De EL-kroeg - Deel 4

[Hans1990]

Ik soldeer meestal rond 330 tot 360 graden, en soms even fikken op 420 (als ik bvb QFN's reflow via onderkant van PCB). Niet onbelangrijk: Ik gebruik een Weller WSD81.

Ik vind zelf dat dit een aardige sweetspot tussen de snelheid van solderen (bij 290 - 300 kan je best lang wachten voordat het goed vloeit) en de 'levensduur' van flux (bij 400+ is dat min of meer direct verdampt.. doe maar eens wat tin op je soldeerpunt en zie hoelang het na rookt).

Overigens kan je soldeer temperaturen niet per station vergelijken. Op het werk hebben we ook enkele JBC/Weller stations met actieve punten, waaronder ook bvb de knife punt varianten die echt zalig kunnen zijn voor SMD werk. Maar met dergelijk actieve punten is zelden >330 benodigd.

[tomw]

Heb de knoop doorgehakt, en een Rigol DS1054Z aangeschaft. Echter heb ik nu het probleem dat de resolutie van het signaal veel lager is dan het scherm zelf. Daardoor worden vrij dikke lijnen getoond, en dus niet precies af te lezen. Hebben nog mensen daar last van?

[Gwannoes]

tomw schreef op dinsdag 17 september 2019 @ 07:36:
Heb de knoop doorgehakt, en een Rigol DS1054Z aangeschaft. Echter heb ik nu het probleem dat de resolutie van het signaal veel lager is dan het scherm zelf. Daardoor worden vrij dikke lijnen getoond, en dus niet precies af te lezen. Hebben nog mensen daar last van?

Scoop heeft 8-bit resolutie, dus 256 pixels op je scherm. Zoals de meeste oscilloscopes (enkele topmodellen uitgesloten). In de praktijk bij mij nooit een probleem. Alleen als je zeer kleine signalen gaat meten (in de milivolt ordegrootte) ga je dat wel duidelijk zien.
Zou het niet gewoon ruis zijn waar je last van hebt? Probeer eens een bandbreedte beperking in te schakelen...

[memphis]

Gezien het je eerste scoop is, is het niet gewoon een instelling?

Verkeerde timebase, sync, voltage/div of als je meer uitslag wilt: je probe 1:1/1:10 instelling?

[SMSfreakie]

mijn geheugen laat me even in de steek dus wie kan mijn geheugen even helpen opfrissen

stel ik heb een 12V / 10A spanningsbron
ik hang er een standaard 0.25W weerstand van 600 ohm aan..
dan zou volgens de formules er "bijna" 0.25W vermogen verstookt worden in de weerstand?

neem ik een bv 300 Ohms (0.25W) weerstand.. dan gaat deze in rook op toch?

ga ik hoger dan 600 dan zakt het verstookte vermogen in de weerstand ?

[memphis]

P = (U x U) / R

bij 300 ohm: 144/300 ~ 0.5W

Bij bv 1000 ohm: 144/1000 = 0.144W

[ehtweak]

Ik heb weer voer voor de eeuwige elektronica-uit-China-is-altijd-troep discussie.

Zocht voor een project wat voedingkjes voor LED strips.
Aangezien de lokale kringloopwinkel geen 12V, meerdere ampère, voedingen meer had liggen, wat besteld via BG.
Toevallig kwam er 2 weken geleden een aanbieding voorbij van 12V/5A LED strip voedingen. Voor het gigantische bedrag van amper 3 euro.
Ik dacht, ik zal er eens twee bestellen. En ben benieuwd wat jullie er van vinden.

Heb ze inmiddels een uur lang een complete rol à 5m. LED strip (uiteraard afgerold) laten voeden om te kijken of die voedingen niet te heet worden, raar gaan ruiken en/of de uitgangsspanning constant blijft.
Het stroomverbruik zat net onder de 4A voor die 5m. LED strip.

Bij een omgevingstemperatuur van 22 graden, mat ik met een IR temperatuurmeter ca. 38 graden op de buitenzijde van de behuizing en rond de 45-48 graden op de diverse componenten in het metalen kooitje.
De uitgangsspanning bleef keurig constant op 12,0 V DC.
Uiteindelijk werden de LEDs op m'n LEDstrip nog een stuk heter; daar mat ik rond de 55 graden.

Zo zien die voedingen er uit:


Hier het inwendige:


De print vanaf de onderzijde:


Componentenzijde: (losgekoppeld van het koelblok/behuizing)


Ongetwijfeld zullen er de nodige vernietigende en hel en verdoemenis opmerkingen komen... Ik ben benieuwd...

ehtweak wijzigde deze reactie 25-09-2019 20:07 (3%)

[kdeboois]

Om te beginnen. De 2A zekering heeft geen enkel keurmerk.

[mux]

creepage is onvoldoende, elco's zien er matig uit, zekering is het verkeerde type, laag- en hoogspanningsaansluitingen zijn erg ongelukkig geplaatst ten opzichte van elkaar, anders dan dat is het op zich een heel netjes geassembleerd geheel. Tien keer beter dan wat er zelfs 5 jaar geleden voor een prikkie op ebay stond.

[SMSfreakie]

de elco's zou ik wantrouwen

_{gelukkig heb ik voor zulke dingen nog wat oude xbox360 voedingen.. 12V 15A ofzo}

hier net het soldeerijzer weer opgeruimd, moest even 9 elco's, zekering, weerstand en een PWM IC op de voeding van mn Enigma2 decoder vervangen.. _{2de revisie} hopelijk is die nu weer stabiel

en was meteen ook de eerste soldeersessie met de aoyue 9378 pro, fijn ijzertje

[Boudewijn]

mux schreef op woensdag 25 september 2019 @ 20:19:
creepage is onvoldoende, elco's zien er matig uit, zekering is het verkeerde type, laag- en hoogspanningsaansluitingen zijn erg ongelukkig geplaatst ten opzichte van elkaar, anders dan dat is het op zich een heel netjes geassembleerd geheel. Tien keer beter dan wat er zelfs 5 jaar geleden voor een prikkie op ebay stond.

Just curious: waar zie je dat aan en wat voor zekering zou je graag zien? Zo'n zelfherstellende thermo-fuse, een vervangbare glaszekering?
De rest snap ik prima.

[memphis]

SMSfreakie schreef op woensdag 25 september 2019 @ 21:07:
de elco's zou ik wantrouwen

Het zou een geloofwaardiger antwoord zijn als je het kon onderbouwen. Als het alleen per definitie om een goedkoop Aziätisch product gaat is dat natuurlijk een onzin onderbouwing.

Ook ik vond er een slechte scheiding tussen laag en hoogspanning zitten maar verder lijkt het een nette voeding. Levensduur zal bepalen hoe goed die is.

