[DIY] Het auto klussen & vragen topic

Pagina: 1 ... 36 ... 61 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15-09 15:33

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Topicstarter
@Hegeman Daarvoor zijn in principe dolle bouten extractor bedoeld:
Afbeeldingslocatie: https://cdn.myonlinestore.eu/93c4ed82-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/image/cache/full/fff099c80cad9bcc9fbbd953fad74fdd0ee32bfd.jpg

Die sla je op de bout en bijt zich tijdens het losdraaien vast op de kop.

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Twan81
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 31-03-2022
Misschien zoiets proberen te gebruiken:

Afbeeldingslocatie: https://bcdn.hbm-machines.com/images/cache/hbm-3136-2.jpg-1200x600-030c9ebc88.jpg

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • AlexanderB
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 09-05 19:05

AlexanderB

7800 rpm

Twan81 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 09:55:
Misschien zoiets proberen te gebruiken:

[Afbeelding]
Om nog meer bouten de koppen van af te ronden? (Die 'universele' doppen zijn echt nutteloos)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15-09 15:33

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Topicstarter
AlexanderB schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 10:17:
[...]

Om nog meer bouten de koppen van af te ronden? (Die 'universele' doppen zijn echt nutteloos)
Dat ding scheen het wel verrassend goed te doen in tests die ik heb gezien, maar persoonlijk loop ik er ook met een grote boog omheen.

Sowieso, als de hoeken van een bout/moer zijn afgerond, heeft een dergelijke dop er ook geen grip meer op. Een standaard 6-kants dop is op dat vlak superieur aan zo'n universele en als een 6-vlaks al niet meer werkt, kan je het hiermee helemaal vergeten.

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Niet online
Een staaf op de bout lassen..
Of een oud verlengstuk van een rattel

The problem with communication is the illusion it has taken place.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SniperGuy
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 14:07
deepbass909 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 10:24:
[...]


Dat ding scheen het wel verrassend goed te doen in tests die ik heb gezien, maar persoonlijk loop ik er ook met een grote boog omheen.

Sowieso, als de hoeken van een bout/moer zijn afgerond, heeft een dergelijke dop er ook geen grip meer op. Een standaard 6-kants dop is op dat vlak superieur aan zo'n universele en als een 6-vlaks al niet meer werkt, kan je het hiermee helemaal vergeten.
Spullen van de Tell-Sell werken alleen goed voor de portomonee van de fabrikant :P

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DoeEensGek
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 07-09 18:45
deepbass909 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 10:24:
[...]


Dat ding scheen het wel verrassend goed te doen in tests die ik heb gezien, maar persoonlijk loop ik er ook met een grote boog omheen.

Sowieso, als de hoeken van een bout/moer zijn afgerond, heeft een dergelijke dop er ook geen grip meer op. Een standaard 6-kants dop is op dat vlak superieur aan zo'n universele en als een 6-vlaks al niet meer werkt, kan je het hiermee helemaal vergeten.
Dat ding is super. Zit hier standaard in de tas. boutjes die een beetje beschadigd zijn en geen normale zeskant overheen past werkt die prima. Of voor exotische maten ook super handig.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Broabander
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 20-08 22:04
Hegeman schreef op maandag 1 maart 2021 @ 11:16:
Zijn er hier nog mensen met goede tips voor dolgedraaide koppen op bouten die in de cilinderkop zitten?

Bij mijn Ford Fiesta uit 2005 lekt er olie langs de nokkenassensor weg (verwacht een lekke o-ring), deze zit met 1 bout in de kop gedraaid, echter is de kop van de bout dol. Maatje kleiner past er niet op en voor de griptang is te weinig ruimte. Van de onderkant kan ik er ook niet bijkomen, daar zit de uitlaat manifold in de weg.
Ik weet niet hoe goed je er met welk gereedschap bij kan komen, maar evt sleufje in de kop slijpen met een dremel en een grote platte schroevendraaier erop?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Heh bah, wordt toch een nieuw spruitstuk... nieuwe lambda sonde besteld, zit de oude vastgerot. Verder zit er een haarscheur in het kanaal van cilinder 4.

On the bright side: voor 95 euro incl verzending heb je een hagelnieuw stuk gietijzer van Amazon.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15-09 15:33

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Topicstarter
_JGC_ schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 15:51:
Heh bah, wordt toch een nieuw spruitstuk... nieuwe lambda sonde besteld, zit de oude vastgerot. Verder zit er een haarscheur in het kanaal van cilinder 4.

On the bright side: voor 95 euro incl verzending heb je een hagelnieuw stuk gietijzer van Amazon.
Die oude lambda zou je er nog wel uit kunnen krijgen (heetstoken, veel kruipolie, eventueel uitboren), de scheur is vervelender. Dan zou ik inderdaad niet lang nadenken als je voor € 95 een nieuwe hebt.

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
deepbass909 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 17:16:
[...]


Die oude lambda zou je er nog wel uit kunnen krijgen (heetstoken, veel kruipolie, eventueel uitboren), de scheur is vervelender. Dan zou ik inderdaad niet lang nadenken als je voor € 95 een nieuwe hebt.
Helaas ander onderdeelnummer, durf dat niet aan. Zojuist sloop gemaild, die heeft voor 40 euro een gebruikte liggen.

Nu nog nieuwe pakkingen bestellen...

Moet wel lukken om spruitstuk zelf eraf te krijgen, vorig jaar katalysator eraf gehad en kort daarvoor is de kop er nog af geweest. Boel is roestig, maar zit niet al 17 jaar vast.

Oude sensor was overigens een aftermarket sensor van NGK.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Inmiddels spruitstuk en alle montage materiaal binnen (pakkingen, ringen en koper moeren), komende week kijken of het gaat lukken.
Scheur in spruitstuk is kwaal bij Peugeots van deze leeftijd, het spruitstuk dat ik van de sloop heb is het nieuwe ontwerp met verstevigde kanalen.

Nog even wat mooi weer en wat vrije tijd afwachten en dan met kruipolie, ratel en hamer aan de slag. Hopen dat het oude spruitstuk los komt zonder de draadeinden te laten knappen, boel zit goed onder de roest nml. Volgens de monteur bij de sloop kon ik de roestige moeren ook splijten met een beitel als het echt niet los wil.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15-09 15:33

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Topicstarter
_JGC_ schreef op zondag 14 maart 2021 @ 22:41:
Inmiddels spruitstuk en alle montage materiaal binnen (pakkingen, ringen en koper moeren), komende week kijken of het gaat lukken.
Scheur in spruitstuk is kwaal bij Peugeots van deze leeftijd, het spruitstuk dat ik van de sloop heb is het nieuwe ontwerp met verstevigde kanalen.

Nog even wat mooi weer en wat vrije tijd afwachten en dan met kruipolie, ratel en hamer aan de slag. Hopen dat het oude spruitstuk los komt zonder de draadeinden te laten knappen, boel zit goed onder de roest nml. Volgens de monteur bij de sloop kon ik de roestige moeren ook splijten met een beitel als het echt niet los wil.
Ik neem aan dat het kopermoeren zijn waarmee het spruitstuk vast zit. Die zijn inderdaad vrij zacht en makkelijk te splijten.

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AlexanderB
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 09-05 19:05

AlexanderB

7800 rpm

Op een TU blokje? Heb nog nooit gehad dat die bouten van het spruitstuk vastzaten. Geen idee wat andere merken dr mee doen dat het daar wel vast rot.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15-09 15:33

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Topicstarter
AlexanderB schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 10:17:
Op een TU blokje? Heb nog nooit gehad dat die bouten van het spruitstuk vastzaten. Geen idee wat andere merken dr mee doen dat het daar wel vast rot.
Bij mijn BMW was de schroefdraad die boven de moeren uitstak gewoon wat roestig geworden door ouderdom. Genoeg om de moeren vast te houden, maar uiteindelijk zijn die wel allemaal losgekomen. Maar die schroefdraad is mij in ieder geval net te roestig/teveel beschadigd om her te gebruiken.

Maar het is een vrij standaard gegeven dat de draadeinden van een uitlaat verrot zijn. Dus als een TU daar normaal geen last van heeft, is het eerder uitzondering dan regel.

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AlexanderB
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 09-05 19:05

AlexanderB

7800 rpm

Oh, misschien dat ik al weet wat het is, bij de TU zitten er standaard lange moeren op die het hele schroefdraad afdekken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Nu online
@_JGC_ Kruipolie kun je nu al wel vast doen toch? Heeft het de tijd om goed in te werken.

Hier nog steeds aan het klooien met P0420 (Catalytic converter efficiency below threshold) in onze Yaris 2006. Tijd terug de lambdasonde na de katalysator vervangen en toen was het een 3-5K km in orde (geen motorlampje gezien), terwijl met de oude sonde was het elke 50-60km raak dat het lampje ging branden.
Onlangs uitlaatgassen laten meten en dat was prima in orde aldus de keurmeester. Maar toch ging het lampje onlangs weer branden :( Denk dat de ECU net wat te strak staat qua onderwaarde. Toch maar eens kijken of ik zo'n 'defouler' ertussen kan frotten om hem te neppen. Kilometerstand 160K.

[ Voor 83% gewijzigd door ThinkPad op 18-03-2021 10:33 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • -tom-562
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 19:25

-tom-562

Oliesjeik

Ik moet wss de remklauw linksachter van m'n Volvo vervangen, die zit wss vast (of de voering van de handremblokken is los gekomen :P).
Hoe kan ik de boel het makkelijkste ontluchten? Op de ouderwetse manier (pompen, nippel losdraaien, vastdraaien etc.) of met een handvacuümpompje? Die laatste heb ik, daar ontlucht ik de remmen van de motor mee (wat trouwens ook niet altijd even goed werkt..).
ThinkPadd schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 10:28:
@_JGC_ Kruipolie kun je nu al wel vast doen toch? Heeft het de tijd om goed in te werken.

Hier nog steeds aan het klooien met P0420 (Catalytic converter efficiency below threshold) in onze Yaris 2006. Tijd terug de lambdasonde na de katalysator vervangen en toen was het een 3-5K km in orde (geen motorlampje gezien), terwijl met de oude sonde was het elke 50-60km raak dat het lampje ging branden.
Onlangs uitlaatgassen laten meten en dat was prima in orde aldus de keurmeester. Maar toch ging het lampje onlangs weer branden :( Denk dat de ECU net wat te strak staat qua onderwaarde. Toch maar eens kijken of ik zo'n 'defouler' ertussen kan frotten om hem te neppen. Kilometerstand 160K.
Zo'n defouler/spacer had ik bij mijn Avensis T25 ook geplaatst. 2 stuks, want het ding heeft 4 lambda's, 2 voor en 2 na de (dubbele) kat :P En vorig jaar ook bij de Mazda 323 van m'n zwager geplaatst, zelfde probleem :P

[ Voor 56% gewijzigd door -tom-562 op 18-03-2021 10:37 ]

Vaak bu'j te bang!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Nu online
Ja ik heb er al eens naar gekeken, maar de plek van de lambda is vrij beroerd. De kat zit verticaal en in de onderste bocht waarmee hij overgaat naar de horizontale pijp naar achteren zit die tweede lambda. Ik heb daar weinig ruimte omdat de bak in de weg zit. En met een haaks bochtje steekt de boel weer aardig uit naar onderen :S Met beter weer nog maar eens puzzelen, nu is het gewoon elke paar K km het lampje resetten :')

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15-09 15:33

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Topicstarter
AlexanderB schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 10:23:
Oh, misschien dat ik al weet wat het is, bij de TU zitten er standaard lange moeren op die het hele schroefdraad afdekken.
Dat scheelt inderdaad. Bij mij kwam dit uit het blok:
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/50441637791_0a50558522_b.jpg

Bij sommige draadeinden kan je zien dat het uitstekende stukje schroefdraad erg krusty was geworden. In theorie is het allemaal nog bruikbaar (de moeren zijn er nu allemaal vanaf), maar ik vind ze teveel beschadigd om her te gebruiken.
ThinkPadd schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 10:28:
@_JGC_ Kruipolie kun je nu al wel vast doen toch? Heeft het de tijd om goed in te werken.

