De EL-kroeg - Deel 4

[kitao]

Voor wie interesse heeft in praktisch C coderen, of het leren lezen ervan, komt het volgende misschien van pas

Writing C-Code for AVR® MCUs: Block Diagram Navigation to Peripheral Tech Briefs

Het document heeft o.a. in z'n voorbeelden een AVR128DA48 Curiosity Board dat voor een tientje te verkrijgen is:
Note: For each use case described in this document, there are two code examples: One bare metal developed on ATmega4809, and one generated with MPLAB® Code Configurator (MCC) developed on AVR128DA48.
Voor het C-coderen of het lezen ervan, wat mijn insteek is, is dus eigenlijk de 4809 meer geschikt.

In 3.3 staat een Level Crossing Detector dat met MPLab en de code via Github zonder verdere bewerkingen rechtstreeks in dat board geflasht kan worden.
3.3 Level Crossing Detector Volg de links in 3.3 om daar te komen.

Samengevat wordt er een sinus golf op een analoge input van de DA48 gezet en komt er een blokgolf uit en zijn er twee oscilloscoop kanalen nodig om dat tegelijkertijd in beeld te krijgen. Ik heb er twee scoopjes voor gebruikt en aangezien ik geen functiegenerator heb, heb ik een Uno generator programma erbij gezocht:


https://simple-circuit.co...r-pwm-rc-low-pass-filter/

Dat genereert deze sinus:



De DA48 maakt daar een blok van zoals hieronder te zien.

.

Wel iets om rekening mee te houden is dat de Uno standaard op 5V draait en de DA48 op 3.3V. De amplitude heb ik daarom onder de 3.3V gehouden maar het is mogelijk de DA48 op 5V nivo te zetten.
.

[ Voor 10% gewijzigd door kitao op 04-11-2025 15:46 . Reden: Plaatje toegevoegd ]

[Cobb]

De GPU fan van mijn zoon zijn school laptop een gereviseerde Lenovo Yoga 7 is luidruchtig geworden. Ik wil dat ding het zwijgen opleggen dmv wat contact spray tussen de blades richting het middelpunt te spuiten, de stofzuiger heeft helaas onvoldoende opgeleverd.
Is dat aan te te raden? Is het vervangen van zo'n mini fan ook evt zelf te doen? Mijn laatste pc build was 10 jaar terug, maar ik ben bekend met de basics.

[memphis]

De meeste laptops open je tegenwoordig aan de onderkant en is dan ook meestal de fan zichtbaar. Als het een goed ontwerp is kan de fan er zo uit. Controleer eerst op stof, dat komt nogal vaak voor en aan 1 kant zit meestal een blik afdichting, controleer ook of die iets verbogen is.

Vaak kan je op youtube of iFixit wel een beschrijving vinden hoe je je model moet open maken.

[kitao]

Ik had dat met een HP, leek wel een straaljager en ligt nu nog steeds in de kast want hoewel ik er een video bij gevonden had heb ik het nog niet uitgevoerd, de laptop is toch niet in gebruik. Dit is de link die misschien van pas komt voor @Cobb
https://www.youtube.com/r...y=Lenovo+Yoga+7+fan+noise

Ik was namelijk toch al op Youtube op zoek naar een zaagtand generator met een Uno en een MCP4725 DAC, zie vorige post.
Deze website geeft een snel inzicht daarin maar zit geen zaagtand bij.
https://how2electronics.c...-dac-module-with-arduino/
Ik ben wel een Github tegengekomen en hoewel er geen schema bij zit blijkt dat hetzelfde te zijn als in de How2-link hierboven.
De Github bevat 6 verschillende signaal vormen:

Arduino_Function_Generator
https://github.com/Tinker...ion_Generator/tree/master

Gekoppeld aan de AVR128DA48 geeft dat dit beeld:


Slordig genoeg was ik het Vdd verschil tussen DA48 en Uno toch weer vergeten maar de DA48 heeft het overleefd. Het geeft een knipperende status led bij spanningsoverschrijdingen.

De DA48 en soortgelijke boardjes kunnen als volgt op 5V ingesteld worden:



Overigens is het niet nodig de headers erop te solderen, dat is namelijk een klik systeem
.

[ Voor 76% gewijzigd door kitao op 06-11-2025 16:47 . Reden: Functie generator toegevoegd ]

[RobertMe]

Klein vraagje dat hier vast wel kan

Ik heb dit bordje: https://www.tinytronics.n...et-jst-ph-li-po-connector met de 18650 batterijhouder. Nu heb ik eens een "protected" batterij besteld maar die pas niet. Contact met de shop gehad en die gaf aan dat dat komt omdat ik de "protected" heb besteld en die iets langer is door het extra circuit (waarom heet het dan nog 18650 zou je zeggen? ).

Nu zit ik nu naar deze batterij te kijken: https://www.batterijservi...uiting-geen_standaard_cel is deze wel geschikt? En daarnaast, ook veilig? Ik was uiteraard voor de "protected" variant gegaan omdat dat lijkt mij toch wel (aardig?) wat veiliger is. Maarja, dan moet die wel passen / geschikt zijn.

Hier staan de schematics van het bord (denk ik, type aanduidingen / versies / ... zijn niet perse heel duidelijk). Met daarop wat ik op internet ook gevonden heb een HX6610S laad"circuit". Maar deze vind ik niet op het bordje, wel een chip zonder opdruk exact naast een LED waar waarschijnlijk nog een LED (die niet brand) naast zit. Dus dit zal hoogstwaarschijnlijk die chip zijn gezien dat overeen lijkt te komen met het schema. Alleen vind ik daar dan weer alleen een Chinese datasheet van. En nouja, die kan ik niet lezen

[memphis]

Je kunt ook het protector printje van de accu af slopen. Op de + zijn kant zit een extra verhoging, dat zichtbaar wordt als je het krimpkousje eraf trekt, de gelaste stripjes kan je eraf breken en klaar! Het klopt dat door dat printje iedere 18650 accu te lang wordt.
Maar in principe heb je gewoon een omruil garantie.

Kijkend naar het schema is er een HX6610S gebruikt, dit is een simpele powerbank IC en heeft ook de protection in zich. Een protected Li-ion is niets meer dan een stukje elektronica die de accu tegen een over en onderspanning beveiligd. Ierdere unprotected 18650 moet gaan werken.

[RobertMe]

memphis schreef op zondag 23 november 2025 @ 12:12:
Je kunt ook het protector printje van de accu af slopen. Op de + zijn kant zit een extra verhoging, dat zichtbaar wordt als je het krimpkousje eraf trekt, de gelaste stripjes kan je eraf breken en klaar! Het klopt dat door dat printje iedere 18650 accu te lang wordt.
Maar in principe heb je gewoon een omruil garantie.

Nja. Ik heb die ene al langer liggen. En toen ik hem probeerde er in te stoppen rookte die . Ik denk dus niet dat er nog veel te ruilen is.

Ik ga wel even proberen of ik die print er af krijg.

Kijkend naar het schema is er een HX6610S gebruikt, dit is een simpele powerbank IC en heeft ook de protection in zich. Een protected Li-ion is niets meer dan een stukje elektronica die de accu tegen een over en onderspanning beveiligd. Ierdere unprotected 18650 moet gaan werken.

Dus unprotected en protected maken effectief geen verschil. Het bord (specifiek dan die HX6610S) doet exact hetzelfde als het extra circuitje op de batterij. Dat stelt me gerust. (Uiteraard bedoel ik dus op "exact hetzelfde" v.w.b. de veiligheid).

Edit:
Iets is er vanaf, maar dat ging wel gepaard met een klein vlammetje



(Ja, het zit er nog half aan, en weet nog niet wat ik er mee aan moet )

Edit:
Wat er nu af is is trouwens van de - kant. Niet van de +. Aan beide kanten zit/zat er iets "op" dat los kon/ging.

Edit ter aanvulling:
Die metalen strip liep van boven naar beneden, en als ik het goed heb kwam die uit tussen een stukje isolatie (/stof? aan de onderkant, plastic aan de bovenkant) bovenop de + kant. Dus effectief dan dat ding dat nu los bungelt, begin van de metalen strip, vervolgens de - van de cell(, de cell zelf), + van de cell, dat ding (/bescherming circuit?) dat er nog bovenop zit, wat "stof", daartussen het andere eind van de metalen strip, en dan daarbovenop wat plastic. (Met in het plastic een "gat" met daarin eenzelfde bult als dat ook op een AA/AAA/ ... batterij zit).

Waarbij dat bultje aan de + kant nu? wellicht van eerder al? wat zwart gekleurd is. En het "stof" lijkt ook een klein brandvlekke te hebben.

Mijn vermoeden is dus dat die strip dusdanig contact heeft gemaakt (tussen + en -?) dat die is los-/doorgebrand. (Ook gezien het nu los bungelde eind van de strip wat zwart is en ook het zwarte plekje in het "stof" bovenop waar de strip ook gezeten zal hebben).

[ Voor 42% gewijzigd door RobertMe op 23-11-2025 13:30 ]

[memphis]

Je moet altijd voorzichtig te werk gaan. De metalen behuizing is de min en het puntje is de plus. Met een voltmater of een ledje met een weerstand kan je het nameten wil je zeker zijn.

Ik zou er wel weer een krimpkousje of een plakbandje omheen gooien, meestal zit de cel zelf ook weer in een krimpkousje. En ach, een vonkje kan geen kwaad.

[RobertMe]

memphis schreef op zondag 23 november 2025 @ 14:25:
Je moet altijd voorzichtig te werk gaan.

Dat was ik dan ook aan het doen door plastic "gereedschap" te gebruiken (ik had ook gewoon een mes er tussen kunnen steken, maar leek me ook niet heel verstandig )

De metalen behuizing is de min en het puntje is de plus. Met een voltmater of een ledje met een weerstand kan je het nameten wil je zeker zijn.

Ik zou er wel weer een krimpkousje of een plakbandje omheen gooien, meestal zit de cel zelf ook weer in een krimpkousje.

Hmm, als de hele behuizing potentieel als - dienst doet dan moet die sowieso weer "dicht" worden gemaakt. Anders maakt die natuurlijk ook weer contact met de de houder aan de + kant (waarbij de "zijkanten" en "uiteinde" allemaal aan elkaar vast zitten).

En ach, een vonkje kan geen kwaad.

Nouja, het was geen vonkje, maar echt een vlammetje. Wat ik sowieso maar "raar" vind. Nu dan met dit, maar dat zal vast kunnen. Maar ook "eerder" al (na ontvangst) dat ik hem met pijn en moeite in de houder kreeg geprutst (of in ieder geval voldoende zodat die contact maakte) en toen kwam er ook al iets van rook vanaf incl. een gaatje in de plastic en het metaal al blood incl. een zwart plekje (ook te zien op de foto, rechts "bovenop").

* RobertMe gaat weer even moed verzamelen om verder er aan te "slopen" Heb de batterij niet meer aangeraakt sinds ik die uit mijn handen heb laten vallen toen het vlammetje er uit kwam.

Edit:
Zit nu nog even op internet te zoeken. En kom daar tegen dat de chip aan de - kant zou zitten. En ik heb dan weer ogenschijnlijk iets aan beide kanten zitten

Edit2:
De plastic / papieren / stoffen / ... ring die bovenop zit had ik waarschijnlijk ook niet moeten los peuteren? (lees: slopen) Die had er, idealiter, weer op gemoeten als ik het goed lees.

