De EL-kroeg - Deel 4

[Recoil]

@septillion En ik dacht er te zijn. . Voordat ik aan de slag ga: hoe zou je de gnd dan aanpakken als er geen gnd plane meer is? Losse traces? De weerstand zit hem vooral in het moeten maken van allerlei stitches om de ac lijnen die dwars over het bord zouden lopen te omzeilen. Dat voelt ook niet heel netjes.

Als ik de 24VAC binnendoor leg moet dat haast wel over de achterkant. Heft het gebruik van via’s het voordeel van de kortere traces niet op?

[NoInput]

Wie helpt mij het mysterie van de mysterieuze connector op te lossen?

Het heeft wat weg van een female VHDCI connector, maar de versies die ik online kan vinden zijn meer afgerond. Deze lijkt meer op een DisplayPort connector betreft hoekigheid en de lock pins. Maar zover ik weet is er maar een DisplayPort connector volgens de standaard.

Van de kabels die ik online kan vinden zie je tekst op de kabel "Space Shuttle-D cable", wat veel hits voor DVI oplevert, wat kan kloppen gezien er video overheen gaat.

Heb gezocht op Milspec DVI, VHDCI DVI, Mouser tot in den treuren doorgescrolled. Ik weet het niet meer...

Wie oh wie herkent hem...

[septillion]

Recoil schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 15:59:
@septillion En ik dacht er te zijn. .

Haha, sorry

Voordat ik aan de slag ga: hoe zou je de gnd dan aanpakken als er geen gnd plane meer is? Losse traces?

Ja, of gewoon twee planes om de sporen.

Maar losse traces heeft ook nog voordelen, je weet echt waar de stroom loopt. Zeker als je een circuit hebt waar IC's op zitten maar je ook echt wat mee schakelt. Bijvoorbeeld als je hier gewoon 24Vdc met common GND had geschakeld. Wil je dan toch een GND plane zal je goed moeten kijken waar je de power traces legt of de twee GND's toch scheiden en op een enkel punt verbinden met een 0Ω weerstand of (fake) coffe bean / jumper pad.

De weerstand zit hem vooral in het moeten maken van allerlei stitches om de ac lijnen die dwars over het bord zouden lopen te omzeilen. Dat voelt ook niet heel netjes.

Via's (de stitches) krijg je bij kleine batches gewoon gratis en denk dat het geheel er echt wel overzichtelijker van wordt

Als ik de 24VAC binnendoor leg moet dat haast wel over de achterkant. Heft het gebruik van via’s het voordeel van de kortere traces niet op?

Ook via's kunnen groter. Maar ik zou de 24Vac gewoon voorop houden en er gewoon even onderdoor duiken met je signalen.

[maikel]

Zo, ik ben weer eens hier in de kroeg! Jaren geleden al weer...
Uiteraard heb ik wel meteen een vraagje. Aangezien het komende week weer mooi weer wordt, sta ik op het punt mijn zwembad weer te gaan vullen en daarbij alle apparatuur aan te sluiten. Sinds afgelopen jaar heb ik hier ook een zoutwatersysteem geïnstalleerd, maar deze is maakt, zelfs op de kortste tijdsduur, teveel chloor aan.
Daarom heb ik besloten hier een ESP8266 aan toe te voegen om op die manier vanuit Homey het apparaat op eerder uit te schakelen.

Het systeem zelf heeft een erg eenvoudige print achter het bedieningspaneel zitten, die via I2C communiceert met de hoofdmodule:



Het leek mij het gemakkelijkst om de knoppen te 'overriden' vanuit de ESP. Ik heb daarvoor de ESP aan de GND en (via een voltage regulator) VCC van deze print hangen. Via een mosfet-driver (TC4423A die ik nog had liggen) zet ik een spanning om de pootjes van de knoppen die momenteel spanningsloos zijn. Op die manier zet ik spanning op de 'uitgang' van de knoppen, wat overeenkomt met het indrukken van de knop.
Op de ESP draait ESPEasy.

Helaas werkt dit niet feilloos: de middelste (power) en bovenste knop (boost) werken prima. Maar 'lock' krijg ik niet aan de praat. Telkens als ik die wil schakelen, schakelt het systeem uit alsof ik op de Power-knop heb gedrukt. De 'Time'-knop laat enkel een paar streepjes op het paneeltje zien, maar dat is blijkbaar ook zo als ik de originele knoppen gebruik zonder mijn printje aangesloten te hebben.

Ik bedenk me wel net dat ik de Vdd van die mosfet-drivers vanuit de VCC van mijn printje pak. Die is dus 3.3V ipv 5V. Maar aangezien de power-knop wel naar behoren werkt, vraag ik me af of dat een issue is.

Klopt mijn gedachtengang toch niet helemaal?
Overigens heb ik ook gemerkt, dat wanneer de ESP aangesloten is, de fysieke knoppen niets meer doen. Wellicht dat ik toch ergens een denkfoutje maak.

Aangezien ik nog wat GPIO's over had, leek het me wel praktisch om ook de verschillende LEDs te kunnen uitlezen. Is het voldoende om de negatieve poot van de LEDs aan een GPIO van de ESP te hangen? Zodra de LED aan gaat, komt daar een spanning op te staan die de ESP kan registreren. Toch?

[Voor 6% gewijzigd door maikel op 14-07-2021 21:17]

[septillion]

@maikel Zou vooral je zwembad al optuigen, in grootste deel van het land vult hij dan vannacht vanzelf

Maar trekt die print de knoppen wel naar Vcc? Heb je dat gecheckt?

En mijn eerste gedachten toen je zei "die via I2C communiceert met de hoofdmodule", ahhhh, dat is makkelijk. Ofwel, gewoon dat eens lekker afluisteren en je eigen controller er lekker midden tussen plakken. Of als je alleen maar wilt sturen/luisteren (maar geen alternatieve dingen tonen of keys blokkeren) kan je de I2C van de ESP (na level shifting als het 5V is) er gewoon bij op de bus prikken

[maikel]

Het zwembad staat al (permanent), dus dat vullen wordt inderdaad al gedaan.

Ik heb de 'uitgang' van de knoppen gemeten en daar meet ik, na indrukken, zo'n 4V op. Ik ben er vanuit gegaan dat dat VCC is, met wat afwijking vanwege het lastig meten op een soldeerpunt.
Zonder indrukken meet ik daar overigens -1V...

Er zit op de print verder erg weinig logica, alleen een IC voor het display.
Maar er zal nog wel iets zitten dat de knoppen vertaalt naar een code voor over de I2C. Wellicht dat dat in datzelfde IC gedaan wordt?

Op zich zou het bijprikken op de I2C inderdaad wel mooier zijn, maar heb geen level-shift (anders dan wat weerstandjes) en wilde 't geheel een beetje snel klaar hebben. En ik zou zo gauw niet weten hoe ik die commando's kan uitlezen.
Daarnaast krijg ik dan natuurlijk niet de status van de LEDs door, aangezien die niet aan mijn module zijn geaddresseerd.

Overigens is die I2C ook een aanname: ik zie een kabel met pinnen +5V, GND, CLK en SDA.

Ik bedenk met net dat die TC4423 MOSFET-drivers wellicht als level shifter dienst zouden kunnen doen... Ik schakel ze nu ook al met 3.3 om 5V eruit te krijgen... Maar dat gaan natuurlijk niet de andere kant op werken...
Ik zit nu te kijken naar deze: https://www.vanallesenmeer.nl/I2C-Level-converter-5-3V. Maar dan blijft nog de vraag hoe ik de commando's achterhaal en hoe ik de status van de LEDs kan ontvangen.

[Voor 50% gewijzigd door maikel op 14-07-2021 22:08]

[Sine]

@maikel
Beste kans dat die schakelaars in een matrix staan die gescand wordt door het aansturende chipje (wat best eens een uC kan zijn overigens)

Dan zul je ze moeten bruggen met een 4066 of iets in die richting.

[Voor 5% gewijzigd door Sine op 14-07-2021 22:11]

[maikel]

Sine schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 22:11:
@maikel
Beste kans dat die schakelaars in een matrix staan die gescand wordt door het aansturende chipje (wat best eens een uC kan zijn overigens)

Dan zul je ze moeten bruggen met een 4066 of iets in die richting.

Die chip is een TM1650.

Ja, m'n eerste idee was om er een aantal relais aan te hangen die die knoppen gewoon kortsluiten. Maar ben daarna geswitched naar het oplossen dmv MOSFET(-drivers) omdat dat wat compacter is. Maar misschien dat zo'n IC dan uitkomst biedt.

De achterkant van de print ziet er trouwens zo uit:

Daarbij zijn de gesoldeerde draden die van mijn module.

[Sine]

Ja, die staan inderdaad in een matrix, dat kun je ook zien in de datasheet van dat chipje.

Een 4066 is een quad CMOS switch, voeden vanuit het printje en aansturen met de ESP.

[septillion]

maikel schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 21:22:
Op zich zou het bijprikken op de I2C inderdaad wel mooier zijn, maar heb geen level-shift (anders dan wat weerstandjes)

Make shift level-shifter => voltage divider + diode

En ik zou zo gauw niet weten hoe ik die commando's kan uitlezen.

Voor de commando's zou je even moeten zitten met de datasheet en Google translate. Maar meestal zijn ze vrij makkelijk en doet de chip al het werk. Er zijn ook wel wat libraries voor de chip dus daar kan je ook induiken.

En natuurlijk even een schetsje van de print zien te maken, vooral de buttons en ledjes. Display kan daarna wel.

