als je de weerstand zodanig kunt monteren dat je de warmte in het apparaat op de juiste manier kwijt kunt, waarom zou je dat dan niet doen? Wel zo efficiënt, zoals ik al schreef.
Als dat niet lukt, dan moet je inderdaad zorgen dat je 700W in het element opstookt.

[Hagdos]

Relatief makkelijke oplossing dan is een dikke nettrafo, die de spanning zo'n 10% omlaag brengt?

[base_]

Piemol schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 10:31:
[...]


Nee, ik een kapot verwarmingselement vervangen door het enig passende alternatief, maar die heeft meer vermogen. Nu warmt alles véél te snel op, temperatuur wordt te snel en te hoog tijdens het rijzen en kneden. Het bakken op zich is niet zo'n probleem, maar moet ook bijna een 15minuten korter. Dus je moet er haast constant bij blijven, dat is niet helemaal het idee van zo'n machine

Ik zoek dus ook iets om IN het apparaat zelf te stoppen, echt aan het verwarmingselement zelf vast, en niet aan de stekker van de machine zelf.

Is een clixon niet een geschikte oplossing? Die schakelt eenvoudig boven een bepaalde temperatuur af ((bij type dat opent vanaf=NC, verschillende temperaturen verkrijgbaar), en kan je gewoon in serie zetten met het element op de plek waar je de temperatuur wilt bepalen/beperken.

Ik vraag me wel af wat voor regeling nu het verwarmingselement aanstuurt, er moet toch iets van een temperatuurregeling op zitten?

[Piemol]

@base_ dat zou kunnen als het niet om 2 temperaturen gaat: tijdens het rijsproces +/- 25-30 en tijdens het bakken 180 graden (weet ik eigenlijk niet eens).

[memphis]

base_ schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 01:06:
[...]


Is een clixon niet een geschikte oplossing? Die schakelt eenvoudig boven een bepaalde temperatuur af ((bij type dat opent vanaf=NC, verschillende temperaturen verkrijgbaar), en kan je gewoon in serie zetten met het element op de plek waar je de temperatuur wilt bepalen/beperken.

Ik vraag me wel af wat voor regeling nu het verwarmingselement aanstuurt, er moet toch iets van een temperatuurregeling op zitten?

Nee, dat is een hele simpele uitvoering van een temperatuurregeling maar doet geen volledige PID regeling zoals de vraagsteller het wil hebben om het nieuwe element een identiek karakter te geven.

[kitao]

Deel 1: kitao in "De EL-kroeg - Deel 4"



PolarFire https://www.microchip.com...pment-tool/mpfs-disco-kit
YouTube: New Product! PolarFire® SoC Discovery Kit - Your Low-Cost Entry to R...

Even een korte update tussendoor voor wie eventueel ook zoiets overweegt uit te proberen
Genoemd kitje is besteld via Digikey waarna het vanuit de VS binnen 2 dagen (!) stevig verpakt in een dubbele doos en gratis verzonden aan de deur werd aangeboden. Inmiddels aangesloten en het eerste Demo programma design erin geflasht. Dat ging gelukkig zonder problemen volgens deze manual, zie plaatje:
https://www.microchip.com/en-us/application-notes/an5165



Of er nog een import naheffing komt is afwachten maar dat is mij een vorige keer via dezelfde route en met vergelijkbaar board materiaal bespaard gebleven. Belangrijkste is dat het heel aankomt en dat het werkt en dat ziet er voorlopig goed uit.
.

[ Voor 0% gewijzigd door kitao op 24-10-2025 17:08 . Reden: link toegevoegd ]

[kitao]

In de niet meer te editten vorige post genoemde https://www.microchip.com/en-us/application-notes/an5165 staat onder hfdst. 5 :
To run the Tcl, follow these steps:
1. Launch Libero SoC.
2. Select Project > Execute Script
3. Click Browse and select script.tcl from the downloaded TCL_Scripts directory.
4. Click Run.

Dat bleek niet zo makkelijk want de Tcl demo applicatie is designed met Libero SoC -- Version: Libero SoC V2024.1
Ik heb V2025.1 en dat veroorzaakt Core compatibiliteits-problemen. Gelukkig is er dan een Co-piloot die de weg begeleidt en is het demo project (vanuit Tcl) alsnog geheel gesynthesized, zie plaatje Smart Design hieronder:



Het is een leuke kennismaking met DSP, nog niet eerder was ik daarmee bezig

Ps, zelf niet geprobeerd maar misschien handig om te weten voor wie (net als ik) geen HDL wil leren, al is de Copilot daar best handig in: "Smart high-level synthesis (SmartHLS™) Compiler is an Eclipse-based integrated development environment that takes C++ software code as input and generates a SmartDesign IP component (Verilog HDL) as an output. [...]
SmartHLS automatically compiles a C/C++ program into hardware described in Verilog HDL (Hardware Description Language). The generated hardware can be programmed onto a Microchip® FPGA (Field-Programmable Gate Array). Hardware implemented on an FPGA can provide 2-10X performance and power benefits over the same computation running on regular processors."
>>
Libero SoC Design Suite Help Documentation
.

[ Voor 28% gewijzigd door kitao op 29-10-2025 16:14 . Reden: Ps ]

[ThinkPad]

Vraagje over een stroomtrafo (CT). Ben mij wat aan het verdiepen om mogelijk m'n zonnepanelen-omvormer zichzelf te kunnen laten limiteren, om teruglevering te voorkomen. Ik kan bij mijn Goodwe een stroomtrafo aansluiten die je dan om de inkomende voeding in de groepenkast klikt. Maar zo'n ding is bij Goodwe nog best aan de prijs (€50).

