[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[kendo]

deepbass909 schreef op maandag 3 mei 2021 @ 11:00:
[...]


Ik heb niet direct een antwoord op je vraag, mij was ook al eens hetzelfde opgevallen. Ik ben zelf ook nog op zoek naar een complete koppelingsset (incl. 2-massa vliegwiel in mijn geval) en heb hetzelfde gezien.

LUK is wel zo'n beetje de standaard leverancier voor vervangingskoppelingen en zijn voor zo ver ik weet prima als je OEM-spec wilt behouden. Sachs is één van de grootste fabrikanten van koppelingsdelen en is ook gewoon prima. Valeo kom je ook vaak tegen voor vervangingskoppelingen.

Waarom losse onderdelen soms goedkoper lijken dan sets kan eigenlijk alleen de leverancier verklaren. Soms zitten er extra onderdelen in een set die niet in de lijst vermeld staan (denk aan montage bouten, vet of locktide), soms is het gewoon een glitch in de prijsberekening.

Ik heb mijn E46 destijds ook voorzien van een complete LUK set. Volgens mij zat er origineel ook LUK in met een bmw logo.

Wat ik van bv. een Autodoc heb begrepen, is dat ze hun onderden Europa wijd inkopen. Dan zou het dus ook voor kunnen komen dat gelijkwaardige sets met andere onderdeelnummers komen.

_JGC_ schreef op maandag 3 mei 2021 @ 12:12:
@kendo Heb je onderdeelnummers? Kan ik even voor je kijken hoe en wat.

Die moet ik dan vanavond weer even opzoeken.

[_JGC_]

kendo schreef op maandag 3 mei 2021 @ 13:22:
[...]


Ik heb mijn E46 destijds ook voorzien van een complete LUK set. Volgens mij zat er origineel ook LUK in met een bmw logo.

Wat ik van bv. een Autodoc heb begrepen, is dat ze hun onderden Europa wijd inkopen. Dan zou het dus ook voor kunnen komen dat gelijkwaardige sets met andere onderdeelnummers komen.


[...]

Die moet ik dan vanavond weer even opzoeken.

Autodoc koopt gewoon waar ze het spul het voordeligst kunnen krijgen. Wil ook nog wel eens gebeuren dat ze het niet meer kunnen krijgen en dan zonder overleg wat anders leveren.
Kans is ook groot dat je ene set opgevolgd is door de andere en dat een van de leveranciers nog wat oude stock heeft liggen.

[kendo]

_JGC_ schreef op maandag 3 mei 2021 @ 13:37:
[...]

Autodoc koopt gewoon waar ze het spul het voordeligst kunnen krijgen. Wil ook nog wel eens gebeuren dat ze het niet meer kunnen krijgen en dan zonder overleg wat anders leveren.
Kans is ook groot dat je ene set opgevolgd is door de andere en dat een van de leveranciers nog wat oude stock heeft liggen.

Ik heb al heel wat bestellingen gedaan bij Autodoc, en heb tot nu toe nog altijd gekregen wat ik ook besteld had.

Mijn voorbeeld ging over 2, op het oog, identieke Sachs sets. (Prijzen verschillen per dag) bij deze nog even de nummers waar je om vroeg.

* Set 1: 3000 951 446
* Set 2: 3000 951 459

Waarbij alleen de nummers van de plaat verschillen.

Set 1: 1878 600 663
Set 2: 1878 600 684

[deepbass909]

kendo schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 19:50:
[...]

Ik heb al heel wat bestellingen gedaan bij Autodoc, en heb tot nu toe nog altijd gekregen wat ik ook besteld had.

Mijn voorbeeld ging over 2, op het oog, identieke Sachs sets. (Prijzen verschillen per dag) bij deze nog even de nummers waar je om vroeg.

* Set 1: 3000 951 446
* Set 2: 3000 951 459

Waarbij alleen de nummers van de plaat verschillen.

Set 1: 1878 600 663
Set 2: 1878 600 684

Ik zie dat bij de set 3000 951 446 de losse plaat wel absurd duur (€240) is in vergelijking met de plaat uit de andere set (€55), maar ook vergeleken met de andere merken. Dat prijsverschil zit dus sowieso in het verschil tussen de platen.
Sowieso is die ene plaat wel extreem duur als ik dat met andere koppelingen vergelijk.

[kendo]

deepbass909 schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 20:04:
[...]


Ik zie dat bij de set 3000 951 446 de losse plaat wel absurd duur (€240) is in vergelijking met de plaat uit de andere set (€55), maar ook vergeleken met de andere merken. Dat prijsverschil zit dus sowieso in het verschil tussen de platen.
Sowieso is die ene plaat wel extreem duur als ik dat met andere koppelingen vergelijk.

Het zou ook gewoon een fout kunnen zijn, die prijs is namelijk wel heel extreem. Die plaat lijkt los, ook erg moeilijk leverbaar. Misschien een eerdere versie, die nu uitgefaseerd, vervangen is door die van de andere set.

[_JGC_]

Plaat is los niet leverbaar, beide niet. Prijsverschil is ook maar een paar tientjes.