* RobertMe begint het intussen toch verstandiger te vinden om de batterij gewoon naar het milieupark te brengen

Edit3:
V.w.b. afvoeren geldt dan wel nog semi dezelfde vraag. Hoe veilig is de batterij / hoe krijg ik deze weer veilig. Want als ik het goed begrijp is de bovenzijde de + en de zijkant de -. Dus elk contact tussen de boven en zijkant geeft onmiddellijk kortsluiting?

[ Voor 19% gewijzigd door RobertMe op 23-11-2025 15:20 ]

[memphis]

Yep, zoals bij iedere metalen batterij is de behuizing 1 van de polen, daarom verstandig om bij gebruik alsnog een krimpkousje of een plakbandje omheen te leggen. En de behuizing is meestal de minpool maar nogmaals, met een voltmeter of een simpel ledje kan je dat nameten.

Wil je hem weggooien, ontlaad hem dan eerst met behulp van een weerstand of een lampje.

[RobertMe]

memphis schreef op zondag 23 november 2025 @ 15:34:
Yep, zoals bij iedere metalen batterij is de behuizing 1 van de polen, daarom verstandig om bij gebruik alsnog een krimpkousje of een plakbandje omheen te leggen. En de behuizing is meestal de minpool maar nogmaals, met een voltmeter of een simpel ledje kan je dat nameten.

Hmm. Ik kan er natuurlijk wel even met de ducttape omheen gaan. Dan zijn de + en - in ieder geval weer gescheiden.
Kan ik daarna evt idd nog even een multimeter erbij pakken en de boel meten. Zijkant en onderkant is een geheel dus als de onderkant de - is is de zijkant dat ook. Alleen de bovenkant zit dan nog het circuitje / ... dus kan ik niet zien. Maar daar zal de behuizing dan vast niet doorlopen.

Wil je hem weggooien, ontlaad hem dan eerst met behulp van een weerstand of een lampje.

Ik neem aan dat een volle batterij net zo goed naar het milieupark kan? Waarbij vol/leeg sowieso nogal een vaag begrip is natuurlijk. Batterijen worden weggegooid als ze niet meer functioneren in een apparaat. Als dat apparaat veel stroom nodig heeft zal de batterij natuurlijk nog veel voller zijn dan eentje die leeg uit een (analoge) klok komt.

[memphis]

Het gaat niet om het hoeveel vol zijn maar om de kracht. Stel dat in zo'n bak met vele metalen je Li-ion sluiting maakt zal er echt brand kunnen ontstaan, een Alkaline batterij zal misschien wat warm worden maar zeker geen hoge kortsluitstromen kunnen opwekken. Goed opletten want sommige winkels kunnen aangeven dat de afvalbak niet bedoeld is voor alle oplaadbare of alleen oplaadbare lithium batterijen.

[kitao]

kitao in "De EL-kroeg - Deel 4"

Dat board heeft een niet brandende VDD Power Led, in het rijtje van drie links van C242.



Voor de volledigheid doe ik er het schema bij, het staat aangegeven op sheet 14 van 14, maar mijn vraag is eigenlijk of iemand visueel kan bevestigen dat de VDD Led toevallig niet verkeerd om zit?
Ik ben namelijk niet zo bekend met Smd-Leds.
Voor het overige is het board verder wel in orde en draait de Fir demo er goed op.

https://ww1.microchip.com..._SCH_REV0P1_072623_01.pdf
.

[Osiris]

@kitao Lastig zo van de bovenkant denk ik, meestal staat het pijltje of streepje aan de onderkant.

Wat je kunt doen natuurlijk is gewoon even een multimeter in diode-stand eroverheen zetten en kijken wat de voltage drop in beide orientaties is. (Wel in circuit gemeten natuurlijk, maargoed..)

[Hans1990]

Als die LEDs dezelfde kleur moeten zijn, kijk ik ook wel eens naar de LED chip in de package. Die lijkt iets van midden te zitten, maar wel allemaal aan dezelfde kant. Gezien de PCB symbolen zou de LED dus goed gemonteerd moeten zijn.

Maar met diode stand even testen idd. Beetje multimeter kan zo'n LED dof doen verlichten zodat je weet of die goed werkt.

[memphis]

Diode stand wil niet altijd werken, zeker als het om blauwe of witte LED's gaat.

Maar dit is de datasheet:
https://www.kingbrightusa...og/spec/aphhs1005cgck.pdf

Omdat de LED zelf net uit het midden zit kan je van bovenaf zien of die goed zit.

[D-Three]

@kitao moeilijk te zien op de foto maar is de led wel goed gesoldeerd? Hij lijkt namelijk wel erg naar één kant te zitten, zeker ten opzichte van de LED's er boven.

[kitao]

Bedankt voor de reacties
Het gaat om groene leds, vanuit het schema blad 14 helemaal rechtsonder:
https://ww1.microchip.com..._SCH_REV0P1_072623_01.pdf



Volgens de copiloot zitten er 2 NPN's in dat IC en indien de basis B1 VDD krijgt dan gaat de Led branden.
De VDD komt hier vandaan (ook op blad 14, uiterst links boven) :



PG in dat IC staat voor Power Good en EN/DLY voor Enable / Delay.
Volgens de CoP geeft PG een signaal dat de Led via VDD, dat 1P0V is, aanzet, via de basis B1.
Ik zie vanuit het schema dat verband niet zo tenzij het PG signaal intern binnen het buck IC wordt verwerkt maar dat schijnt niet zo te zijn. In ieder geval is het zeker dat VDD goed is aangezien a) het board goed werkt en b) spanning gemeten op TP_VDD 1.007V is.
TP_VDD is goed te meten omdat dit een groot eilandje is en er op GND een pin zit waar een haakje op gezet kan worden. Het doormeten van microscopische korrels zie ik echt tegen op, maar bedankt voor de tips.

Deze foto is hopelijk wat beter maar scherper als dit krijg ik het niet met mijn telefoon.


Vanuit de door Memphis gegeven datasheet:
https://www.kingbrightusa...og/spec/aphhs1005cgck.pdf



Kan nu gesteld worden dat kathode en anode te bepalen zijn doordat de Led Chip tov van de behuizing waar het inzit niet in het midden zit maar meer naar links richting de negatieve kant?

Ps, inmiddels een X24 bril opgezet en er is duidelijk een verschil te zien tussen Led VDD en de andere twee. Lijkt erop dat de onderkant van de Led-behuizing is weggesmolten De copiloot heeft al een ticket aangemaakt die klaar voor verzenden staat maar gezien ik nog geen verdere mankementen ben tegengekomen laat ik het maar even zo.
.

[ Voor 5% gewijzigd door kitao op 27-11-2025 15:59 . Reden: Ps ]

[kitao]

Een tijdje geleden had ik deze besteld en via Digikey binnen een week en in dubbele dozen gratis verzonden ontvangen:


https://www.microchip.com/en-us/development-tool/DM240017



Er zit een OOB out of the box Github bij en dat werkt goed met een temperatuurmeting op het display en nog wat dingen.
https://github.com/microc...y-oob/blob/main/README.md
Helaas houden de voorbeelden daar eigenlijk een beetje mee op en even een Hellootje op het display schrijven valt nogal tegen
Dat het een BOE, board of education, wordt genoemd is dus nogal misleidend als er maar 1 voorbeeld bij geleverd wordt dat daarnaast te uitgebreid is om goed de afzonderlijke aansturingen te kunnen volgen. Mocht iemand toevallig wel wat instructie weten dat bij dit IC hoort dan hoor ik het graag.

Om het display ooit nog eens te kunnen aansturen heb ik een stapje teruggenomen naar de basis en probeer nu een standaard 16x2 LCD handmatig aan te sturen, o.a. via video's zoals deze:

YouTube: Character LCD controller HD44780 in detail_PART_1

Met name de coms en de segs kijk ik naar want deze Pic24 heeft een interne controller voor de segmented LCD :



Deze video is meer gericht op de handbediening van de welbekende HD44780

YouTube: LCD2004 20×4 LCD Character Display with HD44780 Tutorial (All Switch...

Deze had ik nog op de plank liggen:


Evemodel 3V-24V DC Power Distribution Module Connector 8 Channels with Individual Toggle Switch PCB019

Leuk bordje, heeft voor iedere schakelaar een ledje en is makkelijk door te verbinden:



Was best lang zoeken voordat ik zo'n schakelbordje had gevonden dus mogelijk heeft iemand iets aan deze tip
.

[ Voor 12% gewijzigd door kitao op 18-12-2025 21:03 . Reden: Plaatje toegevoegd ]

[kitao]

Wel of geen nut van een AI ?

In de Libero software die ik af en toe gebruik voor een Fpga zitten nogal wat componenten die geheel nieuw voor mij zijn, zoals een PLL:



Dus terug naar de basis kwam ik uit op dit voorbeeld :
https://www.eleccircuit.c...asheet-phase-locked-loop/



Zo'n PLL blijkt dus al een tamelijk vroege origine te hebben die ik blijkbaar heb gemist. Op het plaatje staat een blokgolf als uitgangssignaal.
Een simulatie daarvan in Proteus toont echter een zaag ?



Daarom dit voorgelegd aan de Copiloot en die kwam met dit:

2. Why you are seeing a triangle wave in Proteus
Proteus’s CD4046 model is known for one quirk:
It exposes the internal timing capacitor node instead of the actual square-wave output.
So even though the pin is labeled VCO_OUT, the waveform you see is the raw integrator waveform — the triangle.
This is a known issue with several Proteus logic models, especially older CMOS parts.
In real hardware, the CD4046 does output a square wave at pin 4.

Als dit klopt is zulke assistentie heel handig en ook opmerkelijk want als je dit zelf gaat uitzoeken ben je waarschijnlijk nogal een tijdje bezig. Inmiddels een CD4046 besteld om zelf te kunnen zien of het antwoord uitkomt.
.

[ Voor 1% gewijzigd door kitao op 28-12-2025 12:19 . Reden: typo ]

[Septillion]

@kitao Op zich kan AI daar wel bij helpen. Maar enige probleem is dat het net zo goed gaat hallucineren als hij het antwoord niet weet. Ze zijn nogal slecht in zeggen "ik heb geen idee". Dus probeer zelf eerder een open vraag te stellen (leg me PLL uit ofzo) en daarna pas toewerken naar Proteus.

Maar ik zou altijd eerst de datasheet erbij pakken. Dan kan ook helpen om een AI antwoord te checken. In dit geval verwacht ik wel dat AI gelijk heeft ja

[memphis]

De simulator kan het ook fout hebben....

Bouw de schakeling op en zet een scoop op de uitgang. Kijkend naar de internals in de datasheet zit het nog redelijk aan een analoge kant dus een driehoek zou best kunnen.

[kitao]

@Septillion
Het datablad van de CD4046 heb ik inderdaad doorgebladerd. Niet die van TI want die is nogal korrelig maar van Fairchild. Wel goed leesbaar van TI is dit Application Report SCHA002A:
https://www.ti.com/lit/an/scha002a/scha002a.pdf
En nu je het zegt, waar ik eerder over heen keek valt nu wel op:



Pin 4 zou dan een blok zijn maar misschien is dat weer bij een geheel andere opstelling.

