De EL-kroeg - Deel 4

[Spixo]

Misschien kunnen jullie mij een duwtje in de juiste richting geven. Ik ben op zoek naar een adapter, met aan de "uitgang" geen laagspanningsconnector, maar gewoon 2 losse draden welke ik zelf ergens op kan solderen.

Dus zo'n adapter (maar dan met 2 losse draden):


Benodigd uitgangsvermogen is 12VAC 1000mA 12VA.

[mux]

Voor 1x voor je eigen projectje of en masse zodat je assemblagekosten bespaart?

Voor jezelf: koop een random adapter met connector.

Voor projecten: neem contact op met een van de bekende importeurs (hint: mean well doet dit soort dingen) en vraag om een custom sku.

[memphis]

Dit soort adapters kan je ook als adapters voor LED verlichting kopen waar idd een snoer met 2 losse aders aan zit. Die adapters zijn veelal 12v 2A

Maar een kniptang op de draad om de niet noemenswaardige extra kosten van een plug af te knippen is in een tel gedaan.

[ehtweak]

@Spixo Indien je er eentje nodig hebt voor een projectje:
Ga naar de lokale kringloopwinkel (alhier bij de lokale kringloop, zijn alle voedingen het waanzinnige bedrag 50 cent!), trek de juiste adapter uit de verzamelbak, reken een halve euro af, neem een kniptang en voila!

[r6turboextreme]

Vond dit vraagje niet echt een eigen topic waard, maar ik ben momenteel bezig met een zelf bouw laptop bezig; ik zie zelf vaak Thinkpads gemod worden met een beter display. Ik heb momenteel een laptop met een kapotte behuizing en display, de HP omen 15 van 2016 (GTX 960M en i5-5300HQ). Van origine had het de LP156WF4 (SP)(L3) display, echter wil ik een andere display aanschaffen, vanwege kosten (de originele display is te duur).

Gezien dat het een LCD 15.6" 1080p IPS display is het ook mogelijk om een andere display te gebruiken, de N133HSE-EA1? Het is een 13.3" display maar voor de rest zijn de specificaties gelijk.

Display pinout lp156wf4:

Display pinout N133HSE-EA1:



Tot zover het er naar uit ziet lijkt het erop dat dit mogelijk is, maar wat is jullie gedachte?

r6turboextreme wijzigde deze reactie 07-01-2019 20:40 (4%)

[_ferry_]

Ik was van plan een esp te gebruiken om via wifi de console poort van apparaten te bedienen.
https://github.com/jeelabs/esp-link gebruikt, printje gemaakt en verbonden.

Alleen stond ik er eerst niet bij stil dat het telnet is en geen SSH. En keycombo's zoals pijl omhoog om de vorige regel opnieuw op te roepen gaat niet werken. Weet iemand of daar nog een makkelijke workaround voor is, of gaat dat 'm gewoon niet worden?

[Ploink]

@_ferry_Dat hangt er helemaal vanaf welke terminal emulatie je gebruikt, of dat nu via Telnet/serial is of over ssh dat maakt dan niet uit.
https://kb.iu.edu/d/acpy
Zet putty en de TERM= variabele in de shell op "xterm" en dan heb je alle features die je gewend bent als desktop gebruiker. Zelfs de muis zou het moeten doen in midnight commander.

[burne]

Ploink schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 07:29:
Zet putty en de TERM= variabele in de shell op "xterm" en dan heb je alle features die je gewend bent als desktop gebruiker. Zelfs de muis zou het moeten doen in midnight commander.

Je gaat er dan vanuit dat de andere kant een terminal naar keuze kan emuleren. Het kan ook een domme tty zijn en dan zal ferry iets anders moeten bedenken dan command line editing.

[Ploink]

Je bedoelt misschien dat het een hele brakke shell implementatie kan zijn van een apparaat waar je zelf niks aan kan veranderen? Daar heeft ferry niks over gezegd.

Ferry nam aan dat het telnet protocol de beperking was, maar dat is niet zo. Telnet of SSH of RS232 is alleen het onderliggende communicatie protocol. Daar bovenop heb je het terminal protocol zoals VT100. Daar bovenop heb je dan weer de shell applicatie die wel of geen command history ondersteunt.

[Genoil]

@r6turboextreme als je zoekt naar controllerboards voor die displays, zie je dat die wel hetzelfde zijn. Maar ondanks dezelfde pinout en controllerboards kan het natuurlijk heel goed zijn dat de aansturing toch net iets anders is.

[Genoil]

Korte vraag over PCB assembly bij allpcb; in hun price calculator staat number of SMT pads. Betekent dat dat ik als ik een hypothetisch PCB heb met daarop alleen 1 BGA-144 part, ik daar 144 in moet vullen, of gewoon 1? China slaapt al dus ik dacht ik vraag het hier even snel.

Laat maar op de volgende pagina in de calculator staat gewoon "parts" ipv "pads"...

Genoil wijzigde deze reactie 18-01-2019 16:10 (14%)

[Ploink]

Zojuist een probleem gevonden, rotte 75Ω BNC kabel met CCA van Conrad uit 2010. Er staat niet op dat het CCA is.
De massieve midden geleider was prima maar de mantel geleidde slecht, steeds fluctuerend van zo'n 20 tot een paar honderd Ω. Knip ik de kabel in drie stukken, alle drie met significante weerstand!
De kabel strippen of uit elkaar peuteren lukt niet goed want de hele mantel zat vast gesmolten in de buiten isolatie. De dunne draadjes waren erg breekbaar en de hele mesh viel als een pluk afgeschoren baardhaar uit elkaar.
Ik denk dat het vastplakken in combinatie met regelmatig bewegen, oprollen, etc de koperCCA draadjes in stukjes heeft gebroken en dan krijg je een heleboel contactweerstanden over de kabel. Het aluminium folie droeg ook niet veel bij aan een goede geleiding. Waardeloos
[/rant]

[Dre]

Een kabel moet ik verlengen zonder de kabel te beschadigen, dus ik zoek een female en male connector van hetzelfde type. Maar wat voor type connector is het en hoe deze te vinden? Farnell geeft al 500.000 resultaten op "Connector"

https://i.postimg.cc/BnY5zKy6/Connector.png
https://i.postimg.cc/8cSLvBFy/Connector.jpg

Op de printplaat zit een connector (beetje onscherp) en dus de connector aan die bruin/blauwe draden. Hoe kom je achter de juiste? De fabrikant van het complete apparaat geeft niet thuis, dus dan zelf opzoek...

[base_]

Zijn er nergens logo's te vinden op die connector waarmee we het merk kunnen bepalen? Daarnaast kan je de pitch (afstand tussen de pins) in de filters gebruiken om iig de keuze wat te beperken.

[SuperKris]

Dre schreef op maandag 28 januari 2019 @ 21:55:
Een kabel moet ik verlengen zonder de kabel te beschadigen, dus ik zoek een female en male connector van hetzelfde type. Maar wat voor type connector is het en hoe deze te vinden? Farnell geeft al 500.000 resultaten op "Connector"

https://i.postimg.cc/BnY5zKy6/Connector.png
https://i.postimg.cc/8cSLvBFy/Connector.jpg

Op de printplaat zit een connector (beetje onscherp) en dus de connector aan die bruin/blauwe draden. Hoe kom je achter de juiste? De fabrikant van het complete apparaat geeft niet thuis, dus dan zelf opzoek...