Ik zie verschil in OEM nummers en toepasbaarheid tussen beide platen. Heb je een kenteken of autotype?

Prijsverschil van de set ook verklaard, de goedkope is grijze import uit polen, de dure is in polen niet op voorraad.

[ Voor 24% gewijzigd door _JGC_ op 04-05-2021 20:26 ]

[Verwijderd]

Waarschijnlijk is de een vervangen door de ander. Dat de prijs zo hoog ligt gebeurt dan door de verkrijgbaarheid. Is heel vaak zo bij dit soort onderdelen. Ik kan morgen wel eens origineel uitzoeken als je wilt.

[kendo]

Kijk, nu komen we ergens😉. Het betreft een Suzuki Alto 2010 1.0 50kw/68pk

[_JGC_]

Bij Winparts kom ik op dat type op 3000 951 446 uit.
Die andere is voor de suzuki splash.
Kan zijn dat je bij autodoc een buitenlands autotype hebt geselecteerd waar die set ook op past, winparts heeft alleen NL types op de site.

[kendo]

_JGC_ schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 22:17:
Bij Winparts kom ik op dat type op 3000 951 446 uit.
Die andere is voor de suzuki splash.
Kan zijn dat je bij autodoc een buitenlands autotype hebt geselecteerd waar die set ook op past, winparts heeft alleen NL types op de site.

Ik zoek altijd op kenteken, en wanneer ik twijfel, dan controleer ik de toepasbaarheid vaak even. De splash 1.0 3 cilinder, is volgens mij dezelfde K10B motor als in de Alto, Pixo, Celerio, Agila.

[_JGC_]

kendo schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 06:27:
[...]

Ik zoek altijd op kenteken, en wanneer ik twijfel, dan controleer ik de toepasbaarheid vaak even. De splash 1.0 3 cilinder, is volgens mij dezelfde K10B motor als in de Alto, Pixo, Celerio, Agila.

Nog even gekeken, de 3000 951 459 zou voor 1.2 motoren zijn.
Hoe autodoc dan aan 1.0 komt en ook autospecifieke attributen erbij...

[Rostvertol-Mil]

kendo schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 06:27:
[...]

Ik zoek altijd op kenteken, en wanneer ik twijfel, dan controleer ik de toepasbaarheid vaak even. De splash 1.0 3 cilinder, is volgens mij dezelfde K10B motor als in de Alto, Pixo, Celerio, Agila.

Kijk alsjeblieft eens in de catalogi van de fabrikanten zelf, die suggesties van de webshops vertrouw ik voor geen meter.

Voor ZF (Sachs): https://webcat.zf.com/
Voor Schäffler (LUK): https://webcat.schaeffler.com/

Edit: Uit ZF blijkt dat 3000 951 446 de enige juiste is, zoals JGC zegt is de 3000 951 459 voor een Zuzuki Splash. De 459 heeft een andere koppelingsplaat dan de 446.

[ Voor 13% gewijzigd door Rostvertol-Mil op 05-05-2021 14:24 ]

[deepbass909]

Rostvertol-Mil schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 14:19:
[...]


Kijk alsjeblieft eens in de catalogi van de fabrikanten zelf, die suggesties van de webshops vertrouw ik voor geen meter.

Voor ZF (Sachs): https://webcat.zf.com/
Voor Schäffler (LUK): https://webcat.schaeffler.com/

Edit: Uit ZF blijkt dat 3000 951 446 de enige juiste is, zoals JGC zegt is de 3000 951 459 voor een Zuzuki Splash. De 459 heeft een andere koppelingsplaat dan de 446.

En die heb ik dus gelijk even gebookmarked! Let er wel op dat de bovenstaande linkjes beiden dit jaar komen te vervallen.

Nieuwe:
ZF (Sachs): https://aftermarket.zf.co...l-information/catalogs/#/
Voor Schäffler (LUK): https://aftermarket.schaeffler.nl/nl/catalog

[AlexanderB]

Oh, das wel een goede om een keer doorheen te bladeren, weet dat er van Sachs een aantal verschillende sets voor mijn auto te koop zijn, maar hoeveel koppel ze kunnen hebben staat er bij de webshop niet bij, en er blind vanuit gaan dat de duurste het beste is is ook een beetje te kort door de bocht.

[_JGC_]

Rostvertol-Mil schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 14:19:
[...]


Kijk alsjeblieft eens in de catalogi van de fabrikanten zelf, die suggesties van de webshops vertrouw ik voor geen meter.

Voor ZF (Sachs): https://webcat.zf.com/
Voor Schäffler (LUK): https://webcat.schaeffler.com/

Edit: Uit ZF blijkt dat 3000 951 446 de enige juiste is, zoals JGC zegt is de 3000 951 459 voor een Zuzuki Splash. De 459 heeft een andere koppelingsplaat dan de 446.

Meeste webshops vissen in Tecdoc voor die informatie. Nu is Tecdoc ook niet altijd even foutloos, maar verder ben je overgeleverd aan wat de shop doet met de data uit Tecdoc. Officieel mag je het niet cachen, maar veel shops doen dit wel en daardoor blijft een fout in Tecdoc vaak voor eeuwig staan bij zo'n shop.

