De EL-kroeg - Deel 4

[ByteDelight]

Profi, niet?

[zzattack]

Niet ;P maar voordat je een 1000€ stencil printer kan verantwoorden kun je een hoop hobby stencil platformpjes maken.
Is wel goede pasta en een van de weinige loodhoudenden die betaalbaar te krijgen is in NL.

[ByteDelight]

zzattack schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 17:46:
Niet ;P maar voordat je een 1000€ stencil printer kan verantwoorden kun je een hoop hobby stencil platformpjes maken.
Is wel goede pasta en een van de weinige loodhoudenden die betaalbaar te krijgen is in NL.

Lol, ok, maar voor een eerste stencil is 't niet slecht.

Kon niet wachten om het uit te proberen, dus... ik heb niet gewacht.



Je kunt 2 onderdelen naast de printplaat zien liggen (SD card socket en tactile button), omdat ik er zeker van wilde zijn dat die tegen de temperatuur kunnen.
Deze koop ik tegen een fractie van de Farnell/TME prijzen, dus ik twijfelde aan die kwaliteit.
Maar lijkt prima in orde te zijn.
Zal ik volgende keer dus op de print meebakken.



Bij ca. 150 graden begon de soldeerpasta te smelten, en inderdaad bij 180 graden was alles vloeibaar.
Duurde slechts een minuut of 4 met deze (nog) NIET aangepaste oven (€40)!
Ik zet bij 140 graden het onderste element ook aan, dan schiet die gemakkelijk door naar 200 graden.

Het resultaat:



De meeste onderdelen lijken perfect te zitten!



Alleen wat bruggetjes bij de VQH chip.
Maar het aanbrengen van de pasta ging ook nog niet in één keer goed, dus mogelijk is de laag pasta volgende keer iets dunner.



En ik denk dat ik de chips wat in de pasta moet drukken, want de poten lijken nu op de soldeer te liggen:



Zal voor de zekerheid de chips op dit bordje reflowen met de soldeerbout en flux.

Wat wel erg mooi is, is dat dit al veel minder tijd kost dan met de soldeerbout aan de slag te gaan!
Dus zelfs zonder Liteplacer is het al een flinke stap vooruit!

[ Voor 8% gewijzigd door ByteDelight op 05-07-2017 18:40 ]

[ByteDelight]

QC OK!

[memphis]

Zo, weer 2 inloopbakjes voor RC motoren af....







Droogtest (normaal in de olie)

[ByteDelight]

Ik ga binnen enkele dagen de Liteplacer bestellen.

Van de week twijfelde ik nog even omdat Aliexpress ook pick en place machines vanaf $2000 aanbiedt, met feeders:
https://nl.aliexpress.com...0170706033141&needQuery=n
Maar ik denk dat het directe contact met Juha (Liteplacer) en het Engelse forum vol met tips een flinke meerwaarde hebben.
Ik zal wat losse reel-houders bestellen om toch een soort van semi-automatic feeders te hebben bij de Liteplacer.

De Liteplacer wordt met nozzle-houder en verschillende nozzles geleverd voor €1.7K, en dat is netjes.
Het enige wat me nog tegenhoudt zijn deze 2 componenten die niet meegeleverd worden:
- De 24V 5A voeding
- Kabels en connectoren
- Cable chains (mee te bestellen voor €30)

Als iemand een tip heeft welke voeding geschikt is, graag! Ik zal zelf ook eens rondkijken.

[mux]

De liteplacer moet ook op een (liefst houten, dikke) witte plaat geschroefd worden waar je een paar gaten in moet maken. Makkelijkste is om een hele tafel hiervoor te reserveren.

[maikel]

Ik heb een tijdje geleden een weatherproof speaker gekocht met bluetooth-ondersteuning. Nu merkte ik bij het aansluiten dat er een constante ruis uit de speaker kwam. Aangezien ik toch geen gebruik wilde maken van bluetooth maar van een Chromecast, heb ik een ander (goedkoop) versterkerbordje aangeschaft: http://www.ebay.com/itm/T...025937:g:~vAAAOSwbopZVcak

Echter, hierbij hoor ik ook een constante ruis. Heeft dat met de kwaliteit van het bordje te maken of is er iets dat ik kan doen? Ik merk wel verschil als ik aan de volumeknop van de versterker draai.

Overigens zag ik ook dat de speaker een bassreflex-poort heeft en ik betwijfel de IP44-rating (Plensdicht) dus een beetje.

[ Voor 4% gewijzigd door maikel op 06-07-2017 16:34 ]

[Ploink]

maikel schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 16:34:
Echter, hierbij hoor ik ook een constante ruis. Heeft dat met de kwaliteit van het bordje te maken of is er iets dat ik kan doen? Ik merk wel verschil als ik aan de volumeknop van de versterker draai.

De stabiliteit van de voeding is belangrijk bij dat soort verterkertjes. Probeer eens een andere voeding.

[Springuin]

bverstee schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 13:36:
Als iemand een tip heeft welke voeding geschikt is, graag! Ik zal zelf ook eens rondkijken.

http://www.tme.eu/nl/deta...en-industriele/mean-well/

Meanwell LRS-150-24 17 euro ex, kan niet veel goedkoper, denk ik zo. Wel even aanraakveilig maken, maar dat spreekt voor zich. Anders een laptop-brick-style voeding (http://www.tme.eu/nl/deta...-stopcontacten/mean-well/).

Maak je foto's van het proces? 'k ben wel benieuwd

[ByteDelight]

Springuin schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 09:20:
[...]

http://www.tme.eu/nl/deta...en-industriele/mean-well/

Meanwell LRS-150-24 17 euro ex, kan niet veel goedkoper, denk ik zo. Wel even aanraakveilig maken, maar dat spreekt voor zich. Anders een laptop-brick-style voeding (http://www.tme.eu/nl/deta...-stopcontacten/mean-well/).

Maak je foto's van het proces? 'k ben wel benieuwd

Ja ik zag 'm, maar nog niet voor die prijs
Net vorige week een bestelling bij TME gedaan natuurlijk...

Wat bedoel je met aanraakveilig? Als ik de voeding (en daarmee de behuizing) aard zit ik toch goed?

Ja, zal het assemblage proces met jullie delen, maar ik was gisteren even de afmetingen aan het bekijken, en de plek die ik nu heb.
Die matchen nog niet
Ik ben bezig met 2 dakkapellen, mogelijk moet ik daarop wachten, maar ik hoop het niet.
Zal kijken of ik creatief tijdelijk voldoende oppervlak kan creëren.
Kan niet wachten namelijk.

[Kaj.]

Handig, een goedkoop adres voor Meanwell in Nederland. De prijs van die voeding ligt nagenoeg op dezelfde hoogte als bij Reichelt: https://www.reichelt.de/?...2987;SEARCH=%20LRS-150-24

[Springuin]

Aanraakveilig: je kunt redelijk makkelijk bij de schroefklemmen zo te zien, dus om te voorkomen dat je straks die voeding onder de tafel monteert en dan als de spanning er op staat ergens aan moet friemelen en je per ongeluk de 230V schroefklem raakt... better safe than sorry :-)

[ByteDelight]

Springuin schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 10:16:
Aanraakveilig: je kunt redelijk makkelijk bij de schroefklemmen zo te zien, dus om te voorkomen dat je straks die voeding onder de tafel monteert en dan als de spanning er op staat ergens aan moet friemelen en je per ongeluk de 230V schroefklem raakt... better safe than sorry :-)

Zeker, en ik ben altijd de meest voorzichtige hier hoor
Thanks voor de warning.

Misschien bouw ik de voeding en controller in een mitx kastje.
We zitten ten slotte toch op Tweakers

[ Voor 10% gewijzigd door ByteDelight op 07-07-2017 10:29 ]

[Daan00]

Misschien dat iemand mij hier kan helpen zonder een nieuw topic te openen.
Ik heb een 4,5 volt ledstripje, een 5 volt powerbank en een microschakelaartje gekocht.
Ledstrip aan de binnenkant van mijn kast gemonteerd, de microschakelaar aan de rand van het zijpaneel en de powerbank op de bodem.

Het idee is dat de ledstrip aan gaat en licht heb in mijn kast als ik het zijpaneel verwijder.
Ook als er geen stroom op staat na het loshalen van alle kabels.

Werkt allemaal top, ook met de schakelaar. Enig nadeel is dat de powerbank zichzelf uitschakelt als er geen stroom nodig is, dus als de kast dicht zit. Als ik een ander usb kabeltje in de powerbank prik gaat deze weer aan en doet de ledstrip het.