Heb wat zitten Googlen en zie plaatjes met daarop 90A/90mA. Ik begrijp dat een CT met een bepaalde verhouding werkt, die originele lijkt dan 1000:1 te zijn.
Nu heb ik een D40 hoofdautomaat, zou een 60A CT met 1000:1 verhouding van AliExpress dan ook gewoon werken? Die kost maar €4 namelijk

[Septillion]

@ThinkPad Lijkt mij dan wel.

[base_]

ThinkPad schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 20:44:
Vraagje over een stroomtrafo (CT). Ben mij wat aan het verdiepen om mogelijk m'n zonnepanelen-omvormer zichzelf te kunnen laten limiteren, om teruglevering te voorkomen. Ik kan bij mijn Goodwe een stroomtrafo aansluiten die je dan om de inkomende voeding in de groepenkast klikt. Maar zo'n ding is bij Goodwe nog best aan de prijs (€50).

Heb wat zitten Googlen en zie plaatjes met daarop 90A/90mA. Ik begrijp dat een CT met een bepaalde verhouding werkt, die originele lijkt dan 1000:1 te zijn.
Nu heb ik een D40 hoofdautomaat, zou een 60A CT met 1000:1 verhouding van AliExpress dan ook gewoon werken? Die kost maar €4 namelijk

Voor 50Hz wisselstroom werkt die aliexpress CT waarschijnlijk prima, als de ader die erdoor gaat maar goed geisoleerd is
Ook zal de stroomverhouding misschien een paar procent afwijken, maar dat maakt voor jouw toepassing meestal niet heel veel uit.

[kitao]

Voor wie interesse heeft in praktisch C coderen, of het leren lezen ervan, komt het volgende misschien van pas

Writing C-Code for AVR® MCUs: Block Diagram Navigation to Peripheral Tech Briefs

Het document heeft o.a. in z'n voorbeelden een AVR128DA48 Curiosity Board dat voor een tientje te verkrijgen is:
Note: For each use case described in this document, there are two code examples: One bare metal developed on ATmega4809, and one generated with MPLAB® Code Configurator (MCC) developed on AVR128DA48.
Voor het C-coderen of het lezen ervan, wat mijn insteek is, is dus eigenlijk de 4809 meer geschikt.

In 3.3 staat een Level Crossing Detector dat met MPLab en de code via Github zonder verdere bewerkingen rechtstreeks in dat board geflasht kan worden.
3.3 Level Crossing Detector Volg de links in 3.3 om daar te komen.

Samengevat wordt er een sinus golf op een analoge input van de DA48 gezet en komt er een blokgolf uit en zijn er twee oscilloscoop kanalen nodig om dat tegelijkertijd in beeld te krijgen. Ik heb er twee scoopjes voor gebruikt en aangezien ik geen functiegenerator heb, heb ik een Uno generator programma erbij gezocht:


https://simple-circuit.co...r-pwm-rc-low-pass-filter/

Dat genereert deze sinus:



De DA48 maakt daar een blok van zoals hieronder te zien.

.

Wel iets om rekening mee te houden is dat de Uno standaard op 5V draait en de DA48 op 3.3V. De amplitude heb ik daarom onder de 3.3V gehouden maar het is mogelijk de DA48 op 5V nivo te zetten.
.

[ Voor 10% gewijzigd door kitao op 04-11-2025 15:46 . Reden: Plaatje toegevoegd ]

[Cobb]

De GPU fan van mijn zoon zijn school laptop een gereviseerde Lenovo Yoga 7 is luidruchtig geworden. Ik wil dat ding het zwijgen opleggen dmv wat contact spray tussen de blades richting het middelpunt te spuiten, de stofzuiger heeft helaas onvoldoende opgeleverd.
Is dat aan te te raden? Is het vervangen van zo'n mini fan ook evt zelf te doen? Mijn laatste pc build was 10 jaar terug, maar ik ben bekend met de basics.

[memphis]

De meeste laptops open je tegenwoordig aan de onderkant en is dan ook meestal de fan zichtbaar. Als het een goed ontwerp is kan de fan er zo uit. Controleer eerst op stof, dat komt nogal vaak voor en aan 1 kant zit meestal een blik afdichting, controleer ook of die iets verbogen is.

Vaak kan je op youtube of iFixit wel een beschrijving vinden hoe je je model moet open maken.

[kitao]

Ik had dat met een HP, leek wel een straaljager en ligt nu nog steeds in de kast want hoewel ik er een video bij gevonden had heb ik het nog niet uitgevoerd, de laptop is toch niet in gebruik. Dit is de link die misschien van pas komt voor @Cobb
https://www.youtube.com/r...y=Lenovo+Yoga+7+fan+noise

Ik was namelijk toch al op Youtube op zoek naar een zaagtand generator met een Uno en een MCP4725 DAC, zie vorige post.
Deze website geeft een snel inzicht daarin maar zit geen zaagtand bij.
https://how2electronics.c...-dac-module-with-arduino/
Ik ben wel een Github tegengekomen en hoewel er geen schema bij zit blijkt dat hetzelfde te zijn als in de How2-link hierboven.
De Github bevat 6 verschillende signaal vormen:

Arduino_Function_Generator
https://github.com/Tinker...ion_Generator/tree/master

Gekoppeld aan de AVR128DA48 geeft dat dit beeld:


Slordig genoeg was ik het Vdd verschil tussen DA48 en Uno toch weer vergeten maar de DA48 heeft het overleefd. Het geeft een knipperende status led bij spanningsoverschrijdingen.