[sypie]

Heeft iemand een adresje waar ik een (jawel, 1...) tantaal condensator kan bestellen?
Het gaat om een 330uF 2V SMD exemplaar voor in een MacBook 2010. (hier wordt de hele reparatie omschreven)

Uiteraard is het ook geen probleem als ik een paar meer moet bestellen om een bepaald minimum te bereiken.

EDIT: De u van uF toegevoegd, daarmee was ik aan het klooien om een micro (mu) teken te plaatsen op mijn Mac.

sypie wijzigde deze reactie 01-10-2019 21:41 (11%)

[Boudewijn]

Je moet 330uF hebben, die kun je prima vinden op conrad of farnell (mux moest ermee stoppen maar wellicht kun je met iemand meebestellen) denk ik.

[sypie]

Boudewijn schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 21:35:
Je moet 330uF hebben, die kun je prima vinden op conrad of farnell (mux moest ermee stoppen maar wellicht kun je met iemand meebestellen) denk ik.

Was met de uF aan het kloten, daardoor was de u weggevallen.

Bij Conrad vind ik deze. Deze heeft een nominale spanning van 2,5V terwijl het origineel een nominale spanning van 2V heeft. Zou dit verschil maken?

[Boudewijn]

Nee dat kan prima, maar let even op dat hij wel fysiek past. Hogere spanning is niet erg, maar ze kunnen groter worden (een 25V cap zal prima werken maar niet passen om het even in extremis te trekken).

[sypie]

Morgen krijg ik de betreffende laptop op de werkbank, dan zal ik 'm even opmeten.

Vervangen lukt prima maar echte kennis van de losse componenten blijft wat achter bij mij... Daarom vraag ik maar even voor de zekerheid.

[RAAF12]

Let ook op de polariteit

[memphis]

Deze?
https://www.conrad.nl/p/p...m-x-28-mm-1-stuks-1179760

[RAAF12]

Of deze (als die past) Reichelt heeft geen minimum orderbedrag. https://www.reichelt.com/...199879.html?&trstct=pos_8

[chaoscontrol]

Ik heb een tijd terug een oude glitter lamp (denk lava lamp maar dan glitters ipv 'lava') omgebouwd naar LED. Een keer schudden na het aanzetten en de glitters dansen een uurtje rond voor ze weer naar beneden zakken.

Dit blijkt na een tijd toch niet heel praktisch en vroeg mij af of iemand weet hoe ik een kleine warmte bron in de lamp kan verwerken. Ik dacht zelf aan 2x een 5w weerstand o.i.d. maar misschien dat iemand wat slimmers weet?

[memphis]

Cartridge heater? Er zijn mooie 12v heaters te vinden, even een regelaartje ervoor en klaar

[MsG]

Ik heb een Aoyue 986 die ik met een potmeter kan ijken op correcte temperatuur. Ik was een tijdje in de veronderstelling dat ik de soldeerpunt in het gaatje van de Aoyue 986 moest doen, maar dat bleek gewoon het gat voor de potmeter te zijn, die ik dus lekker aan het verbranden was .

De bedoeling is blijkbaar juist om de soldeerpunt zelf te meten met een temperatuurmeter, en dan de potmeter op basis hiervan bij te stellen.

Nu vroeg ik me af, wat gebruiken mensen hier om hun soldeerpunt te meten qua temperatuur? Ik zit volledig in de hobbybob-sferen, met 0 dure tools om me heen. Een normale oortemperatuurmeter lijkt me niet helemaal binnen de soldeerrange. Ik heb wel een barbecuetemperatuurmeter van de Lidl. Mensen die hier iets speciaals (lees: goedkoops) voor gebruiken?

[Markos]

Wij hebben op dit moment koofverlichting door het huis met zo'n soort kerstverlichting slang (geen led) zoals op de afbeelding hieronder:

Alleen deze heeft zijn beste tijd gehad (kapotte delen en erg oranje delen) en ik heb het idee dat deze alles behalve brandveilig zijn als je voelt hoe warm ze kunnen worden.

Nu wil ik deze vervangen voor led-verlichting, uit China.. is dat vragen om problemen?
Nu vraag ik mij af wat een verstandigere keuze is? Led-strips op 230V of op 12V?
Ik heb een aantal voedingen liggen van oude Dell SFF pc's die 12V leveren en mij hiervoor geschikt lijken? (Betrouwbaarheid)

De koofverlichting is in de meterkast aangesloten op een timer + dimmer via een Elro TE502 snap-in timer.

Zou iemand die hier wel verstand van heeft mij een zetje in de goede richting kunnen geven?

_{edit: er zit geen dimmer in}

Markos wijzigde deze reactie 08-10-2019 14:19 (12%)

[memphis]

MsG schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 11:04:
Ik heb een Aoyue 986 die ik met een potmeter kan ijken op correcte temperatuur. Ik was een tijdje in de veronderstelling dat ik de soldeerpunt in het gaatje van de Aoyue 986 moest doen, maar dat bleek gewoon het gat voor de potmeter te zijn, die ik dus lekker aan het verbranden was .

De bedoeling is blijkbaar juist om de soldeerpunt zelf te meten met een temperatuurmeter, en dan de potmeter op basis hiervan bij te stellen.

Nu vroeg ik me af, wat gebruiken mensen hier om hun soldeerpunt te meten qua temperatuur? Ik zit volledig in de hobbybob-sferen, met 0 dure tools om me heen. Een normale oortemperatuurmeter lijkt me niet helemaal binnen de soldeerrange. Ik heb wel een barbecuetemperatuurmeter van de Lidl. Mensen die hier iets speciaals (lees: goedkoops) voor gebruiken?

Een IR thermometer kost niet zoveel, vanaf 18 euro kan je ze al vinden.

[vso]

kan ik de afstel potjes op buck converters ook makkelijk aanpassen naar digitale variante(n) ? of zijn er dan bepaalde valkuilen waar ik op moet letten ?

chaoscontrol schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 13:35:
Ik heb een tijd terug een oude glitter lamp (denk lava lamp maar dan glitters ipv 'lava') omgebouwd naar LED. Een keer schudden na het aanzetten en de glitters dansen een uurtje rond voor ze weer naar beneden zakken.

Dit blijkt na een tijd toch niet heel praktisch en vroeg mij af of iemand weet hoe ik een kleine warmte bron in de lamp kan verwerken. Ik dacht zelf aan 2x een 5w weerstand o.i.d. maar misschien dat iemand wat slimmers weet?

aquarium verwarming ?

[chaoscontrol]

memphis schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 14:42:
Cartridge heater? Er zijn mooie 12v heaters te vinden, even een regelaartje ervoor en klaar

Hmm, dat zou nog wat kunnen zijn. Had niet het idee dat die er in laag wattage waren. Ken ze vooral van de 3d printers waar ze gerust 100w doorheen jagen.

vso schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 14:41:


[...]

aquarium verwarming ?

