/u/13460/JUN982.GIF?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/68763/wielGoT.jpg?f=community)
Wat voor schroefdraad gebruikt die NTC?:
Okee, dan zou het toch die NTC moeten worden. Had 2 van die olietemperatuur sensors, en 1 heb ik gebruikt om de waardes te meten, maar het lijkt er op dat de andere een wat andere karakteristiek heeft. Sowieso lijkt hij niet in orde te zijn, kreeg het voor elkaar om bergop de temperatuur te laten dalen.
Moet denk ik maar een poging wagen, misschien komt hij niet boven de 125 uit,want de NTC+analoge wijzer waren niet zo nauwkeurig, dus kan zomaar zijn dat die 120 graden aangaf, terwijl het in werkelijkheid 110 was. En anders de NTC er in waar ik wel de waardes van heb gemeten, en dus nauwkeuriger zou moeten zijn.
Volgens mij zijn NTCs die gebruikt worden als koelvloeistofsensors goed bruikbaar voor dit soort toepassingen.
De standaard OEM Bosch sensor (Datasheet) is gespecificeerd als +/- 3.4*C bij 100*C.
Als je nauwkeuriger wilt dan zou je de offset weg kunnen trimmen bij 100*C (sensor even in een pan kokend water hangen).
If you do not change direction, you may end up where you are heading
:strip_icc():strip_exif()/u/46872/volume-s.jpg?f=community)
/u/60597/crop5e56eb57d66d4_cropped.png?f=community)
Had weer eens wat onderdeeltjes nodig voor een Arduino/stappenmotor/slede/spindelaandrijving project.
Het is en blijft bizar; de prijsverschillen tussen de NL en de chinese (AE, BG, Ebay) aanbieders; voor precies dezelfde onderdelen.
Zo kan ik stappenmotoren beter hier in NL bestellen (b.v. bij 123-3d), dan via BG. Want via BG heb ik nou al 2 keer het verkeerde type ontvangen. En na een klacht, mag je het product dan wel houden en krijg je 100% je geld terug. Maar je hebt wel een stappenmotor die niet aan de specs voldoet.
(zo wilde ik per se het 0,9o/step model en niet een 1,8o/step model)
En qua prijs maakt het met de genoemde NL aanbieder niks uit.
Daarentegen een simpel onderdeeltje als een anti-backlash moer voor op een spindel, dat is in NL ZES duurder dan via BG.
Hetzelfde geldt voor Arduino kloontjes, steppermotor driver, of een keyboardje. Amper een paar euro via AE of eBay, tig keer zo duur in NL.
Wat me wel opvalt, sinds de PostNL deal met AE, is dat verzendkosten wel omhoog gegaan zijn voor producten die wat meer dan een paar gram wegen...
Zo kon ik vorig jaar nog flinke assortiment dozen met metalen boutjes/moertjes of een alu inbouwkastje zonder verzendkosten bestellen. Maar anno nu, zijn de verzendkosten soms net zo veel als de prijs van het product.
Het is en blijft bizar; de prijsverschillen tussen de NL en de chinese (AE, BG, Ebay) aanbieders; voor precies dezelfde onderdelen.Zo kan ik stappenmotoren beter hier in NL bestellen (b.v. bij 123-3d), dan via BG. Want via BG heb ik nou al 2 keer het verkeerde type ontvangen. En na een klacht, mag je het product dan wel houden en krijg je 100% je geld terug. Maar je hebt wel een stappenmotor die niet aan de specs voldoet.
(zo wilde ik per se het 0,9o/step model en niet een 1,8o/step model)
En qua prijs maakt het met de genoemde NL aanbieder niks uit.
Daarentegen een simpel onderdeeltje als een anti-backlash moer voor op een spindel, dat is in NL ZES duurder dan via BG.
Hetzelfde geldt voor Arduino kloontjes, steppermotor driver, of een keyboardje. Amper een paar euro via AE of eBay, tig keer zo duur in NL.
Wat me wel opvalt, sinds de PostNL deal met AE, is dat verzendkosten wel omhoog gegaan zijn voor producten die wat meer dan een paar gram wegen...
Zo kon ik vorig jaar nog flinke assortiment dozen met metalen boutjes/moertjes of een alu inbouwkastje zonder verzendkosten bestellen. Maar anno nu, zijn de verzendkosten soms net zo veel als de prijs van het product.
Voor de elektronica knutselaars onder ons die behoefte hebben aan een aardige power supply voor allerlei projectjes.
Ik zag via BG een aanbieding voorbij komen van een compact 0-32V 0-5A PSU
https://www.banggood.com/...ly-110V220V-p-934530.html
Volgens de diverse reviews een fatsoenlijk apparaat, en nu voor een schappelijke prijs; 4 tientjes. (geldig tot 30 juni)
(en via PDM; volgens BG, zonder risico op additionele invoerkosten)
De allernieuwste versie schijnt voor zowel de [A] als de [V] meter nu een 4 digit display te hebben.
Heb er eentje besteld. Ben benieuwd.
Ik werkte tot nu toe altijd met een hele oude (25 jaar) fixed +/- 12V 2A/5V 2A lineaire gestabiliseerde (Duits fabricaat, enkele kilos zwaar
) voeding, maar ik kom wel eens wat qua spanningsbereik te kort. Binnenkort in mijn theater dus wat ruimer V/I regelbereik. 
Ik zag via BG een aanbieding voorbij komen van een compact 0-32V 0-5A PSU
https://www.banggood.com/...ly-110V220V-p-934530.html
Volgens de diverse reviews een fatsoenlijk apparaat, en nu voor een schappelijke prijs; 4 tientjes. (geldig tot 30 juni)
(en via PDM; volgens BG, zonder risico op additionele invoerkosten)
De allernieuwste versie schijnt voor zowel de [A] als de [V] meter nu een 4 digit display te hebben.
Heb er eentje besteld. Ben benieuwd.
Ik werkte tot nu toe altijd met een hele oude (25 jaar) fixed +/- 12V 2A/5V 2A lineaire gestabiliseerde (Duits fabricaat, enkele kilos zwaar
) voeding, maar ik kom wel eens wat qua spanningsbereik te kort. Binnenkort in mijn theater dus wat ruimer V/I regelbereik.
/u/69137/2.png?f=community)
Aanrader voor het zware werk: 2 PSU's uit een 2U server (in mijn geval een Dell redundante config): 2x 12V 56A plus nog wat standaardspanningen, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als een regelbare labvoeding en zeker niet rimpelvrij
Ach ja, vroegâh deed ik dat ook. De welbekende Elektuur tijd...
Alles zelfbouw.Maar voor vier tientjes loont het niet (meer).
BTW: er zijn nog tig andere modellen van die serie, grotere vermogens, etc. Maar wel andere prijzen.
Ach ja, als je al een hoop spullen hebt liggen en nog wat in je handen wordt geduwd vallen de totale kosten nog wel mee. Voor het lichte werk had ik anders wel een Conrad Basetech labvoeding gehaald.
De basis van de 1-18v deel is een HP mobile workstation voeding van 19.5v / 230w. 2x een LT1083 parallel voor de regeling
Het vaste 12v/10A deel is ook een voedingsmodule dat in mijn handen is geworpen, deze heeft ook een 5v/2A deel. Een LT1084 regelaar zal aan deze 12v voeding gekoppeld worden.