Hier nog steeds aan het klooien met P0420 (Catalytic converter efficiency below threshold) in onze Yaris 2006. Tijd terug de lambdasonde na de katalysator vervangen en toen was het een 3-5K km in orde (geen motorlampje gezien), terwijl met de oude sonde was het elke 50-60km raak dat het lampje ging branden.
Onlangs uitlaatgassen laten meten en dat was prima in orde aldus de keurmeester. Maar toch ging het lampje onlangs weer branden :( Denk dat de ECU net wat te strak staat qua onderwaarde. Toch maar eens kijken of ik zo'n 'defouler' ertussen kan frotten om hem te neppen. Kilometerstand 160K.
Kruipolie helpt niet meer als het uiteinde door roest dikker is geworden. Het herstelt niet magisch de schroefdraad. Het helpt alleen om de koudlas tussen draadeind en moer op te heffen.

Als je kat trouwens op het randje zit van overlijden, kan je voor de APK nog prima waarden halen, maar toch deze storing krijgen. Sterker nog, een motor die perfect loopt kan zonder kat nog door de APK komen, zolang de CO- en Cx-waarden maar goed zijn. Het enige wat die 2de lambda doet is controleren of de schommeling in O2 voor en na de kat wel anders zijn. Als die teveel gelijk lopen, krijg je de storing.

Een defouler kan in jouw geval zeker helpen als je geen nieuwe kat wilt plaatsen (ik gok van niet ;) ), zolang je maar wel bewust bent dat het een lapmiddel is.
-tom-562 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 10:36:
Ik moet wss de remklauw linksachter van m'n Volvo vervangen, die zit wss vast (of de voering van de handremblokken is los gekomen :P).
Hoe kan ik de boel het makkelijkste ontluchten? Op de ouderwetse manier (pompen, nippel losdraaien, vastdraaien etc.) of met een handvacuümpompje? Die laatste heb ik, daar ontlucht ik de remmen van de motor mee (wat trouwens ook niet altijd even goed werkt..).
[...]
De ouderwetse manier werkt uiteindelijk vaak wel het beste, vacuüm heb ik zelf ook weinig goede ervaringen mee. Ik gebruik zelf tegenwoordig een druk-systeempje waarmee ik 1 bar overdruk op het reservoir zet. Dat werkte de laatste keer eigenlijk wel goed.
Ik heb dat wel zelf samengesteld uit een handpompje en een ez-bleed kit.

[ Voor 16% gewijzigd door deepbass909 op 18-03-2021 10:44 ]

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SniperGuy
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 14:07
deepbass909 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 10:41:

[...]


Kruipolie helpt niet meer als het uiteinde door roest dikker is geworden. Het herstelt niet magisch de schroefdraad. Het helpt alleen om de koudlas tussen draadeind en moer op te heffen.


[...]
Maar dat beetje roest is dermate krokant dat je daar met de moer vaak wel doorheen kunt snijden mits je genoeg kracht gebruikt.
Het is dan wel de vraag wat wint: de roest of de stevigheid van de bout :P

[ Voor 11% gewijzigd door SniperGuy op 18-03-2021 10:47 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • -tom-562
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 19:25

-tom-562

Oliesjeik

deepbass909 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 10:41:
[...]


Dat scheelt inderdaad. Bij mij kwam dit uit het blok:
[Afbeelding]

Bij sommige draadeinden kan je zien dat het uitstekende stukje schroefdraad erg krusty was geworden. In theorie is het allemaal nog bruikbaar (de moeren zijn er nu allemaal vanaf), maar ik vind ze teveel beschadigd om her te gebruiken.


[...]


Kruipolie helpt niet meer als het uiteinde door roest dikker is geworden. Het herstelt niet magisch de schroefdraad. Het helpt alleen om de koudlas tussen draadeind en moer op te heffen.

Als je kat trouwens op het randje zit van overlijden, kan je voor de APK nog prima waarden halen, maar toch deze storing krijgen. Sterker nog, een motor die perfect loopt kan zonder kat nog door de APK komen, zolang de CO- en Cx-waarden maar goed zijn. Het enige wat die 2de lambda doet is controleren of de schommeling in O2 voor en na de kat wel anders zijn. Als die teveel gelijk lopen, krijg je de storing.

Een defouler kan in jouw geval zeker helpen als je geen nieuwe kat wilt plaatsen (ik gok van niet ;) ), zolang je maar wel bewust bent dat het een lapmiddel is.


[...]


De ouderwetse manier werkt uiteindelijk vaak wel het beste, vacuüm heb ik zelf ook weinig goede ervaringen mee. Ik gebruik zelf tegenwoordig een druk-systeempje waarmee ik 1 bar overdruk op het reservoir zet. Dat werkte de laatste keer eigenlijk wel goed.
Ik heb dat wel zelf samengesteld uit een handpompje en een ez-bleed kit.
Ja, ik heb dat vacuumsetje ooit in een opwelling gekocht (bij HBM ofzo, was in de aanbieding) maar echt lekker werkt het niet, geeft nogal een kliederboel. En die opzetstukjes voor op de nippel passen niet helemaal lekker (tenminste, bij m'n oude motor), en daardoor trok je nog lucht langs dat opzetstukje en de nippel. Zoiets op overdruk lijkt mij eigenlijk ook wel wat, ik had ook systemen gezien met een aansluiting voor een autoventiel, dan heb je geen compressor nodig :+
Ik ga het wel proberen met de ouderwetse manier

Vaak bu'j te bang!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15-09 15:33

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Topicstarter
-tom-562 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 10:51:
[...]

Ja, ik heb dat vacuumsetje ooit in een opwelling gekocht (bij HBM ofzo, was in de aanbieding) maar echt lekker werkt het niet, geeft nogal een kliederboel. En die opzetstukjes voor op de nippel passen niet helemaal lekker (tenminste, bij m'n oude motor), en daardoor trok je nog lucht langs dat opzetstukje en de nippel. Zoiets op overdruk lijkt mij eigenlijk ook wel wat, ik had ook systemen gezien met een aansluiting voor een autoventiel, dan heb je geen compressor nodig :+
Ik ga het wel proberen met de ouderwetse manier
Dat met aansluiten op een autoventiel heb ik ook (dat is mijn EZ bleed), vergeet dat systeem en flikker de aansluiting op een autoventiel direct weg ;) Je moet eerst de autoband bijna helemaal leeg laten lopen, anders heb je een veel te hoge druk namelijk :X Ipv daarvan gebruik ik dus een handpompje (ik gok de luxere variant van die jij hebt, want ik kan hem omschakelen tussen zuigen en blazen).

Met vacuüm-trekken op de klauw zuig je altijd valse lucht. Ik probeer zelf met dit soort dingen zoveel mogelijk de techniek die in de fabriek gebruikt wordt, te kopiëren. En daar persen ze het ook vanaf het reservoir door de leidingen.

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaWaN
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 11-09 12:39

DaWaN

'r you wicked ??

deepbass909 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 10:22:
[...]
Maar het is een vrij standaard gegeven dat de draadeinden van een uitlaat verrot zijn. Dus als een TU daar normaal geen last van heeft, is het eerder uitzondering dan regel.
Bij mijn 1ZZ-FE zat de helft van de moeren zo vast dat het hele draadeind eruit kwam.
Één draadeind brak zelfs doormidden, daar heb ik 3x een moer aan gelast voordat het kreng eindelijk uit de kop kwam. Uiteindelijk is die cilinderkop in het oud ijzer gegaan, dus zonde van de moeite geweest :D
Zitten nu allemaal nieuwe draadeinden en moeren in. Sowieso als ik aan de uitlaat van een >10 jaar oude auto klus, koop ik het liefst alle bouten/moeren/pakkingen nieuw.
-tom-562 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 10:36:
Ik moet wss de remklauw linksachter van m'n Volvo vervangen, die zit wss vast (of de voering van de handremblokken is los gekomen :P).
Hoe kan ik de boel het makkelijkste ontluchten? Op de ouderwetse manier (pompen, nippel losdraaien, vastdraaien etc.) of met een handvacuümpompje? Die laatste heb ik, daar ontlucht ik de remmen van de motor mee (wat trouwens ook niet altijd even goed werkt..).
Als je de tijd hebt kun je ook gewoon de ontluchtingsnippel openzetten en wachten. Zo'n vaccuum pompje vind ik wel makkelijk als je de remolie wilt vervangen en/of een nieuwe klauw plaatst. I.c.m. een transparante slag kun je dan makkelijk zien of de nieuwe vloeistof erdoor is.
Druk zetten op het resevoir werkt opzich wel het mooist, maar dat vereist wel altijd wat kluswerk om het reservoir goed af te dichten. Je moet ook niet te veel druk gebruiken en ook altijd oppassen dat je het resevoir niet van de hoofdremcylinder afblaast.

De laatste keer was het een ramp om mijn MR-2 te ontluchten. Vaccuum op de nippel en de traditionele methode van pompen en vasthouden werkte beide niet. Toen maar een nachtje laten staan en nog een keer geprobeerd door gewoon de nippel open te draaien en te wachten. Toen kwam na een tijdje toch de lucht eruit :)

If you do not change direction, you may end up where you are heading


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15-09 15:33

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Topicstarter
DaWaN schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 11:52:
[...]


Bij mijn 1ZZ-FE zat de helft van de moeren zo vast dat het hele draadeind eruit kwam.
Één draadeind brak zelfs doormidden, daar heb ik 3x een moer aan gelast voordat het kreng eindelijk uit de kop kwam. Uiteindelijk is die cilinderkop in het oud ijzer gegaan, dus zonde van de moeite geweest :D
Zitten nu allemaal nieuwe draadeinden en moeren in. Sowieso als ik aan de uitlaat van een >10 jaar oude auto klus, koop ik het liefst alle bouten/moeren/pakkingen nieuw.
Hierboven staat een foto van de draadeinden die uit de motor van mijn BMW kwamen, van de 24 bleven er maar 7 in het blok, de rest kwam met de moer eruit. Gelukkig niks afgebroken (een lekkende pakking van het kleppendeksel heeft soms ook voordelen :+ )

Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/50441637786_e0c46a7fe9_b.jpg
[...]