Daarnaast krijg ik dan natuurlijk niet de status van de LEDs door, aangezien die niet aan mijn module zijn geaddresseerd.

I2C is niet super lastig, je zou gewoon met 2 random GPIO mee kunnen luisteren met alle data tussen de twee. Samen met de commando's zou je dan alle data moeten kunnen zien. En er lijkt zelfs al een aardige tool / library I2C-tool

Overigens is die I2C ook een aanname: ik zie een kabel met pinnen +5V, GND, CLK en SDA.

Gezien de chip is het inderdaad I2C.

[Recoil]

septillion schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 20:42:
[...]

Haha, sorry


[...]

Ja, of gewoon twee planes om de sporen.

Maar losse traces heeft ook nog voordelen, je weet echt waar de stroom loopt. Zeker als je een circuit hebt waar IC's op zitten maar je ook echt wat mee schakelt. Bijvoorbeeld als je hier gewoon 24Vdc met common GND had geschakeld. Wil je dan toch een GND plane zal je goed moeten kijken waar je de power traces legt of de twee GND's toch scheiden en op een enkel punt verbinden met een 0Ω weerstand of (fake) coffe bean / jumper pad.


[...]

Via's (de stitches) krijg je bij kleine batches gewoon gratis en denk dat het geheel er echt wel overzichtelijker van wordt


[...]

Ook via's kunnen groter. Maar ik zou de 24Vac gewoon voorop houden en er gewoon even onderdoor duiken met je signalen.

Zo, dan komt dit een stuk dichterbij denk ik (het silkscreen moet her en der nog wat opgeschoond worden)

[maikel]

Als ik de reacties zo lees, lijkt het toevoegen van een paar switches mij momenteel de snelste optie. 😁 Nu alleen nog ergens die chips zien te vinden zonder al te veel verzendkosten. Ik zie ze zo gauw alleen bij Reichelt, maar dan zijn de verzendkosten een veelvoud van de bestelling zelf. 😬

Overigens begrijp ik nog steeds niet helemaal waarom de huidige configuratie niet werkt. Ik meet bij alle schakelaars een spanning van bijna 5v op de ingang en -1 op de uitgang. Het lijkt mij dan toch dat wanneer ik ook 5v op de uitgang zet, dit hetzelfde is als de knop kortsluiten.
Neemt niet weg dat het met zo'n 4066 netter is.

[Voor 36% gewijzigd door maikel op 14-07-2021 23:45]

[Sine]

Dat is geen constante spanning maar gescande matrix, er is steeds maar 1 lijntje actief.
Als je daar een vaste spanning aanlegt druk je niet op 1 knop maar op de hele rij ( of kolom)

Een 4066 krijg je bij elke elektroboer, de CD4066 of HEF4066 zijn gelijk.

[maikel]

Alleen jammer dat er tegenwoordig bijna geen electronicaboeren in de buurt (Tilburg) te vinden zijn. De bekendste heeft een waardeloze site zonder overzicht van het assortiment. Een andere heeft dat wel en ook een hoop IC's, maar net geen 4066. ☹️
In Waalwijk is er wel een winkel die 'm heeft, maar dat is nog duurder dan Reichelt inclusief verzendkosten! 😳

Straks maar even een paar telefoontjes plegen.

Inmiddels een site gevonden die de ICs op voorraad had en schappelijke verzendkosten rekende. Samen met nog wat andere onderdelen waren die wel te rechtvaardigen.

[Voor 16% gewijzigd door maikel op 15-07-2021 09:30]

[septillion]

@maikel Komt inderdaad omdat je het niet echt kunt meten met een DMM

Voor de schakelaars gaat die 4066 wel makkelijk zijn ja. Maar het teruglezen van de ledjes is denk ik weer wat lastiger. Niet onmogelijk maar dan heb je bijvoorbeeld een opto nodig en zal je ook nog (in software) moeten filteren. Zeker als je ook het display zou willen lezen gaat dat wel veel componenten zijn.

Andere optie is proberen mee te kijken met het scannen. Maar ik denk dat dat eigenlijk alleen maar lastiger is.

Via I2C is misschien wat meer puzzelen maar denk ik echt niet zo lastig. Met wat spelen en Google translate kom e er denk ik wel. Om te beginnen zou je dat gewoon kunnen beluisteren en dan proberen zelf even los het IO bord aan te sturen. Met Google translate moet je daar wel uit komen. En kan je daarna de ESP er gewoon tussen zetten Maar goed, is wel meer puzzelen maar heb je wel de volledige controle

Heb je nog de beschikking over een scope ofzo?

[septillion]

@Recoil Ik denk dat dat wel het mooiste design is

[maikel]

@septillion Naast m'n DMM heb ik ook nog een logic analyzer liggen, dus dat zou wel een optie zijn misschien. Maar teveel gedoe nu.

Het display uitlezen is niet nodig. Die geeft de tijd aan dat ie nog loopt, maar dat is toch altijd teveel voor mijn situatie. De foutcodes die erop worden getoond, hebben ook een bijbehorende LEDje.
Het belangrijkste is vooral het in- en uit kunnen schakelen, maar zou mooi zijn als ik de error-LEDs ook kon uitlezen.

[septillion]

@maikel Ah, dat zou nog bruikbaar zijn ja.

Met zo'n analoge switcher moet de buttons doen wel makkelijk zijn. Maar aangezien de chip ook de current limiting doet gaat de ledjes uitlezen nog wel een uitdaging zijn...

[maikel]

De analoge switches zijn inmiddels onderweg.
Samen met enkele level shifters, waarvan ik niet van plan ben ze direct hiervoor te gebruiken.

Net toch even gauw geprobeerd of ik die LEDs kan checken door de uitgang aan een GPIO te hangen. Conclusie: dat werkt inderdaad niet. Het display gaf ineens ook vreemde tekens.

Mijn gedachtengang was dat als de LED aan is, er spanning overheen staat. En deze zou ik toch moeten kunnen herkennen als 'high' op de GPIO. Waarschijnlijk is ie maar af en toe aan vanwege de matrix en kan ik 'm daarom niet herkennen. Al is die uitgang zelfs dan toch af en toe hoog....

[Voor 89% gewijzigd door maikel op 15-07-2021 21:23]

[septillion]

@maikel Haal dat waarschijnlijk maar weg, dat is nu juist het hele principe van een matrix. Ook zal die spanning niet zo hoog zijn, alleen de spanningsval over de led. En of het verschil tussen Vcc en Vf low-side, high-side of beide door de chip gedaan wordt is onbekend.

Ook draait die chip nog steeds op 5V, de vreemde tekens was dan waarschijnlijk doordat je met de ESP de spanning naar de 3V3 trok. Mag je blij zijn als de ESP dus nog leeft

Wat ik al zei, die multiplexed ledjes uitlezen is zo makkelijk nog niet, zeker met de stroombegrenzing in de chip. Enige redelijk makkelijke optie die ik kan bedenken is de ledjes gewoon te vervangen door een opto. Wil je als nog ledjes op het paneel dan deze (volledig = beide zijde) sturen uit de opto of ESP (en moet je zelf even weer een weerstand plaatsen). Signaal uit de opto zal niet constant zijn maar dus pulsjes, hier zal je op de ESP dan ook rekening mee moeten houden.

[maikel]

Ik had op meerdere plaatsen gelezen dat de ESP 5v-tolerant is, vandaar dat ik 't wel aandurfde om direct aan te sluiten.
Die LEDs vervangen is voor nu wat teveel van het goede, dus ik hou het voorlopig even op het schakelen van de knoppen. Het gaat me toch vooral om de power-knop, dus dat is voor nu even voldoende.

Misschien dat ik in de toekomst het geheel ombouw om in te prikken op de I2C.

[Sine]

maikel schreef op vrijdag 16 juli 2021 @ 15:07:
Ik had op meerdere plaatsen gelezen dat de ESP 5v-tolerant is

Leiuk, maar dat zijn ze dus niet, nooit zomaar 5V voeren aan een ESP.

Voltage and current restrictions

The ESP8266 is a 3.3V microcontroller, so its I/O operates at 3.3V as well. The pins are not 5V tolerant, applying more than 3.6V on any pin will kill the chip.

The maximum current that can be drawn from a single GPIO pin is 12mA.

In dit geval heb je geluk dat de pennen stroombegrensd zijn.

Het ding is wel beschermd tegen ESD maar dat is wat anders dan 5V tolerant.

[Voor 11% gewijzigd door Sine op 16-07-2021 17:02]

[maikel]

Vandaag de 4066 er tussen gehangen en ik kan nu perfect alle knoppen bedienen! Tenminste, op eentje na. Maar dat komt omdat de 4066 maar 4 uitgangen heeft en ik geen zin had om voor 1 knop een tweede IC te plaatsen. 😁 De boost-functie kan ik wel missen. En handmatig werkt anders ook nog wel.

[Markos]

Ik wil "bga reballing" doen van de chip in mijn tv. Nu weet ik dat dit niet ideaal is, maar moederbord vervangen is hij niet meer waard en weggooien is het alternatief. Plus online lees ik veel positieve verhalen dat het wel gelukt is. Maar ik lees ook dat je dit eigenlijk moet doen met flux, maar ik heb geen idee welke. Ik zag staan dat je flux moet nemen die makkelijk oplost zodat en niet bubbelt wanneer de ballen vloeibaar zijn. Dus geen "thick, tacky" maar "liquid". Nou zie ik online verschillende soorten flux staan, o.a. gel die vloeibaar wordt bij 150C o.i.d., valt dit dan onder liquid flux?

