De EL-kroeg - Deel 4

[Lennyz]

Roamor schreef op zaterdag 8 juni 2019 @ 13:50:
De laatste tijd niet veel geluk met PCB's uit China laten komen... Zending van JLCPCB ligt al een half jaar op Schiphol niets te doen, andere order van PCBway doet er ook al 2 maanden over.

Dan heb je echt wel pech ja. Binnen een maand heb ik alles meestal wel in huis (met de goedkoopste shipping optie).

tomw schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 22:04:
Bij welke online shop bestellen jullie meestal componenten? Farnell, RS components, of nog ergens anders?

www.tme.eu en https://lcsc.com/

[tomw]

Hoe kan dat nu dat ze geen pin sockets hebben (20 pins, 2.54mm spacing) bij RS components voor een betaalbare prijs . Kijk ik erover? De bedoeling is om Arduino Nano te plaatsen op andere PCB.

tomw wijzigde deze reactie 09-06-2019 00:22 (45%)

[AlexanderB]

Waarschijnlijk wel?

https://nl.rs-online.com/...rice1&sort-order=asc&pn=1

[memphis]

Dat noemen ze een "female pin header" en de meeste pinheders zijn op maat knipbaar dus je kunt ook grotere nemen.

[tomw]

Heb nu deze besteld: https://benl.rs-online.com/web/p/pcb-sockets/2304893/. Vind het toch wel vrij prijzig eerlijk gezegd, zeker als je er 10 nodig hebt... In totaal heb ik 42pins nodig per print.

[sypie]

Voor één SMD-weerstandje ben ik op zoek naar iemand in de buurt van Zwolle of Almelo. Ik heb een logic board waar een weerstandje doorgebrand is. Ik kan best solderen maar SMD van 1 bij 2 mm is mij écht te klein.

[jctjepkema]

sypie schreef op dinsdag 11 juni 2019 @ 22:53:
Voor één SMD-weerstandje ben ik op zoek naar iemand in de buurt van Zwolle of Almelo. Ik heb een logic board waar een weerstandje doorgebrand is. Ik kan best solderen maar SMD van 1 bij 2 mm is mij écht te klein.

Ik kan wel helpen. Woon in Zwolle vlakbij het station. Stuur maar een PB.

[SA007]

Daarvoor is een V&A pagina eigenlijk he, nadeel van een digitale kroeg is dat fysiek helpen niet heel practisch gaat

[danielkraak]

Ik loop tegen een gek probleem aan waar ik op dit moment even niet uitkom.

Ik probeer een ATSHA204A met een FPGA aan te sturen. Ik gebruik de 3-pins versie. Dit zijn de volgende:

SDA - data pin
VCC - voedingspin
GND - ground pin

Ik heb zoals de datasheet aangeeft de SDA-pin met een pull-up resistor (5Kohm) aan VCC verbonden (de output van de ATSHA204 is open-drain). Ik probeer nu via de FPGA te praten met de ATSHA204A. Ik stel de FPGA in als output. Echter wanneer ik een hoog signaal wil outputten met mijn FPGA, dan meet ik slechts iets van 800mV op mijn oscilloscoop. Ik zou hier echter de 3.3V van VCC verwachten.

Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is? Het lijkt sterk alsof de open-drain van de ATSHA204A aan staat en de boel naar ground trekt?

[Oyster]

danielkraak schreef op zondag 23 juni 2019 @ 11:54:
Ik loop tegen een gek probleem aan waar ik op dit moment even niet uitkom.

Ik probeer een ATSHA204A met een FPGA aan te sturen. Ik gebruik de 3-pins versie. Dit zijn de volgende:

SDA - data pin
VCC - voedingspin
GND - ground pin

Ik heb zoals de datasheet aangeeft de SDA-pin met een pull-up resistor (5Kohm) aan VCC verbonden (de output van de ATSHA204 is open-drain). Ik probeer nu via de FPGA te praten met de ATSHA204A. Ik stel de FPGA in als output. Echter wanneer ik een hoog signaal wil outputten met mijn FPGA, dan meet ik slechts iets van 800mV op mijn oscilloscoop. Ik zou hier echter de 3.3V van VCC verwachten.

Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is? Het lijkt sterk alsof de open-drain van de ATSHA204A aan staat en de boel naar ground trekt?

Ik begrijp even niet wat er mis is. De ATSHA204A heb je door middel van een pull-up aan Vcc single-wire geconfigureerd. Dat betekent dat SDA high (Vcc) is totdat een busmaster (FPGA) voldoende stroom in je open-drain sinkt om SDA laag te trekken. Pull-up, open-drain, active-low. Dit is toch wat je wil? Leuk ding trouwens.

[danielkraak]

Oyster schreef op zondag 23 juni 2019 @ 20:42:
[...]


Ik begrijp even niet wat er mis is. De ATSHA204A heb je door middel van een pull-up aan Vcc single-wire geconfigureerd. Dat betekent dat SDA high (Vcc) is totdat een busmaster (FPGA) voldoende stroom in je open-drain sinkt om SDA laag te trekken. Pull-up, open-drain, active-low. Dit is toch wat je wil? Leuk ding trouwens.

Het probleem is dat als ik de FPGA output omhoog drive ik maar 900mV meet. Ik zou juist verwachten dat ik dan 3.3V meet. Waarschijnlijk als gevolg daarvan krijg ik onmogelijk communicatie met dit ding. Zojuist ook met een Arduino geprobeerd en nog steeds hetzelfde probleem. Ondertussen ook al vier verschillende ATSHA204A's geprobeerd, maar geen succes. Ik snap er echt helemaal niks van..

En inderdaad, je zou een hoop moeten kunnen met dit chipje..

danielkraak wijzigde deze reactie 23-06-2019 21:19 (3%)

[Oyster]

danielkraak schreef op zondag 23 juni 2019 @ 21:17:
[...]

Het probleem is dat als ik de FPGA output omhoog drive ik maar 900mV meet. Ik zou juist verwachten dat ik dan 3.3V meet. Waarschijnlijk als gevolg daarvan krijg ik onmogelijk communicatie met dit ding. Zojuist ook met een Arduino geprobeerd en nog steeds hetzelfde probleem. Ondertussen ook al vier verschillende ATSHA204A's geprobeerd, maar geen succes. Ik snap er echt helemaal niks van..

En inderdaad, je zou een hoop moeten kunnen met dit chipje..

Een open-drain heeft maar twee levels, low en high-impedance. Een pull-up wordt gebruikt voor high. Zolang een device niet op SDA praat (high-impedance) wordt het spanningsniveau op SDA bepaald door je pull-up (high, Vcc). Een device communiceert door SDA laag te trekken (low, gnd). De output van je FPGA high maken doet vermoedelik niets (of is in elk geval undefined). Je meting kan dus best kloppen, het vertelt je alleen niet wat je verwacht. De bus is namelijk active low. Mocht je ook aan het bit-bangen zijn .. ik kwam zojuist hele mooie libs tegen.

[danielkraak]

Oyster schreef op zondag 23 juni 2019 @ 22:25:
[...]


