De EL-kroeg - Deel 4

[SuperKris]

memphis schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 15:27:
[...]


Allereerst moet je zeker zijn dat je 20k weerstand laag genoeg is om een duidelijk hoog signaal op de versterker te geven. En de Mute mag 12v zijn?

Maar bij transistoren moet je mt de HFE rekenen. Dus je moet de stroom door de collector (Ic) weten wat simpel 12v/20k is.

Dan kan je dmv de HFE de minimaal benodigde basisstroom (Ib)berekenen en moet je basis weerstand (3.3v - 0.6v)/Ib zijn. Gezien toleranties kan je Ib minimaal 2x zo groot houden voor een zekere maximale open sturing van de transistor.

Maar wel een ingewikkelde constructie vanwege de dubbelpolige schakelaar maar als het werkt....

Overigens kan de rasberri de LED zo aansturen?

Verder heb je de weerstanden voor je LED's zo bepaald dat ze iets van 5mA krijgen, 15 tot 20mA lijkt mij normaal....


http://www.diodes.com/_files/datasheets/PAM8610.pdf
Mute wil 2 tot 5 volt hebben om te werken.

Thanks! Zoals ik al zei, het transistor verhaal is erg roestig bij mij helaas.

De mute werkt tov VCC. Die wil ik in principe voeden met 12V, maar eigenlijk moet alles in het 7-15V range kunnen weken. Die 20K lijkt geen probleem. Ik heb al even getest.

De stroom door Rc wil ik zo laag mogelijk hebben en de spanning dus zo hoog mogelijk. Hoe hoger de spanning over Rc, hoe dichter de mute aansluiting van PAM bij 0V zit toch?

Ib heb ik gecalculeerd op 0,5mA bij 3v. Dat leek mij wel een leuke waarde. De Hfe van een BC550C is typisch 270. Dan zou de transistor de Ic naar rond de 135mA willen sturen toch? Die stroom over die weerstand zou zorgen voor een spanning van 2700V. Dat kan natuurlijk niet, en de transistor clipt dan op Vcc-Vbe toch?

Misschien kan ik hieruit concluderen dat de 20K weerstand veel hoger is dan nodig. Bij een Ib van 0,5mA zou 100 ohm al voldoende zijn niet? Dat zou alleen onnodig veel stroom trekken.

Daarom ook de vraag, wat zijn de meest ideale waarden met bijvoorbeeld dit transistortje? Moet ik uitgaan van een lagere Ib, en/of een hogere Rc?

Een raspberry kan standaard iig 20mA aansturen. Voor indicatie LED's vind ik 5mA meestal zat. Daarom had ik die weerstanden daar ook op berekend.

De dubbelpolige schakelaar zit er zo in omdat ik de mute functie makkelijk wil kunnen in of uitschakelen en de status wil kunnen zien ivm debuggen. Van de schakelaartjes heb ik nog een boel liggen, en ik had geen zin om andere componenten toe te voegen

Edit: Ik ben niet helemaal duidelijk over de "mute" functie. Dit is volgens mij meer een shutdown functie. Ik heb geen idee wat er op dat goedkope Chinese boardje aan componenten rondom deze functie. Door te testen kwam ik er achter dat het bordje zichzelf uitschakelt wanneer 1 van de pinnen op de "sw" aansluiting naar GND wordt getrokken.

[ Voor 6% gewijzigd door SuperKris op 06-01-2017 16:27 ]

[Verwijderd]

joelluijmes schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 12:02:
Klein vraagje over een datasheet van een condensator. Ik volg de datasheet van een LM2596 om te gebruiken in een geschakelde voeding. Daarin staat voor het kiezen van de Cin dat de voltage rating minimaal 1.5 x Vin moet zijn, in mijn geval is dat 1.5 x 24V = 36V.

Een mooi moment voor een vraagje van mij: het valt me op dat bordjes met deze chip hun output veranderen als de input verandert. Ik verkeerde in de veronderstelling dat schakelende voedingen juist een feedback-loop hebben die dat voorkomt. Uiteraard is een step-down ook zonder een specifiek voltage uit ook nog wel nuttig, maar een stuk minder flexibel is het wel.

[SuperKris]

Ik heb een aantal van die bordjes in gebruik, maar dat is mij nog nooit opgevallen hoor. Ook nooit op getest trouwens.

[Verwijderd]

SuperKris schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 17:16:
Ik heb een aantal van die bordjes in gebruik, maar dat is mij nog nooit opgevallen hoor. Ook nooit op getest trouwens.

Hoewel ik diverse varianten heb liggen, heb ik er één getest. Ik zal de rest ook eens proberen

[memphis]

SuperKris schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 16:22:
[...]


Thanks! Zoals ik al zei, het transistor verhaal is erg roestig bij mij helaas.

De mute werkt tov VCC. Die wil ik in principe voeden met 12V, maar eigenlijk moet alles in het 7-15V range kunnen weken. Die 20K lijkt geen probleem. Ik heb al even getest.

Wat ik uit de specs haalde is dat de mute op een logische 5v reageert maar als de 20k werkt, dan is het prima, kan zijn dat er op de print nog wat zit.

SuperKris schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 16:22:
De stroom door Rc wil ik zo laag mogelijk hebben en de spanning dus zo hoog mogelijk. Hoe hoger de spanning over Rc, hoe dichter de mute aansluiting van PAM bij 0V zit toch?

Zoals ik al zei, als de transistor verder wordt open gestuurd dan nodig zal die het signaal geheel naar de grond trekken (op een paar mV na) De gekozen waardes is dan prima

SuperKris schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 16:22:
Ib heb ik gecalculeerd op 0,5mA bij 3v. Dat leek mij wel een leuke waarde. De Hfe van een BC550C is typisch 270. Dan zou de transistor de Ic naar rond de 135mA willen sturen toch? Die stroom over die weerstand zou zorgen voor een spanning van 2700V. Dat kan natuurlijk niet, en de transistor clipt dan op Vcc-Vbe toch?

inderdaad

[

SuperKris schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 16:22:
Misschien kan ik hieruit concluderen dat de 20K weerstand veel hoger is dan nodig. Bij een Ib van 0,5mA zou 100 ohm al voldoende zijn niet? Dat zou alleen onnodig veel stroom trekken.

Daarom ook de vraag, wat zijn de meest ideale waarden met bijvoorbeeld dit transistortje? Moet ik uitgaan van een lagere Ib, en/of een hogere Rc?

Als je denkt dat 5mA goed is, dan prima, het is jouw keuze. Als je de LED in huis hebt gewoon even proberen voordat je het inbouwt. Ik denk dat je minimaal 10 mA wilt hebben voor een redelijke lichtsterkte.
2 kleuren LED's zijn meestal geen super heldere maar gewoon van het oude soort

SuperKris schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 16:22:
Een raspberry kan standaard iig 20mA aansturen. Voor indicatie LED's vind ik 5mA meestal zat. Daarom had ik die weerstanden daar ook op berekend.

OK, dan is dat geen probleem voor de RPi

SuperKris schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 16:22:
De dubbelpolige schakelaar zit er zo in omdat ik de mute functie makkelijk wil kunnen in of uitschakelen en de status wil kunnen zien ivm debuggen. Van de schakelaartjes heb ik nog een boel liggen, en ik had geen zin om andere componenten toe te voegen

Duidelijk

SuperKris schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 16:22:
Edit: Ik ben niet helemaal duidelijk over de "mute" functie. Dit is volgens mij meer een shutdown functie. Ik heb geen idee wat er op dat goedkope Chinese boardje aan componenten rondom deze functie. Door te testen kwam ik er achter dat het bordje zichzelf uitschakelt wanneer 1 van de pinnen op de "sw" aansluiting naar GND wordt getrokken.

Nou ja, in de link van mijn vorige post alle specs en stuursignalen.

[SuperKris]

Thanks!

[govie]

Net in Lidl krantje gezien (voor volgende week): 45W laslans met tempinstelling en wat rolletjes tin voor een tientje. Het is zo goedkoop dat ik eerst deze ga proberen als beginnende nerd-brillie.



Als ik het blijf doen dat elektronica, dan kan ik altijd nog even sparen voor een superdeluxe ivanhoe!

[ Voor 24% gewijzigd door govie op 08-01-2017 15:16 ]

[mace]

Iedereen is begonnen met een goedkope bout, je kan een stuk slechter doen. Die rolletjes soldeer zijn erg klein wel, die heb je zo op.

[Sine]

Flinke pook waar de punt dwars met een schroefje vast zit

Horror de horror, als dat een paar keer goed heet geweest is krijg je het niet meer los. Plus zie nog maar eens punten te krijgen achteraf.

Dan zijn er zelfs chinese clone boutjes die je beter kunt doen dan deze poging tot station als je het mij vraagt

[Boudewijn]

mwa voor 10E is het best grappig, als het niets is is dat geld na een middag lol ook wel prima afgeschreven. Ik heb ooit een WTCP-S voor 25E op marktplaats gescoord, dat was helemaal leuk... maar om eens te kijken of je solderen leuk vindt lijkt me dit prima.

Na de eerste punt gewoon een echte kopen .

[Sissors]

Er zit een reserve punt bij, of de oude los wil zie je dan wel weer. En dat je mogelijk geen andere reserve punten meer kan krijgen later, tja waar maak je je dan druk over bij een bout van een tientje. Dat zie je dan wel weer.

[Verwijderd]

Kan iemand mij wellicht een onderdeel aanraden? Ik ben op zoek naar een low-power step up/step down schakelende IC. De toepassing is een mobiel apparaat met een standaard telefoonaccu waarbij ik graag heb dat het spul altijd op één voltage draait, waarschijnlijk ~3.3-3.8 V. Ik zoek iets dat simpel te gebruiken, modern en efficiënt is. De prijs is niet erg relevant, zolang het niet al te gek wordt. Een gangbaarder onderdeel heeft de voorkeur boven iets exotisch. Mocht er een jellybean-onderdeel zijn dat ik over het hoofd zie, dan is het natuurlijk helemaal mooi, maar dat zijn doorgaans wat oudere onderdelen.

Schiet iemand iets te binnen?

Sissors schreef op maandag 9 januari 2017 @ 07:43:
Er zit een reserve punt bij, of de oude los wil zie je dan wel weer. En dat je mogelijk geen andere reserve punten meer kan krijgen later, tja waar maak je je dan druk over bij een bout van een tientje. Dat zie je dan wel weer.

Het zou zomaar een kloon van een bekender model kunnen zijn. Voor dat geld ga je meestal zelf niets ontwikkelen.