Ik zoek dus een manier om er voor te zorgen dat de powerbank altijd standby staat. Ook als er geen stroom nodig is.
Is dit te doen door een transistortje bij te plaatsen of te verwijderen?

[ByteDelight]

Daan00 schreef op zaterdag 8 juli 2017 @ 04:32:
Misschien dat iemand mij hier kan helpen zonder een nieuw topic te openen.
Ik heb een 4,5 volt ledstripje, een 5 volt powerbank en een microschakelaartje gekocht.
Ledstrip aan de binnenkant van mijn kast gemonteerd, de microschakelaar aan de rand van het zijpaneel en de powerbank op de bodem.

Het idee is dat de ledstrip aan gaat en licht heb in mijn kast als ik het zijpaneel verwijder.
Ook als er geen stroom op staat na het loshalen van alle kabels.

Werkt allemaal top, ook met de schakelaar. Enig nadeel is dat de powerbank zichzelf uitschakelt als er geen stroom nodig is, dus als de kast dicht zit. Als ik een ander usb kabeltje in de powerbank prik gaat deze weer aan en doet de ledstrip het.

Ik zoek dus een manier om er voor te zorgen dat de powerbank altijd standby staat. Ook als er geen stroom nodig is.
Is dit te doen door een transistortje bij te plaatsen of te verwijderen?

De powerbank heeft dus een constante (minimale?) belasting nodig om te voorkomen dat die uitschakelt.
Je zou dus iets van een constante belasting kunnen toevoegen, bijvoorbeeld een tweede led(strip), maar de kans bestaat dat dat te weinig vraagt van de powerbank waardoor die als nog uitschakelt.

Een paar leds gebruikt nauwelijks stroom waardoor de powerbank alsnog maanden mee moet kunnen.

Een alternatief is de 5V van het moederbord te gebruiken natuurlijk
De 5V-standby lijn geeft altijd 5V, ook al staat de PC uit.
Maar die 5V-lijn kan dan weer niet heel veel belast worden, dus check specs van je PSU.

[Daan00]

Het idee is dat ik de computer helemaal kan loskoppelen, verplaatsen en dan alsnog licht heb in de kast.
Ik heb geprobeerd een klein stukje ledstrip van 4,5 volt en 12 volt constant op de powerbank te zetten. De powerbank gaat dan alsnog naar een minuut uit.

Een andere manier is om een 9 volt batterij aan de ledstrip te hangen. deze geeft constant stroom. Niet ideaal, maar het werkt wel.

[Ploink]

@Daan00 Simpelste oplossing is een andere powerbank kopen die dit probleem niet heeft, als die er zijn.
Andere optie is je powerbank tweaken. Ik vermoed dat er een spanningsregelaar in zit met een enable pin die je daarmee continu aan kan zetten. Dit vergt wel wat EL en soldeer ervaring.

[maikel]

Ik zit nu te kijken naar een schakeling om een speaker en Chromecast aan en uit te schakelen via een ESP8266. Ik heb al een 12V DC voeding, een buck converter voor 12V->3,3V en een converter voor 12V-> micro USB. Nu wil ik hier nog een optocoupler tussen hangen om de 12V te schakelen, maar het is mij niet helemaal duidelijk of alleen een optocoupler voldoende is of dat er nog een relais of een MOSFET tussen moet.

[Springuin]

Wellicht heeft hier iemand een idee. Ik zoek een vervanging voor een verzonken M3 schroefje t.b.v. het monteren van een batterijhouder.
Nu heb je dit soort dingen:

Die steek je er in, dan druk je de middenpen door en hopla, vast.
Maar dat is dus meer een bol kopje en als ik die gebruik past de batterij niet lekker meer in de houder. Ik heb gezocht naar alternatieven met een verzonken kop, maar kan die niet vinden. Heeft iemand hier nog een idee?

[jctjepkema]

maikel schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 10:24:
Ik zit nu te kijken naar een schakeling om een speaker en Chromecast aan en uit te schakelen via een ESP8266. Ik heb al een 12V DC voeding, een buck converter voor 12V->3,3V en een converter voor 12V-> micro USB. Nu wil ik hier nog een optocoupler tussen hangen om de 12V te schakelen, maar het is mij niet helemaal duidelijk of alleen een optocoupler voldoende is of dat er nog een relais of een MOSFET tussen moet.

Ik zou even een mosfet toevoegen die het 12v naar de micro usb schakelt. Even berekenen hoeveel totaal stroom daarheen gaat, en daarna kan je het schakelen. Relais is een andere optie, kan je echter niet direct van af 3.3v schakelen, zonder transistors en dergelijke. Optocoupler kan vaak niet genoeg stroom doorlaten.

[_ferry_]

Springuin schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 15:37:
Wellicht heeft hier iemand een idee. Ik zoek een vervanging voor een verzonken M3 schroefje t.b.v. het monteren van een batterijhouder.
Nu heb je dit soort dingen:
[afbeelding]
Die steek je er in, dan druk je de middenpen door en hopla, vast.
Maar dat is dus meer een bol kopje en als ik die gebruik past de batterij niet lekker meer in de houder. Ik heb gezocht naar alternatieven met een verzonken kop, maar kan die niet vinden. Heeft iemand hier nog een idee?

Waar moet de batterijhouder op vast komen? Anders gewoon dubbelzijdig tape?

[maikel]

jctjepkema schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 15:47:
[...]


Ik zou even een mosfet toevoegen die het 12v naar de micro usb schakelt. Even berekenen hoeveel totaal stroom daarheen gaat, en daarna kan je het schakelen. Relais is een andere optie, kan je echter niet direct van af 3.3v schakelen, zonder transistors en dergelijke. Optocoupler kan vaak niet genoeg stroom doorlaten.

Aan die micro-USB komt een Chromecast te hangen. Gezien de specs van USB verwacht ik dus niet meer dan 1A daarheen, maar daar komt het versterkertje (en de speaker) nog bij.

[mcDavid]

Waarom ga je niet voor een kant-en-klaar oplossing in de vorm van een (solid state) relay bordje?

[Springuin]

_ferry_ schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 16:04:
[...]

Waar moet de batterijhouder op vast komen? Anders gewoon dubbelzijdig tape?

Op een printplaat (1.6mm), de batterijhouder is een keystone 2462:


Dubbelzijdig tape is wat ik nu doe, maar dat laat los na verloop van tijd. Ik kan ook een ander type tape zoeken wat wel goed werkt, maar los het liever op een mechanische manier op. Daarnaast wil ik in sommige gevallen in plaats van de batterijhouder een printje met spanningsregelaar plaatsen voor een externe voeding en die gaat wel mooi met dit soort pinnen vast.

[franssie]

@Springuin misschien denk ik nu te ver uit de box, maar als je een drukknoopje of drie (met een tweecomponentenlijm bevestiging) gebruikt - dan zit het vast maar kan het ook los? Of heb je die extra 5mm niet?

[_ferry_]

Of een ijzerdraadje welke je door de gaatjes in de houder steekt, en daarna door de print steken en vastsolderen. Al is dat misschien geen hele mooie oplossing.

[maikel]

mcDavid schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 16:12:
Waarom ga je niet voor een kant-en-klaar oplossing in de vorm van een (solid state) relay bordje?

Een kant-en-klaar oplossing heeft zelfs de voorkeur, maar ik kon zo gauw niet precies vinden wat ik nodig had.
Ik kwam al wel deze tegen, maar dat is weer 5V. Vandaar mijn plan om er zelf maar eentje te maken.

[ Voor 30% gewijzigd door maikel op 11-07-2017 17:19 ]

[Springuin]

franssie schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 16:40:
@Springuin misschien denk ik nu te ver uit de box, maar als je een drukknoopje of drie (met een tweecomponentenlijm bevestiging) gebruikt - dan zit het vast maar kan het ook los? Of heb je die extra 5mm niet?

Dan krijg je ongeveer zoiets:

Dat schiet z'n doel een beetje voorbij, het gaat me er om dat ik als ik een print heb bij het afbouwen beslis of het een batterij of DC versie wordt, dan de batterijhouder of spanningsregelaarprint erop zet. En dat in zo min mogelijk tijd en met zo min mogelijk gedoe (en lijmen is bij mij 'gedoe').