Een open-drain heeft maar twee levels, low en high-impedance. Een pull-up wordt gebruikt voor high. Zolang een device niet op SDA praat (high-impedance) wordt het spanningsniveau op SDA bepaald door je pull-up (high, Vcc). Een device communiceert door SDA laag te trekken (low, gnd). De output van je FPGA high maken doet vermoedelik niets (of is in elk geval undefined). Je meting kan dus best kloppen, het vertelt je alleen niet wat je verwacht. De bus is namelijk active low. Mocht je ook aan het bit-bangen zijn .. ik kwam zojuist hele mooie libs tegen.

Ik ben inderdaad aan het bit-bangen en ik gebruik de Sparkfun Arduino library daarvoor. Helaas werkt die dus niet. Ik lees enkel nullen, wat mij dus doet vermoeden dat de voltage niet hoog genoeg kan worden.

Ik snap je punt over active-low en high impedance. Echter lijkt het erop dat de Sparkfun library ook active high gebruikt (totem pole driver heet dat?). De datasheet zelf is echter niet echt duidelijk in hoe je de SDA pin moet aansturen.

Alleen bij een 2-lead configuration waarbij de ATSHA power via SDA krijgt zeggen ze dit:

In a 2-lead configuration, the SDA pin must be driven high to VCC using an active driver capable of
supplying ICC for the entire duration of any command execution and a totem pole driver should be used to send data to the device. The SDA line should only be reliant on the pull-up resistor during transmission of data from the ATSHA204A to the system.

Ik gebruik echter een 3-lead configuration met een losse VCC, maar daar zeggen ze niks over hoe je de output moet driven, maar het lijkt me dat zowel active-high als high impedance zouden moeten werken.

[Oyster]

danielkraak schreef op maandag 24 juni 2019 @ 08:55:
[...]

Ik ben inderdaad aan het bit-bangen en ik gebruik de Sparkfun Arduino library daarvoor. Helaas werkt die dus niet. Ik lees enkel nullen, wat mij dus doet vermoeden dat de voltage niet hoog genoeg kan worden.

Ik snap je punt over active-low en high impedance. Echter lijkt het erop dat de Sparkfun library ook active high gebruikt (totem pole driver heet dat?). De datasheet zelf is echter niet echt duidelijk in hoe je de SDA pin moet aansturen.

Alleen bij een 2-lead configuration waarbij de ATSHA power via SDA krijgt zeggen ze dit:

[...]


Ik gebruik echter een 3-lead configuration met een losse VCC, maar daar zeggen ze niks over hoe je de output moet driven, maar het lijkt me dat zowel active-high als high impedance zouden moeten werken.

Als je de Sparkfun lib gebruikt dan raad ik aan om de ATSHA204A ook exact volgens het bijhorende schema aan te sluiten. Je Rpull is gemiddeld, maar kan /2 als je dicht op de chip zit. Voor lange leidingen (flatcable) moet je waarschijnlijk x10 gaan zitten. Maar ik heb daar met deze uC en chip geen praktijkervaring mee. Het is iets om te proberen.

De double-wire config maakt inderdaad gebruik van een active driver. Met andere woorden .. deze totem-pole driver kan zowel een logische 0 als 1 uitvoeren. Met de logische 0 en 1 vindt dataoverdracht plaats, de pull-up zorgt dan voor de bedrijfsspanning van de ATSHA204A (tijdens high-impedance). In dit geval zit zowel je host als ATSHA204A aan een Vcc. Zitten ze beide aan dezelfde Vcc? Of in elk geval minimaal de Rpull aan de host Vcc?

Ik kan helaas niet meekijken in het schema en heb je aansluitingen ook niet voor mij liggen, dus ik schiet maar wat in de rondte. De sourcecode instelling van de poorten zegt mij ook even niets, daarvoor moet ik weer de atmel sheet induiken. Een geschikt stappenplan voor nu is bijvoorbeeld.

1. Sluit aan zoals sparkfun reference.
2. Gedeelde Vcc, of in elk geval Rpull aan host Vcc.
3. Check de gebruikte port op je arduino. Voor zover ik weet is niet iedere port totem-pole, maar dat heb je ook niet nodig (denk ik, tenzij je ATSHA204A Vcc parasiteert).
4. Reverse de code naar de hardware instelling van je atmel.
5. Post je code, je schema en een foto van je aansluitingen.
6. Stuur mij een chip zodat ik kan klussen.

Even als aanvulling, de signalling timing van de ATSHA204A is niet mals. Er is vrij weinig speelruimte. Ik raad minimaal 16MHz met een externe oscillator aan. Als je Arduino gekoppeld is aan USB, koppel deze dan af en reset. Dan weet je zeker dat de Arduino geen clock extraheert van de USB (geen idee of een Arduino dat doet, maar even voor de zekerheid). Kijk daar even naar.

Oyster wijzigde deze reactie 24-06-2019 13:03 (7%)

[LED-Maniak]

Iemand hier al eens gespeeld met de EEPROM emulation service voor SAM (D of L) devices?

De informatie is ontzettend schaars en heb geen idee hoe ik moet beginnen voor de SAML10.


[edit]
Uiteindelijk maar opgelost met een i2c EEPROM van 10 cent.

LED-Maniak wijzigde deze reactie 29-06-2019 10:55 (16%)

[Oyster]

Twee keer een gereviseerde Powersoft K6, de derde is gekannibaliseerd. De SMPS waren afgefikt. maar dat is met het inleveren van een beetje performance opgelost. Gelukkig zijn ze in software eenvoudig te deraten. Met een beetje handigheid en kennis van de chipcard zelfs te upraten. ~20% minder dan de affabriek 2x 2500W in 4 Ohm, prima.

Wat een werk, bovendien heb ik nog een paar schroefjes over denk ik.

[teaser]

Die warmte zorgt ervoor dat ik liefst binnen blijf, en ik heb mijn tijd nuttig gespendeerd. Het is me gelukt om een ESP8266 als afstandsbediening te gebruiken voor zowel onze dampkap als het dimbare lichtarmatuur. Beide werken op 433Mhz en zijn dus op dezelfde manier aan te sturen.

Stap 1: de codes te pakken krijgen. Hiervoor heb ik deze sketch op een Arduino Mega geprogrammeerd waaraan een MX-RM-5V sensor hing. Deze sketch maakt de Arduino tot een OLS compatibele logic analyzer. Een bijhorende client om de data te analyseren is hier te vinden.
Het resultaat hiervan zijn blokgolfjes waar je maar de 0'en en 1'en van moet aflezen.

Stap 2: een sketch voor de ESP om deze blokgolfjes weer te reproduceren, aangestuurd door een ingebouwd HTTP-servertje.
Enkele uurtjes zoet mee geweest, maar het prototype werkt.

[DavidZH]

Ik ben weer op zoek. Nu naar een clamp meter of in goed Nederlands, amperetang. Had er een van Agilent, een U1212A. Wereldapparaat. Maar na 9 jaar is hij mechanisch op. De behuizing onder de draaischakelaar is dusdanig uitgesleten dat de kogeltjes die de standen vastzetten niet meer willen rollen. Herhaaldelijk schoonmaken en opnieuw invetten met universeel vet mag niet baten. Klaar. Agilent/Keysight wil hem ook niet repareren omdat het een budget apparaat is. Mag wel voor €250 een refurbished kopen. Eentje die al voorgesleten is. Lijkt me geen goed idee. En nieuw zijn ze tegenwoordig €450; €100 meer als toen ik hem kocht.