[zzattack]

Verwijderd schreef op maandag 9 januari 2017 @ 09:15:
Schiet iemand iets te binnen?

https://www.dimensionengineering.com/products/anyvolt-micro

[Verwijderd]

zzattack schreef op maandag 9 januari 2017 @ 09:46:
https://www.dimensionengineering.com/products/anyvolt-micro

Dat ziet er interessant uit Zo'n los bordje vind ik niets, maar wellicht valt één en ander te vertalen naar een oplossing op hetzelfde PCB als de rest.

[SuperKris]

Misschien geven deze boardjes een idee van een handige chip:MT3608, TP4056, LM2596s Anders staan er nog zat andere varianten op aliexpress.

[Verwijderd]

SuperKris schreef op maandag 9 januari 2017 @ 11:47:
Misschien geven deze boardjes een idee van een handige chip:MT3608, TP4056, LM2596s Anders staan er nog zat andere varianten op aliexpress.

De eerste is alleen step up, de tweede linear en de derde alleen step down. Ik zoek eigenlijk één IC die allebei doet.

Of zoek ik dan iets dat ongebruikelijk is en worden er normaal twee circuits naast elkaar gebouwd? Het lijkt me niet echt een unieke situatie. Iets als de LTC3780 komt aardig in de buurt, alleen de input range strookt niet met wat ik zoek.

Edit: ze hebben meer producten die op elkaar lijken. Iets als de LT8705A lijkt aardig te doen wat ik zoek. Eens kijken of de rest ook klopt

[lordprimoz]

Verwijderd schreef op maandag 9 januari 2017 @ 12:10:
[...]

De eerste is alleen step up, de tweede linear en de derde alleen step down. Ik zoek eigenlijk één IC die allebei doet.

Of zoek ik dan iets dat ongebruikelijk is en worden er normaal twee circuits naast elkaar gebouwd? Het lijkt me niet echt een unieke situatie. Iets als de LTC3780 komt aardig in de buurt, alleen de input range strookt niet met wat ik zoek.

Edit: ze hebben meer producten die op elkaar lijken. Iets als de LT8705A lijkt aardig te doen wat ik zoek. Eens kijken of de rest ook klopt

je moet zoeken op een buck/boost converter ic

[ThaHandy]

of SEPIC converter

[Samoht93]

Ti Webench?

[zzattack]

ehtweak schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 10:11:
Nu ook nog een hittebestendig siliconenmatje laten komen (via BG).

Heb er nu ook een paar binnen. Hoe lang duurt het voordat ze niet meer stinken?

[ehtweak]

zzattack schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 12:56:
[...]
... Hoe lang duurt het voordat ze niet meer stinken?

Die van mij stinkt niet meer...

[Verwijderd]

Samoht93 schreef op maandag 9 januari 2017 @ 18:04:
Ti Webench?

Die kende ik nog niet. Daar ga ik eens goed naar kijken

[Ploink]

Verwijderd schreef op maandag 9 januari 2017 @ 09:15:
Kan iemand mij wellicht een onderdeel aanraden? Ik ben op zoek naar een low-power step up/step down schakelende IC. De toepassing is een mobiel apparaat met een standaard telefoonaccu waarbij ik graag heb dat het spul altijd op één voltage draait, waarschijnlijk ~3.3-3.8 V. Ik zoek iets dat simpel te gebruiken, modern en efficiënt is. De prijs is niet erg relevant, zolang het niet al te gek wordt. Een gangbaarder onderdeel heeft de voorkeur boven iets exotisch. Mocht er een jellybean-onderdeel zijn dat ik over het hoofd zie, dan is het natuurlijk helemaal mooi, maar dat zijn doorgaans wat oudere onderdelen.

Schiet iemand iets te binnen?

Je design parameters invullen op TI Webench en kijken wat er uit rolt.

[kdeboois]

Kijk dan ! I3C !

[govie]

mace schreef op zondag 8 januari 2017 @ 18:14:
Iedereen is begonnen met een goedkope bout, je kan een stuk slechter doen. Die rolletjes soldeer zijn erg klein wel, die heb je zo op.

Eens, ik koop t.z.t. tin met vloeimiddel, deze rolletjes is meer voor backup of zoiets. Ik heb de bout inmiddels gekocht, om 13:00 was 75% al verkocht. De omkasting, de draaiknop en de standaard voelen in ieder geval robuust genoeg aan. Look & Feel lijkt op die van Bosch, opzich is dat dus erg positief voor maar een tientje. Binnenkort even wat onderdelen bestellen voor het eerste projectje sinds lange tijd: Het modden en verbeteren van de Aerocool 3 standenschakelaars. Daarna stuur ik er eentje richting Taiwan inclusief een dikke vinger (mits het huis niet is afgefikt).

[ Voor 7% gewijzigd door govie op 18-01-2017 17:18 ]

[jctjepkema]

Hoi, ik heb al een aantal ide's gevonden maar ik ben meer opzoek naar jullie ervaringen. Ik zoek eigenlijk een ide die ook in een unix omgeving kan werken, Liefst MacOS. Linux kan eventueel ook, alleen blijf ik dan weer dualbooten aangezien ik nu in uVision V5 werk. Ik programmeer voornamelijk stm32 chips, en vind met de st-link v2 dan ook het debuggen erg fijn. Wat gebruiken jullie voornamelijk? ik zag coocox al voorbij komen en qt? Maar vind vooral belangrijk dat ik een beetje makkelijk kan compilen, op de chip zetten en testen/debuggen. Waar hebben jullie goeie ervaring mee?

[Sprite_tm]

Ook even hier: 再见!

Het is mij een eer en genoegen geweest de moderator van EL te mogen wezen, maar ik kom voortaan in het zwart biertjes drinken hier.

[ Voor 13% gewijzigd door Sprite_tm op 23-01-2017 16:20 ]

[memphis]

Sprite_tm schreef op maandag 23 januari 2017 @ 16:20:

Het is mij een eer en genoegen geweest de moderator van EL te mogen wezen, maar ik kom voortaan in het zwart biertjes drinken hier.

Watskebeurt?

[RobV]

Sprite_tm schreef op maandag 23 januari 2017 @ 16:20:
Ook even hier: 再见!

Het is mij een eer en genoegen geweest de moderator van EL te mogen wezen, maar ik kom voortaan in het zwart biertjes drinken hier.

Bedankt voor al je inzet Sprite!! Ik snap alleen de link met 'in het zwart' eventjes niet?

[sebastius]

RobV schreef op maandag 23 januari 2017 @ 16:59:
[...]

Bedankt voor al je inzet Sprite!! Ik snap alleen de link met 'in het zwart' eventjes niet?

Moderators zijn 'rood', users zijn 'zwart'.

[mace]

Sprite_tm schreef op maandag 23 januari 2017 @ 16:20:
Ook even hier: 再见!

Het is mij een eer en genoegen geweest de moderator van EL te mogen wezen, maar ik kom voortaan in het zwart biertjes drinken hier.

Gezellig.

Kom je ook naar SHA? Misschien EL kroeg meet daaro.

[BoAC]

Sprite_tm schreef op maandag 23 januari 2017 @ 16:20:
Ook even hier: 再见!

Het is mij een eer en genoegen geweest de moderator van EL te mogen wezen, maar ik kom voortaan in het zwart biertjes drinken hier.

Titel doet et prima: vaarwel
Jij ook! bedankt!

[Boudewijn]

Sprite_tm schreef op maandag 23 januari 2017 @ 16:20:
Ook even hier: 再见!

Het is mij een eer en genoegen geweest de moderator van EL te mogen wezen, maar ik kom voortaan in het zwart biertjes drinken hier.

Jammer,je was een fijne mod. EL meet bij SHA, count me in .

offtopic:
Je gaat nu real-life Shenzhen I/O spelen?

[ Voor 6% gewijzigd door Boudewijn op 23-01-2017 21:56 ]

[Sprite_tm]

SHA staat zeker in de planning, iets met badge en evt sponsoring van werkgever enzo. En jah, ik heb Shenzen I/O gespeeld... vreemde gewaarwording om als expat in de electrobusiness in China een spel te spelen over een expat in de electrobusiness in China

[DurkVell]

Sprite_tm schreef op maandag 23 januari 2017 @ 16:20:
Ook even hier: 再见!

Het is mij een eer en genoegen geweest de moderator van EL te mogen wezen, maar ik kom voortaan in het zwart biertjes drinken hier.

Thanks!!!

[BladeSlayer1000]

Sprite_tm schreef op maandag 23 januari 2017 @ 16:20:
Ook even hier: 再见!

Het is mij een eer en genoegen geweest de moderator van EL te mogen wezen, maar ik kom voortaan in het zwart biertjes drinken hier.

Bedankt voor alle hulp, moderaties en natuurlijk je inzet!

[Gwannoes]

Hey Sprite, inderdaad bedankt voor al je inzet afgelopen jaren. Je bent, ook met al je projectjes, een inspiratie geweest voor mij en vast ook vele anderen. (Maar die projectjes blijven nog wel doorgaan neem ik aan?!)

[Sprite_tm]

Dat was wel de bedoeling Zit nu even in een dipje want iets te veel grote projecten met een redelijke doorlooptijd, maar ik wil zeker nog wel meer maken en posten.

[Springuin]

Even showen: geupgrade toaster oven.

Tot nu toe gebruikte ik een kookplaat met temperatuurcontroller om printplaten te solderen, dat werkte aardig, maar voor de grotere componenten zoals elco's en spoelen ging dat niet altijd even lekker. Dus het plan gemaakt om te upgraden naar een toaster oven met een kant en klare controller. Zo gezegd, zo gedaan. Oventje gehaald bij de BCC, X-Toaster controller besteld, alles netjes ingebouwd en testen maar.

Screendumpje:


Tja, de oven heeft toch wat moeite om tussen 195 en 250 graden de temperatuurcurve te volgen... Wat doe je dan? Nog een keer naar de BCC, nog zo'n zelfde oventje gehaald. Interessant genoeg was de oven nu 10 euro duurder. (Investeringstip: goedkope ovens, prijsstijgingen van 10 euro in 10 dagen kunnen zomaar voorkomen!)

En hacken maar:



Eindresultaat:


En nu, met het dubbele vermogen loopt hij keurig met de gewenste karakteristiek mee

[SuperKris]

Heel gaaf! Ik wist niet dat dit zomaar kon eigenlijk. Misschien een leuk projectje voor de toekomst!