De DA48 en soortgelijke boardjes kunnen als volgt op 5V ingesteld worden:



Overigens is het niet nodig de headers erop te solderen, dat is namelijk een klik systeem
.

[ Voor 76% gewijzigd door kitao op 06-11-2025 16:47 . Reden: Functie generator toegevoegd ]

[RobertMe]

Klein vraagje dat hier vast wel kan

Ik heb dit bordje: https://www.tinytronics.n...et-jst-ph-li-po-connector met de 18650 batterijhouder. Nu heb ik eens een "protected" batterij besteld maar die pas niet. Contact met de shop gehad en die gaf aan dat dat komt omdat ik de "protected" heb besteld en die iets langer is door het extra circuit (waarom heet het dan nog 18650 zou je zeggen? ).

Nu zit ik nu naar deze batterij te kijken: https://www.batterijservi...uiting-geen_standaard_cel is deze wel geschikt? En daarnaast, ook veilig? Ik was uiteraard voor de "protected" variant gegaan omdat dat lijkt mij toch wel (aardig?) wat veiliger is. Maarja, dan moet die wel passen / geschikt zijn.

Hier staan de schematics van het bord (denk ik, type aanduidingen / versies / ... zijn niet perse heel duidelijk). Met daarop wat ik op internet ook gevonden heb een HX6610S laad"circuit". Maar deze vind ik niet op het bordje, wel een chip zonder opdruk exact naast een LED waar waarschijnlijk nog een LED (die niet brand) naast zit. Dus dit zal hoogstwaarschijnlijk die chip zijn gezien dat overeen lijkt te komen met het schema. Alleen vind ik daar dan weer alleen een Chinese datasheet van. En nouja, die kan ik niet lezen

[memphis]

Je kunt ook het protector printje van de accu af slopen. Op de + zijn kant zit een extra verhoging, dat zichtbaar wordt als je het krimpkousje eraf trekt, de gelaste stripjes kan je eraf breken en klaar! Het klopt dat door dat printje iedere 18650 accu te lang wordt.
Maar in principe heb je gewoon een omruil garantie.

Kijkend naar het schema is er een HX6610S gebruikt, dit is een simpele powerbank IC en heeft ook de protection in zich. Een protected Li-ion is niets meer dan een stukje elektronica die de accu tegen een over en onderspanning beveiligd. Ierdere unprotected 18650 moet gaan werken.

[RobertMe]

memphis schreef op zondag 23 november 2025 @ 12:12:
Je kunt ook het protector printje van de accu af slopen. Op de + zijn kant zit een extra verhoging, dat zichtbaar wordt als je het krimpkousje eraf trekt, de gelaste stripjes kan je eraf breken en klaar! Het klopt dat door dat printje iedere 18650 accu te lang wordt.
Maar in principe heb je gewoon een omruil garantie.

Nja. Ik heb die ene al langer liggen. En toen ik hem probeerde er in te stoppen rookte die . Ik denk dus niet dat er nog veel te ruilen is.

Ik ga wel even proberen of ik die print er af krijg.

Kijkend naar het schema is er een HX6610S gebruikt, dit is een simpele powerbank IC en heeft ook de protection in zich. Een protected Li-ion is niets meer dan een stukje elektronica die de accu tegen een over en onderspanning beveiligd. Ierdere unprotected 18650 moet gaan werken.

Dus unprotected en protected maken effectief geen verschil. Het bord (specifiek dan die HX6610S) doet exact hetzelfde als het extra circuitje op de batterij. Dat stelt me gerust. (Uiteraard bedoel ik dus op "exact hetzelfde" v.w.b. de veiligheid).

Edit:
Iets is er vanaf, maar dat ging wel gepaard met een klein vlammetje



(Ja, het zit er nog half aan, en weet nog niet wat ik er mee aan moet )

Edit:
Wat er nu af is is trouwens van de - kant. Niet van de +. Aan beide kanten zit/zat er iets "op" dat los kon/ging.

Edit ter aanvulling:
Die metalen strip liep van boven naar beneden, en als ik het goed heb kwam die uit tussen een stukje isolatie (/stof? aan de onderkant, plastic aan de bovenkant) bovenop de + kant. Dus effectief dan dat ding dat nu los bungelt, begin van de metalen strip, vervolgens de - van de cell(, de cell zelf), + van de cell, dat ding (/bescherming circuit?) dat er nog bovenop zit, wat "stof", daartussen het andere eind van de metalen strip, en dan daarbovenop wat plastic. (Met in het plastic een "gat" met daarin eenzelfde bult als dat ook op een AA/AAA/ ... batterij zit).

Waarbij dat bultje aan de + kant nu? wellicht van eerder al? wat zwart gekleurd is. En het "stof" lijkt ook een klein brandvlekke te hebben.

Mijn vermoeden is dus dat die strip dusdanig contact heeft gemaakt (tussen + en -?) dat die is los-/doorgebrand. (Ook gezien het nu los bungelde eind van de strip wat zwart is en ook het zwarte plekje in het "stof" bovenop waar de strip ook gezeten zal hebben).

[ Voor 42% gewijzigd door RobertMe op 23-11-2025 13:30 ]

[memphis]

Je moet altijd voorzichtig te werk gaan. De metalen behuizing is de min en het puntje is de plus. Met een voltmater of een ledje met een weerstand kan je het nameten wil je zeker zijn.

Ik zou er wel weer een krimpkousje of een plakbandje omheen gooien, meestal zit de cel zelf ook weer in een krimpkousje. En ach, een vonkje kan geen kwaad.

[RobertMe]

memphis schreef op zondag 23 november 2025 @ 14:25:
Je moet altijd voorzichtig te werk gaan.