Een schroefje kan, maar dubbelzijdig tape was tot nu toe de makkelijkste oplossing. Maar dat houdt dus niet goed.
Die "Plastic rivets" zijn mooi, zitten goed vast, maar geven te veel een bult onder de batterij dus de batterij komt omhoog. Dus als ik nu in plaats van een bolletje iets zou hebben als de kop van een verzonken schroef dan zou dat perfect zijn. Dus mocht iemand daar een source voor hebben...
Anders wordt het waarschijnlijk een M3x8 + moer.

[RobV]

hotglue it!

[mcDavid]

maikel schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 17:14:
[...]

Een kant-en-klaar oplossing heeft zelfs de voorkeur, maar ik kon zo gauw niet precies vinden wat ik nodig had.
Ik kwam al wel deze tegen, maar dat is weer 5V. Vandaar mijn plan om er zelf maar eentje te maken.

Mijn ervaring is dat die units met octocoupler prima schakelen op >3v. Maar ik zou ff een goedkopere zoeken, een module met één relais hoeft je niet meer dan een dollar te kosten.

RobV schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 17:26:
hotglue it!

Dat idd. Of betere dubbelzijdige tape zoeken. Tesafix 4965 heb ik goeie ervaring mee.

[ Voor 13% gewijzigd door mcDavid op 11-07-2017 17:42 ]

[franssie]

RobV schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 17:26:
hotglue it!

Mijn gedachte ook, als het niet verwijderbaar/veranderbaar hoeft te zijn pak je een lijmpistool.
Of krimp je krimpkous door de gaatjes - blijft ook wel zitten.
Of pompnagelen (komt wel iets kracht op)

[Springuin]

mcDavid schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 17:40:
Dat idd. Of betere dubbelzijdige tape zoeken. Tesafix 4965 heb ik goeie ervaring mee.

'k heb net maar eens een rolletje besteld, lijkt goed te plakken op allerlei materialen als ik de datasheet zo lees. Bedankt voor de suggestie!

[erik23]

Springuin schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 19:10:
[...]

'k heb net maar eens een rolletje besteld, lijkt goed te plakken op allerlei materialen als ik de datasheet zo lees. Bedankt voor de suggestie!

En een splitpen zoals op de basisschool weleens gebruikt wordt.

Met de pinnetjes naar boven zodat een batterij het alleen vasthoudt. Enige nadeel is het geleidende materiaal volgens mij.

[jeronimo]

Zoals franssie ook al zegt, nagelen.

http://www.avdel-global.c...ic/Speed/Briv_1822_mm.pdf

[Ploink]

Springuin schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 16:36:
[...]

Op een printplaat (1.6mm), de batterijhouder is een keystone 2462:
[afbeelding]

Dubbelzijdig tape is wat ik nu doe, maar dat laat los na verloop van tijd. Ik kan ook een ander type tape zoeken wat wel goed werkt, maar los het liever op een mechanische manier op. Daarnaast wil ik in sommige gevallen in plaats van de batterijhouder een printje met spanningsregelaar plaatsen voor een externe voeding en die gaat wel mooi met dit soort pinnen vast.

Batterijhouder vervangen door twee van deze en vast solderen?

[maikel]

mcDavid schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 17:40:
[...]

Mijn ervaring is dat die units met octocoupler prima schakelen op >3v. Maar ik zou ff een goedkopere zoeken, een module met één relais hoeft je niet meer dan een dollar te kosten.

...

Zo eentje dus: http://www.ebay.nl/itm/5V...DSP-Arduino-/182245964607 ?
Deze zou dus 30V kunnen schakelen dmv een 15-20mA aan de andere kant op de IN te zetten. Kan dat dan rechtstreeks vanuit de ESP8266?

[mcDavid]

zou gewoon moeten kunnen ja. Zie ook: mcDavid in "[GPIO] Raspberry Pi"

[maikel]

Ok, maar als ik het goed lees, hangt de module aan de 5V en wordt ie enkel geschakeld met 3.3V. Dat zou betekenen dat ik, naast de 12V -> 3.3V converter ook nog een 12V -> 5V converter moet toevoegen voor die module. Kan natuurlijk prima, maar het geheel wordt wel wat omslachtig zo.

[mcDavid]

afhankelijk van de module. Sommigen kun je de Vcc voor de relays en voor het schakelwerk loskoppelen dmv een jumper. Dan zou je de relays gewoon op 12V kunnen voeden en de schakeling op 3v3.

[Mr-Beamer]

Gewoon voor de fun weer eens mijn soldeer skills aangescherpt.

20x Pico 0402 LEDS op een ATmega328p

Wie zegt dat dead bug solderen lomp en oubollig is..

(next a matrix??)

[Kaj.]

Leuk gedaan, al had je jezelf nog wat draad kunnen besparen

[Bernaar]

Beste mensen ik ben op zoek naar hulp voor mijn gefrituurde HDD. De hele aanleiding voor dit probleem is te vinden in dit topic: Voeding vervangen, nu wel stroom op mobo, PC nog steeds dood

In het kort: Ik heb de kapotte voeding van mijn PC vervangen voor een nieuwe, maar de powerkabels van mijn "oude" voeding in eerste instantie laten zitten. Ik wist niet dat dit niet mocht, met als resultaat een gefrituurde HDD, SSD en DVD-speler. Nou kunnen de SSD en DVD-speler me gestolen worden, maar ik wil ontzettend graag mijn data terug op mijn HDD. Ik was stom genoeg om geen back-up te maken en de data is belangrijk voor me (foto's, administratie, mijn hele leven).

Nou vernam ik dat ik twee opties heb om de data van mijn dode HDD te kunnen recoveren. Ik kan dit laten doen door een recovery bedrijf waarbij ik me scheel ga betalen. Maar mij werd ook verteld dat het kan door ander printje te zoeken en de firmware chipje laten over solderen.

Ik werd naar deze EL-kroeg verwezen voor hulp bij deze laatste oplossing.

Mijn vragen:
1. Waar kan ik dit laten doen?
2. Hoe duur denk je dat dit is?
3. Is er een risico dat ik hiermee data kwijt raak of kan dat niet?
4. Als "de operatie" geslaagd is. Functioneert mijn HD dan weer als voorheen, dus zet ik hem dan weer in mijn PC of werkt dat anders?

Even ter volledigheid (staat ook in het topic in de link), het gaat om een: Samsung SpinPoint F3 Desktop Class HD103SJ - Vaste schijf - 1 TB - intern - 3.5" - SATA-300 - 7200 tpm -buffer: 32 MB

[ Voor 6% gewijzigd door Bernaar op 24-07-2017 21:28 ]

[mcDavid]

1) Bij een datarecovery bedrijf
2) Je betaalt je idd scheel
3) Afhankelijk van het type HDD zit er een encryptiecode op een chip. Als dat het geval is en je vernielt die chip, dan is je data reddeloos verloren. Als je weet wat je aan het doen bent is dit echter een redelijk veilige operatie.
4) Dat kan niemand je vertellen. Gevolgschade van verkeerde voeding kan zich ook na verloop van tijd pas tonen. Maar gezien je inmiddels geleerd hebt dat je belangrijke data altijd moet backuppen maakt dat misschien niet heel veel uit?

[Springuin]

Vraag eerst eens een offerte aan bij een datarecovery bedrijf. Wellicht valt het mee.

Anders is het een kwestie van een identieke disk vinden, daarvan de print gebruiken in combinatie met de geheugenchip van jouw disk.

Je zult even de afweging moeten maken of je dat laat doen door een bedrijf met ervaring of iemand die geen ervaring heeft en goed is in solderen.

[LED-Maniak]

Zijn er hier mensen die wel eens 4 laags PCB's produceren?
Wat is hierbij best practice?(ja, 4 lagen heb ik echt nodig ivm applicatie. )

Ik heb nu de binnenste twee lagen eenmaal als VCC en eenmaal als GND om wat capaciteit toe te voegen en een van de buitenste lagen is een GND vlak. De "hoogfrequent" signalen(70MHz trace van ~2cm) lopen over het groundvlak in de binnenste laag.

Via's heb ik wel door en door gelaten om te gebruiken als testpunt.

Mis ik hier nog dingen die anders zijn dan een 2-laags PCB?

[ Voor 6% gewijzigd door LED-Maniak op 25-07-2017 19:38 ]

[DaWaN]

LED-Maniak schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 19:38:
Zijn er hier mensen die wel eens 4 laags PCB's produceren?
Wat is hierbij best practice?(ja, 4 lagen heb ik echt nodig ivm applicatie. )

Ik heb nu de binnenste twee lagen eenmaal als VCC en eenmaal als GND om wat capaciteit toe te voegen en een van de buitenste lagen is een GND vlak. De "hoogfrequent" signalen(70MHz trace van ~2cm) lopen over het groundvlak in de binnenste laag.