@AlexanderB Duurste de beste is niet van toepassing, want zoals eerder gezegd kopen webshops in waar ze het op dat moment het goedkoopst kunnen krijgen. Adviesprijs kan je dan nog meenemen in je beoordeling, maar soms is die gewoon niet bekend of wordt die commercieel aangepast zodat je "meer korting" krijgt.

[ Voor 15% gewijzigd door _JGC_ op 05-05-2021 14:52 ]

[AlexanderB]

Nja, in dit geval is het verschil wel erg groot, als ik het goed onthouden heb was de goedkoopste Sachs is iets van 130, en de duurste meer dan 400, 3x zo duur. Kan me niet voorstellen dat die dan ook spontaan 3x zo goed is.

[Rostvertol-Mil]

Ik ben sowieso niet zo gecharmeerd van AutoDoc en Mister Auto. Veel te vaak gehad dat ze niet konden leveren ondanks dat alles op zogenaamd voorraad was; bestel tegenwoordig eigenlijk alleen in Duitsland.
DaParto is een mooie vergelijker, de 446 doet €156 bij Autodoc, maar is voor €132 bij autoteilefavorit te krijgen.

[ Voor 17% gewijzigd door Rostvertol-Mil op 05-05-2021 15:40 ]

[deepbass909]

_JGC_ schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 14:49:
[...]

Meeste webshops vissen in Tecdoc voor die informatie. Nu is Tecdoc ook niet altijd even foutloos, maar verder ben je overgeleverd aan wat de shop doet met de data uit Tecdoc. Officieel mag je het niet cachen, maar veel shops doen dit wel en daardoor blijft een fout in Tecdoc vaak voor eeuwig staan bij zo'n shop.
[...]

Klopt, maar dat komt ook door de tariefstructuur van Tecdoc. Tecdoc is niet bepaald goedkoop zeg maar. Bovendien is tecdoc zelf ook niet foutloos, tenminste, dat waren ze een jaar of 3 terug niet, toen ik nog veel contact had met de software jongens van Fource Automotive.

Ik probeer zelf altijd zoveel mogelijk OEM-nummers te achterhalen (bij BMW gelukkig erg makkelijk) en op basis daarvan te zoeken. Ook dat is niet 100% heilig, maar wel beter dan op kenteken of merk/model.

[handige_harrie]

FML!

Nadat eerst mijn vorige Jaguar V6 blok in de soep is gedraaid door een incompetente garage heb ik na maanden werk en gesteggel met die garage en verzekeringen een deel van m'n centen terug en weer een rijdende auto. Nu met een 0km crate engine. Alleen zit daar een klein olielek in de V van de motor, dat lijkt te komen door een fout in de koppakking. Een fabrieksfout, maar omdat ik dit blok via eBay heb gekocht (weliswaar bij een Jaguar service center in GB) heb ik geen garantie. De vooralsnog enige prijsopgave die ik heb voor een koppakking vervanging is €3250 ex BTW. Dat is meer dan die hele motor kostte.

Overigens vooralsnog geen teken van lage compressie (dyno resultaat was heel goed), maar ik moet eigenlijk nog een compressie test doen.

Nu mijn vragen:

1. Kent iemand een Jaguar specialist of competente doe-het-zelver, liefst niet al te ver van Amsterdam, die een dergelijke klus zou kunnen doen?

2. Ik ben geneigd om eerst een lapmiddel te proberen, voordat ik aan zo'n megaklus begin, of het laat doen. Er vanuit gaande dat de compressie goed is. M'n idee is om te kijken of ik met RTV pakkingmaker het kan dichten, en ik overweeg daarbij om een stukje van de koppakking en/of kop/blok weg te slijpen, zodat hier geen kracht meer op staat. Het gaat hier om een paar millimeter max.
Meningen of tips hierover?

[DaWaN]

handige_harrie schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 20:38:
1. Kent iemand een Jaguar specialist of competente doe-het-zelver, liefst niet al te ver van Amsterdam, die een dergelijke klus zou kunnen doen?

2. Ik ben geneigd om eerst een lapmiddel te proberen, voordat ik aan zo'n megaklus begin, of het laat doen. Er vanuit gaande dat de compressie goed is. M'n idee is om te kijken of ik met RTV pakkingmaker het kan dichten, en ik overweeg daarbij om een stukje van de koppakking en/of kop/blok weg te slijpen, zodat hier geen kracht meer op staat. Het gaat hier om een paar millimeter max.
Meningen of tips hierover?[Afbeelding]

Opzich is een koppakking vervangen toch niet zo moeilijk?
Ik heb dat bij een Civic 2x in de auto zelf gedaan, één keer in 2 avonden en één keer in één avond :


Als je de ruimte en tijd hebt zou ik er niet te bang voor zijn.
Ik kan je e.v.t. ook wel helpen, stuur je wel even een DM.