Heb alleen wat metertjes, aansluitklemmen, 220v euro aansluiting, een koelblok en een leuk kastje moeten kopen.
En wat die hoogvermogen servervoedingen betreft, klopt helemaal! Voor 25 euro heb je een 60A DELL of HP voeding, voor een 40 dollar heb je er 1 die nietjes is voorzien van een carbon wrap en aansluitbussen. Maar ja, die dingen vallen in het niets met de 2800 watt Cisco voeding die ik hier heb liggen. 12v met een 118A en een 50v uitgang met een 23A
De basis van de 1-18v deel is een HP mobile workstation voeding van 19.5v / 230w. 2x een LT1083 parallel voor de regeling
Het vaste 12v/10A deel is ook een voedingsmodule dat in mijn handen is geworpen, deze heeft ook een 5v/2A deel. Een LT1084 regelaar zal aan deze 12v voeding gekoppeld worden.
Heb alleen wat metertjes, aansluitklemmen, 220v euro aansluiting, een koelblok en een leuk kastje moeten kopen.
En wat die hoogvermogen servervoedingen betreft, klopt helemaal! Voor 25 euro heb je een 60A DELL of HP voeding, voor een 40 dollar heb je er 1 die nietjes is voorzien van een carbon wrap en aansluitbussen. Maar ja, die dingen vallen in het niets met de 2800 watt Cisco voeding die ik hier heb liggen. 12v met een 118A en een 50v uitgang met een 23A
[ Voor 22% gewijzigd door memphis op 08-06-2017 23:49 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/510323/crop5c49c55cb1a09_cropped.jpeg?f=community)
Amen:
Ach ja, als je al een hoop spullen hebt liggen en nog wat in je handen wordt geduwd vallen de totale kosten nog wel mee. Voor het lichte werk had ik anders wel een Conrad Basetech labvoeding gehaald.
De basis van de 1-18v deel is een HP mobile workstation voeding van 19.5v / 230w. 2x een LT1083 parallel voor de regeling
Het vaste 12v/10A deel is ook een voedingsmodule dat in mijn handen is geworpen, deze heeft ook een 5v/2A deel. Een LT1084 regelaar zal aan deze 12v voeding gekoppeld worden.
Heb alleen wat metertjes, aansluitklemmen, 220v euro aansluiting, een koelblok en een leuk kastje moeten kopen.
En wat die hoogvermogen servervoedingen betreft, klopt helemaal! Voor 25 euro heb je een 60A DELL of HP voeding, voor een 40 dollar heb je er 1 die nietjes is voorzien van een carbon wrap en aansluitbussen. Maar ja, die dingen vallen in het niets met de 2800 watt Cisco voeding die ik hier heb liggen. 12v met een 118A en een 50v uitgang met een 23A
En dan moet ik het doen met een simpele 2x30V 3A lineaire voeding. Mijn andere 30V 25A lineaire voeding is helaas gestorven
:strip_icc():strip_exif()/u/37421/kt666.jpg?f=community)
:strip_exif()/u/58926/max5885.gif?f=community)
:strip_exif()/u/259931/stuiterbal2.gif?f=community)
/u/148921/meteoravatar.png?f=community){kind=avatar}
:strip_icc():strip_exif()/u/94119/358157.jpg?f=community)
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
:strip_icc():strip_exif()/u/17276/lotr.jpg?f=community)
Had er ook al een op circuitsonline voorbij zien komen:
Voor de elektronica knutselaars onder ons die behoefte hebben aan een aardige power supply voor allerlei projectjes.
Ik zag via BG een aanbieding voorbij komen van een compact 0-32V 0-5A PSU
https://www.banggood.com/...ly-110V220V-p-934530.html
[afbeelding]
Volgens de diverse reviews een fatsoenlijk apparaat, en nu voor een schappelijke prijs; 4 tientjes. (geldig tot 30 juni)
(en via PDM; volgens BG, zonder risico op additionele invoerkosten)
De allernieuwste versie schijnt voor zowel de [A] als de [V] meter nu een 4 digit display te hebben.
Heb er eentje besteld. Ben benieuwd.
Ik werkte tot nu toe altijd met een hele oude (25 jaar) fixed +/- 12V 2A/5V 2A lineaire gestabiliseerde (Duits fabricaat, enkele kilos zwaar
Maar deze is voor een Chinees wel veilig? met 230V? Gezien de verhalen over sommige producten 
Dat van PDM wist ik niet, goed om te weten
@Mr_gadget Idd, altijd iets om in je achterhoofd te houden met 'chinees' spul.
Niet alles is veilig, maar ook lang niet alles is meteen bagger.
Afgaande op de reviews die je her en der kunt vinden, is er best wel wat op aan te merken. Zeker op het eerste model.
Maar dit schijnt een verbeterde (?) versie te zijn. De Gophert CPS-3205 II
Wellicht wat ter illustratie:
http://www.voltlog.com/vo...ps-3205c-review-teardown/
Ik zal 'm voornamelijk gebruiken om te experimenteren met zaken als projectjes met Arduino + steppermotor aansturingen.
Of ff snel wat LED strips door te fikken.
Daar lijkt het me een prima knutselapparaat voor. En als ik 'm binnen heb en hij doet het gewoon, zal ik 'm ook eens openmaken en wat foto's van maken.
Niet alles is veilig, maar ook lang niet alles is meteen bagger.
Afgaande op de reviews die je her en der kunt vinden, is er best wel wat op aan te merken. Zeker op het eerste model.
Maar dit schijnt een verbeterde (?) versie te zijn. De Gophert CPS-3205 II
Wellicht wat ter illustratie:
http://www.voltlog.com/vo...ps-3205c-review-teardown/
Ik zal 'm voornamelijk gebruiken om te experimenteren met zaken als projectjes met Arduino + steppermotor aansturingen.
Of ff snel wat LED strips door te fikken.
Daar lijkt het me een prima knutselapparaat voor. En als ik 'm binnen heb en hij doet het gewoon, zal ik 'm ook eens openmaken en wat foto's van maken.
:strip_icc():strip_exif()/u/52612/pompoentje.jpg?f=community)
/u/203831/ts2.PNG?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/109773/ziltoid_fetid_70px.jpg?f=community)
Erg betreurend ja; @vendors: als je een embedded middleware library schrijft.. schrijf het dan ook voor embedded.
Ik heb eigenlijk dezelfde verhalen gehoord over Microchip Harmony
En ik had laatst ook vergelijkbare ervaring met Emlib voor EFM32. De code om clocks op de chip op te zetten en uit te lezen kost maarliefst 1K aan code. Dat terwijl ik niets bijzonders doe: ik stel de PLL intern in en gebruik de RTC clock. Erg typisch gezien de EFM32 met name bedoeld zijn voor low power spul.
De code om clock branch info rond te gooien is beetje opvallend; alle register instellingen zijn in een enum geduwd (met nodig bitjes beuken), en vervolgens wordt dat in een grote switch-case gestopt. Klinkt leuk: als CMU_ClockFreqGet(cmuClock_HF) aanroept, bevat cmuClock_HF dus precies alle bitmask instellingen e.d.
Probleem: het compileert die grote switch-case statement altijd mee, ook voor clocks die ik niet gebruik. Niets wordt ge-inlined. Veel bitmasks worden runtime nog berekend. Enige wat het doet is, wederom, 2 registers setten.
