De EL-kroeg - Deel 4

[Comp-Freak]

Verwijderd schreef op woensdag 9 augustus 2017 @ 22:34:
Kan iemand mij misschien vertellen of een borstelmotor in een cirkelzaag normaliter wisselstroom vraagt? Ik heb namelijk een kapotte speedcontroller en zou graag de zaag willen blijven gebruiken. Echter zijn de speedcontrollers niet meer normaal te krijgen...

Ik weet niet direct iets over cirkelzagen, maar volgens mij wordt er in gereedschap dat op netspanning werkt vaak gebruik gemaakt van een universeelmotor. Je zou dus je motor moeten checken om te zien of die hiermee overeenkomt. Soms hebben motorcontrollers wel een slow-start functie om de aanloopstroom te beperken. Zou kunnen zijn dat je stop eruit springt als je de motor direct van netspanning voorziet.

[RobV]

Wat betreft de kleine onderdelen en levertijd, er gaat niets boven een hackerspace wat dat betreft, neem bijvoorbeeld revspace z(veel anderen ken ik niet haha) die hebben heel veel dingen gewoon standaard op voorraad. Zelf heb ik daar fijn gebruik van kunnen maken, en als ik dan vanuit China wat modules overhad (omdat 10 net zo duur is als 5) dan doneerde ik die.

[Verwijderd]

@Comp-Freak Mijn kennis van electromotoren en electronica is wat beperkt, maar ik geloof dat het inderdaad zo'n motor is. De speed controller is ook eentje met een traic, dus dat kan heel goed kloppen. Maar zou dat betekenen dat de motor in theorie op 220 zou kunnen lopen? Ik weet niet of ik een universele speed controller zou kunnen gebruiken? Of een andere eenvoudige stroom regelaar waarbij ik de stroom langzaam opschroef...?

Omdat bij de gelijkstroomseriemotor beide wikkelingen in serie zijn geschakeld zal de stroomrichting in zowel het stator- als het rotorveld gelijktijdig van richting veranderen. Als gevolg hiervan zal het opgewekte koppel dezelfde richting behouden.

Begrijp ik ook meteen waarom er twee draden naar de motor gaan en niet één...

[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2017 12:11 ]

[pep_82]

Ploink schreef op woensdag 9 augustus 2017 @ 21:28:
[...]

Via google vind ik deze afbeelding, maar kan de pagina waar hij vandaan komt niet mer vinden. Het lijkt idd een antieke weerstand.
Edit: "résistance bobinée" staat er op, draadgewonden weerstand.
[afbeelding]

Het kan eigenlijk niet anders dan dat het een weerstand is (stuk weliswaar), nou ja mystery solved.


Nog een beetje info over klassieke weerstanden: https://www.electronicpro...onents_--_Resistance.aspx

[Comp-Freak]

@maximiliaan_nl: Ik verwacht dat een universele triac regelaar wel zou moeten werken zolang deze gespecificeerd is voor het vermogen van de motor. Of hier verder nog addertjes onder het gras zitten durf ik niet te zeggen, daarvoor zit ik zelf ook niet genoeg in de materie. Ik neem aan dat de regelaar in de zaag volledig ingegoten is?

[Verwijderd]

@Comp-Freak Hij was ingegoten ja. Maar ik heb hem wel eruit gepeuterd. Alleen daarbij is iets kapot gegaan, dus vandaar dat hij het niet meer doet nu.

[Roamor]

Iemand die mij kan helpen wat dit component is:


Deze zit over een voltmeter aangesloten:


Lijkt mij een condensator, maar kan er weinig over vinden. Naam onderop is "Wima", apparaat is een Furzehill voltmeter, pre 1980. Thanks!

[LED-Maniak]

Axiaal condensator 100uf 35Volt?

Zoals:

[ehtweak]

Da's een 100uF/35V elco.
Er zit zelfs een duidelijke +/- aanduiding op. Keurig aan rode, respectievelijk zwarte draad.

[ Voor 66% gewijzigd door ehtweak op 11-08-2017 13:10 ]

[Amanoo]

Snapt iemand hoe levertijd bij Mouser in elkaar zit? Ik zie dingen over "direct verzonden" en zie dingen over dat ze in Duitsland zitten (of daar in ieder geval magazijnen hebben) als ik Google, maar vervolgens zie ik bij het product wat ik wil dat get op voorraad is, dat er 90 besteld zijn (bij "leveringsdata bekijken" staat geschatte verzenddatum 4-9-2017) en fabriekslevertijd 8 weken.

Hoe lang moet ik nou op mijn product wachten? Wat ik wil hebben is een FPGA starter kit/ontwikkelingsbordje, met en ik heb mijn oog laten vallen op de MachXO3. Maar ik wil het nog wel een keer binnen de vakantie hebben.

http://nl.mouser.com/Sear...w6Yw5zspoqMPv8bx5Og%3d%3d

http://nl.mouser.com/Sear...b0yeI3%2fcFWHr0aJWQ%3d%3d

[ Voor 3% gewijzigd door Amanoo op 11-08-2017 16:43 ]

[Thedr]

Amanoo schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 16:42:
Snapt iemand hoe levertijd bij Mouser in elkaar zit? Ik zie dingen over "direct verzonden" en zie dingen over dat ze in Duitsland zitten (of daar in ieder geval magazijnen hebben) als ik Google, maar vervolgens zie ik bij het product wat ik wil dat get op voorraad is, dat er 90 besteld zijn (bij "leveringsdata bekijken" staat geschatte verzenddatum 4-9-2017) en fabriekslevertijd 8 weken.

Hoe lang moet ik nou op mijn product wachten? Wat ik wil hebben is een FPGA starter kit/ontwikkelingsbordje, met en ik heb mijn oog laten vallen op de MachXO3. Maar ik wil het nog wel een keer binnen de vakantie hebben.

http://nl.mouser.com/Sear...w6Yw5zspoqMPv8bx5Og%3d%3d

http://nl.mouser.com/Sear...b0yeI3%2fcFWHr0aJWQ%3d%3d

Zo te zien zijn ze direct leverbaar. Factory lead time betekent de tijd die ze nodig hebben om nieuwe voorraad te maken.

[Hans1990]

Can dispatch immediately betekent in magazijn bij Mouser.
On order/lead time is extra bestelling van fabrikant, om Mouser's voorraad weer aan te vullen. Fabrikanten leveren over het algemeen echter enorm traag, bij sommige chips van beruchte fabrikanten tot wel een half jaar of zelfs nog langer..

De hele meerwaarde van winkels als Mouser, Farnell, Conrad, etc. dat ze eigen voorraaden behouden en daardoor dezelfde dag nog kunnen verzenden, ook als je maar 1, 5 of 100 stuks van een bepaald onderdeel nodig hebt. Fabrikanten verkopen het liefst ook per duizend oid

[ Voor 5% gewijzigd door Hans1990 op 11-08-2017 17:23 ]

[Klaassie]

ehtweak schreef op woensdag 9 augustus 2017 @ 23:39:
• Toen het nog zo heerlijk was dat de HTS Elektro z'n eigen electronica winkeltje had, waar je gewoon alles kon krijgen/bestellen. Voor weinig.
\[/mijmer mode off]

Haha inderdaad! Vlissingen? (Of hadden ze dat op meer plaatsen..)

[M a r c o]

Klaassie schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 22:30:
[...]
Haha inderdaad! Vlissingen? (Of hadden ze dat op meer plaatsen..)

In Vlissingen? Een elektronica winkeltje in de school?
Wanneer was dat dan? Of heb ik er 3 jaar gezeten zonder dat te weten?
(van 2001-2004)

[jeronimo]

Ik kan me niet heugen dat er op de HTS in Dordrecht (1983-1987) zo'n winkeltje was. Gelukkig wel een Radiobeurs en de Boer in de Voorstraat en als die het niet hadden op de weg naar huis nog even langs DIL.