Als je voor de beunoplossing gaat, dan zou ik het bij RTV houden. Als je in de kop gaat slijpen dan zou ik op zijn minst de kopbouten opnieuw op moment zetten, geen idee of je daar makkelijk bij kunt komen bij een AJ-V6. Als dat net zo veel werk is om de kop eraf te halen kun je net zo goed de koppakking zelf vervangen.

[AlexanderB]

Blok is 'zelfde' als de Ford/Mazda Duratec AJ V6, enige verschil zit in de klepstellers/variabele kleptiming, maar dat zou voor de koppakking niet relevant moeten zijn, denk ik? MLS koppakkingen kosten zo te zien iets van 70-100 euro per stuk. Als je zeker weet welke kant het is hoef je er maar 1 te kopen.

[handige_harrie]

Het schijnt een klus van 2,5 dag te zijn bij een Jaguar specialist. Ik geloof dat de variabele kleptiming het lastig maakt. Er moet nogal wat uit elkaar .

Het gaat wel om maar 1 koppakking, en een set nieuwe trekbouten.

@DaWaN ik heb je geDM'ed.

[Verwijderd]

Ook in Haynes geeft die ongeveer 20 uur aan inderdaad. Misschien dat een specialist het een stuk sneller kan. Ik ken er wel een maar die zit op dezelfde hoogte als Amsterdam maar dan aan de duitse grens.

[Racer89]

Even jullie ervaring gevraagd, sinds januari andere auto gekocht en helaas vandaag er achter gekomen dat de remblok niet goed in de geleider heeft gezeten.... ( zie foto's hieronder, was zomer banden er op aan het leggen) Ik heb hier verder niks van gemerkt onder het rijden. Alleen af en toe bij het achteruit rijden hoorde ik iets tikken. Nu heb ik de remblok weer goed terug gezet ( natuurlijk glad gemaakt ). Auto doet wel remmen maar het rempedaal pakt erg laat nu . Normaal pakte deze al sneller. Het vermoeden wat ik heb is dat de remblokken weer even opnieuw moeten inslijpen op de schijven.

Net heb ik even een stuk gereden, en de roestige rand van de schijf is bijna weg, deze is gewoon glad op de foto lijkt deze dikker maar dat is een vertekend beeld. Verder is de rem oliestand niet gezakt, dus er is ook geen lekkage. Klopt mijn vermoeden en heeft dit even tijd nodig om in de slijpen?

[kendo]

Racer89 schreef op donderdag 13 mei 2021 @ 16:42:
Even jullie ervaring gevraagd, sinds januari andere auto gekocht en helaas vandaag er achter gekomen dat de remblok niet goed in de geleider heeft gezeten.... ( zie foto's hieronder, was zomer banden er op aan het leggen) Ik heb hier verder niks van gemerkt onder het rijden. Alleen af en toe bij het achteruit rijden hoorde ik iets tikken. Nu heb ik de remblok weer goed terug gezet ( natuurlijk glad gemaakt ). Auto doet wel remmen maar het rempedaal pakt erg laat nu . Normaal pakte deze al sneller. Het vermoeden wat ik heb is dat de remblokken weer even opnieuw moeten inslijpen op de schijven.

Net heb ik even een stuk gereden, en de roestige rand van de schijf is bijna weg, deze is gewoon glad op de foto lijkt deze dikker maar dat is een vertekend beeld. Verder is de rem oliestand niet gezakt, dus er is ook geen lekkage. Klopt mijn vermoeden en heeft dit even tijd nodig om in de slijpen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wanneer je die lip op het remblok hebt verwijderd, dan zit er nog genoeg vlees op zou ik zeggen. Misschien toch even ontluchten.

[ Voor 81% gewijzigd door kendo op 13-05-2021 17:35 ]

[_JGC_]

@Racer89 Ik zie een schuin afgesleten remblok, dat gaat waarschijnlijk geen goed contact maken met de remschijf.

[Racer89]

Bedankt voor de reacties,

@kendo denk je dat ontluchten nodig is? Ik heb verder niks los gehad kwa slagen e.d.

@_JGC_ dat zou inderdaad ook eens kunnen, denk je dat het schuine zich hersteld na een paar ritjes ? Aangezien de blokken toch redelijk nog wat vlees hebben. Helaas is het nu aan het regenen ik denk dat ik morgen nog eens even alles los haal en naar de blokken kijk.

[jadjong]

Nieuwe blokken, dit wordt niets meer. En koop dan gelijk blokken die wel passen.

[Det]

Lekker lomp van de vorige prutser die hier aan heeft gewerkt. Is nogal persoonlijk hoe je dit aanpakt. Ik zou zelf zoals @kendo schrijft netjes de lip van het remblok af schuren/vijlen en 'm terug zetten. Je zult even tijd nodig hebben om het blok weer netjes in te laten slijten. En de roest zal inderdaad weg moeten slijten. Dus doe het rustig aan in het begin.
Veel mensen zullen uit gewoonte roepen dat er nieuwe blokken op moeten maar ook die zullen weer in moeten slijten dus netto schiet je daar niet zo heel veel mee op.
Ontluchten is zinloos imho.