Ik zie bijvoorbeeld ook 223 en 559 flux staan. Zijn deze of is een van deze twee goed?
Zoals je merkt heb ik hier geen verstand van. Als het kan moet het ook niet te duur zijn want ik zal het naar alle waarschijnlijkheid maar 1x gebruiken want ik zie dat ze niet heel lang houdbaar zijn.

[teaser]

Ik heb laatst bij het vervangen van de batterij van een oude tablet de connector van de lcd flatcable gemold. De kabel was er niet uit te krijgen, ik dacht misschien klapt hij wel open, voorzichtig plastic tooltje eronder, kwam wel omhoog maar helaas in stukjes.

Is het doenbaar om zo'n connector te vervangen zonder enige smd-soldeerervaring?

[JDTeunis]

teaser schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 15:17:
Ik heb laatst bij het vervangen van de batterij van een oude tablet de connector van de lcd flatcable gemold. De kabel was er niet uit te krijgen, ik dacht misschien klapt hij wel open, voorzichtig plastic tooltje eronder, kwam wel omhoog maar helaas in stukjes.

Is het doenbaar om zo'n connector te vervangen zonder enige smd-soldeerervaring?

Met een hot plate is het prima te doen denk ik, met hete lucht (of zelfs een bout) wordt het echt lastig ben ik bang.

[teaser]

Ok, afschrijven dus die tablet

[D-Three]

Ah, is volgens mij wel te doen met een fijne punt en flux.

[memphis]

Een bout met juist een brede punt zal werken, door de hitte zal het plastic slap worden en kan je beetje voor beetje de oude connector omhoog wippen. Een nieuwe connetctor zet je met een beetje bout er zo op.


Met mijn project voor een blacklight/UV flitse was ik laatst naar Kamera Expres geweest voor een zgn hotshoe om het flitssignaal af te tappen. Hadden ze niet omdat voor externe flitsers nog amper een bekabeling wordt gebruikt.
Uiteindelijk kreef ik geheel voor nop een complete 420EX fliter mee welke bij thuiskomst ook nogbleek te werken, voor de helft dan. De focus op de lamp deed het niet meer en er was een flinke hoorbare laadtijd om de condensator op te laden (klinkt als een zwakke voeding).
Maar hey, een mooie behuizing met een kantelbare kop en een batterijhouder voor 4x AA is een leuke basis geworden om de UV lamp aan te bevestigen en tot flitser om te bouwen.

[maikel]

Inmiddels heeft m'n zoutsysteem een paar dagen automatisch gedraaid, maar niet zonder problemen. Zaterdag werd ik gebeld door de buurvrouw dat er 'iets' aan het piepen was (ik had haar al op de hoogste gesteld en gezegd dat ze kon bellen). Gelukkig was het voldoende om op afstand een keer een puls te geven op de power-knop.
Gisteren sloeg alles op hol bij het inschakelen van het systeem. Het apparaat bleef maar piepen en reageerde op geen enkele knop meer. Nadat ik de stekker er even uit had getrokken en weer teruggestoken, sprong het systeem aan maar begon 'zelf' door alle tijds-instellingen te lopen. Alsof er dus constant een puls op de time-knop werd gegeven. Verder reageerde het apparaat en de module nergens op.

Komend weekend de instellingen van de ESP nog maar eens bekijken. Volgens mij had ik de gebruikte outputs allemaal op 'default low' staan bij startup, maar een extra check kan geen kwaad.

En dan toch eens kijken of ik iets met die I2C kan doen. Nu heb ik geen enkele terugkoppeling en moet ik maar vertrouwen dat het apparaat de juiste status heeft aan de hand van het aantal pulsen dat ik heb gegeven.
De bidirectional level-converters heb ik inmiddels in huis. Ik zit alleen nog te denken hoe dat dan zou moeten gaan werken aangezien de ESP met een eigen adres niet de commando's ontvangt die het apparaat stuurt en ik weet niet wat voor effect het gaat hebben als ik het adres van het bedieningspaneel clone...
Ik denk dat ik eerst maar eens begin met deze firmware: https://github.com/maarten-pennings/I2C-tool en/of mijn logic analyzer.

[Voor 3% gewijzigd door maikel op 30-07-2021 10:17]

[Widow]

Ik heb een ventilator hangen, welke werkt op 230v. De ventilator had als probleem dat de snelheid van de fan erg schommelde, de ventilator startte op, ging hard blazen, daarna zakte de snelheid weer in, en daarna ging de ventilator hard blazen. Er zit een aanloopcondensator op de ventilator en ik heb met de multimeter daar tussen de 200 tot 230v op gemeten. Lijkt mij dat dat niet hoort, dus ik heb een nieuwe aanloopcondensator in de ventilator gezet.

Met die nieuwe condensator loopt de ventilator mooi stabiel, ik meet er een mooie stabiele spanning over. Echter wil de ventilator op lage snelheid niet lekker op gang komen, hij blijft een soort brommend geluid maken, de ventilator draait wel, maar als ik de boel op 50% instel, draait ie misschien op 10% van de snelheid. Dus dat klopt niet. Draai ik de snelheid verder omhoog, komt er bij 85% ongeveer een omkeerpunt waarbij de ventilator ineens veel toeren gaat maken, daar gaat ie echt naar 85% van zijn snelheid draaien zegmaar.

Hebben jullie een idee wat dit kan zijn? De condensator die ik heb vervangen heeft precies dezelfde specs (2uf, 450v), kan er nog iets anders aan de hand zijn in deze ventilator

[memphis]

Wat verzinnen die chinezen toch rare constructies....

Een maat van mij maakt een apparaat wat in de basis een steppermotor sturing kent. Het kastje dat de pulsen verzorgt met een bijpassende uitlezing is deze:



Van de zo'n ruim 100 die hij al gebouwd heeft heeft hij tijdens productie meer dan 30 van deze kastjes opzij kunnen zetten omdat ze bij 400 toeren stoppen met werken en normaal tot 1000 toeren moeten gaan. Met 800 pulsen voor 1 omwenteling praat je over een signaal wat bij ongeveer 6khz weg valt.

En dan maar met de scoop het signaal volgen en schema uittekenen. Wat doet in godsnaam een optocoupler in een schakeling waar geen gescheiden spanning wordt gebruikt?



Na de optocoupler gaat het fout. Opto gewisseld met een goede maar maakte niet uit, dan zal je de ULN2003 verdenken na wat weerstanden aangepast te hebben want ik vond de 2k2 voor de LED op 5v wel wat weinig en de 2k2 naar de ULN is niet echt nodig.

Uiteindelijk gaf een pull down weerstand (in het rood) een mooi zuiver blokgolf signaal, zelfs zuiverder dan bij een standaard goed werkende.

[septillion]

@memphis Creatief gebruik van een opto als inverter ipv een PNP. Waarom ze dat niet gewoon stomweg in software konden doen En nu heeft de ULN2003 wel een beetje pull down erin, veel is het inderdaad niet. Dus kan er wel in komen dat een extra pull fijn is.

[memphis]

septillion schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 11:17:
@memphis Creatief gebruik van een opto als inverter ipv een PNP. Waarom ze dat niet gewoon stomweg in software konden doen En nu heeft de ULN2003 wel een beetje pull down erin, veel is het inderdaad niet. Dus kan er wel in komen dat een extra pull fijn is.

Inderdaad, de opto er tussenuit halen en overbruggen werkte prima maar geïnverteerd. Op zich niet erg voor een pulsgenerator maar als je de puls stopt zal deze hoog ipv laag zijn. Ook dat zal naar mijn idee geen probleem moeten zijn maar wilde het risico niet lopen dat de stepper sturing er mogelijk moeite mee heeft plus dat die aanpassing meer werk is.

Zo ziet het signaal van een goed werkend kastje uit waarbij je al kunt zien dat van een originele blokglof er al niet veel van over is.



Na mijn aanpassing:



Bij de 1e kan je al zien dat die kastjes van origine al een probleem hebben en mogelijk door afwijkende toleranties van de opto als de ULN er een kans is dat het fout valt. Het lijkt dat er iets capacitiefs het signaal laat na-ijlen want bij een slechte zie je de puls steeds korter worden en veranderen in spikes tot het wegvallen.

[NoInput]

NoInput schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 18:53:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wie helpt mij het mysterie van de mysterieuze connector op te lossen?

Het heeft wat weg van een female VHDCI connector, maar de versies die ik online kan vinden zijn meer afgerond. Deze lijkt meer op een DisplayPort connector betreft hoekigheid en de lock pins. Maar zover ik weet is er maar een DisplayPort connector volgens de standaard.

Van de kabels die ik online kan vinden zie je tekst op de kabel "Space Shuttle-D cable", wat veel hits voor DVI oplevert, wat kan kloppen gezien er video overheen gaat.

Heb gezocht op Milspec DVI, VHDCI DVI, Mouser tot in den treuren doorgescrolled. Ik weet het niet meer...

Wie oh wie herkent hem...

Ik ben nog steeds op zoek. Ondertussen ook het apparaat in huis waar het in thuis hoort. Het heeft heel veel weg van een Mini Delta Ribbon (MDR) connector als je op de pins afgaat, maar de connector eromheen klopt niet helemaal.

Pitch 0.05 inch, breedte connector 30mm. Tel 68 pins, maar op de pcb tel ik maar 34 connectors dus ik vermoed dat ze dubbel uitgevoerd zijn.