[RobV]

jeronimo schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 22:51:
Ik kan me niet heugen dat er op de HTS in Dordrecht (1983-1987) zo'n winkeltje was. Gelukkig wel een Radiobeurs en de Boer in de Voorstraat en als die het niet hadden op de weg naar huis nog even langs DIL.

Hotel Nostalgia: ik ben van '72, opgegroeid in Papendrecht, als mijn vader naar de Radiobeurs moest voor onderdelen wilde ik altijd mee. Ik had geen flauw idee wat al die dingen in de vitrinekasten waren maar voor mij was het walhalla als 10-jarige LEGO meesterbouwer.

[Klaassie]

M a r c o schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 22:40:
[...]
In Vlissingen? Een elektronica winkeltje in de school?
Wanneer was dat dan? Of heb ik er 3 jaar gezeten zonder dat te weten?
(van 2001-2004)

Jazeker! Kon je ook je printplaatjes laten etsen e.d.
Maar was waarschijnlijk voor jou tijd. Volgens mij is'ie rond "96 gestopt.

[ehtweak]

Klaassie schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 22:30:
[...]

Haha inderdaad! Vlissingen?

Idd! HTS Vlissingen; halverwege de 1980's.

[Ploink]

De lader van mijn Parkside accuboor is aan het sterven.
Symptomen: piep geluid, wordt vrij warm en geur van hete elektronica.

Na open schroeven blijkt dat de trafo heet wordt.
Is dit een typisch geval van kortgesloten winding van een onvervangbare trafo, dus einde oefening, of zijn er nog andere opties?

[ Voor 2% gewijzigd door Ploink op 13-08-2017 14:09 . Reden: foto vervangen ]

[mux]

Hij geeft nog wel de correcte uitgangsspanning? En niks anders is onnodig vermogen aan het trekken? Dan is het inderdaad sluiting in de trafo. Dat zorgt voor een lagere primaire zelfinductie, dus verzadiging van de kern en hoge kern- en geleidingsverliezen. Soms kun je een workaround maken door de controllerchip op een hogere frequentie te laten draaien, maar waarschijnlijk einde oefening.

[memphis]

Net onder de trafo in het midden, zie ik daar een verkoolde diode? (plaatje is niet echt scherp)

[Ploink]

mux schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 13:41:
Hij geeft nog wel de correcte uitgangsspanning? En niks anders is onnodig vermogen aan het trekken? Dan is het inderdaad sluiting in de trafo.

Ja hij doet het prima. Ik laad de accu steeds een beetje bij als ik moet boren zodat hij niet te heet wordt.
@memphis Diode is prima in orde, het ligt aan de foto. Ik zal hem vervangen door een betere.

Wat ik misschien nog kan doen is trafo uit elkaar halen en opnieuw wikkelen
Ik neem aan dat dit waarschijnlijk in het primaire deel zit, omdat hoger voltage meer kans op doorslag geeft?

[ Voor 17% gewijzigd door Ploink op 13-08-2017 14:18 ]

[mux]

Ja, puur statistisch gezien moet het wel de primaire zijde zijn. Helaas is dat niet zo makkelijk; die zit dan ook meestal binnenin gewikkeld. En de kernhelften krijg je niet (non-destructief) uit elkaar. Dus de enige manier om hem echt netjes te herwikkelen is een supertraag proces waar je telkens de draad in en uit moet steken tussen de bobbin en ferriet... ik wens het je niet toe.

[kdeboois]

Denk dat het makkelijker is om een donor universele lader te zoeken en de PCB over te zetten.

[Ploink]

kdeboois schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 10:29:
Denk dat het makkelijker is om een donor universele lader te zoeken en de PCB over te zetten.

Het is een Lithium 18V batterij lader PABS 18-Li B3 met 4 contacten, +, T, C, -.. Twee voor de thermokoppel lijkt me. Misschien zit de balancer ingebouwd in de batterij of het is LiFePo? Hij heeft wel een 3-led tester. Ik zal 'm eens open schroeven.

Ik weet niet in hoeverre dat universeel is. Wellicht is het eenvoudiger om de hele pcb te verwijderen en hem voortaan met de labvoeding op te laden. Zo vaak zal dat niet zijn, de capaciteit van de accu is nog best goed.

[kdeboois]

Meestal is het een stapeltje 18650 cellen oid met een thermische weerstand. Als ze copy protection hebben zit er nog een onewire ID chip in.

[Ploink]

kdeboois schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 13:15:
Meestal is het een stapeltje 18650 cellen oid met een thermische weerstand. Als ze copy protection hebben zit er nog een onewire ID chip in.

Nou dat valt me niet tegen van de LiDL


Ik kan eens spelen met de trafo, anders is een (Lab)voeding met current/voltage limits wel genoeg denk ik. Of misschien een simpele chinese DCDC module + externe voeding adapter.

[kdeboois]

Toe maar... onverwacht

[mux]

Wow, zelfs branded cellen. Dat zie je niet vaak in cheapo tools.

[Puch-Maxi]

Gisteren ging mijn monitor niet meer aan (225BW) tien jaar oud en heeft nog geen 9K uur op de teller.
Wat doe je dan, nieuwe kopen? Nee, je haalt wat elco's bij @mux en binnen 24U draait hij weer als een zonnetje! Voor slechts een paar euro aan onderdelen Thnx mux

[Damic]

Ha Samsung, dat is normaal heb hier een 203B staan die ik gekocht heb voor 5€ + paar elco's en hij gaf terug beeld.

[Puch-Maxi]

Jup!





Gaat overigens om Samsung SyncMaster 225BW:
• 3× 330μF 25V 105°C
• 2× 820μF 25V 105°C
• 1× 47μF 50V 105°C

[ Voor 33% gewijzigd door Puch-Maxi op 16-08-2017 19:14 ]

[Hans1990]

Jaren terug ook dergelijk geintje uitgehaald.

Inmiddels draait de monitor al langer met nieuwe elco's dan met de originele van fabriek.

Het moet ook allemaal niet te hoge kwaliteit zijn he Anders koop je nooit meer wat nieuws

[Ploink]

mux schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 15:42:
Ja, puur statistisch gezien moet het wel de primaire zijde zijn. Helaas is dat niet zo makkelijk; die zit dan ook meestal binnenin gewikkeld. En de kernhelften krijg je niet (non-destructief) uit elkaar. Dus de enige manier om hem echt netjes te herwikkelen is een supertraag proces waar je telkens de draad in en uit moet steken tussen de bobbin en ferriet... ik wens het je niet toe.

Nou dat ging dus vrij makkelijk
Ik heb nog geen duidelijke sporen van doorslag of sluiting gevonden, maar overweeg toch om hem helemaal opnieuw te wikkelen met nieuw materiaal.

[mux]

Ha, nou, mooi succes met herwikkelen. Voor alle duidelijkheid; de sluiting zit ws nog in het deel dat erop gewikkeld zit.

[thijsco19]

Simpele vraag voor de mensen die de kennis hebben.
Ik heb op mijn motor een draadloosoplaad systeem gebouwd. Ik heb een willekeurige goedkope Chinese draadloze lader gekocht en deze uitelkaar gehaald. De printplaat samen met een 12v naar 5v converter onder me zadel gemonteerd. De coil heb ik verlengt naar het stuur toe. Dit werkt prima maar is alleen niet heel snel met laden.