Dat was ik dan ook aan het doen door plastic "gereedschap" te gebruiken (ik had ook gewoon een mes er tussen kunnen steken, maar leek me ook niet heel verstandig )

De metalen behuizing is de min en het puntje is de plus. Met een voltmater of een ledje met een weerstand kan je het nameten wil je zeker zijn.

Ik zou er wel weer een krimpkousje of een plakbandje omheen gooien, meestal zit de cel zelf ook weer in een krimpkousje.

Hmm, als de hele behuizing potentieel als - dienst doet dan moet die sowieso weer "dicht" worden gemaakt. Anders maakt die natuurlijk ook weer contact met de de houder aan de + kant (waarbij de "zijkanten" en "uiteinde" allemaal aan elkaar vast zitten).

En ach, een vonkje kan geen kwaad.

Nouja, het was geen vonkje, maar echt een vlammetje. Wat ik sowieso maar "raar" vind. Nu dan met dit, maar dat zal vast kunnen. Maar ook "eerder" al (na ontvangst) dat ik hem met pijn en moeite in de houder kreeg geprutst (of in ieder geval voldoende zodat die contact maakte) en toen kwam er ook al iets van rook vanaf incl. een gaatje in de plastic en het metaal al blood incl. een zwart plekje (ook te zien op de foto, rechts "bovenop").

* RobertMe gaat weer even moed verzamelen om verder er aan te "slopen" Heb de batterij niet meer aangeraakt sinds ik die uit mijn handen heb laten vallen toen het vlammetje er uit kwam.

Edit:
Zit nu nog even op internet te zoeken. En kom daar tegen dat de chip aan de - kant zou zitten. En ik heb dan weer ogenschijnlijk iets aan beide kanten zitten

Edit2:
De plastic / papieren / stoffen / ... ring die bovenop zit had ik waarschijnlijk ook niet moeten los peuteren? (lees: slopen) Die had er, idealiter, weer op gemoeten als ik het goed lees.

* RobertMe begint het intussen toch verstandiger te vinden om de batterij gewoon naar het milieupark te brengen

Edit3:
V.w.b. afvoeren geldt dan wel nog semi dezelfde vraag. Hoe veilig is de batterij / hoe krijg ik deze weer veilig. Want als ik het goed begrijp is de bovenzijde de + en de zijkant de -. Dus elk contact tussen de boven en zijkant geeft onmiddellijk kortsluiting?

[ Voor 19% gewijzigd door RobertMe op 23-11-2025 15:20 ]

[memphis]

Yep, zoals bij iedere metalen batterij is de behuizing 1 van de polen, daarom verstandig om bij gebruik alsnog een krimpkousje of een plakbandje omheen te leggen. En de behuizing is meestal de minpool maar nogmaals, met een voltmeter of een simpel ledje kan je dat nameten.

Wil je hem weggooien, ontlaad hem dan eerst met behulp van een weerstand of een lampje.

[RobertMe]

memphis schreef op zondag 23 november 2025 @ 15:34:
Yep, zoals bij iedere metalen batterij is de behuizing 1 van de polen, daarom verstandig om bij gebruik alsnog een krimpkousje of een plakbandje omheen te leggen. En de behuizing is meestal de minpool maar nogmaals, met een voltmeter of een simpel ledje kan je dat nameten.

Hmm. Ik kan er natuurlijk wel even met de ducttape omheen gaan. Dan zijn de + en - in ieder geval weer gescheiden.
Kan ik daarna evt idd nog even een multimeter erbij pakken en de boel meten. Zijkant en onderkant is een geheel dus als de onderkant de - is is de zijkant dat ook. Alleen de bovenkant zit dan nog het circuitje / ... dus kan ik niet zien. Maar daar zal de behuizing dan vast niet doorlopen.

Wil je hem weggooien, ontlaad hem dan eerst met behulp van een weerstand of een lampje.

Ik neem aan dat een volle batterij net zo goed naar het milieupark kan? Waarbij vol/leeg sowieso nogal een vaag begrip is natuurlijk. Batterijen worden weggegooid als ze niet meer functioneren in een apparaat. Als dat apparaat veel stroom nodig heeft zal de batterij natuurlijk nog veel voller zijn dan eentje die leeg uit een (analoge) klok komt.

[memphis]

Het gaat niet om het hoeveel vol zijn maar om de kracht. Stel dat in zo'n bak met vele metalen je Li-ion sluiting maakt zal er echt brand kunnen ontstaan, een Alkaline batterij zal misschien wat warm worden maar zeker geen hoge kortsluitstromen kunnen opwekken. Goed opletten want sommige winkels kunnen aangeven dat de afvalbak niet bedoeld is voor alle oplaadbare of alleen oplaadbare lithium batterijen.

[kitao]

kitao in "De EL-kroeg - Deel 4"

Dat board heeft een niet brandende VDD Power Led, in het rijtje van drie links van C242.



Voor de volledigheid doe ik er het schema bij, het staat aangegeven op sheet 14 van 14, maar mijn vraag is eigenlijk of iemand visueel kan bevestigen dat de VDD Led toevallig niet verkeerd om zit?
Ik ben namelijk niet zo bekend met Smd-Leds.
Voor het overige is het board verder wel in orde en draait de Fir demo er goed op.

https://ww1.microchip.com..._SCH_REV0P1_072623_01.pdf
.

[Osiris]

@kitao Lastig zo van de bovenkant denk ik, meestal staat het pijltje of streepje aan de onderkant.

Wat je kunt doen natuurlijk is gewoon even een multimeter in diode-stand eroverheen zetten en kijken wat de voltage drop in beide orientaties is. (Wel in circuit gemeten natuurlijk, maargoed..)