EDIT: Ja vrijwel zeker 34 pins, afgaand van de pcb.

[Voor 8% gewijzigd door NoInput op 18-08-2021 13:39]

[D-Three]

@NoInput Ik ben eigenlijk wel geïntrigeerd door die connector. Maar zou het kunnen dat de door jou opgegeven pitch verkeerd is? 0.05 inch = 1,27 mm, doe dat maal 33 (34 pins -1) en dan kom je reeds aan een breedte van 41,91 mm. Wat breder is dan de totale breedte van de connector?

[NoInput]

D-Three schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 22:34:
@NoInput Ik ben eigenlijk wel geïntrigeerd door die connector. Maar zou het kunnen dat de door jou opgegeven pitch verkeerd is? 0.05 inch = 1,27 mm, doe dat maal 33 (34 pins -1) en dan kom je reeds aan een breedte van 41,91 mm. Wat breder is dan de totale breedte van de connector?

Je hebt gelijk! Het is meer 0.025" of ergens rond de 0.625mm. Lastig om de schuifmaat precies af te stellen terwijl hij best diep de connector in moet.

Op het board zitten twisted pair receivers van TI die beetje standaard zijn voor LVDS, welke veel voor LCD wordt toegepast (wat precies hiermee aangestuurd wordt).

Andere connectoren op het device lijken van Hirose te komen en hun GX serie lijkt er verdomd veel op. Mist alleen de "pyramide" aan de uiteinden, maar andere connectoren van Hirose hebben die wel. Dus mijn zoektocht is vandaag gestrand op discontinued Hirose connectoren, nadat ik elke serie op hun website bekeken heb.

[Voor 5% gewijzigd door NoInput op 17-08-2021 23:07]

[Bio]

Ik heb begin van dit jaar een prototype PCB gemaakt met een STM32 chip, prototype werkt goed, maar toen ik mijn eerste batch wilde bestellen waren alle pin compatible chips al lang en breed niet meer te krijgen door de chip shortage

Toch jammer om het project een jaar (?) of langer in de kast te moeten leggen, maar ik heb ook weinig zin om puur om deze reden mijn hele ontwerp aan te passen, ik was er best wel lang aan bezig geweest...

Meer mensen die hier tegenaan lopen? Er is waarschijnlijk niet echt iets aan te doen?

[LED-Maniak]

Ik loop er constant tegenaan met atmel chips.. Levertijd van 50 weken.
Je doet er helemaal niets aan. Soms heb je geluk dat er ergens plots een kleine voorraad voorbij komt.

Voorbeeld: een atmega328PB-MU kost nu bij mij bestucker in china 10$ per stuk. Een maand geleden 2.5$

[Voor 23% gewijzigd door LED-Maniak op 19-08-2021 13:30]

[ReneK]

@Bio:

Heb je ook al op www.findchips.com gekeken of-ie echt nergens leverbaar is?

Ik had een soortgelijk probleem met een nieuw ontwikkeld produkt rond een STM32 chip.
Farnell kon gelukkig nog een beperkt aantal leveren binnen een maand of 2, maar daar zijn
ze nu ook op. Evenals bij andere leveranciers als Digikey, RS en Mouser e.d.

AliEpress had ze echter nog wel voor een leuke prijs, dus daar heb ik ook nog wat vandaan kunnen
halen. Wel even opletten met bestellen: er waren binnen Ali meerdere leveranciers, maar die hadden
allemaal foto's met afwijkende plaatjes van de oorspronkelijke ST chip's, slechts bij één leverancier
klopte de opdruk op foto. Ik weet niet hoe betrouwbaar de andere leveranciers zijn, misschien klopt alleen de
foto niet?
Ik heb één van de Ali chips onlangs gemonteerd en die werkte prima. De prijs is echter inmiddels
verdrievoudigd bij Ali

[ehtweak]

Jeetje zeg. Nooit geweten dat het anno nu zo moeilijk zou zijn om nog gewoon een rolletje soldeertin (ordinaire loodhoudend met harskern) te pakken te krijgen.

Normaliter bestel ik om de zoveel tijd eens een rol en dan kan ik weer de nodige maanden vooruit met hobbyprojectjes, knutselspul, wat reparaties, etc.

Maar m'n laatste 2 bestellingen via AE laten ook al 2 maanden op zich wachten. En zelfs daar was het lastig om nog loodhoudend voor een redelijk bedrag te vinden. Waarbij de verzendkosten inmiddels net zoveel bedragen als de prijs van het product.
En hier in de EU zijn de prijzen daarvoor inmiddels ook fors gestegen.

Uiteindelijk toch nog eentje gevonden die rolletjes van 100 gram 60/40 met harskern levert voor de schappelijke prijs van 3,95/100gram. Gelijk maar 5 rollen besteld.

[BladeSlayer1000]

ehtweak schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 14:58:
[...]

Ik heb ooit een keer een 5kg rol gekocht, en loop daar iedere keer zelf kleine rolletjes van te wikkelen

Ik weet dat eleshop nog loodhoudend tin verkoopt (https://www.eleshop.nl/pr...in-60-40-loodhoudend.html), voor 5,95 persoonlijk vind ik dat niet duur; maar als ik het vergelijk met jouw prijs wel

[BladeSlayer1000]

@Bio Welkom bij de groep, ik loop al maanden te wachten op 5x TPS61023, de levertijd blijft worden uitgesteld...

[Voor 6% gewijzigd door BladeSlayer1000 op 19-08-2021 19:33]

[memphis]

Nog niet lang geleden had ik bij de Conrad een rol gekocht en bij het ruimen van mijn ouderlijk huis kwam ik nog een volle rol van een halve kilo tegen (schijnbaar achter gebleven toen ik er ruim 20 jaar geleden uit ging) dus ik heb voorlopig genoeg loodhoudend tin.

[azerty]

ehtweak schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 14:58:
Uiteindelijk toch nog eentje gevonden die rolletjes van 100 gram 60/40 met harskern levert voor de schappelijke prijs van 3,95/100gram. Gelijk maar 5 rollen besteld.

En dan uiteraard geen link posten

[ehtweak]

@azerty 't Is dat je het zo vriendelijk vraagt...

Alstublieft, dankuwel:
https://www.1ekeus.nl/sol...1-mm.html?sqr=soldeertin&

oeps, ik zie dat ik blijkbaar vanmiddag de beschikbare voorraad heb opgekocht...

[Voor 22% gewijzigd door ehtweak op 19-08-2021 21:46]

[BladeSlayer1000]

Ik ben voor de verandering eens opzoek naar een buck-boost converter, die met een spanning van 3,7V (normaal) tot ongeveer 2,8V (minimaal) een stroom kan leveren van ongeveer 950mA en een spanning van 7 / 7,5V. Het blijkt nog vrij lastige te zijn...

[Voor 5% gewijzigd door BladeSlayer1000 op 19-08-2021 22:07]

[memphis]

Er is een goedkoop boost converter printje op basis van een MT3608

[BladeSlayer1000]

memphis schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 22:09:
Er is een goedkoop boost converter printje op basis van een MT3608

Klopt, ik heb er daar een aantal van liggen in mijn projectenbak, ik krijg alleen uit de datasheet die ik heb gevonden (https://www.olimex.com/Pr...3608/resources/MT3608.pdf) niet duidelijk hoeveel stroom hij kan leveren met een spanning van 2,8V
En aangezien ik geen electronic load heb, kan ik het niet betrouwbaar testen.

[Voor 9% gewijzigd door BladeSlayer1000 op 19-08-2021 22:19]

[BladeSlayer1000]

Ik kan natuurlijk een hoog vermogen weerstand pakken, multimeter ertussen en dan kijken wat de MT3608 doet

[Voor 4% gewijzigd door BladeSlayer1000 op 19-08-2021 22:22]

[BladeSlayer1000]

memphis schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 22:09:
Er is een goedkoop boost converter printje op basis van een MT3608

Vervolg; ik heb net een testopstelling gemaakt met een 10 ohm 5W weerstand, en een aantal metingen verricht. Helaas red de MT3608 het niet om boven de 320mA te komen, met een voedingsspanning van 3,7V.
Het vreemde is ook, dat de ingang spanning naar beneden keldert (2,8V) zodra ik de weerstand erop aansloot.
Wat mij ook opviel, is dat ik hem heb ingesteld op een uitgang spanning van 7,5V. Zodra ik daarop de load aansluit, zakt die ook naar 3,5V..

Het lijkt mij dus geen geschikte module om rond die 950mA te komen, tenzij ik een meetfout heb gemaakt.

Edit; hierbij mijn meetcircuit:

[Voor 20% gewijzigd door BladeSlayer1000 op 19-08-2021 23:14]

[memphis]

Ik heb nog even in de wereld van RC gekeken waar dit soort dingen ook steeds vaker voorkomen.
https://www.eurorc.com/pr...obbywing-1s-dc-dc-booster
Helaas alleen 6v

[D-Three]

BladeSlayer1000 schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 23:08:
Helaas red de MT3608 het niet om boven de 320mA te komen, met een voedingsspanning van 3,7V.
Het vreemde is ook, dat de ingang spanning naar beneden keldert (2,8V) zodra ik de weerstand erop aansloot.
Wat mij ook opviel, is dat ik hem heb ingesteld op een uitgang spanning van 7,5V. Zodra ik daarop de load aansluit, zakt die ook naar 3,5V..