[Verwijderd]

@Racer89
Voor jouw veiligheid en de geruststelling dat het weer veilig remt, zou je de blokken en schijven moeten vervangen. Niet alleen jouw blokken maar ook je schijven zijn verkeerd ingesleten. Beiden vervangen is de enige oplossing. De kosten zijn het niet.

[deepbass909]

@Det Zo'n roestrand slijt in de praktijk niet meer weg, in de praktijk groeit een dergelijke rand alleen maar breder.
Nieuwe blokken moeten inderdaad ook opnieuw inslijten, alleen zijn die vanaf het begin al vlak en is het na een kilometer of 100 wel klaar.

@Racer89 Persoonlijk zou ik de blokken sowieso vervangen door nieuwe. Zoveel kost dat niet en weet je in ieder geval zeker dat dat goed en veilig zit.
De roestrand op de schijf zou ik persoonlijk proberen weg te schuren, dat geeft het minste risico op onbalans, maar als de schijven niet al te duur zijn, zou ik die zekerheidshalve ook vervangen. Remmen blijven immers het belangrijkste veiligheidssysteem op een auto en niet iets om op te bezuinigen in mijn ogen. Zo te zien sleutel je zelf, dus dan heb je alleen met materiaal te maken en ben je waarschijnlijk met iets van 200 euro klaar aan schijven en blokken.

Dat het nu slecht remt komt zo goed als zeker omdat blokken en schijf geen goed contact maken en het meer moeite kost om het blok goed tegen de schijf te drukken.

[Racer89]

@jadjong De blokken passen gewoon, alleen heeft de vorige monteur of hobbyist de klauw niet goed geplaats waardoor die blokken niet op de juiste plek hebben gezeten.

@Verwijderd & @deepbass909 Ik denk dat dit ook het beste is, alleen krijg ik zo snel geen blokken hier. Ik ben net toch nog even buiten gaan sleutelen met de regenjas aan. Omdat het toch niet goed voelde, ik heb alles weer gedemonteerd en idd de blokken waren scheef afgesleten.( zoals in eerdere reactie ook werd aangegeven ) Aangezien ik de auto toch nodig heb, heb ik deze recht geslepen zo goed als het mogelijk was. En nu remt hij inderdaad al een stuk beter. Vervangen zal de beste optie zijn, alleen zie ik overal remblokken staan met slijtindicator, kan het zijn dat deze maar aan één kant er op zit? aangezien de blokken wat ik bijgeslepen heb deze contacten niet hebben. Dit was aan de rechter kant.

Gaat overigens om een Golf 6 Variant uit 2010.

Iedereen bedankt voor de reacties en meedenken

[ Voor 3% gewijzigd door Racer89 op 13-05-2021 20:42 ]

[Verwijderd]

Voor jij bij die slijtindicator aangekomen bent is jouw Golfje al op de sloop. Het is niets meer dan een indicatie dat je remblokken aan vervanging toe zijn. Dan hoor je een soort van gepiep als je remt ten teken dat de blokken vervangen moeten worden.

Remschijven en blokken vervangen is een uurtje werk. Wat ik niet begrijp is dat jij het spul niet snel bij je o adres kan krijgen.

[AlexanderB]

Er zijn ook electrische slijtage-indicators, dan stoppen ze een draadje ~1mm van de achterkant in de remvoering, en wanneer die voering wegslijt en het draadje tegen de remschijf kortsluit, gaat er een lampje aan op het dashbord. En als je auto dat niet gebruikt, kan je die draadjes er rustig af knippen, totaal niet boeiend.

Het mechanische alternatief is inderdaad een stukje metaal wat piept als je bijna door de voering heen zit.

[Racer89]

De blokken wat ik kan vinden zijn allemaal voorzien van een stekker. Ik ga morgen eens aan de linkerkant kijken of daar een kabel aan zit.

[Erwin]

Rostvertol-Mil schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 15:12:
Ik ben sowieso niet zo gecharmeerd van AutoDoc en Mister Auto. Veel te vaak gehad dat ze niet konden leveren ondanks dat alles op zogenaamd voorraad was; bestel tegenwoordig eigenlijk alleen in Duitsland.
DaParto is een mooie vergelijker, de 446 doet €156 bij Autodoc, maar is voor €132 bij autoteilefavorit te krijgen.

Daparto brengt je zeker bij goedkope aanbieders, maar heb nu twee keer besteld en twee keer niet gekregen wat ik had besteld. Wel grote bek terug van de aanbieder dat het artikel gelijk was (maar wel tientjes goedkoper, verschil kon niet verrekend worden).

[deepbass909]

@Racer89 Ik ben even bij Winparts aan het kijken (mijn go-to voor onderdelen) en ik zie dat de setjes per as gaan (4 blokken) en dat van de 4 blokken er één een sensor heeft. Dat is vrij gebruikelijk en niet iets om je zorgen over te maken. Waarschijnlijk zijn de sets van 2 blokken standaard met sensor, zodat ze altijd passen (zo'n sensor kost maar een iets meer namelijk).

Ik zou wel links en rechts samen vervangen, anders kan je een remverschil krijgen.