[Hans1990]

Als die LEDs dezelfde kleur moeten zijn, kijk ik ook wel eens naar de LED chip in de package. Die lijkt iets van midden te zitten, maar wel allemaal aan dezelfde kant. Gezien de PCB symbolen zou de LED dus goed gemonteerd moeten zijn.

Maar met diode stand even testen idd. Beetje multimeter kan zo'n LED dof doen verlichten zodat je weet of die goed werkt.

[memphis]

Diode stand wil niet altijd werken, zeker als het om blauwe of witte LED's gaat.

Maar dit is de datasheet:
https://www.kingbrightusa...og/spec/aphhs1005cgck.pdf

Omdat de LED zelf net uit het midden zit kan je van bovenaf zien of die goed zit.

[D-Three]

@kitao moeilijk te zien op de foto maar is de led wel goed gesoldeerd? Hij lijkt namelijk wel erg naar één kant te zitten, zeker ten opzichte van de LED's er boven.

[kitao]

Bedankt voor de reacties
Het gaat om groene leds, vanuit het schema blad 14 helemaal rechtsonder:
https://ww1.microchip.com..._SCH_REV0P1_072623_01.pdf



Volgens de copiloot zitten er 2 NPN's in dat IC en indien de basis B1 VDD krijgt dan gaat de Led branden.
De VDD komt hier vandaan (ook op blad 14, uiterst links boven) :



PG in dat IC staat voor Power Good en EN/DLY voor Enable / Delay.
Volgens de CoP geeft PG een signaal dat de Led via VDD, dat 1P0V is, aanzet, via de basis B1.
Ik zie vanuit het schema dat verband niet zo tenzij het PG signaal intern binnen het buck IC wordt verwerkt maar dat schijnt niet zo te zijn. In ieder geval is het zeker dat VDD goed is aangezien a) het board goed werkt en b) spanning gemeten op TP_VDD 1.007V is.
TP_VDD is goed te meten omdat dit een groot eilandje is en er op GND een pin zit waar een haakje op gezet kan worden. Het doormeten van microscopische korrels zie ik echt tegen op, maar bedankt voor de tips.

Deze foto is hopelijk wat beter maar scherper als dit krijg ik het niet met mijn telefoon.


Vanuit de door Memphis gegeven datasheet:
https://www.kingbrightusa...og/spec/aphhs1005cgck.pdf



Kan nu gesteld worden dat kathode en anode te bepalen zijn doordat de Led Chip tov van de behuizing waar het inzit niet in het midden zit maar meer naar links richting de negatieve kant?

Ps, inmiddels een X24 bril opgezet en er is duidelijk een verschil te zien tussen Led VDD en de andere twee. Lijkt erop dat de onderkant van de Led-behuizing is weggesmolten De copiloot heeft al een ticket aangemaakt die klaar voor verzenden staat maar gezien ik nog geen verdere mankementen ben tegengekomen laat ik het maar even zo.
.

[ Voor 5% gewijzigd door kitao op 27-11-2025 15:59 . Reden: Ps ]

[kitao]

Een tijdje geleden had ik deze besteld en via Digikey binnen een week en in dubbele dozen gratis verzonden ontvangen:


https://www.microchip.com/en-us/development-tool/DM240017



Er zit een OOB out of the box Github bij en dat werkt goed met een temperatuurmeting op het display en nog wat dingen.
https://github.com/microc...y-oob/blob/main/README.md
Helaas houden de voorbeelden daar eigenlijk een beetje mee op en even een Hellootje op het display schrijven valt nogal tegen
Dat het een BOE, board of education, wordt genoemd is dus nogal misleidend als er maar 1 voorbeeld bij geleverd wordt dat daarnaast te uitgebreid is om goed de afzonderlijke aansturingen te kunnen volgen. Mocht iemand toevallig wel wat instructie weten dat bij dit IC hoort dan hoor ik het graag.

Om het display ooit nog eens te kunnen aansturen heb ik een stapje teruggenomen naar de basis en probeer nu een standaard 16x2 LCD handmatig aan te sturen, o.a. via video's zoals deze:

YouTube: Character LCD controller HD44780 in detail_PART_1

Met name de coms en de segs kijk ik naar want deze Pic24 heeft een interne controller voor de segmented LCD :



Deze video is meer gericht op de handbediening van de welbekende HD44780

YouTube: LCD2004 20×4 LCD Character Display with HD44780 Tutorial (All Switch...

Deze had ik nog op de plank liggen:


Evemodel 3V-24V DC Power Distribution Module Connector 8 Channels with Individual Toggle Switch PCB019

Leuk bordje, heeft voor iedere schakelaar een ledje en is makkelijk door te verbinden:



Was best lang zoeken voordat ik zo'n schakelbordje had gevonden dus mogelijk heeft iemand iets aan deze tip
.

[ Voor 12% gewijzigd door kitao op 18-12-2025 21:03 . Reden: Plaatje toegevoegd ]

[kitao]

Wel of geen nut van een AI ?

In de Libero software die ik af en toe gebruik voor een Fpga zitten nogal wat componenten die geheel nieuw voor mij zijn, zoals een PLL:



Dus terug naar de basis kwam ik uit op dit voorbeeld :
https://www.eleccircuit.c...asheet-phase-locked-loop/



Zo'n PLL blijkt dus al een tamelijk vroege origine te hebben die ik blijkbaar heb gemist. Op het plaatje staat een blokgolf als uitgangssignaal.
Een simulatie daarvan in Proteus toont echter een zaag ?