Wat ik graag wil:
- AC en DC stroom. In mijn werk (evenemententechniek) worden steeds vaker accu's ingezet, daar wil ik wel op voorbereid zijn.
- CAT IV 600V bescherming. Ook vanwege werk. Generator plants van 2000kVA hebben een hoop energie.
- Minimaal 600A AC bereik.
- Harmonischen en THD weergave. Steeds vaker LED ellende uit China met bijbehorende voedingen. Bij gezeik wil ik kunnen zeggen "zorg dat je je shit voor elkaar hebt"
- non contact voltage sensing:
- in mindere mate: temperatuur via K-type koppels

Wat ik al heb gevonden:
- Fluke valt af. Prijs is hoog met relatief weinig features.
- UNI-T, PeakTech, MasTech & co vallen af. Lagere prijs betekent cutting corners op diverse gebieden. Mij het risico niet waard.
- Testo 770-3: geen harmonischen en vrij lomp. WEL interressant klemdesign
- HT intruments HT9020: traag, en lage resolutie DC voltage.
- Beha Amprobe ACDC-54NAV: geen Bluetooth, diverse reviews nemen bouwkwaliteit in twijfel, WEL makkelijk te bedienen met handschoenen of kouwe klauwen...
- Benning CM12: geen temperatuur, vrij prijzig, WEL Bluetooth, WEL geheugen voor 1000 metingen
- FLIR CM83: geen temperatuur, WEL Bluetooth
- Hioki CM4371: geen distortion/harmonics, slecht te krijgen in NL, WEL dual display

De Benning en de Amprobe zijn beide OEMs van APPA Technologies en worden ook nog door RS onder RS PRO verkocht. De RS versie van de Benning CM12 heeft WEL temperatuurmeting en is een stuk goedkoper, maar ik heb geen bedrijf, dus kan ik niet kopen bij RS. En als ik onder APPA zoek kom ik op allerlei Poolse en Russische sites terecht voor de Benning variant. No thanks. De Beha variant zou ik bij Amazon.de of TME kunnen vinden.

Ik heb ook het idee dat er de laatste jaren weinig nieuws is uitgekomen van de diverse fabrikanten. De reviewus op YouTube en co van de hier genoemde meters stammen allemaal uit 2013/2014. Bijzonder.

Heb ik nog mooie dingen over het hoofd gezien?

Mijn voorkeur gaat vooralsnog uit naar de APPA 158B of de RS variant er van. Maar dat betekent iemand met een KvK registratie lief aankijken...

[LED-Maniak]

Eerste bestelling direct bij Farnell gedaan nu mux dit niet meer doet. Gaat het meteen fout

Ik heb 24FC04T-I/OT besteld. Wat ik gekregen heb weet ik niet, het lijkt op een BGA package maar met het blote oog kan ik niet zien wat het wel is. Zou een SOT-23 moeten zijn.

Nu sturen ze een creditnota van 68 cent . Telefoontje heeft mij meer gekost.

[M a r c o]

LED-Maniak schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 16:46:
Eerste bestelling direct bij Farnell gedaan nu mux dit niet meer doet. Gaat het meteen fout

Ik heb 24FC04T-I/OT besteld. Wat ik gekregen heb weet ik niet, het lijkt op een BGA package maar met het blote oog kan ik niet zien wat het wel is. Zou een SOT-23 moeten zijn.

Nu sturen ze een creditnota van 68 cent . Telefoontje heeft mij meer gekost.

Nog altijd beter dan: wel de juiste package krijgen, juiste typenummer op zakje, maar blijkbaar compleet andere chip.
Had een LDO moeten zijn, maar die deed het niet. Bleek het een diode te zijn.

[mux]

LED-Maniak schreef op vrijdag 28 juni 2019 @ 16:31:
Iemand hier al eens gespeeld met de EEPROM emulation service voor SAM (D of L) devices?

De informatie is ontzettend schaars en heb geen idee hoe ik moet beginnen voor de SAML10.


[edit]
Uiteindelijk maar opgelost met een i2c EEPROM van 10 cent.

Ja - het is niet erg nuttig. Je doet complete page writes en verslijt het geheugen snel. Maar belangrijker: timing is heeeeeeeeeeel traag en je blokkeert (behalve als je je eigen asm gaat schrijven) je CPU. Ik heb overwogen dit te gebruiken op mijn usb-c meter, maar uiteindelijk ook maar een sot23 EEPROM erop gegooid.

(also, ja, necroreactie)

[Bio]

Vraagje voor de experts hier. Ik heb net een prototype printplaatje in mijn auto geinstalleerd. Hierbij zit er een 12v naar 3.3v converter rechtstreeks aan de 12v lijn. Volgens de spec van het componentje mag de inputstroom varieren van 10.8v naar 13.2v

componentje in kwestie

Iets wat ik over het hoofd gezien had is dat de supply in de auto natuurlijk 14.4v is als de motor loopt door de alternator. In een testje net ~15 minuten rijden bleef alles echter gewoon werken.

Hoe strikt zijn dat soort toleranties meestal? Betekent dat dat het voor de korte termijn waarschijnlijk wel oké is, of kan dit elk moment in rook opgaan?

Bio wijzigde deze reactie 11-07-2019 22:09 (22%)

[memphis]

Ik heb met meer van dat soort dingen gewerkt en inderdaad volgens specs maar weinig breed bereik aan de ingang. Je kunt er nog een diode voor gooien om de spanning iets te verlagen.

Maar waarom dan niet een gewone LM317 of een LM 1117? Als 300mA de max is zal een gewone regulator ook prima werken. En anders een el cheapo DC/DC converter van Ebay.

[Bio]

Is voor een DIY Bluetooth module, ik moet daarom een gescheiden ground hebben om ruis-issues te voorkomen. Ik had er natuurlijk wel een LM317 of iets anders vóór kunnen zetten, maar ik was het tot nu toe gewoon vergeten. Komt in versie 2 wel goed .

Ik ben gewoon nieuwsgierig of er wat ervaringen zijn hoe groot de kans is dat dit goed blijft gaan. Ik heb geen idee hoe ik dat moet inschatten

[memphis]

Tja... lastig, ik weet niet hoeveel mA je nodig hebt, lijkt mij met bluetooth niet zoveel. Dan beter een idee om een 5 naar 3.3v versie te pakken en dan een 12 naar 5v bron te gebruiken in de vorm van een USB lader of een simpele 7805

[ThinkPad]

Zo, even weer een rondje kringloopwinkels gedaan om wat 12V voedingen te scoren. Was laatst bezig met LED-strip projectje en een projectje met twee fans onder m'n PV-omvormer (voor extra koeling), maar had geen adapters meer

Bij EEO BV (nog steeds dicht lijkt het ) en Baco Army dump kost één adapter zo €7,50 en uit China bestellen doe ik niet nadat ik eens zo'n goedkope adapter door mux heb laten testen: mux' blog: Een adapter van $4 - is het wat?

Ik was nu voor alles op de foto nog geen €5 kwijt, allemaal ≥ 1A. Kringloopwinkel blijft een prima plek om voedingen te scoren

[mcDavid]

Ik heb een tijdje geleden ook zo'n rondje gemaakt, maar heb geen enkele schakelende 12V voeding kunnen vinden. Alleen van die zware ongebalanceerde trafo's. Die wil ik niet meer in het stopcontact hebben.