En dat moet dan 1K code kosten. Een paar enable en getters/setters voor de clocks. Waarschijnlijk kan je met wat vernuftigdheid in C++ dat gehele gedoe in paar honderd bytes proppen. Met name als je wat leuke constexpr functions kan gebruiken om constants tijdens compilatie uit te rekenen, ipv wat nog veel gebeurd tijdens runtime (ook al is het in init...)
In 1K code kan ik ook een paged circular buffer voor een EEPROM opzetten. Compleet templated en al in C++.
Het complete RTOS wat ik gebruik is maar 3K. Dat is inclusief memory management, deep-sleep modussen middels RTC, tasks events, software timers en natuurlijk multitasking met rate monotonic scheduling.
Ik heb eigenlijk dezelfde verhalen gehoord over Microchip Harmony
En ik had laatst ook vergelijkbare ervaring met Emlib voor EFM32. De code om clocks op de chip op te zetten en uit te lezen kost maarliefst 1K aan code. Dat terwijl ik niets bijzonders doe: ik stel de PLL intern in en gebruik de RTC clock. Erg typisch gezien de EFM32 met name bedoeld zijn voor low power spul.
De code om clock branch info rond te gooien is beetje opvallend; alle register instellingen zijn in een enum geduwd (met nodig bitjes beuken), en vervolgens wordt dat in een grote switch-case gestopt. Klinkt leuk: als CMU_ClockFreqGet(cmuClock_HF) aanroept, bevat cmuClock_HF dus precies alle bitmask instellingen e.d.
Probleem: het compileert die grote switch-case statement altijd mee, ook voor clocks die ik niet gebruik. Niets wordt ge-inlined. Veel bitmasks worden runtime nog berekend. Enige wat het doet is, wederom, 2 registers setten.
En dat moet dan 1K code kosten. Een paar enable en getters/setters voor de clocks. Waarschijnlijk kan je met wat vernuftigdheid in C++ dat gehele gedoe in paar honderd bytes proppen. Met name als je wat leuke constexpr functions kan gebruiken om constants tijdens compilatie uit te rekenen, ipv wat nog veel gebeurd tijdens runtime (ook al is het in init...)
In 1K code kan ik ook een paged circular buffer voor een EEPROM opzetten. Compleet templated en al in C++.
Het complete RTOS wat ik gebruik is maar 3K. Dat is inclusief memory management, deep-sleep modussen middels RTC, tasks events, software timers en natuurlijk multitasking met rate monotonic scheduling.
Volgens PostNL T&T app, zou 'ie morgen al afgeleverd moeten gaan worden.
Da's snel!
8 juni besteld, 9 juni shipped, morgen (16 juni) geplande levering.
Spannend, eens zien hoe e.e.a. in elkaar zit. Kijken of 'ie makkelijk open te krijgen is.
Zoals beloofd, de foto's!
Het ziet er eigenlijk (imho) keurig uit van binnen. Had ik niet verwacht voor die 4 tientjes.
Front paneel:
Achterzijde:
En, met de bodemplaat verwijderd, het zicht op het inwendige:
De achterzijde, nader bekeken, gezien vanaf de binnenkant:
De afwerking op de print en het soldeerwerk zien er naar mijn idee goed uit. Ook alle schroeven zaten degelijk vastgeschroefd. En de dikkere kabels voor de output zijn goed bevestigd. Ik zie zelfs een zandgevulde zekering aan de 230V AC kant en fatsoenlijke ruimte tussen hoog- en laagspanningsgedeelte.
De bediening is eenvoudig en simpel te doorgronden.
Keurige fijnregeling en het digit (qua [V] of [I]) wat je aan het instellen bent, heeft een wat hogere helderheid dan de andere digits, tijdens de fijnafregeling.
De ingestelde waardes komen weer terug na een OFF/ON cyclus.
Heb nog geen langdurige belastingtesten kunnen doen, maar kortstondige kortsluitingen heeft 'ie in ieder geval overleefd.
De banaanterminals aan de achterzijde voelen wat goedkoop aan, maar toevallig heb ik nog wat massievere uitvoeringen liggen, dus die kan ik zo er inschroeven.
En het meegeleverde banaansteker snoer met twee miniatuurkrokodillenklemmetjes is een beetje speelgoed en slechts 40cm lang. Maar daar gebruik je toch vaak je eigen kabels voor.
Al met al, voorlopig oordeel; zeker waar voor z'n geld. En snel, (weekje) geleverd.
Enige nadeel is een beetje geneuzel van mijn kant, maar de lage massa van het ding (nog geen kg) en de zeer compacte behuizing in combinatie met de uitgangen aan de achterzijde, laat de PSU snel verschuiven op je werkblad. Er zitten weliswaar kunststof antislipvoetjes onder, maar die zijn niet anti-slip genoeg...
Het ziet er eigenlijk (imho) keurig uit van binnen. Had ik niet verwacht voor die 4 tientjes.
Front paneel:
Achterzijde:
En, met de bodemplaat verwijderd, het zicht op het inwendige:
De achterzijde, nader bekeken, gezien vanaf de binnenkant:
De afwerking op de print en het soldeerwerk zien er naar mijn idee goed uit. Ook alle schroeven zaten degelijk vastgeschroefd. En de dikkere kabels voor de output zijn goed bevestigd. Ik zie zelfs een zandgevulde zekering aan de 230V AC kant en fatsoenlijke ruimte tussen hoog- en laagspanningsgedeelte.
De bediening is eenvoudig en simpel te doorgronden.
Keurige fijnregeling en het digit (qua [V] of [I]) wat je aan het instellen bent, heeft een wat hogere helderheid dan de andere digits, tijdens de fijnafregeling.
De ingestelde waardes komen weer terug na een OFF/ON cyclus.
Heb nog geen langdurige belastingtesten kunnen doen, maar kortstondige kortsluitingen heeft 'ie in ieder geval overleefd.
De banaanterminals aan de achterzijde voelen wat goedkoop aan, maar toevallig heb ik nog wat massievere uitvoeringen liggen, dus die kan ik zo er inschroeven.
En het meegeleverde banaansteker snoer met twee miniatuurkrokodillenklemmetjes is een beetje speelgoed en slechts 40cm lang. Maar daar gebruik je toch vaak je eigen kabels voor.
Al met al, voorlopig oordeel; zeker waar voor z'n geld. En snel, (weekje) geleverd.
Enige nadeel is een beetje geneuzel van mijn kant, maar de lage massa van het ding (nog geen kg) en de zeer compacte behuizing in combinatie met de uitgangen aan de achterzijde, laat de PSU snel verschuiven op je werkblad. Er zitten weliswaar kunststof antislipvoetjes onder, maar die zijn niet anti-slip genoeg...
M.i. mag er om de switch en mains inlet wel stukje krimpkous.
Als de soldeering van de switch afbreekt, is er niet veel voor nodig om dat draadje zo af te laten dwalen naar low-voltage part en staat er eventjes HV (ws ~160V) op de DC uitgang. Oeps.
Voor de rest niet zo goedkoop geproduceerd dan verwacht. Ik had zo'n unit verwacht met de goedkoopste materiaal PCB voor de voeding part, met ergens een controller printje er bij opgedrukt.