Als je de tijd hebt kun je ook gewoon de ontluchtingsnippel openzetten en wachten. Zo'n vaccuum pompje vind ik wel makkelijk als je de remolie wilt vervangen en/of een nieuwe klauw plaatst. I.c.m. een transparante slag kun je dan makkelijk zien of de nieuwe vloeistof erdoor is.
Druk zetten op het resevoir werkt opzich wel het mooist, maar dat vereist wel altijd wat kluswerk om het reservoir goed af te dichten. Je moet ook niet te veel druk gebruiken en ook altijd oppassen dat je het resevoir niet van de hoofdremcylinder afblaast.

De laatste keer was het een ramp om mijn MR-2 te ontluchten. Vaccuum op de nippel en de traditionele methode van pompen en vasthouden werkte beide niet. Toen maar een nachtje laten staan en nog een keer geprobeerd door gewoon de nippel open te draaien en te wachten. Toen kwam na een tijdje toch de lucht eruit :)
Gravity bleeding werkt als je alleen een klauw oid wilt ontluchten, maar geeft risico dat er wel luchtbellen in de leidingen kunnen blijven staan.

Als er leidingen in het systeem zitten zoals bij mij tussen hoofdremcilinder en ABS-pomp:
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/50652890601_038c164055_b.jpg
Is er risico dat in horizontale leiding toch lucht blijft staan omdat die zo hoog zit. Nog even los van de lucht in de passages van de ABS-pomp.
Maar goed, de meesten zullen niet een compleet remsysteem demonteren.

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
AlexanderB schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 10:23:
Oh, misschien dat ik al weet wat het is, bij de TU zitten er standaard lange moeren op die het hele schroefdraad afdekken.
Gewoon M8 kraagmoeren met een dikke 8mm ring ertussen. Nieuwe moeren hebben een koper coating, weet niet wat de originele moeren zijn.

Heb al menig rot moertje losgedraaid bij deze en vorige Peugeot, wat vooral helpt is niet te snel willen. Als het eenmaal draait snijdt de moer gewoon door de roest heen, tussentijds steeds schoonmaken met WD40.

Katalysator heb ik vorig jaar al los gehad, ik heb het vermoeden dat de garage die vorig jaar de koppakking heeft gedaan gewoon kop met spruitstuk en al eraf heeft gehad. De katalysator ging gewoon veel te makkelijk nml en de moeren op het spruitstuk zien er niet uit alsof dat makkelijk gaat.

Komende dagen maar even goed in de kruipolie zetten. Zal ongetwijfeld ook gewoon verbranden als ik ermee ga rijden, maar het is even niet anders.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaWaN
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 11-09 12:39

DaWaN

'r you wicked ??

deepbass909 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 13:26:
Als er leidingen in het systeem zitten zoals bij mij tussen hoofdremcilinder en ABS-pomp:
[Afbeelding]
Is er risico dat in horizontale leiding toch lucht blijft staan omdat die zo hoog zit. Nog even los van de lucht in de passages van de ABS-pomp.
Maar goed, de meesten zullen niet een compleet remsysteem demonteren.
Dat ABS systeem was bij mij juist een enorme hulp.
Via Techstream kun je de solenoids van het ABS blok bedienen en toen werd mijn pedaal hard zodra ik rechtsachter dicht zette. Dat was een enorme hulp, want toen wist ik tenminste dat de andere 3 remklauwen, hoofdremcylinder en het ABS blok vrij van lucht waren :)

If you do not change direction, you may end up where you are heading


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AlexanderB
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 09-05 19:05

AlexanderB

7800 rpm

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_tgg2XmLvYtuWZeX7tSZVyUAWw8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/5g1gCEhEXXlqUUup1XU1TM0R.png?f=user_large
Het was ff zoeken, maar heb een foto gevonden. Deze zien er roestig uit, maar je draait er ze moeiteloos af, omdat de draad helemaal schoon is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
@AlexanderB Die is wel degelijk anders dan de TU3 in mijn 206.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AlexanderB
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 09-05 19:05

AlexanderB

7800 rpm

Ah, jammer. Want dit werkte goed. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Gaat wel goed komen, net ingespoten, kan het even een nachtje intrekken. Draad is roestig maar verder schoon, pakking is blank blik zonder sporen van corrosie, dus ik vermoed dat die er vorig jaar afgeweest is bij het vervangen van de koppakking.

Morgen maar even onder de auto kruipen, katalysator eraf, hitteschild eraf en draaien maar. 6 boutjes, 12 moeren, peanuts :+.

Zo blij met een TU3 waar je gewoon overal bij kan... bij een TU5 moet de stuurbekrachtiging en dynamo eraf.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 14:32

Aapje

Opel-beun
deepbass909 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 13:26:
[...]
Maar goed, de meesten zullen niet een compleet remsysteem demonteren.
Jawel hoor, ik doe er alleen geen 3 jaar over :-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15-09 15:33

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Topicstarter
Aapje schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 15:54:
[...]

Jawel hoor, ik doe er alleen geen 3 jaar over :-)
Je bedoelt dat het normaal is dat je meerdere Opels hebt/verbouwd en ze ook aan het spit hangt? :+

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
* _JGC_ vs spruitstuk: 1-1

Alle 8 stuks losgekregen, maar van de 8 draadeinden komen er 6 los uit de kop, de moer zit vastgerot aan het draadeind. Ik heb ze dus weer vrolijk weer vastgedraaid, komende week bij de dealer maar even 9 nieuwe draadeinden halen (op nieuwe spruitstuk zitten maar 3 draadeinden voor de katalysator).

Kosten de kop ook niet, 3,75 voor 9 stuks origineel, maar niemand heeft ze op voorraad en dealer is dicht op zaterdag :(

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AlexanderB
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 09-05 19:05

AlexanderB

7800 rpm

Hornbach heeft passende studs in het assortiment. (/laat)

[ Voor 7% gewijzigd door AlexanderB op 21-03-2021 23:53 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • -tom-562
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 19:25

-tom-562

Oliesjeik

Ik ga van de week de achterste remklauwen van mijn Volvo S80 vervangen (en meteen de oude remvloeistof verversen). Ik heb ff in de werkplaatssoftware van Volvo gekeken (VIDA) m.b.t. het ontluchten.
Daar beginnen ze bij het linkervoorwiel, en daarna mag je ieder ander wiel ontluchten. Waarom zou dat zijn :?
De ABS unit zit gewoon vlakbij de hoofdremcilinder. Mijn logica zou ook zijn om 'gewoon' rechtsachter te beginnen, dan linksachter, rechtsvoor en als laatste linksvoor.
De enige reden die ik kan bedenken is dat je op deze manier overgebleven oude remvloeistof incl. vervuiling door de langste leiding jaagt (en evt. de vervuiling makkelijker kan mengen met verse remvloeistof)

Vaak bu'j te bang!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Erwin
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 11:18
Aapje schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 15:54:
[...]

Jawel hoor, ik doe er alleen geen 3 jaar over :-)
Jaren lang je avonturen bekeken op het Opel forum _/-\o_

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
AlexanderB schreef op zondag 21 maart 2021 @ 23:52:
Hornbach heeft passende studs in het assortiment. (/laat)
Hornbach zit hier 50km vandaan. Automaterialen shop had het over draadeind per meter bij de bouwmarkt 8)7

Gisteren besteld bij de dealer, vanmiddag opgehaald. Die in de kop zijn maar 30 cent per stuk, die ene die nog ontbrak in het vervangende spruitstuk was 4 euro. Blijkbaar extra stevig ofzo, er hangt ook een half uitlaatsysteem aan die 4 draadeinden (kat hangt aan spruitstuk en een beugeltje die al 2x is teruggelast en middenpijp hangt aan de flens van de kat).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AlexanderB
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 09-05 19:05

AlexanderB

7800 rpm

Ah, lastig. Heb er hier 2 binnen een paar km van elkaar.

En ja, als wanneer die beugel onderaan dr af breekt hangt de helft van de uitlaat aan het spruitstuk inderdaad.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15-09 15:33

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Topicstarter
AlexanderB schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 16:13:
Ah, lastig. Heb er hier 2 binnen een paar km van elkaar.

En ja, als wanneer die beugel onderaan dr af breekt hangt de helft van de uitlaat aan het spruitstuk inderdaad.
Jij zit ook in een hoekje van Nederland die een uitzondering geldt. Ik heb er 5 elk op 30 tot 40 kilometer om mijn huis (en dat is 30 km bij jou vandaan) :+

Maar zijn die dingen van de Hornbach überhaupt wel geschikt? Die draadeinden voor de uitlaat zijn doorgaans van een ander metaal, met andere oppervlaktebehandeling om tegen de hitte te kunnen en niet binnen de kortste tijd weg te rotten.

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
deepbass909 schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 16:48:
[...]


Jij zit ook in een hoekje van Nederland die een uitzondering geldt. Ik heb er 5 elk op 30 tot 40 kilometer om mijn huis (en dat is 30 km bij jou vandaan) :+

Maar zijn die dingen van de Hornbach überhaupt wel geschikt? Die draadeinden voor de uitlaat zijn doorgaans van een ander metaal, met andere oppervlaktebehandeling om tegen de hitte te kunnen en niet binnen de kortste tijd weg te rotten.
Het is gehard metaal met bepaalde treksterkte:
https://duursma.nl/blog/1...op-staan-wat-betekent-dit
Wikipedia: Treksterkte (materiaal)

De immitatie tapeinden van FA1 zijn kwaliteitsgraad 10.9, ik denk dat een tapeindje van de bouwmarkt dat niet haalt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15-09 15:33

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Topicstarter
_JGC_ schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 17:01:
[...]

Het is gehard metaal met bepaalde treksterkte:
https://duursma.nl/blog/1...op-staan-wat-betekent-dit
Wikipedia: Treksterkte (materiaal)

De immitatie tapeinden van FA1 zijn kwaliteitsgraad 10.9, ik denk dat een tapeindje van de bouwmarkt dat niet haalt.
Volgens https://www.hornbach.nl/s...198/artikel.html]Hornbach zijn ze DIN 939, wat 8.8 treksterkte lijk te zijn. Maar dat is in deze nog niet het belangrijkste. 8.8 is sterk genoeg voor de 20Nm oid waarmee een uitlaat vast zit. Ik vraag me meer af of ze tegen de hitte kunnen, dat is een andere eigenschap dan pure treksterkte.

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kendo
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
Ik ben wat groot onderhoud aan het plannen voor mijn 2010 Suzuki Alto. Het hele onderstel gaat vernieuwd worden.
Nieuw zijn deze auto's behoorlijk strak maar degelijk afgeveerd , ik heb er 11 jaar terug eentje nieuw gereden. En mijn huidige heb ik in 2015 met 17.000km gekocht en had de zelfde eigenschappen als nieuw.
Maar nu, na een paar jaar (en 100.000km) is de karakteristiek volledig veranderd. De auto voelt ontzettend hard aan en de veerweg is compleet verdwenen en bijna geen demping meer(+krakend onderstel bij kou).
+ er is de nodige massa bij gekomen aan demping en isolatie materiaal.