Ga ik inderdaad ook nog even naar kijken. Moet wel redelijk klein zijn uiteraard om in de voet van de lamp te passen.

[SnowDude]

chaoscontrol schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 15:44:
[...]

Hmm, dat zou nog wat kunnen zijn. Had niet het idee dat die er in laag wattage waren. Ken ze vooral van de 3d printers waar ze gerust 100w doorheen jagen.


[...]

Ga ik inderdaad ook nog even naar kijken. Moet wel redelijk klein zijn uiteraard om in de voet van de lamp te passen.

Misschien een open deur, maar een gloeilamp is hier perfect voor geschikt

[chaoscontrol]

SnowDude schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 15:55:
[...]

Misschien een open deur, maar een gloeilamp is hier perfect voor geschikt

Een gloeilamp doet geen RGB, daarbij, waar kun je nog gloeilampen kopen dan? Die lamp vrat trouwens lampen. Denk wel 2 nieuwe lampen per jaar.

[SnowDude]

chaoscontrol schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 16:01:
[...]

Een gloeilamp doet geen RGB, daarbij, waar kun je nog gloeilampen kopen dan? Die lamp vrat trouwens lampen. Denk wel 2 nieuwe lampen per jaar.

zonder dollen, ik zou weerstanden nemen, ik weet niet hoeveel watt die gloeilamp was, maar dat is een goede basis indicatie wat een vermogen je met die weerstanden moet verstoken. Bij een gloeilamp wordt 99% van de energie omgezet in warmte.

Voor een 40W gloelamp zou ik 2 weerstanden van 3k parallel zetten dan verstook je in totaal 35 watt bij 230v

Voor 25W lamp zou ik 2 x 4k7 gebruiken dat is 22,5W

Hou er wel rekening mee dat je led hierdoor ook verwarmd wordt en dat verkort de levensduur.


Zoiets bijvoorbeeld:
https://www.aliexpress.co...01602_,searchweb201603_53

SnowDude wijzigde deze reactie 08-10-2019 16:15 (22%)

[vso]

chaoscontrol schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 15:44:
Ga ik inderdaad ook nog even naar kijken. Moet wel redelijk klein zijn uiteraard om in de voet van de lamp te passen.

zijn er wel .. maar weet niet of ze "heet" genoeg worden ze zijn bedoeld voor water met visjes

[SnowDude]

vso schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 16:19:
[...]

zijn er wel .. maar weet niet of ze "heet" genoeg worden ze zijn bedoeld voor water met visjes

Ze worden wel heet genoeg, maar dat is maar 1 keer en dan zijn ze stuk. Aquarium verwarming moet ondergedompeld zijn

[Gwannoes]

Markos schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 11:15:
Wij hebben op dit moment koofverlichting door het huis met zo'n soort kerstverlichting slang (geen led) zoals op de afbeelding hieronder:
[Afbeelding]
Alleen deze heeft zijn beste tijd gehad (kapotte delen en erg oranje delen) en ik heb het idee dat deze alles behalve brandveilig zijn als je voelt hoe warm ze kunnen worden.

Nu wil ik deze vervangen voor led-verlichting, uit China.. is dat vragen om problemen?
Nu vraag ik mij af wat een verstandigere keuze is? Led-strips op 230V of op 12V?
Ik heb een aantal voedingen liggen van oude Dell SFF pc's die 12V leveren en mij hiervoor geschikt lijken? (Betrouwbaarheid)

De koofverlichting is in de meterkast aangesloten op een timer + dimmer via een Elro TE502 snap-in timer.

Zou iemand die hier wel verstand van heeft mij een zetje in de goede richting kunnen geven?

_{edit: er zit geen dimmer in}

De (12V/24V) LED strips uit china zijn helemaal veilig. Netvoedingen daarentegen wat minder...
Mijn stelregel: In het stopcontact stop ik geen no-name meuk uit china.

Gwannoes wijzigde deze reactie 08-10-2019 19:24 (3%)

[MaChOmIdGeT]

Avonddddd, heeft iemand een unipolaire stappenmotor liggen ( met 5 of 6 draden dus )
Midden in een projectje... te gierig om 20 euro uit te geven in nederland.. te weinig geduld om te wachten op china..

Dus, iemand hier een 5/12V 5/6 wire stappenmotor liggen ZONDER vertraging erin die er vanaf wil voor weinig?

[mbr]De volgende keer ga ik natuurlijk netjes de V&A gebruiken, toch?[/mbr]

Uhh nee eigenlijk niet, wie gaat er nou op V&A kijken of er iemand nog een steppermotor zoekt...
Dit is DE plek om ff snel te vragen..

MaChOmIdGeT wijzigde deze reactie 09-10-2019 20:59 (26%)

[jbhc]

MaChOmIdGeT schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 23:06:
Avonddddd, heeft iemand een unipolaire stappenmotor liggen ( met 5 of 6 draden dus )
Midden in een projectje... te gierig om 20 euro uit te geven in nederland.. te weinig geduld om te wachten op china..

Dus, iemand hier een 5/12V 5/6 wire stappenmotor liggen ZONDER vertraging erin die er vanaf wil voor weinig?

Doe mij even een pb dan zal ik als ik weer wakker ben eens in de grabbelton zoeken. Ik heb erg veel liggen en misschien zit er wat tussen.

[MaChOmIdGeT]

Held, zal ik doen.

[Markos]

Gwannoes schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 19:23:
[...]

De (12V/24V) LED strips uit china zijn helemaal veilig. Netvoedingen daarentegen wat minder...
Mijn stelregel: In het stopcontact stop ik geen no-name meuk uit china.

Ik zou inderdaad geen voeding uit China gebruiken, wel de strips. Maar ik weet niet wat de betere merken zijn. Ik kijk meestal naar de items met meeste orders. Lichtopbrengst hoeft ook niet hoog te zijn, het is voor sfeerverlichting in de koof.

Als voeding heb ik o.a. als optie zo'n Dell 12 AC adapter zoals deze hieronder (is waarschijnlijk niet exact deze maar wel zoiets. Model nr. zou ik moeten opzoeken)
https://www.amazon.co.uk/...01-Warranty/dp/B005WTLNFK

Maar heeft 12V de voorkeur boven 230V? Want bij 230V zou ik geen adapter nodig hebben wat een onnodig risico wellicht weglaat (en makkelijker is). Maar dan is natuurlijk de vrag, hoe veilig zijn de 230V versies van de led strips?

[JDTeunis]

Voor wie het leuk vindt, ik organiseer een Hardware Happy Hour à la Amp Hour / eevblog op 28 november bij Contact Amsterdam. Het idee is gezelligheid en netwerken met elektronicaliefhebbers, met een biertje en pizza. Neem vooral hardware mee om over te praten.