Via's heb ik wel door en door gelaten om te gebruiken als testpunt.

Mis ik hier nog dingen die anders zijn dan een 2-laags PCB?

40MHz en 2cm tracelengte klinkt niet echt als hoogfrequent, daar kom je mogelijk gewoon mee weg zonder op de impedantie van de trace te letten.

Persoonlijk route ik een 4 laags bord het liefst met alle signalen op de buitenste twee lagen, zeker voor proto's. Voordeel is dan dat je makkelijk dingen kunt fixen. Binnenste 2 lagen neem ik GND. Op de bovenste laag leg ik alle kritische/RF lijnen. Laag 2 laat ik volledig ground. Laag 3 probeer ik zo min mogelijk te gebruiken (zo veel mogelijk GND houden) en op laag 4 leg ik alle minder kritische dingen neer. Voordeel is dan ook dat ik het bord makkelijk naar 2 laags kan converteren mocht het goedkoper moeten.

[Hans1990]

Ik teken 4-layer PCBs altijd met signal top (1)/bottom (4), GND onder top laag (2) en VCC boven bottom laag (3).

Als je typische layer stackup bekijkt, zal je waarschijnlijk zien dat de layer afstanden van laag 1-2 en 3-4 kleiner is dan 2-3. Door de kleinere laagdiktes tussen signal en GND zullen breedte/lengtes redelijk beperkt blijven om een controlled impedance te halen (bvb 50 ohm).
Ooit eens gekeken wat voor sporen en clearance je nodig hebt voor USB2.0 HS op 2-laags 1.6mm PCB? Succes Enkel om deze reden al 4 laags... (of extra dunne PCBs eventueel )

Ik plaats geen signalen op lagen 2 en 3; tenzij het echt niet anders kan en dan bij voorkeur op layer 3. Layer 3 is maak ik ook niet 1 vlak; punten waar bvb veel 12V rails worden gebruikt zal ik wisselen van power plane.

Controlled impedance signalen blijven op top, minder kritisch spul mag naar bottom springen.

Je kan een GND fill op top/bottom doen, maar meestal doe ik dat niet. Vaak is top laag toch ontzettend onderbroken door alle componenten en traces die er op liggen. Daarnaast verander je met een top GND vlak de controlled impedance ook weer; tenzij je de clearance daarvan bewust vergroot (=gedoe) of een calculator voor hebt die met beide GND vlakken kan werken (misschien kan Polar Instruments dat, maar eh.. prijskaartje wel eens gezien? ).

Lokale (GND) planes voor voedingen, switched power en crystals zijn uiteraard wel weer handig.

Als je maar 2cm verspringt met 70MHz zou ik mij eigenlijk er niet echt zorgen over maken.. Golflengte is 4.3m. Met de vuistregel van 1/10-1/20 golflengte zou je vanaf ~20cm het spoor als een transmissielijn moeten beschouwen.
Als het een digitaal signaal is komen de harmonische natuurlijk wel in de buurt. Ik zou dan aan de driver kant een SMT serie weerstand opnemen zodat je eventueel bord impedantie en driver impedantie beter kan matchen.


En idd nog een reden om nooit signals op inner lagen te routen; patchen is een rot klus. Vooral als signals overal onder chips verspringen is er geen mogelijkheid meer om er goed bij te kunnen.

[Thedr]

Mr-Beamer schreef op zaterdag 15 juli 2017 @ 16:29:
Gewoon voor de fun weer eens mijn soldeer skills aangescherpt.

[afbeelding]

[video]

20x Pico 0402 LEDS op een ATmega328p

Wie zegt dat dead bug solderen lomp en oubollig is..

(next a matrix??)

Zag hem vorige week voorbijkomen op Twitter door een retweet van EEVblog, gaaf!
Volgens mij zijn we oud klas/studiegenoten van de HTS, jij reed/rijd toch zo'n Mercedes oldtimer met blauwe Larson Scanner in de grille?

[Steephh]

Zit eens te onderzoeken of ik een pricewatch: Iiyama ProLite B2274HDS-B1 Zwart die ik heb kan fixen. Valt namelijk regelmatig uit (vaak na 20-30 minuten) en ik moet dan even de stroom eruit laten waarna ie weer werkt. Een soortgelijk probleem gevonden bij een ongeveer vergelijkbare monitor:

http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2353592.html

Waar het dus op lijkt is dat ik die novatek chip opnieuw gesoldeerd moet worden. Hier bevestigd iemand het nog eens: https://www.badcaps.net/f...php?p=724776&postcount=41

Maaruh, zo'n chip opnieuw solderen / heaten / whatever, is dat een beetje te doen?

[Ploink]

Steephh schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 21:07:
Maaruh, zo'n chip opnieuw solderen / heaten / whatever, is dat een beetje te doen?

Zo te zien zit die chip in een QFP package. Als je alleen het soldeer wil verversen dan is dat met de nodige ervaring goed te doen. Voor los solderen zonder hot air rework station zijn er ook wel truukjes.

Zoek op youtube naar filmpjes over "drag solder" en ga dat eerst oefenen op afgeschreven hardware tot je het onder de knie hebt. Dit gaat imho het beste met gel flux, wat vaak niet meer is dan petroleum gel (=Vaseline) met 1% hars poeder.

[LED-Maniak]

@DaWaN @Hans1990 Super bedankt voor jullie reacties. Ik was in de veronderstelling dat het handiger was om signalen te begraven. Blijkbaar niet.


Volgende uitdaging is het inpakken van de elektronica omdat het 24/7 nat is. Ik kan gietmallen 3D printen en dan de PCB's ingieten met epoxy(is dat er wel in matte kleuren?) maar kwam ook alternatieven als PU rubber tegen, wat leuk is omdat er een kabel van de PCB weg gaat. Het mooiste is natuurlijk plastic overmolden maar om daar nu een hele machine voor aan te gaan schaffen...

[mux]

Bijna alle conformal coatings zijn PU, en je hebt varianten van helemaal hard tot bijna reworkable zacht. Het hangt eigenlijk vooral af van wat voor dingen je op de PCBs hebt; magnetische componenten houden niet van harde coatings (hard PU en epoxy) omdat ze best significant kunnen trillen/uitzetten en dan scheurtjes in de coating maken, dus daar wil je meestal elastischere coatings voor.

Helemaal ingieten doe je in principe alleen als je 100% zeker weet dat je nooit iets meer aan de PCB hoeft te doen, en dat er ook niks serviceable aan is. Daarnaast is ingieten opvallend duur; gietbare harsen voor PCBs zijn al heel gauw 100-500 euro per liter. En nee, je kunt geen willekeurige andere hars gebruiken, dan krijg je ook weer levensduurproblemen. Daarom zie je dat eigenlijk alleen bij extreem high-reliability spul zoals automotive onderdelen en IP67 power electronics (solar inverters enzo). De rest houdt het meestal bij brush-on of spray-on conformal coating zoals Kontakt-Chemie Plastik 70.

[LED-Maniak]

Het volume is maar iets van 4ml, dus een coating van 100 euro per liter is nog behapbaar.

Plastik 70 heb ik goede ervaring mee, al heb ik liever een kleurtje omdat dit makkelijker controleert of de PCB overal goed gedekt is.

Deze maar eens proberen:
http://uk.farnell.com/ele...l-200ml-aerosol/dp/298300

Of zijn er ondertussen chinezen die naast het produceren en assembleren van PCB's ook kleine oplages lage druk overmolden?

[mux]

Overmolding kun je niet direct over PCBs doen, althans dat is geen 'een keer proberen en klaar'-proces. Er zjin twee soorten overmolding:

- Plastic overmolding; hierbij plastificeer (verhit) je een thermoplastisch materiaal tot het gooey/vloeibaar wordt en spuit je het in een mal, evt. met inserts. Dit vereist doorgaans teveel druk (hoe fijner het detail, des te hoger de druk) en soms te hoge temperaturen (bijv. nylon en ABS: 170 graden piektemp.), dus dat is totaal ongeschikt om gegarandeerde dekking en binding te hebben met je PCB en componenten
- Thermoset overmolding: hier meng je epoxy/harder of een ander soort monomeer+polymeriseringsmolecuul en spuit je het in een mal. Veel lagere temperaturen en afhankelijk van het soort plastic nauwelijks of geen overdruk (epoxy kan zowat waterdun gemaakt worden), maar met name epoxy's hebben de neiging in elco's en inductoren te sijpelen, waar ze dingen kapot kunnen maken. Bovendien bindt het graag aan zaken als underfill en maakt het dat soort verbindingen stuk bij het uitharden. Ohja, en het is hard, dus relatief ongeschikt voor magnetica.