Dat de ingangsspanning zakt lijkt mij niet vreemd maar duidt er eerder op dat die bron niet genoeg kan leveren. Wat heb je gebruikt voor die 3,7V?

edit:
Je wil een uitgangsvermogen van 7,5V * 0,75A = 5,63W. Stel dat de efficiëntie van die converter 80% is, dan moet de bron minimaal 7,03W kunnen leveren wat bij 3,7V gelijk is aan 1,9A.

[Voor 14% gewijzigd door D-Three op 20-08-2021 00:52]

[!null]

Post 10.000!

Vraagje over een Triac opstelling. Ik heb hier te weinig kennis van, maar ik kan dit wel als printplaat kopen en simpel aansturen: https://www.waveshare.com/2-ch-triac-hat.htm

Ik wil een 2000W verwarmingselement gaan aansturen op verschillend vermogen. Is het echt zo simpel, of zie ik wat nadelen over het hoofd? Dat het geen nette 50hz meer is met "kapotte" fases maakt voor het verwarmingselement volgens mij niet uit. Maar zijn er negatieve bij effecten? En hoe betrouwbaar is het?
Het heeft een klein beetje actieve koeling nodig bij hogere vermogens, dus er gaat een heel klein beetje verloren maar veel zal het niet zijn.
Zijn er bij effecten op het net of qua EMC? En kan ik nog betrouwbaar vermogen meten? (middels stopcontact meter of din rail metertje met modbus)

Ik was eerst van plan voor een dubbel element te gaan met 2 sterktes (bijv 2x800W of 2x1000W) en dan simpel te houden met relaitjes.

Volgens mij is het oude techniek, maarja, dat is een verwarmingselement ook, en traploos vermogen kunnen regelen is wel aantrekkelijk.

[Voor 6% gewijzigd door !null op 20-08-2021 12:19]

[gitaarwerk]

septillion schreef op maandag 14 juni 2021 @ 09:34:
@gitaarwerk Hold you horses! Ik zou zeggen, ga eerst eens lekker bezig voor je bakken met dingen aanschaft. Ja, een DMM is wel onmisbaar maar of dit gelijk een bench model moet zijn. Ik heb na alle jaren twee oscilloscoop en 10+ hand DMM's maar nog steeds geen bench model. Staat wel op de wenslijst maar echt nodig is het niet, zeker niet als je begint. Als je net begint met laagspanningstoepassingen hoeft het nog niet eens een super deluxe dure te zijn. Iets als een Aneng 8008 is een prima instapper. Ik zou zeggen, koop daar eerder twee van dan een enkele bench meter. Helaas van de btw en vooral de invoerkosten "handelingskosten" na 1 juli dat ze nu wel wat duurder zullen zijn.

En ja, voedingen heb je nooit genoeg. Maar als je er één hebt kan je echt al wel beginnen. In gitaar pedels heb je in het algemeen ook maar de beschikking over een enkele voeding. Als je audio wilt doen kan een oscilloscoop nog wel erg handig zijn. Maar ook daarvoor zou ik nog even wachten en eerst eens een projectje doen of beginnen met een goedkope USB geluidskaart als basic oscilloscoop (is wel software voor).

Ofwel, een DMM is wel onmisbaar om te beginnen. Daarna zaken als breadboards, dupond wires, experimenteer print en componenten. De rest is allemaal gewoon het volgende level van de hobby. Net als bij elke hobby wil je daarna altijd meer en beter tools

Fordox schreef op maandag 14 juni 2021 @ 11:18:
De handigste tangen voor elektronica zijn er in mijn optiek maar 3:
* kleine zijkniptang https://www.conrad.nl/p/c...nder-facet-139-mm-1312381
* Puntbektang met een hoek https://www.conrad.nl/p/c...45-gebogen-152-mm-1312387
* Zijwaartse striptang https://www.conrad.nl/p/c...tang-08-tot-26-mm-1312390

Die 3 hierboven gebruik ik dagelijks voor mn werk Meer dan dit heb je bijna niet nodig.
Oh en een iFixit setje is ook aan te raden.

Even tijdje geleden.... Ik heb ondertussen nog een tweede extra labvoeding (kleintje) genomen, omdat ik vaker met twee voltages werk, of gewoon ff een ventilatortje aan wilt zetten De striptangen + een extra kleinere genomen, breadbord en wat bruggen + kabeltjes en een Bryston 235 DMM. Geen bench en geen oscilloscoop. Was lang aan het twijfelen, maar zoals jullie zeggen, niet nodig,... eerst de basis. En een extra handheld DMM is nooit verkeerd. Leuke is van de 235 dat 'ie net wat meer kan en kwalitatief niet veel onder een aantal DMM's van Fluke doet, voor een leuk prijsje. Dus heb nu mijn basis-setje compleet voor hetzelfde geld als één bench dmm... Nu... bouwen =) Thanks voor de tips again!

[Atlas]

Wij lopen op dit moment te stoeien met accu kabels en connectoren. De fluistermotor zit met 2 van die accu klemmen vast en dat is niet ideaal.
Nu zit ik eens te google-en naar alternatieven en kwam dit tegen: https://www.accukabels.shop/Anderson-stekker-50A-set-van-2

Is dit de meest gangbare manier om accu's makkelijk, snel en veilig te kunnen verwisselen? Of zijn er betere opties?

Gaat om accu's in een sloep met fluistermotor.

[sanderhgv]

Die Anderson stekker heb ik ook op mijn vrachtwagen zitten om een elektro-hydraulische pomp aan te drijven. Zijn wel verschillende type stekkers van.

[memphis]

Maar hoeveel ampere of vermogen vraagt die fluistermotor? Zal minder dan 50A zijn denk ik?

Maar dergelijke stekkers zijn veel gebruikt, 50A lijkt mij aan de veilige kant gespecificeerd want in de modelbouw kennen we bv de XT90 stekkers die tot 90A aan moeten kunnen

[azerty]

ehtweak schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 21:46:
@azerty 't Is dat je het zo vriendelijk vraagt...

Alstublieft, dankuwel:
https://www.1ekeus.nl/sol...1-mm.html?sqr=soldeertin&

oeps, ik zie dat ik blijkbaar vanmiddag de beschikbare voorraad heb opgekocht...

Heb uiteindelijk hiervan een voorraadje ingeslagen: https://www.aliexpress.com/item/32967254765.html

19e besteld, vandaag binnen. 800g in totaal voor ~€36, dus iets van €4.50/100g... Het lijkt er inderdaad op dat er een serieuze prijsstijging geweest is (en zeker naar verzendkosten toe), heeft een tijdje geduurd om dit te vinden...

[ehtweak]

@azerty Bij precies diezelfde aanbieder op AE had ik ook besteld. Begin juli... duurde zes weken voordat het binnen was...

[azerty]

ehtweak schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 22:54:
@azerty Bij precies diezelfde aanbieder op AE had ik ook besteld. Begin juli... duurde zes weken voordat het binnen was...

Begin juli misschien door die BTW regeling problemen gehad bij PostNL? Jammer uiteraard dat er soms nog steeds zo veel variatie opzit

[!null]

@Atlas Ja anderson connectors zijn mooi en kun je in allerlei ampere ratings krijgen, dus pak wat goed is voor je (continu vermogen van je) motor

[septillion]

@!null Met die vermogens creëer je aardig wat storing. Maar wat gaat het sturen? In veel gevallen kun je net zo goed gebruik maken van de thermische traagheid en gewoon simpelweg aan-uit sturen.

[!null]

septillion schreef op zondag 29 augustus 2021 @ 19:03:
@!null Met die vermogens creëer je aardig wat storing. Maar wat gaat het sturen? In veel gevallen kun je net zo goed gebruik maken van de thermische traagheid en gewoon simpelweg aan-uit sturen.

Storing op het net of EMI storing?

Ik wil voor deze toepassing juist op vermogen sturen, daar draait het juist om. Hetgeen wat op te warmen is dat warmt wel op inderdaad, ook met aan/uit.

Ik verwacht echter nadelen met deze oplossing, waardoor het beter is om genoegen te nemen met bijv 2x1000W of 800W/1200W. Daar wordt het zoveel simpeler van. Dan maar niet traploos regelbaar.

[septillion]

@!null Vooral op het net maar daarmee natuurlijk ook EMC. Dan zou ik inderdaad zeggen dat je beter af bent met 800/1200W en dan daarmee aan-uit sturen.

[ThinkPad]

Deze 3-pins sensor zit onder mijn auto (Toyota Auris), voor de automatische hoogteregeling van de koplampen. Nu is het zo dat we de koplampen best wel laag vinden staan. Voorheen bij de eerdere Prius modellen was deze sensor een potmeter die nog wel eens stuk ging. Deze sensor was dus ook mijn hoofdverdachte.

Ik heb de sensor opengemaakt en had verwacht om een weerstandsbaan met een loper aan te treffen. Maar dat was niet het geval. Ik trof iets van magneetjes aan. Hoe meet ik deze door? Is dit een hall-sensor?

Met de multimeter zag ik 6kΩ en 177Ω , afhankelijk van welke pincombinaties ik gebruikte.

[Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 30-08-2021 17:29]

[Maverick]

Ik heb in de tuin een drietal YMVK kabels liggen. Komen die op een punt boven de grond uit en moeten ze een stuk over de grond door naar de dozen op de gevel. Gaat om een stuk terras wat gefundeerd is, dus ik kan er echt niet onderdoor. Iemand enig idee hoe ik dit netjes kan doen/afwerken? Zit zelf aan een soort kabelgoot te denken, maar wellicht bestaat er iets specifieks voor?