We hebben ruimte zat en we kunnen ook de 3d printers en lasersnijder gebruiken dus er is ook mogelijkheid om wat te prototypen.

link:
https://www.meetup.com/nl-NL/Contact-Amsterdam-Makerspace-Meetups/events/265527154/

_{P.s. het is natuurlijk gratis en niet commercieel}

[memphis]

Markos schreef op woensdag 9 oktober 2019 @ 09:43:

Als voeding heb ik o.a. als optie zo'n Dell 12 AC adapter zoals deze hieronder (is waarschijnlijk niet exact deze maar wel zoiets. Model nr. zou ik moeten opzoeken)
https://www.amazon.co.uk/...01-Warranty/dp/B005WTLNFK

De DA2 is de 18A versie, oa gebruikt op de SX280. Ik moet er ook nog ergens 1 hebben liggen.
Ik heb zelf een zooi DA1 modellen in gebruik, deze 12a versie adapters zijn ideaal, je moet alleen een signaallijntje op de connector aan massa leggen.

JDTeunis schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 11:18:
Voor wie het leuk vindt, ik organiseer een Hardware Happy Hour à la Amp Hour / eevblog op 28 november bij Contact Amsterdam. Het idee is gezelligheid en netwerken met elektronicaliefhebbers, met een biertje en pizza. Neem vooral hardware mee om over te praten.

We hebben ruimte zat en we kunnen ook de 3d printers en lasersnijder gebruiken dus er is ook mogelijkheid om wat te prototypen.

link:
https://www.meetup.com/nl-NL/Contact-Amsterdam-Makerspace-Meetups/events/265527154/

_{P.s. het is natuurlijk gratis en niet commercieel}

Hmmm.... leuk.

memphis wijzigde deze reactie 10-10-2019 12:47 (39%)

[dragonhaertt]

chaoscontrol schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 16:01:
[...]
waar kun je nog gloeilampen kopen dan?
[...]

Ehm, overal? Ik koop ze meestal online of bij de Action. Snap niet zo goed waarom mensen altijd denken dat die dingen niet meer verkocht worden.

[azerty]

dragonhaertt schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 12:51:
[...]


Ehm, overal? Ik koop ze meestal online of bij de Action. Snap niet zo goed waarom mensen altijd denken dat die dingen niet meer verkocht worden.

Normaal gezien was het tegenwoordig verboden om gloeilampen te verkopen... Enkel nog spaar/LED's...

https://www.rtlnieuws.nl/...n-kracht-de-alternatieven

azerty wijzigde deze reactie 10-10-2019 18:47 (13%)

[dragonhaertt]

azerty schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 18:46:
[...]


Normaal gezien was het tegenwoordig verboden om gloeilampen te verkopen... Enkel nog spaar/LED's...

https://www.rtlnieuws.nl/...n-kracht-de-alternatieven

Wat dus een enorme misvatting is. Zoals in de bron van het artikel staat wat jij aanhaalt "En het verbod geldt ook niet voor lampen met een speciale toepassing, zoals warmtelampen, lampjes in apparaten (naaimachines, koelkasten), en lampen in schakelborden of een terrarium."
Dit betekend dat ik voor mijn terrarium gewoon lampen kan kopen. Online, bij een bouwmarkt, of gewoon in de Action...

[memphis]

Maf artikel vij RTL, geen woord over dimmers.

[Aapenootjes]

Misschien kan iemand mij hier adviseren.

Voor mijn ouders had ik 20 G4 1,5w ledjes besteld via Amazon om de 19 halogeen lampjes in een lamp te vervangen waarvan er toch al 16 stuk waren. De ledjes werken gewoon op de oorspronkelijke halogeen trafo (12v AC). Echter zijn ze veel te fel.

Nu zijn ze officieel niet dimbaar. Maar ik zat mij af te vragen of er niet toch een manier is om deze leds te dimmen? Het hoeft niet perse regelbaar te zijn.

De leds werken als het goed is zowel met AC als DC spanning.

Zelf zat ik te denken aan oplossingen als:
- instelbare DC voeding
- Lampjes gedeeltelijk in serie schakelen om zo de spanning per led te verlagen, al zal dat wat lastig zijn omdat het er 19 zijn... En ik heb geen idee wat de inschakelspanning is van deze leds.
- 12v voeding naar een pwm dimmer.

Als ik de kans krijg ga ik komende week even wat experimenteren met 1 van de ledjes. Allicht kom ik er dan wel achter hoe deze zich gedragen bij een lagere spanning en PWM kan ik wellicht testen met mijn PWM fancontroller.

Maar misschien zijn hier nog mensen met andere ideeën of zijn die van mij bij voorbaat al af te schieten.

Het alternatief is wel dimbare leds kopen, maar dat is toch al snel prijzig met 19 stuks.

[Markos]

memphis schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 12:46:
[...]


De DA2 is de 18A versie, oa gebruikt op de SX280. Ik moet er ook nog ergens 1 hebben liggen.
Ik heb zelf een zooi DA1 modellen in gebruik, deze 12a versie adapters zijn ideaal, je moet alleen een signaallijntje op de connector aan massa leggen.

Het is inderdaad om precies te zijn de DA-2 D220P-01 REV A01 12V 18A

Signaallijntje op de massa? Is dat zodat hij denkt dat er iets aangesloten is? Ik heb volgens mij ooit gelezen dat de meerdere 12V aansluitingen in de stekker intern allemaal op hetzelfde is aangesloten? Hoe kan ik dit het beste/veiligste intern aanpassen?

Is een 12V led-strip met deze adapter beter aan te raden dan 230V led-strips direct op het lichtnet? Want 230V is makkelijker (meerdere koven, dus meerdere adapters nodig)

[memphis]

Het beste kan je de voeding open schroeven, dan zie je het in 1 oogopslag welke de power-on draad is, die moet je aan massa leggen om de voeding aan te zetten.

Ik had zelf nog een paar aardeblokken liggen, die heb ik opgeboord en goudbussen in geperst, nu kan ik vrij simpel div apparaten met banaanstekkers pluggen.

[SnowDude]

memphis schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 10:07:
Het beste kan je de voeding open schroeven, dan zie je het in 1 oogopslag welke de power-on draad is, die moet je aan massa leggen om de voeding aan te zetten.

Ik had zelf nog een paar aardeblokken liggen, die heb ik opgeboord en goudbussen in geperst, nu kan ik vrij simpel div apparaten met banaanstekkers pluggen.