Komt uit witgoed neem ik aan? Ik denk dat het een RAST connector is. Is een veelgebruikte standaard. In de meeste gevallen is het een 2,5 of 5mm pitch. In dit geval denk ik 5mm.

Dan moet je zoeken op RAST 5 connector. Was het lastig maakt is dat er best wel wat verschillende connectoren in de RAST 5 standaard zitten, en wat het helemaal lastig maakt is dat deze connectoren enorm veel verschillende "coderingen" kennen. Daarmee bedoel ik verschillende nokjes die bij het male deel en het female deel overeen moeten komen.

In het verleden heb ik deze connectoren verkocht van Stocko. Molex heeft deze ook.

Zal niet een hele makkelijke worden ben ik bang.

Edit: bij nader inzien zou het ook heel goed RAST 2.5 kunnen zijn.

[LED-Maniak]

Heeft iemand hier toevallig ervaring met een solenoid valve van aliexpress? Ik zoek een 2-way valve, water moet beide kanten op kunnen stromen. Daarnaast moet hij ook schakelen bij 0 bar(gezien water aangezogen zal worden). Ik kom alleen maar wasmachine kleppen tegen die een kant op gaan en een minimum druk eisen(of een opening hebben van 2mm).

De 1/4" lijkt mij wat klein voor leidingwater.

LED-Maniak wijzigde deze reactie 29-01-2019 16:30 (6%)

[Ploink]

LED-Maniak schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 16:29:
Ik zoek een 2-way valve, water moet beide kanten op kunnen stromen.

Ik heb ooit een Aliexpress wasmachine klep gebruikt voor lucht bij lage druk en dat ging goed. Ik kan me alleen niet herinneren of ik er iets aan gewijzigd heb om dat mogelijk te maken...zou heel goed kunnen dat ik er iets aan heb geklust. Ik kan hem misschien eens opgraven en inspecteren voor je.

Wat betreft eenrichtingsverkeer, dat is alleen van toepassing boven een bepaalde druk, waar de leidingdruk tegen de veer in de klep omhoog kan duwen. Indien dat een probleem is kun je er twee back-to-back zetten, dan is er altijd een die de druk wel tegen houdt.

[LED-Maniak]

Al die kleppen lijken gespecificeerd te zijn op 0.02-0.8Mpa. Dus ze verwachten 200millibar aan druk voordat ze uberhaupt open schakelen.

Ik wil een klep voor een pomp plaatsen, zuigt de pomp aan en kom je natuurlijk niet aan die druk, eerder richting vacuum. Maar dan krijg ik die kleppen dus niet open.

Zal eens een schets maken.

LED-Maniak wijzigde deze reactie 30-01-2019 10:35 (8%)

[Ploink]

@LED-Maniak Ik heb twee kleppen gevonden. De ene is van het type kleine opening en die schakelt zonder voordruk. In de verkeerde richting is stevig blazen in het pijpje al genoeg om de klep iets open te krijgen en stroomt er lucht door.

De andere heb ik inderdaad aangepast. Het originele membraan had ik er uit gesloopt en een plat schijfje siliconen rubber voor in de plaats gelegd. Vervolgens in de 'verkeerde' richting aangesloten om lucht van lage druk maar hoge flow te schakelen. Dit is wel tricky want iets teveel druk en hij gaat vanzelf al open.

Deze klep bevat een soort versterkingsmechanisme om met weinig kracht van de solenoid de klep stevig open en dicht te doen. Zonder de voordruk werkt dat niet. Hier wordt het uitgelegd. Je kunt er wel het eea aan tweaken maar of het geschikt kan zijn voor jouw toepassing betwijfel ik. Sowieso geeft vuil water door kleine gaatjes in het membraan risico op verstopping.

Misschien kun je beter per aquarium een aparte inlaatklep gebruiken voor vers leidingwater en een dompelpompje om het leeg te pompen.

[LED-Maniak]

Hmm, daar was ik al bang voor. Voor schoon water zijn die kleine kleppen op zich prima.

Dus dan toch maar een gat in het glas boren/zagen en zo een overflow maken. Dan is het simpel het aquarium vullen en de overflow naar een emmer laten lopen en dit dan weer met een dompelpomp omhoog pompen.

Bedankt voor het meedenken!

[PASware]

*knip* verkeerde topic

PASware wijzigde deze reactie 01-02-2019 06:20 (76%)

[Harrie]

LED-Maniak schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 10:26:
Al die kleppen lijken gespecificeerd te zijn op 0.02-0.8Mpa. Dus ze verwachten 200millibar aan druk voordat ze uberhaupt open schakelen.

Ik wil een klep voor een pomp plaatsen, zuigt de pomp aan en kom je natuurlijk niet aan die druk, eerder richting vacuum. Maar dan krijg ik die kleppen dus niet open.

Zal eens een schets maken.

[Afbeelding]

Als je pompt inderdaad richting vacuüm gaat, krijg je dan ook geen drukverschil over de klep?
Maar of hij 200mbar onderdruk kan maken weet ik niet. Wat is de opvoerhoogte van de pomp?
Kan die dus niet de klep open trekken in plaats van duwen met overdruk?

[Sine]

Ali kleppen gebruiken bij iets waar een waterballet kan ontstaan als er eentje blijft hangen .. zou niet mijn keuze zijn.

Verder mag je dit zo niet aan het waterleidingnet knopen, dat moet via een dubbel open verbinding.

[LED-Maniak]

Harrie schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 06:54:
[...]


Als je pompt inderdaad richting vacuüm gaat, krijg je dan ook geen drukverschil over de klep?
Maar of hij 200mbar onderdruk kan maken weet ik niet. Wat is de opvoerhoogte van de pomp?
Kan die dus niet de klep open trekken in plaats van duwen met overdruk?

Als je hem open trekt met vacuum dan komt de waterdruk van de andere kant en kan deze druk de klep uit zichzelf open drukken.

Sine schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 18:37:
Ali kleppen gebruiken bij iets waar een waterballet kan ontstaan als er eentje blijft hangen .. zou niet mijn keuze zijn.

Verder mag je dit zo niet aan het waterleidingnet knopen, dat moet via een dubbel open verbinding.

Volgens het schema niet? Dan moeten er minstens twee kleppen blijven hangen(elk aquarium heeft een dubbele niveaumeter die het hele systeem afsluit zodra er een van de twee een te hoog niveau meet). Mijn beste google skills kunnen mij niet verder helpen als ik zoek op open verbinding, anders dan met rioolverbindingen en dus gerelateerd aan de afvoer. Waar doel je op?

---

Met puur kleppen gaat het hem niet worden dus ik ben nu voornemens om een mechanische overflow op elk aquarium te zetten. Dan hoef ik alleen water er in te druppelen en loopt het er vanzelf bij een bepaald niveau weer uit, een emmer in. Een dubbele dompelpomp(én niveau schakelaar voor de ingaande leiding) en het is behoorlijk fool proof.