Dat er veel capaciteit op de uitgang zit kan je ergens wel verwachten met een schakelende voeding die niet al te hoge rimpel wilt geven Zou hem niet als ideale stroombron gebruiken
Als de soldeering van de switch afbreekt, is er niet veel voor nodig om dat draadje zo af te laten dwalen naar low-voltage part en staat er eventjes HV (ws ~160V) op de DC uitgang. Oeps.
Voor de rest niet zo goedkoop geproduceerd dan verwacht. Ik had zo'n unit verwacht met de goedkoopste materiaal PCB voor de voeding part, met ergens een controller printje er bij opgedrukt.
Dat er veel capaciteit op de uitgang zit kan je ergens wel verwachten met een schakelende voeding die niet al te hoge rimpel wilt geven
Zou hem niet als ideale stroombron gebruiken
@Hans1990 ...nou, nou, altijd wat.
Waarom zou spontaan de soldering afbreken? Zelfs al ga je er boven op staan, dan deukt hooguit de behuizing in. En de draden zijn door de soldeerogen gestoken en vervolgens gesoldeerd. Dus al zou, zo-maar-vanzelf, het soldeer in de lucht oplossen, dan nog blijven de draden zitten...
En de twee stukjes draad (blauw + bruin) die aan het C14 chassisdeel zitten, zijn zo kort, die kunnen nergens heen, al zouden ze 'spontaan' losvliegen.
Het is ook geen ideale stroombron, maar gewoon een DIY regelbare voeding voor elektronica knutselprojecten, ter waarde van 4 tientjes.
Mijn hobby werkplek is voorzien van aparte groep met RA en eigen aardlekautomaat. Ik denk dat menig huishouden minder 'netjes', qua elektraveiligheid, in elkaar zit.
@Samoht93 de RA (geel/groen) gaat van het C14 chassisdeel naar de PCB en zit op die plek met een geschroefde (inclusief gekartelde borgring) metalen strip aan de behuizing vast. Lijkt me verder prima.
De twee banaanbussen zijn geïsoleerd gemonteerd t.o.v. de metalen behuizing. Dikke kunststof behuizing, zulke:
Ik heb de nodige huishoudelijke apparaten en electronica van binnen gezien, die stukken minder netjes in elkaar zitten...
Waarom zou spontaan de soldering afbreken?
Zelfs al ga je er boven op staan, dan deukt hooguit de behuizing in. En de draden zijn door de soldeerogen gestoken en vervolgens gesoldeerd. Dus al zou, zo-maar-vanzelf, het soldeer in de lucht oplossen, dan nog blijven de draden zitten...En de twee stukjes draad (blauw + bruin) die aan het C14 chassisdeel zitten, zijn zo kort, die kunnen nergens heen, al zouden ze 'spontaan' losvliegen.
Het is ook geen ideale stroombron, maar gewoon een DIY regelbare voeding voor elektronica knutselprojecten, ter waarde van 4 tientjes.
Mijn hobby werkplek is voorzien van aparte groep met RA en eigen aardlekautomaat. Ik denk dat menig huishouden minder 'netjes', qua elektraveiligheid, in elkaar zit.
@Samoht93 de RA (geel/groen) gaat van het C14 chassisdeel naar de PCB en zit op die plek met een geschroefde (inclusief gekartelde borgring) metalen strip aan de behuizing vast. Lijkt me verder prima.
De twee banaanbussen zijn geïsoleerd gemonteerd t.o.v. de metalen behuizing. Dikke kunststof behuizing, zulke:
Ik heb de nodige huishoudelijke apparaten en electronica van binnen gezien, die stukken minder netjes in elkaar zitten...
[ Voor 9% gewijzigd door ehtweak op 16-06-2017 22:25 ]
@ehtweak
Sorry hoor
Iig door vibraties/trillingen heb ik zo'n beetje alles wel gezien bij mijn oude werkgever. Zolang de solderingen goed zijn, zal het nog wel mee kunnen vallen.
Maar goed, zoals gezegd, bij werkgever dachten we ook dat ze goed waren...
Voor de rest kan je inderdaad voor 40 euro geen perfect apparaat verwachten. Je hebt dan opzich een leuk regelbaar voedingetje voor weinig. Ws een stuk beter dan een ATX voeding verbouwen voor dit doel.
Sorry hoor
Iig door vibraties/trillingen heb ik zo'n beetje alles wel gezien bij mijn oude werkgever. Zolang de solderingen goed zijn, zal het nog wel mee kunnen vallen.
Maar goed, zoals gezegd, bij werkgever dachten we ook dat ze goed waren...
Voor de rest kan je inderdaad voor 40 euro geen perfect apparaat verwachten. Je hebt dan opzich een leuk regelbaar voedingetje voor weinig. Ws een stuk beter dan een ATX voeding verbouwen voor dit doel.
Ik snap de argumentatie ALS dat van toepassing zou kunnen zijn.:
@ehtweak
Sorry hoor
Iig door vibraties/trillingen heb ik zo'n beetje alles wel gezien bij mijn oude werkgever. Zolang de solderingen goed zijn, zal het nog wel mee kunnen vallen.
Maar ik woon niet in Groningen, dus waar zouden vibraties/trillingen in m'n knutselhok vandaan moeten komen?
Ons huis staat stevig op 15m lange, betonnen heipalen, lekker solide in een massieve grondlaag. Zelfs als er een gevulde vuilnisauto door de straat rijdt, trilt er nog geen kopje in de servieskast.
Idd, dat bedoel ik. Voor vier tientjes is dit toch zeker prima waar voor je geld?
Wilde voornamelijk het inwendige laten zien omdat velen al snel reageren met van "da's China meuk, da's altijd onveilig, da's alleen maar zooi".
En ja, dat is ook wel eens het geval, maar ook regelmatig niet, zoals nu.
/u/238475/crop5db01b7054bdf_cropped.png?f=community)
Dat weet je dus niet van te voren. Wellicht kan er in de voeding iets stuk gaan waardoor er een bak hitte onstaat.
Mijn inziens kan primair beter van secundair worden gescheiden. Er even vanuitgaande dat de 115V/230V selector verbonden is met het primaire deel. Veel is er niet nodig om de daar gebruikte isolatie mis te laten gaan.
PSN: LoadedBaton XBL: LoadedBaton
Vooral de draden bij de schakelaar zijn idd niet zo fijn. Ze hadden de aansluitbussen ook beter aan de voorkant kunnen doen, is ook makkelijker als je hem ergens neerzet.
Maar leuke voeding hou het in de gaten, misschien komt er een revisie dit nog beter maakt.
Maar leuke voeding
hou het in de gaten, misschien komt er een revisie dit nog beter maakt.
Ik zal het wel niet goed snappen, maar wat is er dan mis met die twee draden bij de 115/230V AC schakelaar?
Ze zijn redelijk dik en stevig geïsoleerd. Zitten goed vastgesoldeerd, notabene de draad door het oog gestoken. Dus zelfs al haal je alle soldeertin met een zuiger weg, dan nog vallen de draden er niet uit/af.
@kdeboois Wat zou, volgens jou, dat "niet veel" dan zijn om de isolatie aldaar "mis te laten gaan"?
Destructieve invloeden van buitenaf? Tja, daar is weinig tegen op gewassen.
Als het zo heet zou worden dat de isolatie smelt, het soldeertin wegdrupt en dan nog de aardlek niet uitgeknald is, heb je volgens mij een heeeeeel ander probleem!?