Probleem met het data spitten is dat er wel erg veel tijd in gaat zitten en voor mij best complex is dus met even 1 keer doorlezen red ik het niet mee en ben daarnaast ook zo af en toe met andere boardjes bezig.
Sommige databladen zijn wel 800+ pagina's dus ik gebruik tegenwoordig maar meteen de copiloot voor een antwoord. Al dan niet hallucinerend en naar de mond pratend is dan wel iets om rekening mee te houden
.

[Hagdos]

Ik gebruik AI in dat soort gevallen vooral om het antwoord te vinden, niet direct om het te krijgen. Dus vraag het om een bron. Dan komt 'ie met "bladzijde 35 in deze datasheet"; en dan kan ik makkelijk controleren of ik nu de juiste info heb of dat het onzin spuit. Soms krijg ik er ook een verkeerd antwoord uit, maar wel de goeie bron. Dan heeft het me nog steeds geholpen, maar niet is als ik direct met het antwoord aan de slag ging.

[kitao]

@Hagdos
Bedankt voor de tip, ik heb inderdaad niet doorgevraagd waar de CoP z'n info vandaan haalde en dat heeft er enigzins mee te maken dat ik niet teveel in een soort van discussie met die bot terecht kom. Wat ik inmiddels wel heb kunnen vinden is een paar CD4046 video's die, hoewel zonder echt duidelijk schema, allen een blokgolf tonen op de scope en kijkend naar het breadboard is dit dezelfde schakeling als die ik uitprobeerde via https://www.eleccircuit.c...asheet-phase-locked-loop/


YouTube: First 4046 voltage controlled oscillator circuit VCO oscilloscope an...

Voor een heldere uitleg over een PLL is deze video van Funda Engineering handig:
YouTube: Phase Lock Loop (Basics, Block Diagram, Parameters, Working, Capture...
FE wordt gebruikt voor scholing in India en voor losse cursussen maar helaas en ondanks de persistente reclameblokken is een gedeelte ervan achter een betaalmuur verdwenen

@memphis
Ik heb een setje van 5 van zulke IC's besteld en zal er eentje op een breadboard zetten

Gezien de bekeken video's gok ik erop dat CoP gelijk heeft en Proteus ernaast zit. Meteen dan maar een tip voor wie Proteus overweegt, bij de best prijzige Arduino Module Optie zit geen Graph modus inbegrepen
Graph is in afgeslankte vorm wel beschikbaar in de gratis Demo versie maar dan heb je geen Save en geen enkele micro erin. De opstelling blijft tijdens Sleep van de computer wel bewaard dus enige dagen behouden is zeker mogelijk.


Graph in de freeware Demo versie van Proteus

Ps, voor wie een echte oscilloscoop heeft en 2 (transceiver) Arduino Nano's dan is dit een mooi project in lijn met het PLL-onderwerp. Het is een video met bijbehorend artikel, inclusief codes.



YouTube: Clock Recovery and Synchronization
https://gusbertianalog.com/clock-recovery-with-digital-pll/
.

[ Voor 19% gewijzigd door kitao op 29-12-2025 13:34 . Reden: Ps ]

[Hagdos]

kitao schreef op maandag 29 december 2025 @ 08:31:
@Hagdos
Bedankt voor de tip, ik heb inderdaad niet doorgevraagd waar de CoP z'n info vandaan haalde en dat heeft er enigzins mee te maken dat ik niet teveel in een soort van discussie met die bot terecht kom.

Bij mij is dat niet doorvragen, het is waar ik de vraag mee begin. "Waar in de documentatie kan ik zien wat er op pin x van chip YY kom te staan?"

Meestal gaat 'ie je dan toch ook wel vertellen wat hij denkt dat er op pin x van chip YY komt te staan, maar ook wel waar dat vandaan komt. Dat komt niet altijd overeen.

[kitao]

Ok, tnx, het is inderdaad handiger om meteen een bronverzoek mee te vragen want dat scheelt dan ook weer in de verbose die nogal lang kan zijn van onze kunstmatige vrienden
Wat ik extra bijzonder vond is dat mijn vraag aan de Copiloot over een aspect, dwz een beperking of mankement, van simulatie software ging waarvan ik niet verwachtte dat daar makkelijk een antwoord op te vinden zou zijn en toch werd dat binnen een paar seconden geleverd. Naar nu blijkt, via de vorige video, is dat nog kloppend ook.

Bedankt voor de tip nogmaals want die kan ik goed gebruiken. Afgelopen jaar heb ik nogal wat boardjes besteld waar ik in principe de komende 8 jaar wel genoeg aan zal hebben om die een beetje onder de knie te krijgen Afgelopen week bijvoorbeeld is er een Uno Q geleverd, die nog ingepakt zit, maar ik vermoed dat daar opnieuw een 800+ pagina datasheet bij zal zitten.
En aangezien ik ook geen eerdere ervaring heb met zulke half computer - half microcontroller systemen stop ik voorlopig even met nieuwe boardjes bijbestellen.



Ps, over simulatie software gesproken, behalve Proteus en Simulide heb ik daarnaast nog PacketTracer van Cisco. Je kan je daar inschrijven en wat modules gaan volgen.
https://www.netacad.com/
Is best geinig, ik zie net dat er een introduktie Blockly en Python in zit.



De PacketTracer software kan via diezelfde website worden gedownload.
Er is ook een Nederlandse webpagina met een module erover:
https://packettracer.nl/
.

[ Voor 21% gewijzigd door kitao op 30-12-2025 11:51 . Reden: Ps ]

[kitao]

Nog even terugkomend op de datasheets .....
Als je kijkt naar de veel gebruikte PIC16F877A die bijvoorbeeld hier nog maar een paar jaar geleden het hoofdonderwerp was: YouTube: pic16f877a microcontroller | mplab ide | Course Syllabus explained ...
dan heeft die ca. 230 pagina's https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39582b.pdf
Een PIC16F1619 dat zelfs maar de helft aan pinnen heeft, namelijk 20, heeft er 600 pagina's in staan

Hier als verrassend nauwkeurige voltmeter met een 74HC595. Reageert wel traag, maar goed, het gaat om het principe (De traagheid is een software opzet, volgens ontwerp 1x per seconde meting).



Toevallig een IC waar ook aardig wat over te vinden is, bijvoorbeeld dit schema van de opstelling:
https://github.com/gavinl...aster/images/SevenSeg.png
Ps:
Tweede projectje, TM1637 in diezelfde Github folder doet het inmiddels ook, zie rechter foto
Toch is dit niet iets om mee te beginnen, dan is een Curiosity Nano Board beter geschikt.
https://www.microchip.com...tegory=allcuriosityboards
Of dit board dat een Pic16F1619 in de doos heeft.
https://www.microchip.com/en-us/development-tool/DM164137
.

[ Voor 23% gewijzigd door kitao op 01-01-2026 16:48 . Reden: Ps ]

[MagicAndWires]

Hallo allemaal,

Ik weet niet of dit de juiste plek is maar ik wil me meer in elektronica verdiepen aangezien ik tot nu toe uitsuitend met een arduino en breadboard heb gewerkt. Ik heb echter een domme vraag over solderen, met name welke ruimte hiervoor het beste geschikt is.

Ik ben voornamelijk benieuwd hoe lang soldeerdampen en -luchten eigenlijk in de lucht blijven hangen. Ik woon namelijk vrij klein en in een oud huis dat alleen nog in de keuken beschikbare geaarde stopcontacten heeft.

Als enige luchten binnen een paar uur / hoogstens een dag wegtrekken is dat wat mij betreft geen probleem, maar ik moet op een gegeven moment natuurlijk wel kunnen koken zonder dat mijn eten naar hars smaakt.

Wat denken jullie: prima te doen of kan ik beter ergens anders solderen?

[NewGuest]

kitao schreef op woensdag 31 december 2025 @ 16:23:
Hier als verrassend nauwkeurige voltmeter met een 74HC595. Reageert wel traag, maar goed, het gaat om het principe

Ik zie dat je digit led display onderaan ook punten heeft, kan je die niet gebruiken in plaats van een streepje?

[ Voor 15% gewijzigd door NewGuest op 01-01-2026 18:24 . Reden: bevorderen van leesbaarheid ]

[memphis]

MagicAndWires schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 15:10:
Hallo allemaal,

Ik weet niet of dit de juiste plek is maar ik wil me meer in elektronica verdiepen aangezien ik tot nu toe uitsuitend met een arduino en breadboard heb gewerkt. Ik heb echter een domme vraag over solderen, met name welke ruimte hiervoor het beste geschikt is.

Ik ben voornamelijk benieuwd hoe lang soldeerdampen en -luchten eigenlijk in de lucht blijven hangen. Ik woon namelijk vrij klein en in een oud huis dat alleen nog in de keuken beschikbare geaarde stopcontacten heeft.

Als enige luchten binnen een paar uur / hoogstens een dag wegtrekken is dat wat mij betreft geen probleem, maar ik moet op een gegeven moment natuurlijk wel kunnen koken zonder dat mijn eten naar hars smaakt.

Wat denken jullie: prima te doen of kan ik beter ergens anders solderen?

Een erg overdreven aanname, ook al zit je naast je eten te solderen is het zo minimaal dat je er niets van merkt. Misschien als je de hele dag productiewerk doet zullen er bij een slecht geventileerde ruimte een hoop dampen blijven hangen. Wil je een zekerheid, er zijn simpele damp afzuigers te vinden gebaseerd op een fan en een filter wat je ook zelf zou kunnen maken met een grote PC fan en een op maat gemaakt filter van een afzuigkap. Maar als je een paar solderingen doet zal je er niets van merken.

Het gebruik van een soldeerpasta of een zgn flux-pasta zullen wel de dampen erger maken maar voor normaal soldeerwerk is de flux in het soldeer goed genoeg.

[MagicAndWires]

memphis schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 15:21:
[...]


Een erg overdreven aanname, ook al zit je naast je eten te solderen is het zo minimaal dat je er niets van merkt. Misschien als je de hele dag productiewerk doet zullen er bij een slecht geventileerde ruimte een hoop dampen blijven hangen. Wil je een zekerheid, er zijn simpele damp afzuigers te vinden gebaseerd op een fan en een filter wat je ook zelf zou kunnen maken met een grote PC fan en een op maat gemaakt filter van een afzuigkap. Maar als je een paar solderingen doet zal je er niets van merken.

Het gebruik van een soldeerpasta of een zgn flux-pasta zullen wel de dampen erger maken maar voor normaal soldeerwerk is de flux in het soldeer goed genoeg.

Fijn, dan probeer ik het gewoon. Die afzuiging wilde ik inderdaad van te voren maken met de deur open ofzo en de keuken heeft zelf ook een afzuiging dus hopelijk helpt dat ook.

[ehtweak]

MagicAndWires schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 15:10:

Als enige luchten binnen een paar uur / hoogstens een dag wegtrekken is dat wat mij betreft geen probleem, maar ik moet op een gegeven moment natuurlijk wel kunnen koken zonder dat mijn eten naar hars smaakt.

Wat denken jullie: prima te doen of kan ik beter ergens anders solderen?

Zolang je geen urenlang soldeerproductiewerk doet, zul je er echt niks van merken.