[Sine]

@LED-Maniak
Correct, alleen geldt dat niet alleen voor riool maar voor 'vreemd' water op zich. Dat mag je NOOIT terug het leiding net in kunnen trekken, zelfs niet als er onderdruk zou ontstaan in het leidingnet.
Kijk maar eens naar de constructie van een wasmachine, WC of een bijvul systeem voor een grijswatertank, de aanvoer daarvan is zo opgebouwd dat je de reservoirs nooit via de toevoer leeg kunt trekken.

Als je iets bouwt zodat er twee kleppen moeten falen, zorg dan ook dat je op de een of andere manier kunt zien dat er een klep gefaald heeft, twee achter elkaar is leuk bijvoorbeeld ... maar totdat de tweede open faalt heb je geen enkele indicatie van falen van de eerste.

Sine wijzigde deze reactie 01-02-2019 21:41 (7%)

[Ploink]

Sine schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 21:39:
@LED-Maniak
Correct, alleen geldt dat niet alleen voor riool maar voor 'vreemd' water op zich. Dat mag je NOOIT terug het leiding net in kunnen trekken, zelfs niet als er onderdruk zou ontstaan in het leidingnet.
Kijk maar eens naar de constructie van een wasmachine, WC of een bijvul systeem voor een grijswatertank, de aanvoer daarvan is zo opgebouwd dat je de reservoirs nooit via de toevoer leeg kunt trekken.

Dat lijkt me eenvoudig te realiseren als je de slang boven het waternivo in het aquarium bevestigt, dus dat onderdruk in de leiding het water niet op kan zuigen. En de toevoerslang aansluiten op een beluchterkraan/wasmachinekraan.

[Sine]

Precies, dat is een oplossing,

Maar het aansluiten op een verdeelbalk is geen goed idee.

Sine wijzigde deze reactie 02-02-2019 10:43 (56%)

[Ploink]

Sine schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 10:40:
Maar het aansluiten op een verdeelbalk is geen goed idee.

Ik vraag me af hoe ver je moet gaan. Sommige machines hebben dit soort meervoudige inlaatkleppen. Dat is toch ook een soort verdeelbalk/manifold?
Bij een wasmachine kan ook water in de toevoerslang blijven staan, vooral als die deels opgerold is of in een boogje hangt. De verdeelbalk kun je zien als een verlengstuk van de toevoerslang. Ik zie niet zo wat het verschil is.
De beluchterkraan blijft wel belangrijk natuurlijk, ook het watervalletje naar het aquarium.

[Sine]

Bij zo'n ventiel zit die verdeling aan de voorkant van de ventielen, of wel aan de inlaat.
En uitlaten richting machine zijn open, het water loopt open de zeepbakjes en kuip in, daar kun je via die weg nooit wat uit zuigen.

Die toevoerslang staat onder druk, dus daar staat inderdaad altijd water in, dat wordt min of meer een verlenging van de waterleiding, daar staat immers ook altijd water in.

Dus ja, daar gaat men ver mee.

Sine wijzigde deze reactie 03-02-2019 10:41 (25%)

[Damic]

Vraagje: weet er iemand welke soort deze krimp connectoren zijn? Het zit in de doos van de KF2510 maar past niet en het gat is ook veel groter dan een normale pin header

Damic wijzigde deze reactie 03-02-2019 11:16 (13%)

[Sine]

Dat is op het oog slecht gokken, maar ik vermoed dat die voor ATX-achtige connectors zijn.

[zekerpixels]

Damic schreef op zondag 3 februari 2019 @ 11:15:
Vraagje: weet er iemand welke soort deze krimp connectoren zijn? Het zit in de doos van de KF2510 maar past niet en het gat is ook veel groter dan een normale pin header
[Afbeelding]

Het lijkt behoorlijk op 2.54mm Dupont zeker icm de headers in het doosje op de achtergrond.(zo'n assortiment doosje kom je regelmatig op AliExpress tegen)

[Ploink]

Sine schreef op zondag 3 februari 2019 @ 10:40:
Bij zo'n ventiel zit die verdeling aan de voorkant van de ventielen, of wel aan de inlaat.

Ik dacht dat LED-Maniak dat ook zo ging doen met de verdeelbalk aan inlaat voor de ventielen.

[Sine]

Weet je waar dat fout ging?

[LED-Maniak]

Sine schreef op zondag 3 februari 2019 @ 14:30:
Weet je waar dat fout ging?

De aanname?

Verdeling zat na de eerste klep, voor de verdeelklep. Met een terugslagklep had je eea. kunnen opvangen, maar het water liep van de zolder naar beneden en had het dus nooit spontaan terug kunnen lopen, tenzij er een communicerende vaten werking ontstond elders(en er twee kleppen faalden).

Ik heb nu iets ontworpen wat precies zo werkt als met jullie feedback(waarvoor dank!) : druppelaars die het water er in druppelen en mechanische overflow die automatisch het water afvoert zonder dat hier maar iets van elektronica bij komt kijken. Veel simpeler(én robuuster).

LED-Maniak wijzigde deze reactie 03-02-2019 14:50 (6%)

[Damic]

zekerpixels schreef op zondag 3 februari 2019 @ 13:32:
[...]

Het lijkt behoorlijk op 2.54mm Dupont zeker icm de headers in het doosje op de achtergrond.(zo'n assortiment doosje kom je regelmatig op AliExpress tegen)

Volgens mij klopt dat neit want dupont connectoren passen volgens mij op normale pin headers, dit gat is groter

[zekerpixels]

Damic schreef op zondag 3 februari 2019 @ 17:44:
[...]
Volgens mij klopt dat neit want dupont connectoren passen volgens mij op normale pin headers, dit gat is groter

Dupont past inderdaad op standaard headers, zijn het ook niet nu ik nogmaals naar de foto kijk.
Ik denk @sine het al had gezien, ik heb hier nog male connectors liggen van een pci-e connector. De weerhaakjes zijn hierbij precies hetzelfde als op de foto.

zekerpixels wijzigde deze reactie 03-02-2019 20:30 (5%)

[Damic]

Ha dank je @Sine en @zekerpixels kan ik dat doorgeven aan de verkoper

[Boinkie]

Een vraagje m.b.t. een huidige situatie en gewenste situatie.

Ik heb nu 2 lampen hangen, beide dimbaar. 1 van die 2 wil ik behouden en de andere wil ik dmv Yeelight gaan gebruiken. In de dimmer zit 1 bruine aansluiting en 2 zwarte. Hoe kan ik zorgen dat de stroom op de Yeelight constant is en op de andere nog altijd dimbaar blijft? Kan ik simpelweg de zwarte en bruine samensluiten d.m.v een lasdop en de dan doorlussen naar de dimmer of gaat het dan fout?

[DurkVell]

Als je een serieus antwoord verwacht, vrees ik dat je de situatie iets beter zult moeten omschrijven ....

[Boinkie]

In mijn dimmer (voor 2 lampen) gaan drie kabels. 1 bruine en 2 zwarte. 1 van de lampen op die dimmer moet gewoon blijven functioneren zoals het nu is. De ander moet constante spanning op komen voor mijn Yeelight. Ik dacht, wellicht kan ik 1 zwarte met de bruine kortsluiten zodat deze constante stroom krijgt en de ander gewoon laten zoals die nu is zodat deze op de dimmer werkzaam blijft. Klopt mijn idee dan of krijg ik een mooie vonk?