Daarom zit ik de denken om gebruik te maken van de quick charge mogelijkheid. Hiervoor moet ik uiteraard een geschikte draadloze oplader voor nemen aangezien quick charge met 9volt gaat.
Nu komt het, normaliter gebruik je die draadloze oplader icm een geschikte USB voeding. Dit heb ik dus niet op de motor.
Is het daarom mogelijk om de draadloze oplader te voorzien van een vaste spanning van 9 volt?
Meestal word dit geregeld door 'onderling communicatie' waardoor de voeding 9 volt geeft.

Of kan ik beter een 12v quick charge USB adapter kopen? Is uiteraard wel het makkelijkst.

[C.44]

Voor de eerste keer PCBs laten maken bij Elecrow, best tevreden over:


Heb er alleen geen ICSP header op zitten, dus er moet een bootloader op de 328P. Hele tijd met zo'n TQFP32 socket zitten klootviolen om de juiste pinout te vinden.


Niet gevonden. Of althans, wel gevonden maar ik probeerde de TQFP32 328p als PDIP aan te sluiten op m'n originele Arduino Uno ipv de PDIP die daar normaliter op zit. En dan met een Pro Mini dmv de ICSP headers de bootloader erop te zetten...

Uiteindelijk toch eens de ISP header erop gezet. Maar dan heb je dus ook een kristal en 2 caps nodig. En die heb ik niet. Ik heb wel pleuris kleine resonators. Klein beetje geklooid om a la deadbug stijl een paar pinnen aan die resonator te krijgen... en dan breekt de middelste pad af. Maar die dingen hebben aan de zijkant ook nog een kwart millimeter hoge pad


Nu eens even kijken of de hond lang genoeg slaapt zodat ik eens wat ICs, 1206 componenten en headers erop kan bakken.

[PeterEs]

Ik heb een poging gedaan om een deurbelrelais te maken (relais sluit op het moment dat de bel gaat en gaat weer open op het moment dat de bel niet meer gaat), echter het relais sluit op volkomen willekeurige momenten.

Wat ik heb gedaan is parallel op de gong een Bruggelijkrichter DB106 gezet, met daarachter een 16v 220uF elco en een Rayex elec LEG-6 6v relais.

Heeft iemand een idee hoe het kan dat het relais soms sluit? Zou het wellicht kunnen komen doordat ik een 8v AC beltrafo heb en een 6v DC relais? De bruggelijkrichter zet de AC om naar DC, maar ik vermoed dat de spanning dan hoger is dan 6v.

[C.44]

Hier iemand ervaring met het branden van bootloaders op 328p's die daarna ook daadwerkelijk een inkomende datastroom via FTDI accepteren?

Ik ben er sinds vanmiddag mee bezig en ben zover dat ik met een orig. Arduino Uno de bootloader op de chip krijg. Maar als ik daarna dmv een seriële poort / ftdi er een blanco of blink sketch naar toe wil flashen krijg ik steeds de meldingen:

code:

avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00

De bedrading heb ik al een onnoemelijk aantal keren gecontroleerd. Ik heb 4 verschillende 328p's geprobeerd. Zoals in m'n vorige post te zien is gebruik ik een solderless socket om die dingen van bootloader te voorzien. Op dit moment heb ik 2 extra kabels aan de TX/RX pinnen zitten, een 100nF tantaal van de reset pin ( + ) naar GND, met een 10k weerstand van reset naar 5v. En dan uiteraard aarde en 5v. Ik heb de TX en RX lijnen ook al verwisseld maar ook dat maakt niets uit.

Van de usb2serial adapter weet ik dat ie 't doet omdat ik er een normale Pro Mini gewoon mee kan flashen.

Ik ga er vanuit dat ik hier iets heel idioot simpels mis

[Ploink]

PeterEs schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 00:21:
Ik heb een poging gedaan om een deurbelrelais te maken (relais sluit op het moment dat de bel gaat en gaat weer open op het moment dat de bel niet meer gaat), echter het relais sluit op volkomen willekeurige momenten.

Wat ik heb gedaan is parallel op de gong een Bruggelijkrichter DB106 gezet, met daarachter een 16v 220uF elco en een Rayex elec LEG-6 6v relais.

Heeft iemand een idee hoe het kan dat het relais soms sluit? Zou het wellicht kunnen komen doordat ik een 8v AC beltrafo heb en een 6v DC relais? De bruggelijkrichter zet de AC om naar DC, maar ik vermoed dat de spanning dan hoger is dan 6v.

Als je een AC spanning gelijkricht met een perfecte gelijkrichter krijg je een piek voltage van √2*Vin.
Vlak je dit af met een enorme condensator dan is dat ook de DC spanning.
In de praktijk heb je diodes met 0.6V spanningsval, dus Vout=√2*Vin-2*0.6V, dan nog wat er af vanwege de rimpel die je overhoud, heb je zo'n 9 volt over. Dat is voor je relais wel wat veel, maar niet de (enige) oorzaak.
Als de bel drukker in serie staat dan zou er helemaal geen stroom moeten lopen
Ik ga dan vermoeden dat ergens een sluitinkje zit of misschien is de bel drukker nat zodat er toch een stroompje loopt?
Dan heb je misschien nog het effect van kabel capaciteit waardoor vooral hoge frequenties tussen de aders van een lange kabel gekoppeld kunnen worden. Het lijkt me sterk dat dit het probleem is tenzij je een brakke elektronische bel trafo hebt en er een enorme hoogfrequent rimpel op de uitgang staat.

[PeterEs]

Ploink schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 08:03:
[...]

Als je een AC spanning gelijkricht met een perfecte gelijkrichter krijg je een piek voltage van √2*Vin.
Vlak je dit af met een enorme condensator dan is dat ook de DC spanning.
In de praktijk heb je diodes met 0.6V spanningsval, dus Vout=√2*Vin-2*0.6V, dan nog wat er af vanwege de rimpel die je overhoud, heb je zo'n 9 volt over. Dat is voor je relais wel wat veel, maar niet de (enige) oorzaak.
Als de bel drukker in serie staat dan zou er helemaal geen stroom moeten lopen
Ik ga dan vermoeden dat ergens een sluitinkje zit of misschien is de bel drukker nat zodat er toch een stroompje loopt?
Dan heb je misschien nog het effect van kabel capaciteit waardoor vooral hoge frequenties tussen de aders van een lange kabel gekoppeld kunnen worden. Het lijkt me sterk dat dit het probleem is tenzij je een brakke elektronische bel trafo hebt en er een enorme hoogfrequent rimpel op de uitgang staat.

De bel drukker staat inderdaad in serie. Als er een sluiting zou zijn zou dit dan niet permanent op moeten treden? Hoewel de beldrukker zo goed als nieuw is (8 maanden oud), zou vocht icm wind misschien toch de meest plausibele oorzaak zijn. De gong horen we overigens niet, maar als het een kwestie van miliseconden is dan is het misschien ook niet waarneembaar.

Is er iets dat ik aan de schakeling kan toevoegen waardoor het relais pas schakelt nadat er de beldrukker langer dan een halve seconde wordt ingedrukt? Of zou een relais zoals deze direct al mijn problemen ondervangen?

[stok]

Heb een sub gekregen die bij schakelen in/uit "sluimerstand" een vreemd statisch geluid geeft. Bij nadere inspectie vermoed ik dat onderstaand relais kapot is. Vraag is waar ik een vervangende kan krijgen. Iemand een idee? Ben niet echt thuis in de elektronica, dus weet niet goed hoe ik informatie op t ding moet lezen.

link

[mmjjb]

Weet niet of dit de juiste plek is..

Heb een klein apparaatje waar een ST chip op zit, nu was ik erg benieuwd naar de firmware die hier op draait, en heb een chinese ST-Link gekocht, met 2 van die goedkope STM8 china bordjes om mee te experimenteren.