Koken (en vooral bakken) veroorzaakt meer luchtvervuiling dan dat ene printplaatje...
Laat staan andere chemische luchtjes in/uit huishoudens. (schoonmaakmiddelen, cosmetica, 'gezellige' geurzooi, etc.)

[kitao]

NewGuest schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 15:12:
[...]

Ik zie dat je digit led display onderaan ook punten heeft, kan je die niet gebruiken in plaats van een streepje?

Ja, dat zou wel kunnen maar ik schrijf de software er niet zelf voor
Zelfs als ik dat zou willen dan is het te moeilijk voor me op dit moment. Daar komt bij dat er twee manieren zijn om via MPLab X IDE een project op te zetten en dat is per Bare Metal programmeren of per MCC.
Bare metal is de 'normale' manier zoals je bijvoorbeeld een Atmega32 programmeert in C.
MCC, MPLAB® Code Configurator, is code gegenereerd dmv een geautomatiseerd proces maar niet zo automatisch dat er helemaal geen start-up code vereist is en ook die techniek beheers ik niet. Zie ook:
kitao in "De EL-kroeg - Deel 4"
Ik heb de vorige post trouwens iets aangepast, met wat extra info over de PIC16F1619, deze keer met een TM1637 die goed verlopen is
https://github.com/gavinl...ee/master/projects/TM1637


.
@MagicAndWires
Is het echt noodzakelijk om geaard te solderen?
Zo niet, dan kun je overal je geaarde soldeerstekker op een ongeaard stopcontact zetten.
.
Ps2
Behalve software aanpassing om de DP te kunnen gebruiken zou dan ook het hardware schema moeten worden aangepast want Digital Point is daar niet aangesloten:


https://github.com/gavinl...aster/images/SevenSeg.png
.

[ Voor 26% gewijzigd door kitao op 01-01-2026 22:08 . Reden: link toegevoegd ]

[MagicAndWires]

kitao schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 16:55:
[...]

@MagicAndWires
Is het echt noodzakelijk om geaard te solderen?
Zo niet, dan kun je overal je geaarde soldeerstekker op een ongeaard stopcontact zetten.
.

Dat was mij ook een beetje de vraag. Ik ging er vanuit dat je, aangezien je met kleine elektronica werkt, geaard moet werken om statische schokken te voorkomen maar misschien heb ik dat verkeerd begrepen. Zie namelijk een hoop mensen zonder enige bescherming solderen. Zal geen kwaad doen dacht ik me.

[xah5kiDe]

Ik raad aan om altijd geaard te werken. Je kunt zeer gevoelige componenten anders beschadigingen. Ook je werkstuk dien je eigenlijk te aarden (en jezelf met polsbandje). Zal in de normale praktijk niet zoveel uitmaken omdat de meest voorkomende componenten niet zo gevoelig zijn voor ESD omdat ze zelf al zijn beveiligd. Werk je met RF componenten, dan wordt het wel oppassen geblazen.

[base_]

Een antistatische mat, verbonden met de aarde van het soldeertoestel is meestal voldoende, en beter als alleen een geaard stopkontakt.

[MagicAndWires]

base_ schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 19:15:
Een antistatische mat, verbonden met de aarde van het soldeertoestel is meestal voldoende, en beter als alleen een geaard stopkontakt.

Ja, excuses ik heb een antistatische mat en doelde op het stopcontact om de mat op aan te sluiten.

[ThinkPad]

Leuk dingetje gekocht, een "XY-FZ35" electronic load. Wat hem interessant maakt is dat hij een UART-aansluiting heeft en er iemand is die een gratis tool heeft geschreven om hem aan te sturen. Ideaal om accu's mee te kunnen testen op capaciteit: gewenste ontlaadstroom en eindspanning instellen en hij gaat aan de gang en stopt vanzelf.


Ontlaadcurve van de AGM accu uit mijn auto die ik onlangs heb vervangen. Van de 35Ah is nog zo'n 14,5Ah over na 10 jaar.

[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 02-01-2026 09:19 ]

[kitao]

@ThinkPad
Goed gedaan dat je het apparaat in bedrijf hebt kunnen krijgen
Soms lijkt het eenvoudig, er staat een widget te koop en misschien zelfs een website met code erbij maar vaak blijkt het helemaal niet zo simpel en met jouw toepassing zou ik zo snel niet weten waar te beginnen want zo te zien loopt het programma via je PC en met welke software programma?

In mijn projectje hierboven zit bijvoorbeeld ook een Github maar het is niet kant en klaar downloaden en op Start drukken. Complete folders en mappen uit die Github moeten handmatig in de IDE worden toegevoegd en daarom schreef ik dat het niet zo geschikt is om mee te beginnen.

Dit displaytje heb ik op het oog


maar in tegenstelling tot de Oled waar veel voorbeelden met uitleg voor zijn, zoals hier via Kuzechie :
YouTube: Time Measurement via Arduino Timer
met code en schema eronder, ben ik voor de TFT's hierboven eigenlijk nog niks toegekomen hoewel ik nog niet echt uitgebreid heb gezocht. In ieder geval, een apparaat zien en vervolgens in gebruik kunnen nemen zijn geen vanzelfsprekendheid, zeker niet gezien de vaak schaarse info die de verkoper bijsluit
.

[memphis]

@ThinkPad
Geinig! Laat hij ook de interne weerstand zien?
De meeste modelbouw laders kunnen dit ook en hebben geen PC nodig. Een simpele is de SkyRC S60/S65 dat helaas met max 2A kan ontladen maar wel aan een PC te koppelen is voor grafieken en op te slaan info.

Vooral bij het RC racen blijkt stevig ontladen goed te zijn voor de conditie van de accu in de vorm van daarna na het laden een betere constante spanning en een lagere interne weerstand. SkyRC kent bv een 300 watt ontlader en zo heb ik voor alleen 2S accu's een 50A ontlader gemaakt.

[ThinkPad]

@kitao Je kan hem ook standalone gebruiken, maar via de PC is het veel makkelijker instellen en kun je dus gelijk een grafiekje plotten.

@memphis Nee helaas geen meting van interne weerstand, dat was voor lithium cellen wel handig geweest. Ik heb een stokoude Turnigy Accucell 6 lader die ook kan ontladen, maar idd maar met 1A. En ik kan daar de eindspanning niet aanpassen, dat kon pas bij latere revisies. Volgens mij ontlaad die een loodaccu tot 9V, dan kan ik die accu net zo goed gelijk weggooien

De ingangsspanning van deze load gaat tot 25V en hij mag max. 35W verstoken dus bij lipo packs zul je ook geen enorme stromen kunnen testen.
Leek mij vooral handig om kleinere loads mee te testen, een 18650 cel of een USB powerbank o.i.d.

Zie ook https://lygte-info.dk/pro...0Load%20XY-FZ25%20UK.html van de iets lichtere FZ25 uitvoering.

[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 02-01-2026 12:41 ]

[memphis]

Op RCTECH zijn er ook genoeg discussies geweest over laden en ontladen. Vele zijn verzot op de iChargers zoals de 4020 en de X6 welke met behulp van een weerstandbank tot 30 of 40A kunnen ontladen om zo direct daarna met 40A de accu te laden. Dan is de cel van binnen goed warm en zal die nog beter presteren. Vreemd in een omgeving dat het fysiek verwarmen van een LiPo verboden is maar het gebruik van zeer hoge stromen tot zelfs 10C geen probleem is.

Voor een capaciteitstest voldoet mijn S60 met max 2A prima, hogere ontlaadstromen kan alleen maar een vertekend beeld geven. Aan de baan kan mijn Venom dual Medion charger kan 5A per poort ontladen en dat is prima om nog even de overgebleven capaciteit er snel uit te persen en ook makkelijk gezien het laden erna automatisch vanuit de lader gestart kan worden. En dan eens in de paar ladingen gaan ze op een 30 tot 40A ontlading, ik kan mijn ontlader in stappen van 10A instellen tot max 60A bij een volle 8.4v accu.

Loodaccu's moet je geen ontlaadtest geven. Een IR test geeft al genoeg info als je weet hoe laag die was bij nieuwstaat.

Overigens wat wel grappig is aan de behuizing van jouw ontlader is dat er heel veel modules te vinden zijn met diezelfde behuizing. Timers, voedingen, laders etc.

[sapphire]

Ik hoop dat ik hier een korte vraag mag stellen of ik in de juiste richting denk of niet….

Ik heb naar aanleiding van een mini-knutselproject van een medetweaker een idee in mijn hoofd.
Ik wil namelijk ook zoiets doen want ik heb nog een aantal deursensoren liggen maar ik wil de bestaande gong intact houden.
Dus deurbel gaat, triggert de deursensor, sensor duurt melding naar HA.

De sensor die ik wil gebruiken heeft een standaard reedcontact dus die er tussenuit. In deur gesloten toestand is de spanning tussen het contact 0V, in deur open toestand ca 0,7V.
Denk ik dan te simpel als ik een optocoupler bordje van Ali er tussen hang en klaar?

Dus spanning op de ingang, actie aan de andere kant.

Maakt in principe niet veel uit of de status standaard open of dicht is want de actie kan in HA ingesteld worden.

[kitao]

NewGuest schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 15:12:
[...]
Ik zie dat je digit led display onderaan ook punten heeft, kan je die niet gebruiken in plaats van een streepje?

Om hier nog even op terug te komen .. zoals genoemd beheers ik het programmeren niet dus mijn mogelijkheden zijn beperkt. Ik ben er inmiddels wel achter gekomen, met een beetje basiskennis, dat je tot op zekere hoogte er met een Copiloot wel uit kan komen.
Bijvoorbeeld dit schema is op zich goed maar klopt niet met de bijgeleverde code voor de PIC16F1619 :



These modules are widely available, also you can easily build your own as per schematic.

Na behoorlijk wat stappen is dit originele stukje code in main.c

C:

for(uint8_t  i = 0; i <= 3; i++) 
     {
        RLK_595_SetLow();
        if (i == 1)
        {
            DataDisplay(Data_digit[1]);
        }else
        {
            DataDisplay(data[Data_digit[i]]);
        }
        DataDisplay(Digit_Select[i]);
        RLK_595_SetHigh(); // Data latch
        __delay_us(Time_delay);
     }
}

door de assistent veranderd tot:

C:

 for(uint8_t i = 0; i <= 3; i++) 
{
    RLK_595_SetLow();

    // Send digit-select byte FIRST
    DataDisplay(Digit_Select[i]);

    // Send segment byte SECOND
    if (i == 1)
    {
        DataDisplay(Data_digit[1]);          // dash
    }
    else
    {
        DataDisplay(data[Data_digit[i]]);    // normal digit
    }

    RLK_595_SetHigh(); // latch
    __delay_us(Time_delay);
}

https://github.com/gavinl...cts/SevenSegModule/main.c

en dat geeft dit resultaat:


CoP: "Your module’s internal routing simply didn’t match the author’s assumed order"

Dus ja, het zou inderdaad veel verstandiger zijn om eerst te leren programmeren voordat men aan micro's begint maar met veel testen, wat tijd ervoor nemen en met het inschakelen van een AI kan zoiets toch in werking worden verkregen.

Ps, voor het testen of bijvoorbeeld de 595's op het breadboard goed opgesteld waren kwam ik deze webpagina tegen met precies hetzelfde schema. Hier een Uno op gezet en daarnaast dit gesimuleerd in Simulide.
https://www.codrey.com/el...gment-led-display-module/


.