Ik begin achter met nieuwe schokdempers, veren en draagarmen(voor €200 ben ik klaar ;) )

Er zijn echter 2 soorten veren te koop. Voor automaatbakken en voor handbakken. Ik heb een handbak.
Ik wil dan eigenlijk de veren voor de automaatbak gaan plaatsten om te compenseren voor het extra toegevoegde gewicht in mijn auto. (schokdempers en chassis zijn het zelfde)

Ik neem aan dat het verschil in deze veren enkel zit in het feit dat automaat bakken zwaarder zijn en dus de veren ook wat zwaarder zijn uitgevoerd??

R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • oldie127
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 10:41
Normaal zijn de schokdempers ook stroever bij zwaarder veren . Kijk meteen ook alle bedrijven

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Hoeveel extra gewicht legt een automatische versnellingsbak op de achteras?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kendo
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
oldie127 schreef op zondag 28 maart 2021 @ 09:57:
Normaal zijn de schokdempers ook stroever bij zwaarder veren . Kijk meteen ook alle bedrijven
Ik heb gisteren nog het een en ander zitten te vergelijken.

Bij de Alto 2009 -> is er maar 1 type chassis + ophanging. Ongeacht het type versnellingsbak. Alleen de veren voor, zijn bij een automaat, 5mm langer en de windingen 1mm wijder. Voor de rest is alles het zelfde(op uitrusting na)

achter ben ik nog aan het uitzoeken
jadjong schreef op zondag 28 maart 2021 @ 10:52:
Hoeveel extra gewicht legt een automatische versnellingsbak op de achteras?
Geen idee, maar kan niet zoveel invloed hebben, aangezien mijn handbak nog voor de vooras ligt,


EDIT:

Maten achter, ongeacht type bak: H=297mm D=118mm x10mm

maten voor:
handbak: H=314mm D=136mm x11,5mm
automaat: H=319mm D=137mm x11,5mm

[ Voor 33% gewijzigd door kendo op 28-03-2021 12:29 ]

R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Teijgetje
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 18:30
@kendo
Misschien rare vragen.
Hoeveel is dat extra door jou toegevoegde gewicht aan je Alto? Waar bestaat dat uit?
En de Alto is nu 10-11 jaar oud met de huidige schokbrekers, denk je dat de Alto nog 15 jaar mee gaat en dat dus duurdere schokbrekers rechtvaardigt?

Stay away from negative people, they have a problem for every solution.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • kendo
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
Teijgetje schreef op zondag 28 maart 2021 @ 13:50:
@kendo
Misschien rare vragen.
Hoeveel is dat extra door jou toegevoegde gewicht aan je Alto? Waar bestaat dat uit?
En de Alto is nu 10-11 jaar oud met de huidige schokbrekers, denk je dat de Alto nog 15 jaar mee gaat en dat dus duurdere schokbrekers rechtvaardigt?
Caraudio is altijd een hobby van mij geweest. Het maakt niet uit wat voor auto, er moet gewoon een goed geluid in zitten. Stap 1 is daarbij alle plaatmateriaal van de auto "dood" maken, dus vloer, deuren, dak en kofferbak dempen. Ik rijdt nu dus permanent rond met zo'n 100kg aan extra gewicht. En dat merk je.

De auto is op een paar dingen na gewoon foutloos geweest. En gaat met z'n beurtjes gewoon nog 10 jaar mee. Ideaal auto'tje voor 45km/dag woon/werk verkeer. Maar de schokbrekers zijn gewoon "op". Dus kan ik nu ook mooi even kijken naar veren met net wat meer weerstand. Aan de voorkant zijn dat dus veren voor een automaat, aan de achterkant ben ik nog een beetje zoekende.

kosten schokdempers + veren achter: ~€100
kosten schokdempers + veren voor : ~€120

Dus ja, ik weet wel zeker dat deze "kleine" uitgave gerechtvaardigd is. Want de 4 veren zijn maar €100 die ik nu "extra" uit geef. ;)

De rubbers van de draagarmen kraken, dus die ga ik eerst nog eens goed invetten, helpt dat niet dan worden die ook vervangen. ;)

R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Teijgetje
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 18:30
@kendo
Maar ondanks "maar €100 extra" is/blijft het max laadvermogen 420 kg. Zolang je aan passagiers en bagage niet over die 320 kg komt lijkt mij dat de normale veren voldoen.
Het is niet zo dat met zwaardere veren je plotseling 520 kg kan laden, daar is de carrosserie niet op gebouwd.

Stay away from negative people, they have a problem for every solution.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15-09 15:33

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Topicstarter
Teijgetje schreef op zondag 28 maart 2021 @ 15:51:
@kendo
Maar ondanks "maar €100 extra" is/blijft het max laadvermogen 420 kg. Zolang je aan passagiers en bagage niet over die 320 kg komt lijkt mij dat de normale veren voldoen.
Het is niet zo dat met zwaardere veren je plotseling 520 kg kan laden, daar is de carrosserie niet op gebouwd.
Ik vermoed ook niet dat het om het extra laadvermogen gaat, maar de hogere minimale belasting met al dat extra gewicht. 100kg extra, zeker bij een laadvermogen van 400kg, is gewoon 25% belading continu.

Bij bedrijfsauto's is het normaal om een versie met zwaardere veren te nemen als de auto permanent met een bepaald gewicht gaat rijden.

@kendo Ik zou persoonlijk niet zomaar andere veren en schokdempers gaan plaatsen. Je Alto zal een gewichtsverdeling hebben die vooral op de vooras gericht is (60/40 tot 70/30), met een automaat zal dat wat meer op de vooras zijn dan met handbak en ophanging zal vooral daarop corrigeren.

Het feit dat je nieuwe veren en schokdempers gaat plaatsen, zal al de nodige verbetering gaan geven.

Rubbers invetten moet je een beetje mee uitkijken trouwens. Vaak is het maar een lapmiddel om versleten rubbers tijdelijk stil te maken, maar vet kan het rubber ook aantasten, waardoor het alleen maar harder gaat slijten.

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kendo
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
deepbass909 schreef op zondag 28 maart 2021 @ 16:32:
[...]


Ik vermoed ook niet dat het om het extra laadvermogen gaat, maar de hogere minimale belasting met al dat extra gewicht. 100kg extra, zeker bij een laadvermogen van 400kg, is gewoon 25% belading continu.

Bij bedrijfsauto's is het normaal om een versie met zwaardere veren te nemen als de auto permanent met een bepaald gewicht gaat rijden.

@kendo Ik zou persoonlijk niet zomaar andere veren en schokdempers gaan plaatsen. Je Alto zal een gewichtsverdeling hebben die vooral op de vooras gericht is (60/40 tot 70/30), met een automaat zal dat wat meer op de vooras zijn dan met handbak en ophanging zal vooral daarop corrigeren.

Het feit dat je nieuwe veren en schokdempers gaat plaatsen, zal al de nodige verbetering gaan geven.

Rubbers invetten moet je een beetje mee uitkijken trouwens. Vaak is het maar een lapmiddel om versleten rubbers tijdelijk stil te maken, maar vet kan het rubber ook aantasten, waardoor het alleen maar harder gaat slijten.
Het gaat mij idd. niet om het laadvermogen, maar de permanente gewichtstoename, die toch wel een negatieve invloed op het rijgedrag heeft.
Het type demper blijft sowieso gelijk, die zijn voor de hele model range het zelfde. Maar met de standaard veren voor, blijft ie duiken ben ik bang. Ik ga voor, iig. de zwaardere veren proberen(€25/stuk is nog te overzien)Ook de draagarmen gaan voor meteen vervangen worden, hoef ik maar 1x uit te lijnen

Invetten is ook gewoon een laatste redmiddel, maar heeft me in het verleden ook wel geholpen. Werkt het niet, dan vervang ik ze achter alsnog. Ze zijn nog wel redelijk, geen scheuren oid., maar kraken behoorlijk bij kouder weer.

R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • oldie127
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 10:41
Je gaat wel verbetering voelen en alto's gaan eeuwig mee👍

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 13:43

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Hier afgelopen week ook weer een beetje geknutseld:

Eerst maar eens nieuwe spoorstangen gemonteerd, want de oude zaten muurvast en konden niet meer gesteld worden, dus na het vervangen van de draagarmrubbers klopte mn uitlijning niet meer helemaal.
Complete stangen, iets meer geld, maar veel minder werk om te vervangen.

Daarna even een setje smekvelgen gepakt en daar de bandjes omheen gelegd, want het was tijd om de web spokes aan te pakken: die hadden wat battle scars.

Dus, eerst alles terug gevijld en toen eindeloos geschuurd, van 220 naar 2500. Daarna gepolijst in twee stappen, de gelakte delen opgefrist met polish en daarna de boel voorzien van nieuw rubber... :Y

Ik kan weer iets van mn todo list afstrepen.... :+

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-nw3x5-v-F-ZDKPOLY4MsXmNF94=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o59S6wVdteHCwhNFD6AX6c5f.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qWr9kGYDBm5bsJY0eYgy3nEa8vA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p8yCCefIxPlUfxm80CjdipBs.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MvQW67hVbMMnddrJ588MUbpen8I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RXcnFH1LCjf1NYH0mlosyyDr.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jhdOvQ8jGZVPfv6iRZ99Z30C2E8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yaTg06KZE9BBLmKFjHwwuqQp.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/knraN4lrZsHWYUB4Axf6zLyxt7Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/224BYhwUz2W4aVe83SN0oad4.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R3QThFpZ3KrZ22B5mhYsjCoz8Wo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2QihAXm9srgWrKrVpoftgvLo.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n0Xvg89S_uzTJaIMwduJKcfqoEw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RjZbux1WzTPInR3khdO6Cnu6.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yRwSliSI9CVSevepbuXOxio75UM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EuPFosSkNfJpY1h5vRuzAYK9.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qqXCQm3pv4DhnP8WjUFkUPAgiyY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/niwDk6l1dgnn6heKIOHV0vui.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BzUgjPHgxWBpR2DCVjV43GDdXpg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UBkhl2zhg5qsgwPxmbXXQzBA.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4ieKeqX5VY_eCBzFGUgT_4351GI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2gJ3dDxbrTNXOr693bY3sXR8.jpg?f=fotoalbum_tile

Wise enough to play the fool


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wd200
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 15:24
Als gaat mijn vraag niet over het klussen zelf maar ik denk dat mijn vraag hier wel goed beantwoord kan worden.

Ik krijg binnenkort de sleutels van mijn nieuwbouwwoning met een kleine garage ( 6*,3.5 ofzo) en ik zal hier wat hobbyen niet zo zeer aan auto's maar wellicht wel monteren.

Wat is een goede vloer om over de cement dekvloer heen te leggen ?
Ik denk nu aan
- PVC vloer (vloerenboer vragen naast het huis ook de garage te doen)
- Kliktegels semi plastic
- DYI epoxy vloer
- verf over de cement vloer .