Maar nu loop ik een beetje vast, aangezien ik geen flauw benul heb hoe ik die firmware exact moet gaan extracten. Hebben jullie tips / idee'en om me in de goede richting te krijgen?


Wat ik zover gevonden heb is dat ik openocd moet gebruiken icm het dump_image commando?
"dump_image filename address size"

[ Voor 12% gewijzigd door mmjjb op 27-08-2017 02:14 ]

[mcDavid]

C.44 schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 01:05:
Hier iemand ervaring met het branden van bootloaders op 328p's die daarna ook daadwerkelijk een inkomende datastroom via FTDI accepteren?

Ik ben er sinds vanmiddag mee bezig en ben zover dat ik met een orig. Arduino Uno de bootloader op de chip krijg. Maar als ik daarna dmv een seriële poort / ftdi er een blanco of blink sketch naar toe wil flashen krijg ik steeds de meldingen:

code:

avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00

De bedrading heb ik al een onnoemelijk aantal keren gecontroleerd. Ik heb 4 verschillende 328p's geprobeerd. Zoals in m'n vorige post te zien is gebruik ik een solderless socket om die dingen van bootloader te voorzien. Op dit moment heb ik 2 extra kabels aan de TX/RX pinnen zitten, een 100nF tantaal van de reset pin ( + ) naar GND, met een 10k weerstand van reset naar 5v. En dan uiteraard aarde en 5v. Ik heb de TX en RX lijnen ook al verwisseld maar ook dat maakt niets uit.

Van de usb2serial adapter weet ik dat ie 't doet omdat ik er een normale Pro Mini gewoon mee kan flashen.

Ik ga er vanuit dat ik hier iets heel idioot simpels mis

Voer je wel een reset uit op het juiste moment?

[1337aldi]

mmjjb schreef op zaterdag 26 augustus 2017 @ 22:54:
Weet niet of dit de juiste plek is..

Heb een klein apparaatje waar een ST chip op zit, nu was ik erg benieuwd naar de firmware die hier op draait, en heb een chinese ST-Link gekocht, met 2 van die goedkope STM8 china bordjes om mee te experimenteren.

Maar nu loop ik een beetje vast, aangezien ik geen flauw benul heb hoe ik die firmware exact moet gaan extracten. Hebben jullie tips / idee'en om me in de goede richting te krijgen?


Wat ik zover gevonden heb is dat ik openocd moet gebruiken icm het dump_image commando?
"dump_image filename address size"

Het makkelijkste is denk ik het downloaden van de ST-LINK utility en daarmee een read uitvoeren, maar waarschijnlijk is het wel beveiligd.http://www.st.com/en/embedded-software/stsw-link004.html

[memphis]

stok schreef op zaterdag 26 augustus 2017 @ 21:37:
Heb een sub gekregen die bij schakelen in/uit "sluimerstand" een vreemd statisch geluid geeft. Bij nadere inspectie vermoed ik dat onderstaand relais kapot is. Vraag is waar ik een vervangende kan krijgen. Iemand een idee? Ben niet echt thuis in de elektronica, dus weet niet goed hoe ik informatie op t ding moet lezen.

link

http://www.mouser.com/ds/2/378/20098291265570052-180046.pdf

Dubbelpolig relais met een wisselcontact. Dit is een standaard printformaat relais die je bij iedere electronicawinkel wel kunt vinden.

Zoals deze
https://www.eoo-bv.nl/relais-meer-dan-2a/14055-rt424012.html

[burne]

PeterEs schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 00:21:
een 8v AC beltrafo

Beltrafo's zijn kortsluitvast. Onbelast is de uitgangsspanning veel hoger dan 8V, vaak tot 24V, en het verbruik is vrijwel onafhankelijk van de belasting ongeveer 3W.

[mmjjb]

Zijn hier liefhebbers voor een VFD display?

https://link.marktplaats.nl/m1197610646

[Ploink]

PeterEs schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 22:02:
[...]


De bel drukker staat inderdaad in serie. Als er een sluiting zou zijn zou dit dan niet permanent op moeten treden?
Hoewel de beldrukker zo goed als nieuw is (8 maanden oud), zou vocht icm wind misschien toch de meest plausibele oorzaak zijn. De gong horen we overigens niet, maar als het een kwestie van miliseconden is dan is het misschien ook niet waarneembaar.

Is er iets dat ik aan de schakeling kan toevoegen waardoor het relais pas schakelt nadat er de beldrukker langer dan een halve seconde wordt ingedrukt? Of zou een relais zoals deze direct al mijn problemen ondervangen?

Misschien een goed idee om het eea te gaan meten ook wat betreft hetgeen @burne zegt over bel trafo's. Bijvoorbeeld spanning onbelast van de trafo, spanning over het relais als de drukker ingedrukt wordt en weerstand over de kabel met drukker niet ingedrukt, en weerstand van de relais spoel.

[burne]

Ploink schreef op zondag 27 augustus 2017 @ 21:28:
hetgeen @burne zegt over bel trafo's

Misschien had ik daar iets duidelijker moeten zijn. Een deurbel op batterijen gebruikt stroom die 6000 keer duurder is dan een netspanningsgevoede deurbel, maar een (klassieke) netspanningsgevoede deurbel gebruikt 60.000 keer meer stroom dan eentje op batterijen.Voornamelijk door het belachelijke rustverbruik van een 'kortsluitvaste' transformator die je beter 'meterkastverwarming' kunt noemen.

Je klassieke kortsluitvaste deurbeltransformator kost 6.60 euro per jaar. 66 euro in tien jaar. Ik kocht ooit een deurbel op batterijen, en die heb ik al een jaar of vijfentwintig. Eens in de tien jaar moeten daar 4 dikke 'D'-cellen in.Dat kost me 8 euro, tegenwoordig. Ofwel: 80 cent per jaar.

Het is me niet helemaal duidelijk wat je wilt met je deurbel, maar de kortsluitvaste deurbeltransformator vervangen door iets anders levert je sowieso minimaal 5 euro per jaar op. En een minder warme meterkast.

[Fusioxan]

Verhip, wat is er met elecrow.com gebeurt? De website lijkt down te zijn (ook volgens isitdownorjust.me). Heb wel vanochtend een mail gekregen van juvtmall wat nagenoeg dezelfde website heeft, maar ietsjes duurder is.

[Springuin]

Works for me, het duurt 15sec voor de pagina opent, maar het werkt hier gewoon.

[PeterEs]

Ploink schreef op zondag 27 augustus 2017 @ 21:28:
[...]


Misschien een goed idee om het eea te gaan meten ook wat betreft hetgeen @burne zegt over bel trafo's. Bijvoorbeeld spanning onbelast van de trafo, spanning over het relais als de drukker ingedrukt wordt en weerstand over de kabel met drukker niet ingedrukt, en weerstand van de relais spoel.

burne schreef op zondag 27 augustus 2017 @ 23:55:
[...]


Misschien had ik daar iets duidelijker moeten zijn. Een deurbel op batterijen gebruikt stroom die 6000 keer duurder is dan een netspanningsgevoede deurbel, maar een (klassieke) netspanningsgevoede deurbel gebruikt 60.000 keer meer stroom dan eentje op batterijen.Voornamelijk door het belachelijke rustverbruik van een 'kortsluitvaste' transformator die je beter 'meterkastverwarming' kunt noemen.

Je klassieke kortsluitvaste deurbeltransformator kost 6.60 euro per jaar. 66 euro in tien jaar. Ik kocht ooit een deurbel op batterijen, en die heb ik al een jaar of vijfentwintig. Eens in de tien jaar moeten daar 4 dikke 'D'-cellen in.Dat kost me 8 euro, tegenwoordig. Ofwel: 80 cent per jaar.