De horizontale afstand met de draden daaronder is bijna 10mm (is slecht te zien op de foto).
De pinnen van een gemiddelde 230V AC steker zijn makkelijker bereikbaar met zaken als pincetten, paperclips e.d., dan dit geheel.
Maar er is een oplossing. Na ff checken hoe die 115/230 AC schakelaar functioneert, blijkt dat het contact gewoon open is in de stand '230V AC'. M.a.w. als je de draden compleet wegknipt, blijft de hele voeding hier in Europa gewoon functioneren.
Je mist dan alleen de stand 115V AC.
Al zou dit ding spontaan in de fik vliegen, er zit een metalen behuizing om heen, die aan randaarde hangt. M.a.w. als eerste gaat dan volgens mij de aardlekschakelaar er uit.
Bedenk wel; het is geen MIL grade apparatuur met NASA goedkeuring.
En ja, een veel ruimere behuizing, met flame-retardant duimendik isolatiemateriaal, 500% over gedimensioneerde onderdelen, kids en huisvrouwen proof schakelaars en connectors, IP69K specs, zou uiteraard veel beter zijn.
Maar dat gaat niet lukken voor veertig EURO. En om nou te zeggen dat dit een gevaarlijk 'stuk meuk' apparaat is, lijkt me iewat ver gezocht...
Ze zijn redelijk dik en stevig geïsoleerd. Zitten goed vastgesoldeerd, notabene de draad door het oog gestoken. Dus zelfs al haal je alle soldeertin met een zuiger weg, dan nog vallen de draden er niet uit/af.
@kdeboois Wat zou, volgens jou, dat "niet veel" dan zijn om de isolatie aldaar "mis te laten gaan"?
Destructieve invloeden van buitenaf?
Tja, daar is weinig tegen op gewassen.Als het zo heet zou worden dat de isolatie smelt, het soldeertin wegdrupt en dan nog de aardlek niet uitgeknald is, heb je volgens mij een heeeeeel ander probleem!?
De horizontale afstand met de draden daaronder is bijna 10mm (is slecht te zien op de foto).
De pinnen van een gemiddelde 230V AC steker zijn makkelijker bereikbaar met zaken als pincetten, paperclips e.d., dan dit geheel.
Maar er is een oplossing. Na ff checken hoe die 115/230 AC schakelaar functioneert, blijkt dat het contact gewoon open is in de stand '230V AC'. M.a.w. als je de draden compleet wegknipt, blijft de hele voeding hier in Europa gewoon functioneren.
Je mist dan alleen de stand 115V AC.
Al zou dit ding spontaan in de fik vliegen, er zit een metalen behuizing om heen, die aan randaarde hangt. M.a.w. als eerste gaat dan volgens mij de aardlekschakelaar er uit.
Bedenk wel; het is geen MIL grade apparatuur met NASA goedkeuring.
En ja, een veel ruimere behuizing, met flame-retardant duimendik isolatiemateriaal, 500% over gedimensioneerde onderdelen, kids en huisvrouwen proof schakelaars en connectors, IP69K specs, zou uiteraard veel beter zijn.
Maar dat gaat niet lukken voor veertig EURO. En om nou te zeggen dat dit een gevaarlijk 'stuk meuk' apparaat is, lijkt me iewat ver gezocht...
Als je bijvoorbeeld naar dat gele blokje kijkt waar de output draden overheen gevouwen zijn.:
Ik zal het wel niet goed snappen, maar wat is er dan mis met die twee draden bij de 115/230V AC schakelaar?
Ze zijn redelijk dik en stevig geïsoleerd. Zitten goed vastgesoldeerd, notabene de draad door het oog gestoken. Dus zelfs al haal je alle soldeertin met een zuiger weg, dan nog vallen de draden er niet uit/af.
@kdeboois Wat zou, volgens jou, dat "niet veel" dan zijn om de isolatie aldaar "mis te laten gaan"?
Destructieve invloeden van buitenaf?
Als het zo heet zou worden dat de isolatie smelt, het soldeertin wegdrupt en dan nog de aardlek niet uitgeknald is, heb je volgens mij een heeeeeel ander probleem!?
De horizontale afstand met de draden daaronder is bijna 10mm (is slecht te zien op de foto).
De pinnen van een gemiddelde 230V AC steker zijn makkelijker bereikbaar met zaken als pincetten, paperclips e.d., dan dit geheel.
Maar er is een oplossing. Na ff checken hoe die 115/230 AC schakelaar functioneert, blijkt dat het contact gewoon open is in de stand '230V AC'. M.a.w. als je de draden compleet wegknipt, blijft de hele voeding hier in Europa gewoon functioneren.
Je mist dan alleen de stand 115V AC.
Al zou dit ding spontaan in de fik vliegen, er zit een metalen behuizing om heen, die aan randaarde hangt. M.a.w. als eerste gaat dan volgens mij de aardlekschakelaar er uit.
Bedenk wel; het is geen MIL grade apparatuur met NASA goedkeuring.
En ja, een veel ruimere behuizing, met flame-retardant duimendik isolatiemateriaal, 500% over gedimensioneerde onderdelen, kids en huisvrouwen proof schakelaars en connectors, IP69K specs, zou uiteraard veel beter zijn.
Maar dat gaat niet lukken voor veertig EURO. En om nou te zeggen dat dit een gevaarlijk 'stuk meuk' apparaat is, lijkt me iewat ver gezocht...
Stel dit component gaat stuk en wordt heel heet. Ik gok dat het een common mode choke is en daar kan gewoon een sluiting tussen de L en N ontstaan. En deze sluiting zorgt er niet voor dat de zekering er uit gaat maar smelt de isolatie van de choke en de uitgangsdraden... dan heb je gewoon netspanning op de uitgang staan.
Je moet het gewoon zo bouwen dat één enkel component falen niet de intrinsieke veiligheid van de isolatie (levensgevaarlijk) kan doorbreken. Hier loopt de geïsoleerde uitgang met losse draden dwars door en over allerlei primaire delen. Gewoon niet doen.
PSN: LoadedBaton XBL: LoadedBaton
@kdeboois Wat jij dat gele blok noemt, is gewoon een C van 0,47uF 310V~ (WEIDY MKP met VDE keurmerk).
Dus volgens jou gaat die ook 'zomaar' spontaan in de fik?
Tjonge, jonge, zo kun je alles wel doemdenken...
Het risico dat je plafond naar beneden komt is groter.
En jij dacht dat Fluke of [ander willekeurig duur merk] geen aziatische componenten gebruikt?
Dus volgens jou gaat die ook 'zomaar' spontaan in de fik?
Tjonge, jonge, zo kun je alles wel doemdenken...
Het risico dat je plafond naar beneden komt is groter.
En jij dacht dat Fluke of [ander willekeurig duur merk] geen aziatische componenten gebruikt?
Ik heb dat niet verzonnen. Als je een voeding ontwerpt en je maakt de isolatie barrière (zie de witte lijnen op de PCB en de geboorde gaten) hoor je volgens de norm er vanuit te gaan dat het falen van één component geen levensgevaarlijke situatie oplevert.:
@kdeboois Wat jij dat gele blok noemt, is gewoon een C van 0,47uF 310V~ (WEIDY MKP met VDE keurmerk).
Dus volgens jou gaat die ook 'zomaar' spontaan in de fik?
Tjonge, jonge, zo kun je alles wel doemdenken...