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15-09 15:33

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Topicstarter
@wd200 Je vraag zit een beetje op het grensvlak met Goed (auto)sleutelgereedschap Ik zie een garage bijv. als een stuk gereedschap.

Persoonlijk zou ik sowieso de vloer afdekken als je de auto erin gaat zetten. Cement geeft altijd stof en vloeistoffen kunnen erin trekken en vlekken geven.

PVC is denk ik niet bestand tegen de belasting van een auto. Onderschat niet hoeveel kracht wielen uitoefenen op de vloer als je iets stuurt.

Kliktegels is echt een kwaliteitsding. Koop je goede (=kostbaar) dan is het een prima oplossing, koop je goedkope, dan rijd je ze waarschijnlijk in no-time kapot.

Gewone (beton)verf heeft geen zin, dat wordt door stoffen uit de banden aangetast en lost op.

Epoxy heb ik zelf en is wat het meeste gebruikt wordt:
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/870/40154719155_86fa9ca715_b.jpg

Voordeel, de vloer is vloeistofdicht. Als je een beetje olie oid lekt, dan veeg je het zo op, je kan zonder problemen met schoonmaakmiddelen aan de slag, etc.
Het is ook bestand tegen zware belasting. De krik op de foto laat totaal geen beschadigingen achter op de vloer. Ik weet alleen niet of ik DIY zou aanraden. Ik heb de vloer zelf gedaan (is een dag werk) en hoewel dat prima te doen is, blijkt de laag lang niet zo slijtagevast te zijn als beloofd. Ik weet niet of dit aan de epoxy ligt of oude vervuiling in de vloer (de garage stond al bij het huis voor we het kochten), maar bij mij laat de coating op de plekken waar de wielen altijd staan, los. Ik ga er vanuit dat als ik de vloer door een prof had laten aanleggen, deze iets anders gedaan zou hebben om het te voorkomen.

Grootste nadeel van epoxy is overigens wel dat als de vloer nat is, hij heel glad wordt.

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 13:43

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Persoonlijk zou ik voor een epoxyvloer gaan, met (goedkope) kliktegels erop. :Y

Wise enough to play the fool


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Maar da wel vloerverwarming voor wanneer je op de grond moet liggen. 8)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpoekGTi
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 11:49
Volgende week zaterdag het pvc/vinyl dak vervangen van de swift cabrio. Voor een stoffen variant. Wish me luck

Always tell people you have a plan even if you don't. People will always love to hear that you have a plan. It gives hope.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15-09 15:33

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Topicstarter
SpoekGTi schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 00:23:
Volgende week zaterdag het pvc/vinyl dak vervangen van de swift cabrio. Voor een stoffen variant. Wish me luck
Poeh, dapper... Dat is één van de weinige klussen die ik zelf niet aandurf bij mijn cabrio. En dat wil wat zeggen, aangezien ik zelfs de motor uit elkaar ga halen.

Al ligt het er wel aan hoe complex het dak is. Bij mijn BMW zit het aan de voorkant vrij lastig en is goed monteren wel belangrijk zodat het strak trekt, maar ook weer niet te strak zit bij sluiten.

Stof is in de regel wel mooier, vind ik, en gaat langer mee.

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MadMarky
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

MadMarky

Begint eer ge bezint

De kofferklep van de Z3 wilde al een tijd niet meer open en dat is wel een APK eis, dus met frisse tegenzin maar aan de slag gegaan. Het paneel aan de binnenzijde van de achterklep bleek gelukkig met pluggen rondom vast te zitten en kwam met wat gewrik en gepast geweld los. Maar één plug afgebroken dus dat valt te overzien :)

Met het paneel aan de kant was de oorzaak al direct zichtbaar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XfFnoUWZouqMeszkyRWx11z1OD8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Y7HSagqFlghQc2cDvS0OUAAm.jpg?f=user_large
Stomme plastic klote onderdeeltjes ook altijd :-(
Het stangetje kon weer teruggeklikt worden en ik heb er voor de zekerheid een tiewrap omheen getrokken, zodat deze niet meer zomaar zijwaarts los kan schieten.

Zit nu alleen nog met wat spierpijn van verkrampte ledematen. Zo'n kofferbak is écht krap als je daar in moet kruipen :X
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GT2e23eXQ4ZSr1L_EKK8d2ZzzFw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/bogUS9Go3CxU0XWrkGT2nkH7.jpg?f=user_large

🖥️ | 🚗


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • AtleX
  • Registratie: Maart 2003
  • Niet online

AtleX

Tyrannosaurus Lex 🦖

MadMarky schreef op donderdag 15 april 2021 @ 16:26:
Zit nu alleen nog met wat spierpijn van verkrampte ledematen. Zo'n kofferbak is écht krap als je daar in moet kruipen :X
Ha ja, dat ken ik. Ik heb recent alle sloten gangbaar gemaakt van m'n Yaris. Omdat die auto gewoon met afstandsbediening geleverd is heeft niemand ooit fysiek een sleutel gebruikt om portieren of het kofferdeksel open te maken. Na twintig jaar was er met de sleutel geen beweging meer te krijgen in de sloten.

Ik heb de accu binnenin zitten en met een lege accu ben je dus buitengesloten als de deuren niet met de sleutel te openen zijn. In het verleden heb ik dat eens opgelost door stroom te zetten op de plus van de startmotor en de min op een aardepunt van de motor aan te sluiten en daarna met de afstandsbediening de portieren te openen. Nu had ik alleen een defecte ipv een lege accu en dus was dat ook geen oplossing.

Uiteindelijk met veel moeite (hengelen) de passagiersdeur geopend en met wat (veel!) slotenspray ook de bestuurdersdeur kunnen openen. Het kofferdeksel was helaas weerbarstig. Ik heb een rolkooi in de auto dus moest me als een soort slangenmens opvouwen en buigen om aan de binnenkant bij het slot te komen. :X Toen ik dat had gefikst had ik twee dagen last van botten en spieren waarvan ik nog nooit last had gehad. 8)7

Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15-09 15:33

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Topicstarter
MadMarky schreef op donderdag 15 april 2021 @ 16:26:
De kofferklep van de Z3 wilde al een tijd niet meer open en dat is wel een APK eis, dus met frisse tegenzin maar aan de slag gegaan. Het paneel aan de binnenzijde van de achterklep bleek gelukkig met pluggen rondom vast te zitten en kwam met wat gewrik en gepast geweld los. Maar één plug afgebroken dus dat valt te overzien :)
dat zijn van die standaard pluggen toch? Die haal je voor een paar cent nieuw bij de dealer. Dus als dat alle schade is, valt het 100% mee.
Met het paneel aan de kant was de oorzaak al direct zichtbaar:
[Afbeelding]
Stomme plastic klote onderdeeltjes ook altijd :-(
Het stangetje kon weer teruggeklikt worden en ik heb er voor de zekerheid een tiewrap omheen getrokken, zodat deze niet meer zomaar zijwaarts los kan schieten.
Bij mijn cabrio zijn al die plastic onderdeeltjes van de sloten ook versleten. Ik ga ze ook allemaal vervangen voor de boel weer in elkaar gaat.
Zit nu alleen nog met wat spierpijn van verkrampte ledematen. Zo'n kofferbak is écht krap als je daar in moet kruipen :X
[Afbeelding]
Altijd leuk, door het interieur van je auto moeten kruipen... Ik zou niet meer weten hoe vaak ik al niet op de meest onmogelijke manieren in de auto heb gelegen...
AtleX schreef op donderdag 15 april 2021 @ 17:51:
[...]

Ha ja, dat ken ik. Ik heb recent alle sloten gangbaar gemaakt van m'n Yaris. Omdat die auto gewoon met afstandsbediening geleverd is heeft niemand ooit fysiek een sleutel gebruikt om portieren of het kofferdeksel open te maken. Na twintig jaar was er met de sleutel geen beweging meer te krijgen in de sloten.

Ik heb de accu binnenin zitten en met een lege accu ben je dus buitengesloten als de deuren niet met de sleutel te openen zijn. In het verleden heb ik dat eens opgelost door stroom te zetten op de plus van de startmotor en de min op een aardepunt van de motor aan te sluiten en daarna met de afstandsbediening de portieren te openen. Nu had ik alleen een defecte ipv een lege accu en dus was dat ook geen oplossing.

Uiteindelijk met veel moeite (hengelen) de passagiersdeur geopend en met wat (veel!) slotenspray ook de bestuurdersdeur kunnen openen. Het kofferdeksel was helaas weerbarstig. Ik heb een rolkooi in de auto dus moest me als een soort slangenmens opvouwen en buigen om aan de binnenkant bij het slot te komen. :X Toen ik dat had gefikst had ik twee dagen last van botten en spieren waarvan ik nog nooit last had gehad. 8)7
Als de Yaris van m'n vriendin hetzelfde type sloten heeft als jouw Yaris (waarschijnlijk wel) dan zijn het sowieso niet de meest prettige sloten. Ik heb haar oude sleutel waarvan de zender niet goed meer werkt en moet de auto vaak met de sleutel van het slot halen. Die sloten worden dus wel gebruikt, maar ze gaan zwaar en voelen heel vaag.

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Vandaag eindelijk tijd en fatsoenlijk weer om spruitstuk te vervangen. Ding was vrij snel los, onderste moeren was een hel, kon je bijna niet bij.
Uiteindelijk bij de buurman een 1/2 dop 13 met verlengstuk gehaald, samen met de 3/8 > 1/2 adapter en de momentsleutel kon ik precies bij de moeren en alles weer op moment zetten.
Van de 8 moeren kwam er 1 los, de andere 7 kwamen met draadeind uit de kop. 8 nieuwe draadeinden, ringen en moeren erop, nieuwe pakkingen ertussen en weer gasdicht.

Enig probleem: de nieuwe lambda is de verkeerde, geeft een voltage buiten de meetrange en zorgt voor SFT1 van 25. Ding loopt wel, maar stinkt naar benzine en lampje brandt. Straks de oude er maar weer in, die heb ik nog min of meer heel uit het oude spruitstuk gekregen met heel veel geweld.

Wat lekkage van de oude betrof:
- lekkage langs pakking
- scheur cilinder 4 bovenkant, geen zichtbare lekkage
- lekkage cilinder 4 onderkant
- scheurtje bij lambda, nog onder de ring

Edit: oude weer gemonteerd, werkte weer naar behoren. Vanmiddag helaas wel weer motorstoring.

[ Voor 4% gewijzigd door _JGC_ op 18-04-2021 20:20 ]


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • RickPt
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 15-11-2024
Voor de meeste van jullie zal dit gesneden koek zijn, maar voor mij een mooie mijlpaal: Ik heb de remschijven vervangen!