Ik weet niet of dit exact de goede set is voor jouw wagen (motortype is namelijk ook van invloed), maar voor €130 heb je een set blokken en schijven.

@Verwijderd ik denk niet dat een auto van 2010 eerder op de sloop zal liggen dan dat de blokken op zijn... Ik ben een vrij zuinige rijder op de remmen en banden en bij mij gaan blokken tussen de 50.000km en 100.000km mee. Ik mag toch hopen dat een Golf VI uit 2010 dat ook nog wel red

[Verwijderd]

@deepbass909
Was bij wijze van spreken

[Teijgetje]

deepbass909 schreef op donderdag 13 mei 2021 @ 22:49:
Ik ben een vrij zuinige rijder op de remmen en banden

Hoe rem je dan?

[maartend]

Teijgetje schreef op vrijdag 14 mei 2021 @ 10:01:
[...]

Hoe rem je dan?

Ik vermoed op de moter

[Teleluvr]

maartend schreef op vrijdag 14 mei 2021 @ 10:03:
[...]

Ik vermoed op de moter

Dat, of Carmageddon style...

[deepbass909]

Teijgetje schreef op vrijdag 14 mei 2021 @ 10:01:
[...]

Hoe rem je dan?

Anticiperen (vooral dat), motor en rustig remmen. En relatief veel snelweg kilometers.
Ik had ooit Toyo T-1R banden onder een auto, waarvan gezegd werd dat die maar 20dkm mee zouden gaan (heel zacht rubber). Toen ik de auto verkocht, had ik er 30dkm mee gereden en waren ze nog lang niet op.

Mijn rijstijl is blijkbaar vriendelijk voor remmen, banden en koppeling, zonder dat ik als een omaatje rij.

[_JGC_]

@deepbass909 Toyo T1R gingen niet dood om het remmen, maar vanwege bochtenwerk. De R in het typenummer staat voor Reinforced, aangezien het een verstevigde versie van de T1S is. De T1S vrat nml binnen 20.000km helemaal op aan de kanten door gebrek aan schouderprofiel (diverse klanten gezien die binnen 20K de banden op hadden, wij hadden Toyo destijds als huismerk).

[_JGC_]

Ik zit overigens even in dubio over mijn 206SW...

Vorig jaar nieuwe airco pomp op gezet met nieuwe condensor en droger, hele zooi laten spoelen. Gisteren ineens een metalen schraapgeluid als de airco ingeschakeld is. Ofwel: de nieuwe airco compressor krijgt ook kuren (de vorige deed dit ook voordat ie stierf).

Ik kan er nu nog een airco vulling aan wagen bij een goedkope garage in de buurt die dat voor 65 excl BTW wel kan doen, maar ik weet ook dat de airco binnen een jaar dan weer leeg is. Daarnaast is dat geen garantie dat over 2 maand de pomp niet alsnog vastslaat en ik weer het hele circus af mag (de vorige pomp sloeg vast 2 maand nadat ie opnieuw gevuld was - van 100g naar 680g, ding werd voor de vulling gewoon nog steenkoud en is nu ook het geval)

Verder is de achteras versleten, lekt ie iets olie bij de kop linksvoor, gaat de kofferbak soms spontaan open als je een deur opent, heb ik het probleem met koude start nog steeds en is de fueltrim bij warme motor sky high. Problemen bij koude start lijkt ook gerelateerd aan de werking van de airco te zijn: als ik de airco uitzet bij koude start is er niks loos en loopt ie als een naaimachientje.

Ik overweeg om dit ding voor een habbekrats weg te doen en een iets nettere 206SW of een 307SW te gaan kopen met 1.6 16V motor, die dingen staan ook voor een appel en een ei te koop (de nette 206SW nog duurder dan de 307SW overigens).

[ThinkPad]

Waarom niet iets Aziatisch kopen? Je vorige Peugeot 206 had ook veel kuren toch?

[ Voor 57% gewijzigd door ThinkPad op 14-05-2021 13:28 ]

[_JGC_]

ThinkPadd schreef op vrijdag 14 mei 2021 @ 13:24:
Waarom niet iets Aziatisch kopen? Je vorige Peugeot 206 had ook veel kuren toch?

Vorige 206 had alleen een lekke airco en heel veel kilometers op de teller, verder was die rock-solid. De 4 jaar jongere 207 was een k*tauto.

Deze heeft gewoon last van de typische kwalen uit die tijd, z'n leeftijd en dan in combinatie met het onderhoud van de laatste eigenaar (welk onderhoud? in 40.000km een APK en meer niet, zelfs geen olie).

Wat betreft aziatisch: ik heb 2 kinderstoelen op de achterbank, beide met verplicht isofix. In de prijs/leeftijd range waarin ik zoek is er geen aziaat te krijgen met isofix. Heb tijdens de zoektocht naar een 206SW heel wat leuke aziaten gezien, maar geen van allen had isofix.