[ThinkPad]

Klopt, daar had ik nog wel eentje van liggen, maar die werd al warm zonder dat er een load aan hing. Hopeloos inefficiënt dus

[Oyster]

danielkraak schreef op zondag 23 juni 2019 @ 11:54:
Ik loop tegen een gek probleem aan waar ik op dit moment even niet uitkom.

Ik probeer een ATSHA204A met een FPGA aan te sturen. Ik gebruik de 3-pins versie. Dit zijn de volgende:

SDA - data pin
VCC - voedingspin
GND - ground pin

Ik heb zoals de datasheet aangeeft de SDA-pin met een pull-up resistor (5Kohm) aan VCC verbonden (de output van de ATSHA204 is open-drain). Ik probeer nu via de FPGA te praten met de ATSHA204A. Ik stel de FPGA in als output. Echter wanneer ik een hoog signaal wil outputten met mijn FPGA, dan meet ik slechts iets van 800mV op mijn oscilloscoop. Ik zou hier echter de 3.3V van VCC verwachten.

Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is? Het lijkt sterk alsof de open-drain van de ATSHA204A aan staat en de boel naar ground trekt?

Afgelopen zaterdag heb ik enkele ATSHA204A's ontvangen. Nadat ik mijn bench een beetje toegankelijk heb gemaakt ben ik er even mee aan de haal geweest. Aangezien mijn 15-Wattertje weer eens zoek was heb ik de chips vastgebrand met mijn portable butaan gasforuis. Dit is het resultaat;



De chips zijn aangesloten volgens dit schema en dat ziet er zo uit;

Vcc aan 5V. Ontkoppelen (C1) is enkel voor professionals. In plaats van 100k heb ik stiekem een 82k genomen, ik dacht doe eens ruig. Ik heb gebruik maakt van de Sparkfun ATSHA204A library (Arduino repo, zie video) en daarmee een eenvoudig wakeup programmaatje geupload. Op mijn Arduino staat NANO maar dat ding luistert in Arduino.app enkel naar PRO / MINI.

In onderstaande video kan je ongeveer zien wat ik heb gedaan. Aan het einde van de video zie je ook netjes een pulstrein van de SDA langskomen. Duurt allemaal lang want ik heb maar één USB op mijn MBP, dus ik moet de NANO omwisselen voor mijn Scope. Die andere USB heeft reeds eerder het leven gelaten met experimenten zoals deze.

Laat maar even weten als je vragen hebt. MAC challenge werkt, evenals DeviceID enum. Zelf ben ik geen problemen tegengekomen. Behalve dan dat die chips uit China komen en ik ze maar eventjes heel goed zou controleren. Over China gesproken, tijd voor Babi Pangang OMNOM!

[memphis]

Ik zit toch even met een vraagstuk over een dual high power voeding die ik aan het maken ben..

Bij het parallel schakelen van 2 LT1083 regulators moet je logischer wijze weerstanden gebruiken om de uitgangen aan elkaar te knopen.



Maar als ik stroom trek zal de spanning (marginaal) dalen Nu zat ik te denken als nu die weerstand van 121 ohm niet direct aan de uitgang van de 1e regelaar zit maar na de weerstand, zal die dan niet de spanning na de weerstand sensen en de spanning daar stroomonafhankelijk constant houden?

[kdeboois]

@memphis Dat klopt. Echter zal de spannigsval over de stroomverdelings weerstanden lager zijn dan de afwijking van de uitgangsspanning onder invloed van de fout van de referentiespanning in de LT1083.

Het is beter, maar of je het heel er gaat merken is de vraag.

Voor 5V 15A zou ik altijd een schakelende voeding gebruiken.

[memphis]

Ik heb al zo'n DPS5015 module. Daarbij komen 2 HP laptop voedingen van 230 watt. Ik wil 1 geschakelde en 1 lineaire voeding maken in 1 kast en die lineaire wil ik ook met 2 potmeters voor grof en fijn inregeling maken. Als ik de spanning iets constanter kan krijgen zal dat wel wenselijk zijn.

[tomw]

Ben eens aan het uitkijken naar een (eerste) oscilloscoop, en daarbij is mijn oog gevallen op de Rigol DS1054Z. Vooral het grote scherm en RS232 decodering spreken mij aan.
Echter denk ik niet dat ik ooit meer dan 2 kanalen nodig ga hebben, dus waarschijnlijk is een goedkoper alternatief mogelijk. Helaas bestaat er geen versie met 2 kanalen en zelfde scherm. Ben bang dat het scherm van de DS1052E te klein is. Of valt dat nog mee in de praktijk?
Zijn er nog andere modellen bij andere merken die interessant kunnen zijn voor mij, in deze prijsklasse?

tomw wijzigde deze reactie 09-08-2019 13:15 (5%)

[memphis]

Meest interessante is dat je hem ook een hack kan geven om als 100mhz scoop te werken welke normaal 2x zo duur is. Ook ik zit er naar te kijken.

[SnowDude]

tomw schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 13:14:
Ben eens aan het uitkijken naar een (eerste) oscilloscoop, en daarbij is mijn oog gevallen op de Rigol DS1054Z. Vooral het grote scherm en RS232 decodering spreken mij aan.
Echter denk ik niet dat ik ooit meer dan 2 kanalen nodig ga hebben, dus waarschijnlijk is een goedkoper alternatief mogelijk. Helaas bestaat er geen versie met 2 kanalen en zelfde scherm. Ben bang dat het scherm van de DS1052E te klein is. Of valt dat nog mee in de praktijk?
Zijn er nog andere modellen bij andere merken die interessant kunnen zijn voor mij, in deze prijsklasse?

Ik heb voor de zelfde keuze gestaan vorig jaar en ben nog steeds erg blij met mijn DS1054Z.

[itcouldbeanyone]

memphis schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 14:01:
Meest interessante is dat je hem ook een hack kan geven om als 100mhz scoop te werken welke normaal 2x zo duur is. Ook ik zit er naar te kijken.

Heb zojuist mn MSO5000 naar 350 mhz gehackt

[databeestje]

Ik ben bezig met een poging om de GoldCruise cruisecontrol welke in mijn auto ingebouwd is te schakelen vanaf het stuurwiel. Ik heb al een ESP32 die de weerstand waardes van de stuurwiel knoppen vertaald naar een logisch commando, en dat werkt.

Gisteravond e.e.a. losgetrokken onder het dashboard en ik heb van de schakelbeweging van het stokje de volgende dingen ontcijferd. Zwart is massa (0 Ohm), Oranje is de Vcc lijn (~13,5 volt) en schakelt met ~0 Ohm naar blauw (aan/uit), geel (+) en bruin (pause). Helaas heb ik de min knop nog niet kunnen traceren, je zou verwachten dat deze op 1 van de 2 overgebleven kleuren (blauw, rood) terug zou komen, maar dat doet ie niet. De min knop doet het wel, dus dat zoek ik later wel uit. Omdat er ook nog 3 presets op zitten zou het best kunnen dat deze via weerstanden retour gaat maar deze wel even de 12 volt wil zien op blauw. Ik vermoed dat rood voor de led indicator is (groen-rood combo led)

Nu zat ik even te zoeken naar een methode om deze parallel te schakelen, zo te zien zou dat een P channel mosfet moeten worden, of een alles-in-een zoals een VN540-E. Die dingen kosten dan weer een 6-10 euro per stuk Het goedkoopste alternatief is zelf bouwen, maar zonder spullen een beetje lastig.