[Afbeelding]

hmmmm dat is niet de meest veilige oplossing met die onafgeschermde outputs

[memphis]

Natuurlijk moet je hem niet tegen iets metaal neerleggen, en dat gebeurd ook niet.
Het is maar 12v en had zo simpel meerdere aansluitingen aan de behuizing geschroefd. Maar er is daar net genoeg ruimte om 2 banaan bussen in te bouwen.

Voor Markos zou ik dan adviseren om er een stuk draad uit te laten komen.

[base_]

memphis schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 11:04:
Natuurlijk moet je hem niet tegen iets metaal neerleggen, en dat gebeurd ook niet.
Het is maar 12v
...

Met die 20A kan je anders prima lassen

[memphis]

Dit is "maar" de 12A versie, vroeger kon ik daar mee vooruit en dan nog, bij een sluiting valt die uit. Ik gebruik nu al een tijdje een Graupner 20A voeding.
Met 2 lipo accu's met 10A (85 watt) p/s op de lader en nog een set bandenwarmers en in de lader nog een ingebouwde MP3 speler met speakers is goed om tegen de 20A op te nemen. Ik zit dan ook aan te denken om zo'n HP servervoeding te regelen, zijn lekker klein, goed betaalbaar en goed voor 50A of meer (afhankelijk welke versie)

memphis wijzigde deze reactie 14-10-2019 14:15 (4%)

[Aapenootjes]

Aapenootjes schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 01:13:
Misschien kan iemand mij hier adviseren.

Voor mijn ouders had ik 20 G4 1,5w ledjes besteld via Amazon om de 19 halogeen lampjes in een lamp te vervangen waarvan er toch al 16 stuk waren. De ledjes werken gewoon op de oorspronkelijke halogeen trafo (12v AC). Echter zijn ze veel te fel.

Nu zijn ze officieel niet dimbaar. Maar ik zat mij af te vragen of er niet toch een manier is om deze leds te dimmen? Het hoeft niet perse regelbaar te zijn.

De leds werken als het goed is zowel met AC als DC spanning.

Zelf zat ik te denken aan oplossingen als:
- instelbare DC voeding
- Lampjes gedeeltelijk in serie schakelen om zo de spanning per led te verlagen, al zal dat wat lastig zijn omdat het er 19 zijn... En ik heb geen idee wat de inschakelspanning is van deze leds.
- 12v voeding naar een pwm dimmer.

Als ik de kans krijg ga ik komende week even wat experimenteren met 1 van de ledjes. Allicht kom ik er dan wel achter hoe deze zich gedragen bij een lagere spanning en PWM kan ik wellicht testen met mijn PWM fancontroller.

Maar misschien zijn hier nog mensen met andere ideeën of zijn die van mij bij voorbaat al af te schieten.

Het alternatief is wel dimbare leds kopen, maar dat is toch al snel prijzig met 19 stuks.

Ik heb even getest, een instelbare voeding gaat em waarschijnlijk niet worden. Ik heb helaas geen labvoeding (staat wel op mijn verlanglijstje ). Maar met een eenvoudige instelbare voeding geeft een van de leds praktisch geen licht bij 7,5v terwijl het verschil tussen 9 en 12v erg klein is.

Met mijn pwm fan controller lijkt de led echter prima te dimmen. Ik ga eens zoeken naar een leuke pwm dimmer die minimaal 30W aan kan

[tomw]

Welke transistor/FET wordt meestal gebruikt om klein relais (bv Omron G5LE-1-DC5) aan te sturen vanuit een Arduino?
Is een BC337 een goede keuze daarvoor?

[base_]

BC337 is prima, emitter aan de ground, relais met veiligheidsdiode(!) aan de voeding en vergeet vooral niet een weerstand tussen de GPIO en basis!
zie b.v. hier: https://www.electroschematics.com/arduino-control-relay/

[Aapenootjes]

Ik zit er aan te denken om de meanwell IDLV-45A-12 PWM led driver aan te schaffen en daar zelf een 0-10v circuitje aan te hangen om deze te bedienen.

Deze driver heeft een aux output van 12v@50mA.
Schemaatje:



Zou een circuit als het volgende nou voldoende zijn om deze dimmer aan te sturen? Heb het zelf even in elkaar geflanst, GND klopt niet echt, die moet op de AUX- aangesloten worden.



Of zie ik iets over het hoofd? Moet ik bijvoorbeeld nog een diode toevoegen tussen de AUX- (gnd in tekening) en de out- (DIM-)

[base_]

@Aapenootjes die datasheet vind ik wel wat incompleet, ik vermoed dat die 12V AUX idd galvanisch gescheiden is en bedoeld voor wat aanstuurelectronica, daarmee klopt jouw schema als de de out+ en out- aan de DIM ingangen aansluit en de +12 en GND aan de aux 12V hangt (en dus zeker de Vo- en Vo+ verder gescheiden houdt). Mocht e.e.a wat instabiel zijn of flikkeren dan kan je een condensator op de DIM ingang zetten om e.v.t. ruis te onderdrukken.

[Booster]

Ik ga binnenkort voor het eerst solderen. Allemaal THT. Soldeerstationnetje geleend, heb nog wat basic dingen nodig zoals soldeertin, beetje solder wick, misschien een klein ventilatortje, etc. Zijn er nog toonaangevende winkels om dat bij te bestellen op dit moment?

Conrad kwam ik een aantal keren tegen in reacties van het afgelopen jaar, maar daar kon ik eigenlijk geen 0.7mm loodhoudend soldeertin meer vinden. Ik begrijp dat dat nog steeds wel het makkelijkste werkt.

[Mr_gadget]

Booster schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 20:45:
Ik ga binnenkort voor het eerst solderen. Allemaal THT. Soldeerstationnetje geleend, heb nog wat basic dingen nodig zoals soldeertin, beetje solder wick, misschien een klein ventilatortje, etc. Zijn er nog toonaangevende winkels om dat bij te bestellen op dit moment?

Conrad kwam ik een aantal keren tegen in reacties van het afgelopen jaar, maar daar kon ik eigenlijk geen 0.7mm loodhoudend soldeertin meer vinden. Ik begrijp dat dat nog steeds wel het makkelijkste werkt.

Eleshop.nl vond ik vroeger wel een aardige winkel. Maar een tijdje niks besteld dus geen recente ervaring.

[Prutzertje]

base_ schreef op zaterdag 26 oktober 2019 @ 23:04:
@Aapenootjes die datasheet vind ik wel wat incompleet, ik vermoed dat die 12V AUX idd galvanisch gescheiden is en bedoeld voor wat aanstuurelectronica, daarmee klopt jouw schema als de de out+ en out- aan de DIM ingangen aansluit en de +12 en GND aan de aux 12V hangt (en dus zeker de Vo- en Vo+ verder gescheiden houdt). Mocht e.e.a wat instabiel zijn of flikkeren dan kan je een condensator op de DIM ingang zetten om e.v.t. ruis te onderdrukken.