Staan hier in de buurt een aantal 206SW's en 307SW's te koop:
- 2006 206SW 1.4HDI met 350K op teller, alle opties + aftermarket cruisecontrol
- 2004 206SW 1.6 16V met 240K op teller, alle opties excl cruisecontrol
- 2003 307SW 1.6 16V met 235K op teller, alle opties

Ik neig naar de HDI. Het is geen snelheidsbeest, maar ik heb eerder een 1.4HDI gehad en die dingen kunnen bijna niet stuk. Ding is spotgoedkoop omdat diesel niet meer populair is. Ik zit qua kilometers op omslagpunt.

[Teijgetje]

deepbass909 schreef op vrijdag 14 mei 2021 @ 13:01:
[...]


Anticiperen (vooral dat), motor en rustig remmen.

Remmen op de motor is verkeerde zuinigheid en alleen belangrijk in de bergen zodat de remmen niet oververhit raken.
Remmen geeft je tijd om te schakelen naar de juiste versnelling.
Bij remmen op de motor slijten de lagers, tandwielen en koppelingsplaat, die zijn stukken duurder om te vervangen dan een paar remblokken (en evt schijven) van een paar tientjes. Bovendien vervang je remblokken desnoods op straat in 20 minuten.
Imo moet je remmen op de motor dus zo veel mogelijk vermijden en remmen met de remmen, dat is beter voor de motor want die gaat langer mee, beter voor je portemonnee, en veiliger, want duidelijker voor achteropkomend verkeer die ziet dat je remt aan je remlichten.

Just my 2 cents

[_JGC_]

@Teijgetje Er is een verschil tussen terugschakelen en daarbij hoog in de toeren gaan, of gewoon gas los en laten uitrollen.

[Teijgetje]

@_JGC_
Ja, net zoals er verschil is in zo hard remmen dat de wielen stilstaan en je banden slijten en gewoon remmen.

Remmen op de motor is remmen op de motor, waarbij uit laten rollen natuurlijk minder belastend is dan hem in een lage versnelling gooien.
Uit laten rollen in dezelfde versnelling is meer om brandstof te besparen zodat je minder snelheid verliest, bv bij het naderen van stoplichten ed, het zgn nieuwe rijden.

[_JGC_]

Zal morgen even kijken bij die 206SW 1.4hdi. Heeft wel een bak meer kilometers, maar voor diesel mag dat. Heb het idee dat ik minder hoef bij te leggen dan repareren van deze auto. Voor paar honderd euro een auto die mooier oogt en hopelijk ook net wat betrouwbaarder is. Voordeel van deze swap is dat ik zowel de motor als het model ken, als iets me morgen niet aan staat blijft ie staan (ECU data, achteras, ophanging, geluidjes, banden die bijna op zijn).

Tank nu 3x per maand 70 euro voor 600km, wordt straks 2x per maand 60 euro voor 900km. Van die extra tank die ik uitspaar kan ik het verschil in wegenbelasting en verzekering compenseren.

[SpongeRob]

Teijgetje schreef op vrijdag 14 mei 2021 @ 20:54:
[...]

Remmen op de motor is verkeerde zuinigheid en alleen belangrijk in de bergen zodat de remmen niet oververhit raken.
Remmen geeft je tijd om te schakelen naar de juiste versnelling.
Bij remmen op de motor slijten de lagers, tandwielen en koppelingsplaat, die zijn stukken duurder om te vervangen dan een paar remblokken (en evt schijven) van een paar tientjes. Bovendien vervang je remblokken desnoods op straat in 20 minuten.
Imo moet je remmen op de motor dus zo veel mogelijk vermijden en remmen met de remmen, dat is beter voor de motor want die gaat langer mee, beter voor je portemonnee, en veiliger, want duidelijker voor achteropkomend verkeer die ziet dat je remt aan je remlichten.

Just my 2 cents

Remmen vind ik dan juist weer slechter, op de motor afremmen is in alle opzichten beter. Remblokken geven bijvoorbeeld fijnstof af, daar hebben we al genoeg van in de lucht zitten. Een koppelingsplaat slijt alleen maar door het slippen, dus afremmen op de motor is juist beterdoordat je niet onnodig ontkoppelt bij hogere toerentallen. De lagers en dergelijke hebben ook niet meer of minder te lijden bij afremmen op de motor.
Afremmen op de motor en daarbij rustig terugschakelen naar een versnelling omlaag enzovoorts rijdt het meest soepel (dus beter voor de hele aandrijflijn) en ook nog eens zuiniger. In de racerij wordt het ook zo gedaan, dus dat zal vast niet zijn omdat je dan geen tijd hebt om naar de juiste versnelling te schakelen.
Zelf blijf ik dus gewoon afremmen op de motor in plaats van alleen maar de mechanische remmen te gebruiken, ieder z'n meug.

[Pyramiden]

Teijgetje schreef op vrijdag 14 mei 2021 @ 20:54:
[...]

Bij remmen op de motor slijten de lagers, tandwielen en koppelingsplaat,

Hoe zie je dat dan voor je? Remmen op de motor belast je aandrijflijn op precies dezelfde manier als optrekken, alleen dan met aanzienlijk minder vermogen. Daar is je auto helemaal op ontworpen.

[deepbass909]

Teijgetje schreef op vrijdag 14 mei 2021 @ 20:54:
[...]