Ik heb de afgelopen jaren alleen maar leaseauto's gereden en vorig jaar mijn eerste eigen auto gekocht. Tot die tijd had ik wel een beetje aan mijn fiets gesleuteld maar auto's waren nog nieuw terrein. Vorig jaar ben ik begonnen om zelf de banden te wisselen en nu waren dus de remmen aan de beurt!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UQMlxc-sqxDIl4GSho13kLtl4n4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wCxkoT56Dl2lmhCSgJsziTco.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2IF0OXn7CdgSYTK11XuDoKXff2c=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MVhVdkja1ZNjMZEYLNiBgRd5.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vP8ro96RC-AoPJNXiLtd13itij8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LvpH6xZ5dTGakDco3rj4Btdw.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FUX1JfwzZr1vccPyGiUpFrTAA0g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n5FZ5SZsslBFmw8PFbkiuGxl.jpg?f=fotoalbum_tile


Ik had wel nog een paar zaken waar ik achteraf een beetje onzeker over ben, ik zie daar namelijk zoveel verschillende meningen over:
  • Wat vinden jullie van de punten waar ik de steunen en krik onder heb geschoven?
  • Bij het schoonmaken met de naaf, moet je echt elke roest molecuul weghalen? Of is redelijk schoon en glad voldoende?
  • De nieuwe schijven kosten mij maar de helft van de opgegeven prijs bij de garage. Heb ik hun marge in mijn zak gestoken? of speelt er iets anders? Vind het verschil erg groot namelijk. Gaat om deze schijven https://www.winparts.nl/r...75-11-brembo/p627888.html

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

@RickPt
De krikpunten zijn aangegeven bij iedere auto. Wel is het altijd verstandig om een extra bokje te pakken mocht de krik het begeven.

Voor het schoonmaken van de naaf geldt hoe meer roest weg en hoe schoner hoe beter. Ook het wiel dien je schoon te maken zodat het goed en naadloos aansluit.

Garages zijn in de regel gewoon duur en maken buiten hun hoge uurkosten ook nog flinke winst op materiaal. Daarbij kopen online zaken vaak groter in omdat hun afzetgebied groter is. Dus geen stress. De garagehouder eet er geen snee brood minder om.

Heb je de geleidepennen ook gangbaar gemaakt en ingevet? Als je het zwikje er toch af hebt is dit wel iets om mee te nemen in het onderhoud,

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RickPt
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 15-11-2024
@Verwijderd Goede punten zeg! Wat betreft de krikpunten: volgend het instructieboekje moet ik de punten gebruiken waar de steunen nu onder staan. Maar werd nergens vermeld waar ik de krik dan moet laten. Het subframe leek mij een goede keuze hiervoor. Vandaar de vraag :)

Verder inderdaad de geleidepennen schoon gemaakt, ingevet en met 30 nm aangedraaid.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Hegeman
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 16:43

Hegeman

Weet van alles wat

RickPt schreef op maandag 19 april 2021 @ 09:04:
Voor de meeste van jullie zal dit gesneden koek zijn, maar voor mij een mooie mijlpaal: Ik heb de remschijven vervangen!

Ik heb de afgelopen jaren alleen maar leaseauto's gereden en vorig jaar mijn eerste eigen auto gekocht. Tot die tijd had ik wel een beetje aan mijn fiets gesleuteld maar auto's waren nog nieuw terrein. Vorig jaar ben ik begonnen om zelf de banden te wisselen en nu waren dus de remmen aan de beurt!

[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
[Afbeelding]


Ik had wel nog een paar zaken waar ik achteraf een beetje onzeker over ben, ik zie daar namelijk zoveel verschillende meningen over:
  • Wat vinden jullie van de punten waar ik de steunen en krik onder heb geschoven?
  • Bij het schoonmaken met de naaf, moet je echt elke roest molecuul weghalen? Of is redelijk schoon en glad voldoende?
  • De nieuwe schijven kosten mij maar de helft van de opgegeven prijs bij de garage. Heb ik hun marge in mijn zak gestoken? of speelt er iets anders? Vind het verschil erg groot namelijk. Gaat om deze schijven https://www.winparts.nl/r...75-11-brembo/p627888.html
Wat ik zo op de foto niet kan zien, heb je geborgd dat de auto niet kan verlopen?
Dus iets voor en achter de achterwielen gelegd?

Fout die je duur kan komen te staan als je onder de auto ligt te sleutelen..... :X

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15-09 15:33

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Topicstarter
RickPt schreef op maandag 19 april 2021 @ 09:04:
Voor de meeste van jullie zal dit gesneden koek zijn, maar voor mij een mooie mijlpaal: Ik heb de remschijven vervangen!

Ik heb de afgelopen jaren alleen maar leaseauto's gereden en vorig jaar mijn eerste eigen auto gekocht. Tot die tijd had ik wel een beetje aan mijn fiets gesleuteld maar auto's waren nog nieuw terrein. Vorig jaar ben ik begonnen om zelf de banden te wisselen en nu waren dus de remmen aan de beurt!

[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
[Afbeelding]


Ik had wel nog een paar zaken waar ik achteraf een beetje onzeker over ben, ik zie daar namelijk zoveel verschillende meningen over:
  • Wat vinden jullie van de punten waar ik de steunen en krik onder heb geschoven?
  • Bij het schoonmaken met de naaf, moet je echt elke roest molecuul weghalen? Of is redelijk schoon en glad voldoende?
  • De nieuwe schijven kosten mij maar de helft van de opgegeven prijs bij de garage. Heb ik hun marge in mijn zak gestoken? of speelt er iets anders? Vind het verschil erg groot namelijk. Gaat om deze schijven https://www.winparts.nl/r...75-11-brembo/p627888.html
Ik zie zo geen rare dingen hoe je de auto op de steunen hebt staan.
Opkrikken doe je inderdaad of onder de krikpunten of een punt waar de ophanging aan de auto vast zit. En eventueel onder het subframe (ligt aan de auto, bij sommige merken is dat in het midden niet heel sterk).
De plek waar de assteun staat, lijkt een versteviging te hebben, dus dat is de juiste plek.

@Hegeman stipt wel een terecht punt aan, als je een auto opkrikt, altijd minimaal één van de wielen op de grond blokkeren met een wig tegen wegrollen. Nooit vertrouwen op de handrem. Daarnaast is het een goede gewoonte om het wiel dat je eraf haalt, onder de de auto te schuiven. Mocht de auto van de krik of assteun vallen, dan land hij nog redelijk zacht op een wiel. De 20 tot 25 cm van een gemiddelde autoband geeft bovendien genoeg ruimte om te voorkomen dat je dodelijk bekneld kan raken, mocht de auto boven op je vallen. Dat is geen overdreven angst, het komt helaas regelmatig voor dat een thuissleutelaar bekneld onder een auto komt te liggen omdat deze van een krik is gevallen tijdens het sleutelen.

Wat roest op de naaf betreft, precies wat @Verwijderd al aangeeft, hoe schoner hoe beter. Roest kan maken dat de schijf er net niet helemaal vlak op ligt en hele kleine afwijkingen (honderdsten van een millimeter zijn al genoeg) kunnen trillingen bij het remmen of onder het rijden veroorzaken. Je zal niet de eerste zijn die na het wisselen van remschijven last heeft van trillingen omdat de contactvlakken niet goed schoon waren. Het is niet direct schadelijk, wel irritant.

Wat betreft onderdeelprijzen, het is vrij normaal dat je onderdelen voor minder geld kan inkopen dan wat een garage rekent. Brembo is bovendien niet het meest dure merk als het aankomt op standaard remschijven.

Als laatste puntje, top dat je het hebt gedaan d:)b Remschijven waren voor mij ook één van de eerste klussen en inmiddels ben ik een volledige auto aan het restaureren ;)

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
@RickPt Wat betreft de prijs van die schijven, Winparts heeft daar ongeveer 8 leveranciers voor. Tussen de goedkoopste en duurste zit 10 euro excl BTW inkoopprijs. Duurste van allemaal heeft door het hele land busjes rijden om garages zsm te voorzien van hun bestelde onderdelen.
Nu krijgt Winparts van die leverancier alleen nachtlevering en zullen ze daardoor meer korting hebben, dus ga er maar vanuit dat de garage hetzelfde of meer betaalt voor inkoop van die schijf als wat jij bij winparts betaalt.

Je ziet bij Winparts een adviesprijs staan van 91 euro, dat is wat de garage meestal vraagt voor een remschijf. Sommigen zijn zelfs nog duurder :X.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GWBoes
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 18:33
@RickPt Zoals eerder gemeld lijkt mij niks mis met de krik en assteun locatie.
En op hardlopers (remmen, filters, bougies, etc.) zit idd 40-50% marge. Maar een garage is natuurlijk geen non profit organisatie en er zijn een stuk meer kosten dan alleen het uurloon van de monteur.

Wat ik me wel afvraag is waarom je de remmen in de eerste plaats hebt vervangen? Mss zie ik het verkeerd maar de remmen op de voor foto hadden naar mij idee nog best een tijd meegekund.

Flickr - Strava


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Out.of.Control
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 16:11
@RickPt De voegen tussen de klinkers lijken in jouw geval redelijk klein, maar hou er rekening mee dat de krik vrij moet kunnen rollen tijdens het omhoog krikken en laten zakken van de auto (door de rotatie van de hef-arm rolt de krik naar voren als de arm omhoog gaat). Als de wieltjes in een voeg blijven hangen, krijg je behoorlijk grote zijwaartse krachten op het krikpunt en kan de auto van de krik glijden.
Simpel op te lossen met een plaatje alu of staal of iets vergelijkbaars, dat je onder de krik legt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15-09 15:33

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Topicstarter
_JGC_ schreef op maandag 19 april 2021 @ 10:32:
@RickPt Wat betreft de prijs van die schijven, Winparts heeft daar ongeveer 8 leveranciers voor. Tussen de goedkoopste en duurste zit 10 euro excl BTW inkoopprijs. Duurste van allemaal heeft door het hele land busjes rijden om garages zsm te voorzien van hun bestelde onderdelen.
Nu krijgt Winparts van die leverancier alleen nachtlevering en zullen ze daardoor meer korting hebben, dus ga er maar vanuit dat de garage hetzelfde of meer betaalt voor inkoop van die schijf als wat jij bij winparts betaalt.

Je ziet bij Winparts een adviesprijs staan van 91 euro, dat is wat de garage meestal vraagt voor een remschijf. Sommigen zijn zelfs nog duurder :X.
Kortingen worden vooral berekend op omzet, hoe groter de omzet een leverancier heeft bij een bepaalde afnemer, hoe groter de korting wordt. Winparts is een vrij grote afnemer in Nederland en zal dus ook ook vrij hoge kortingen krijgen. Winparts heeft zelf bovendien vrij weinig zelf op voorraad (leveringen duren meestal 2 dagen voor ze verstuurd worden, ergo Winparts moet eerst zelf de bestelde onderdelen ontvangen), wat natuurlijk enorm scheelt in de operationele kosten.
De achterliggende inkoopsprijzen worden geheim gehouden, maar via eigen banen (verkoop binnendienst bij een toeleverancier/producent) en later klanten (groothandels die aan o.a. Winparts leveren) heb ik een redelijk goed beeld gekregen over hoe de sector in elkaar steekt.
GWBoes schreef op maandag 19 april 2021 @ 10:32:
@RickPt Zoals eerder gemeld lijkt mij niks mis met de krik en assteun locatie.
En op hardlopers (remmen, filters, bougies, etc.) zit idd 40-50% marge. Maar een garage is natuurlijk geen non profit organisatie en er zijn een stuk meer kosten dan alleen het uurloon van de monteur.