Het risico dat je plafond naar beneden komt is hoger.
En jij dacht dat Fluke of [ander willekeurig duur merk] geen aziatische componenten gebruikt?
De voeding ziet er prima uit, zeker voor het geld. Ze hebben met het ontwerp van de PCB ook goed de isolatie in de gaten gehouden, maar met het bedraden van het kastje en het plaatsen van de geïsoleerde uitgang hebben ze mijn inziens het niet helemaal netjes gedaan.
Natuurlijk gebruikt Fluke componenten uit Azië. ik zeg ook niet dat ze dat niet doen, maar de isolatie tussen de netspanning en de geïsoleerde uitgang zal bij een Fluke of elk ander daadwerkelijk volgens de CE richtlijn gekeurd apparaat er veel degelijker uitzien.
Het overgrote deel van de componenten wordt in Azië gemaakt. Daar is niks mis mee.
En ja.. veiligheid gaat volgens het 'doom' denk, what if scenario.
PSN: LoadedBaton XBL: LoadedBaton
Idd, met veel van die componenten is niks mis. Veel hangt er vanaf hoe het toegepast wordt.
Zie ook de opmerking van @memphis . Het is gewoon onterecht om alles uit China af te doen als 'onveilige meuk', want dat is gewoon niet zo.
Menig (niet technische onderlegde) consument is mede debet aan abuse van veel technisch materiaal. Dat varieert van in de soep gedraaide motoren (vol gas bij koude motorblokken), tot aan opgerolde verlengsnoeren vol belasten en dan gek vinden dat de boel warm wordt of nog erger smelt. Of de welbekende heggenschaar die ook prima aansluitsnoeren snoeit.
Tot aan aansluitkabels die door mechanisch misbruik hun isolatie kwijtraken en met pleisters gefixed worden. Of opengebarsten behuizingen van huishoudelijke apparatuur (door vallen/stoten) die met plakband afgedekt zijn.
Moet altijd glimlachen als in de gebruiksaanwijzing staat dat je het product niet moet onderdompelen in een vloeistof. Goh, echt...
Been there, seen that.
Maar tegen lompigheid is vaak geen (gezond verstand) kruid gewassen.
En ja, er zijn van die jaren geweest dat elco's spontaan degenereerden en wereldwijd problemen veroorzaakten. En dat gebeurde ook in apparaten van 'dure' fabrikanten.
Tot aan airco units in VAG auto's aan toe. Maar ook TV's, motherboards, etc, etc.
M.a.w. een hoge(re) prijs en/of een gehypte merknaam is geen garantie voor geen sh*t.
Daarom is het goed om af en toe eens een apparaat open te halen en te zien hoe e.e.a. in elkaar zit. Vandaar mijn PSU openschroef actie.
Ik wil best wat water bij de wijn doen en stellen dat alles wat je zelf direct uit China haalt en een netstekker heeft waarbij de gebruiker het secundaire circuit kan aanraken, potentieel onveilige meuk is.:
[...]
Idd, met veel van die componenten is niks mis. Veel hangt er vanaf hoe het toegepast wordt.
Zie ook de opmerking van @memphis . Het is gewoon onterecht om alles uit China af te doen als 'onveilige meuk', want dat is gewoon niet zo.
Menig (niet technische onderlegde) consument is mede debet aan abuse van veel technisch materiaal. Dat varieert van in de soep gedraaide motoren (vol gas bij koude motorblokken), tot aan opgerolde verlengsnoeren vol belasten en dan gek vinden dat de boel warm wordt of nog erger smelt. Of de welbekende heggenschaar die ook prima aansluitsnoeren snoeit.
Tot aan aansluitkabels die door mechanisch misbruik hun isolatie kwijtraken en met pleisters gefixed worden. Of opengebarsten behuizingen van huishoudelijke apparatuur (door vallen/stoten) die met plakband afgedekt zijn.
Moet altijd glimlachen als in de gebruiksaanwijzing staat dat je het product niet moet onderdompelen in een vloeistof. Goh, echt...
Been there, seen that.
Maar tegen lompigheid is vaak geen (gezond verstand) kruid gewassen.
En ja, er zijn van die jaren geweest dat elco's spontaan degenereerden en wereldwijd problemen veroorzaakten. En dat gebeurde ook in apparaten van 'dure' fabrikanten.
Tot aan airco units in VAG auto's aan toe. Maar ook TV's, motherboards, etc, etc.
M.a.w. een hoge(re) prijs en/of een gehypte merknaam is geen garantie voor geen sh*t.
Daarom is het goed om af en toe eens een apparaat open te halen en te zien hoe e.e.a. in elkaar zit. Vandaar mijn PSU openschroef actie.
User abuse staat hier volledig los van.
Het gebeurt alleen wel dat er geinige gadgets verkocht worden op bijvoorbeeld Marktplaats waar dan een netadapter bij zit die echt levensgevaarlijk is. Zelf ondervonden met een niet nader te noemen GPS tracker. Gadget zelf kan weinig kwaad maar de 230V AC -> 5V USB adapter die er bij zat was echt levensgevaarlijk.
Als je de slappe kunststof behuizing te hard in een stekkerdoos drukte ging de 5V output gewoon even direct aan de 230V doordat er geen enkele isolatie tussen zat anders dan een airgap die door de slappe constructie te niet gedaan werd. Hier wat voorbeelden.
Ik heb hem zelf via de juiste kanalen als afval laten verwerken en de importeur de tip gegeven hetzelfde te doen.
Als zoiets in handen van kinderen komt en die hun gametablet er mee gaan laden... Dus om dat risico te vermijden stel ik nog steeds dat het hier om onveilige meuk gaat.
De gemiddelde consument kan hier het onderscheid gewoon niet maken. Jij als Tweaker misschien wel (al lijk je niet echt gevoelig voor mijn argumenten), maar ik zie het echt niet zitten om ongekeurde Chinese netgevoede apparaten hier zo maar op de markt toe te laten.
Het vroegtijdig defect gaan zal me worst wezen. Allemaal niet zo relevant als de veiligheid. Zeker als de ontwerper volgens het eerder genoemde 'doom' denk scenario de boel ontworpen heeft.
PSN: LoadedBaton XBL: LoadedBaton
Vandaag de toren ventilator maar eens uit de kast getrokken, helaas doet de elektronische aansturing het niet goed meer.... 
nog geen verkoeling..
Morgen maar eens demonteren en kijken wat het euvel is..
Want hij krijgt stroom. Stand-by led brand.. En kan hem aan/uitzetten..
Waarbij het stand-by ledje direct dimt als het ledje voor de gekozen snelheid aangaat..
Maar de andere knopjes.. Resulteren terug naar "standby"
Knopjes: aan/uit, snelheid, oscillatie en de timer.
nog geen verkoeling.. Morgen maar eens demonteren en kijken wat het euvel is..
Want hij krijgt stroom. Stand-by led brand.. En kan hem aan/uitzetten..
Waarbij het stand-by ledje direct dimt als het ledje voor de gekozen snelheid aangaat..
Maar de andere knopjes.. Resulteren terug naar "standby"
Knopjes: aan/uit, snelheid, oscillatie en de timer.