Het is me niet helemaal duidelijk wat je wilt met je deurbel, maar de kortsluitvaste deurbeltransformator vervangen door iets anders levert je sowieso minimaal 5 euro per jaar op. En een minder warme meterkast.

Misschien had ik het doel inderdaard even moeten toelichten: Ik heb een klassieke deurbelschakeling; trafo, beldrukker en zoemer. Ik wil een Raspberry Pi verbinden met deze schakeling zodat ik kan het kan vastleggen op het moment dat er iemand aanbelt. Hiervoor heb ik dit relais nodig.

Naar aanleiding van jullie reacties begrijp ik dat ik eigenlijk gewoon een verkeerd relais heb gebruikt. Als ik nou gewoon deze neem, lekker kant en klaar. Prik ik in de groepenkast naast de beltrafo en zet ik paralel aan de zoemer. Gaat dat gewoon werken of ga ik dan ook hinder ondervinden van de weerstand van de kabels?

[LED-Maniak]

Hoe kansloos schatten jullie in om met een attiny44 een 1-wire eeprom te emuleren en deze parasitair te voeden via een pin?

Ik heb een ruimte van 6.5x3.5mm waarin ik de avr en een 100uf cap probeer te plaatsen. Gaat allemaal maar net.

Als ik uit ga van een 5Volt voeding, dan zou de AVR precies genoeg verbruiken om met een 100uf condensator te net lang genoeg te overleven om logische waarden op de pin te krijgen(0.7Vcc)

Active supply current @5Volt = 4mA
Van 5volt supply naar 3.5Volt(0.7VCC) duurt 44 milliseconde

Met een 220uf tantaal kan ik dat verdubbelen naar >90ms.

Hoe deze active supply current bepaald is weet ik niet, want alle peripherals kan ik verder volledig uitschakelen.

[ Voor 42% gewijzigd door LED-Maniak op 01-09-2017 18:02 ]

[mmjjb]

1337aldi schreef op zondag 27 augustus 2017 @ 10:28:
[...]

Het makkelijkste is denk ik het downloaden van de ST-LINK utility en daarmee een read uitvoeren, maar waarschijnlijk is het wel beveiligd.http://www.st.com/en/embedded-software/stsw-link004.html

Ik loop nu inderdaad tegen de beveiliging aan... "Error : The device is protected"
En kan helaas niet een manier vinden om dit te omzeilen, ook al zouden die vast bestaan..

Heb jij enig idee hoe de beveiliging te omzeilen is?

[Ploink]

LED-Maniak schreef op vrijdag 1 september 2017 @ 17:33:
Active supply current @5Volt = 4mA

Kan vast nog wel naar beneden als je de frequentie verlaagt want verbruik is meestal vrij lineair met klok frequentie, zie datasheet. Of gebruik sleep functies icm met pin change interrupt?

Van 5volt supply naar 3.5Volt(0.7VCC) duurt 44 milliseconde

Heb je al berekend of de stroom niet te hoog wordt bij het laden van de cap? Gebruik zo nodig een externe schottkey diode.

Oh en programmeer de fuses en activeer de brown-out, anders kan hij onvoorspelbaar gaan doen als de voeding iets te laag is.

[LED-Maniak]

Ploink schreef op vrijdag 1 september 2017 @ 19:05:
[...]

Kan vast nog wel naar beneden als je de frequentie verlaagt want verbruik is meestal vrij lineair met klok frequentie, zie datasheet. Of gebruik sleep functies icm met pin change interrupt?

1-wire gaat voor zover ik weet via bit-banging. Nog niet getest of ik de klok <8MHz kan draaien. Hij zal dus altijd actief moeten zijn.

[...]

Heb je al berekend of de stroom niet te hoog wordt bij het laden van de cap? Gebruik zo nodig een externe schottkey diode.

Ahhhhhh shit.. Er zit waarschijnlijk vanuit de master een 4700 Ohm weerstand op de datalijn naar 5Volt als voeding. De stroom kan dus nooit hoger worden dan ~1mA . Dan gaat de AVR natuurlijk nat..

[1337aldi]

mmjjb schreef op vrijdag 1 september 2017 @ 17:59:
[...]


Ik loop nu inderdaad tegen de beveiliging aan... "Error : The device is protected"
En kan helaas niet een manier vinden om dit te omzeilen, ook al zouden die vast bestaan..

Heb jij enig idee hoe de beveiliging te omzeilen is?

Gaat je niet lukken helaas(en dat is ook het idee achter die beveiliging ).

[LED-Maniak]

1337aldi schreef op vrijdag 1 september 2017 @ 20:17:
[...]

Gaat je niet lukken helaas(en dat is ook het idee achter die beveiliging ).

Kan wel! Gewoon even de epoxy encapsulation er af etsen, wat bitjes resetten met een laser en gaan met die banaan hoor. Appeltje eitje

[Ploink]

LED-Maniak schreef op vrijdag 1 september 2017 @ 19:22:
[...]

1-wire gaat voor zover ik weet via bit-banging. Nog niet getest of ik de klok <8MHz kan draaien. Hij zal dus altijd actief moeten zijn.

Uit datasheet:
"Note that the System Clock Prescaler can be used to implement run-time changes of the internal clock frequency while still ensuring stable operation. See “System Clock Prescaler” on page 30 for details."

En dan heb je nog de standby optie icm pin change interrupt, dus opstarten binnen 4 clocks zodra er iets op de i/o pin gebeurt.
"7.1 Sleep Modes"

RTFDS

[LED-Maniak]

Ploink schreef op vrijdag 1 september 2017 @ 22:39:
[...]

Uit datasheet:
"Note that the System Clock Prescaler can be used to implement run-time changes of the internal clock frequency while still ensuring stable operation. See “System Clock Prescaler” on page 30 for details."

En dan heb je nog de standby optie icm pin change interrupt, dus opstarten binnen 4 clocks zodra er iets op de i/o pin gebeurt.
"7.1 Sleep Modes"

RTFDS

Die ken ik ook wel hoor.
Misschien moet ik gewoon maar PCB's bestellen en het uitproberen.

Op 1MHz zou het moeten kunnen werken, dan verbruikt hij <1mA. Nu kijken of de 1-wire bit-bang dat ook wil!

[ Voor 8% gewijzigd door LED-Maniak op 01-09-2017 22:54 ]

[mcDavid]

PeterEs schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 22:28:
[...]


[...]

Misschien had ik het doel inderdaard even moeten toelichten: Ik heb een klassieke deurbelschakeling; trafo, beldrukker en zoemer. Ik wil een Raspberry Pi verbinden met deze schakeling zodat ik kan het kan vastleggen op het moment dat er iemand aanbelt. Hiervoor heb ik dit relais nodig.

Naar aanleiding van jullie reacties begrijp ik dat ik eigenlijk gewoon een verkeerd relais heb gebruikt. Als ik nou gewoon deze neem, lekker kant en klaar. Prik ik in de groepenkast naast de beltrafo en zet ik paralel aan de zoemer. Gaat dat gewoon werken of ga ik dan ook hinder ondervinden van de weerstand van de kabels?

Ik zou het helemaal andersom aanpakken. Gebruik de drukknop gewoon om een normaal relaisbord en tegelijkertijd een GPIO VAN je rpi te schakelen, en hang die bel aan het relais.

[Springuin]

Wellicht weet hier iemand wat ik bedoel: stel dat je een behoorlijk vermogen wilt dimmen (denk 3,5kw). Dan zou je een triac kunnen gebruiken en krijg je deze golfvorm:

Je ziet dan dat halverwege de periode de spanning pas inkomt. Volgens mij krijg je daarvoor op het net redelijk wat noise terug op hogere frequenties.