Daarom dit voorgelegd aan de Copiloot en die kwam met dit:

2. Why you are seeing a triangle wave in Proteus
Proteus’s CD4046 model is known for one quirk:
It exposes the internal timing capacitor node instead of the actual square-wave output.
So even though the pin is labeled VCO_OUT, the waveform you see is the raw integrator waveform — the triangle.
This is a known issue with several Proteus logic models, especially older CMOS parts.
In real hardware, the CD4046 does output a square wave at pin 4.

Als dit klopt is zulke assistentie heel handig en ook opmerkelijk want als je dit zelf gaat uitzoeken ben je waarschijnlijk nogal een tijdje bezig. Inmiddels een CD4046 besteld om zelf te kunnen zien of het antwoord uitkomt.
.

[ Voor 1% gewijzigd door kitao op 28-12-2025 12:19 . Reden: typo ]

[Septillion]

@kitao Op zich kan AI daar wel bij helpen. Maar enige probleem is dat het net zo goed gaat hallucineren als hij het antwoord niet weet. Ze zijn nogal slecht in zeggen "ik heb geen idee". Dus probeer zelf eerder een open vraag te stellen (leg me PLL uit ofzo) en daarna pas toewerken naar Proteus.

Maar ik zou altijd eerst de datasheet erbij pakken. Dan kan ook helpen om een AI antwoord te checken. In dit geval verwacht ik wel dat AI gelijk heeft ja

[memphis]

De simulator kan het ook fout hebben....

Bouw de schakeling op en zet een scoop op de uitgang. Kijkend naar de internals in de datasheet zit het nog redelijk aan een analoge kant dus een driehoek zou best kunnen.

[kitao]

@Septillion
Het datablad van de CD4046 heb ik inderdaad doorgebladerd. Niet die van TI want die is nogal korrelig maar van Fairchild. Wel goed leesbaar van TI is dit Application Report SCHA002A:
https://www.ti.com/lit/an/scha002a/scha002a.pdf
En nu je het zegt, waar ik eerder over heen keek valt nu wel op:



Pin 4 zou dan een blok zijn maar misschien is dat weer bij een geheel andere opstelling.

Probleem met het data spitten is dat er wel erg veel tijd in gaat zitten en voor mij best complex is dus met even 1 keer doorlezen red ik het niet mee en ben daarnaast ook zo af en toe met andere boardjes bezig.
Sommige databladen zijn wel 800+ pagina's dus ik gebruik tegenwoordig maar meteen de copiloot voor een antwoord. Al dan niet hallucinerend en naar de mond pratend is dan wel iets om rekening mee te houden
.

[Hagdos]

Ik gebruik AI in dat soort gevallen vooral om het antwoord te vinden, niet direct om het te krijgen. Dus vraag het om een bron. Dan komt 'ie met "bladzijde 35 in deze datasheet"; en dan kan ik makkelijk controleren of ik nu de juiste info heb of dat het onzin spuit. Soms krijg ik er ook een verkeerd antwoord uit, maar wel de goeie bron. Dan heeft het me nog steeds geholpen, maar niet is als ik direct met het antwoord aan de slag ging.

[kitao]

@Hagdos
Bedankt voor de tip, ik heb inderdaad niet doorgevraagd waar de CoP z'n info vandaan haalde en dat heeft er enigzins mee te maken dat ik niet teveel in een soort van discussie met die bot terecht kom. Wat ik inmiddels wel heb kunnen vinden is een paar CD4046 video's die, hoewel zonder echt duidelijk schema, allen een blokgolf tonen op de scope en kijkend naar het breadboard is dit dezelfde schakeling als die ik uitprobeerde via https://www.eleccircuit.c...asheet-phase-locked-loop/


YouTube: First 4046 voltage controlled oscillator circuit VCO oscilloscope an...

Voor een heldere uitleg over een PLL is deze video van Funda Engineering handig:
YouTube: Phase Lock Loop (Basics, Block Diagram, Parameters, Working, Capture...
FE wordt gebruikt voor scholing in India en voor losse cursussen maar helaas en ondanks de persistente reclameblokken is een gedeelte ervan achter een betaalmuur verdwenen

@memphis
Ik heb een setje van 5 van zulke IC's besteld en zal er eentje op een breadboard zetten

Gezien de bekeken video's gok ik erop dat CoP gelijk heeft en Proteus ernaast zit. Meteen dan maar een tip voor wie Proteus overweegt, bij de best prijzige Arduino Module Optie zit geen Graph modus inbegrepen
Graph is in afgeslankte vorm wel beschikbaar in de gratis Demo versie maar dan heb je geen Save en geen enkele micro erin. De opstelling blijft tijdens Sleep van de computer wel bewaard dus enige dagen behouden is zeker mogelijk.


Graph in de freeware Demo versie van Proteus

Ps, voor wie een echte oscilloscoop heeft en 2 (transceiver) Arduino Nano's dan is dit een mooi project in lijn met het PLL-onderwerp. Het is een video met bijbehorend artikel, inclusief codes.



YouTube: Clock Recovery and Synchronization
https://gusbertianalog.com/clock-recovery-with-digital-pll/
.

[ Voor 19% gewijzigd door kitao op 29-12-2025 13:34 . Reden: Ps ]

[Hagdos]

kitao schreef op maandag 29 december 2025 @ 08:31:
@Hagdos
Bedankt voor de tip, ik heb inderdaad niet doorgevraagd waar de CoP z'n info vandaan haalde en dat heeft er enigzins mee te maken dat ik niet teveel in een soort van discussie met die bot terecht kom.

Bij mij is dat niet doorvragen, het is waar ik de vraag mee begin. "Waar in de documentatie kan ik zien wat er op pin x van chip YY kom te staan?"