Je zou hier even kunnen neuzen. Leuke online shop maar zelf nog nooit besteld. Ken wel andere die er met plezier bestellen.
https://www.baco-army-goo...r-en-gereedschap.html?p=2

[Boudewijn]

Beide zijn prima winkels. De een is een beetje een typische levgerdump, de andere is een specialistische winkel met een stuk meer kennis.

[jerry-c]

Ik heb een logitech k400 toetsenbord waarin de batterijen zijn gaan lekken. Boel schoongemaakt en nieuwe batterijen erin maar dat bied helaas geen soelaas.

Ik heb de schroeven er dus maar even uitgedraaid en nog wat beter schoongemaakt en het een en ander doorgemeten. Er gaan 2 batterijen in die parallel op het printplaatje zijn aangesloten. Stroom van de batterijen komt daar netjes aan.

Nu heb ik op een van de batterijaansluitingen een labvoeding gezet en het toetsenbord begon pas bij 2 volt leven te geven en 3 volt deed ie het ook nog prima. De andere batterijaansluiting dezelfde test gedaan maar dan gebeurt er niets.

Voor ik de boel gewoon in serie zet, is er iemand die hier een verklaring voor heeft?

[Boudewijn]

Alsnog een forse weerstand door plaatselijke oxidatie of een contactje dat niet lekker klemt?
Wat voor stroom levert die labvoeding en zijn die batterijen nieuw+goed?

Boudewijn wijzigde deze reactie 29-10-2019 20:11 (44%)

[-DarkShadow-]

Ik heb een Philips LED plafondspot gekocht met 3 spotjes. Hierin zit een constant current driver. Kan ik deze dimmen door een low-side switching PWM mosfet op de uitgang te zetten? Of gooi ik ik de CC regeling van de trafo dan in de war?

[Fordox]

Ik ben een beetje aan het puzzelen met photodiodes..

Ik wil een flits kunnen waarnemen die een zeer hoge lichtwaarde detecteerd en dan simpelweg een puls uitstuurt van 5 volt oid als interrupt.
Nu zijn photodiodes best gevoelige dingetjes en vind ik alleen complexe circuits om lage lichthoeveelheden precies te kunnen meten.

Heeft iemand een idee hoe ik dit doe? Ik zat zelf te denken aan een comparator maar ik heb geen idee hoe ik die korte lichtflits omzet in een voltage naar mijn keuze.

[memphis]

Fordox schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 11:43:
Ik ben een beetje aan het puzzelen met photodiodes..

Ik wil een flits kunnen waarnemen die een zeer hoge lichtwaarde detecteerd en dan simpelweg een puls uitstuurt van 5 volt oid als interrupt.
Nu zijn photodiodes best gevoelige dingetjes en vind ik alleen complexe circuits om lage lichthoeveelheden precies te kunnen meten.

Heeft iemand een idee hoe ik dit doe? Ik zat zelf te denken aan een comparator maar ik heb geen idee hoe ik die korte lichtflits omzet in een voltage naar mijn keuze.

Ik kan je alleen even snel hiernaar verwijzen:
http://www.doc-diy.net/photo/smatrig21/

Dit tooltje voor fotografie kan een lichtflits van bv een bliksem zien en op reageren met zelfs een instelbare vertraging.

[jerry-c]

Boudewijn schreef op dinsdag 29 oktober 2019 @ 20:10:
Alsnog een forse weerstand door plaatselijke oxidatie of een contactje dat niet lekker klemt?
Wat voor stroom levert die labvoeding en zijn die batterijen nieuw+goed?

Batterijen zijn zo goed als nieuw (1.47v). De labvoeding levert 0,000A bij 3V in rust, en bij het langdurig indrukken van een toets 0,001A. Bij 1,5V tussen de 0,000A en 0,001A. Oxidatie is niet te zien, contacten zijn goed schoongemaakt en opgeschuurd.

Het vreemde is dat het een parallelle aansluiting is maar het zou eigenlijk serie moeten zijn?

[_ferry_]

Ik heb iets raars met een Thermokoppel + converter printje.

Gaat om dit bordje:
https://www.ebay.com/itm/...d31919:g:36sAAOSwOQ9bKQqu
Die zou, als ik de datasheet pak -250 tot 750 graden meten, met 0.005v/graad. Makkelijk.

Dus sensor los in de ruimte, = 250+20 graden kamertemperatuur, pakweg 1,36v. Dat meet ik.

kokend water, daar de sensor in. Klopt ook: 1,755v
Echter, hou ik hem boven het vuur samen met de BBQ meter, gaat het al gauw richting 200. Blijft mijn output echter strak op die 1,75v staan. (VCC is 5V vanaf de arduino)

Op de 1 of andere manier loopt het bereik dus wel goed qua schaal/omrekening, maar niet door boven de 100 graden. Sensor zelf is K-type tot 600 graden.

[Samoht93]

Fordox schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 11:43:
Ik ben een beetje aan het puzzelen met photodiodes..

Ik wil een flits kunnen waarnemen die een zeer hoge lichtwaarde detecteerd en dan simpelweg een puls uitstuurt van 5 volt oid als interrupt.
Nu zijn photodiodes best gevoelige dingetjes en vind ik alleen complexe circuits om lage lichthoeveelheden precies te kunnen meten.

Heeft iemand een idee hoe ik dit doe? Ik zat zelf te denken aan een comparator maar ik heb geen idee hoe ik die korte lichtflits omzet in een voltage naar mijn keuze.

Zoiets zou moeten werken, Photodiode op ingang van comperator, potmeter op de andere ingang zodat je het trigger niveau kan instellen. In serie met de uitgang van de comperator een diode en dan een condensator. Eventueel parallel aan de condensator een weerstand om rc tijd te kunnen instellen.
Normaal gesproken zou je bij zoiets een comperator met lage input bias current willen gebruiken maar aangezien je een felle flits meet zou het met de meeste wel moeten werken.

[memphis]

Je hebt een K sensor, wel daarbij de juiste chip?
https://www.analog.com/me...ad8494_8495_8496_8497.pdf

De 95 en 97 zijn voor een K type.

[_ferry_]

Klopt, de AD8495ARMZ zit op het PCB om precies te zijn. Vind het zo raar dat de range precies bij 100 graden stopt. Voor hetzelfde geld dacht ik: kokend water test klopt, inbouwen die hap. Om dan vervolgens nooit hoger dan 100 graden te meten

Polariteit maakt wel uit, maar ik mag toch aannemen dat blauw geïsoleerde draad de in- is en rood de in+. Tenzij we al onze principes over boord hebben gegooid.
Edit: https://www.thermocoupleinfo.com/
Hier lijken de polariteiten veelal andersom van hetgeen ik zou verwachten. Rood is daar de min, zal hem eens omdraaien
edit2: Hmmz, kamertemperatuur klopt dan enigszins, maar kokend water is richting de -50

edit 3: En nog eens geprobeerd met een aansteker, richting de 370 graden gemeten. Zowel met de arduino adc als met de Fluke thermokoppel ingang. Hij doet het nu goed Geen idee waarom dat gisteren niet het geval was.