Normaal doe je dat met je leeslampje ofzo en dan heb je het over een watt of 100 maximaal. Als je dat doet met 3,5kw ben ik bang dat je ergens een norm gaat overschrijden...

Dus ik dacht: als je die golfvorm volgt met je microcontroller's ADC en dan de ene periode wel en een andere niet doorlaat, is dat niet handiger? Dan heb je niet die hoogfrequente componenten in de netspanning omdat je halverwege een periode invalt.

Ik meen die techniek wel ergens gezien te hebben, maar kan er niks over terugvinden. Dus dan zijn er twee mogelijkheden: of ik ben briljant, of er is een goede reden op het niet te doen. De eerste optie lijkt me onwaarschijnlijk, dus weet iemand of dit kan, of dat er een beter idee is?

[M a r c o]

@Springuin De resulterende golvorm die hier uitkomt is niet bepaald meer een 50Hz AC signaal.

[kdeboois]

Er gelden voor grotere vermogens ook zg 'flicker' normen die bepalen dat je niet te vaak per seconde zo'n grote belasting aan- en uit mag schakelen. Waar die grens ligt weet ik niet uit mijn hoofd.

Als je op safe wil spelen maakt je een mooie AC->DC met PFC en regel je de uitgangstroom / spanning zonder schakelen.

[Springuin]

M a r c o schreef op woensdag 6 september 2017 @ 11:26:
@Springuin De resulterende golvorm die hier uitkomt is niet bepaald meer een 50Hz AC signaal.

Ai, en dat ga je natuurlijk terugzien als flicker...

kdeboois schreef op woensdag 6 september 2017 @ 11:27:
Als je op safe wil spelen maakt je een mooie AC->DC met PFC en regel je de uitgangstroom / spanning zonder schakelen.

Da's wel mooi, maar dat is nogal een verschil met "even een triac + wat stuurelektronica" .

[kdeboois]

Springuin schreef op woensdag 6 september 2017 @ 12:24:
Da's wel mooi, maar dat is nogal een verschil met "even een triac + wat stuurelektronica" .

Welkom in 2017. Weg met die jaren 70 techniek.

[memphis]

Als het om normale gloeilampen gaat zal de flickering wel meevallen gezien het gloeispiraal niet echt aan/uit schakelt maar nagloeit

[Hans1990]

@Springuin Deze DIY JBC soldeerbout werkt ook zo. (Zie tweede deel vd video) Je kan 1 vd 100 half-waves per sec wel/niet doorlaten, dus in princiepe ~7-bit "PWM" op een periode tijd van 1Hz.

Het is inderdaad geen pure 50Hz sine meer. Al zou je bvb 50% duty cycle willen uitsturen en daarmee enkel positieve waves doorlaten, dan zet je in feite ook een DC op het device.
Je zou ook op full-waves kunnen PWMen met dus nog 1 bit minder resolutie.

Voor een gloeilamp of verhittingselement (zijn gloeilampen ook) werkt dat prima.
Voor andere soorten lampen en apparatuur weet ik niet of dat heel goed gaat werken.

[ Voor 17% gewijzigd door Hans1990 op 06-09-2017 15:53 ]

[marcop23]

Springuin schreef op woensdag 6 september 2017 @ 11:15:
[...]

Dus ik dacht: als je die golfvorm volgt met je microcontroller's ADC en dan de ene periode wel en een andere niet doorlaat, is dat niet handiger? Dan heb je niet die hoogfrequente componenten in de netspanning omdat je halverwege een periode invalt.

Ik meen die techniek wel ergens gezien te hebben, maar kan er niks over terugvinden. Dus dan zijn er twee mogelijkheden: of ik ben briljant, of er is een goede reden op het niet te doen. De eerste optie lijkt me onwaarschijnlijk, dus weet iemand of dit kan, of dat er een beter idee is?

Een simpele manier om 50% van het vermogen te krijgen, is natuurlijk gewoon een diode in serie met je verbruiker. Dat verlaagt je power factor ook al naar 1/sqrt(2) = ~0.71.

Ik meen te herinneren dat zoiets echter al een zichtbare flikkering geeft, maar dat kan ik even niet terugvinden. Maar dit is vooral zichtbaar bij gloeilampen met dunne gloeidraden, dus weinig vermogen en een hoge spanning. Als de draad dikker wordt, neemt het volume sneller toe dan het buitenoppervlakte dus duurt het langer voor de gloeidraad is uitgegloeid. Dus misschien dat een grote bouwlamp nog wel te dimmen valt door maar 1 van de 4 halve cycli door te laten, maar een normale gloeilamp zou ik niet proberen.

Edit; Dit lijkt het te bevestigen. Bij 230V lampen, <100W, ga je flikkering zien.

[ Voor 7% gewijzigd door marcop23 op 06-09-2017 16:45 ]

[Ploink]

marcop23 schreef op woensdag 6 september 2017 @ 16:29:
[...]

Een simpele manier om 50% van het vermogen te krijgen, is natuurlijk gewoon een diode in serie met je verbruiker. Dat verlaagt je power factor ook al naar 1/sqrt(2) = ~0.71.

Dan gaan er DC stromen lopen in het lichtnet. Acceptabel voor kleine verbruikers van een paar watt, maar voor grote vermogens absoluut niet OK.

Wat betreft dimmers met fase aan/afsnijding, die hebben doorgaan een filter om de harmonischen te beperken.
Voorbeeld:

[Mr_gadget]

Ik heb het wel gezien met thyristor systemen van RKC voor elektrische verwarmingen. Scheelt storing op je meetsysteem. Maar een verwarming is natuurlijk vrij traag in zijn reactie

[Springuin]

Dank iedereen voor het meedenken/brainstormen. Het lijkt er op dat de filter methode de enige geschikte optie wordt om dit binnen de normen te kunnen doen...

[C.44]

Heeft iemand hier ervaring met de Andonstar ADSM201 microscoop? Hij was vannacht bij Banggood in de “aanbieding” van ~ €169 naar € 9 (moest je een bepaald soort lid voor zijn en er was er maar 1 beschikbaar. Kwam ik precies op tijd om 0400u achter...) Er lopen op eevblog een paar draadjes over maar weinig concreets. Heeft iemand zo’n ding? Ik ben aan t afwegen of zoiets ~ € 169 waard is.

Ik heb al eens gekeken naar DIY oplossingen dmv een Raspberry Pi etc maar uiteindelijk ben ik dan weer ‘t wiel opnieuw aan t uitvinden. En de kans is groot dat t uiteindelijk net zo duur of duurder is dan gewoon die Andonstar kopen...

Edit: linkje: https://www.banggood.com/...-Microscpe-p-1111802.html

Blijkbaar is ie op dit moment voor $139 / ~ € 118 verkrijgbaar

[ Voor 12% gewijzigd door C.44 op 07-09-2017 13:31 ]

[Ploink]

@C.44 Ik heb zelf ooit een microscoop standaard gekocht en daar een camera met macro lens in gemonteerd. Ploink in "Het grote Macro Hardware-topic"
De omgekeerde lens is erg DYI, een Canon MP-E 65mm 1-5x Macro Lens is beter maar duur. De kwaliteit van de optiek is erg belangrijk en met die USB micrososkoopjes heb ik daar mijn twijfels over.

[ Voor 35% gewijzigd door Ploink op 07-09-2017 19:15 ]

[C.44]

Ploink schreef op donderdag 7 september 2017 @ 18:57:
@C.44 Ik heb zelf ooit een microscoop standaard gekocht en daar een camera met macro lens in gemonteerd. Ploink in "Het grote Macro Hardware-topic"
De omgekeerde lens is erg DYI, een Canon MP-E 65mm 1-5x Macro Lens is beter maar duur. De kwaliteit van de optiek is erg belangrijk en met die USB micrososkoopjes heb ik daar mijn twijfels over.