[ Voor 12% gewijzigd door kitao op 04-01-2026 04:08 . Reden: Ps ]

[kitao]

sapphire schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 12:56:
Ik hoop dat ik hier een korte vraag mag stellen of ik in de juiste richting denk of niet….

Ik heb naar aanleiding van een mini-knutselproject van een medetweaker een idee in mijn hoofd.
Ik wil namelijk ook zoiets doen want ik heb nog een aantal deursensoren liggen maar ik wil de bestaande gong intact houden.
Dus deurbel gaat, triggert de deursensor, sensor duurt melding naar HA.

De sensor die ik wil gebruiken heeft een standaard reedcontact dus die er tussenuit. In deur gesloten toestand is de spanning tussen het contact 0V, in deur open toestand ca 0,7V.
Denk ik dan te simpel als ik een optocoupler bordje van Ali er tussen hang en klaar?

Dus spanning op de ingang, actie aan de andere kant.

Maakt in principe niet veel uit of de status standaard open of dicht is want de actie kan in HA ingesteld worden.

Toevallig overweeg ik ook een extra melder in de vorm van een zwaailampje in de huiskamer maar wil liever niet de bedrading aanpassen. Mogelijk een microfoon sensor die geluid opvangt bij de gong en dit draadloos doorstuurt naar het zwaailampje?
.

[Hagdos]

sapphire schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 12:56:
Ik hoop dat ik hier een korte vraag mag stellen of ik in de juiste richting denk of niet….

Ik heb naar aanleiding van een mini-knutselproject van een medetweaker een idee in mijn hoofd.
Ik wil namelijk ook zoiets doen want ik heb nog een aantal deursensoren liggen maar ik wil de bestaande gong intact houden.
Dus deurbel gaat, triggert de deursensor, sensor duurt melding naar HA.

De sensor die ik wil gebruiken heeft een standaard reedcontact dus die er tussenuit. In deur gesloten toestand is de spanning tussen het contact 0V, in deur open toestand ca 0,7V.
Denk ik dan te simpel als ik een optocoupler bordje van Ali er tussen hang en klaar?

Dus spanning op de ingang, actie aan de andere kant.

Maakt in principe niet veel uit of de status standaard open of dicht is want de actie kan in HA ingesteld worden.

Ik zou dan zoveel mogelijk laten wat het is, en de optocoupler over je gong heen zetten. Als er spanning op de gong staat, triggert je optocoupler.

[sapphire]

Hagdos schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 14:50:
[...]


Ik zou dan zoveel mogelijk laten wat het is, en de optocoupler over je gong heen zetten. Als er spanning op de gong staat, triggert je optocoupler.

Ja dat dus.
Kan een + en - vanaf de klemmen van de gong pakken en op de optocoupler zetten. Druk op de bel, kring dicht, dingdong en triggert de optocoupler en daarmee de deursensor

Past alles ook gewoon in de behuizing van de gong.

[Bas...]

Met een standaard beltrafo in de meterkast is er geen + en - want dat is wisselspanning. Dus ook opletten met een optocoupler, de led daarvan mag vaak maar een beperkte spanning in sper hebben (max reverse voltage). Een gewone diode anti parallel aan de opto led lost dat op. En natuurlijk een serie R toepassen.

[sapphire]

Bas... schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 19:21:
Met een standaard beltrafo in de meterkast is er geen + en - want dat is wisselspanning. Dus ook opletten met een optocoupler, de led daarvan mag vaak maar een beperkte spanning in sper hebben (max reverse voltage). Een gewone diode anti parallel aan de opto led lost dat op. En natuurlijk een serie R toepassen.

Je hebt gelijk, omdat het een oudere transformator is valt er online weinig te vinden. De enkele bron die ik vond sprak over 12V DC maar net nagemeten en het is 14V AC inderdaad!

Je tweede deel van je verhaal gaat me de pet te boven qua kennis, daarom loop ik er dus een beetje in vast

Om het nog dommer te maken ik heb nog een ‘slimme deurbel’ ESP32 module van Marcel Zuidwijk liggen maar die krijg ik niet goed werkend en blijft hangen bij de ‘ding’ en doet de ‘dong’ niet. Misschien is het dan nog makkelijker om me daar verder in te verdiepen

[Hagdos]

Het circuit dat Bas... bedoelt is dit:

https://tinyurl.com/26obfle8

[xah5kiDe]

@sapphire Probeer eens het reed relais heel dicht bij je mechanische gong te houden. Er is een kans dat het magnetische veld van de gong zelf voldoende is om het reed relais te schakelen. Hij zou dan met 100Hz schakelen. Dat zou geen probleem voor je sensor moeten zijn. Als dat wel zo is dan er een capaciteit over plaatsen.

[memphis]

sapphire schreef op zondag 4 januari 2026 @ 10:04:
[...]

Je hebt gelijk, omdat het een oudere transformator is valt er online weinig te vinden. De enkele bron die ik vond sprak over 12V DC maar net nagemeten en het is 14V AC inderdaad!

Je tweede deel van je verhaal gaat me de pet te boven qua kennis, daarom loop ik er dus een beetje in vast

Om het nog dommer te maken ik heb nog een ‘slimme deurbel’ ESP32 module van Marcel Zuidwijk liggen maar die krijg ik niet goed werkend en blijft hangen bij de ‘ding’ en doet de ‘dong’ niet. Misschien is het dan nog makkelijker om me daar verder in te verdiepen

14v AC onbelast gemeten? Maar als een optocoupler moeilijk wordt kan je ook gewoon simpeler aan een 12v AC relais denken.

[Septillion]

@sapphire Vele opties, maar als je de module van Zuiderwijk hebt lijkt me dat wel werkend te maken. Draait gewoon ESPHome. Of heb je toevallig een bel met een lampje?

[kitao]

Nieuwe simulator gevonden .. nieuw voor mij dan
Het is een LOGO!Soft Comfort demo freeware van Siemens. Test1 draait inmiddels.



Het is hier te downloaden:
https://support.industry....-v8-4-demo?dti=0&lc=en-AF
Bijbehorend Help Pdf.
https://cache.industry.si...2/v1/Help_en-US_en-US.pdf
.

[ Voor 9% gewijzigd door kitao op 07-01-2026 16:13 . Reden: Pdf toegevoegd ]

[Dennis]

Zijn er hier veel mensen die nog iets met zelfgemaakte printplaten doen?

Ik ben al langer met dingen bezig maar heb het vorig jaar lente echt serieus opgepakt. Daarna maanden lang getekend, datasheets gelezen en meer over de theorie geleerd op o.a. YouTube (en wat boeken). Nu even pauze want na 7 maanden was de koek ff op en mijn gezin wilde ook wat aandacht .

Heb nu de eerste zeven printplaten af maar moet (wil) er nog een stuk of vijf maken. Ze zijn bedoeld om modelspoorbanen aan te sturen.


Deze printplaat is bijvoorbeeld bedoeld om de stroom te kunnen verdelen en schakelen:


Omdat ik het open source wil maken ook uitgebreide schematics gemaakt, met bijvoorbeeld block diagram:


Hier nog een klein stukje van het schema om de inkomende spanning klaar te maken voor de electronica. Ik gebruik o.a. een elektronische fuse van TI, alsmede een buck converter. Daarnaast is er nog een diagnosecircuit.


Tot slot nog een overzicht van de bovenste koperlaag:


De printplaten lijken vrij groot maar zijn allemaal 5 bij 8 centimeter. Mijn voornaamste uitdaging was daarom alles passend krijgen met zo klein mogelijke componenten. Ook warmte speelt natuurlijk een rol. Alles is ontworpen op 4-laags printplaten want die zijn tegenwoordig bijna niet duurder dan 2-laags. De eerste printplaat is helemaal klaar voor productie: alle componenten bij JLCPCB zijn binnen dus moet binnenkort ff de bestelling plaatsen.

[kitao]

@Dennis
Ik kwam je website nog tegen
https://dennismodeltrains.eu/


Toevoeging vorige post hierboven over de Siemens LOGO!Soft Comfort simulator.
Behalve in de eerder geplaatste handleiding zijn er veel voorbeelden te downloaden via deze pagina:
https://support.industry....n-examples?dti=0&lc=en-NL

Eenmaal een voorbeeld project geopend is het een stuk plezieriger om de daarin geplaatste blokken te bekijken en te bewerken via de Help dat per blokje geopend kan worden. Leuker in ieder geval als de handleiding van a tot z te gaan doorlezen
Hier een snip uit het Decimal-to-BCD for positive and negative values example; de Help wordt zichtbaar na een dubbelklik:



Ieder gedownload example heeft z'n eigen Pdf, die niet goed te linken valt
decimal_bcd_converters/LOGO!%208/decimal_to_bcd_converter_4bit_positive_and_negative_values_v8.pdf

Er is wel een super groot scherm nodig om het hele plaatje in beeld te krijgen, zoom to fit schijnt er namelijk niet op te zitten



Dus als iemand z'n ESP_Home ooit nog eens wil vervangen of aanvullen met deze tak van sport dan is dit een optie

Volgens de assistent:
LOGO! 8 is widely used in:
Building automation (HVAC, lighting, blinds, pumps)
Small industrial machines
Agriculture and greenhouse control
Home automation hobby projects
Educational labs and training systems
It’s essentially the “Arduino of the PLC world,” but with industrial reliability.
.

[memphis]

Dennis schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 15:18:
Zijn er hier veel mensen die nog iets met zelfgemaakte printplaten doen?

In mijn jeugd op school en thuis wat met transparant papier gedaan, met de hand tekenen, belichten en etsen. Later nog iets met Ultiboard en ultimate (schoolversie) gedaan en een tijdje terug maar begonnen aan Kicad voor een project waar ik al wat versies van gemaakt had en dit de ultieme moet gaan worden. Door ook andere bezigheden en dip-momenten gaat het in kleine stapjes hoewel ondertussen ook de hardware er omheen voor 8 stuks in div uitvoeringen klaar ligt om de laatste handelingen te krijgen.

[sapphire]

Bas... schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 19:21:
Met een standaard beltrafo in de meterkast is er geen + en - want dat is wisselspanning. Dus ook opletten met een optocoupler, de led daarvan mag vaak maar een beperkte spanning in sper hebben (max reverse voltage). Een gewone diode anti parallel aan de opto led lost dat op. En natuurlijk een serie R toepassen.

Vanavond weer even zitten vogelen maar ik had een PC817 op het oog maar die is DC maar een PC814 schijnt met een AC overweg te kunnen.

Zou ik dan heel lui onderstaand bordje (24v) kunnen pakken en dan de PC817 voor een PC814 kunnen wisselen (eventueel de weerstanden veranderen en ledje eraf)?

https://a.aliexpress.com/_EG2UVcy

@Septillion Ja ik ben niet zo handig in YAML en ik denkbaar daar het probleem zit. Dus als je je wilt opofferen door er eens een blik op te werpen

Edit: link toegevoegd met dank aan Hagdos

[ Voor 21% gewijzigd door sapphire op 12-01-2026 10:39 ]

[Hagdos]

Ik zie geen "onderstaand bordje", maar waarschijnlijk wel.