[Springuin]

Zomaar; tja ik weet niet of ik hem nu nog zonder die temperatuurcontroller zou gebruiken, want het oventje is ontworpen op 1300W en niet op 2600W. Aan de andere kant: er kan weinig mis gaan, de beide thermostaten heb ik er (om veiligheidsredenen) gewoon in laten zitten. Die hebben een veiligheidsmechanisme: een stukje plastic dat smelt als het te warm zou worden en waardoor de thermostaat definitief afschakelt.

Het is wel leuk om te zien dat het oventje ontworpen is voor minimale kosten, maar ondanks dat zijn alle nodige veiligheidsmaatregelen wel genomen: hittebestendige isolatie, aarding, maximale temperatuur beveiliging, faston verbindingen met een haakje zodat hij niet los kan schieten.

En vanuit het kwaliteitsperspectief zou het zomaar eens kunnen zijn dat een oventje als dit het langer volhoudt dan een duurder model met een printplaat vol elektronica, aan deze mechanica kan immers weinig stuk.

[memphis]

Springuin schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 10:22:

Nog een keer naar de BCC, nog zo'n zelfde oventje gehaald. Interessant genoeg was de oven nu 10 euro duurder. (Investeringstip: goedkope ovens, prijsstijgingen van 10 euro in 10 dagen kunnen zomaar voorkomen!)

Ach, 2 ovens in 10 dagen maakt het een populair product dus mag wel een paar euro bovenop

[base_]

Springuin schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 10:22:

Tja, de oven heeft toch wat moeite om tussen 195 en 250 graden de temperatuurcurve te volgen... Wat doe je dan? Nog een keer naar de BCC, nog zo'n zelfde oventje gehaald.

Dat is precies wat ik ook al een tijdje van plan was! Volgens mij heb ik diezelfde oven 2 weken terug nog in de aanbieding zien staan daar

[mcDavid]

Voor:

na:


Deze klassieker succesvol uit de afvalstroom gehouden dankzij muxtronics

[Raven]

Springuin schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 10:22:
Even showen: geupgrade toaster oven.

Tot nu toe gebruikte ik een kookplaat met temperatuurcontroller om printplaten te solderen, dat werkte aardig, maar voor de grotere componenten zoals elco's en spoelen ging dat niet altijd even lekker. Dus het plan gemaakt om te upgraden naar een toaster oven met een kant en klare controller. Zo gezegd, zo gedaan. Oventje gehaald bij de BCC, X-Toaster controller besteld, alles netjes ingebouwd en testen maar.

Screendumpje:
[afbeelding]

Tja, de oven heeft toch wat moeite om tussen 195 en 250 graden de temperatuurcurve te volgen... Wat doe je dan? Nog een keer naar de BCC, nog zo'n zelfde oventje gehaald. Interessant genoeg was de oven nu 10 euro duurder. (Investeringstip: goedkope ovens, prijsstijgingen van 10 euro in 10 dagen kunnen zomaar voorkomen!)

En hacken maar:
[afbeelding][afbeelding][afbeelding][afbeelding]
[afbeelding][afbeelding][afbeelding]

Eindresultaat:
[afbeelding]

En nu, met het dubbele vermogen loopt hij keurig met de gewenste karakteristiek mee

Dus je gebruikt nu de warmte elementen van 2 ovens in 1 oven?

Een tijdje terug heb ik eens gekeken of ik een mini-oven kon gebruiken als SMD-oven, gemiddeld haalt ie amper een halve graad per seconde. Verre van snel genoeg

[Springuin]

Raven schreef op zaterdag 28 januari 2017 @ 09:50:
[...]
Dus je gebruikt nu de warmte elementen van 2 ovens in 1 oven?

Klopt, dit was de makkelijkste manier om aan nog een set van diezelfde elementen te komen. Daarnaast heb ik ook de knoppen van die tweede oven gebruikt omdat ik er niet vanuit wilde gaan dat de knoppen van de eerste oven de dubbele stroom zonder meer aankunnen.

De oven heeft origineel vier elementen: twee boven en twee onder en daar tussenin heb ik de extra elementen geplaatst. De originele situatie kun je zien op het tweede kleine fototje en de locatie van de nieuwe elementen op foto 3 en 4. Op foto 6 zitten ze er in.

Het plan is om maandag nog wat te tunen aan de pid parameters en dan een test te doen met een printje erin.

[jjust]

Verwijderd schreef op maandag 12 december 2016 @ 10:18:
De temperatuur van mijn Aoyue 936 lijkt niet helemaal betrouwbaar, of helemaal niet. ...........

Ik heb hier hetzelfde met mijn Aoyue 937. Ooit met een inkoopactie gekocht. Weinig gebruikt. Probeerde wat te desolderen en opnieuw te solderen maar de temperatuur leek nergens op. Paar nieuwe punten besteld maar dat heeft niet geholpen. Bij 300 graden wilde het tin niet eens vloeibaar worden. Bij 400 graden was er pas enigszins mee te werken. Heb jij het nog kunnen oplossen? Iemand een idee hoe ik de temperatuur kan testen.

Is wel balen aangezien ik hem niet veel gebruik en het zonde is als ik een andere moet halen.

[MewBie]

Eventjes een hele simpele vraag, maar hoe krijg je een GU10 lamp in z'n fitting?

De armaturen zijn dusdanig krap dat de lamp er zelf net in past en dusdanig lang dat de lamp net iets verzonken zit als je hem er in drukt er probeert te draaien.
De truc met de zuignap heb ik al geprobeerd maar het draaien gaat dusdanig stroef dat de zuignap draait maar de lamp niet.
Iemand die een trucje weet om ze er toch in te krijgen?

Lamp hing al in het appartement toen ik er kwam wonen. Ik zou nooit armaturen kiezen waarvan de lampen amper te vervangen zijn.
Lamp in de badkamer is ook een rampending want die wilt helemaal niet open en de lamp knippert.

[tafkaw]

MewBie schreef op zaterdag 28 januari 2017 @ 16:07:
Eventjes een hele simpele vraag, maar hoe krijg je een GU10 lamp in z'n fitting?

Verlengstuk (stok ofzo) eraan plakken met montagekit en dan na de tijd de lamp weer schoonmaken?

[memphis]

Zuignap zou moeten werken, anders even een anti slip matje om te draaien?

[ Voor 82% gewijzigd door memphis op 28-01-2017 16:42 ]

[MewBie]

Anti slip matje heb ik niet. bedacht me ineens wel dat mijn snowboard handschoenen misschien een stroevere laag aan de palm zeide hebben. Even gekeken en dat hebben ze. Met een handschoen aan de lamp met mijn palm in de fitting geduwd en dan gedraait. Het lukte met moeite want het was net wel/net niet stroef genoeg, stomme fitting.

[Raven]

Springuin schreef op zaterdag 28 januari 2017 @ 12:47:
[...]

Klopt, dit was de makkelijkste manier om aan nog een set van diezelfde elementen te komen. Daarnaast heb ik ook de knoppen van die tweede oven gebruikt omdat ik er niet vanuit wilde gaan dat de knoppen van de eerste oven de dubbele stroom zonder meer aankunnen.

De oven heeft origineel vier elementen: twee boven en twee onder en daar tussenin heb ik de extra elementen geplaatst. De originele situatie kun je zien op het tweede kleine fototje en de locatie van de nieuwe elementen op foto 3 en 4. Op foto 6 zitten ze er in.

Het plan is om maandag nog wat te tunen aan de pid parameters en dan een test te doen met een printje erin.

Slim bekeken, voor als die dingen los niet verkrijgbaar zijn, wat voor mijn mini-oven het geval is. Misschien maar eens op zoek naar een identiek type van die wat ik heb en dan dat ook maar eens proberen

Of snuffelen op Ebay naar warmte elementen die geschikt zouden kunnen zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door Raven op 28-01-2017 19:38 ]

[Tarin]

mcDavid schreef op zaterdag 28 januari 2017 @ 00:26:
Voor:
[afbeelding]
na:
[afbeelding]

Deze klassieker succesvol uit de afvalstroom gehouden dankzij muxtronics

Wat cool, die had ik vroeger ook, was m'n eerste wekker .
En ook ik heb onze huidige wekker (ook van Philips) dankzij mux gered .

[GameNympho]

Heren en dames electro,

Mag ik iets vragen hier ok?
Ik zoek hulp of info, om een laptopkoeler van fans te voorzien en aan te sluiten via usb (kabel usb male>>molex)
Dit omdat ik weleens laptop koeler gedoneerd krijg, zonder fans of versleten fans, en ik deze graag wil plaatsen of vervangen. Fans genoeg, maar dan kom ik t probleem van de molex/3pins fan aansluiting tegen en de laptop heeft alleen usb aansluitingen. Normale laptopkoelers met fans werken zo en ik wou dit opvangen door een usb male>>molex of 3/4pins kabeltje, maar ik vindt alleen 5v 90cm lang.
Is er zo`n kabel normaal te bestellen of te maken (lengte 30cm), liefst 12v of 9v, dan kan ik er desnoods een potmetertje tussen plaatsen om de fans nog iets te kunnen regelen of zo`n Zalman fan controllertje..

bvd en mvg Nympho/Ron

[ Voor 36% gewijzigd door GameNympho op 03-02-2017 23:22 ]

[memphis]

Stekkers afknippen en direct aan een USB kabel solderen. Wel voor 5v fans zorgen en een USB2 poort zou het moeten kunnen leveren.

[GameNympho]

fan kabel doormidden knippen, zelfde met usb kabel en dan gewoon aan elkaar? rood>>rood +, zwart>>zwart -
Levert dit dan 12v of minder? (al gevonden, usb levert only 5v)

[ Voor 13% gewijzigd door GameNympho op 03-02-2017 23:40 ]

[Verwijderd]

GameNympho schreef op vrijdag 3 februari 2017 @ 23:35:
fan kabel doormidden knippen, zelfde met usb kabel en dan gewoon aan elkaar? rood>>rood +, zwart>>zwart -
Levert dit dan 12v of minder? (al gevonden, usb levert only 5v)

USB levert altijd 5 volt. Je moet dus fans hebben die op zo'n laag voltage hun ding kunnen doen. Let ook wel op dat je niet teveel vermogen trekt, al zou dat tegenwoordig minder een probleem moeten zijn.

[Mr_gadget]

Tarin schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 12:15:
[...]

Wat cool, die had ik vroeger ook, was m'n eerste wekker .
En ook ik heb onze huidige wekker (ook van Philips) dankzij mux gered .