Ik heb zoiets inderdaad ook al overwogen. Mijn enigste probleem met die richting is 't gebrek aan ruimte tussen 't objectief en 't object eronder. Als je een 0201 oid probeert te solderen is het leuk als je 't ding kan zien maar nog veel leuker als je er ook met je soldeerbout bij kunt

De adsm201 is geen usb microscoop btw, je hebt gewoon een nagenoeg lag vrije verbinding over HDMI. Ik kan me niet helemaal herinneren of dat ding een USB aansluiting. Ik denk dat als ie er een heeft dat 't dan gewoon usb 2.0 is en dan is de beperkende factor gewoon bandbreedte. Dan krijg je of een bagger beeldkwaliteit, of een enorme lag. Dat is tevens ook de reden waarom die 10-30 euro usb dingen maar heel beperkt bruikbaar zijn, afgezien van de bagger software vaak.

Ik heb ook nog even gekeken naar de Mustool G600 maar dat ding heeft bij mijn weten geen HDMI uit. Dat ding zou wel ook redelijk lag vrij zijn maar 't schermpje zelf is niet al te groot.

[Opifex]

Gegroet EL-kroeggangers!

Ik heb net een Reductiekast in PLA ge3Dprint om te kijken in hoeverre deze het zou kunnen uithouden als deze aangedreven wordt door een stevige elektromotor. (Ik weet het... De kans is erg groot dat het in 1000 stukjes uit elkaar gaat vliegen, maar hey... niet geschoten is altijd mis )

Nu zit mijn kennis over elektromotoren wel hééél erg ver weg in mijn achterhoofd. Ik heb dus wat gegoogled over hoe ik deze kan aansluiten op 220V (Want om één of andere reden komt er wel 3-fase binnen bij ons huis, maar hebben ze deze kabels onder de grond gestopt, omdat er toch geen apparaten meer op aangesloten zijn... Lekker future-proof...).



Heb ik het goed als ik deze in Ster zou aansluiten op 220, met een C van 11µF tussen de N en de Loshangende wikkeling?

Ik heb me gebaseerd op deze pagina:
https://elektromotorendev...ansluiten-op-230-v-1-fase

Alleen heb ik niet gewerkt met 55 a 60 µF per kW, maar per VA. Omdat ik denk dat ze eigenlijk het volledige vermogen bedoelen, inclusief blind vermogen, terwijl het typeplaatje enkel het actief vermogen weergeeft.

[Ploink]

C.44 schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 09:40:
[...]
Als je een 0201 oid probeert te solderen is het leuk als je 't ding kan zien maar nog veel leuker als je er ook met je soldeerbout bij kunt

Als het alleen is om te solderen zou ik een optische binoculair microscoop overwegen. Een kennis van me heeft er een en je ziet dan ook diepte wat een voordeel is als je er onder moet werken. Het werkt imho prettiger dan op een schermpje kijken wat je aan het doen bent.
Bovendien is de lag nul en de framerate oneindig

[BladeSlayer1000]

Jammer, net gelezen dat de elektronica winkel Technica in Nijmegen voortaan geen losse onderdelen meer verkoopt maar zich volledig gaat richten op reparaties en tevens verhuist naar de bedrijfsschool.

Moet ik ook toegeven dat er tegenwoordig geen markt meer is, de meeste bestellen het in China en veel onderdelen (waren naar mijn mening) veel te duur, een standaard glaszekering van 1,6A voor 3 euro

Moet wel toegeven dat ik de eerlijke mening van de eigenaar zeer waardeerde, zoals waar je het goedkoper kan krijgen (dit heeft hem waarschijnlijk ook gesloopt)

[ Voor 8% gewijzigd door BladeSlayer1000 op 08-09-2017 22:29 ]

[C.44]

Ploink schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 17:45:
[...]

Als het alleen is om te solderen zou ik een optische binoculair microscoop overwegen. Een kennis van me heeft er een en je ziet dan ook diepte wat een voordeel is als je er onder moet werken. Het werkt imho prettiger dan op een schermpje kijken wat je aan het doen bent.
Bovendien is de lag nul en de framerate oneindig

Ik heb alleen ervaring met microscopen met 1 kijkgat en da's geen eens recente ervaring. Ik vraag me zeer af hoe een stereo microscoop anders is, al ben ik er bang voor dat dat iets is waar je daarna niet meer zonder kunt. Als je dan nog 1 stap verder wil gaan kun je naar een Trinocular microscoop gaan, dan heb je 2 gaten voor je ogen en 1 voor een (digitale) camera. Uiteraard gaat 't prijskaartje dan ook omhoog.

'T gene wat mij aan die Andonstar en ook aan de G600 aanspreekt is de grootte. Van beiden staan de stands / statieven me niet aan, die zou ik dan vervangen door de arm van zo'n tafellamp die je aan de zijkant van je bureau klemt. Daarmee kun je 't ding dan positioneren waar je 'm hebben wil en weg draaien als je hem niet meer nodig hebt. Een stereo (of trinocular) microscoop neemt per definitie altijd veel meer plek in.

[LED-Maniak]

Je hebt ze nog mooier: Mantis Compact. Die geeft zelf scherptediepte weer terwijl je op een scherm kijkt.

[C.44]

LED-Maniak schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 00:31:
Je hebt ze nog mooier: Mantis Compact. Die geeft zelf scherptediepte weer terwijl je op een scherm kijkt.

What the? Hoe werkt dat dan?

[Ploink]

C.44 schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 00:48:
[...]


What the? Hoe werkt dat dan?

http://www.visioneng.com/...nspection-microscope#faqs
How does Mantis work?
Mantis is a true stereo microscope, without eyepieces. Twin optical paths pass through the patented optics of Mantis, exiting the single viewing lens as separate (stereo) optical paths, just as they would with a conventional stereo microscope. There is no magic, no electronic manipulation, just a high contrast, high resolution microscope image, without the hassle of microscope eyepieces.

Een heel groot oculair dus waar je met twee ogen tegelijk in kan kijken.

Goedkoopste oplossing is imho gewoon een leesbrilletje van een paar euro met diopter 3, werkt uitstekend ook als je niet bejaard bent

[Onbekend]

azziplekkus schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 14:44:
Gegroet EL-kroeggangers!

Ik heb net een Reductiekast in PLA ge3Dprint om te kijken in hoeverre deze het zou kunnen uithouden als deze aangedreven wordt door een stevige elektromotor. (Ik weet het... De kans is erg groot dat het in 1000 stukjes uit elkaar gaat vliegen, maar hey... niet geschoten is altijd mis )

Nu zit mijn kennis over elektromotoren wel hééél erg ver weg in mijn achterhoofd. Ik heb dus wat gegoogled over hoe ik deze kan aansluiten op 220V (Want om één of andere reden komt er wel 3-fase binnen bij ons huis, maar hebben ze deze kabels onder de grond gestopt, omdat er toch geen apparaten meer op aangesloten zijn... Lekker future-proof...).

[afbeelding]

Heb ik het goed als ik deze in Ster zou aansluiten op 220, met een C van 11µF tussen de N en de Loshangende wikkeling?

Ik heb me gebaseerd op deze pagina:
https://elektromotorendev...ansluiten-op-230-v-1-fase

Alleen heb ik niet gewerkt met 55 a 60 µF per kW, maar per VA. Omdat ik denk dat ze eigenlijk het volledige vermogen bedoelen, inclusief blind vermogen, terwijl het typeplaatje enkel het actief vermogen weergeeft.