Je krijgt dan waarschijnlijk 100 pulsen per seconde op je uitgang (50Hz maal 2 omdat die optocoupler in beide richtingen geleid). Dat kun je filteren, of negeren in software.

[JT]

Ik heb een ledstringetje van 10 ledjes die weinig licht geven, op 2x AA batterijen. Nu wil ik die wat slimmer maken en bedacht ik mij, wellicht kan ik die van stroom voorzien van een ESP8266 en de 3,3v pin. Nu heb ik erop gezocht maar ik word doodgegooid met hits over een esp laten draaien op batterijen. Maar mijn vraag vind ik niet terug. Mijn educated guess is dat het wel moet werken, het zijn echt heel zwakke ledjes. En die 10% meer spanning zal vast lukken. Ik las al ergens dat nieuwe alkalinebatterijen soms ook meer dan 1,5v spanning hebben. Ben benieuwd naar jullie idee

[sapphire]

Hagdos schreef op maandag 12 januari 2026 @ 06:03:
Ik zie geen "onderstaand bordje", maar waarschijnlijk wel.

Je krijgt dan waarschijnlijk 100 pulsen per seconde op je uitgang (50Hz maal 2 omdat die optocoupler in beide richtingen geleid). Dat kun je filteren, of negeren in software.

So goedemorgen, iets met afgeleid zijn
Bedankt voor de reminder

Deze dus:

https://a.aliexpress.com/_EG2UVcy

[ Voor 16% gewijzigd door sapphire op 12-01-2026 10:40 ]

[Septillion]

@JT Dan zal je moeten meten wat "weinig" echt is op 3V3. De GPIO heeft een max current van 12mA. Ben dus niet zo bang voor de 3v3 voor de ledjes, wel voor de stroom die je wilt vragen.

@sapphire Kom ik op terug!

[memphis]

JT schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:36:
Ik heb een ledstringetje van 10 ledjes die weinig licht geven, op 2x AA batterijen. Nu wil ik die wat slimmer maken en bedacht ik mij, wellicht kan ik die van stroom voorzien van een ESP8266 en de 3,3v pin. Nu heb ik erop gezocht maar ik word doodgegooid met hits over een esp laten draaien op batterijen. Maar mijn vraag vind ik niet terug. Mijn educated guess is dat het wel moet werken, het zijn echt heel zwakke ledjes. En die 10% meer spanning zal vast lukken. Ik las al ergens dat nieuwe alkalinebatterijen soms ook meer dan 1,5v spanning hebben. Ben benieuwd naar jullie idee

Daar hebben ze datasheets voor uitgevonden: https://cdn.sparkfun.com/...oT/esp32_datasheet_en.pdf
Pagina 26 staat 3.3v max 3.6v

sapphire schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:38:
[...]

So goedemorgen, iets met afgeleid zijn
Bedankt voor de reminder

Deze dus:

https://a.aliexpress.com/_EG2UVcy

Waarom niet gewoon simpel met een diode en een condensator van je AC een DC maken en daarmee via een serieweerstand de opto aansturen?

[JT]

Septillion schreef op maandag 12 januari 2026 @ 11:25:
@JT Dan zal je moeten meten wat "weinig" echt is op 3V3. De GPIO heeft een max current van 12mA. Ben dus niet zo bang voor de 3v3 voor de ledjes, wel voor de stroom die je wilt vragen.

@sapphire Kom ik op terug!

Multimeter als batterijen erin zitten denk ik dan? Ga ik dat wel eens doen.

memphis schreef op maandag 12 januari 2026 @ 11:27:
[...]


Daar hebben ze datasheets voor uitgevonden: https://cdn.sparkfun.com/...oT/esp32_datasheet_en.pdf
Pagina 26 staat 3.3v max 3.6v

Ja, maar dat is van de ESP, niet van de leds

[Septillion]

@JT Beste als je ze al op 3v3 kunt hangen. En dan moet de multimeter in serie.

[Bas...]

Dat AC relais vond ik ook wel een goed idee i.p.v. een opto. Zeker als je niet zo vertrouwd bent met elektronica op componentniveau is dat een makkelijke en robuuste oplossing. Wel rekening houden met wat contactdender, maar dat kan ook in software.

[Septillion]

@JT Of als je dat niet wilt, de boel laten schakelen door een transistor. Simpele BC547 met een 1k base weerstand zal dat prima doen.

[memphis]

JT schreef op maandag 12 januari 2026 @ 11:37:

Ja, maar dat is van de ESP, niet van de leds

Normale LED's draaien op +/- 2v met 20mA. Nu zijn er ook LED's die op 1 of 2mA werken. Zoek de serieweerstand op, ga er vanuit dat die 1v zou moeten overbruggen en bereken de stroom. LED's werken met een stroom, niet met een spanning (de spanning regelt hij zelf naar de geleverde stroom)

Dus ja, als je van 3 naar 3.3v gaat zal de stroom een 30% hoger vallen, bij 20mA is dat 26mA wat voor een normale LED nog prima te doen is en voor een 1mA 1.3mA. Maar gezien dit soort verlichtingen op batterijen draaien kan je er vanuit gaan dat ze sowieso niet op hun maximaal gespecificeerde stroom werken gezien er ook nog wel wat levensduur op 1 set batterijen uit moet komen. Een 20mA LED wordt al vaak op 10~15mA gevoed omdat de lichtsterkte niet veel verschil maakt.

[sapphire]

memphis schreef op maandag 12 januari 2026 @ 11:27:

Waarom niet gewoon simpel met een diode en een condensator van je AC een DC maken en daarmee via een serieweerstand de opto aansturen?

Eerlijke antwoord omdat ik lui ben en mijn kennis beperkt is.
En een optocoupler op een bordje met terminalconnector is gewoon makkelijk werken en wegwerken.

Ik had wel vonden om voor een PC814 een 1N4148 diode te plaatsen met een 10uF (?) condensator en eventueel een 1~1.2K ohm weerstand er tussen voor de piekspanning?

Klinkt ook niet heel ingewikkeld en volgens mij heb ik die diode en weerstand(en) zelfs nog liggen
Ik ga eens op zoek naar een schema, dan snap ik het vaak beter

Bas... schreef op maandag 12 januari 2026 @ 12:00:
Dat AC relais vond ik ook wel een goed idee i.p.v. een opto. Zeker als je niet zo vertrouwd bent met elektronica op componentniveau is dat een makkelijke en robuuste oplossing. Wel rekening houden met wat contactdender, maar dat kan ook in software.

Ik had ook als eerste aan een relais gedacht maar het gaat om een kort momentcontactje en is een relais dan niet wat traag?
En qua software, er komt dan toch juist geen software aan te pas?

[memphis]

Hoe lang druk je een belknop in, een beetje relais kan in die tijd probleemloos al 10 op en neer schakelen, zo traag is een relais niet.
Eventueel een weerstand? Als je losse componenten gebruikt moet je een weerstand gebruiken en inderdaad iets van rond de 1K gaat wel werken.

Afhankelijk hoe je de optocoupler of relais koppelt heb je iets van een pull down of up weerstand nodig om je bordje een duidelijke 1 of een 0 te geven. Filteren via software is dan niet nodig als je een duidelijk geschakelde 1 of 0 aanbied.

[JT]

memphis schreef op maandag 12 januari 2026 @ 13:00:
[...]


Normale LED's draaien op +/- 2v met 20mA. Nu zijn er ook LED's die op 1 of 2mA werken. Zoek de serieweerstand op, ga er vanuit dat die 1v zou moeten overbruggen en bereken de stroom. LED's werken met een stroom, niet met een spanning (de spanning regelt hij zelf naar de geleverde stroom)

Dus ja, als je van 3 naar 3.3v gaat zal de stroom een 30% hoger vallen, bij 20mA is dat 26mA wat voor een normale LED nog prima te doen is en voor een 1mA 1.3mA. Maar gezien dit soort verlichtingen op batterijen draaien kan je er vanuit gaan dat ze sowieso niet op hun maximaal gespecificeerde stroom werken gezien er ook nog wel wat levensduur op 1 set batterijen uit moet komen. Een 20mA LED wordt al vaak op 10~15mA gevoed omdat de lichtsterkte niet veel verschil maakt.

Meten lukt helaas niet. Mijn premium swiss quality voltcraft geeft op 200mA, 2000uA en 200uA en zelfs op 10a alleen 01 achter de komma, waarbij wat voor de komma staat afhangt van het bereik. Toch maar eens kijken voor een Brymen BCM (ofzo) 253.

[Osiris]

@JT Zit er geen serie-weerstand bij die LED-jes? Kwestie van de spanning-val over de weerstand meten en dan is 't kwestie van spanningsval ÷ weerstand = stroom. Kun je meteen even meten wat de spanningsval over de LED-jes zijn om je serie-weerstand te berekenen bij 3.3 V.

[Hagdos]

sapphire schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:38:
[...]

So goedemorgen, iets met afgeleid zijn
Bedankt voor de reminder

Deze dus:

https://a.aliexpress.com/_EG2UVcy

Dat gaat wel werken. Het LEDje moet er wel tussenuit, die kun je gewoon kortsluiten. De weerstand kun je aan rekenen maar vette kans dat het met de oorspronkelijke waarde al werkt.

AC gelijkrichten wat iemand anders hier zegt kan ook, maar zou ik zelf niet doen. Te veel "gedoe", dat printje kun je gewoon kopen. Maar heel moeilijk is een diode+condensator ook niet, en het zal zeker werken.

[MrVegeta]

Ik kan zo niet een algemeen 3d print threat vinden dus ik probeer het hier even. Begin binnenkort aan mijn eerste 3d printer. Heb de meeste dingen al in huis of ze komen er aan. Iets wat ontbreekt is een schoonmaakmiddel voor het printbed. Ik zal eerst PLA gebruiken. Nou heb ik al even rondgekeken en het algemene advies is vooral isopropanol te gebruiken en af en toe met een druppel Dreft. Deze kant en klare doekjes leken mijn wel handig https://www.bol.com/nl/nl...9eL_FQtSP-BAaAuVAEALw_wcB handig, wat aan de dure kant maar dat kan wel een keertje. Of kan ik beter gewoon een fles kopen met wat microvezel doekjes?

[kitao]

JT schreef op maandag 12 januari 2026 @ 21:54:
Meten lukt helaas niet. Mijn premium swiss quality voltcraft geeft op 200mA, 2000uA en 200uA en zelfs op 10a alleen 01 achter de komma, waarbij wat voor de komma staat afhangt van het bereik. Toch maar eens kijken voor een Brymen BCM (ofzo) 253.

Mijn multimeter blijkt pas bij ca 25mA iets aan te gaan geven wat boven het gewenste meetbereik zat. Daarom een stapje terug in de tijd gezet en een analoge besteld. Achteraf gezien had ik beter 0 tot 50mA kunnen nemen maar goed, eerst deze maar eens proberen, erg duur zijn ze niet.



SO-45 DC MA 1MA 5MA 50MA 100MA 300MA 500MA 12.5 Accuracy DC 0-100mA Ammeter Class Round Analog Panel Meter Black
.

[memphis]

kitao schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 08:39:
[...]


Mijn multimeter blijkt pas bij ca 25mA iets aan te gaan geven wat boven het gewenste meetbereik zat. Daarom een stapje terug in de tijd gezet en een analoge besteld. Achteraf gezien had ik beter 0 tot 50mA kunnen nemen maar goed, eerst deze maar eens proberen, erg duur zijn ze niet.