Het heeft dus meestal aardig wat experimentatie nodig voordat je een nette oplossing hebt met LPIM. Gezien je mallen zelfs in china ~1000-2000 euro kosten initieel + ~100 euro per modificatie (+verzendkosten heen en weer) en je al gauw een week verder bent per stap, is dat wel een pittig tracé. Niet onmogelijk hoor, maar verkijk je niet op het proces. Vziw zijn er geen turnkey oplossingen.

----------------

In ander nieuws: wat is farnell lekker brak aan het zijn vandaag. Ze hebben de site weer opnieuw veranderd, en als gevolg is alles nóg langzamer geworden.

[mcDavid]

hoezo niet gewoon een ip65 project box gebruiken?

[Mr-Beamer]

Thedr schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 15:57:
[...]


Zag hem vorige week voorbijkomen op Twitter door een retweet van EEVblog, gaaf!
Volgens mij zijn we oud klas/studiegenoten van de HTS, jij reed/rijd toch zo'n Mercedes oldtimer met blauwe Larson Scanner in de grille?

Ja die Retweet ging lekker


En wow dat je dat nog weet.
Maar idd dat ben ik.
Helaas hem ik die trickt out wagen niet meer. Goeje oude tijd.

[Video: http://www.thebluethunder.nl/flits%20goed.swf]

[Thedr]

Mr-Beamer schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 19:38:
[...]


Ja die Retweet ging lekker
[afbeelding]

En wow dat je dat nog weet.
Maar idd dat ben ik.
Helaas hem ik die trickt out wagen niet meer. Goeje oude tijd.
[afbeelding]
[video]

Haha dat is em ja, mooie wagen was dat, en een goeie ouwe tijd idd! Ginne klets!

[ Voor 4% gewijzigd door Thedr op 28-07-2017 19:51 ]

[jeronimo]

mux schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 10:55:
Bijna alle conformal coatings zijn PU, en je hebt varianten van helemaal hard tot bijna reworkable zacht. Het hangt eigenlijk vooral af van wat voor dingen je op de PCBs hebt; magnetische componenten houden niet van harde coatings (hard PU en epoxy) omdat ze best significant kunnen trillen/uitzetten en dan scheurtjes in de coating maken, dus daar wil je meestal elastischere coatings voor.

Helemaal ingieten doe je in principe alleen als je 100% zeker weet dat je nooit iets meer aan de PCB hoeft te doen, en dat er ook niks serviceable aan is. Daarnaast is ingieten opvallend duur; gietbare harsen voor PCBs zijn al heel gauw 100-500 euro per liter. En nee, je kunt geen willekeurige andere hars gebruiken, dan krijg je ook weer levensduurproblemen. Daarom zie je dat eigenlijk alleen bij extreem high-reliability spul zoals automotive onderdelen en IP67 power electronics (solar inverters enzo). De rest houdt het meestal bij brush-on of spray-on conformal coating zoals Kontakt-Chemie Plastik 70.

Ter verduidelijking. Je hebt coatings en potting compounds.
Coating is vaak acryl based, maar PU of siliconen (milspec) worden ook gebruikt.
Voor potting zie ik voornamelijk PU en siliconen. Qua hardheid variërend van kneiterhard tot pudding zacht. De prijzen voor PU potting liggen beduidend lager (30euro/kg) dan wat je noemde.

[Xavier]

Van de week een bestelling van Aliexpress binnen gekregen (dit pakketje: https://www.aliexpress.co...ate-Time/32619347593.html)

Nu was het waarschijnlijk een Ikea inpakker, want ik mis een onderdeeltje:

Namelijk de batterij houder.

Het is een CR1220 battery (zit er trouwens niet bij, moet je apart bestellen). Maar waar ik ook zoek ik ben relatief veel geld kwijt voor zo een houdertje. (of 100stuks a 5,- of 50ct en 5,- verzendkosten)

Kan ik dat op een andere manier vastmaken? Of misschien een andere houder kopen? Lijkt erop dat alle aansluitpunten van andere houders op een andere plek zitten. Maar in de foto's tonen ze ook een andere houder dan op andere foto's.

Iemand die me hierbij kan helpen?

[BladeSlayer1000]

Xavier schreef op zondag 30 juli 2017 @ 08:33:
Van de week een bestelling van Aliexpress binnen gekregen (dit pakketje: https://www.aliexpress.co...ate-Time/32619347593.html)

Nu was het waarschijnlijk een Ikea inpakker, want ik mis een onderdeeltje:
[afbeelding]
Namelijk de batterij houder.

Het is een CR1220 battery (zit er trouwens niet bij, moet je apart bestellen). Maar waar ik ook zoek ik ben relatief veel geld kwijt voor zo een houdertje. (of 100stuks a 5,- of 50ct en 5,- verzendkosten)

Kan ik dat op een andere manier vastmaken? Of misschien een andere houder kopen? Lijkt erop dat alle aansluitpunten van andere houders op een andere plek zitten. Maar in de foto's tonen ze ook een andere houder dan op andere foto's.

Iemand die me hierbij kan helpen?

Kijk eens bij https://muxtronics.nl/onderdelen/ dat is van tweaker @mux, daar kan je bestellen bij farnell als particulier

[mux]

Meh, valt ook een beetje tegen hoor. Dit is de enige:

http://nl.farnell.com/key...n-cell-12mm-pk5/dp/908642

(€3,39 + €2)x1.21 = €6,52

Ziet er naar uit dat het hoe dan ook ~5 euro gaat kosten...

[BladeSlayer1000]

mux schreef op zondag 30 juli 2017 @ 10:22:
Meh, valt ook een beetje tegen hoor. Dit is de enige:

http://nl.farnell.com/key...n-cell-12mm-pk5/dp/908642

(€3,39 + €2)x1.21 = €6,52

Ziet er naar uit dat het hoe dan ook ~5 euro gaat kosten...

Daar had ik nog niet na gekeken

[Mavamaarten]

Xavier schreef op zondag 30 juli 2017 @ 08:33:
Van de week een bestelling van Aliexpress binnen gekregen (dit pakketje: https://www.aliexpress.co...ate-Time/32619347593.html)

Nu was het waarschijnlijk een Ikea inpakker, want ik mis een onderdeeltje:
[afbeelding]
Namelijk de batterij houder.

Het is een CR1220 battery (zit er trouwens niet bij, moet je apart bestellen). Maar waar ik ook zoek ik ben relatief veel geld kwijt voor zo een houdertje. (of 100stuks a 5,- of 50ct en 5,- verzendkosten)

Kan ik dat op een andere manier vastmaken? Of misschien een andere houder kopen? Lijkt erop dat alle aansluitpunten van andere houders op een andere plek zitten. Maar in de foto's tonen ze ook een andere houder dan op andere foto's.

Iemand die me hierbij kan helpen?

Heb je de verkoper al gecontacteerd? Grote kans dat hij je gewoon een nieuwe kit toestuurt, of op zijn minst een (partial) refund waar jij dan weer een batterijhoudertje mee kan kopen

[Xavier]

Mavamaarten schreef op zondag 30 juli 2017 @ 10:30:
[...]


Heb je de verkoper al gecontacteerd? Grote kans dat hij je gewoon een nieuwe kit toestuurt, of op zijn minst een (partial) refund waar jij dan weer een batterijhoudertje mee kan kopen

De verkoper eist dat ik de hele kit terug stuur en dat ik daarna een nieuwe ontvang... Voor een onderdeeltje van een paar centen...

Farnell had ik inderdaad al gekeken, maar loopt aardig in de papieren.

Kan ik niet simpelweg een Cat6 kabel pakken een draad eruit halen, de mantel strippen en dat koper gebruiken om de battery vast te maken? Scheelt een hoop gedoe met dat onderdeeltje ontvangen.

[Mavamaarten]

Xavier schreef op zondag 30 juli 2017 @ 12:18:
[...]


De verkoper eist dat ik de hele kit terug stuur en dat ik daarna een nieuwe ontvang... Voor een onderdeeltje van een paar centen...

Farnell had ik inderdaad al gekeken, maar loopt aardig in de papieren.