Zijn toch eigenlijk slechte ontwerpen die Wake up lampen van Philips. Las in je blog dat het een ontwerpfout was. Heb een andere model maar die heeft een hoog frequente piep. Is ook een bekend probleem. Heb de lamp wat verder weg gezet van mijn bed, helpt ook bij het opstaan

[ Voor 3% gewijzigd door Mr_gadget op 04-02-2017 12:42 ]

[Tarin]

Mr_gadget schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 12:42:
[...]

Zijn toch eigenlijk slechte ontwerpen die Wake up lampen van Philips. Las in je blog dat het een ontwerpfout was. Heb een andere model maar die heeft een hoog frequente piep. Is ook een bekend probleem. Heb de lamp wat verder weg gezet van mijn bed, helpt ook bij het opstaan

Ik heb gemengde gevoelens over onze wake-up lamp. Aan de ene kant is de UI beter dan die van de meeste wekkers, maar aan de andere kant waren ze destijds ver genoeg met ledjes om er geen warmteproblemen veroorzakend halogeenpitje in te hoeven doen. En een USB-aansluiting voor mp3tjes zonder random is vrij nutteloos, tenzij je je graag Bill Murray waant en achter Andie MacDowell aan zit .

Maar bijv die van Medisana missen dan weer essentiële features als een dimbaar of iig niet heel erg fel display en twee alarmtijden. Tenminste, die die ze pas bij ibood hadden.
En de axbo heeft weer andere problemen (officieel niet verwisselbare batterijen waardoor je de complete sensor moest vervangen of met een spatel en lijm in de weer moet).

[ Voor 18% gewijzigd door Tarin op 05-02-2017 06:49 ]

[LED-Maniak]

Heeft iemand al eens een moderne laptop LCD uit elkaar gesloopt? Ik wil eens kijken hoe ingewikkeld het is om de side-LED-strip te vervangen door een fellere LED-strip om zo de intensiteit te verhogen. Alleen kan ik nergens plaatjes vinden hoe lastig dat is.

Idee was al om een van de zijkanten weg te frezen zodat hij vrij komt te liggen.

[memphis]

Meestal zit daar een CCFL buisje in.

[ThinkPad]

Hij zegt 'moderne', dan zit er geen CCFL meer in hoor Lijkt mij sterk dat er tegenwoordig nog laptops met CCFL-verlichting worden gebouwd, volgens mij is het al een jaar of 4 allemaal LED.

[jctjepkema]

ThinkPadd schreef op maandag 6 februari 2017 @ 12:22:
Hij zegt 'moderne', dan zit er geen CCFL meer in hoor Lijkt mij sterk dat er tegenwoordig nog laptops met CCFL-verlichting worden gebouwd, volgens mij is het al een jaar of 4 allemaal LED.

Mijn Compaq laptop uit 2007 had zelfs al LED verlichting, en dat was al een goedkoop prut laptopje.

Overigens heb ik wel eens een iMac 20" omgebouwd naar LED, werkt perfect je ziet echter wel een klein beetje de LED's. Paneel draaide op tmds dus kon hem meteen doorlinken met een HDMI kabeltje.

[mux]

Yep, het is eerder 10 dan 4 jaar al allemaal LED. Want: bakken goedkoper, dunner, helderder, makkelijker te integreren.

Voor wat betreft het verbeteren van de helderheid: dat is tegelijk heel makkelijk en een beetje lastig. Er zitten vaak maar 4-6 LEDs in de achtergrondverlichting, die best ver uit elkaar liggen. Het is dus een relatief peulenschilletje om een (voldoende dunne) dunne PCB met meer LEDs per meter erin te leggen. Dan heb je proportioneel meer licht. Het probleem: die LEDs gaan warmte produceren, ca. 40-60% van hun elektrische verbruik gaat naar warmte (afhankelijk van de kleurtemperatuur). Als je een typische 1,2W LED-strip vervangt door een 4W strip, moet je goed uitkijken met de warmte. Ook moet je waarschijnlijk de driver vervangen (of iig de uitgangstrap op de backlight-driver, meestal een SOT-23 MOSFET).

[LED-Maniak]

mux schreef op maandag 6 februari 2017 @ 13:08:
Yep, het is eerder 10 dan 4 jaar al allemaal LED. Want: bakken goedkoper, dunner, helderder, makkelijker te integreren.

Voor wat betreft het verbeteren van de helderheid: dat is tegelijk heel makkelijk en een beetje lastig. Er zitten vaak maar 4-6 LEDs in de achtergrondverlichting, die best ver uit elkaar liggen. Het is dus een relatief peulenschilletje om een (voldoende dunne) dunne PCB met meer LEDs per meter erin te leggen. Dan heb je proportioneel meer licht. Het probleem: die LEDs gaan warmte produceren, ca. 40-60% van hun elektrische verbruik gaat naar warmte (afhankelijk van de kleurtemperatuur). Als je een typische 1,2W LED-strip vervangt door een 4W strip, moet je goed uitkijken met de warmte. Ook moet je waarschijnlijk de driver vervangen (of iig de uitgangstrap op de backlight-driver, meestal een SOT-23 MOSFET).

Ik zit op een 4k scherm te azen op ebay inclusief driver. Het spul hoeft niet teruggebouwd te worden dus inbouwafstand maakt mij niet uit. Ook het gebruik van dezelfde driver is niet perse nodig. Probleem is dat hij nu zo'n 300 cd/m2 is en dit een stuk omhoog moet naar de 400~500 cd/m2. De witte LED's worden dan vervangen door Blauwe LED's(maak er een monochroom display van). Eventueel moet een aluminium koelstrip er achter.

Van een macbook retina scherm heb ik een teardown gezien maar daarvoor leek het alsof ik het complete scherm er uit moest halen voordat er uberhaupt iets zichtbaar kwam om te verwijderen. Ik had gehoopt dat ik er gewoon vanaf de zijkant of onderkant bij kan door het frame lokaal weg te buigen(daar lijkt het namelijk op).

Alleen die schermen kosten 200+ USD dus is het een beetje zonde als het fout gaat of niet kan.

Zie bijvoorbeeld hier:
https://www.ifixit.com/Te...ina+Display+Teardown/9493

Om bij die strip te komen moet je een window verwijderen, maar mijn gevoel is dat dit bij 'normale' schermen heel anders is:



[edit]

Aan de andere kant zit ik er over na te denken om de originele side-led te laten zitten, metaal van de bovenkant weg te slijpen en dan een extra LED-Strip te plaatsen. Wellicht eenvoudiger?

[ Voor 12% gewijzigd door LED-Maniak op 06-02-2017 15:16 ]

[mux]

Dat heb je correct, het scherm moet bijna altijd wel helemaal uit elkaar voordat je erbij komt. De LED-strip moet vrij nauwkeurig geplaatst zijn tov de scatterer/diffractor, anders krijg je oneven achtergrondverlichting. Daarom gooien ze die tegenwoordig meestal ín de LCD-stackup, niet erbuiten.

Een monochroom blauw scherm wordt niet helderder, sterker nog, je verliest dan juist het grote merendeel van je licht aan de LCD. Alles behalve je blauwe pixels absorberen namelijk extreem breedbandig, behalve groen/rood licht. Lijkt me dus aardig zonde om er blauwe LEDs in te gooien. Je verliest dan ook heel veel resolutie (want, wederom, 3/4 van je subpixels zijn nonfunctioneel.)

Edit: op je andere vraag: de backlight scatterer heeft een patroon dat specifiek is voor de belichtingsrichting. Als je een LED-strip op een andere rand gooit, moet je ofwel een ander scatterpatroon uitprinten en in de stackup leggen, of je krijgt een beeld dat aan één kant helderder is dan de andere kant (in het geval dat je een rechts-verlicht scherm aanvult met een strip boven of onder)

[ Voor 22% gewijzigd door mux op 06-02-2017 15:31 ]

[LED-Maniak]

Ik heb alleen iets aan de kleur blauw die van het scherm straalt. Met originele backlight van 330cd/m2 hou je daar ook maar weinig van over(al is dit een WRGB scherm met extra witte pixels). Het lijkt mij efficienter om in dat geval blauw licht aan te bieden dan dat ik wit licht aanbied waarbij 2/3e toch niets doet. Immers is een witte led niets anders dan een blauw/Uv led met een fosfor laag er voor.

Het lijkt er op dat de backlight inderdaad in de stack zit en dan helemaal onderaan bij de connector. Het daar open slopen is dus een flink risico dat ik ook het scherm sloop.

Het alleen weghalen van het frame aan de bovenkant en dan een adapter printen zodat ik nauwkeurig een LED-strip kan plaatsen klinkt zonder het scherm gezien te hebben als een optie. Als ik van het macbook retina scherm kijk hoe dat scatter paneel patroon er uit ziet is het niets anders dan een verdeeld dot patroon(maar zoals ik je begrijp is dit patroon niet constant over het gehele vlak..).

Ook las ik nog iets over het bleken van pixels met UV maar dat is ook wat spannend.

[ Voor 10% gewijzigd door LED-Maniak op 06-02-2017 16:05 ]

[AlexanderB]

Heb de ets maar weer eens van stal gehaald, had een klein printplaatje nodig voor een paar SMD componentjes, en geen zin om te bestellen en weken te moeten wachten, dus dan maar zelf doen.

Ben namelijk bezig met raspberri pi's enzo, en een ding waar ze niet tegenkunnen is stroomuitval (gaat de SDkaart van kapot), dus powerbank als UPS aan het inzetten. Alleen degene die ik gekocht had (€3 bij de action) heeft, zoals de meeste, niet de mogelijkheid om tegelijkertijd op te laden en een belasting te voeden.
Dusja, wat doe je dan? Openmaken en aanpassen. Spoortje doorgesneden, los lithium laadcircuit (tp4056) toegevoed, en hij doet wat ie moet doen. Alleen nou nog terug in de behuizing, en daarvoor ging ik dus een printje etsen.




Het moet nou alleen nog ff terug in elkaar, maar dat komt morgen wel..

[ Voor 12% gewijzigd door AlexanderB op 07-02-2017 02:13 ]

[mrc4nl]

LED-Maniak schreef op maandag 6 februari 2017 @ 11:36:
Heeft iemand al eens een moderne laptop LCD uit elkaar gesloopt? Ik wil eens kijken hoe ingewikkeld het is om de side-LED-strip te vervangen door een fellere LED-strip om zo de intensiteit te verhogen. Alleen kan ik nergens plaatjes vinden hoe lastig dat is.

Idee was al om een van de zijkanten weg te frezen zodat hij vrij komt te liggen.