[DurkVell]

Boinkie schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 14:10:
In mijn dimmer (voor 2 lampen) gaan drie kabels. 1 bruine en 2 zwarte. ...

De ene zwarte draad gaat naar de eerste lamp ...
De tweede zwarte draad gaat naar de tweede lamp ...

Bedoel je het eerste deel van je verhaal zo?

Je zou e.e.a. ook met een schetsje kunnen verduidelijken ...

DurkVell wijzigde deze reactie 14-02-2019 15:51 (8%)

[Boinkie]

Klopt exact. Sorry 😎

[DurkVell]

Mooi. En nu de rest van het verhaal. Met ‘n schetsje misschien?

[Damic]

@Boinkie de draad die naar de lamp gaat op de bruine aansluiten, dan krijgt die constant spanning.

[zynex]

Misschien een stomme vraag, maar is het mogelijk om te achterhalen of ik 0603, 0805 of 1206 smd leds heb? Ik heb voor een project namelijk 0805 nodig en ik heb nog een boel smd ledjes liggen, maar die heb ik natuurlijk niet netjes gesorteerd destijds...Nu kan ik de 0603 er wel uithalen, want dit zijn de kleinste, maar ik twijfel of de andere 0805 of 1206 zijn. (Weet niet meer welke ik besteld heb. Dus de rest is allemaal 1206 of 0805) Er staat helaas niks op als ik het met de microscoop bekijk.

[LED-Maniak]

Schuifmaat er tegenaan en opmeten.

[de_marvin]

zynex schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 13:35:
Misschien een stomme vraag, maar is het mogelijk om te achterhalen of ik 0603, 0805 of 1206 smd leds heb? Ik heb voor een project namelijk 0805 nodig en ik heb nog een boel smd ledjes liggen, maar die heb ik natuurlijk niet netjes gesorteerd destijds...Nu kan ik de 0603 er wel uithalen, want dit zijn de kleinste, maar ik twijfel of de andere 0805 of 1206 zijn. (Weet niet meer welke ik besteld heb. Dus de rest is allemaal 1206 of 0805) Er staat helaas niks op als ik het met de microscoop bekijk.

Wikipedia: Surface-mount technology

[zynex]

de_marvin schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 13:45:
[...]


Wikipedia: Surface-mount technology

Tsjah, het zit nogal dicht bij elkaar. Heb het net met een schuifmaat opgemeten en ga ervanuit dat het helaas toch 1206 is.

En mijn vermoeden is inmiddels bevestigd door simpelweg de led op de bestaande pads neer te leggen en erachter te komen dat het niet echt past.

[mux]

En... het is voorbij. Vanwege veranderende importregels bij Farnell kan ik mijn onderdelen-besteldienst niet meer aanbieden:

mux' blog: Muxtronics Onderdelen stopt!

[LED-Maniak]

...weet niet wat ik nog meer moet zeggen.

LED-Maniak wijzigde deze reactie 15-02-2019 14:24 (4%)

[Damic]

@mux Thanks for all the fish onderdelen

[ThaHandy]

Ook geen doorgeefluik voor €5? Voor die ene keer dat je wat nodig hebt was dit ideaal

[mux]

Ik zou het overwegen, ware het niet dat ik het al loeidruk heb met alle verschillende bedrijven die ik naar mezelf vernoemd heb. Muxtronics was 99% geautomatiseerd, dat maakte het makkelijk om het ernaast vol te houden. Maar als iemand anders zin heeft om het over te nemen in lichtelijk gewijzigde vorm, be my guest

[mcDavid]

ThaHandy schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 19:27:
Ook geen doorgeefluik voor €5? Voor die ene keer dat je wat nodig hebt was dit ideaal

Ik denk eerlijk gezegd niet dat dat een commercieel succes zou zijn. Ik zou zelf iig even verder kijken dan.

't Was leuk zolang het duurde zullen we maar zeggen, heb toch wel een hand vol apparaten uit de afvalstroom kunnen houden dankzij muxtronics

[memphis]

mux schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 14:09:
En... het is voorbij. Vanwege veranderende importregels bij Farnell kan ik mijn onderdelen-besteldienst niet meer aanbieden:

mux' blog: Muxtronics Onderdelen stopt!

Ondergang door het succes?

Ik heb er nooit gebruik van gemaakt maar zoals je schreef maakte het zeker onmogelijke onderdelen makkelijk bereikbaar. Begrijp mij niet verkeerd maar ik denk dat het overgrote deel die er gebruik van maakte hun spullen ook bij de reguliere handel had kunnen vinden. Als ik door de jaren heen hier heb kunnen lezen zijn er best wat mensen te beroerd om een ritje naar de dichtbijzijnde winkel te maken of wat verzendkosten te betalen voor gewoon wat standaard onderdelen, er was zelfs ooit iemand die voor 1 weerstandje er 100 van ebay trok omdat de kosten lager waren dan hier te bestellen.

Ik snap ook wel dat verzendkosten een probleem is en er weinig winkels zijn die een paar onderdelen in een enveloppe doen om de verzendkosten te drukken maar als je voor een paar weerstandjes en condensatoren moeilijk moet gaan doen is er ook iets aan de hand met je eigen voorraadbeheer.
Ben je daartegen met een project bezig waar meer kosten in zitten zoals ik dat vaak heb bestel ik gewoon bij de Conrad. Omdat ze een breed assortiment hebben kan ik direct voor mijn modelbouw of voor mijn machinepark spul mee bestellen om zeker aan de verzendkosten te ontkomen.

[MsG]

Genoeg onderdelen anders die ik weer niet echt makkelijk op AliExpress vind, maar alleen op AliBaba in een pellet van 10.000 stuks excl. verzending. Ik bestel middels een familielid met een KVK, maar anders was dit voor mij zeker een optie geweest. Snap alleen niet hoe Farnell nog leeft, het wordt gratis verzonden en ik heb ook nooit extra kosten gehad, terwijl ik soms echt orders heb van pakweg 3 euro.


@mux hoe weet Farnell dan dat jij aan iemand anders leverde? Of mag je nu sowieso niet meer verzenden naar een ander leveradres?

MsG wijzigde deze reactie 16-02-2019 11:52 (14%)

[mux]

Farnell dropshipt, dus ik geef iemand anders' adres daadwerkelijk op bij bestellingen. Maar daarnaast: ze zijn al sinds het begin intiem bekend met m'n bedrijf en hadden het op ieder moment kunnen stopzetten. Dat het zo lang heeft mogen duren is puur coulance van hun kant.

@memphis Nah, er zijn zeker wel een aantal mensen die het zo zagen tussen de honderden klanten die ik heb bediend, maar de meerderheid is echt spul dat je in die vorm gewoon nergens kunt krijgen. Van ali trek je een random weerstandenassortiment, bij Farnell kun je specificeren wat de tolerantie, tempco, etc. is. Van ali trek je een CP2102, bij Farnell een FT231X. Enzovoorts. Gezien ik de dienst opzettelijk 'moeilijk' heb gemaakt om te gebruiken zijn het ook vrijwel allemaal serieuze elektronica-hobbyisten en mensen die werken in of studeren voor elektronica die langskwamen. Hoe vaak ik niet studententeams of herkenbare collega's heb zien langskomen

[Hans1990]

Erg spijtig

Binnenkort toch eens zelf een KVK aanvragen.. jammer dat het in NL zo moeilijk moet.