404 Signature not found
:strip_icc():strip_exif()/u/85246/alterbirdgeblackbirdsmall.jpg?f=community)
Ik had hem gepost in het gereedschap topic (want gereedschap) maar de inhoudelijke vraag past beter hier denk ik:
Vraagje voor de tweakers, ik wilde m'n Bosch tafelzaag ombouwen naar een DIY tafelzaag met genoeg werkblad oppervlakte. Uiteindelijk tot het inzicht gekomen dat de ophanging van de tafel niet echt ideaal is voor een DIY tafel.
Natuurlijk heb ik eerst de boel gesloopt, na een avondje stoeien is alles weer in elkaar (geen schroefjes over)
Echter zit ik nog met een ding. Het aansluiten van de nullast schakelaar en het relais.
If my memory serves me well, zijn de twee separate aansluitingen onderaan op het plaatje bedoeld om het relay te doen schakelen, deze lopen namelijk met twee zwarte draadjes naar de weerstand linksboven in de hoek (gele omhulsel)
De vier geklusterde aansluitingen zijn dan voor de fase en de nul (waarvan ik verwacht dat ze naast elkaar zitten en niet boven elkaar).
Iemand een idee?
Vraagje voor de tweakers, ik wilde m'n Bosch tafelzaag ombouwen naar een DIY tafelzaag met genoeg werkblad oppervlakte. Uiteindelijk tot het inzicht gekomen dat de ophanging van de tafel niet echt ideaal is voor een DIY tafel.
Natuurlijk heb ik eerst de boel gesloopt, na een avondje stoeien is alles weer in elkaar (geen schroefjes over)
Echter zit ik nog met een ding. Het aansluiten van de nullast schakelaar en het relais.
If my memory serves me well, zijn de twee separate aansluitingen onderaan op het plaatje bedoeld om het relay te doen schakelen, deze lopen namelijk met twee zwarte draadjes naar de weerstand linksboven in de hoek (gele omhulsel)
De vier geklusterde aansluitingen zijn dan voor de fase en de nul (waarvan ik verwacht dat ze naast elkaar zitten en niet boven elkaar).
Iemand een idee?
Zo vandaag de ventilator maar eens uit elkaar gedraaid....
Waar ik op hoopte.... Een simpele geschakelde voeding is het niet..
Volgens mij zit er een zogenaamde capacitieve voeding op het pcb..
En vermoed dat deze niet goed meer werkt.. Maar hoe test je nou zo iets?
Waar ik op hoopte.... Een simpele geschakelde voeding is het niet..
Volgens mij zit er een zogenaamde capacitieve voeding op het pcb..
En vermoed dat deze niet goed meer werkt.. Maar hoe test je nou zo iets?
404 Signature not found
Paar van deze lab voedingen hebben we op de zaak,
208amp 130volt regelbaar en kortsluit vast.
Ben niet slim, maar wel dom
@itcouldbeanyone : die kost vast geen vier tientjes...
Lekker professioneel is de trekontlasting van die DB-9 connector geregeld...
Lekker professioneel is de trekontlasting van die DB-9 connector geregeld...
:strip_exif()/u/3157/sail4L_S70.gif?f=community)
franssie.bsky.social | 🎸 Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing | Een goed probleem komt nooit alleen | Gibson guitar Fender Guitar God Damn Guitar
Klopt maar dat heb ik gelukkig niet gedaan:
@itcouldbeanyone : die kost vast geen vier tientjes...
Lekker professioneel is de trekontlasting van die DB-9 connector geregeld...
Ben niet slim, maar wel dom
:strip_exif()/u/135719/ezgif.com-optimize.gif?f=community)
Zo.. ondanks de warmte toch maar even de soldeerbout aangestoken (ja die loopt op gas )
even de 3 elcos op mn "600" watt boost converter vervangen....
door eigen toedoen de input cap zo gaar weten te krijgen dat die gewoon death short was
de outputs lekten al electroliet omdat ze zo scheef op pootjes stonden na mishandeling in de post
gelukkig heeft de rest het wel overleeft
)even de 3 elcos op mn "600" watt boost converter vervangen....
door eigen toedoen de input cap zo gaar weten te krijgen dat die gewoon death short was
de outputs lekten al electroliet omdat ze zo scheef op pootjes stonden na mishandeling in de post
gelukkig heeft de rest het wel overleeft
404 Signature not found
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 4090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1000
:strip_exif()/u/12601/cat_matrix2.gif?f=community)
/u/524336/crop57ffe766deaff_cropped.png?f=community)
| Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
Zag hem al voorbij komen HaD, erg coole badge!
Mochten er om wat voor reden nou een paar overblijven dan sta ik ervoor open om jullie er van 1 te verlossen.
kom maar gewoon naar SHA2017:
[...]
Zag hem al voorbij komen HaD, erg coole badge!
Mochten er om wat voor reden nou een paar overblijven dan sta ik ervoor open om jullie er van 1 te verlossen.
zijn nog 500 kaarten Ik verwacht dat als we badges over hebben dat ze op het event de verkoop in gaan en heel snel uitverkopen.
:strip_icc():strip_exif()/u/390179/WP_20140716_11_23_49_Pro.jpg?f=community)
Ik ben op dit moment ook bezig met het zoeken van een assembleerder dus ben erg benieuwd naar je ervaringen en gevonden prijzen!
Ik ben al een eindje gevorderd en ben ook erg benieuwd naar jouw ervaringen tot dusver.:
[...]
Ik ben op dit moment ook bezig met het zoeken van een assembleerder dus ben erg benieuwd naar je ervaringen en gevonden prijzen!
Mijn doel is om zoveel mogelijk assemblagewerk te outsourcen, maar wel op zo'n manier dat ik er per uur meer aan over houd.
De productie op m'n eigen werkplek automatiseren is ook een optie.
Maar omdat ik aan consumenten verkoop zijn mijn marges niet extreem hoog, dus de kosten moeten voorlopig laag zijn.
Ik heb op dit moment een sterk dilemma dat m'n brein bezig houdt:
Ga ik gebruik maken van PCBA, of schaf ik een P&P machine (straat: stencelling en reflow hoort er natuurlijk ook bij) aan?
Zelf geautomatiseerd assembleren creëert flexibiliteit en verlaagt de kosten, maar kent een leercurve en de risico's zijn grotendeels voor mij. Plus het is een redelijke investering.
Een PCBA service gebruiken kan daarom interessanter zijn, maar het gevoel bekruipt me dat ik op langere termijn toch liever zelf geautomatiseerd wil gaan assembleren.
Eerst maar eens m'n bevindingen in vogelvlucht.
Ik heb steeds hetzelfde product als uitgangspunt genomen.
Dit product kost mij zelf €17 aan onderdelen (incl. pcb die ik nu bij Seeed Studio bestel).
Ik heb daar al 1300 met de hand van geassembleerd.
PCBA
Ik heb bij alle PCBA bedrijven voor hetzelfde product een offerte gevraagd.
Ik wil batches van 50 of 100 laten produceren (ik verkoop er ca. 30 per maand van).
Bij de offerte aanvragen heb ik enkele onderdelen buiten beschouwing gelaten die ik op een speciale manier monteer en dingen als button caps en een SD kaart; die additionele onderdelen kosten ca. €5.
Met elk van de Nederlandse bedrijven heb ik telefonisch contact gehad.
1. Matas
Dit was het eerste bedrijf waar ik informeerde, omdat het dichtbij zit en de website m'n interesse wekte.
Marketing medewerker vertelde me dat ze prima met aantallen zoals 100 stuks uit de voeten kunnen.