Wat ik me wel afvraag is waarom je de remmen in de eerste plaats hebt vervangen? Mss zie ik het verkeerd maar de remmen op de voor foto hadden naar mij idee nog best een tijd meegekund.
De schijven zien er goed uit, maar je kan zien dat de oude schijf al een flinke rand had. Je kan ook de achterkant niet zien en om de één of andere reden is het vaak juist de achterkant die het eerste last krijgt van roest. Dan kan de voorkant nog perfect eruit zien en de achterkant toch voor meer dan 50% uit roest bestaan.
Persoonlijk vervang ik remdelen ook liever voor ze volledig versleten zijn. Uiteindelijk zijn die er, samen met je banden, verantwoordelijk voor dat je op tijd kan stilstaan.

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RickPt
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 15-11-2024
@deepbass909 en @Hegeman Dat had ik inderdaad gedaan, puur omdat bijvoorbeeld ChrisFix in zijn films dat altijd vermelde, maar goed om de redenatie er achter te weten. :)

@GWBoes Afglopen december melde de garage dat de schijven toch wel aardig bij de minimale 19 mm kwamen en gaf meteen een offerte van 340 euro. Dat bedrag was meteen ook de directe aanleiding om het zelf te proberen :) 130 euro onderdelen, 100 euro investering in gereedschap en een dagje vrij en ben nog steeds goedkoper uit! Ik heb de schijven zelf nagemeten en bleken op sommige plekken inderdaad onder de 19 mm te zitten. De blokken heb ik voor de prijzen op Winparts maar meteen meegenomen.

@Verwijderd bedankt voor de tip!

De auto rijdt verder heerlijk stabiel! en merk ook dat de auto een stuk soepeler remt na de vervanging. Kan een placebo-effect zijn maar ik ben er blij mee!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wild Chocolate
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 12:14
RickPt schreef op maandag 19 april 2021 @ 10:56:
(...)De blokken heb ik voor de prijzen op Winparts maar meteen meegenomen.
(...)
Gelukkig maar, het is not done om oude blokken op nieuwe schijven te gebruiken. De blokken zijn ingesleten op de (ongelijkheid van) de oude schijven. Dan ga je dus direct je nieuwe schijven ongelijk inslijten.

iRacing Profiel


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
deepbass909 schreef op maandag 19 april 2021 @ 10:53:
Kortingen worden vooral berekend op omzet, hoe groter de omzet een leverancier heeft bij een bepaalde afnemer, hoe groter de korting wordt. Winparts is een vrij grote afnemer in Nederland en zal dus ook ook vrij hoge kortingen krijgen. Winparts heeft zelf bovendien vrij weinig zelf op voorraad (leveringen duren meestal 2 dagen voor ze verstuurd worden, ergo Winparts moet eerst zelf de bestelde onderdelen ontvangen), wat natuurlijk enorm scheelt in de operationele kosten.
De achterliggende inkoopsprijzen worden geheim gehouden, maar via eigen banen (verkoop binnendienst bij een toeleverancier/producent) en later klanten (groothandels die aan o.a. Winparts leveren) heb ik een redelijk goed beeld gekregen over hoe de sector in elkaar steekt.
Vergeet ook niet grijze import. Winparts kan tegenwoordig net als Autodoc bestellen bij Poolse leveranciers. Die zitten onder de prijzen die Nederlandse leveranciers willen en soms kunnen bieden. Verder hebben ze de meeste hardlopers gewoon op voorraad.

Om even terug te komen op mijn projectje... gisteren 3 ritjes gemaakt, bij 3e ritje motorstoring. Vanmorgen 50km gereden zonder storing, start vanmiddag de auto, motorstoring. Heb de logging even nagekeken:
- LTFT1 = 8,6
- STFT1 stationair = 1
- STFT1 tijdens rijden varieert tussen -15 en +5

Ik vermoed een vacuum lek of een lek op de inlaat (of beide :X). Oude spruitstuk was ook helemaal grijs vanbinnen, het vervangende spruitstuk was compleet zwart.

Net overigens gewoon 40km gereden met motorstoringslampje aan, je merkt aan het rijden helemaal niks. Alleen de start is even bokken, wat na 10 seconden zichzelf oplost.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15-09 15:33

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Topicstarter
-15 is wel fors, maar dat is doorgaans geen teken van een vacuüm lek. Hij meet juist een overwaarde aan benzine ipv zuurstof, wat tegen een vacuümlek pleit.
Is je benzinedrukregelaar wel in orde? En de luchtmassamater?

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
deepbass909 schreef op maandag 19 april 2021 @ 20:12:
-15 is wel fors, maar dat is doorgaans geen teken van een vacuüm lek. Hij meet juist een overwaarde aan benzine ipv zuurstof, wat tegen een vacuümlek pleit.
Is je benzinedrukregelaar wel in orde? En de luchtmassamater?
Heb vanmiddag nog even een logje met warme motor gemaakt.
LTFT staat gewoon vast net onder de 9. STFT is overwegend iets positief, soms schiet ie naar negatief. Logje van vanmiddag was een paar pieken naar -10 en overwegend -5. Naar mijn weten moet je STFT en LTFT optellen om te kijken hoeveel rijker of armer het mengsel gemaakt wordt. Lijkt dus vooral te arm te lopen waardoor er continu extra ingespoten wordt. Stationair is steevast 9+1=10% extra inspuiten.

Heb even de tekeningen bekeken van het inlaattraject, dat is gewoon een groot stuk kunststof dat met 4 pakkingringen op de kop geschroefd zit. Op de inlaat zit dan het gasklephuis geschroefd met ook een pakking. Onderdelen die daarop zitten:
- MAP sensor (op inlaatspruitstuk, zou kunnen)
- stappenmotor (ding loopt stationair verder gewoon prima, zal het niet zijn)
- gasklep positie sensor

Luchtmassameter heeft dit ding niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15-09 15:33

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Topicstarter
@_JGC_ Wat je brandstof trims betreft klopt. Deze moet je inderdaad optellen. Vuistregel is als het dubbele cijfers worden, dan zit je buiten de normale range.

Ik ging even uit van je eerste post met LTFT van 8,6 en STFT -15 tot 5. Dat zou suggereren dat hij overwegend negatief was namelijk. Eigenlijk wil je even een rookmachine op de inlaat kunnen zetten, dan zie je snel genoeg of er ergens een lek zit.

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
@deepbass909 Wat ook nog kan is dat de lambda sonde gemold is of sowieso al niet helemaal goed was. Het is al een aftermarket NGK ding die niet meer geproduceerd wordt... Ik heb WD40 gebruikt bij de demontage, kan niet uitsluiten dat er ook iets in de sensor gelopen is. Heb het aan de bovenkant om de schroefdraad gespoten, maar omdat er een scheur onder de ring zat is het dus ook naar de sensor gelopen.

Die -15 tot +5 was een datalog van voor het vervangende spruitstuk, vandaar dat ik gisteren nog een log heb gestart. Vanmorgen nog een logje gedraaid van een snelwegrit, die schiet zowel positief als negatief tot 15 terwijl de LTFT rond 9 blijft. Het stuk 110 op de snelweg zelf blijft consistent tussen -4 en +2 zitten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ComputerHoed
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 12:24

ComputerHoed

Electronica <3

Hebben jullie tips over hoe je kleine deukjes uit je deur kan krijgen (1-5cm in totale omtrek)? Gaat om een BMW e46 compact

Zuignap heb ik al een x geprobeerd zonder resultaat ;)

Ryzen 2700X, Gigabyte Aorus Gaming 7, G.Skills Ripjaws V 3200Mhz 16GB DDR4 RAM, PowerColor Red Devil 5700 XT, Samsung 970 250GB NVMe-SSD, 3x 5TB Toshiba HDD, 500GB Samsung Evo 850 SSD


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Yucon
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 17:04

Yucon

*broem*

ComputerHoed schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 14:58:
Hebben jullie tips over hoe je kleine deukjes uit je deur kan krijgen (1-5cm in totale omtrek)? Gaat om een BMW e46 compact

Zuignap heb ik al een x geprobeerd zonder resultaat ;)
Laten doen. Ik heb zoiets laatst gedaan en was maar 65 euro kwijt. Ik zou er niet zelf mee gaan prutsen voor dat bedrag want dit is echt iets dat je in de vingers moet hebben.. en als je het verkeerd doet maak je het erger en zorg je dat het een pro ook niet meer lukt.

Als je het toch perse zelf wil proberen is een combinatie van verwarmen en koelen nog het proberen waard.

[ Voor 3% gewijzigd door Yucon op 20-04-2021 15:02 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
@deepbass909 Zojuist een nieuwe lambdasonde besteld van Hella met juiste OEM nummer. Voor die 45 euro wil ik niet het risico lopen dat het aan een gesloopte lambdasonde ligt en ik straks bakken met tijd zit te verknoeien aan iets wat niet kapot is. Van de huidige sonde weet ik nml ook niet hoe oud dat ding is, ik heb een heleboel facturen bij de auto gekregen maar ik kom nog wel eens aftermarket delen tegen die nergens op factuur staan (zoals een Nissens airco compressor van slechts een paar jaar oud waarvan het lager kapot is gelopen).

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Heb gisteren nog wat geknutseld met Freeze Frame data, kreeg daar dan eindelijk een P013500 melding op. Die lees ik als P0135, wat betekent dat de verwarming van Lambda1 gesneuveld is. Vanmiddag de nieuwe lambdasonde gemonteerd, storing nog niet gereset, auto gestart en idd stond er een P0135 in het geheugen. Storing gewist, paar keer gestart en loopt nu goed, gaat ook heel snel over naar closed loop nu.

Kan iedereen met een goedkope EOBD dongel aanraden om "Car Scanner" te gebruiken ipv Torque. Die laat gewoon alles zien, als je grafieken wilt maken van meer dan 2 sensoren moet je wel Pro kopen en na een maand begint ie te zeuren over advertentie kijken na 5 connects, maar die app kost weinig en geeft goed inzicht in wat er nou eigenlijk gebeurt.

Die lambdasonde heeft al langer op het randje gezeten qua regeling en verwarming, maar aangezien een deel van de uitlaatgassen weglekte door het lekke spruitstuk kwam ik ermee weg.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15-09 15:33

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Topicstarter
@_JGC_ Ik neem aan dat je Car Scanner ELM OBD2 bedoeld? Er zijn tegenwoordig nogal veel van die apps.

Sowieso zijn een eOBD/OBD2 dongle en app haast essentiële stukjes gereedschap bij auto's van 20 jaar en jonger.

Maar fijn dat je probleem waarschijnlijk opgelost is.

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
deepbass909 schreef op donderdag 22 april 2021 @ 23:18:
@_JGC_ Ik neem aan dat je Car Scanner ELM OBD2 bedoeld? Er zijn tegenwoordig nogal veel van die apps.

Sowieso zijn een eOBD/OBD2 dongle en app haast essentiële stukjes gereedschap bij auto's van 20 jaar en jonger.