Ik denk dat moeilijk te zeggen valt om welke redenen of tijdsdruk klanten bestelden. Ik denk dat "goedkoper" wel gezamelijk gedragen word, omdat destijds wel regelmatig de vergelijking tussen Farnell, Conrad en andere Farnell semi-dropshipping toko's is gemaakt.

Voor mij was kwaliteit (gemeten in A-merken en assortiment) de belangrijkste reden om bij Farnell te bestellen. Ik doe nu projecten in de publieke onderzoeksbranche (TU's), maar China kent binnen onze onderzoeksgroep weinig bestaansrecht (behalve in prive sfeer).

Zelfs de 4 laags printen voor 40 a 50 euro zijn nog niet overtuigend genoeg geweest, met name vanwege het risico wat er bij gepaard gaat voor onderzoeksprojecten (tijd kost ook geld - 200 euro extra voor EC is dan relatief gezien weinig). En dan zijn dit nog niet eens printen voor custom IC's of FPGA's - maar relatief triviaal RF radio/microwave en MCU spul.

Daarintegen is de snelheid van bestelling mij weinig interessant. Ik denk dat een doorstuur service best goed kan werken. Ik denk een vergelijkbaar concept met die services waarbij je Amerikaanse bestellingen kan laten bezorgen op een US address en laten doorsturen naar NL. Als hobbyist kan ik best een weekje extra wachten totdat onderdelen er zijn

Hans1990 wijzigde deze reactie 18-02-2019 13:30 (4%)

[DavidZH]

- we hebben een camper, 2 flex zonnepanelen van ca. 100W (18,6V 5A) op het dak, Victron MPPT lader voor de huishoudaccu’s, Anderson 50A connector als disconnect tussen de panelen en de lader.
- na overleg met een expert doen we de panelen parallel zodat schaduw niet de hele opbrengst in een keer vernaggelt.

Nu de vraag: om de panelen te verbinden met elkaar en de lader (komen nu open eindjes 6mm2 door de doorvoer) heb ik een aantal opties;
- MC4 > Valt mijns inziens af omdat er dan een tang gekocht moet worden voor in totaal 6 connectoren en dat vind ik wel zonde.
- WAGO 221-613 > supermakkelijk en in geval van onderhoud ideaal want snel los maar ik heb mijn twijfels over de overgangsweerstand die denk ik aan de hoge kant is
- solderen > qua weerstand met kop en schouders winnaar maar een hoop gekloot in een koofje achterin de T5 en bijn onderhoud weer een hoop gekloot.

Mensen hier met een winnend idee?

[mcDavid]

Die Wago klemmen worden ook in huisinstallaties gebruikt, moet gewoon 16A kunnen hebben dus zou geen issue mogen zijn.

Aan de andere kant kun je er ook gewoon AMP connectortjes aan knijpen/solderen natuurlijk. Is misschien net even mooier.

[mux]

Ik weet dat het vloeken in de kerk is... maar ik heb een aantal tweedehands zonnepaneeltjes ook voorzien van MC4 door de pennen te solderen aan de kabel. Je hebt een fikse soldeerbout nodig om dat voor elkaar te krijgen (6mm² is een goede heatsink), maar het werkt prima.

Dat gezegd hebbende, als een soldeerbout gebruiken erg onhandig is zou ik dat wel vermijden, als je gaat haasten of geen goed zicht op de verbinding hebt is de kans groot dat je een suboptimale verbinding soldeert en uiteindelijk opwarming/brand krijgt.

[DavidZH]

mcDavid schreef op maandag 18 februari 2019 @ 13:41:
Die Wago klemmen worden ook in huisinstallaties gebruikt, moet gewoon 16A kunnen hebben dus zou geen issue mogen zijn.

Aan de andere kant kun je er ook gewoon AMP connectortjes aan knijpen/solderen natuurlijk. Is misschien net even mooier.

Wat betreft die WAGO heb je helemaal gelijk maar thuis is het voltage 230V en het verlies zal minimaal zijn, maar bij deze paneeltjes is elke mV verlies gewoon geen opbrengst.

Ik neig toch uiteindelijk wel naar deze oplossing. Goed fixeren zodat trillingen geen invloed kunnen hebben. Blijft een auto die regelmatig gebruikt gaat worden...

[LED-Maniak]

Bestaan er contactdozen met een relay er in en een connector er aan zodat je met 12Volt de contactdoos kan schakelen? Ik kom een hoop draadloze oplossingen tegen, maar wil liever iets met een draadje.

(ik kan een doosje pakken en zelf wat knutselen, maar ga het apparaat plaatsen bij iemand anders dus wil niet de verantwoording als blijkt dat er iets fout gaat)


Zeg maar iets als dit(maar dan met draad):
https://www.reichelt.nl/s...hKHp_fEaAqU3EALw_wcB&&r=1

of dit:

LED-Maniak wijzigde deze reactie 26-02-2019 22:31 (32%)

[base_]

DIN rail relais in een kleine DIN rail behuizing?

base_ wijzigde deze reactie 26-02-2019 23:20 (12%)

[Ploink]

@LED-Maniak Koop een stekkerbehuizing met een relais er in. Als een DIN rail relais past dan valt het klus gehalte wel mee. Anders idd een apart kastje met een power inlet. Helemaal zonder klussen kan ik ook niks vinden...

Ploink wijzigde deze reactie 27-02-2019 13:51 (43%)

[LED-Maniak]

Goed idee beiden! Ik kwam tot heden alleen lompe behuizingen tegen maar zie dat conrad ook wat kleinere versies heeft.

Stekkerbehuizing + kant en klaar schakelbordje en een draad extern om te schakelen. Dan hoef ik niet zelf een bordje te maken en neem ik aan dat ik mij daarmee grotendeels heb ingedekt omdat de losse componenten voldoen aan het papierwerk.


Ik had in de zoektocht wel een kant en klare "power relay" gevonden. Eigenlijk precies wat ik zocht, maar was dan meteen 4 of 6 voudige stekkerdoos, beetje overdreven.

LED-Maniak wijzigde deze reactie 27-02-2019 14:43 (20%)

[Boudewijn]

Ik heb een paar jaar geleden mijn tektronix 465 scope op zijn front laten vallen (kast is ingestort ), en er zijn wat knoppen gebroken. Ik twijfel, het is een oud beestje maar werkte prima voor hij viel, anderzijds zijn knoppen best duur.

Toch wil ik hem wel opknappen als ik voor een normale prijs aan knoppen kan komen. Eventueel van een stuk plukexemplaar, of 3rd party knoppen. Heeft iemand een goede tip voor mij waar ik die kan krijgen? Ik was niet van plan 100E aan knoppen uit te geven, er is wel een aantal exemplaren stuk.

[base_]

Op ebay.de wordt nog redelijk veel tweedehands apparatuur (en of onderdelen) aangeboden.