Misschien eerst maar even experimenteren met een 4 kanaals relais bordje, dat is waarschijnlijk snel genoeg om als knop bediening te werken.

[jctjepkema]

Bezig met een brushless motor driver (om te leren ).
Ik ga voor de stspin32f0b mcu+gate drivers. Mijn vraag; is dit wat? Ik dacht dat deze mosfets wel moeten kunnen werken. Ze worden op een los koelblok gemonteerd. Dus liever niet smd, mochten jullie betere types weten. Ik wil uiteindelijk een 1500w brushless motor aansturen vanaf een 13s lipo.
https://eu.mouser.com/dat...PSMN5R6-100PS-1600369.pdf

[Oyster]

memphis schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 20:49:
Ik zit toch even met een vraagstuk over een dual high power voeding die ik aan het maken ben..

Bij het parallel schakelen van 2 LT1083 regulators moet je logischer wijze weerstanden gebruiken om de uitgangen aan elkaar te knopen.

[Afbeelding]

Maar als ik stroom trek zal de spanning (marginaal) dalen Nu zat ik te denken als nu die weerstand van 121 ohm niet direct aan de uitgang van de 1e regelaar zit maar na de weerstand, zal die dan niet de spanning na de weerstand sensen en de spanning daar stroomonafhankelijk constant houden?

Merk je niets van, misschien gaat de load-regulatie iets achteruit. 75mV drop bij maximale load lijkt mij ook niet zo interessant. Ik maak mezelf er meer zorgen om dat je bij maximale load 0 marge hebt terwijl de regulatoren 100% synchroon stroom moeten delen. Ben benieuwd of dat langdurig lukt zonder nauwkeurige matching en layout.

Je kan ook een input of output current-sense circuitje gebruiken. Of als het helemaal poepsjiek moet zijn een modernere LT met current-source, limit en monitor functionaliteit. Heb je waarschijnlijk wel weer een ander probleem erbij. Een LT1083 blijft een lekker simpel generiek ding, niet te moeilijk maken.

[burne]

kdeboois schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 14:09:

Voor 5V 15A zou ik altijd een schakelende voeding gebruiken.

Ook vanwege https://www.koningenhartm...-hrp-75-5-enclosed-5v-15a

Zelf doen is leuk maar hier kan je toch echt niet tegenop.

[kdeboois]

burne schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 12:18:
[...]


Ook vanwege https://www.koningenhartm...-hrp-75-5-enclosed-5v-15a

Zelf doen is leuk maar hier kan je toch echt niet tegenop.

Natuurlijk wel zelf maken die schakelende voeding 😁

[burne]

kdeboois schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 14:57:
[...]

Natuurlijk wel zelf maken die schakelende voeding 😁

Het probleem is dat het tegenwoordig knap lastig is onderdelen te bestellen. Je zult zelf je trafo moeten wikkelen. Vroeger ging ik winkelen bij Jesse want die verkocht restjes koper- en polystyreenfolie aan de enkele gek die er iets mee kon. Maar OM Jesse is niet meer en z'n fabriek is opgedoekt.

Als je voor de prijs van een losse trafo een kant en klare voeding, getest, met 3 jaar garantie, van een Nederlandse leverancier kunt kopen is de keus gauw gemaakt.

[kdeboois]

burne schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 15:08:
[...]


Het probleem is dat het tegenwoordig knap lastig is onderdelen te bestellen. Je zult zelf je trafo moeten wikkelen. Vroeger ging ik winkelen bij Jesse want die verkocht restjes koper- en polystyreenfolie aan de enkele gek die er iets mee kon. Maar OM Jesse is niet meer en z'n fabriek is opgedoekt.

Als je voor de prijs van een losse trafo een kant en klare voeding, getest, met 3 jaar garantie, van een Nederlandse leverancier kunt kopen is de keus gauw gemaakt.

Dat is meteen stage 3. Stage 1 is gewoon een simpele DC/DC i.p.v. de lineaire regulator met huis, tuin & keuken inductors

[Anthor]

Mijn telefoon scherm was opeens gebarsten, en dat komt waarschijnlijk door een opgezwollen batterij.
Vervangende onderdelen zijn besteld en de batterij is al binnen, dus ik zat alvast video's te kijken voor wat ik tegen ga komen.
Vooralsnog voorzie ik geen problemen, maar ik kwam een erg handige techniek/tip/'hack' tegen, waarvan ik me afvraag waarom ik dat niet altijd heb gedaan bij willekeurige electronica repararaties.

(van 3:10 - 3:38)

Of loop ik gewoon achter en doet iedereen dit al eeuwen zo met een stukje schuim?

[mcDavid]

Ik prik ze wel eens in een kartonnetje. Maar meestal gewoon (ongeveer) op volgorde in de binnenkant van de deksel van de ifixit kit. Die heeft een soort van vierkante vakjes. Net wat je bij de hand hebt.

Ken ook mensen die een stuk schilderstape ondersteboven leggen en ze daarop plakken.

mcDavid wijzigde deze reactie 17-08-2019 22:37 (25%)

[vwtune]

Voor mijn 12 volt kruimeldief welke niet meer goed werkt ivm verouderde batterijen (na openmaken zag ik gekoppelde 1.2 volt batterijen). Heb ik 3x 18650 en een 3s bms besteld. het gaat om deze BMS: https://nl.aliexpress.com...CZCEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

Hoe kan ik de batterijen nu het beste opladen? Ik weet dat ik middels die BMS ook op kan laden, door er 12.6 volt op te zetten, maar ik zou hem het liefst willen opladen door hem aan mijn balans lader (zo 1 waar je lipo's en life's ook mee oplaadt) te hangen. Alleen weet ik dan niet hoe ik die bms aan mijn lader moet hangen? Want als je gebalanceerd wil opladen dan is het niet alleen aansluiten op de plus en min. Iemand tips?

[memphis]

2 gekoppelde 1.2v geeft 2.4v, opgeladen mogelijk net aan 3v. Je 18650 Li-Ion cellen geven 3.6v nominaal en 4.2v opgeladen,

Geen BMS bord nodig en alleen een enkele 1S Lipo/Ion laadprintje met 1 cel accu of 2 parallel.

[vwtune]

memphis schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 11:11:
2 gekoppelde 1.2v geeft 2.4v, opgeladen mogelijk net aan 3v. Je 18650 Li-Ion cellen geven 3.6v nominaal en 4.2v opgeladen,

Geen BMS bord nodig en alleen een enkele 1S Lipo/Ion laadprintje met 1 cel accu of 2 parallel.

Ik heb 12 volt nodig he?

[mcDavid]

Wat jouw balanslader doet is het zelfde als wat dat BMS doet. Wel zou ik een CC/CV lader gebruiken, want die 40A lijkt me een tikkeltje aan de hoge kant qua laadstroom?

Denk dus dat je de keuze moet maken: Ofwel de cellen eruit halen en laden met de lader die je al hebt, ofwel het BMS gebruiken.

[burne]

mcDavid schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 11:32:
want die 40A lijkt me een tikkeltje aan de hoge kant qua laadstroom?

Maar wel lekker snel een volle accu!