[D-Three]

@ThinkPad Inderdaad waarschijnlijk een rotary sensor. 2 pinnen zullen de voeding zijn en dan één pin de output. Bijvoorbeeld Melexis maakt zo'n sensoren voor de auto industrie: https://www.melexis.com/e...sensor-ic-analog-pwm-sent
Ik vermoed dat de hoogohmige pinnen de voeding zullen zijn? De output is echter een lastige, het kan analoog zijn maar ook pwm, één of ander protocol, ...

@Maverick bedoel je dat je ze OP het terras wil leggen? Dat lijkt mij toch niet ideaal. Eventueel een foto? Het enige wat ik kan bedenken is dan inderdaad een sterke kabelgoot. Waarschijnlijk dan in RVS tegen het roesten. Ik zou die toch zo veel mogelijk uit de weg leggen, langs de rand van het terras dan. Is een sleuf (laten) schijven/frezen in het terras een optie?

[Maverick]

D-Three schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 22:18:
@Maverick bedoel je dat je ze OP het terras wil leggen? Dat lijkt mij toch niet ideaal. Eventueel een foto? Het enige wat ik kan bedenken is dan inderdaad een sterke kabelgoot. Waarschijnlijk dan in RVS tegen het roesten. Ik zou die toch zo veel mogelijk uit de weg leggen, langs de rand van het terras dan. Is een sleuf (laten) schijven/frezen in het terras een optie?

Moet idd over het terras, is helemaal aan de zijkant van de tuin, naast het hek, en maar een sukje van iets van 80cm. Sleuf frezen is wel erg rigoreus, weet ook niet hoe ik dat dan weer netjes dicht maak.

[AteGjalt]

Je zou de sleuf kunnen afdekken met een alu of rvs profiel, maar je kan ook iets vergelijkbaars gebruiken om over het terras te gaan. Je kan ook in het grote tuinen topic je vraag stellen, misschien dat iemand daar nog wat weet: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1843267

[jomas]

!null schreef op vrijdag 20 augustus 2021 @ 12:18:
Post 10.000!

Vraagje over een Triac opstelling. Ik heb hier te weinig kennis van, maar ik kan dit wel als printplaat kopen en simpel aansturen: https://www.waveshare.com/2-ch-triac-hat.htm

Ik wil een 2000W verwarmingselement gaan aansturen op verschillend vermogen. Is het echt zo simpel, of zie ik wat nadelen over het hoofd? Dat het geen nette 50hz meer is met "kapotte" fases maakt voor het verwarmingselement volgens mij niet uit. Maar zijn er negatieve bij effecten? En hoe betrouwbaar is het?
Het heeft een klein beetje actieve koeling nodig bij hogere vermogens, dus er gaat een heel klein beetje verloren maar veel zal het niet zijn.
Zijn er bij effecten op het net of qua EMC? En kan ik nog betrouwbaar vermogen meten? (middels stopcontact meter of din rail metertje met modbus)

Ik was eerst van plan voor een dubbel element te gaan met 2 sterktes (bijv 2x800W of 2x1000W) en dan simpel te houden met relaitjes.

Volgens mij is het oude techniek, maarja, dat is een verwarmingselement ook, en traploos vermogen kunnen regelen is wel aantrekkelijk.

Ik zou zo iets: https://www.amazon.nl/Kup...x=soli%2Caps%2C175&sr=8-6 nemen.

Hiermee kan je nagenoeg traploos (d.m.v aan/uit in stapjes van 20mS) en zonder storing je vermogen regelen.

[!null]

jomas schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 13:12:
[...]


Ik zou zo iets: https://www.amazon.nl/Kup...x=soli%2Caps%2C175&sr=8-6 nemen.

Hiermee kan je nagenoeg traploos (d.m.v aan/uit in stapjes van 20mS) en zonder storing je vermogen regelen.

Kan me niet voorstellen dat pulseren met 2000W ook geen EMI storing oplevert maar los daarvan, gaat het juist om het piekvermogen reguleren. Niet of het wel warm wordt, want dat lukt toch wel, inderdaad ook met aan/uit gedrag.

[jomas]

!null schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 13:21:
[...]


Kan me niet voorstellen dat pulseren met 2000W ook geen EMI storing oplevert maar los daarvan, gaat het juist om het piekvermogen reguleren. Niet of het wel warm wordt, want dat lukt toch wel, inderdaad ook met aan/uit gedrag.

Deze Solid state relais schakelen tijdens de nuldoorgang. In principe heb je dus geen last van EMI.
Maar waarom wil je het piekvermogen reguleren?

[mcDavid]

!null schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 13:21:
[...]


Kan me niet voorstellen dat pulseren met 2000W ook geen EMI storing oplevert maar los daarvan, gaat het juist om het piekvermogen reguleren. Niet of het wel warm wordt, want dat lukt toch wel, inderdaad ook met aan/uit gedrag.

Uh, ja als je na 4 aangedragen oplossingen ineens met een extra requirement komt maak je het wel lastig he

Misschien handig als je eens uitlegt wat precies de bedoeling is.

[memphis]

Even een update betreffende de stepper rpm controler



op 4 kastjes 2 om 2 verschillende aanpassingen gedaan. 2 met de pull down weerstand, 2 waar ik de opto coupler verwijderd en de lege plek overbrugd heb en met alle 4 een heel net signaal heb. Opgestuurd naar mijn maat om te proberen en geen van de 4 werken goed op zijn apparaat. En dat is heel vreemd....

Op de scoop ziet alles er goed uit en vrees dat er andere zaken spelen. Allereerst kent deze RPM controler op de voedingsingang een brugcel waarmee de massa van het hele printje op een ander niveau (+0.7v) wordt gebracht. Met optische koppelingen zou dat geen probleem moeten zijn tenzij er toch geen galvanische scheiding is....
Mijn aanpassingen gevven een veel beter/harder signaal dat mogelijk net de spanningswaardes van de "1" en de "0" iets anders legt dat ik vermoed dat er nu ergens anders iets fout gaat.

Op zoek gegaan naar internal foto's van de gebruikte DM542 stepper driver (nog niet in mijn bezit) en daar viel mij iets op:



Tussen de connector en de opto couplers zitten wat transistors? Op de behuizing en in div blokschema's van deze driver zou er alleen een weerstand van 270 ohm moeten zitten voor een 5 volt aansturing. Misschien dat de transistoren er zitten als een stroomregeling zodat er een bredere spanningsbereik is maar ik vrees dat ook hier een Chinees heeft gedacht om de input te versterken met een transistor voor het sturen van de opto coupler (niet zo gek als beide apparaten van dezelfde firma komen). Als dat het geval is is er waarschijnlijk ook geen sprake van een gavanische scheiding en kunnen signaalniveaus met een gekoppelde massa tussen voedingen niet goed gaan.

Nu stuurt hij een hele unit op om verder te kijken. Dan kan ik het signaal tot in de DM542 driver meten.

[!null]

mcDavid schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 13:27:
[...]


Uh, ja als je na 4 aangedragen oplossingen ineens met een extra requirement komt maak je het wel lastig he

Misschien handig als je eens uitlegt wat precies de bedoeling is.

Haha nee het is nog steeds de originele vraag om vermogen van een verwarmingselement te regelen. Het is letterlijk dat.
Iedereen neemt vervolgens aan dat ik zoek naar een aansturingsmethode om iets (modulerend) te verwarmen, en verschillende manieren om dat te bereiken. Maar als de 2000W de 2000W blijft, dan heb ik het vermogen dus niet geregeld, dan heb ik alleen tijd geregeld, en dat zoek ik niet.

Ik wil het matchen met opbrengst van zonnepanelen.

En het lijkt erop dat ik bij mijn originele opzet blijf, namelijk het element vervangen door een 800W/1200W als ik die passend kan vinden. Dan heb ik 800W / 1200W / 2000W, en dat geeft vermoedelijk vaak voldoende resolutie.
Traploos is veel mooier, maar niet als het met nadelen komt. Storing op het net en daarbuiten heb ik een hekel aan, ga ik niet aan beginnen.

Uiteraard zijn er ook oplossingen om direct met PV gelijkspanning een element te verwarmen, maar ben ik nu niet naar op zoek.

Ik zag die triac opstelling, en ik dacht, het doet wat ik wil, maar het is vast niet zonder gevolgen. En dat is bevestigd.

[mcDavid]

!null schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 14:07:
[...]


Haha nee het is nog steeds de originele vraag om vermogen van een verwarmingselement te regelen. Het is letterlijk dat.
Iedereen neemt vervolgens aan dat ik zoek naar een aansturingsmethode om iets (modulerend) te verwarmen, en verschillende manieren om dat te bereiken. Maar als de 2000W de 2000W blijft, dan heb ik het vermogen dus niet geregeld, dan heb ik alleen tijd geregeld, en dat zoek ik niet.

Ik wil het matchen met opbrengst van zonnepanelen.

En het lijkt erop dat ik bij mijn originele opzet blijf, namelijk het element vervangen door een 800W/1200W als ik die passend kan vinden. Dan heb ik 800W / 1200W / 2000W, en dat geeft vermoedelijk vaak voldoende resolutie.
Traploos is veel mooier, maar niet als het met nadelen komt. Storing op het net en daarbuiten heb ik een hekel aan, ga ik niet aan beginnen.