[memphis]

Als het om de draaiknoppen gaat even de asdiameter opmeten, zal vast 6mm zijn waarvoor je veel kunt vinden voor potmeters.

[ehtweak]

@Boudewijn Welke knoppen bedoel je dan?
Die van potmeters en/of draaischakelaars?

Dacht dat die redelijk universeel waren.
Dit soort dingen:


eBay/AE staat er vol mee! En 'ouderwetse' elektronica zaakjes hadden vaak een groot assortiment.

ehtweak wijzigde deze reactie 04-03-2019 22:55 (15%)

[SnowDude]

Ik neem aan dat het gaat om dubble potmeter knoppen, een grote draaiknp met in het midden een finetune knop. Die zijn inderdaan niet goedkoop.

Ik zou zeggen, kijk of je een goedkope defecte versie van die scope kan vinden en maak er van 2, 1

SnowDude wijzigde deze reactie 05-03-2019 10:19 (39%)

[SuperKris]

2 kleine vraagjes...

Ik ga met een arduino een 12V spanning meten (auto accu). Deze spanning kan in de praktijk oplopen tot 15V. Met een 1:3 spanningsdeler zit ik dan goed en blijft het signaal onder de 5V. Ik ben vooral geïnteresseerd in het bereik van 11 tot 13V en ik wil dit nauwkeurig kunnen meten. De 10 bit van de arduino is op zich voldoende.

Wat is echter een goede manier van beveiligen voor hogere spanningen? Een zenerdiode van rond de 5 V (heb nog 5,6 liggen) parallel aan de kleinere weerstand zetten is natuurlijk een optie, maar kan deze de meting beïnvloeden?

En mijn andere vraag; Ik wil een backup accu (12V loodaccutje van 7Ah ofzo) gebruiken als backup voor een GPS systeem. Ik wil dat deze accu mee laad met de andere accu's. Dit gebeurd op ca. 14,5V. Uiteraard wil ik niet dat deze accu gaat ontladen op de standaard accu's. Is een simpele diode hiervoor voldoende? En zo ja, kan iemand hier een diode van een ampere of 5 adviseren met een zo laag mogelijke voltage drop?

Thanks

[memphis]

1) ik zou een opamp op de 5v zetten en als spanningsvolger voor de gedeelde spanning gebruiken, De opamp zal dan gaan clippen bij een overspanning

2) een relais op het contactslot die de 12v van de autoaccu met de backup verbind, verder kan je diodes gebruiken om de spanningen van beide naar de GPS te krijgen.

[tafkaw]

@Boudewijn iets printen US geen optie?

@DavidZH Ali heeft ook mc4 tangen voor weinig...

@mux bye

tafkaw wijzigde deze reactie 07-03-2019 03:31 (32%)

[SuperKris]

memphis schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 23:17:
1) ik zou een opamp op de 5v zetten en als spanningsvolger voor de gedeelde spanning gebruiken, De opamp zal dan gaan clippen bij een overspanning

2) een relais op het contactslot die de 12v van de autoaccu met de backup verbind, verder kan je diodes gebruiken om de spanningen van beide naar de GPS te krijgen.

Thanks Adviseer je de opamp opdat een zener over de ingang de meting inderdaad te veel kan beïnvloeden?

Een opamp is natuurlijk mooi, maar ik wil totaal 3 accu's meten dus dat zijn weer 3 opamps. Ik werk op een experimenteer print en heb niet veel ruimte dus een opamp is niet direct mijn favoriete oplossing.


Ook een relais is een mooie oplossing maar voor het laden, maar een aansturing via het contactslot is helaas niet mogelijk. Vandaar de diode.

[B_FORCE]

mux schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 12:03:
Farnell dropshipt, dus ik geef iemand anders' adres daadwerkelijk op bij bestellingen. Maar daarnaast: ze zijn al sinds het begin intiem bekend met m'n bedrijf en hadden het op ieder moment kunnen stopzetten. Dat het zo lang heeft mogen duren is puur coulance van hun kant.

@memphis Nah, er zijn zeker wel een aantal mensen die het zo zagen tussen de honderden klanten die ik heb bediend, maar de meerderheid is echt spul dat je in die vorm gewoon nergens kunt krijgen. Van ali trek je een random weerstandenassortiment, bij Farnell kun je specificeren wat de tolerantie, tempco, etc. is. Van ali trek je een CP2102, bij Farnell een FT231X. Enzovoorts. Gezien ik de dienst opzettelijk 'moeilijk' heb gemaakt om te gebruiken zijn het ook vrijwel allemaal serieuze elektronica-hobbyisten en mensen die werken in of studeren voor elektronica die langskwamen. Hoe vaak ik niet studententeams of herkenbare collega's heb zien langskomen

Ik snap die coulance niet helemaal?

Ik mag toch gewoon een bedrijfje hebben dat elektronica onderdelen (door) verkoopt?
beetje zoals de oude HEC in Delft zeg maar?
Die haalde ook z'n spullen daarvandaan.

Waar ik wel iets voor voel, is krachten bundelen.
Dus meerdere mensen laten samenwerken ipv alles via een persoon te laten lopen.
Ik zou zelf alleen niet bij Farnell kopen, ik kom daar nog amper.
Mouser, Elpro, TME en zelfs Digikey kunnen tegenwoordig ook behoorlijk snel leveren.

@Hans1990
Kvk aanvragen is het probleem niet.
Dat is binnen 30 min gedaan en 50 euro armer.
Het probleem is na 3 jaar nog geen winst hebben erop, dan gaan ze ineens moeilijk doen.

[LED-Maniak]

Ik bestelde regelmatig SMDtjes via mux(waar je vast wel de projectjes weer terug van hebt gevonden op tindie ). Van die leuke kristalletjes en microcontrollers. Vaak was farnell zelfs goedkoper dan mouser. Bij mouser en digikey zit je aan minimum bestelbedragen en anders flinke verzendkosten. Dat was zo mooi aan farnell.

Zou toch wel tof zijn als er een alternatief geboren wordt.

Chinezen vertrouw ik op veel dingen, maar microcontrollers en kristallen vind ik toch wel spannend daar vandaan.

LED-Maniak wijzigde deze reactie 07-03-2019 22:57 (12%)

[DJSmiley]

Boudewijn schreef op maandag 4 maart 2019 @ 19:27:
Ik heb een paar jaar geleden mijn tektronix 465 scope op zijn front laten vallen (kast is ingestort ), en er zijn wat knoppen gebroken. Ik twijfel, het is een oud beestje maar werkte prima voor hij viel, anderzijds zijn knoppen best duur.

Toch wil ik hem wel opknappen als ik voor een normale prijs aan knoppen kan komen. Eventueel van een stuk plukexemplaar, of 3rd party knoppen. Heeft iemand een goede tip voor mij waar ik die kan krijgen? Ik was niet van plan 100E aan knoppen uit te geven, er is wel een aantal exemplaren stuk.

volgende week rondstruinen op de radiomarkt in Rosmalen? ( http://radiovlooienmarkt.nl/ )

Best kans dat je daar een Tektronix voor weinig kan scoren en onderdelen kan swappen

[Gwannoes]

SuperKris schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 22:29:
2 kleine vraagjes...