[vwtune]

mcDavid schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 11:32:
Wat jouw balanslader doet is het zelfde als wat dat BMS doet. Wel zou ik een CC/CV lader gebruiken, want die 40A lijkt me een tikkeltje aan de hoge kant qua laadstroom?

Denk dus dat je de keuze moet maken: Ofwel de cellen eruit halen en laden met de lader die je al hebt, ofwel het BMS gebruiken.

Dus jij zegt eigenlijk dat ik er gewoon een 12.6 volt voeding als lader voor kan gebruiken omdat die bms zelf de batterijen gebalanceerd oplaadt?

die 40A is toch wat die BMS max als stroom kan afgeven? niet wat ie in je batterijen pompt of heb ik het mis?

[burne]

vwtune schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 11:46:
[...]
die 40A is toch wat die BMS max als stroom kan afgeven? niet wat ie in je batterijen pompt of heb ik het mis?

Dus je zult de stroom van je lader op een andere manier moeten beperken. De BMS kijkt enkel naar de onderlinge verschillen in spanning (en dus laadtoestand). Als je lader dik genoeg is gaan 'ie ook echt met 40A laden en/of balanceren. Tenminste: dat is wat ik lees in datasheets.

[mcDavid]

dunno, maar hij zal idd minimaal 40A kunnen leveren. Dat geldt 2 kanten op. Als jij een 12,6V voeding die 40A kan leveren aansluit, zal het dus idd rap opladen worden (of, afhankelijk van de cellen, waarschijnlijk vuurwerk).

Gebruik je een pure spanningsbron die niet dat vermogen kan leveren, dan zal je waarschijnlijk die voeding overbelasten. Dus gebruik je een CC/CV lader die je instelt op een veilige laadstroom waar zowel je voeding als je accu happy mee is.

Misschien is het nuttig om aan de verbruikskant ook nog een zekering toe te voegen, zodat je geen 40A trekt als je een kortsluiting hebt of zo. Maar dat kan gewoon een glaszekering zijn o.i.d.

[vwtune]

Ik heb deze: https://www.allekabels.nl...heVV4gmtItAxoCt8gQAvD_BwE

dat is wel een goede lader om op mee op te laden dan toch?

[memphis]

vwtune schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 11:15:
[...]


Ik heb 12 volt nodig he?

Oeps, ooit een oud ding gerepareerd en die bevatte maar 2 cellen van 1.2v.

Ja als je 10 cellen van 1.2v hebt zal de voeding meer dan 12v zijn. Je moet dus inderdaad een goede CC/CV voeding hebben om die 12.6v (iets minder mag ook) te krijgen. Simpele CC/CV voedingsprintjes kan je zat op ebay etc vinden maar waarom niet gewoon een paar verse NiMh of NiCad cellen plaatsen?

[mcDavid]

vwtune schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 12:00:
Ik heb deze: https://www.allekabels.nl...heVV4gmtItAxoCt8gQAvD_BwE

dat is wel een goede lader om op mee op te laden dan toch?

Ja, lijkt me wel. Maar als je die gebruikt heb je dat hele BMS eigenlijk niet of nauwelijks nodig. Die vervult namelijk dezelfde functie. Het enige voordeel van het BMS is dat die ook bij het ontladen een onderspanningsbeveiliging biedt. Iets wat je evt ook wel apart zou kunnen regelen.

Als je ze beide tegelijk aansluit, voorspel ik rare effecten. Want ze gaan beiden balanceerstromen tussen de cellen produceren, dik kans dat ze elkaar gaan tegenwerken. Dat zou ik dus niet doen.

Dus, maak de keuze, gebruik ofwel het BMS met een simpele CC/CV lader, ofwel je balanslader zonder BMS.

Of als je toch beiden wilt, koppel iedere keer je BMS los. Maar dat lijkt me niet heel praktisch.

[memphis]

Als je zoiets wilt kan je ook voor zoiets gaan:
http://www.rchobbyestore....rger-11-14v-dc-input-p749
Vereist geen nauwkeurige 12v

Of zoiets: https://nl.banggood.com/N...2pag9oEAQYAiABEgKPpPD_BwE

[vwtune]

memphis schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 12:02:
[...]


Oeps, ooit een oud ding gerepareerd en die bevatte maar 2 cellen van 1.2v.

Ja als je 10 cellen van 1.2v hebt zal de voeding meer dan 12v zijn. Je moet dus inderdaad een goede CC/CV voeding hebben om die 12.6v (iets minder mag ook) te krijgen. Simpele CC/CV voedingsprintjes kan je zat op ebay etc vinden maar waarom niet gewoon een paar verse NiMh of NiCad cellen plaatsen?

Voor mijn gevoel gaan de samsung 18650 wat langer mee met hun lading

[vwtune]

mcDavid schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 12:13:
[...]


Ja, lijkt me wel. Maar als je die gebruikt heb je dat hele BMS eigenlijk niet of nauwelijks nodig. Die vervult namelijk dezelfde functie. Het enige voordeel van het BMS is dat die ook bij het ontladen een onderspanningsbeveiliging biedt. Iets wat je evt ook wel apart zou kunnen regelen.

Als je ze beide tegelijk aansluit, voorspel ik rare effecten. Want ze gaan beiden balanceerstromen tussen de cellen produceren, dik kans dat ze elkaar gaan tegenwerken. Dat zou ik dus niet doen.

Dus, maak de keuze, gebruik ofwel het BMS met een simpele CC/CV lader, ofwel je balanslader zonder BMS.

Of als je toch beiden wilt, koppel iedere keer je BMS los. Maar dat lijkt me niet heel praktisch.

Die BMS wil ik toch wel gebruiken ja, ik heb er wel een 'lader' voor: https://nl.aliexpress.com...39-4603-9752-e654b895f66a
als het goed is, zou deze lader speciaal voor dit moeten zijn

[mux]

He, ik ga een praatje houden eind September op hardwear.io!

https://hardwear.io/netherlands-2019/speakers.php

[Mr_gadget]

Leuk! Jammer dat de toegang aardig aan de prijs is..

[mcDavid]

hmm klinkt best leuk, maar idd behoorlijk corporate prijslijstje... helaas is mijn conference-budget al op voor dit jaar
_{(en denk ook niet dat ik deze daaronder zou kunnen scharen)}

[kdeboois]

Wel nieuwsgierig naar het MAX10 security praatje, maar inderdaad wat prijzig.

Succes @mux altijd leuk om te doen.

[Darkrevenge]

Beste elektronica experts,

Vandaag tijdens het verhuizen ben heb ik helaas een condensor van mijn videokaart afgetikt. Zie dit draadje voor meer details. Condensator afgebroken van mijn videokaart

Ik ben in dat draadje naar jullie verwezen, is er iemand in de buurt van Leeuwarden die misschien een nieuwe capje erop kan zetten? Uiteraard voor een passende (alcholische) vergoeding

Zelf heb ik 0 soldeer ervaring en ben ik bang om meer stuk te maken dan hij al is.

Alvast bedankt!

[memphis]

De condensator is kapot, de pootjes zijn afgebroken maar een soortgelijke vinden en weer erop solderen is geen probleem.
Gezien de condensator naast de voedingstekker zit en dit ook het type is om een voedingsspanning te stabiliseren kan het geen kwaad om hem weg te laten, over de print zitten er meer verdeeld.
De herrie die je hoort heeft er denk ik niets mee te maken, misschien een ventilator ontzet?