_ferry_ wijzigde deze reactie 31-10-2019 10:31 (41%)

[SnowDude]

_ferry_ schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 07:08:
Klopt, de AD8495ARMZ zit op het PCB om precies te zijn. Vind het zo raar dat de range precies bij 100 graden stopt. Voor hetzelfde geld dacht ik: kokend water test klopt, inbouwen die hap. Om dan vervolgens nooit hoger dan 100 graden te meten

Polariteit maakt wel uit, maar ik mag toch aannemen dat blauw geïsoleerde draad de in- is en rood de in+. Tenzij we al onze principes over boord hebben gegooid.
Edit: https://www.thermocoupleinfo.com/
Hier lijken de polariteiten veelal andersom van hetgeen ik zou verwachten. Rood is daar de min, zal hem eens omdraaien
edit2: Hmmz, kamertemperatuur klopt dan enigszins, maar kokend water is richting de -50

edit 3: En nog eens geprobeerd met een aansteker, richting de 370 graden gemeten. Zowel met de arduino adc als met de Fluke thermokoppel ingang. Hij doet het nu goed Geen idee waarom dat gisteren niet het geval was.

Meet je met een multimeter of ga je uit van de waarde van het analogRead() caoomando op de arduino. Waarschijnlijk weet je dit wel: analogRead geeft een int terug en geen byte

_ferry_ wijzigde deze reactie 31-10-2019 10:45 (24%)

[_ferry_]

SnowDude schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 10:38:
[...]
Meet je met een multimeter of ga je uit van de waarde van het analogRead() caoomando op de arduino. Waarschijnlijk weet je dit wel: analogRead geeft een int terug en geen byte

Multimeter gebruikt, gisteren met eentje die gewoon het voltage vanuit het PCB'tje meette wat gewoon niet hoger ging. Vandaag had ik een Fluke die direct de mv/K-type kon meten.
De Arduino was alleen voor de controle van de werking van mijn programma (waarin ik de ADC's map naar een temperatuur), Multimeter natuurlijk leidend.
Whoops, deed een edit ipv quote

[SnowDude]

_ferry_ schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 10:45:
[...]

Multimeter gebruikt, gisteren met eentje die gewoon het voltage vanuit het PCB'tje meette wat gewoon niet hoger ging. Vandaag had ik een Fluke die direct de mv/K-type kon meten.
De Arduino was alleen voor de controle van de werking van mijn programma (waarin ik de ADC's map naar een temperatuur), Multimeter natuurlijk leidend.

Nice dat het werkt, wat ga je er mee doen?

Whoops, deed een edit ipv quote

Ik dacht al toen ik de push melding kreeg, wat heb ik nu weer verkeerd gezegt )

[_ferry_]

SnowDude schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 10:49:
[...]

Nice dat het werkt, wat ga je er mee doen?

[...]

Ik dacht al toen ik de push melding kreeg, wat heb ik nu weer verkeerd gezegt )

De temperatuur van een cilinderkop meten (VW luchtgekoelde motor)
Beetje analoge VDO meter+sensor zit al gauw op 120€.

Mijn plan:
2x K-type thermokoppel
2x Meetversterker
Klein OLED schermpje
En een arduino.

Ondanks de 10Bit ADC en het grote meetbereik zal dat stukken nauwkeuriger werken dan zo'n analoge meter, en dat voor pak'm beet 25€ aan spullen en wat knutselen.En dan kan ik nog alarmeringen instellen waarbij bijvoorbeeld de waarde gaat knipperen of een pieper aan gaat als de temperatuur te hoog is.


Ja, was iets te enthousiast

[memphis]

Een LM35 (bepaald type) gaat tot 150 graden

[Mr_gadget]

Digitaal is dit ook een mooi printje (Kloon uit China is uiteraard veel goedkoper):
https://www.adafruit.com/product/269

[Boudewijn]

Mr_gadget schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 13:00:
Digitaal is dit ook een mooi printje (Kloon uit China is uiteraard veel goedkoper):
https://www.adafruit.com/product/269

Fijn printje ja maar wel heel duur. Heb de originele, en toevallig gisteren de Chinese binnen gehad morgen maar eens vergelijken.

[_ferry_]

Precies, en de nauwkeurigheid over dat bereik is interresant in bepaalde toepassingen, of wanneer je de analoge poorten nodig hebt.
Maar bij mij is het vooral belangrijk dat als de temperatuur normaal bijvoorbeeld 180-200 graden is, en hij plots richting 220 gaat ik even moet kijken wat de oorzaak is. Dat kan een zware rechtervoet zijn of een steile berg, maar kan ook een probleem met de carburatie zijn.

[SnowDude]

_ferry_ schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 15:01:
Precies, en de nauwkeurigheid over dat bereik is interresant in bepaalde toepassingen, of wanneer je de analoge poorten nodig hebt.
Maar bij mij is het vooral belangrijk dat als de temperatuur normaal bijvoorbeeld 180-200 graden is, en hij plots richting 220 gaat ik even moet kijken wat de oorzaak is. Dat kan een zware rechtervoet zijn of een steile berg, maar kan ook een probleem met de carburatie zijn.

Ik wist niet dat die koppen zo heet werden van die lucktgekoelde blokken. Op welk punt meet je?

[_ferry_]

SnowDude schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 22:28:
[...]

Ik wist niet dat die koppen zo heet werden van die lucktgekoelde blokken. Op welk punt meet je?

Ja, helaas wel En de vorige kop had door te hoge temperatuur/ouderdom een ingeslagen klep.
Dus dat hoop ik nu wel te gaan voorkomen met een paar tientjes aan elektronica.
Verder meet ik straks RPM, O2/Lambda, en olie- buiten- en motorruimte temperatuur

[Maverick]

Weet iemand een fysieke winkel waar ik dit soort behuizingen kan kopen?

Ga er 1 in het zicht hangen en om een beetje maatvoering en model te kunnen beoordelen zou ik ze graag gewoon eens zien voordat ik er 1 koop. Maar ik kan die dingen eigenlijk alleen online vinden.

[memphis]

Ik vrees dat het lastig wordt gezien dit soort behuizingen meer industrie en technieksector is. Bij de Conrad kan je bij de behuizingen vaak een PDF vinden om alle buiten en binnenmaten te bekijken.

[_ferry_]

Rittal heeft wel een (hele mooie! ) showroom langs de A12. Min of meer voor afspraken/bedrijven, maar als je er aanbelt helpen ze je denk wel verder.