Meestal gaat 'ie je dan toch ook wel vertellen wat hij denkt dat er op pin x van chip YY komt te staan, maar ook wel waar dat vandaan komt. Dat komt niet altijd overeen.

[kitao]

Ok, tnx, het is inderdaad handiger om meteen een bronverzoek mee te vragen want dat scheelt dan ook weer in de verbose die nogal lang kan zijn van onze kunstmatige vrienden
Wat ik extra bijzonder vond is dat mijn vraag aan de Copiloot over een aspect, dwz een beperking of mankement, van simulatie software ging waarvan ik niet verwachtte dat daar makkelijk een antwoord op te vinden zou zijn en toch werd dat binnen een paar seconden geleverd. Naar nu blijkt, via de vorige video, is dat nog kloppend ook.

Bedankt voor de tip nogmaals want die kan ik goed gebruiken. Afgelopen jaar heb ik nogal wat boardjes besteld waar ik in principe de komende 8 jaar wel genoeg aan zal hebben om die een beetje onder de knie te krijgen Afgelopen week bijvoorbeeld is er een Uno Q geleverd, die nog ingepakt zit, maar ik vermoed dat daar opnieuw een 800+ pagina datasheet bij zal zitten.
En aangezien ik ook geen eerdere ervaring heb met zulke half computer - half microcontroller systemen stop ik voorlopig even met nieuwe boardjes bijbestellen.



Ps, over simulatie software gesproken, behalve Proteus en Simulide heb ik daarnaast nog PacketTracer van Cisco. Je kan je daar inschrijven en wat modules gaan volgen.
https://www.netacad.com/
Is best geinig, ik zie net dat er een introduktie Blockly en Python in zit.



De PacketTracer software kan via diezelfde website worden gedownload.
Er is ook een Nederlandse webpagina met een module erover:
https://packettracer.nl/
.

[ Voor 21% gewijzigd door kitao op 30-12-2025 11:51 . Reden: Ps ]

[kitao]

Nog even terugkomend op de datasheets .....
Als je kijkt naar de veel gebruikte PIC16F877A die bijvoorbeeld hier nog maar een paar jaar geleden het hoofdonderwerp was: YouTube: pic16f877a microcontroller | mplab ide | Course Syllabus explained ...
dan heeft die ca. 230 pagina's https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39582b.pdf
Een PIC16F1619 dat zelfs maar de helft aan pinnen heeft, namelijk 20, heeft er 600 pagina's in staan

Hier als verrassend nauwkeurige voltmeter met een 74HC595. Reageert wel traag, maar goed, het gaat om het principe (De traagheid is een software opzet, volgens ontwerp 1x per seconde meting).



Toevallig een IC waar ook aardig wat over te vinden is, bijvoorbeeld dit schema van de opstelling:
https://github.com/gavinl...aster/images/SevenSeg.png
Ps:
Tweede projectje, TM1637 in diezelfde Github folder doet het inmiddels ook, zie rechter foto
Toch is dit niet iets om mee te beginnen, dan is een Curiosity Nano Board beter geschikt.
https://www.microchip.com...tegory=allcuriosityboards
Of dit board dat een Pic16F1619 in de doos heeft.
https://www.microchip.com/en-us/development-tool/DM164137
.

[ Voor 23% gewijzigd door kitao op 01-01-2026 16:48 . Reden: Ps ]

[MagicAndWires]

Hallo allemaal,

Ik weet niet of dit de juiste plek is maar ik wil me meer in elektronica verdiepen aangezien ik tot nu toe uitsuitend met een arduino en breadboard heb gewerkt. Ik heb echter een domme vraag over solderen, met name welke ruimte hiervoor het beste geschikt is.

Ik ben voornamelijk benieuwd hoe lang soldeerdampen en -luchten eigenlijk in de lucht blijven hangen. Ik woon namelijk vrij klein en in een oud huis dat alleen nog in de keuken beschikbare geaarde stopcontacten heeft.

Als enige luchten binnen een paar uur / hoogstens een dag wegtrekken is dat wat mij betreft geen probleem, maar ik moet op een gegeven moment natuurlijk wel kunnen koken zonder dat mijn eten naar hars smaakt.

Wat denken jullie: prima te doen of kan ik beter ergens anders solderen?

[NewGuest]

kitao schreef op woensdag 31 december 2025 @ 16:23:
Hier als verrassend nauwkeurige voltmeter met een 74HC595. Reageert wel traag, maar goed, het gaat om het principe

Ik zie dat je digit led display onderaan ook punten heeft, kan je die niet gebruiken in plaats van een streepje?

[ Voor 15% gewijzigd door NewGuest op 01-01-2026 18:24 . Reden: bevorderen van leesbaarheid ]

[memphis]

MagicAndWires schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 15:10:
Hallo allemaal,

Ik weet niet of dit de juiste plek is maar ik wil me meer in elektronica verdiepen aangezien ik tot nu toe uitsuitend met een arduino en breadboard heb gewerkt. Ik heb echter een domme vraag over solderen, met name welke ruimte hiervoor het beste geschikt is.

Ik ben voornamelijk benieuwd hoe lang soldeerdampen en -luchten eigenlijk in de lucht blijven hangen. Ik woon namelijk vrij klein en in een oud huis dat alleen nog in de keuken beschikbare geaarde stopcontacten heeft.

Als enige luchten binnen een paar uur / hoogstens een dag wegtrekken is dat wat mij betreft geen probleem, maar ik moet op een gegeven moment natuurlijk wel kunnen koken zonder dat mijn eten naar hars smaakt.