Kan ik niet simpelweg een Cat6 kabel pakken een draad eruit halen, de mantel strippen en dat koper gebruiken om de battery vast te maken? Scheelt een hoop gedoe met dat onderdeeltje ontvangen.

Hmm. Bij Ali/ebay kan het wel eens helpen om toch door te zetten en uit te leggen dat shipping costs het niet waard zijn. Het proberen waard

En wat je zegt is zeker mogelijk. Ik kan me niet voorstellen dat je hoge stromen door die draad gaat sturen dus is het koper uit een cat6 kabel wel voldoende dik voor een kleine batterij.

[Mr_gadget]

Kan je niet er zo'n ding opfabrieken:
http://www.ebay.com/itm/1...a1225a:g:aA4AAOSw3ydV1njF

[Xavier]

Mr_gadget schreef op zondag 30 juli 2017 @ 12:43:
Kan je niet er zo'n ding opfabrieken:
http://www.ebay.com/itm/1...a1225a:g:aA4AAOSw3ydV1njF

Bestel er wel eentje bij Ali en kijk of het lukt. Anders kan ik altijd een CAT6 kabeltje pakken.

Thanks allemaal voor de hulp!

[erik23]

Xavier schreef op maandag 31 juli 2017 @ 10:31:
[...]


Bestel er wel eentje bij Ali en kijk of het lukt. Anders kan ik altijd een CAT6 kabeltje pakken.

Thanks allemaal voor de hulp!

Heb je niet toevallig zo'n 2xAA(A) houder zoals eerder op deze pagina staat aangegeven? Als formaat geen probleem is... Doet je klokje het meteen de komende 100 jaar.

[RedPixel]

Vraagje, ik heb een LG G4 die bootloopt. Schijn je (al dan niet tijdelijk) te kunnen verhelpen door te reflowen.

Hoe kan ik dat het beste doen? Ik zie allerlei guides over reflowen die best wel anders zijn. Specifiek voor de LG G4 zegt een guide 7 minuten op 200 graden, is dat een optie? Moet ik er dan ook nog soldeerpasta of flux op smeren?

[ Voor 12% gewijzigd door RedPixel op 31-07-2017 11:04 ]

[memphis]

Uit ervaring weet ik dat je aan zo'n knoopcel geen draadjes kunt solderen maar aan een gewone cel wel, dit iets?

https://batterijenland.nl...0c9AeMEAQYAiABEgLevvD_BwE

Of zoiets?

http://www.budgetronics.e...=article&aid=6832&lang=NL

[ Voor 15% gewijzigd door memphis op 31-07-2017 12:13 ]

[D.oomah]

Ik heb dit weekeinde een RaspberryPi voor mijn verjaardag gekregen. Met acryl kastje, usb kabel en noobs sd kaartje en al.

Probleem: Ik heb geen elektronica in huis. Waar kopen jullie je elektronische onderdelen? De prijzen in Nederland zijn best wel hoog vergeleken met Chinese import, maar ik heb nu eigenlijk niet het geduld om een week (of langer) te wachten tot het hier is.

En met geen elektronica bedoel ik dus echt helemaal niks. Geen breadboard, geen draden, niks.

[zzattack]

Ik wil de communicatie tussen een SPI master en slave afluisteren. Kan dit door 2 peripherals van een MCU als slave te configureren, beide richtingen aan de MISO van de MCU te hangen en de CLK te delen?

[Ploink]

wwwhizz schreef op maandag 31 juli 2017 @ 11:02:
Vraagje, ik heb een LG G4 die bootloopt. Schijn je (al dan niet tijdelijk) te kunnen verhelpen door te reflowen.

Hoe kan ik dat het beste doen? Ik zie allerlei guides over reflowen die best wel anders zijn. Specifiek voor de LG G4 zegt een guide 7 minuten op 200 graden, is dat een optie? Moet ik er dan ook nog soldeerpasta of flux op smeren?

Ik heb nooit een telefoon in de oven gedaan, wel eigen schakelingen, maar om soldeer te smelten is de genoemde temperatuur erg laag. De guide zegt 385F = 196C, terwijl loodvrij soldeer smelt bij 217-227C afhankelijk van het type.
Zou het loodhoudend soldeer kunnen zijn? Dat mag al lang niet meer maar misschien is er een uitzondering voor de BGA?

Gewone ovens hebben een erg onnauwkeurige temperatuur regeling. De hysterese is vaak groot, tientallen graden en dan maakt het ook nog uit of het een hetelucht oven is of niet. Zonder hete lucht is de temperatuur afhankelijk van de positie in de oven en met heteluch gaat het opwarmen veel sneller. Het werkte voor EEN persoon in ZIJN oven, maar je neemt een grote gok met elke andere oven.

[RedPixel]

Ploink schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 15:50:
[...]

Ik heb nooit een telefoon in de oven gedaan, wel eigen schakelingen, maar om soldeer te smelten is de genoemde temperatuur erg laag. De guide zegt 385F = 196C, terwijl loodvrij soldeer smelt bij 217-227C afhankelijk van het type.
Zou het loodhoudend soldeer kunnen zijn? Dat mag al lang niet meer maar misschien is er een uitzondering voor de BGA?

Gewone ovens hebben een erg onnauwkeurige temperatuur regeling. De hysterese is vaak groot, tientallen graden en dan maakt het ook nog uit of het een hetelucht oven is of niet. Zonder hete lucht is de temperatuur afhankelijk van de positie in de oven. Het werkte voor EEN persoon in ZIJN oven, maar je neemt een gok met elke andere oven.

Dus wat dat betreft kan ik beter op zoek naar iemand met een echt reflow-oventje? Misschien dat de lokale maakplek zo'n ding heeft..

Nog advies over het toevoegen van soldeerpasta of flux toevallig?

[Thedr]

D.oomah schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 15:01:
Ik heb dit weekeinde een RaspberryPi voor mijn verjaardag gekregen. Met acryl kastje, usb kabel en noobs sd kaartje en al.

Probleem: Ik heb geen elektronica in huis. Waar kopen jullie je elektronische onderdelen? De prijzen in Nederland zijn best wel hoog vergeleken met Chinese import, maar ik heb nu eigenlijk niet het geduld om een week (of langer) te wachten tot het hier is.

En met geen elektronica bedoel ik dus echt helemaal niks. Geen breadboard, geen draden, niks.

Nog van harte gefeliciteerd, en welkom hier in de kroeg!
Je zou eens kunnen kijken bij tinytronics.nl, daar haal ik wel eens eea als ik het snel nodig heb. Geloof alleen dat ze nu helaas op vakantie zijn. Verder wellicht eens kijken bij SOS Solutions of Kiwi?
En vergeet ook Farnell (via mux) en Conrad niet, ligt er ook aan wat je wilt gaan doen...

[ Voor 4% gewijzigd door Thedr op 01-08-2017 15:55 ]

[memphis]

D.oomah schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 15:01:
Ik heb dit weekeinde een RaspberryPi voor mijn verjaardag gekregen. Met acryl kastje, usb kabel en noobs sd kaartje en al.

Probleem: Ik heb geen elektronica in huis. Waar kopen jullie je elektronische onderdelen? De prijzen in Nederland zijn best wel hoog vergeleken met Chinese import, maar ik heb nu eigenlijk niet het geduld om een week (of langer) te wachten tot het hier is.

En met geen elektronica bedoel ik dus echt helemaal niks. Geen breadboard, geen draden, niks.

Je kunt je suf kopen aan een groot diversiteit aan onderdelen of als je een project beging specifiek die onderdelen bestellen bij bv EOO. Met een beetje zoeken kan je ook een breadboard kitje met wat componenten vinden (veelal voor arduino). Wil je veel modules zonder verzendkosten kan je ook bij DX kijken.

Maar een hobby kost geld en als jij iets snel wilt hebben mag je blij zijn dat er nog winkels in Nederland zijn, als men daar niet koopt hebben ze helemaal geen bestaansrecht meer en ben je overgeleverd aan het buitenland.....

[Thedr]

Mr-Beamer schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 19:38:
[...]


Ja die Retweet ging lekker
[afbeelding]

En wow dat je dat nog weet.
Maar idd dat ben ik.
Helaas hem ik die trickt out wagen niet meer. Goeje oude tijd.
[afbeelding]
[video]

En nog even wat extra aandacht op de frontpage bij Hackaday. Kan je nog een item van je tweaker-bucketlist afvinken

http://hackaday.com/2017/...ered-led-ring-of-awesome/

[ehtweak]

@D.oomah Welkom bij de knutselaars.
Tja, vroegâh had je in menige stad nog een elektronica winkel (zaken als Dil, Display, e.d. Zelfs Conrad had een fysieke winkel in Enschede)
Die tijd is niet meer...