[Da_maniaC]

Ik ben eigenlijk op zoek naar iemand die voor mij een videokaart kan reflowen. Is er hier toevallig iemand die zich hier aan wil wagen of een persoon kent waar ik terecht kan?

[Damic]

@Maverick voor wat moet het dienen?

[Maverick]

_ferry_ schreef op maandag 4 november 2019 @ 07:13:
Rittal heeft wel een (hele mooie! ) showroom langs de A12. Min of meer voor afspraken/bedrijven, maar als je er aanbelt helpen ze je denk wel verder.

Hm, das wel een eindje weg van mij

Damic schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 14:58:
@Maverick voor wat moet het dienen?

Zelfbouw Laadpaal ervaringen Dus hij moet er ook een beetje leuk uitzien.

Denk dat ik maar gewoon online bestel. Maten zijn idd wel te vinden dus moet wel lukken. Heb nu deze op het oog: https://www.vekto.nl/8-modules-ip65 nog even kijken of het gaat passen.

[wouter.N]

Ik heb drie één fase waterpompen die samen op een drie fase kabel zitten. Pomp 1 zit op de L1, pomp 2 zit op L2 en pomp 3 zit op L3. De pompen zijn 950 watt (4.13A), Cosφ is niet bekend.

Hoeveel stroom loopt er maximaal door de neutraal? Ik dacht dat door fase verschuiving de stroom door neutraal gelijk is aan de hoogste fase, maar klopt dit wel?

[memphis]

Bij gelijke belasting is niet direct een 0 nodig maar iedere pomp zal niet evenveel vermogen verwerken en dus ook niet opnemen. De nul heb je nodig om de spanning op de 3 fases constant te houden maar er zal zeker geen 3x 4.13A doorheen gaan.

[base_]

Maximaal 1 fase = 950W/4.13A, vandaar ook dat de nulleiding net zo dik is als een fasedraad. Als ze alledrie precies even veel verbruiken dan loopt de stroom netjes tussen de fases en gaat er niets over de nuldraad.

[SMSfreakie]

en dan even een signaallampje (gloeipitje) vervangen voor een LED variant.. gloeipitje er uit.. ledje er in..
en dan doet die t niet helemaal goed

DC schakeling.. 3 standen schakelaar.. links / uit / rechts.. u raad het al.. de LED brand alleen of op links of alleen op rechts..

nu maar eens kijken wat ik er bij moet gaan verzinnen om de LED in beide gevallen te kunnen laten branden..
_{ik gok dat ze de polariteit op de een of andere manier weten om te keren bij de signaallamp...}

[memphis]

Gelijkrichter er voor

[SMSfreakie]

memphis schreef op maandag 18 november 2019 @ 19:07:
Gelijkrichter er voor

voor de LED?

[wouter.N]

base_ schreef op maandag 18 november 2019 @ 16:43:
Maximaal 1 fase = 950W/4.13A, vandaar ook dat de nulleiding net zo dik is als een fasedraad. Als ze alledrie precies even veel verbruiken dan loopt de stroom netjes tussen de fases en gaat er niets over de nuldraad.

Denk dat ik niet helemaal duidelijk was, het gaat om drie stuks één fase pomp. Elke pomp zit vast aan een fase en aan de nul.

[SMSfreakie]

wouter.N schreef op maandag 18 november 2019 @ 19:35:
[...]


Denk dat ik niet helemaal duidelijk was, het gaat om drie stuks één fase pomp. Elke pomp zit vast aan een fase en aan de nul.

in de ideale wereld zou er geen stroom door de nul leider gaan vloeien.. als alle 3 de pompen gewoon draaien..
helaas is de wereld niet ideaal.. idem voor je pompen, ze zullen nooit 100% identiek zijn.. maar veel stroom zaler niet lopen gaan door je nul leiding..

[memphis]

SMSfreakie schreef op maandag 18 november 2019 @ 19:31:
[...]


voor de LED?

Lijkt mij wel. De schakelaar zal wel iets van een ompoling doen waar een normaal lampje in beide standen gewoon op werkt, een LED natuurlijk niet. Een brugcel ervoor en de LED zal polariteit onafhankelijk branden. Hou wel rekening dat de brugcel ook snel 1.2v verlies geeft, ik weet niet hoeveel spanning erop komt maar bij 3v kan het problemen geven.

Je hebt ook 2 kleuren LED's met 2 pootjes, de polariteit geeft de kleur. Misschien ook een idee?

[SMSfreakie]

memphis schreef op maandag 18 november 2019 @ 19:58:
[...]


Lijkt mij wel. De schakelaar zal wel iets van een ompoling doen waar een normaal lampje in beide standen gewoon op werkt, een LED natuurlijk niet. Een brugcel ervoor en de LED zal polariteit onafhankelijk branden. Hou wel rekening dat de brugcel ook snel 1.2v verlies geeft, ik weet niet hoeveel spanning erop komt maar bij 3v kan het problemen geven.

Je hebt ook 2 kleuren LED's met 2 pootjes, de polariteit geeft de kleur. Misschien ook een idee?

njah dat valt de proberen :-) even kijken welke diodes uit de voorraad het beste geschikt zijn

IN5408 of de BY255

[base_]

wouter.N schreef op maandag 18 november 2019 @ 19:35:
[...]
Denk dat ik niet helemaal duidelijk was, het gaat om drie stuks één fase pomp. Elke pomp zit vast aan een fase en aan de nul.

Oh jawel hoor, als je deze in zgn ster-vorm aansluit en ze hebben een gelijke belasting dan loopt er geen stroom door de nul. Ik ga er wel even van uit dat de nul van de pompen op 1 punt bij elkaar komen. 3-fase motoren en transformatoren worden ook vaak zonder nul aangesloten op alleen de fases (in ster- of deltaaansluiting). De nul vangt belastingsverschillen op zodat de spanning per fase altijd gelijk blijft.

[teaser]

memphis schreef op maandag 18 november 2019 @ 19:07:
Gelijkrichter er voor

Jij wilt DC nog eens gelijkrichten?

[memphis]

teaser schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 07:35:
[...]

Jij wilt DC nog eens gelijkrichten?

Les de vraag eens eerst goed en bedenk waarom een lampje wel werkt en een LED alleen in 1 van de richtingen. Dat klinkt als een ompool schakelaartje waar het lampje achter zit. Ik wil alleen de spanning naar de LED gelijkrichten.

[teaser]

Bij gelijkrichten vertrek je per definitie van een wisselspanning
Maar een DC spanning die (manueel) omgepoold wordt kun je eigenlijk ook beschouwen als wisselspanning dus beschouw mijn opmerking als puur semantisch en overbodig (het was nog vroeg).

[memphis]

Het is je vergeven