Dan is er toch echt iets met je meter aan de hand, misschien tijd voor iets nieuws?
Deze al gezien? https://www.fnirsi.com/collections/oscilloscope

[ Voor 23% gewijzigd door memphis op 13-01-2026 10:53 ]

[kitao]

@memphis
Op zich is de multimeter prima, handzaam en prima prijsje maar het zit gewoon niet in z'n bereik, volgens de handleiding:


https://www.manualslib.co...-M118a.html?page=7#manual

Daar komt bij dat de getoonde amperemeter, die nog niet geleverd is, hopelijk makkelijker in een circuit opgesteld kan worden als het gedoe met meetpennen en lange kabels eraan.
Ik heb nog een multimeter waarvan de schaal bij 200u begint, mogelijk dat die de 20mA wel pakt, nog niet geprobeerd maar sowieso is het handig om meer als 1 meetpunt beschikbaar te hebben.

Bedankt voor de link, ziet er goed uit
.

[memphis]

kitao schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 11:26:
@memphis
Op zich is de multimeter prima, handzaam en prima prijsje maar het zit gewoon niet in z'n bereik, volgens de handleiding:

[Afbeelding]
https://www.manualslib.co...-M118a.html?page=7#manual

Daar komt bij dat de getoonde amperemeter, die nog niet geleverd is, hopelijk makkelijker in een circuit opgesteld kan worden als het gedoe met meetpennen en lange kabels eraan.
Ik heb nog een multimeter waarvan de schaal bij 200u begint, mogelijk dat die de 20mA wel pakt, nog niet geprobeerd maar sowieso is het handig om meer als 1 meetpunt beschikbaar te hebben.

Bedankt voor de link, ziet er goed uit
.

Prrrrfff..... Ik ben niet vies van goedkope multimeters, ik gebruik zelf een 40 euro Voltcraft wat volgens mij ook van Aneng komt maar als een minimum stroom gespecificeerd is is dat toch een duidelijk gebrek. Heb even de manual bekeken maar bij alle soorten meetingen lijkt er geen laag bereik mogelijk te zijn. Ik zou toch maar eens op zoek gaan naar wat beters dan gaan klungelen met een analoog metertje. Ik wil Fnirshi niet als een perfect merk aanprijzen maar moet zeggen dat ze erg leuk spul voor een betaalbare prijs hebben. Deze scoop met multimeter en golfgenerator in 1 is best leuk voor op je bureau.

[kitao]

Absoluut, maar keuzes moeten gemaakt worden, misschien met de volgende kerst
En ik vind het wel iets hebben zo'n uitslaande en dansende naald, is vaak beter te volgen als het geknipper op een digitaal display, bovendien is het een hobby en zulke prijzen tikken best aan.
Toch weer even rond gekeken en kwam nu deze tegen die ik zonet besteld heb:


4 digit 5 wire mini digital voltmeter ammeter DC 100V 200V 10A Voltmeter Ammeter Dual LED display

Product parameters:
Measuring voltage: DC 0-100V Working voltage: DC 4V-30V
Measuring voltage: DC 0-200V Operating voltage: DC 4V-28V
Measuring current: 0.000~9.999A
Display: about 0.28 inch
Operating temperature: -10°C-65°C
Size: 48*29* 21mm

Nu nog even uitzoeken wat ze nou precies bedoelen met Working en Operating voltage.
.

[xah5kiDe]

"By far" de meest waardeloze multimeter. Gooi dat ding weg en als het dan echt niets mag kosten, koop de allergoedkoopste bij de gamma of praxis of welke bouwmarkt dan ook. Is al gelijk een stuk beter:
https://www.praxis.nl/ger...er-digitaal-600v/10344043

[kitao]

Ja, bedankt voor de tip maar zoals eerder genoemd heb ik nog een multimeter met dezelfde roulette draaischijf als die van de Praxis en wou dat juist vervangen, of eigenlijk aanvullen, met een automaat, vandaar de Aneng M118A. Vooral met verschillende weerstandjes meten is het gedraai met die knop best irritant. Vooral deze weerstanden zijn totaal niet af te lezen en die bestel ik dus nooit meer:



En ik vind de kwaliteit voldoende voor mijn doeleinden, laatst deed ik een projectje met een ADC en een potmeter, zie kitao in "De EL-kroeg - Deel 4" en tot 2 cijfers achter de komma gaf de Aneng hetzelfde aan
Maar goed, mini amperes valt dus buiten z'n bereik, dat stond dan vast in de kleine lettertjes


.

[ Voor 18% gewijzigd door kitao op 13-01-2026 16:55 . Reden: Plaatje toegevoegd ]

[memphis]

kitao schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 15:45:
Absoluut, maar keuzes moeten gemaakt worden, misschien met de volgende kerst
En ik vind het wel iets hebben zo'n uitslaande en dansende naald, is vaak beter te volgen als het geknipper op een digitaal display, bovendien is het een hobby en zulke prijzen tikken best aan.
Toch weer even rond gekeken en kwam nu deze tegen die ik zonet besteld heb:

[Afbeelding]
4 digit 5 wire mini digital voltmeter ammeter DC 100V 200V 10A Voltmeter Ammeter Dual LED display

Product parameters:
Measuring voltage: DC 0-100V Working voltage: DC 4V-30V
Measuring voltage: DC 0-200V Operating voltage: DC 4V-28V
Measuring current: 0.000~9.999A
Display: about 0.28 inch
Operating temperature: -10°C-65°C
Size: 48*29* 21mm

Nu nog even uitzoeken wat ze nou precies bedoelen met Working en Operating voltage.

Kom op zeg, als je serieus wilt meten moet je zeker niet zo'n module nemen. Die zal je meer beperken dan helpen als je het in wilt zetten als meter. Ik snap dat het betaalbaar en makkelijk moet zijn maar met jouw zeer beperkte kennis van elektronica neem je toch echt verkeerde beslissingen.
Er zijn genoeg multimeters te vinden die per meeting een volledig zelf schakelend bereik heeft. Ik zag net op de Conrad een VC-23 voor 23 euro met heel veel mogelijkheden zoals ook weerstand, capaciteit en frequentie. Ter info, ik heb een VC-170 (zelfs 2)

[Bas...]

Daar ben ik het wel mee eens. Een op z'n minst redelijke multimeter is een must have. En dat hoeft echt geen Fluke te zijn, maar helemaal aan de onderkant van de markt wil je ook niet zitten, daar zit wel troep tussen. Zelf ben ik blij met een UNI-T UT139C, die is ook auto ranging.

[AteGjalt]

MrVegeta schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 08:34:
Ik kan zo niet een algemeen 3d print threat vinden dus ik probeer het hier even. Begin binnenkort aan mijn eerste 3d printer. Heb de meeste dingen al in huis of ze komen er aan. Iets wat ontbreekt is een schoonmaakmiddel voor het printbed. Ik zal eerst PLA gebruiken. Nou heb ik al even rondgekeken en het algemene advies is vooral isopropanol te gebruiken en af en toe met een druppel Dreft. Deze kant en klare doekjes leken mijn wel handig https://www.bol.com/nl/nl...9eL_FQtSP-BAaAuVAEALw_wcB handig, wat aan de dure kant maar dat kan wel een keertje. Of kan ik beter gewoon een fles kopen met wat microvezel doekjes?

Ik doe het zelf met een fles isopropanol en wat keukenpapier, dreft nog nooit gedaan de afgelopen jaren.

[kitao]

In een vorige post kitao in "De EL-kroeg - Deel 4" had ik het over een leuk Fpga project dat hier vandaan komt:
https://github.com/EECSB/8Bit-Computer
Na diverse keren dit geprobeerd te hebben blijkt nu volgens de Copilot dat dit project is opgezet met Quartus 13.0. Zelf heb ik 20.1 dat al een oude versie is. De verschillen zijn te groot om eventjes dit project te laten compileren.
Daarom uitgeweken naar andere bronnen die wel dezelfde, of vergelijkbare modules behandelen zodat die als losse componenten uitgeprobeerd kunnen worden.
Het voorbeeld hieronder is te reproduceren met een vhdl voor de Ram en een vhdl voor de testbench.
https://www.fpga4student....-for-single-port-ram.html
Vergeleken met het plaatje in dat artikel is de ModelSim simulatie vanuit Quartus die ik probeerde identiek.


....


De fpga4student website is misschien niet de eerste keuze om mee te beginnen, dan zou ik eerder deze playlist eens bekijken: YouTube: The Intro - An Introduction To FPGA And CPLD - PyroEDU
maar met een beetje basis en met wat advies van een AI assistent zitten er best leuke projecten bij voor de geinteresseerde

https://www.fpga4student.com/
.

[ Voor 5% gewijzigd door kitao op 14-01-2026 17:52 ]

[Nox]

Ik ben bezig om alle verlichting in huis om te zetten naar led, veelal dc 24v. Nu heb ik op verschillende plekken diverse verschillende stroomsterkten nodig tussen de 1A en 4A, heeft iemand een idee welke drivers goed zijn? Op de webshops zijn er duizenden modellen te vinden, het probleem is dat je constant verschillende modellen en typen hebt, de een waterdicht, de ander IP00. De plekken waar ze komen zijn niet altijd vrij van vingers, dus ik heb het liefst gesloten behuizingen welke ik kan openen, een normaal netsnoer in kan schroeven met een paar adereindhulsjes en dat het geheel geen schokken oplevert. Vaak zie je exemplaren waar er gewoon 4 draden uit steken, dan moet ik er weer lasdoosjes tussen zetten en dan is het snoer nog een stukje enkel geisoleerd, allemaal niet het fraaiste. Iemand een merk dat zoiets heeft voor een redelijke prijs en dat ze deze in verschillende vermogens verkopen?

Op amazon kwam ik deze units tegen, in enkel 30 en 60 watt uitvoering dus niet genoeg, maar is wel precies wat ik zoek qua form-factor/aansluitmogelijkheden:
https://www.amazon.com/dp/B09WR3QMB6

[kitao]

@Nox
Misschien dat hier wat voor je bij zit?

LED Technologies
500W 24V Constant Voltage LED Driver - LEDTech
https://www.ledtechnologi...-500w-24v-led-driver.html

Hiline Lighting
LED Driver | 24V | 500W | IP67 | high efficiency | constant voltage
https://www.hiline-lighti...p67-ec-5060440715273.html

Amazon
LED Driver 24V 500W IP20 UL Listed, Transformer for LED Lights, LED ...
https://www.amazon.com/CE...mer-100-130/dp/B0D7QSRSXD




UK LED Lights
24V LED Drivers & Power Supplies | IP67 Waterproof | 100W-500W
https://www.ukledlights.co.uk/collections/24-led-drivers

citi-led.co.uk
24V | 500W | LumiPower LED Driver | IP67
https://citi-led.co.uk/le...ower-led-driver-ip67.html

www.amazon.com
24V LED Driver 60 Watt Constant Voltage, Mains Transformer 120V AC to 24V DC, 5A Power Supply Adapter for Low Voltage LED Strips Under Cabinet Light G4 MR16 MR11 Bulb Lamps Spotlights Downlights - Amazon.com
https://www.amazon.com/dp/B09WR3QMB6

[kitao]

Het nut van een AI Assistent ...
Geinspireerd door https://eecs.blog/8-bit-computer-ram/ ,maar die helaas niet compileert, zie vorige post hierboven, iets soortgelijks geprobeerd op te zetten maar kleiner, met een Ram8x4. Helaas ben ik niet programmeervaardig en het moest maatwerk worden dus op het web vind je waarschijnlijk geen kant en klaar design. Daarom een op maat gesneden verzoek voor een Vhdl-design en een bijbehorende Ino-sketch bij de Copiloot ingediend en warempel, dat kwam er meteen uitrollen met een testbench erbij als bonus.
Heb er niets aan hoeven wijzigen, enkel op volgorde wat pinnen toewijzen en erin flashen.