Of je vindt nog een online aanbieder ergens in Nederland die voor redelijke prijzen snel levert. Maar dan moet je vaak wel de nederlandse verzendkosten aftikken. En in verhouding tot de prijzen van menig onderdeeltje kan dat fors zijn.

Of je hebt geduld en bestelt via b.v. eBay, AE of BG uit het verre oosten.
Via AE en BG kun je mazzel hebben en zijn je spullen er binnen 2 weken. Maar het kan ook zo maar 6 weken duren (of langer)
Ik bestel wel eens bij een verkoper op eBay (genaamd "tayda2009" Thailand) en die levert eigenlijk ook altijd binnen een week.

Alternatief kan zijn via amazon.de; die hebben ook veel complete Arduino/Rasp kits/breadboards, etc. Prijstechnisch redelijk, vaak gratis verzenden (bij minimaal bedrag en wel opletten dat het "Verkauf und Versand durch Amazon" is). Dan heb je het ook binnen enkele dagen in huis.

Aan jou de keus.

[BladeSlayer1000]

Misschien niet iets wat hier thuis hoort, maar vandaag iemand gezien op mijn werk die had een PCB gemaakt die op een PCIE slot aansloot, met daarop een betere voeding voor zijn monitoren, speakers en switch, was toch best wel mooi om te zien (aangezien het een hoop grote SMPS scheelde)

[Ploink]

wwwhizz schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 15:54:
[...]


Dus wat dat betreft kan ik beter op zoek naar iemand met een echt reflow-oventje? Misschien dat de lokale maakplek zo'n ding heeft..

Nog advies over het toevoegen van soldeerpasta of flux toevallig?

Een reflow oven is natuurlijk altijd beter. Reflowen met gewone oven kan je verbeteren met een thermokoppel/thermometer. Een ander truukje is een klein draadje rechtop op de PCB solderen en als je door het raampje ziet dat die omvalt dan weet je dat het toegevoegde soldeer smelt

Soldeerpasta bevat tin om SMD mee te solderen, heb je niet nodig. Flux misschien als je ongeveer weet waar het probleem zit, maar dat geeft ook troep en is imho niet nodig in dit geval

[Thedr]

Heeft er hier toevallig iemand ervaring met een apparaat als dit om te reflowen?



https://www.tindie.com/pr...dern-electronics-reflowr/

Lijkt wel grappig te werken voor thuis/hobby. Is natuurlijk niet heel veel anders dan een hot plate.
Tuurlijk werkt een echte reflow oven beter, maar dat is natuurlijk een stuk duurder.

[Springuin]

wwwhizz schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 15:54:
[...]


Dus wat dat betreft kan ik beter op zoek naar iemand met een echt reflow-oventje? Misschien dat de lokale maakplek zo'n ding heeft..

Nog advies over het toevoegen van soldeerpasta of flux toevallig?

Ik heb een omgebouwde oven met reflow controller die ik gebruik voor prototypes, dus als je wil mag je het hier komen proberen.

[LED-Maniak]

Thedr schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 23:42:
Heeft er hier toevallig iemand ervaring met een apparaat als dit om te reflowen?

[afbeelding]

https://www.tindie.com/pr...dern-electronics-reflowr/

Lijkt wel grappig te werken voor thuis/hobby. Is natuurlijk niet heel veel anders dan een hot plate.
Tuurlijk werkt een echte reflow oven beter, maar dat is natuurlijk een stuk duurder.

Leuk ding, maar ik zou toch een afgesloten kast willen. Een windvlaag er overheen en je temperaturen schieten heen en weer.

Voor 30 euro een toaster kopen en hier een ESP8266 aan knopen met een temperatuursensor en relay voor verwarming en je bent er ook.

[Thedr]

LED-Maniak schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 09:24:
[...]

Leuk ding, maar ik zou toch een afgesloten kast willen. Een windvlaag er overheen en je temperaturen schieten heen en weer.

Voor 30 euro een toaster kopen en hier een ESP8266 aan knopen met een temperatuursensor en relay voor verwarming en je bent er ook.

Hij beweert dat het beter werkt dan in een toaster omdat de reactiesnelheid van de plaat beter is. Ben vooral benieuwd naar die claim, vandaar mijn vraag.
Voordeel hiervan is natuurlijk dat je tijdens het reflowen/reworken de componenten nog makkelijk bij kunt.

[mux]

Ja, plate heaters werken inderdaad een stuk sneller en strakker dan oventjes, maar alleen als je je print er ook naar hebt ontworpen. Doordat je geen bovenwarmte hebt, zul je hoopjes tombstonende ontkoppelcondensatoren krijgen, en zullen grote componenten die ver naar boven uitsteken (en dus veel heatsinken) waarschijnlijk niet of slecht solderen. Daarom wordt dit niet gebruikt voor serieproductie; geen gelijkmatige verwarming betekent dat je het solderen moet babysitten.

Wat ik me vooral afvraag is hoe hij het voor elkaar krijgt winst te draaien voor zo'n lage prijs. Dit ding is aardig involved om te produceren en assembleren, en hij heeft zo te zien ook al aardig wat tijd in een app gestoken. Verdient hij er nog wat aan?

[BladeSlayer1000]

mux schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 10:13:
Ja, plate heaters werken inderdaad een stuk sneller en strakker dan oventjes, maar alleen als je je print er ook naar hebt ontworpen. Doordat je geen bovenwarmte hebt, zul je hoopjes tombstonende ontkoppelcondensatoren krijgen, en zullen grote componenten die ver naar boven uitsteken (en dus veel heatsinken) waarschijnlijk niet of slecht solderen. Daarom wordt dit niet gebruikt voor serieproductie; geen gelijkmatige verwarming betekent dat je het solderen moet babysitten.

Wat ik me vooral afvraag is hoe hij het voor elkaar krijgt winst te draaien voor zo'n lage prijs. Dit ding is aardig involved om te produceren en assembleren, en hij heeft zo te zien ook al aardig wat tijd in een app gestoken. Verdient hij er nog wat aan?

Ik heb een hoog vermoeden van niet, als ik kijk 53 orders maal 129 euro, komt uit op 6,8K. Ik vermoed dus dat er of op heden geen winst is gemaakt, of het wordt verkocht met een minimale winstmarge..

Het kan natuurlijk ook een hobby projectje zijn van zichzelf, wat hij heeft besloten om te gaan verkopen.

[Ploink]

mux schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 10:13:
Ja, plate heaters werken inderdaad een stuk sneller en strakker dan oventjes, maar alleen als je je print er ook naar hebt ontworpen. Doordat je geen bovenwarmte hebt, zul je hoopjes tombstonende ontkoppelcondensatoren krijgen, en zullen grote componenten die ver naar boven uitsteken (en dus veel heatsinken) waarschijnlijk niet of slecht solderen. Daarom wordt dit niet gebruikt voor serieproductie; geen gelijkmatige verwarming betekent dat je het solderen moet babysitten.

Ik heb een Aoyue Int 893 plate heater en heb ook op andere platen gewerkt zoals een omgekeerde pan op het gas. Mijn ervaring is dat 0805 componenten nooit tombstonen, maar 0603 en kleiner wel. Voor mij geen probleem.

Vooral zware componenten als spoelen flowen traag. Elco's duren ook iets langer maar dat is geen probleem.
Als je de kap van de aoyue dicht doet dan wordt het effect minder door de extra bovenwarmte.
Voordeel van de plaat is dat je componenten kan reflowen die normaal in een oven smelten aan de bovenkant, bovendien zie je goed wat er gebeurt en kan je direct stoppen zodra je print gaar is, ik schuif hem dan van de plaat af.

[LED-Maniak]

Koelt hij niet te snel af als je hem er snel af haalt? Hoe gaat dat met dubbelzijdig bestuckte printen?

---

Hebben jullie nooit problemen met het bedenken van een manier om een batterij netjes in een behuizing te stoppen? Ik gebruik nu Keystone #53 contacten waarbij je van de zijkant een AA batterij in kan plaatsen.

Nu wil ik eigenlijk huisjes printen en dat ik de enkele batterij van boven er in kan plaatsen.. Voor de onderkant is dat een simpele veer solderen op de PCB, maar hoe doe je zo'n bovenkant?