Ik ga met een arduino een 12V spanning meten (auto accu). Deze spanning kan in de praktijk oplopen tot 15V. Met een 1:3 spanningsdeler zit ik dan goed en blijft het signaal onder de 5V. Ik ben vooral geïnteresseerd in het bereik van 11 tot 13V en ik wil dit nauwkeurig kunnen meten. De 10 bit van de arduino is op zich voldoende.

Wat is echter een goede manier van beveiligen voor hogere spanningen? Een zenerdiode van rond de 5 V (heb nog 5,6 liggen) parallel aan de kleinere weerstand zetten is natuurlijk een optie, maar kan deze de meting beïnvloeden?

[knip]
Thanks

Als je een hoog-ohmige spanningsdeler hebt, bijv. 20k/10k, heb je een 20k serieweerstand naar je ADC input. Dat beperkt eventuele clamping stromen bij te hoge ingangsspanning behoorlijk goed. Lijkt me niet dat je dan nog extra protectie nodig hebt.

[M a r c o]

B_FORCE schreef op donderdag 7 maart 2019 @ 22:46:
[...]
Dus meerdere mensen laten samenwerken ipv alles via een persoon te laten lopen.
Ik zou zelf alleen niet bij Farnell kopen, ik kom daar nog amper.
Mouser, Elpro, TME en zelfs Digikey kunnen tegenwoordig ook behoorlijk snel leveren.

Het grote voordeel van Farnell blijft dat je kleine bestellingen kunt doen zonder verzendkosten.
(laatst zelf nog een bestelling voor €0,30 geplaatst en ontvangen. Ik had het echt nodig, en verder niks anders op dat moment. Dan is Farnell ideaal)

Maar als ik echt inkoop moet gaan doen, kom ik na prijsvergelijk voor een groot deel bij TME uit tegenwoordig.
Die doen dan alleen weer geen re-reeling zoals mouser, digikey en farnell.

[SuperKris]

Gwannoes schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 00:03:
[...]

Als je een hoog-ohmige spanningsdeler hebt, bijv. 20k/10k, heb je een 20k serieweerstand naar je ADC input. Dat beperkt eventuele clamping stromen bij te hoge ingangsspanning behoorlijk goed. Lijkt me niet dat je dan nog extra protectie nodig hebt.

Ik heb even lopen googelen. Hoewel ik niet een heel duidelijk antwoord heb gevonden betreffende de aanwezigheid/specs van de camping diodes op de atmega2560 lijkt het er op dat deze wel aanwezig zijn. Hoeveel stroom deze kunnen verdragen durf ik niet te zeggen, maar elders heb ik van de atmega382 gelezen dat dit 1mA was.

Bij jouw voorbeeld van 20/10k loopt de stroom dus altijd door de 20k weerstand en komt de maximale spanning op de spanningsdeler op 20V. Ik kan mij voorstellen dat hele korte piekjes wel hoger mogen zijn, maar ik zou liever wat hoger zitten.

Met een 200/100k spanningsdeler zou dit dus 200V zijn. Op de 12V accus zitten zaken zoals een startmotor die, acculaders, en een 1200W omvormer. Allemaal lastig te voorspellen, maar ik kan mij voorstellen dat deze nare spikes kunnen veroorzaken.

Met 200/100k zou ik echt wel goed moeten zitten. Zover ik zo snel kan zien zitten bij een atmega2560 bij de analoge inputs op interne weerstand van 100M, dus ik denk niet dat 200/100k te hoog is, of wel?

[memphis]

Je kunt met de 100k nog een kleine waarde weerstand in serie zetten om samen met de ingangsweerstand op de beoogde 100k te komen. Uiteindelijk als je het presies wilt hebben moet je het kunnen ijken.

[SuperKris]

memphis schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 10:14:
Je kunt met de 100k nog een kleine waarde weerstand in serie zetten om samen met de ingangsweerstand op de beoogde 100k te komen. Uiteindelijk als je het presies wilt hebben moet je het kunnen ijken.

200/100 is uiteraard wat versimpeld en niet eens echt correct voor mijn situatie.

Als ik het even nareken heb ik met 180K en 56K +20k pot, de ideale waarden. Dan kan ik tot 180V aan op basis van een maximale stroom van 1mA.

Waarschijnlijk kunnen lagere waardes ook nog wel hoor. 180V piek is erg theoretisch, en zullen extreem korte pieken zijn.

[memphis]

In plaats van extern een potmeter kan je ook gewoon de berekening aanpassen, gewoon eerst van de standaard deelfactor uit gaan en dan met een referentiespanning meten en in je berekening een correctiefactor bepalen.

[SuperKris]

memphis schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 12:34:
In plaats van extern een potmeter kan je ook gewoon de berekening aanpassen, gewoon eerst van de standaard deelfactor uit gaan en dan met een referentiespanning meten en in je berekening een correctiefactor bepalen.

Dat is zeker ook een mooie optie, maar ik denk dat ik het toch liever hardwarematig doe

[B_FORCE]

SuperKris schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 22:29:
2 kleine vraagjes...

Ik ga met een arduino een 12V spanning meten (auto accu). Deze spanning kan in de praktijk oplopen tot 15V. Met een 1:3 spanningsdeler zit ik dan goed en blijft het signaal onder de 5V. Ik ben vooral geïnteresseerd in het bereik van 11 tot 13V en ik wil dit nauwkeurig kunnen meten. De 10 bit van de arduino is op zich voldoende.

Wat is echter een goede manier van beveiligen voor hogere spanningen? Een zenerdiode van rond de 5 V (heb nog 5,6 liggen) parallel aan de kleinere weerstand zetten is natuurlijk een optie, maar kan deze de meting beïnvloeden?

Thanks

Doorgaans bereken ik gewoon de spanningsdeler.
Let wel even op de ingangsimpedantie van de Arduino, die moet je uiteraard wel meenemen.
Daarnaast ook nog een zener om evt pieken op te vangen.

Meestal maak ik ook de range iets groter, zodat je in de Arduino evt ook nog een error flag kunt programmeren. Je verliest dan wel een klein beetje in resolutie, maar in dit geval is dat ook niet heel erg nodig.

[base_]

DavidZH schreef op maandag 18 februari 2019 @ 16:24:
[...]


Wat betreft die WAGO heb je helemaal gelijk maar thuis is het voltage 230V en het verlies zal minimaal zijn, maar bij deze paneeltjes is elke mV verlies gewoon geen opbrengst.

Ik neig toch uiteindelijk wel naar deze oplossing. Goed fixeren zodat trillingen geen invloed kunnen hebben. Blijft een auto die regelmatig gebruikt gaat worden...

Voor automotive moet je vooral niet solderen, dat trilt los. Krimponnectoren werken het best (vandaar dat auto's hier ook vol mee zitten).

[AltTabKeys]

Beste leden.

Ik werd hier naar doorverwezen nadat ik een forumpost had gemaakt met een vraag over de elektra in ons huis (het forum: AltTabKeys in "Opzoek naar mening van elektricien betreft onzuivere Sinus?" )


Ik ervaar dus een flinke stroomwisseling in mijn stopcontacten en bedrading voor mijn lampen. (in het gehele huis)

Ik zou graag willen weten wat de mogelijkheden zijn dat als ik wel een onzuivere Sinus? (zo heet dat toch?) heb, wat ik moet doen? Want ik heb een huurwoning. En wat als dit het niet is, wat dan wel?