Wel eens gedaan maar dat waren ccfl schermen helaas.

[LED-Maniak]

mux schreef op maandag 6 februari 2017 @ 15:29:
Dat heb je correct, het scherm moet bijna altijd wel helemaal uit elkaar voordat je erbij komt. De LED-strip moet vrij nauwkeurig geplaatst zijn tov de scatterer/diffractor, anders krijg je oneven achtergrondverlichting. Daarom gooien ze die tegenwoordig meestal ín de LCD-stackup, niet erbuiten.

Een monochroom blauw scherm wordt niet helderder, sterker nog, je verliest dan juist het grote merendeel van je licht aan de LCD. Alles behalve je blauwe pixels absorberen namelijk extreem breedbandig, behalve groen/rood licht. Lijkt me dus aardig zonde om er blauwe LEDs in te gooien. Je verliest dan ook heel veel resolutie (want, wederom, 3/4 van je subpixels zijn nonfunctioneel.)

Edit: op je andere vraag: de backlight scatterer heeft een patroon dat specifiek is voor de belichtingsrichting. Als je een LED-strip op een andere rand gooit, moet je ofwel een ander scatterpatroon uitprinten en in de stackup leggen, of je krijgt een beeld dat aan één kant helderder is dan de andere kant (in het geval dat je een rechts-verlicht scherm aanvult met een strip boven of onder)

Ik zag zojuist foto's van een ipad scherm waarbij twee LED-strips direct achter de aluminium achterplaat zitten. Heb jij enig idee hoe dat vast zit? Met lijm? Of klemverbinding?

Wellicht kan ik dan simpelweg de achterkant verhitten, plaat er af, LED-strips vervangen en plaat er weer terug op(is meteen een heatsink!)

[Sprite_tm]

Heb hier nog een mooie. Voor het werk zijn we bezig een demoprintje met power-over-ethernet aan het maken. Daar zit een chip in die netjes de interactie met de PoE-enabled switch of injector doet om prik te krijgen. De PCB-dame had veel moeite met het werkend krijgen daarvan. Nja, maar eens meekijken. Situatie is een PoE-injector met via een korte Ethernet-kabel onze PCB eraan.

Eerst had ze de scoop erop gezet. Het signaal is feitelijk en tijd 0V, met regelmatig een puls naar een paar volt toe. Hmm, dat klopt enigszins met de detectiefase, maar waarom gaat 'ie niet verder dan dat? Beetje rondprutsen en spontaan valt me op dat er ergens een diode verkeerdom zit. Nja, die maar fixen. Opnieuw aansluiten en: we hebben ineens spanning! Maar het is maar 5 volt. En we zien nergens de fase meer waar de PoE-injector de handshake doet om te kijken of 'ie uberhaupt wel power mag uitspugen. En hmm, waarom 5 volt? Het typeplaatje van de injector zegt dat 'ie, zoals het een braaf PoE-device blieft, 48V uitspuugt.

Wat blijkt nou? De diode die verkeerdom zat sloot de PoE-injector-uitgang kort. De piekjes die we zagen, waren van de SMPS die probeerde op te starten, en meteen in de kortsluitbeveiliging sprong. Maar wacht, kortsluitbeveiliging? Zou een PoE-injector niet eerst een handshake moeten doen voordat 'ie power op de lijn zet? Nou, een echte 802.3AF PoE-injector zou dat moeten doen, maar we zijn hier in China... waar is de hamer? Afijn, een korte maar gewelddadige sessie later blijkt dat de '48V/1A PoE-injector' niets meer is dan een cheapo 5V-voeding die die spanning direct op de twee ongebruikte paren van 100MBit Ethernet zit. Er zit niets in wat met de beste wil van de wereld zelfs maar een poging kan doen tot de handshake die echt PoE nodig heeft.

Anyway, moraal van het verhaal: als je je shit test, doe dat dan met echte hardware aan de andere kant. Niet met een merkloze PoE-injector. Die je van een vage seller op Taobao (=Chinese eBay) haalt. Voor het equivalent van EUR7,50.

[SuperKris]

Vraagje voor de audiofielen. Mijn versterker(s) zijn allemaal zonder afstandsbediening, maar lenen zich prima voor ombouwen naar werking met een afstandsbediening. Ik weet nog niet of ik dat intern, of extern wil doen.

De grootste uitdaging wordt de volume knop. Ik kan dit digitaal oplossen (volume IC) of met een motortje. Qua inbouw en controle is een chip uiteraard makkelijker en vermoedelijk goedkoper, maar het gaat mij om geluidskwaliteit.

Iemand hier ervaring met dergelijke IC's? Hebbend deze invloed op de geluidskwaliteit?

[mux]

Een weerstandsladder-IC (digital potentiometer) heeft geen invloed op de geluidskwaliteit. Althans, alles heeft invloed, maar de invloed is zelfs nog kleiner dan je mechanische volumeknop. Als je nu al een mechanische potentiometer gebruikt, kan er niks misgaan met een digipot. Je wilt echter wel een logaritmische variant.

[Hans1990]

Sommige logaritmische potentiometers hebben "audio control" juist als typical application.

Wat je tenslotte nog kan doen is de THD+N distortion raadplegen in de datasheets. Bij Maxim staan ze er vaak bij, ik weet niet hoe het met de andere merken zit.

Het gaat er dan wel van uit dat de potentiometer als spanningsdeler wordt gebruikt, en niet als resistief element in het circuit. Vaak is de wiper resistance verre van linear of stabiel als je door het bereik heen scrollt.

Bvb de DS1881 heeft 0.005% THD+N.

[Verwijderd]

Sprite_tm schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 10:30:
Anyway, moraal van het verhaal: als je je shit test, doe dat dan met echte hardware aan de andere kant. Niet met een merkloze PoE-injector. Die je van een vage seller op Taobao (=Chinese eBay) haalt. Voor het equivalent van EUR7,50.

Goed gereedschap is het halve werk. Slecht gereedschap is een hobby op zich

[SuperKris]

In een mix van beperkte kennis, een hoop bijgeloof, en een subjectief gehoor heb ik altijd een beetje de behoefde gehad om zo veel mogelijk weg te blijven van IC's in audio apparatuur.

Ik denk dat het best makkelijk is om met metingen, technische documentatie, en rationeel verstand, aan te tonen dat er geen verschil zit tussen een paar OpAmps. In de praktijk kan je echter best verschillen horen waarbij je de ene mooier vind klinken dan de andere. Bij DAC's heb ik de beste resultaten behaald bij discreet opgebouwde output. Bij mijn vorige DAC heb ik de opamp vervangen voor een discrete schakeling, en mijn huidige DAC is fabrieksaf discreet opgebouwd.

Hierdoor heb ik misschien een beetje een vooroordeel over "digitale potentiometers". Ik besef dat dit nergens op slaat want veel highend merken passen dit toe, en mechanische potmeters hebben natuurlijk ook zat nadelen.

Ik denk dat ik in eerste instantie de "volume regeling" tussen de pre-out en pre-in wil plaatsen. Ik heb recent deze S/PDIF switch gekocht, en dat kan ik hier mooi bij bouwen. Ik wil het geheel dan bedienen met een simpele arduino.

Als iemand tips heeft voor specifieke chips of schakelingen, hoor ik het graag.

[mux]

Tja, zolang je maar rationeel begrijpt dat min of meer alles in de audiofielenwereld bullshit is, zit je prima. Er is geen magische kwaadaardige stof in ICs die audio kapotmaakt Er zijn dingen die werken en dingen die niet werken. Een digitale potentiometer is precies wat het zegt: een potentiometer, maar dan digitaal en discreet gestuurd. Het enige digitale eraan is de aansturing, de weerstandjes zijn nog steeds even weerstanderig als iedere andere potentiometer.

[Verwijderd]

mux schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 13:28:
Tja, zolang je maar rationeel begrijpt dat min of meer alles in de audiofielenwereld bullshit is, zit je prima. Er is geen magische kwaadaardige stof in ICs die audio kapotmaakt Er zijn dingen die werken en dingen die niet werken. Een digitale potentiometer is precies wat het zegt: een potentiometer, maar dan digitaal en discreet gestuurd. Het enige digitale eraan is de aansturing, de weerstandjes zijn nog steeds even weerstanderig als iedere andere potentiometer.

mux schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 11:22:
Een weerstandsladder-IC (digital potentiometer) heeft geen invloed op de geluidskwaliteit. Althans, alles heeft invloed, maar de invloed is zelfs nog kleiner dan je mechanische volumeknop. Als je nu al een mechanische potentiometer gebruikt, kan er niks misgaan met een digipot. Je wilt echter wel een logaritmische variant.

Er kan van alles misgaan met een digipot, en er zitten zeer veel haken en ogen aan ten opzichte van 'echte' potmeters. Je kunt in geen geval een potmeter in een circuit 'zomaar' vervangen door een digipot.Ten eerste omdat je het audiosignaal wat de digipot ingaat moet biassen, het audiosignaal mag niet boven/onder de rail-rail spanning van de digipot komen, digipots een bepaalde (behoorlijk lage) ingangs en (behoorlijk hoge) uitgangsimpedantie hebben, etc. Een niet-perfect ontworpen digipot circuit kan zeker wel een 'tonesucker' zijn. Als je geen zin hebt om het halve circuit van je versterker door te rekenen en te herontwerpen is een motorpot véél makkelijker.

SuperKris schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 13:19:Bij mijn vorige DAC heb ik de opamp vervangen voor een discrete schakeling, en mijn huidige DAC is fabrieksaf discreet opgebouwd.

Opamps zijn in vrijwel alle aspecten superieur aan transistor circuits... Zelfs de meest simpele opamp zoals een TL072 zal compleet superieur zijn aan ieder discreet circuit, laat staan moderne opamps.

Ik denk dat het best makkelijk is om met metingen, technische documentatie, en rationeel verstand, aan te tonen dat er geen verschil zit tussen een paar OpAmps. In de praktijk ...

Nee. Als het in de praktijk anders klinkt, dan is het ook meetbaar. Makkelijk. Er is niets magisch aan audiosignalen.

.... kan je echter best verschillen horen waarbij je de ene mooier vind klinken dan de andere.

Natuurlijk kan dat. Maar dan ben je gewoon een 'effect' aan het bouwen, en niet bezig met het zo perfect mogelijk weergeven hoe het op de CD/mp3/plaat staat en hoe de producer van de plaat het 'bedacht' heeft. Maar het kan best zijn dat je de 'effected' versie mooier vindt klinken (zoals veel mensen een buizenversterker 'warmer' en dus 'mooier' vinden klinken). IMHO hebben effecten alleen een plaats tijdens het -maken- van muziek, en niet tijdens het weergeven er van. Het enige dat nuttig is in een HiFi opstelling is een equalizer, om bepaalde nare eigenschappen van de speakers/ruimte te compenseren.