Maar fijn dat je probleem waarschijnlijk opgelost is.
Die ja. Toevallig gevonden omdat Torque lite maar heel beperkt aantal sensoren heeft.

Ik vind het een duidelijke app met veel mogelijkheden, zijn misschien betere, maar deze trekt voldoende data uit die brakke ECU van 18 jaar oud.

Morgen maar even zien of het lampje uit blijft en of de auto ook verder gaat komen op een tank.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vimana
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 13:09
De raamrubbers (geen idee wat de juiste naam is) aan de onderkant/buitenkant van de zijramen van Suzuki Alto van m'n vriendin zijn aan het roesten.
Zijn er ook wellicht een soort universele strips voor die hier op passen? Nieuw kan ik ze niet vinden, en van sloperijen krijg ik tot nu toe maar één reactie. En die vragen € 100,- voor een tweedehands setje.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fN8qAcHN0wGk5YK-jU6O6PdbpfM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ycxM2HIZKDuzjHMOiJfOk2q2.jpg?f=user_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15-09 15:33

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Topicstarter
Vimana schreef op zaterdag 24 april 2021 @ 17:30:
De raamrubbers (geen idee wat de juiste naam is) aan de onderkant/buitenkant van de zijramen van Suzuki Alto van m'n vriendin zijn aan het roesten.
Zijn er ook wellicht een soort universele strips voor die hier op passen? Nieuw kan ik ze niet vinden, en van sloperijen krijg ik tot nu toe maar één reactie. En die vragen € 100,- voor een tweedehands setje.

[Afbeelding]
Die dingen zijn 100% specifiek voor de auto en model en sowieso vaak prijzig. Ze zijn ook vaak moeilijk te demonteren zonder te beschadigen, dus dat zal waarschijnlijk de reden zijn dat maar één sloper überhaupt reageert.

Bij een Suzuki-dealer zou je ze wel moeten kunnen bestellen, maar vraag is of de kosten het waard zijn.

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mr.DJ95
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 19:03
Zijn hier Tweakers die zelf hun lucht/spat schermen hebben gemaakt onder hun motorblok? Ik heb teveel aanpassingen aan het origineel om gebruik te kunnen maken van de originele airducts.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AlexanderB
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 09-05 19:05

AlexanderB

7800 rpm

Het staat nog wel op de lijst om te doen. Heb een flinke plaat dibond klaar staan die ik er voor wil gebruiken. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Smithkj
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 10-04 13:45
Korte vraag over een aanhanger (is geen auto, maar wel wielen en een onderhoudsvraag). wij hebben een Bagagewagentje met een kunststof deksel. deze is in prima conditie, maar het kunststof is in de loop der jaren wel wat dof uitgeslagen.

heeft iemand een tip om dit een beetje op te knappen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • World Citizen
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 13:24

World Citizen

FreeReef.nl

Smithkj schreef op woensdag 28 april 2021 @ 17:33:
Korte vraag over een aanhanger (is geen auto, maar wel wielen en een onderhoudsvraag). wij hebben een Bagagewagentje met een kunststof deksel. deze is in prima conditie, maar het kunststof is in de loop der jaren wel wat dof uitgeslagen.

heeft iemand een tip om dit een beetje op te knappen?
Ja maar alle oplossingen zijn eigenlijk tijdelijk.

Maak er even een foto van zodat ik zeker weet of deze tip helpt, maar als het wit uitgeslagen is zoals bijvoorbeeld bij oudere auto's waar het zwarte kunststof wit is uitgebleekt, dan kun je daar even met een hittepistool overheen gaan en trekt het helemaal bij. Zo een fohn voor in de garage bedoel ik dan.

Maar binnen een jaar begint het wel al weer terug te komen. Het helpt om het een beetje in de olie te zetten maar helemaal tof is het allemaal niet.

Ik heb het gedaan bij mijn vorige auto. De bumpers werden helemaal bleek. In een uurtje fohnen doe je de hele auto en ziet het er een half jaar lang perfect uit. Daarna bleekt het weer weg.


Maar maak even een foto voor de zekerheid.

FreeReef.nl


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Wild Chocolate
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 12:14
Smithkj schreef op woensdag 28 april 2021 @ 17:33:
Korte vraag over een aanhanger (is geen auto, maar wel wielen en een onderhoudsvraag). wij hebben een Bagagewagentje met een kunststof deksel. deze is in prima conditie, maar het kunststof is in de loop der jaren wel wat dof uitgeslagen.

heeft iemand een tip om dit een beetje op te knappen?
Ik heb goede ervaringen met Owatrol Polytrol.

iRacing Profiel


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SpongeRob
  • Registratie: Oktober 2009
  • Niet online

SpongeRob

Nachtmerries zijn ook dromen..

Vimana schreef op zaterdag 24 april 2021 @ 17:30:
De raamrubbers (geen idee wat de juiste naam is) aan de onderkant/buitenkant van de zijramen van Suzuki Alto van m'n vriendin zijn aan het roesten.
Zijn er ook wellicht een soort universele strips voor die hier op passen? Nieuw kan ik ze niet vinden, en van sloperijen krijg ik tot nu toe maar één reactie. En die vragen € 100,- voor een tweedehands setje.

[Afbeelding]
Dat noemt men raamlikkers, allemaal op maat voor de auto en doorgaans niet goedkoop zoals @deepbass909 al had gemeld.

"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Yucon
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 17:04

Yucon

*broem*

Vimana schreef op zaterdag 24 april 2021 @ 17:30:
De raamrubbers (geen idee wat de juiste naam is) aan de onderkant/buitenkant van de zijramen van Suzuki Alto van m'n vriendin zijn aan het roesten.
Zijn er ook wellicht een soort universele strips voor die hier op passen? Nieuw kan ik ze niet vinden, en van sloperijen krijg ik tot nu toe maar één reactie. En die vragen € 100,- voor een tweedehands setje.

[Afbeelding]
ik zit er ook mee met een oude honda. Na wat rondgooglen lijken de rubbers van oude volvo's zoals 240 en 940 redelijk passend te krijgen te zijn voor japanse auto's van deze leeftijd.

Mocht je besluiten ze niet te verwisselen kun je het beste de binnenkant van de deuren behandelen met anti-roestmiddel. Dat kan een combinatie van RX5/RX7 zijn maar ook bijvoorbeeld blanke tectyl.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Nu online
@Smithkj Ik zou je vraag ook even hier stellen: Het grote auto detailing topic

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Smithkj
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 10-04 13:45
ah check! ik had al op detailling gezocht, maar niet gevonden! Ik ga het goedje van @Wild Chocolate even proberen! dank voor de tip

en dan mn vervolgvraag daar stellen!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kendo
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
Ik ben aan het zoeken naar een koppelingset voor mijn auto.

Momenteel zit er het goedkoopste setje in, dat ik 2 jaar geleden kon vinden(€70). Maar, vanaf dag 1, niet echt geschikt gebleken. Problemen met het afstellen van de juiste slag. En het stroef lopen en rammelen van het druklager.

In het verleden goede ervaringen gehad met LUK en Sachs. En daar zijn verschillende sets van te koop. Maar wanneer ik vervolgens ga kijken naar de onderdeelnummers van de afzonderlijke componenten , dan zijn die vaak gelijk. Maar wel verschil in het onderdeelnummer van de gehele set en vaak ook een behoorlijk verschil in prijs. Terwijl de prijs van de afzonderlijke componenten dat verschil niet laten zien.

Heeft iemand hier al eens uitgezocht waar die verschillen dan in zitten? Of is dat puur de inkoop bij verschillende leveranciers.

In mijn geval gaat het dan om Autodoc. Die 2 sets Luk te koop heeft en ook 2 sets Sachs. De LUK sets verschillen €30, maar zijn qua onderdelen exact gelijk. De Sach sets verschillen €70, en daarvan verschilt alleen de koppelingsplaat in onderdeelnummer. Maar die plaat is los, geen €70 duurder dan de plaat uit de andere set.

R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 13:43

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Smithkj schreef op woensdag 28 april 2021 @ 17:33:
Korte vraag over een aanhanger (is geen auto, maar wel wielen en een onderhoudsvraag). wij hebben een Bagagewagentje met een kunststof deksel. deze is in prima conditie, maar het kunststof is in de loop der jaren wel wat dof uitgeslagen.

heeft iemand een tip om dit een beetje op te knappen?
Eerst goed wassen.

Cleaner wax van meguiars is je vriend:
https://www.meguiarsshop....eaner-wax-one-step-liquid
En daarna in de polytrol, dan ben je klaar. :Y

[ Voor 5% gewijzigd door teacher op 02-05-2021 14:47 ]

Wise enough to play the fool


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15-09 15:33

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Topicstarter
kendo schreef op zondag 2 mei 2021 @ 14:24:
Ik ben aan het zoeken naar een koppelingset voor mijn auto.

Momenteel zit er het goedkoopste setje in, dat ik 2 jaar geleden kon vinden(€70). Maar, vanaf dag 1, niet echt geschikt gebleken. Problemen met het afstellen van de juiste slag. En het stroef lopen en rammelen van het druklager.

In het verleden goede ervaringen gehad met LUK en Sachs. En daar zijn verschillende sets van te koop. Maar wanneer ik vervolgens ga kijken naar de onderdeelnummers van de afzonderlijke componenten , dan zijn die vaak gelijk. Maar wel verschil in het onderdeelnummer van de gehele set en vaak ook een behoorlijk verschil in prijs. Terwijl de prijs van de afzonderlijke componenten dat verschil niet laten zien.

Heeft iemand hier al eens uitgezocht waar die verschillen dan in zitten? Of is dat puur de inkoop bij verschillende leveranciers.

In mijn geval gaat het dan om Autodoc. Die 2 sets Luk te koop heeft en ook 2 sets Sachs. De LUK sets verschillen €30, maar zijn qua onderdelen exact gelijk. De Sach sets verschillen €70, en daarvan verschilt alleen de koppelingsplaat in onderdeelnummer. Maar die plaat is los, geen €70 duurder dan de plaat uit de andere set.
Ik heb niet direct een antwoord op je vraag, mij was ook al eens hetzelfde opgevallen. Ik ben zelf ook nog op zoek naar een complete koppelingsset (incl. 2-massa vliegwiel in mijn geval) en heb hetzelfde gezien.

LUK is wel zo'n beetje de standaard leverancier voor vervangingskoppelingen en zijn voor zo ver ik weet prima als je OEM-spec wilt behouden. Sachs is één van de grootste fabrikanten van koppelingsdelen en is ook gewoon prima. Valeo kom je ook vaak tegen voor vervangingskoppelingen.

Waarom losse onderdelen soms goedkoper lijken dan sets kan eigenlijk alleen de leverancier verklaren. Soms zitten er extra onderdelen in een set die niet in de lijst vermeld staan (denk aan montage bouten, vet of locktide), soms is het gewoon een glitch in de prijsberekening.

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
@kendo Heb je onderdeelnummers? Kan ik even voor je kijken hoe en wat.
Pagina: 1 ... 36 ... 61 Laatste