Aha, zo'n vermoeden had ik al, maar ja dan zal het opzich ook niet noodzakelijk zijn je overproductie exact te matchen toch? Een beetje in de buurt is waarschijnlijk goed genoeg. Als je de elementen ook serie kunt schakelen kun je er ook nog +- 480W van maken

Uiteraard zijn er ook oplossingen om direct met PV gelijkspanning een element te verwarmen, maar ben ik nu niet naar op zoek.

Zou ik ook niet aan beginnen, maakt de boel er niet persé veiliger op en uiteindelijk win je er zó ontzettend weinig mee...

Ik zag die triac opstelling, en ik dacht, het doet wat ik wil, maar het is vast niet zonder gevolgen. En dat is bevestigd.

Nouja uiteindelijk is dat ook gewoon een vorm van PWM, alleen dan in sync met de lichtfrequentie. Ik neem eigenlijk aan dat je meter dat er wel uitfiltert (die meet immers RMS vermogen) maar idd het blijft nare gevolgen hebben.

Richard Hammond kan het heel dramatisch uitleggen YouTube: Engineering Connections: Burj Al Arab Hotel (Richard Hammond) | Scie...

[!null]

mcDavid schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 14:29:
[...]
Aha, zo'n vermoeden had ik al, maar ja dan zal het opzich ook niet noodzakelijk zijn je overproductie exact te matchen toch? Een beetje in de buurt is waarschijnlijk goed genoeg. Als je de elementen ook serie kunt schakelen kun je er ook nog +- 480W van maken

Kijk dat is nu een leuke oplossing waar ik nog niet aan gedacht had. Dat kan vrij straffeloos gedaan worden, met de juiste relais opstelling, met een relais meer.
Komt denk ik vooral leuk uit de bus met een andere samenstelling van verwarmingselementen, vooral met 3 elementen, dan heb je traploos niet meer nodig (maar worden het wel wat meer relais)

[...]

Zou ik ook niet aan beginnen, maakt de boel er niet persé veiliger op en uiteindelijk win je er zó ontzettend weinig mee...
[...]

Dat, en ook ingewikkelder, en dat wil ik niet. En vereist bepaalde PV opstellingen.

Nouja uiteindelijk is dat ook gewoon een vorm van PWM, alleen dan in sync met de lichtfrequentie. Ik neem eigenlijk aan dat je meter dat er wel uitfiltert (die meet immers RMS vermogen) maar idd het blijft nare gevolgen hebben.

Richard Hammond kan het heel dramatisch uitleggen YouTube: Engineering Connections: Burj Al Arab Hotel (Richard Hammond) | Scie...

Leuke en simpele uitleg. Ik had die verstoorde fase plaatjes dus al eerder gezien, en kon me ook niet voorstellen dat dat zonder gevolgen zou zijn. Dit gaat nog iets verder dan ik had gedacht

[memphis]

Nou, ben er uit met de rpm controller voor de stepper driver.

De prutser heeft de hele unit opgestuurd waarmee hij het getest had. De driver direct open geschroefd en de rij transistoren bekeken. Het gaat dus om volledig gescheiden schakelingen met 2 transistors en 2 weerstanden per schakeling, het lijkt dus een constante stroom schakeling te zijn om de inputs een brede spanningsbereik te geven. Daar lag het probleem niet. Ook na de opto couplers van deze driver had ik een mooi keihard puls signaal.

De dipswitches op de stepper driver leken goed geconfigureerd voor 2.8A en een 800 pulsen per omwenteling. Ik dacht de stroom even op te voeren naar de max 4A en toen bleken de dipswitches die ik verzette verder te gaan dan de 2 die ingesteld waren. Het werd duidelijk dat de prutser de dipswitches niet goed in positie had gezet. Na dit gedaan te hebben liep de motor als een zonnetje:

Ook had hij alle 4 de kastjes die ik gemodificeerd had mee terug gestuurd en alle 4 perfect werken na de juiste dipswitch setting.

Dus mijn oplossing werkt gewoon..

[Sine]

!null schreef op vrijdag 20 augustus 2021 @ 12:18:
Post 10.000!

Vraagje over een Triac opstelling. Ik heb hier te weinig kennis van, maar ik kan dit wel als printplaat kopen en simpel aansturen: https://www.waveshare.com/2-ch-triac-hat.htm

Een HAT met 230V er op boven op een PI met alle rammelingen en storingen lijken me niet het meest praktisch of net.

Met dat soort vermogens staat ook die triac wel wat te verstoken en de koelblokjes lijken me ERG krap uitgevoerd.

Ik zou zelf een paar externe (niet van de Chinees) SSR's gebruiken die je dan weer kunt aansturen met de PI

Als je "netjes" wilt schakelen kies er dan een die op de nuldoorgang schakelt, ga er niet mee dimmen maar laat meer of minder periodes door.

[Voor 10% gewijzigd door Sine op 05-09-2021 18:25]

[marcop23]

jomas schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 13:26:
[...]


Deze Solid state relais schakelen tijdens de nuldoorgang. In principe heb je dus geen last van EMI.
Maar waarom wil je het piekvermogen reguleren?

Misschien is het relatief weinig, maar je hebt nog steeds harmonischen. Het is een beetje vergelijkbaar met het verwarmingselement in serie zetten van een diode. De plotselinge overgang van niets naar 50 Hz is ook een soort impuls met bijbehorende harmonischen en dus blindstroom.

[maikel]

Ondanks dat het zwembadseizoen nu wel bijna over is, wil ik toch eens kijken of ik de aansturing van m'n zoutwatersysteem wat kan verbeteren (voornamelijk omdat het met de huidige opzet via een bilateral switch-IC niet lekker werkt).
Mijn plan is nu om in te haken op de I2C die het bedieningspaneel gebruikt om met de rest van het apparaat te communiceren. Aangezien dit allemaal op 5V werkt en de ESP's op 3.3V zal ik een logic level converter moeten gebruiken. Ik heb deze nu liggen: https://www.martoparts.nl/2-kanaals-logic-level-converter
Op de pagina zelf staat niet echt een duidelijke uitleg (alle pins die ze noemen staan niet als zodanig op de module vermeld), maar ze verwijzen naar deze blog.

Ik vraag me echter af of dit voldoende gaat zijn voor mijn situatie. In het voorbeeld hebben ze het alleen over een sensor die ze willen uitlezen en worden, vanuit de module gezien, alleen de TXI (input)-pinnen gebruikt. De Arduino hangt enkel aan de TXO (=output). In mijn geval wil ik met de ESP de communicatie kunnen afluisteren, maar ook zelf kunnen aansturen. Aan de andere kant is alles voor I2C wel aangesloten in het voorbeeld. De twijfel komt dus vooral door de naamgeving van de pins, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen TX- en RX-In en -Out.


Dit schema geeft aan dat het via 1 channel gewoon moet werken, maar gebruikt ook andere pin-namen en mogelijk dus een totaal andere module.

[Voor 7% gewijzigd door maikel op 08-09-2021 21:04]

[D-Three]

@memphis Dat scoopje ziet er leuk maar wel heel erg klein uit. Tevreden over?
@maikel Misschien toch een aantal relais overwegen? Er bestaan zeer compacte.

[memphis]

D-Three schreef op donderdag 9 september 2021 @ 20:08:
@memphis Dat scoopje ziet er leuk maar wel heel erg klein uit. Tevreden over?

Het is geen hoge frequentie scoop, 1Mhz volgens de specs (DSO202):
https://www.sainsmart.com...-oscilloscope-touchscreen

Het is een prima ding om signalen mee te volgen maar verwacht geen hoge prestaties. Heel eerlijk prefereer ik deze boven mijn Tektronix 6040 (beeldbuis) scoop omdat die direct de frequentie meet en middels cursors ook de spanning en tijdbasis kan meten. Er zit ook een one shot trigger functie in om precies dat moment van de trigger in beeld te brengen.

2 kanalen is heerlijk en heb er zelfs een 2e probe bij en heb ook wat losse kabeltjes met die stekker gekocht om losse kabeltjes te maken, handig voor op breadboards of zoals ik er 1 heb gemaakt om tussen een servokabel te stoppen.

Verder gewoon handig om mee te nemen.

[maikel]

D-Three schreef op donderdag 9 september 2021 @ 20:08:
@memphis Dat scoopje ziet er leuk maar wel heel erg klein uit. Tevreden over?
@maikel Misschien toch een aantal relais overwegen? Er bestaan zeer compacte.

Nah, als ik kan inhaken op de I2C-communicatie kan ik ook meteen de foutcodes opvangen.
Ik heb inmiddels al het een en ander aangesloten en mijn I2C-scanner geeft aan dat het een aantal adressen gevonden zijn.
Ik vond het wel bijzonder dat ie een stuk of 7 adressen vond op de bus.

Maar verdere communicatie heb ik nog niet kunnen achterhalen. Daarvoor heb ik deze code gebruikt.

[Voor 19% gewijzigd door maikel op 10-09-2021 13:58]

[maikel]

Inmiddels heb ik m'n logic analyzer maar eens aangesloten om het een en ander direct vanuit de print te kunnen bekijken.
Het vreemde is dat het lijkt alsof SCL en SDA verwisseld zijn. Ik heb van m'n logic analyzer pin A0 aan de SCL hangen en pin A1 aan SDA. Pins A6 en A7 hangen aan respectievelijk A0 en A1, maar heb ik precies andersom (fout dus volgens de labels) geconfigureerd in de software van m'n analyzer.

Dit is dan de uitkomst:


Als ik de analyzer laat lopen, zie ik dat er constant nieuwe berichten langskomen (wellicht om steeds een scan voor de knoppen uit te voeren). De bovenste verspringen dan heel erg ten opzichte van het vorige bericht, maar bij de onderste verschillen alleen de timings een heel klein beetje.