Thanks!

[Boudewijn]

ehtweak schreef op maandag 4 maart 2019 @ 22:54:
@Boudewijn Welke knoppen bedoel je dan?
Die van potmeters en/of draaischakelaars?

Dacht dat die redelijk universeel waren.
Dit soort dingen:
[Afbeelding]

eBay/AE staat er vol mee! En 'ouderwetse' elektronica zaakjes hadden vaak een groot assortiment.

Ha excuses voor de late reactie, was dit vergeten. Ja het zijn redelijk universele dingen denk ik maar ik wil graag gewoon dezelfde knoppen er weer op hebben.


Dit is zoals het er nu bij ligt, het gaat om die multimeterknop boven, die lijkt me vrij standaard, de delay time position knop (broodje speciaal) , de delayed trigger knop (volgens mij ook speciaal) en de coupling hendel.


Zo hoort hij er uit te zien:


Ben blij dat de time/div knop nog heel is, dat lijkt me ook een vrij specifiek ding.

offtopic:
En ja laat ik dan maar het frontje ook een keer goed schoonmaken als ik toch een grote overhaul ga doen

Denk dat ik hier die time delay en multimeterknop kan vinden:
https://www.sphere.bc.ca/test/tek-parts/tek-knobs.html

Een andere tek465 kopen kan, maar ivm shipping wordt dat heel snel een dure grap.

Boudewijn wijzigde deze reactie 15-03-2019 14:34 (7%)

[ehtweak]

@Boudewijn Jeetje zeg, staat die scoop in je keuken of zo?

Maar als je een scoop hier in NL kan vinden, dan hoeft het verzenden toch niet zoveel te kosten?

En zo'n hendel constructie valt nog wel zelf na te maken. Zeker als je 'm fatsoenlijk kunt verwijderen/loshalen (geen idee of dat lukt).

Al eens geprobeerd of die knoppen soms als 3d ontwerp (thingiverse b.v.) verkrijgbaar zijn?

[Boudewijn]

ehtweak schreef op vrijdag 15 maart 2019 @ 14:51:
@Boudewijn Jeetje zeg, staat die scoop in je keuken of zo?

Nah bij een ranzige dump gekocht en nooit de moeite genomen hem schoon te maken.

Maar als je een scoop hier in NL kan vinden, dan hoeft het verzenden toch niet zoveel te kosten?

Indeed. Idealiter roggel ik in nederland een sloopexemplaar. Moeten ze wel aangeboden worden .

En zo'n hendel constructie valt nog wel zelf na te maken. Zeker als je 'm fatsoenlijk kunt verwijderen/loshalen (geen idee of dat lukt).

Al eens geprobeerd of die knoppen soms als 3d ontwerp (thingiverse b.v.) verkrijgbaar zijn?

dat is wel een goeie. Niet aan gedacht.

Dank voor de tip .

[memphis]

3D printen idd of effe op de draaibank draaien.

[Gwannoes]

Sloopexemplaar zal even oude knoppen hebben, met grote kans dat ze binnenkort weer afbreken.

[Boudewijn]

Gwannoes schreef op vrijdag 15 maart 2019 @ 16:35:
Sloopexemplaar zal even oude knoppen hebben, met grote kans dat ze binnenkort weer afbreken.

Hier braken ze af omdat een plank in de kast afbrak . Niet vanwege ouderdom .

[SuperKris]

Ik kom nog even terug op de vraag van een paar pagina's terug. Ik wil in auto een backup accu laden. Dit Ik heb alleen de hogere laadspanning 13,5-14,5V om te detecteren dat er geladen mag worden. De accu's mogen elkaar niet ontladen.

Ik had nu dit bedacht:


Zodra de spanning links boven de 13V komt schakelt de comparator de uitgang laag en gaat de P-channel FET in geleiding zodat de accu geladen wordt.

(De GPIO is om de accu los te koppelen zodat de accuspanning gemeten kan worden)

Dat is althans mijn theorie. Klopt dit een beetje?

SuperKris wijzigde deze reactie 20-03-2019 22:47 (7%)

[memphis]

Beetje eng... onder de 13v hou je een onduidelijk potentiaalverschil tussen de + en - van de opamp. ik zou op een halve spanning gaan zitten, dus iets van een 5 of 6v zener (referentiespanning is beter) op de + en een weerstandsdeler gemaakt met 1% weerstanden op de - en desnoods een klene intelpot er tussenin.

Dan krijg je ook een duidelijk negatief potentiaalverschil als je onder de 13v komt.

En een weerstand voor de backup accu is wel zo verstandig om de stroom iets te beperken mocht de accu wat leeg zijn.

[Samoht93]

Als de backup voeding hoger is dan de normale accu zal de body diode van de fet gaan geleiden. Als je de auto start zal de hoofd accuspanning flink inzakken dus dan gebeurd dit. Grote kans dat de fet dit niet overleeft.

[memphis]

Inderdaad, je moet dus een diodeloze FET hebben of anders een relais schakelen....

Even een ander vraagje.....
Ik heb bulklader voor NiCad accu's bestaande uit een 19" kast met 8 laadmodules als een soort schuifkaart in de kast. Bij 1 module is de st62t10b6 processor defect. Daar is nog wel aan te komen maar de software niet, is de software uit een ander te lezen?

[SuperKris]

memphis schreef op woensdag 20 maart 2019 @ 23:32:
Beetje eng... onder de 13v hou je een onduidelijk potentiaalverschil tussen de + en - van de opamp. ik zou op een halve spanning gaan zitten, dus iets van een 5 of 6v zener (referentiespanning is beter) op de + en een weerstandsdeler gemaakt met 1% weerstanden op de - en desnoods een klene intelpot er tussenin.

Dan krijg je ook een duidelijk negatief potentiaalverschil als je onder de 13v komt.

En een weerstand voor de backup accu is wel zo verstandig om de stroom iets te beperken mocht de accu wat leeg zijn.

Dat is absoluut waar! Daar had ik even niet aan gedacht. Een 5v zener + spanningsdeler is een veel betere optie.

Betreffende de zener; Ik heb hier niet hele veel ervaring mee maat na even inlezen heb ik geleerd dat deze zich heel anders gedragen dan in mijn versimpelde beeld van wat een zener doet. Ik heb bijvoorbeeld een 1N4733 liggen. Als ik deze met een 10K weerstand in serie en van een spanning van 10 tot 15V uitga,heb ik dan een beetje een stabiele referentie spanning? En bij een weerstand van 100K?

Samoht93 schreef op donderdag 21 maart 2019 @ 07:24:
Als de backup voeding hoger is dan de normale accu zal de body diode van de fet gaan geleiden. Als je de auto start zal de hoofd accuspanning flink inzakken dus dan gebeurd dit. Grote kans dat de fet dit niet overleeft.

Ook helemaal niet aan gedacht.... thanks voor de tip. Dat zou betekenen dat ik nog een diode voor of na de FET moet zetten. Dit geeft echter weer een spanningsval naast die al over de FET komt.

Een relais is dan wel weer een optie, maar ik deze nemen relatief veel ruimte in op de print.