Ik bedoel, je gaat toch ook geen extra reverb of echo toevoegen aan je mp3? Natuurlijk, als je nou heel erg van surf-muziek houdt dan vind je dat vast mooier klinken.

[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2017 14:38 ]

[Hans1990]

Tuurlijk wel!

Nee ieder zijn ding natuurlijk.. sommige muzikanten voegen heel veel reverb, echo's en layering toe (niet zoals hierboven gedaan natuurlijk ) om een "a wall of sound" te maken (voorbeeld).

In de audiowereld is er veel 'snake oil' gaande. M.i. komt dat omdat audio technologisch gezien weinig bijzonders meer is.. de samples rates van pak en beet 48..192ksps is niet bijzonder snel, ook niet meer bij 16 tot 18 effectieve bits. Low tot mid-end apparatuur is al zeer goed, maar mensen zijn gewend hoge prijzen te betalen voor media apparatuur. Veel wat boven Hifi uitstijgt is subjectief waargenomen en bijvoeglijk omschreven, ofwel klankklare onzin.

Soms zal je wel apparatuur vinden dat objectief beter is, maar gaat het nergens meer over. Ten eerste: je kan duizend euro in een DAC/versterker stoppen, om het vervolgens op een speaker aan te sluiten die een veel grotere vervorming zal hebben. Daarom zal je mensen ook wel zien zoeken naar de beste koptelefoon/speaker voor hun muziek ervaring, maar dat is wederom weer puur subjectief.

Ten tweede: de versterker zijn doel is om zo goed mogelijke representatie van het originele geluidsfragment te maken. Echter zoals ik al zei gaat het bij veel apparatuur zijn doel voorbij. Ik heb laatst een USB DAC/audio amplifier gebouwd met de goedkoopste I2S DAC die ik op Farnell kon vinden, voor ~2 euro

Die DAC heeft 0.002% THD en 106dB SNR. Indien 0dBA de gehoordrempel is en pak en beet 90dBA al best wel erg luid is, dan is die 106dB SNR al meer dan goed genoeg. Beter gezegd: er zitten een paar class D 2W speaker amplifiers achter zonder volume control. Ik kan amper ruis waarnemen, tenzij ik letterlijk de speaker op mijn oor plaats.

Er bestaan DACs die daar nog 10.. 15.. 20dB onder gaan, maar voor bijna al het gebruik niet nuttig. Met die pragmatische insteek is een digitale potentiometer meer dan voldoende.

1 'uitzondering' die ik gelezen heb is het bespelen van audio fragmenten die geen compressor effect hebben gehad tijdens het mixen. En dus een veel hoger dynamisch bereik zouden moeten hebben tijdens afspelen. Veel media is dat allang niet meer sinds de jaren 80 a 90.

En wat Shadow zegt: sommige gitaristen zijn juist vanwege bepaalde imperfecties verknocht op buizenversterkers vanwege het warmere geluid. Maar bij die versterker wordt waarschijnlijk ook nog een effect pedaal gebruikt met een bak distortion; dat is immers in rock & metal niet meer weg te denken. De rest wat overblijft is dan gewoon "the sound", net zoals dat djent 'a thing' was in de progressive metal genre vanwege een bepaalde klank. Maar zoals gezegd; in principe is dat de artiest zijn creativiteit/safe zone.

[Verwijderd]

Hans1990 schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 17:52:
Maar bij die versterker wordt waarschijnlijk ook nog een effect pedaal gebruikt met een bak distortion; dat is immers in rock & metal niet meer weg te denken.

Oh nee?
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9GDY4mYSp9s]

Er gaat niets, maar dan ook niets boven de toon van een stel overstuurde EL34 buizen. Jammer dat dat alleen kan op een volume waarmee je de halve stad wegblaast, en dat is eigenlijk ook niet op een andere manier te repliceren. Vaak worden wel 'overdrive' pedalen gebruikt, waarmee de front-end (voorversterker buizen) van de versterker worden overstuurt om iets soortgelijks op een normaal volume te krijgen. Maar ook dat is toch een andere toon dan dat je uit een stel eindbuizen op standje 11 zoals hierboven krijgt. Of een 'distortion' pedaal, waar eigenlijk een stel diodes gebruikt worden om het signaal te clippen, maar dat is helemaal een veel kouder en harde geluid dan de 'soft-clipping' van buizen.

Maarja, allemaal niet van toepassing op Hi-Fi natuurlijk. Daar wil je gewoon een perfecte weergave van je mp3, en al helemaal niet dat er iets gaat oversturen Opamps, DAC's etc. van tegenwoordig zijn al 'perfect'. Een goede Hi-Fi set uit de eind jaren 80 van marktplaats van een paar 10-tjes is eigenlijk gewoon perfect. Jammer voor de 'audiofielen' met hun halve 'effecten' van 1000'en euro's

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2017 18:49 ]

[Springuin]

Over buizenversterkers, dit ligt hier momenteel op tafel:

En dat doet:

Geel: 1Vpp in, blauw: output, 42Vpp met een offset van 77V en zoals duidelijk zichtbaar: met extra gratis 'soft clipping'.

Het doel is een HiFi stereo buizenversterker te bouwen, met EL34's als ouput tubes, met o.a. twee optische ingangen: een voor de CD speler en een voor het mediacenter; en wellicht nog een paar analoge ingangen. Bestuurbaar met afstandbediening en via USB vanaf de mediacenter PC (zodat ik hem bij het starten van de PC meteen naar de juiste ingang kan laten schakelen).

Waarom? Omdat het kan, omdat m'n huidige audioset zo'n 15 jaar oud is en wat begint af te takelen en om iets nieuws te leren

Zo, en nu weer verder rommelen...

[Verwijderd]

Springuin schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 20:46:
Over buizenversterkers, dit ligt hier momenteel op tafel:

Nice! Dit is mijn projectje (MIDI / digitale bestuurbare buizen gitaarversterker) waar ik al een paar jaar mee bezig ben:


2x 6V6, 10 tot 18 watt afhankelijk van de Bias en of de buizen als pentode of triode werken.

Dit moet het poweramp gedeelte worden:


Het ontwerp is min of meer gebasseerd op de Fender 5E3 / Fender Superchamp, met een hoop mods

Het preamp ontwerp is nog niet af, maar bestaat uit 2 12AX7's met ruimte voor nog een 3e voor extra gain of een extra kanaal

Maar, het meest speciale is dat alles uiteindelijk volledig digitaal schakelbaar moet worden (via MIDI / presets). Eigenlijk zoals The Whizzer van Neil Young, maar die maakte gebruik van motorpots, terwijl ik alles met digipots wil doen. Vooral in de poweramp is dat een pain-in-the-ass, maar het ontwerp en software zijn nu voor ~90% af.

[Boudewijn]

Kunnen die grote weerstanden links straks hun warmte wel lekker kwijt?

[Verwijderd]

Boudewijn schreef op donderdag 9 februari 2017 @ 00:59:
Kunnen die grote weerstanden links straks hun warmte wel lekker kwijt?

Er wordt maar 1 tegelijk gebruikt (of/of), en ze zijn behoorlijk overgedimensioneerd.

[Springuin]

@Shadow: mooi, je bent al verder dan ik zie ik

[MsG]

Als elektronicanoob ben ik doordat ik vaak toegang kreeg tot kapotte hardware wat geïnteresseerder geraakt in elektronica. Recent ook zelf een quadcopter gesoldeerd en in elkaar gezet, en inmiddels raken bepaalde dingen wat bekender. En knutsel ik al eens wat met wat elektronica.

Nu heb ik vrij vaak dat ik oude printplaten loop te desolderen voor de onderdelen, zonder dat ik duidelijk weet wat het component is. Nu ontmoette ik een elektriconica-man uit het noorden die mij op dit apparaatje wees, http://www.vandijkenelekt...troller=product&id_lang=2 een componententester die je precies vertelt wat voor item je in je handen hebt, en van diverse waarden ook nog wat meetgegevens kan geven.

Ik vind het nog ietwat prijzig, maar opzich wel een handig artikel. Ik zag op Aliexpress of überhaupt het internet niet iets vergelijkbaars, al dan niet duurder of goedkoper. Het enige wat je aldoor tegenkomt zijn testers voor specifieke onderdelen, waarvan je dus al moet weten wat het onderdeel is. Wat zeggen jullie van het apparaat is? Is dit iets voor de beginnende elektronica-nerd die regelmatig kapotte elektrische apparaten krijgt voor de onderdelen? Of bestaat er iets veel beters? Ik hoor graag wat de experts hier er van vinden :-).

[DJSmiley]

MsG schreef op donderdag 9 februari 2017 @ 22:31:
Als elektronicanoob ben ik doordat ik vaak toegang kreeg tot kapotte hardware wat geïnteresseerder geraakt in elektronica. Recent ook zelf een quadcopter gesoldeerd en in elkaar gezet, en inmiddels raken bepaalde dingen wat bekender. En knutsel ik al eens wat met wat elektronica.

Nu heb ik vrij vaak dat ik oude printplaten loop te desolderen voor de onderdelen, zonder dat ik duidelijk weet wat het component is. Nu ontmoette ik een elektriconica-man uit het noorden die mij op dit apparaatje wees, http://www.vandijkenelekt...troller=product&id_lang=2 een componententester die je precies vertelt wat voor item je in je handen hebt, en van diverse waarden ook nog wat meetgegevens kan geven.

Ik vind het nog ietwat prijzig, maar opzich wel een handig artikel. Ik zag op Aliexpress of überhaupt het internet niet iets vergelijkbaars, al dan niet duurder of goedkoper. Het enige wat je aldoor tegenkomt zijn testers voor specifieke onderdelen, waarvan je dus al moet weten wat het onderdeel is. Wat zeggen jullie van het apparaat is? Is dit iets voor de beginnende elektronica-nerd die regelmatig kapotte elektrische apparaten krijgt voor de onderdelen? Of bestaat er iets veel beters? Ik hoor graag wat de experts hier er van vinden :-).