Mogelijk komt dit door de datasheet van de gebruikte chip (TM-1605). Daarin staat de volgende tabel:


Dit maakt 't allemaal niet makkelijker.

[update]
Ik ontdek zojuist dat er een library is voor Platform IO speciaal voor de TM1650-chip. Dat maakt 't dan weer wel wat makkelijker. Ik kan de knoppen inmiddels al uitlezen!

[update2]
Ik lees nu in de handleiding van de library het volgende:

The TM1650 datasheet mentions SDA and SCL pins. The used protocol resembles I2C, but lacks addressing. For that reason this library doesn't use the I2C Wire library, but (slow) bitbanging using digitalWrite.

Dat verklaart ook weer het een en ander. En maakt het misschien makkelijker om in te haken op de bestaande communicatie zonder issues met berichten die niet aan 'mij' zijn geadresseerd.

----------
Helaas niet meer aan toegekomen om hier verder mee te gaan, maar wel wat over na zitten denken. Volgens mij zorgt het gebrek aan adressering in het protocol juist voor een probleem. Het apparaat is constant het bedieningspaneel aan het pollen voor de drukknoppen en stuurt eventueel berichten voor het display en de LEDs. Als ik daar mijn module tussen hang, krijg ik vreemde situaties wanneer ik zelf een andere response geef op het pollen dan het paneel.
Volgens mij zou ik het apparaat en het bedieningspaneel moeten ontkoppelen en mijn module er echt tussen zetten, waarbij ik normaal gesproken elk commando doorstuur. Bij een gesimuleerde keypress, moet ik dan zelf een response geven (zoals anders die TM1650 zou doen) en dus eigenlijk die TM1650 emuleren.
Helaas is daar dan weer geen library voor. Daarbij twijfel ik ook of de ESP8266 dat trekt. Ik lees her en der dat 't lastig is om 'm als slave in een I2C-bus te hangen.

[Voor 38% gewijzigd door maikel op 21-09-2021 15:31]

[D-Three]

Iemand ervaring met goedkope audio versterkertjes zoals dit?
En zou je daar rechtstreeks de audio-output van een raspberry pi op aan kunnen sluiten?

[memphis]

D-Three schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 08:38:
Iemand ervaring met goedkope audio versterkertjes zoals dit?
En zou je daar rechtstreeks de audio-output van een raspberry pi op aan kunnen sluiten?

Een klasse D versterker.... Een versterker zou geen versterker zijn als je er geen klein signaal op kunt zetten...

https://www.ti.com/lit/ds...ldatasheets-df-pf-SEP-wwe

Je kunt er gewoon een line signaal of een headphone signaal op zetten, zou er wel een potmeter als voluneregeling tussen zetten.

[Recoil]

septillion schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 10:22:
@Recoil Ik denk dat dat wel het mooiste design is

Het leek me ook leuk om het resultaat te laten zien, dank voor alle tips die ik hier gekregen heb! Uiteindelijk zijn er nog wat sensoren bijgekomen en zijn allerlei schoonheidsfoutjes weggewerkt, maar dit is het geworden:



Het heeft (veel) meer functionaliteit dan een RainBird en ik heb er een hoop van geleerd.

[!null]

Wat is nou een goede manier, een goed boardje om netspanning te meten?
Ik zou eerder geneigd zijn om een modbus (dinrail) metertje te kopen en deze uit te lezen met een toch al aanwezige arduino of raspberry pi. Maar dit wordt me toch te prijzig omdat ik er meer ga bouwen.
In hoeverre zijn circuits aan te raden die de 230v zelf gelijkrichten en naar een lager voltage brengen die in de range van een ADC vallen? Dat zal, met wat kalibratie, wel redelijk werken (wellicht niet mega accuraat). Maar het laagspanning is dan minder beschermd, al is het idee natuurlijk niet veel anders dan de meeste dc voedingen.

[Andrehj]

!null schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 17:45:
Wat is nou een goede manier, een goed boardje om netspanning te meten?

Slimme meter uitlezen met P1 kabel?

[!null]

Andrehj schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 17:57:
[...]

Slimme meter uitlezen met P1 kabel?

Dat is sowieso het beste en gaat al meedraaien in het geheel. Maar dit is een (prototype van een) apparaat wat er niet bij in de buurt zit. Het wordt allemaal een connected geheel, maar als ik er in slaag om lokaal netspanning uit te lezen (wat slechts een kostending is) dan kan ik het geheel al veel dommer al zijn werk laten doen.

[memphis]

Ik zou gewoon een simpele printtrafo nemen naar een lage spanning. Middels een gelijkrichter en een instelpotmeter de uitgangsspanning ijken naar de ingangsspanning.

[!null]

memphis schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 18:36:
Ik zou gewoon een simpele printtrafo nemen naar een lage spanning. Middels een gelijkrichter en een instelpotmeter de uitgangsspanning ijken naar de ingangsspanning.

Ja met zo'n trafootje lijkt me dat een aardige opstelling en vermoedelijk het goedkoopst. Nog mooier zou zijn om dat dan ook meteen te gebruiken voor het voedingscircuit. Maar dan vind er waarschijnlijk juist weer teveel verstoring plaats, tenzij de printtrafo flink overbemeten is.

[xah5kiDe]

Een trafo heeft het voordeel van netscheiding. Beste optie als je die toch al nodig hebt voor voeding. Je kunt ook een capacitieve deler maken en die op een adc aansluiten. Je kunt er dan nog een optocoupler tussen zetten om toch scheiding te krijgen. Ook hier moet je calibreren natuurlijk. Veel kleiner dan een trafo en geen last van load variatie.

[memphis]

Probeer met een opto coupler maar eens een lineaire overgang te krijgen, gaat je niet lukken. Kan alleen lukken als je iets van een VCO er voor zet
Er zijn wel gescheiden voltage sensoren op basis van een HALL sensor.

Dezelfde trafo gebruiken voor voeding en meeting lijkt mij ook niet vertandig, de spanning van de trafo is al afhankelijk van de belasting.

[septillion]

Trafo is prima te gebruiken voor het meten maar dan zou ik de boel er niet uit voeden.

Maar het hangt er vooral af van wat het bord nog meer moet doen. Als het bord geen externe verbindingen heeft (sensoren of communicatie etc) dan zou ik het hele bord ongescheiden voeden met 230V. Dan kan je redelijk makkelijk de netspanning meten.

Heb je wel van alles eraan dan zijn er wel wat gescheiden chipjes (heb geen nummers). Als alternatief zou je gewoon een simpele uC (of zelfs gewoon een ADC) wel ongescheiden kunnen voeden en alleen de communicatie door een opto trekken.

@!null Maar wil je echt netspanning meten of alleen detecteren?

[xah5kiDe]

De sinusvorminge stroom (dubbelfasig gelijkgericht door twee foto diodes) aan de uitgang is proportioneel met de ingangsstroom en dus proportioneel met de spanning. Echter niet over een zeer groot bereik. Lineariteit is zeker niet perfect. Als je er dan vanuit mag gaan dat er slechts 5% net fluctuatie is, dan kun je (na calibratie) een prima meting doen. Ook moet je kijken naar wat voor nauwkeurigheid je wilt over welk temperatuur bereik.
Het is slechts een idee hoor. Zeker als de trafo eigenlijk niet nodig was (batterij gevoed). Maar ik lees inmiddels dat de trafo tevens als voeding kan dienen, dus dan zou ik daar voor gaan.
De belasting maakt niet zoveel uit als je een brug gelijkrichter gebruikt. Die haalt alle stroom alleen uit de pieken. Je zou dan een tweede gelijkrichter parallel kunnen plaatsen en daar een R-C filter aan hangen. Dit RC fitler geeft niet de piek spanning maar de gemiddelde spanning wat waarschijnlijk iets minder beïnvloed wordt door de load variatie van je eigen circuit. Maar weer de vraag, hoe precies moet het allemaal worden?

[!null]

Bedankt voor de reacties. Mijn doel is om te weten of het 230v is of aan het oplopen is naar bijvoorbeeld 250+ wat het in sommige wijken al doet. Hoeft niet mega nauwkeurig.
Informatie moet eigenlijk vooral van extern komen (zoals slimme meter e.d.) dus ik zou het kunnen skippen. Aan de andere kant, ik heb toch al een AC naar DC voeding stuk nodig en een ADC, dus waarom niet. Maar wellicht moet ik dit gewoon lekker uitstellen tot er echt een printplaatje op maat komt, en nu skippen of juist een dinrail metertje met modbus doen voor prototyping.

[B_FORCE]

Trafo is idd de manier, moet je hem wel even van te voren karakteriseren.
Eigenlijk enkel even de ratio meten, is heel goed zelf te doen.
Doe dit wel met de eventuele (minimale) belasting eraan.

Het zou ook kunnen met een totaal galvanische gescheiden circuitje.
Het galvanische scheiden kun je dan op een aantal plekken doen, maar typisch wordt dat in de communicatie kanalen gedaan die naar de rest van het circuit gaan.
Nadeel is dat je hierbij wel moet weten wat je doet.

Dus in dit geval zou ik ook voor een trafotje gaan.
Je kunt ze echt super klein krijgen als dat moet.
Ik zal niet de rest van het circuit ermee aansturen ivm power factor enzo.
Tenzij de rest van het circuit heel netjes op een constante stroom werkt.