Offerte duurde even, en kwam op €49 per stuk incl. onderdelen + eenmalige kosten van €600.
2. Seeed Studio
$3673 voor 100 stuks, dus ca. €33 per stuk incl. onderdelen.
3. Epac
€2300 per 100 stuks (groffe schatting) + €750 setup = ca. €25 per stuk als ik die eenmalige setupkosten over meerdere batches kan spreiden.
4. Deltaproto
Eigenaar vertelde me dat ze vooral voor kleine series snel leveren, vandaar dat de tarieven voor mij niet interessant zijn.
Maar ik heb wel heel wat leuke info van 'm gekregen, was een zeer enthousiast gesprek.
Hij is ook klein begonnen met een simpele P&P machine en reflow oven.
Tips van hem gingen vooral over P&P machines, zie hieronder.
Dank! Had al contact met ze gehad.
5. Pcbway
$2340 per 100 stuks = ca. €21 per stuk inclusief onderdelen.
Conclusies over PCBA tot zover:
a. Bij de Nederlandse bedrijven is een aanpassing in het ontwerp lastig: een nieuw stencil kost al gauw €250.
Daarom zijn Seeed Studio en Pcbway interessanter.
b. Bij Pcbway, de goedkoopste, zit ik op €21 per stuk + eigen onderdelen = ca. €26 per stuk, dus €9 meer dan zelf inkopen en assembleren.
Ik bespaar me ca. 2 uur handmatige assemblage tijd per batch van 5, maar dat kost me dan (€9 x 5) €45, dus ca. €22,50 per uur.
Dat spant erom of het rendabel is.
Wat ik nauwelijks kan terugvinden zijn reviews over de kwaliteit, dus het is meteen een risico.
Stel dat een batch van 100 allerlei problemen kent, dan gaat het me veel extra tijd kosten.
Gelukkig stelde Sebastius me een beetje gerust:
Stencil + pick&place + reflow
1. Neoden TM220a
Dat is de goedkoopste p&p machine van Neoden: ca. €3000 + verzendkosten.
Heeft feeders maar geen ruimte voor chip-trays: chips plaats je in een klein aantal ruimtes aan de voorkant.
2. Liteplacer.com
Slechts €1700 - met cameras!!! - maar geen feeders..
Echt bedoeld voor prototyping: zonder feeders zie ik geen methode om efficiënt een serie te assembleren.
Neoden heeft allerlei duurdere versies, maar die liggen te ver buiten mijn budget (ik heb nu nog geen fulltime bedrijf, en ik doe het vanaf een zolderkamer zonder personeel).
Als die Liteplacer feeders zou hebben....
3. Reflow ovens.
Je zou zelf met een IR oven van €40 en wat onderdelen iets kunnen maken, maar die temperatuur-ramp (om te flowen) is wel traag dan.
Voor €200 heb je een kant en klare reflow oven, zoals eBay item 180736333541.
Die eigenaar van Deltaproto had het over vapor phase ovens, die van eBay vermeld dat niet, maar ik denk dat die van eBay wel voldoet.
4. Stencillen
Lijkt met niet te spannend, behalve misschien waar je soldeerpasta voor een goede prijs kunt vinden.
Stencils kan ik laten maken door Seeed Studio, zijn niet te duur.
Dat was het tot nu toe.
[edit]
Het schoot me te binnen dat het wel eens interessant kan zijn om de Liteplacer te gebruiken, en dan na elke pcb handmatig te 'feeden' door het doortrekken van de tapes zodat je snel voor de volgende pcb kunt voorbereiden.
Ik was even bang dat je steeds een nieuw stukje tape met smd-onderdelen moet bevestigen, maar dat lijkt me niet nodig.
[ Voor 11% gewijzigd door ByteDelight op 23-06-2017 20:00 ]
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
Ik denk dat ik je ga joinen met die ervaringen
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Ik heb jaren geleden al een goedkope IR over aangeschaft:
Er zijn zat voorbeelden van hoe je zoiets klaarmaakt om als reflow oven te gebruiken, zoals folie om alle gaten te dichten.
Ik denk dat een on-off timer voldoende is om mee te starten, misschien zelfs zonder sensor.
Nadeel is dat er geen luchtcirculatie is, en de kans bestaat dat de temperatuur niet voldoende evenredig is.
Misschien kan dat opgelost worden door een kleine geforceerde lucht-inlaat te maken.
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
Nou laat de warmte maar terug komen
M'n toren ventilator werkt weer met een nieuwe condensator...
Hopelijk houd die het nou wel weer een jaar of 5 vol.
Dan ben ik wel weer tevreden
M'n toren ventilator werkt weer met een nieuwe condensator...
Hopelijk houd die het nou wel weer een jaar of 5 vol.
Dan ben ik wel weer tevreden
404 Signature not found
:strip_icc():strip_exif()/u/93067/icon.jpg?f=community){kind=icon}
- Stencil besteld: 4mil (0.004") Stainless Steel
- Mail gestuurd naar bedrijf techFX reflow controller: versie met thermokoppel was niet op voorraad.
- SSRs besteld
- Ga Kapton tape en soldeerpasta bestellen bij Printtec.
[ Voor 10% gewijzigd door ByteDelight op 26-06-2017 10:17 ]
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
Ruimte gemaakt.
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
Oventje nog eens getest (heeft jaren in de schuur gestaan):
(cooling down)
Hier wat metingen, eerst met alleen het bovenste element, en dan als 'boost' de onderste.
Sn62Pb36Ag2 pasta smelt bij 179 °C.
Zelfs zonder aanpassingen gaat dit een succes worden!
(cooling down)
Hier wat metingen, eerst met alleen het bovenste element, en dan als 'boost' de onderste.
Sn62Pb36Ag2 pasta smelt bij 179 °C.
Zelfs zonder aanpassingen gaat dit een succes worden!
[ Voor 22% gewijzigd door ByteDelight op 26-06-2017 15:31 ]
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
:strip_icc():strip_exif()/u/192289/t.net.jpg?f=community)
Even een korte vraag voor hier. Ik heb een relay, namelijk de volgende:
Datasheet is hier te vinden: http://www.datasheetspdf....et/download.php?id=682948
Nu lees ik in de specificaties het volgende:
Min. Switching Load.............DC 1V, 1mA.
Betekent dat dat ik hier direct een raspberry pi (die 3,3v logics heeft) op kan aansluiten om hem te laten switchen? Of werkt dat niet zo eenvoudig?
Zo wel, welke pinnen zijn nou eigenlijk voor de hoofdstroom (die de relay schakelt) en welke zijn voor de lage stroom? om de puls te geven om te schakelen zegmaar?
Kom er zelf niet helemaal uit
Datasheet is hier te vinden: http://www.datasheetspdf....et/download.php?id=682948
Nu lees ik in de specificaties het volgende:
Min. Switching Load.............DC 1V, 1mA.
Betekent dat dat ik hier direct een raspberry pi (die 3,3v logics heeft) op kan aansluiten om hem te laten switchen? Of werkt dat niet zo eenvoudig?
Zo wel, welke pinnen zijn nou eigenlijk voor de hoofdstroom (die de relay schakelt) en welke zijn voor de lage stroom? om de puls te geven om te schakelen zegmaar?
Kom er zelf niet helemaal uit
Oost west, 127.0.0.1 best!
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com