Een vergelijkbaar ding is
https://www.aliexpress.co...Shipping/32708591151.html

Die van v Dijken lijkt een kloon daarvan, eigen pcb + logotjes enz erin. Als je 'm direct haalt, zelf in elkaar soldeert en behuizing scoort ben je voor 15 eur klaar

[MsG]

Maar een dergelijke componententester van Alie geeft ook aan wat iets is als je het aansluit? En dus niet alleen de optie om meerdere soorten dingen te kunnen meten, maar voor mij vooral duidt wat voor onderdeel iets is. Bedankt voor de link iig .

[Verwijderd]

MsG schreef op donderdag 9 februari 2017 @ 22:31:
Ik vind het nog ietwat prijzig, maar opzich wel een handig artikel. Ik zag op Aliexpress of überhaupt het internet niet iets vergelijkbaars, al dan niet duurder of goedkoper. Het enige wat je aldoor tegenkomt zijn testers voor specifieke onderdelen, waarvan je dus al moet weten wat het onderdeel is. Wat zeggen jullie van het apparaat is? Is dit iets voor de beginnende elektronica-nerd die regelmatig kapotte elektrische apparaten krijgt voor de onderdelen? Of bestaat er iets veel beters? Ik hoor graag wat de experts hier er van vinden :-).

Ik heb zelf even terug deze gekocht. Het voordeel ten opzichte van de kitjes is dat je niet aan de slag hoeft en dat het spul vooral in de werkplaats ook wat meer kan verduren. Het ding is doodsimpel, maar werkt absoluut naar tevredenheid. Het is toch net wat makkelijker dan de multimeter erbij pakken. Je hebt ook een variant in een soortgelijke behuizing zonder kleurenscherm, maar daarvan schijnt het contrast een stuk minder optimaal te zijn.

Een andere optie is deze versie. Die heeft een iets intuïtievere interface en een oplaadbare accu. Dat laatste was voor mij reden om ervan af te zien, want een Chinese accu van onbekende herkomst kan op termijn alleen maar problemen opleveren. Dan liever een gewoon blokje van 9 volt

[SuperKris]

MsG schreef op donderdag 9 februari 2017 @ 22:51:
Maar een dergelijke componententester van Alie geeft ook aan wat iets is als je het aansluit? En dus niet alleen de optie om meerdere soorten dingen te kunnen meten, maar voor mij vooral duidt wat voor onderdeel iets is. Bedankt voor de link iig .

Ja, deze geven vaak aan wat je aansluit. Leuk dat je zo geinteresseerd in elektronica bent geraakt. Het is een hele leuke hobby. Het wordt wel echt nog veel leuker als je een beetje de basis een beetje snapt. Vooral als je echt snapt wat de paar basis regeltjes van electronica betekenen. Als je I=U*R en P=U*I echt snapt, weet wat een sinus is, en je hebt de basiskennis over wat bepaalde componenten doen, dan kom je een heel eind!

Eigenlijk zijn er niet zo heel veel soorten componenten. Je hebt de weerstand, de condensator, de spoel, de diode en de transistor. Heel veel meer is er niet. Wel zijn er heel veel varianten van deze componenten die allemaal een ander doel dienen, maar de basis is hetzelfde.

Met deze kennis moet je 90% van de componenten wel weten te onderscheiden. Zo'n testertje gaat je daar verder niet heel veel bij helpen. Sterker nog, deze zal je vaak genoeg op een dwaalspoor zetten omdat een component nooit maar 1 eigenschap heet. Een spoel heeft ook een ohmse weerstand, en een spanningsregelaar die als transistor wordt getest gaat ook rare resultaten geven.

Ook zou ik mij persoonlijk niet al te hard bezig houden met het desolderen van hele printen. Vroeger (20-25 jaar geleden) sleepte ik ook oude TVs van staat voor de printplaten. Heel wat componentjes gedesoldeerd, maar in de praktijk zelden gebruikt. De waardes van de componentjes zijn vaak niet voldoende in lijn met wat je nodig hebt. IC's zijn vaak te specifiek voor de toepassing en daardoor niet interessant. Weerstanden zijn er van te veel waarden, Elko's zijn vaak niet al te goed (beperkte levensduur) etc. Het enige dat soms interessant is zijn de wat zwaardere diode's, spanningsregelaars, vermogensweerstanden, eind transistoren van audio versterkers... Gewoon de wat zwaardere componenten. Daarnaast zijn de pootjes van gedesoldeerde componenten vaak te kort om goed mee te kunnen werken.

Daarnaast zijn de belangrijkste componenten erg goedkoop, zeker wanneer je deze in een assortimentje koopt. Bijvoorbeeld 2600 weerstanden in 130 waarden, 300 condensatoren in 30 waardes, 120 elko's in 12 waarden, etz. Natuurlijk wat diodes, wat standaard ICtjes zoals opamps, 555 timer, 7805/7812/LM317 spanningsregelaars, en een aantal general purpose transistoren. Zo kan je voor ruim onder de 50 euro een flink assortiment opbouwen waar je de meeste standaard dingen wel kan bouwen. De rest wordt toch te specifiek om niet voor een specifiek project te kopen.

Maar om terug te komen op die testertjes. Als je de beperkingen kent, denk ik dat het best leuk spul kan zijn. Ik wil er ook een paar bestellen. Daarom heb ik het 1 en ander uitgezocht. Het is verre van compleet, maar dit is wat ik tot nu toe denk te hebben:

[Verwijderd]

SuperKris schreef op vrijdag 10 februari 2017 @ 10:09:
Daarnaast zijn de belangrijkste componenten erg goedkoop, zeker wanneer je deze in een assortimentje koopt. Bijvoorbeeld 2600 weerstanden in 130 waarden, 300 condensatoren in 30 waardes, 120 elko's in 12 waarden, etz. Natuurlijk wat diodes, wat standaard ICtjes zoals opamps, 555 timer, 7805/7812/LM317 spanningsregelaars, en een aantal general purpose transistoren. Zo kan je voor ruim onder de 50 euro een flink assortiment opbouwen waar je de meeste standaard dingen wel kan bouwen. De rest wordt toch te specifiek om niet voor een specifiek project te kopen.

Je kunt inderdaad met een relatief klein budget een leuke basisvoorraad bouwen. Omgekeerd loopt dat wel rap uit de hand - toen ik mijn Ebay-aankopen eens optelde stond de teller toch significant hoger dan die 50 euro en dat waren bijna allemaal aankopen van een of twee dollar

Of je het nu echt voor een minimaal budget wilt doen, of net iets meer wilt uitgeven, je kunt voor een habbekrats een capabele tot vrij serieuze elektrowerkplaats neerzetten met een voorraad en gereedschappen die tot voor kort flink duur, voorbehouden aan professionals of niet-bestaand waren. Het kan altijd duurder en beter, maar als je je huiswerk doet kan je angstig goed spul kopen voor bijna geen geld.

Qua kennis leven we ook in een ongekend tijdperk. Met alleen wat tijd en een internetverbinding kan je alle informatie vinden die je maar wilt en doorgaans ook in een format dat past bij jouw leerstijl. Er is altijd wel een pagina met een mooie omschrijving of iemand op Youtube die dat fenomeen dat je niet begrijpt helder uitlegt. Je ziet in de comments ook dat studenten naar Youtube grijpen als hun lesstof ze niet vertelt wat ze willen weten. Waar je vroeg of kon aanrommelen in je schuur, of een opleiding kon doen, kan je jezelf nu bijna zonder moeite onderdompelen in kwalitatief hoogwaardige informatie.

SuperKris schreef op vrijdag 10 februari 2017 @ 10:09:
Maar om terug te komen op die testertjes. Als je de beperkingen kent, denk ik dat het best leuk spul kan zijn. Ik wil er ook een paar bestellen. Daarom heb ik het 1 en ander uitgezocht. Het is verre van compleet, maar dit is wat ik tot nu toe denk te hebben:

[afbeelding]

De drie meters die ik hierboven aanhaalde staan niet bij Volgens mij is het spul onderhuids allemaal op hetzelfde project gebaseerd.

[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2017 16:42 ]

[SuperKris]

Verwijderd schreef op vrijdag 10 februari 2017 @ 16:40:
[...]

De drie meters die ik hierboven aanhaalde staan niet bij Volgens mij is het spul onderhuids allemaal op hetzelfde project gebaseerd.

Klopt, Ik heb toen vooral naar de versie zonder behuizing gekeken, omdat ik ze wil inbouwen in een soort test bankje. Er zit duidelijk wel verschil tussen die dingen. Volgens mij alleen niet zoveel tussen de versies met kleurendisplay. Daar is alleen een wat luxere en een wat duurdere van. De rest zit vooral in de behuizing.

[Verwijderd]

Aansluitend aan de bovenstaande discussie: welke gereedschappen en onderdelen hebben jullie eigen in jullie lab staan? Wat beschouw je als absoluut noodzakelijk en wat gebruik je eigenlijk veel minder dan verwacht? Wat kan prima goedkoop en waar loont het om te investeren?

[jctjepkema]

Verwijderd schreef op zaterdag 11 februari 2017 @ 14:58:
Aansluitend aan de bovenstaande discussie: welke gereedschappen en onderdelen hebben jullie eigen in jullie lab staan? Wat beschouw je als absoluut noodzakelijk en wat gebruik je eigenlijk veel minder dan verwacht? Wat kan prima goedkoop en waar loont het om te investeren?

Ik heb zo staan, labvoeding, scope (tektronix 2225) Goeie loep, veel throughole en SMD componenten. en een fatsoenlijk Soldeerstation.

Echter mijn meest recente aankoop is voor mij toch wel echt super geweest. Ik doe vrij veel met embedded 32bit ARM mcu's en reverse engineren van electronica voor projecten. Ik heb daarom een Saleae Logic 4 gekocht. Dat ding heeft voor mij echt stappen gemaakt. Ik pak sneller i2c signalen op, en dankzij de analoge lijn die er ook in zit pak ik kan ik ook nog prima bijvoorbeeld mijn headphone amp testen. Echt een top aankoop geweest.

[foekie01]

Labvoeding, scope, logic analyzer, goed soldeer station met SMD föhn, goede multimeter, veel te veel electronica componenten, goede micro schroevendraaiers, normale schroevendraaiers, kleine tangen, bergen kabels

[Springuin]

Als ik nu vanaf nul een lab zou moeten opbouwen: pc, Farnell account, soldeerbout, logic analyzer (Saleae), multimeter​, tangetjes/schroevendraaier/pincet, hot air station, boormachine.

In die volgorde ongeveer ook. Als ik dat heb kan ik m'n werk doen.
De rest van de spullen is fijn om te hebben: automatische striptang (knipex) microscoop, voorraadje componenten, oscilloscoop, labvoedingen, oven. M'n 3d printer en laser staan meer stil dan dat ik ze echt gebruik.