[Darkrevenge]

memphis schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 19:58:
De condensator is kapot, de pootjes zijn afgebroken maar een soortgelijke vinden en weer erop solderen is geen probleem.
Gezien de condensator naast de voedingstekker zit en dit ook het type is om een voedingsspanning te stabiliseren kan het geen kwaad om hem weg te laten, over de print zitten er meer verdeeld.
De herrie die je hoort heeft er denk ik niets mee te maken, misschien een ventilator ontzet?

Ik heb geen ervaring met solderen en ik was het niet van plan om met een videokaart reparatie te beginnen met soldeerervaring, vandaar mijn vraagje.

Het geknetter heeft er wel mee te maken, het moment dat ik veel power vroeg door FurMark begon de herrie, zodra dat uitging was het over. Zoals ik het heb gelezen is condensator om pieken in de stroomtoevoer op te vangen en met FurMark heb je veel pieken

[memphis]

Ik zeg ook "ik denk", het lijkt mij onwaarschijnlijk dat jij het beter weet, anders had je het wel opgelost.

Ja, een condensator als deze is voor het stabiliseren van de spanning maar nogmaals, er zitten er nog veel meer.

[kdeboois]

Wellicht was het de trigger van een beetje Coil whine - korte Google search geeft een bedrijf als Broeksma die dat volgens mij wel kan fixen voor je, mocht je er met een Tweaker niet uitkomen.

[Darkrevenge]

kdeboois schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 21:44:
Wellicht was het de trigger van een beetje Coil whine - korte Google search geeft een bedrijf als Broeksma die dat volgens mij wel kan fixen voor je, mocht je er met een Tweaker niet uitkomen.

Broeksma krijgt morgen een belletje!

[jeroenk86]

Enkele weken geleden is er bij mij een terrasoverkapping geplaatst met LED-spots.
Deze ledspots zijn bedienbaar via een afstandbediening.


Nu wil ik de leds kunnen bedienen vanuit home assistant. Ik kan echter nergens informatie vinden over dit systeem. (zowel op de afstandsbediening als de trafo staat niks over frequentie oid.)

Ook uit de binnenzijde van de afstandsbediening is geen informatie te achterhalen. Enkel een aantal weerstanden, een 20pins SMD chip zonder opdruk en een crystal met "F126.000".

Ik heb al geprobeerd de 433MHz band te sniffen, echter komt hier niks voorbij als ik iets op afstandsbediening in druk.
Een mailtje/telefoontje met de fabrikant heeft (nog) niks opgeleverd.

Iemand enig idee hoe ik dit systeem kan koppelen?

[memphis]

Probeer de data uit de ontvanger te ontcijferen, dan kan je ieder willekeurige RX/TX set aanhangen.

[jeroenk86]

Dat wordt lastig. De ontvanger zit netjes weggewerkt, om daar bij te kunnen moet ik de halve overkapping uit elkaar halen. Daarnaast is de ontvanger één geheel met de trafo, dus praktisch onmogelijk om normaal los te maken.

[Boudewijn]

Probeer eens wat andere banden, wellicht dat hij niet op 433 zit (wat raar zou zijn)

[memphis]

Raar niet, 2.4ghz als ook 868mhz is ook veel gebruikt.

memphis wijzigde deze reactie 27-08-2019 12:10 (3%)

[kdeboois]

jeroenk86 schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 10:22:
Enkele weken geleden is er bij mij een terrasoverkapping geplaatst met LED-spots.
Deze ledspots zijn bedienbaar via een afstandbediening.
[Afbeelding]

Nu wil ik de leds kunnen bedienen vanuit home assistant. Ik kan echter nergens informatie vinden over dit systeem. (zowel op de afstandsbediening als de trafo staat niks over frequentie oid.)

Ook uit de binnenzijde van de afstandsbediening is geen informatie te achterhalen. Enkel een aantal weerstanden, een 20pins SMD chip zonder opdruk en een crystal met "F126.000".

Ik heb al geprobeerd de 433MHz band te sniffen, echter komt hier niks voorbij als ik iets op afstandsbediening in druk.
Een mailtje/telefoontje met de fabrikant heeft (nog) niks opgeleverd.

Iemand enig idee hoe ik dit systeem kan koppelen?

Hoe is je Duits ?
https://forum.fhem.de/index.php?topic=89643.0

[jeroenk86]

Thanx,
blijkbaar is het toch 433Mhz.
Ik kende fhem nog niet, ziet er goed uit. Ik ga het eens onderzoeken.

[Zarathustra]

Ik ben wat aan het prutsen met een msp430 en wil een LDO spanningsregulator (MCP1700-3.3) gebruiken. Volgens de sheet heb ik 1 uF keramische condensator nodig. Gaat dat werken met een 10 uF tantaal?

Zie net dat HEC niet meer is. Snif...

[memphis]

Vast wel, het is nodig om de rimpel en eventuele oscillatie weg te nemen.

[Zarathustra]

memphis schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 14:30:
Vast wel, het is nodig om de rimpel en eventuele oscillatie weg te nemen.

Dank. Ik twijfelde nog over het verschil keramisch / tantaal. Maar staat (op dat ene stukje dat ik niet gelezen had) in de sheet dat beide kunnen

[databeestje]

Voor mensen die een stuurwiel knoppen proxy zoeken om een radio of iets anders aan te sturen, zoals een cruise control heb ik wat code en schema's gemaakt. Misschien de moeite voor mensen die zoiets zoeken. Arduino Nano, MCP4151 (voor de radio) en Toshiba TLP222 of relay bordjes voor schakelaars.

Ik heb schema's gemaakt in KiCad voor een ESP32 of Arduino Nano variant en code die op beide werkt.

[Schinnen-groen]

tomw schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 13:14:
Ben eens aan het uitkijken naar een (eerste) oscilloscoop, en daarbij is mijn oog gevallen op de Rigol DS1054Z. Vooral het grote scherm en RS232 decodering spreken mij aan.
Echter denk ik niet dat ik ooit meer dan 2 kanalen nodig ga hebben, dus waarschijnlijk is een goedkoper alternatief mogelijk. Helaas bestaat er geen versie met 2 kanalen en zelfde scherm. Ben bang dat het scherm van de DS1052E te klein is. Of valt dat nog mee in de praktijk?
Zijn er nog andere modellen bij andere merken die interessant kunnen zijn voor mij, in deze prijsklasse?

Daar val je geen buil aan. Ik heb hem 3 maanden geleden gekocht in de 100 MHz uitvoering, de 2 kanaals. Werkt uitstekend. Mijn derde scoop. 2 Kanalen is m.i. meestal genoeg. Nog nooit meer dan 2 kanalen nodig gehad. Mijn ervaring is met meters dat je in de regel de beste en meest uitgebreide koopt en achteraf blijkt dat je de meeste functies nooit gebruikt. Ook veel lol met een clamp meter die een 2A bereik heeft, TRMS en gelijkstroom kan meten. Wat een heerlijk dingetje.

[tomw]

Schinnen-groen schreef op zondag 8 september 2019 @ 00:03:
[...]