.

Waar de assistent wel richting aangaf maar toch erg lastig bleek om rond te krijgen is het non-volatile maken van het Fpga boardje. De EP4CE6E22C8N heeft pal achter de JTAG-header een Serial Configuration Device, de EPCS4N2422X chip die vanuit de Quartus software met een geconverteerde programmeer file in serie met de Fpga chip moet worden gezet. Althans, dat hoeft niet perse maar dan zodra de spanning eraf gaat is de Fpga gewist. De EPCS4 herstelt dat.

De Uno geeft via een level shifter de 8 adressen (3 lijnen) en de 4 bits data en een klok. Toen waren de level pinnetjes op vandaar de Write Enable via een 1K/2K spanningsdeler. De writes komen meteen op 4 van de 5 onboard output ledjes te staan.

Ter voorbereiding bij het handmatig testen voor het kloksignaal een MC14490 Hex Contact Bounce Eliminator chip gebruikt.
YouTube: Analysis of switch debouncing using an MC14490 IC
Datablad
https://www.digikey.com/h...f9341633f1522f5a792eb622c


EP4CE6E22C8N Development Board FPGA Core System Board Module Compatible with Altera CycloneIV
.

[ Voor 11% gewijzigd door kitao op 17-01-2026 14:21 . Reden: Plaatje toegevoegd ]

[PD2JK]

Een probleem met een ogenschijnlijk simpele oplossing; een receiver met geheugenverlies. Na het wegnemen van de netspanning zijn de presets van de FM tuner verdwenen. Waarschijnlijk is er een (al dan niet gesoldeerde) knoopcel aan vervanging toe, of een 'supercap'. Deze is alleen nergens te bekennen in deze Onkyo DR-S501.
Kijk ik er overheen? In de service manual kan ik hem ook niet vinden. Niets met een battery aanduiding of een condensator van bijvoorbeeld 1F. Wel een 16V 10000uF, zou dat hem zijn? Die ziet er nog prima uit.
Achter het display / knoppen is ook niets te vinden wat voor langere tijd een spanning vast kan houden.Ik vond het geen eigen topic waard, maar mocht een mod er anders over denken dan is een nieuwe thread ook prima.

[memphis]

Een condensator hoeft niet goed te zijn als hij er nog wel goed uit ziet, je zou hem eruit moeten halen en op een tester/meter zetten om te zien hoeveel capaciteit hij verloren heeft. Persoonlijk denk ik dat 10.000-16v niet de condensator voor het geheugen is. Gezien dit ding nog niet zo'n oud ontwerp is zou je inderdaad iets van een 1F-5.5v supercap verwachten.
Andere optie is dat hij toch flashgeheugen gebruikt en daar misschien niets meer in geschreven wordt.

[kitao]

@PD2JK
Dit is volgens de assistent:
4. Where it physically lives
Onkyo often used:
24C02 / 24C04 / 24C08 I²C EEPROMs
Or a microcontroller with internal flash (Renesas, NEC, or Toshiba)
If you open the unit, look for:
A small 8‑pin SOIC chip near the system microcontroller
Markings like 24C02, 24C04, BR24L, M24Cxx, etc.
That chip would hold presets, speaker settings, and system configuration.

Er stond nog meer info maar het is niet toegestaan dat te plaatsen.
Wel stond er nog een handleiding bij:
https://manualsdump.com/e...40?utm_source=copilot.com
Maar die zou wel info geven hoe te presetten maar niet hoe dat in de hardware bewerkstelligt wordt.
.
En dat het gezien de era van de Tuner het onwaarschijnlijk is dat :
Battery‑backed SRAM Used in older 90s receivers; rare by mid‑2000s. Unlikely
Given the DR‑S501’s age (2004–2006), EEPROM or MCU flash is the most probable.

[DjoeC]

PD2JK schreef op zondag 18 januari 2026 @ 13:14:
Een probleem met een ogenschijnlijk simpele oplossing; een receiver met geheugenverlies. Na het wegnemen van de netspanning zijn de presets van de FM tuner verdwenen. Waarschijnlijk is er een (al dan niet gesoldeerde) knoopcel aan vervanging toe, of een 'supercap'. Deze is alleen nergens te bekennen in deze Onkyo DR-S501.
Kijk ik er overheen? In de service manual kan ik hem ook niet vinden. Niets met een battery aanduiding of een condensator van bijvoorbeeld 1F. Wel een 16V 10000uF, zou dat hem zijn? Die ziet er nog prima uit.
Achter het display / knoppen is ook niets te vinden wat voor langere tijd een spanning vast kan houden.

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Ik vond het geen eigen topic waard, maar mocht een mod er anders over denken dan is een nieuwe thread ook prima.

Het handboek: https://www.scribd.com/do...7405/onkyo-service-manual (ik ga er geen account aanmaken) maar google zegt: "Memory preservation This unit does not require memory preservation batteries. _m0v- A built-in memory power back-up system preserves contents of| the memory ..." Er zal dus vast wel iets meer over in het handboek staan.....

[Hans1990]

Batterij/supercap is meer voor een RTC die moet doorblijven draaien.
PC's koppelen er vaak ook BIOS instellingen (SRAM) aan zodat die gereset worden. Maar dat hoeft natuurlijk niet als men het op non-volatile storage zou opslaan..

Ik heb ook even de service manual er bij gepakt, maar lijkt er op dat de MPU een 24C01 EEPROM heeft op IC613.
Ik zou dus eens gaan zoeken rond 600-nummeringen om te kijken of daar iets geks te zien is. Meestal komen deze ICs in een kleine 8-pin SOIC package voor.

Opzich zou zo'n EEPROM niet snel moeten stuk gaan. De meeste kunnen minstens 100K-1M writes aan. Maar geen idee hoe vaak dit apparaat besluit om iets weg te schrijven. Als zo'n device elke minuut er iets heen schrijft, dan heb je na 1 jaar wel een half miljoen writes te pakken. (zou imo ook gigantisch design oversight zijn)

[PD2JK]

We gaan er eens mee aan de slag, bedankt voor de reacties. Ik heb een TL866-II programmer, misschien kan die het IC uitlezen/testen als ik er zo'n klem (soort wasknijper met contactpunten aan het eind) erop zet.

[kitao]

Niet mijn eerste stand-alone breadboard projectje maar wel met de PIC18F4520. Net als z'n bekendere broertje PIC16F877A blijken er veel voorbeelden van te zijn waaronder twee grote playlisten:
YouTube: PIC MCU TUTORIALS #1 - MPLABX IDE Installing, Uninstalling & Backing...
YouTube: Software Install 🔴 PIC Microcontroller Programming Tutorial #1 MPLAB...
en een complete Github:
https://github.com/Devilb..._C_Programming_PIC18F4520
Om de Blink erin te krijgen MPLab 5.45 gebruikt, DFP (device family pack) 1.2.26 en Compiler 2.20 geselecteerd. Vuistregel is min of meer dat hoe ouder je op instelt hoe meer kans op een succesvolle build.
Met bijvoorbeeld een nieuwer DFP lukt dat niet zo best.



Bij twijfel kun je de copiloot vragen. Die kwam met dit overzichtje en ook de reden ervan:



Why compatibility is confusing in the first place
Microchip updates these components independently:
MPLAB X IDE, XC8 compiler, Device Family Packs (DFPs), Programmer/debugger firmware, Device header files.
Older MPLAB versions expect older DFPs.
Newer DFPs expect newer XC8 compilers.
Newer XC8 compilers expect newer MPLAB versions.

If one piece is too new or too old, you get cryptic build errors.

The golden rule of PIC development
Your XC8 compiler version determines which DFP versions you can safely use.
Not MPLAB.
Not the device.
Not the project.
XC8 is the boss.
If XC8 is too old to understand the new DFP structure, you get errors like:
missing builtins.h, unknown attributes in .ini, undefined config bits, broken include paths.
---------------------------------------------------------------
Toch handig om te weten als er wat oudere IC's met wat oudere voorbeelden worden gebruikt want anders is een succesvolle build ver te zoeken en is er geen flash mogelijk
.

[ Voor 30% gewijzigd door kitao op 11-02-2026 15:50 . Reden: Plaatje toegevoegd ]

[JT]

Ik heb een M5 Atom Echo S3R en ik wil hier klapdetectie voor maken. Nu heb ik online het een en ander gevonden. M5Stack biedt een library voor het spul maar dan werk je niet met de microfoon direct maar via een class in plaats van I2S. De code die ik echter heb gevonden werkt direct met I2S dus ik probeer het nu om te bouwen. Maar er gebeurt nog niet zoveel. Volgens mij kies ik de verkeerde pins want wat ik nodig denk te hebben staat niet aangeven met GPIOxx als pinnummer. Wie zou eens willen meekijken welke GPIO-pinnen het moeten zijn?

[Septillion]

@JT Het is wat lastig te zien in het schema doordat ze twee verschillende symbolen voor de connector gebruiken. Maar als ik het goed zie is de ES8311 verbonden met:
I2C address 0x18 (CE low)
I2C SCL GPIO0
I2C SDA GPIO45
I2S SCK (/ SCLK) GPIO17
I2S WS (/ LRCK) GPIO3
I2S SDOUT (/ ASDOUT) GPIO4 (mic out)
I2S SDIN (/ DSDIN) GPIO48
I2S MCLK GPIO11

[JT]

Septillion schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 10:31:
@JT Het is wat lastig te zien in het schema doordat ze twee verschillende symbolen voor de connector gebruiken. Maar als ik het goed zie is de ES8311 verbonden met:
I2C address 0x18 (CE low)
I2C SCL GPIO0
I2C SDA GPIO45
I2S SCK (/ SCLK) GPIO17
I2S WS (/ LRCK) GPIO3
I2S SDOUT (/ ASDOUT) GPIO4 (mic out)
I2S SDIN (/ DSDIN) GPIO48
I2S MCLK GPIO11

Dank. Dan lijkt het erop dat als ik de variabelen semantisch interpreteer van de oorspronkelijke code dat ik wel degelijk de juiste pins had/heb:

code:

#define I2S_WS GPIO_NUM_3        // Word Select (LRCLK)
#define I2S_SCK GPIO_NUM_17       // Clock (BCLK)
#define I2S_SD GPIO_NUM_4        // Serial Data (DOUT)

Elke seconde probeer ik de data die de mic registreert in de een of andere vorm te printen maar het blijft leeg. Wordt dus een codevraag; waar kan ik dat het beste doen voor IOT, gewoon devschuur?

[Septillion]

@JT Denk beste in MME voor embedded.