[memphis]

Het is ook maar net hoeveel geld je wilt uitgeven.....

Moet je een dure labvoeding of is een simpele regelbare of misschien zelfs een vaste 5v/12v voeding voldoende?
Moet je een hitech scope of kan je beginnen met een goedkope DSO scoopje?
Moet je een veel digit en geijkte multimeter of is een beetje ding met alle benodigde functies voldoende?

Zeker als je met niets begint is het stof om over na te denken.

[Hans1990]

Je kan met heel weinig beginnen, net afhankelijk hoeveel je wilt rommelen en riskeren zolang je geen goede spullen in huis hebt.

Een degelijke soldeerbout werkt veel fijner dan een C-merk iets. Maar met zo'n C-merk kan je waarschijnlijk ook met beetje moeite solderen..
Wat tangetjes, schroevendraaiers is handig, ook voor buiten de hobby overigens.

Als je met SMD bezig gaat is hot air nuttig, maar niet altijd must have. Met een goede set tweezers en extra dun soldeertin kan je al beginnen.. Echter bij bepaalde packages (QFN e.d.) is hot air eigenlijk een must have.


Wat betreft meet apparatuur heb je strikt noodzakelijk niet eens een labvoeding en oscilloscoop nodig. Probleem is wel dat je mogelijk je "smoke test" nog iets spannender is (zowel voor DUT maar ook de voedingsbron). Als een labvoeding je al 1-2x een bord van 20-40 euro had kunnen redden, dan betaald zo'n apparaat zich heel snel terug.

Een oscilloscoop is elektronica je ogen. Hoewel je "blind" wel iets kan doen, wordt je vordering sterk beperkt doordat je in het duister tast. Iets is beter dan niets; maar als je op voorhand al weet dat je de hobby langer gaat houden zou ik er ook weer niet te streng op bezuinigen.

Een basis multimeter heeft mij altijd wel volstaan. Hoge nauwkeurigheid multimeter is leuk om te hebben, maar komt meest tot zijn recht als je (nauwkeurige) karakteriseringen van (analoge) schakelingen wilt doen. Als je enkel functietests doet is een simpele auto-ranging multimeter vaak al goed genoeg.

Logic analyzer ter vervanging van scoop kan; maar een scoop vertelt altijd nog meer dan een LA, zoals wat de signaal niveau's zijn van digitale signalen (TTL/CMOS problemen bvb). Wel is het voor protocol werk heerlijk omdat je op een groot scherm met muis & toetsenbord kan werken.

Functie generator is voor mij vaak hetzelfde verhaal als een hoge nauwkeurigheid multimeter. Als je een AC karakterisering moet uitvoeren onmisbaar, in een praktisch lab is het wel eens handig, maar in de praktijk gebruik ik het vrij zelden.

Ten slot is het compleet afhankelijk wat je doet. Als je vermogenselektronica bouwt wil je graag een goede labvoeding hebben en misschien helemaal geen LA. Als je RF versterkers gaat bouwen is deze lijst nog lang niet goed genoeg. Voor de mensen die iets met Arduino willen doen, is ws een simpele scoop of LA al heel wat.

Heel veel beperkingen van je home lab kan je omheen werken. Zo kan je bewust niet voor QFN of SMD packages kiezen in je hobby projecten. Maar je begrensd dan wel in steeds sterkere mate je keuzes. En zodra je wat langer meedraait en wat modernere/complexere spullen gaat gebruiken, is dat toch erg zuur. Maar op termijn kan je gelukkig altijd nog uitbreiden

Elektronica componten houd ik mijzelf niet zo druk mee. Ik kijk voor elk project opnieuw op Farnell en bestel wat ik nodig heb. Waardes die mij redelijk herbruikbaar zijn (zoals een 10k 0603 weerstand) bestel ik in grotere aantallen (bvb 100-500 stuks want bij SMD kost dat vaak toch geen reet); de andere wat genoeg is voor project met eventueel wat reserve. Met grote leveranciers als Farnell heb je hun hele magazijn in principe tot je beschikking binnen <2-3 werkdagen. Voor mij loont het niet om 50$ aan diversen caps op voorraad te houden en ook nog te archiveren. Dat steek ik dan liever in een leuk development board om mee aan te rommelen.

[MsG]

SuperKris schreef op vrijdag 10 februari 2017 @ 10:09:
[...]


Ja, deze geven vaak aan wat je aansluit. Leuk dat je zo geinteresseerd in elektronica bent geraakt. Het is een hele leuke hobby. Het wordt wel echt nog veel leuker als je een beetje de basis een beetje snapt. Vooral als je echt snapt wat de paar basis regeltjes van electronica betekenen. Als je I=U*R en P=U*I echt snapt, weet wat een sinus is, en je hebt de basiskennis over wat bepaalde componenten doen, dan kom je een heel eind!

Ik heb op de middelbare school (VMBO-TL) wel elektrotechniek gehad als praktijkvak dus de basiskennis wat dat betreft heb ik wel. Maar het ging daar meer over huis-tuin-en-keuken schakelingen en aan de elektronica-onerdelen en de PLC-aansturing ben ik nooit toegekomen omdat ik niet zo snel er mee was. Terwijl me dat leuker leek dan 230 volt huisbedrading.

Eigenlijk zijn er niet zo heel veel soorten componenten. Je hebt de weerstand, de condensator, de spoel, de diode en de transistor. Heel veel meer is er niet. Wel zijn er heel veel varianten van deze componenten die allemaal een ander doel dienen, maar de basis is hetzelfde.

Met deze kennis moet je 90% van de componenten wel weten te onderscheiden. Zo'n testertje gaat je daar verder niet heel veel bij helpen. Sterker nog, deze zal je vaak genoeg op een dwaalspoor zetten omdat een component nooit maar 1 eigenschap heet. Een spoel heeft ook een ohmse weerstand, en een spanningsregelaar die als transistor wordt getest gaat ook rare resultaten geven.

Het is ook dat ik ze optisch nog niet echt herken, ook omdat ze vaak in een bepaalde plastic behuizing worden gezet, waardoor meerdere componenten er hetzelfde uit kunnen zien maar inwendig compleet anders zijn.

Ook zou ik mij persoonlijk niet al te hard bezig houden met het desolderen van hele printen. Vroeger (20-25 jaar geleden) sleepte ik ook oude TVs van staat voor de printplaten. Heel wat componentjes gedesoldeerd, maar in de praktijk zelden gebruikt. De waardes van de componentjes zijn vaak niet voldoende in lijn met wat je nodig hebt. IC's zijn vaak te specifiek voor de toepassing en daardoor niet interessant. Weerstanden zijn er van te veel waarden, Elko's zijn vaak niet al te goed (beperkte levensduur) etc. Het enige dat soms interessant is zijn de wat zwaardere diode's, spanningsregelaars, vermogensweerstanden, eind transistoren van audio versterkers... Gewoon de wat zwaardere componenten. Daarnaast zijn de pootjes van gedesoldeerde componenten vaak te kort om goed mee te kunnen werken.

Het desolderen is soms ook wel wat bewerkelijk inderdaad, daar wil ik nog iets voor bedenken. En veel componenten heb je voor luttele centen op Aliexpress en dan heb je er ook meteen 100. Alleen vind ik het ook wel leuk iets her te gebruiken, en het puilt zo enorm uit als ik heel veel onderdelen alvast 100 keer koop. Overigens zijn het heel vaak ook halfwerkende spullen. bijvoorbeeld laptop-adapters waarvan de connector alleen stuk is. Oude tomtom's. Ik vind het ook wel leerzaam van dat soort prints bijvoorbeeld het scherm weer aan te sturen in een ander project. Ook moet ik inderdaad nog even optisch kunnen herkennen welke onderdelen wel nuttig zijn voor desoldering.

Daarnaast zijn de belangrijkste componenten erg goedkoop, zeker wanneer je deze in een assortimentje koopt. Bijvoorbeeld 2600 weerstanden in 130 waarden, 300 condensatoren in 30 waardes, 120 elko's in 12 waarden, etz. Natuurlijk wat diodes, wat standaard ICtjes zoals opamps, 555 timer, 7805/7812/LM317 spanningsregelaars, en een aantal general purpose transistoren. Zo kan je voor ruim onder de 50 euro een flink assortiment opbouwen waar je de meeste standaard dingen wel kan bouwen. De rest wordt toch te specifiek om niet voor een specifiek project te kopen.

Maar om terug te komen op die testertjes. Als je de beperkingen kent, denk ik dat het best leuk spul kan zijn. Ik wil er ook een paar bestellen. Daarom heb ik het 1 en ander uitgezocht. Het is verre van compleet, maar dit is wat ik tot nu toe denk te hebben:

[afbeelding]

Bedankt voor je post en je tabel met de componentesters. Ik ga ook even kijken welke voor mij geschikt is.

[SuperKris]

Ik probeer momenteel een chromecast audio in een S/PDIF spitter te integreren. Nou kan ik dit op verschillende manieren oplossen, maar ik wil proberne dit zonder toslink kabel te doen.

Daarom heb ik de Chromecast en S/PDIF switch open gemaakt en ben eens wat gaan meten en verbinden. Het bleek dat de toslink output jack van de chromecast heel makkelijk verbonden kon worden met de toslink jack ingang van de S/PDIF switch.

Blijkbaar hebben al die jacks een GND, VCC, en een input of output. Gemeten met een multimeter leek het signaal dat de output jack van de chromecast aanstuurde redelijk op die van de output van een toslink input jack.





Toch werkt het niet helemaal goed. Ik krijg gepop en gekraak. Dat gaat heel onregelmatig. Het ene moment bijna niets, het andere moment veel frequenter. Voor deze test situatie zit de chromecast op de normale manier aangesloten op ingang 1 van de switch, en zoals hierboven afgebeeld op een andere ingang van de switch.

- Vooral kort na het aansluiten wordt het steeds erger.
- Het is ook hoorbaar als een nummer op pauze staat. (vooral linker kanaal)
- Wanneer ik de input met de optische kabel gebruik, maar de directe verbinding ook aangesloten heb ik dezelfde storing.
- Er zit geen hoorbaar kwaliteitsverschil tussen optisch of direct. (beide storen even erg)

Ik heb de scope er even op gezet, en zie het volgende:





Op zich een redelijk signaal lijkt mij...

Nu is de vraag zit de fout in de signaalkwaliteit, of storen de apparaten elkaar op een andere manier?

Hebben jullie suggesties hoe ik dit kan oplossen?