Wat ik tegenkom is dit:



Maar dat is nogal onpraktisch om zelf te maken...

[BladeSlayer1000]

LED-Maniak schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 20:05:
Koelt hij niet te snel af als je hem er snel af haalt? Hoe gaat dat met dubbelzijdig bestuckte printen?

---

Hebben jullie nooit problemen met het bedenken van een manier om een batterij netjes in een behuizing te stoppen? Ik gebruik nu Keystone #53 contacten waarbij je van de zijkant een AA batterij in kan plaatsen.

Nu wil ik eigenlijk huisjes printen en dat ik de enkele batterij van boven er in kan plaatsen.. Voor de onderkant is dat een simpele veer solderen op de PCB, maar hoe doe je zo'n bovenkant?

Wat ik tegenkom is dit:

[afbeelding]

Maar dat is nogal onpraktisch om zelf te maken...

Wat je kan doen is een cilindrische batterij houder kopen op bijv ebay (https://www.ebay.com/sch/...ndrical&_blrs=spell_check, of in daadwerkelijk product http://www.ebay.com/itm/C...61ff30:g:uxQAAOSwhQhY7cYn), een stuk koper (of welk ander metaal dan ook) aan de zijkant maken, een veer in de dop, en dan in de dop nog een stuk metaal wat met het andere deel verbinding maakt

[ Voor 12% gewijzigd door BladeSlayer1000 op 03-08-2017 21:16 ]

[Thedr]

En weer een 'bekende' op Twitter/Hackaday frontpage; een interview met ons aller SpriteTM:
http://hackaday.com/2017/...rence-interview-spritetm/

[ Voor 16% gewijzigd door Thedr op 03-08-2017 22:01 ]

[SuperKris]

Vraagje, Ik heb een LG TV van het type 42LB650V. Deze is nu zo'n 3 jaar oud, en begon gister kuren te vertonen.

Het beeld van de TV bleef goed, maar de menu balkjes gingen trillen/en opbreken. Deeltjes die verschuiven enzo waardoor het slecht leesbaar wordt. Op een gegeven moment wou de TV dan ook niet meer zappen. Gek genoeg kon ik wel het smart TV menu opstarten, maar om verder te komen moest ik de TV aan en uit zetten door de stekker er uit te trekken.

Vandaag gebeurde dit weer, en ik kon nog wel in het menu komen. Vanuit daar maar een factory reset gedaan, en daar bleef het bij. Hij blijft hangen op het laadscherm, en het installatiemenu komt niet naar voren. Een software update via USB wil ook niet helpen. Soms komt hij iets verder naar een stom vogeltje dat bij de installatie van het webOS systeem hoort. Grappig detail is dat hij nooit verder komt dan het 1e frame, en het vogeltje dus dood blijft liggen.

Op internet kan ik niets specifieks vinden over mijn model, maar wel veel over LG TV's waar een reflow van de hoofd PCB de oplossing blijkt.

Er zijn vele youtube filmpjes van mensen die deze PCB voor 10 minuten op 200 graden bakken en dat lijkt allemaal te werken.

Ik vraag mij alleen af of dit een beetje een domme actie is, of dat dit een daadwerkelijke oplossing kan zijn. Op 200gr. zal dit wel niet een echte reflow zijn, maar het lijkt te werken in de youtube fimpjes.

Kunnen jullie dit aanraden, of moet ik hier echt niet aan beginnen?

Zo niet, is er toevallig iemand in de buurt van Hilversum met een reflow oventje waar ik even langs mag komen?

[Mr-Beamer]

Thedr schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 10:11:
[...]


En nog even wat extra aandacht op de frontpage bij Hackaday. Kan je nog een item van je tweaker-bucketlist afvinken

http://hackaday.com/2017/...ered-led-ring-of-awesome/

Nooit gedacht dat ik dat zou halen!!
Nu kijken of ik hier een vervolg op kan maken.

[pep_82]

Thuis een beetje aan het opruimen en kwam iets eigenaardigs tegen wat ik nou niet helemaal kan thuisbrengen:



Ik heb werkelijks geen flauw idee wat het is, aan beide uiteinden zit een schroefje om iets vast te zetten. Ohms doormeten aan de uiteindes geeft een zeer hoge waarde, maar niet oneindig, diodemeting ook geen resultaat.
En wat staat erop V. Alter (Spanning Alternator?) 2.000 o/m (2000 ohm per meter?)

Wat is jullie mening?

[Ploink]

pep_82 schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 13:55:
Wat is jullie mening?

Via google vind ik deze afbeelding, maar kan de pagina waar hij vandaan komt niet mer vinden. Het lijkt idd een antieke weerstand.
Edit: "résistance bobinée" staat er op, draadgewonden weerstand.

[ Voor 7% gewijzigd door Ploink op 09-08-2017 21:36 ]

[Verwijderd]

Kan iemand mij misschien vertellen of een borstelmotor in een cirkelzaag normaliter wisselstroom vraagt? Ik heb namelijk een kapotte speedcontroller en zou graag de zaag willen blijven gebruiken. Echter zijn de speedcontrollers niet meer normaal te krijgen...

[biomass]

ehtweak schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 10:22:
@D.oomah Welkom bij de knutselaars.
Tja, vroegâh had je in menige stad nog een elektronica winkel (zaken als Dil, Display, e.d. Zelfs Conrad had een fysieke winkel in Enschede)
Die tijd is niet meer...

Of je vindt nog een online aanbieder ergens in Nederland die voor redelijke prijzen snel levert. Maar dan moet je vaak wel de nederlandse verzendkosten aftikken. En in verhouding tot de prijzen van menig onderdeeltje kan dat fors zijn.

Of je hebt geduld en bestelt via b.v. eBay, AE of BG uit het verre oosten.
Via AE en BG kun je mazzel hebben en zijn je spullen er binnen 2 weken. Maar het kan ook zo maar 6 weken duren (of langer)
Ik bestel wel eens bij een verkoper op eBay (genaamd "tayda2009" Thailand) en die levert eigenlijk ook altijd binnen een week.

Alternatief kan zijn via amazon.de; die hebben ook veel complete Arduino/Rasp kits/breadboards, etc. Prijstechnisch redelijk, vaak gratis verzenden (bij minimaal bedrag en wel opletten dat het "Verkauf und Versand durch Amazon" is). Dan heb je het ook binnen enkele dagen in huis.

Aan jou de keus.

Zo serveer je wel alle nog bestaande hobby electronica zaken meteen af. Ik ken er in Alkmaar en Arnhem ook zo twee. Radio Elco, Radio Piet. Ik kom er bijna nooit want ik soldeer eens in de vijf jaar ofzo .. maar dergelijke winkels zijn nog niet compleet verdwenen in Nederland.

[ehtweak]

@biomass Goh, ik wist niet eens dat er nog zaken over waren...
Maar anno nu, ga ik geen uren meer rijden door Nederland, als ik voor een paar euro hele ladingen aan elektronica grut uit Verweggistan kan laten komen. Voor weinig en geen tot weinig verzendkosten.

Zo heb ik de afgelopen maanden weer hele assortimenten aan schroefjes, bevestigingsmateriaal, connectorpinnetjes, weerstanden verzamelingen, schakelaartjes, spanningsregelaars en ander klein grut, laten komen via eBay, BG en AE. M.a.w. nu kan ik m'n eigen winkel beginnen.

Destijds hadden b.v. de hele grote zaken, zoals DIL of Display vrijwel alles, wat je toen zocht. Maar tegenwoordig is de keuze reuze en kan zo'n kleine(re) zaak gewoonweg niet alles op voorraad hebben. En aangezien de knutselaar anno nu (zoals ondergetekende) verwend is met het feit dat je gewoon alles zou moeten kunnen krijgen voor weinig, hebben die paar overgebleven zaken geen waarde meer voor mij persoonlijk.

[mijmer mode on]

• Toen het nog zo heerlijk was dat de HTS Elektro z'n eigen electronica winkeltje had, waar je gewoon alles kon krijgen/bestellen. Voor weinig.

[/mijmer mode off]

[BladeSlayer1000]

@biomass in Nijmegen heb je ook nog technika elektronica. Lijkt zeer veel op radio piet.

[Sissors]

Ik zou er niet voor naar een andere stad gaan rijden natuurlijk, maar het ligt eraan waar je woont. Er zijn iig nog best wel een aantal winkels. En die zijn niet de goedkoopste vaak, maar je kan het wel direct ophalen als je 2 weerstanden mist.