Wat denken jullie: prima te doen of kan ik beter ergens anders solderen?

Een erg overdreven aanname, ook al zit je naast je eten te solderen is het zo minimaal dat je er niets van merkt. Misschien als je de hele dag productiewerk doet zullen er bij een slecht geventileerde ruimte een hoop dampen blijven hangen. Wil je een zekerheid, er zijn simpele damp afzuigers te vinden gebaseerd op een fan en een filter wat je ook zelf zou kunnen maken met een grote PC fan en een op maat gemaakt filter van een afzuigkap. Maar als je een paar solderingen doet zal je er niets van merken.

Het gebruik van een soldeerpasta of een zgn flux-pasta zullen wel de dampen erger maken maar voor normaal soldeerwerk is de flux in het soldeer goed genoeg.

[MagicAndWires]

memphis schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 15:21:
[...]


Een erg overdreven aanname, ook al zit je naast je eten te solderen is het zo minimaal dat je er niets van merkt. Misschien als je de hele dag productiewerk doet zullen er bij een slecht geventileerde ruimte een hoop dampen blijven hangen. Wil je een zekerheid, er zijn simpele damp afzuigers te vinden gebaseerd op een fan en een filter wat je ook zelf zou kunnen maken met een grote PC fan en een op maat gemaakt filter van een afzuigkap. Maar als je een paar solderingen doet zal je er niets van merken.

Het gebruik van een soldeerpasta of een zgn flux-pasta zullen wel de dampen erger maken maar voor normaal soldeerwerk is de flux in het soldeer goed genoeg.

Fijn, dan probeer ik het gewoon. Die afzuiging wilde ik inderdaad van te voren maken met de deur open ofzo en de keuken heeft zelf ook een afzuiging dus hopelijk helpt dat ook.

[ehtweak]

MagicAndWires schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 15:10:

Als enige luchten binnen een paar uur / hoogstens een dag wegtrekken is dat wat mij betreft geen probleem, maar ik moet op een gegeven moment natuurlijk wel kunnen koken zonder dat mijn eten naar hars smaakt.

Wat denken jullie: prima te doen of kan ik beter ergens anders solderen?

Zolang je geen urenlang soldeerproductiewerk doet, zul je er echt niks van merken.

Koken (en vooral bakken) veroorzaakt meer luchtvervuiling dan dat ene printplaatje...
Laat staan andere chemische luchtjes in/uit huishoudens. (schoonmaakmiddelen, cosmetica, 'gezellige' geurzooi, etc.)

[kitao]

NewGuest schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 15:12:
[...]

Ik zie dat je digit led display onderaan ook punten heeft, kan je die niet gebruiken in plaats van een streepje?

Ja, dat zou wel kunnen maar ik schrijf de software er niet zelf voor
Zelfs als ik dat zou willen dan is het te moeilijk voor me op dit moment. Daar komt bij dat er twee manieren zijn om via MPLab X IDE een project op te zetten en dat is per Bare Metal programmeren of per MCC.
Bare metal is de 'normale' manier zoals je bijvoorbeeld een Atmega32 programmeert in C.
MCC, MPLAB® Code Configurator, is code gegenereerd dmv een geautomatiseerd proces maar niet zo automatisch dat er helemaal geen start-up code vereist is en ook die techniek beheers ik niet. Zie ook:
kitao in "De EL-kroeg - Deel 4"
Ik heb de vorige post trouwens iets aangepast, met wat extra info over de PIC16F1619, deze keer met een TM1637 die goed verlopen is
https://github.com/gavinl...ee/master/projects/TM1637


.
@MagicAndWires
Is het echt noodzakelijk om geaard te solderen?
Zo niet, dan kun je overal je geaarde soldeerstekker op een ongeaard stopcontact zetten.
.
Ps2
Behalve software aanpassing om de DP te kunnen gebruiken zou dan ook het hardware schema moeten worden aangepast want Digital Point is daar niet aangesloten:


https://github.com/gavinl...aster/images/SevenSeg.png
.

[ Voor 26% gewijzigd door kitao op 01-01-2026 22:08 . Reden: link toegevoegd ]

[MagicAndWires]

kitao schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 16:55:
[...]

@MagicAndWires
Is het echt noodzakelijk om geaard te solderen?
Zo niet, dan kun je overal je geaarde soldeerstekker op een ongeaard stopcontact zetten.
.

Dat was mij ook een beetje de vraag. Ik ging er vanuit dat je, aangezien je met kleine elektronica werkt, geaard moet werken om statische schokken te voorkomen maar misschien heb ik dat verkeerd begrepen. Zie namelijk een hoop mensen zonder enige bescherming solderen. Zal geen kwaad doen dacht ik me.

[xah5kiDe]

Ik raad aan om altijd geaard te werken. Je kunt zeer gevoelige componenten anders beschadigingen. Ook je werkstuk dien je eigenlijk te aarden (en jezelf met polsbandje). Zal in de normale praktijk niet zoveel uitmaken omdat de meest voorkomende componenten niet zo gevoelig zijn voor ESD omdat ze zelf al zijn beveiligd. Werk je met RF componenten, dan wordt het wel oppassen geblazen.

[base_]

Een antistatische mat, verbonden met de aarde van het soldeertoestel is meestal voldoende, en beter als alleen een geaard stopkontakt.

[MagicAndWires]

base_ schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 19:15:
Een antistatische mat, verbonden met de aarde van het soldeertoestel is meestal voldoende, en beter als alleen een geaard stopkontakt.

Ja, excuses ik heb een antistatische mat en doelde op het stopcontact om de mat op aan te sluiten.