Daar val je geen buil aan. Ik heb hem 3 maanden geleden gekocht in de 100 MHz uitvoering, de 2 kanaals. Werkt uitstekend. Mijn derde scoop. 2 Kanalen is m.i. meestal genoeg. Nog nooit meer dan 2 kanalen nodig gehad. Mijn ervaring is met meters dat je in de regel de beste en meest uitgebreide koopt en achteraf blijkt dat je de meeste functies nooit gebruikt. Ook veel lol met een clamp meter die een 2A bereik heeft, TRMS en gelijkstroom kan meten. Wat een heerlijk dingetje.

Hoe bevalt het (kleine) scherm je? Dat is mijn inziens het grootste nadeel van die scoop.

[Schinnen-groen]

tomw schreef op zondag 8 september 2019 @ 09:12:
[...]


Hoe bevalt het (kleine) scherm je? Dat is mijn inziens het grootste nadeel van die scoop.

Dat valt in de praktijk erg mee. Wat ik wel jammer vind is dat je geen fatsoenlijke papieren manual krijgt bijgeleverd.

[LED-Maniak]

Niet vergeten dat je ook gewoon de 50MHz versie van de DS1054Z kan kopen en dan met firmware kan upgraden naar een volledige 100MHz met extra profielen erbij.

Ben uiteindelijk wel blij dat ik 4 kanaals heb gekocht. Je denkt er twee nodig te hebben, maar plots heb je nog een derde of vierde nodig en hup! toevallig was hij daar.

[tomw]

Heb hier twee oververhitte weerstanden, waarvan de kleurcode net niet meer leesbaar is. Los meten ze ongeveer 78ohm. Maar dan klopt de eerste kleurband volgens mij niet?

[memphis]

82 ohm waarschijnlijk?

[tomw]

Waar hebben jullie je Rigol scoop gekocht?

[bitshape]

tomw schreef op maandag 9 september 2019 @ 20:23:
Waar hebben jullie je Rigol scoop gekocht?

https://www.arbenelux.com/

[MsG]

Wat voor soldeer gebruikt men hier? Ik soldeer al diverse jaren met een Weller Magnastat op loodsoldeer van m'n vader, wat wellicht zelfs uit de jaren 70 of 80 stamt. Nu is echter eindelijk de spoel op. Ik had nog Chinese soldeer liggen: maar ik krijg daar aldoor doffe tin stolling mee, het lijkt niet echt te vloeien. Het liefst heb ik weer hetzelfde als wat ik altijd gebruikte, maar dat spoeltje had niks qua merk of type er op staan.

Ik soldeer met soldeerpunt type 7. 700 Fahrenheit is dat, dus ~ 370 graden Celsius.

[LED-Maniak]

Dat is een soldeer met 63/37 tin-lood verhouding.

Wellicht dat je je flux aan het verbranden bent? Of het is gewoon ruk flux.

370 graden is wel erg heet.

[memphis]

LED-Maniak schreef op woensdag 11 september 2019 @ 15:24:

370 graden is wel erg heet.

Voor gewone lood/tin is het een prima temperatuur, geen problemen mee.

[LED-Maniak]

De datasheet van het multicore 63/37 0.7mm dat ik heb liggen ligt de temperatuur volgens mij een stuk lager. Ik soldeer normaal tussen de 300 en 350 graden(wat vast lager ligt bij de dunne tip). Daarboven gaat niet lekker met de flux.

Als ik de CF-10 aanduiding mag geloven is de aanbevolen temperatuur tussen de 270 en 350 graden.
http://asahisolder.com/wp...-10-Core-Wire-E-Ver-2.pdf

LED-Maniak wijzigde deze reactie 11-09-2019 17:13 (6%)

[jctjepkema]

Ik soldeer zelf ook op 300Celcius. Heb ook nog een chinees rolletje liggen en die flux in de core verbrand vrij snel als ik hoger ga.

ik gebruik zelf altijd Stannol
https://www.reichelt.nl/s...GjLUA9xoCqRIQAvD_BwE&&r=1
deze heeft iets meer Lood en als ik het mij goed herinner, vloeit het dan makkelijker en laat het een glimmende soldeer verbinding achter. Ik gebruik zelf loodvrij soldeer ivm productie. Die glimmen inderdaad totaal niet.

Heb je je pcb ook al schoongemaakt en glimt het dan nog steeds niet? Ivm flux dat misschien mee verbrand?

[bitshape]

Ik gebruik Kester 44 63/37 3.3% maten 0.5 en 0.8, deze kan je via ebay in de usa bestellen. Heb ik enkele jaren geleden gedaan toen de dollar koers nog gunstig was.
Solderen gaat perfect met dit spul, mooie glimmende verbindingen. Ik soldeer meestal op 320c met een JBC.

[MsG]

Hmm dan ga ik m'n Aoyue maar eens proberen. Het zou kunnen dat de flux verbrandt. Deze temperaturen voor de Magnastat kwam ik wel overal tegen, ook op CircuitsOnline, maar dan zal het wel wat specialere soldeersel zijn geweest denk ik.

[itcouldbeanyone]

Ik soldeer altijd op max temps dus 450c
Maar dan wel snel, dus 10 tot 20 componenten per minuut.
Dat vloeit beter dan wanneer ik een lagere temperatuur gebruik

[Hans1990]

Ik soldeer meestal rond 330 tot 360 graden, en soms even fikken op 420 (als ik bvb QFN's reflow via onderkant van PCB). Niet onbelangrijk: Ik gebruik een Weller WSD81.

Ik vind zelf dat dit een aardige sweetspot tussen de snelheid van solderen (bij 290 - 300 kan je best lang wachten voordat het goed vloeit) en de 'levensduur' van flux (bij 400+ is dat min of meer direct verdampt.. doe maar eens wat tin op je soldeerpunt en zie hoelang het na rookt).

Overigens kan je soldeer temperaturen niet per station vergelijken. Op het werk hebben we ook enkele JBC/Weller stations met actieve punten, waaronder ook bvb de knife punt varianten die echt zalig kunnen zijn voor SMD werk. Maar met dergelijk actieve punten is zelden >330 benodigd.

[tomw]

Heb de knoop doorgehakt, en een Rigol DS1054Z aangeschaft. Echter heb ik nu het probleem dat de resolutie van het signaal veel lager is dan het scherm zelf. Daardoor worden vrij dikke lijnen getoond, en dus niet precies af te lezen. Hebben nog mensen daar last van?

[Gwannoes]

tomw schreef op dinsdag 17 september 2019 @ 07:36:
Heb de knoop doorgehakt, en een Rigol DS1054Z aangeschaft. Echter heb ik nu het probleem dat de resolutie van het signaal veel lager is dan het scherm zelf. Daardoor worden vrij dikke lijnen getoond, en dus niet precies af te lezen. Hebben nog mensen daar last van?

Scoop heeft 8-bit resolutie, dus 256 pixels op je scherm. Zoals de meeste oscilloscopes (enkele topmodellen uitgesloten). In de praktijk bij mij nooit een probleem. Alleen als je zeer kleine signalen gaat meten (in de milivolt ordegrootte) ga je dat wel duidelijk zien.
Zou het niet gewoon ruis zijn waar je last van hebt? Probeer eens een bandbreedte beperking in te schakelen...

[memphis]

Gezien het je eerste scoop is, is het niet gewoon een instelling?

Verkeerde timebase, sync, voltage/div of als je meer uitslag wilt: je probe 1:1/1:10 instelling?