Er staat op het typeplaatje driehoek 220-240 en ster 380-420.
Dus als je alleen een fase en een nul hebt, kan je de motor in driehoek aansluiten. Als je twee of drie fasen hebt, moet hij in ster aangesloten worden.

[franssie]

Ploink schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 09:28:
[...]


[...]

Een heel groot oculair dus waar je met twee ogen tegelijk in kan kijken.

Goedkoopste oplossing is imho gewoon een leesbrilletje van een paar euro met diopter 3, werkt uitstekend ook als je niet bejaard bent

1,5 is al fors vergrotend - is wel wat ik doe als ik moet priegel solderen en werkt prima.

edit en soms voor de kleine lettertjes wordt ook al wat ouder.

[ Voor 7% gewijzigd door franssie op 09-09-2017 12:41 ]

[epic_gram]

ik ben bezig met een vrij complexe labview programma te reverse engineeren. Helaas ook zonder relevante labview ervaring

Hoe kan ik zien of er in mijn programma gebruik gemaakt is van externe drivers? Hij stuurt een apparaat aan namelijk.

[Mr_gadget]

Wat voor verbinding maak je met het apparaat? Daar moet je beginnen met zoeken. Als het bijvoorbeeld RS232 zal je ergens een 'VISA open' block zien. Meestal zal dit dan ergens aan de linker kan zijn aangezien Labview flow driven is met een data flow van links naar rechts. Of je hebt een statemachine met ergens een case connect oid.

[epic_gram]

het gaat inderdaad via rs232 ja, ik heb idd links een visa open blok gezien. Maar als ik bij object properties kijk staat alles op unbounded en verder geen settings. Waar kan ik de baudrate, pariteitssettings en dat soort dingen vinden? Of is dat niet nodig?

bedankt voor je reactie!

[Ploink]

franssie schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 10:33:
[...]

1,5 is al fors vergrotend - is wel wat ik doe als ik moet priegel solderen en werkt prima.

Ik heb een setje, diopter 1,2 en 3 die ik kies afhankelijk van het klusje.
Voor 0201 solderen zoals @C.44 zegt zou ik zeker #3 pakken maar voor 'gewoon' smd is #1 of #2 ook prima.

Die brillen heb ik al een paar jaartjes, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik al wat ouder wordt en #1 soms ook al nodig heb om gewoon te lezen

[LED-Maniak]

Ploink schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 09:28:
[...]


[...]

Een heel groot oculair dus waar je met twee ogen tegelijk in kan kijken.

Goedkoopste oplossing is imho gewoon een leesbrilletje van een paar euro met diopter 3, werkt uitstekend ook als je niet bejaard bent

Op het werk hebben we er een 5x en 10x vergroting bij zitten. Denk niet dat je met een leesbrilletje zo ver gaat komen.

Spul is echt prachtig om mee te werken en solderen(zeker omdat je niet zoals bij een standaard microscoop staat te turen) maar nieuw helaas wat duur.

[ Voor 6% gewijzigd door LED-Maniak op 09-09-2017 12:07 ]

[Mr_gadget]

epic_gram schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 11:09:
het gaat inderdaad via rs232 ja, ik heb idd links een visa open blok gezien. Maar als ik bij object properties kijk staat alles op unbounded en verder geen settings. Waar kan ik de baudrate, pariteitssettings en dat soort dingen vinden? Of is dat niet nodig?

bedankt voor je reactie!

Je zou zoiets als dit moeten zien:

Maar zou kunnen dat het via een property node oid word gezet.

[Opifex]

Onbekend schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 09:36:
[...]

Er staat op het typeplaatje driehoek 220-240 en ster 380-420.
Dus als je alleen een fase en een nul hebt, kan je de motor in driehoek aansluiten. Als je twee of drie fasen hebt, moet hij in ster aangesloten worden.

Oh, ok. Dus toch!
Over dat stuk twijfelde ik inderdaad een beetje.
De condensatorwaarde, klopt die ongeveer denk je? En moet dit een speciaal type zijn?
Ik weet dat het geen elco mag zijn, omwille van de wisselstroom, maar ik lees op het internet dat er bvb. al een verschil is tussen een aanloop en een bedrijfscondensator? Moet ik hier rekening mee houden of kan ik gewoon een willekeurige condensator van de juiste waarde uit de kast halen?

[Onbekend]

Je kunt niet zomaar elke condensator uit de kast pakken. Ten eerste moet deze bipolair zijn (voor wisselstroom dus), en ten tweede eentje die een hoge piekspanning aan kan van minimaal 450V.

Op de website die je had gevonden geven ze 55 tot 60 uF per 1kW. Jouw motor is 0,18kW, dus heb je ongeveer 10 uF nodig.

[Gwannoes]

Iemand een idee waar je een JBL Flip 3 driver vandaan kunt halen? Ik loop al een tijdje te zoeken, maar kan nog niets vinden.
Op ifixit.com staat al een repair guide, maar zonder informatie waar je de speaker kunt kopen.

[Ploink]

Gwannoes schreef op zondag 10 september 2017 @ 19:52:
Iemand een idee waar je een JBL Flip 3 driver vandaan kunt halen? Ik loop al een tijdje te zoeken, maar kan nog niets vinden.
Op ifixit.com staat al een repair guide, maar zonder informatie waar je de speaker kunt kopen.

Er staat ook zo'n guide van de flip 2 op die site. Ik vermoed dat die gast alleen guides schrijft zonder te controleren of de losse onderdelen uberhaupt ergens te koop zijn.

[Springuin]

mcDavid schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 17:40:
[...]
Dat idd. Of betere dubbelzijdige tape zoeken. Tesafix 4965 heb ik goeie ervaring mee.

Het is even geleden, maar hierbij het resultaat: dit is de oplossing geworden wat mij betreft. Deze tape plakt echt goed vast, dus mechanisch bevestigen is niet meer nodig. Bedankt!

[Icekiller2k6]

Kan iemand me helpen met de juiste term te vinden..
Ik heb een pcb zoals dit

met screw connectors, ik zou graag een PCB maken met een connector dat hier inpast.. zodat dit makkelijk vervangen kan worden...

[ Voor 14% gewijzigd door Icekiller2k6 op 11-09-2017 12:08 ]

[jctjepkema]

Gwannoes schreef op zondag 10 september 2017 @ 19:52:
Iemand een idee waar je een JBL Flip 3 driver vandaan kunt halen? Ik loop al een tijdje te zoeken, maar kan nog niets vinden.
Op ifixit.com staat al een repair guide, maar zonder informatie waar je de speaker kunt kopen.

[afbeelding]

[afbeelding]

Kan je zien wat die 3 draden doen? Gezien de 3 kleuren lijkt het alsof wit grond is en zwart links en rood rechts, of andersom zwart grond wit links en rood rechts. Als je die draden kan los solderen zou je een paar "universele 4Ohm speakers" kunnen kopen op aliexpres, die je op de juiste maat selecteerd. Ik heb het zelfde gedaan met een oude trust ipod dock speaker, en die klinkt nog steeds super. Mits je wel fatsoenlijke drivers haalt. iig my 2 cents.

[mux]

Icekiller2k6 schreef op maandag 11 september 2017 @ 12:08:
Kan iemand me helpen met de juiste term te vinden..
Ik heb een pcb zoals dit
[afbeelding]
met screw connectors, ik zou graag een PCB maken met een connector dat hier inpast.. zodat dit makkelijk vervangen kan worden...

Dat heet screw terminals.

[Icekiller2k6]

mux schreef op maandag 11 september 2017 @ 14:13:
[...]


Dat heet screw terminals.

Ok, maar voor op een andere PCB op bestaande screw terminals aan te sluiten... bestaat daar iets 'standaards' voor?