Remmen op de motor is verkeerde zuinigheid en alleen belangrijk in de bergen zodat de remmen niet oververhit raken.
Remmen geeft je tijd om te schakelen naar de juiste versnelling.
Bij remmen op de motor slijten de lagers, tandwielen en koppelingsplaat, die zijn stukken duurder om te vervangen dan een paar remblokken (en evt schijven) van een paar tientjes. Bovendien vervang je remblokken desnoods op straat in 20 minuten.
Imo moet je remmen op de motor dus zo veel mogelijk vermijden en remmen met de remmen, dat is beter voor de motor want die gaat langer mee, beter voor je portemonnee, en veiliger, want duidelijker voor achteropkomend verkeer die ziet dat je remt aan je remlichten.

Just my 2 cents

Er treedt bij een gewone auto geen extra slijtage op door te remmen op de motor, zolang je niet zover terugschakelt dat je hoog (> 5000 toeren bij een benzine) in de toeren uitkomt. Ik rem ook niet af op de motor uit zuinigheid, mijn ervaring is dat het gewoon fijner rijdt. Het remt rustiger, en als je tijdens het afremmen toch weer kan versnellen, is de auto er klaar voor. Moderne automaten (dual clutch automaten bijv.) doen dat zelf ook.

Ik rij al ruim 20 jaar door vlak voor een verkeerslicht of ander rempunt een paar versnellingen terug te schakelen (meestal om uit de 5de of 6de terug te gaan naar de 3de) en aangezien mijn daily (de cabrio die ik nu aan het restaureren ben, primair vanwege roestproblemen, de mechanica pak ik mee want ik ben nu toch bezig) ruim 2 ton in mijn bezit heeft gereden (van zo'n 2 ton naar 4 ton) nog altijd met dezelfde, zo goed als zeker fabrieksoriginele, koppeling rijdt, de motor geen andere slijtage lijkt te hebben dan het minimale wat je met 4 ton mag verwachten en de rest van de aandrijflijn nog altijd goed is, valt het met die extra slijtage dus ook wel mee

Vergeet niet dat het spul is gemaakt om binnen het toerenbereik te opereren, autofabrikanten hanteren vrij royale veiligheidsmarges wat dat betreft.

In de autowereld is er ook vrij duidelijk consensus over, afremmen op de motor levert misschien (een hele grote misschien) wat meer slijtage op, maar in de praktijk is dat verwaarloosbaar (zie bijv. dit top gear stukje en de gelinkte video)

Niet remmen op de motor levert wel veel grotere slijtage op voor de remmen en kost je ironisch genoeg ook nog eens extra brandstof (tijdens remmen op de motor is het verbruik letterlijk 0 bij injectiemotoren).
Dus kies je voor een minimale extra slijtage die je tijdens het bezig waarschijnlijk niet gaat merken (remmen op de motor) of een slijtage die je zeker weten gaat merken en juist extra geld gaat kosten (remmen met de remmen)?

Remmen in de bergen is essentieel (om de reden die je geeft), daar buiten is het aan te raden.

Pyramiden schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 10:58:
[...]


Hoe zie je dat dan voor je? Remmen op de motor belast je aandrijflijn op precies dezelfde manier als optrekken, alleen dan met aanzienlijk minder vermogen. Daar is je auto helemaal op ontworpen.

In theorie belast je de aandrijflijn in tegengestelde richting (andere zijden van de tandwielen worden bij remmen op de motor belast), maar aangezien die zijde verder alleen gebruikt wordt met achteruitrijden, is dat nou niet bepaald een slijtage waar je rekening meer hoeft te houden. Daarnaast is de gehele belasting rijden remmen op de motor vele malen lager dan het is met snel optrekken en zit je hoe dan ook ver binnen de gebruiksparameters wat betreft toegestane belastingen in de aandrijflijn.

[ Voor 12% gewijzigd door deepbass909 op 15-05-2021 18:15 ]

[_JGC_]

Die HDI werd m niet, teveel onzekerheden:
- 4 banden met weinig profiel (kan vast wel onderhandelen dat ik 4 quatracs leven die hij voor me monteert, die kosten mij geen drol nml)
- piep bij multiriem, onrustige spanrol, mogelijk alleen spanrol
- koppeling grijpt direct aan, wijst op problemen met koppelcilinder, stelmechanisme of gewoon simpel lucht in de koppeling.
- defecte kvs niveau sensor

Verder was het hitteschild om de katalysator een zooi, maar ik vermoed dat die eruit is geweest en leeg is geramd, ding reed nml best wel fel voor een 1.4HDI. Verder zag ie er keurig uit en lag ie ook goed op de weg

[teacher]

Tijd voor een mini update:

Zo, afgelopen week de mini nog even een beurtje gegeven:
Olie+filter, nieuwe nokkenaskettingspanner, nieuwe bakolie (en nieuwe vul en tapdopjes) nieuwe pcv klep, nieuw interieurfilter.

To do: remvloeistof, en misschien dat ik meteen de achterschijven+blokken mee pak.


Bij het olievullen dacht ik even het pijl te checken, brak de pijlstok (echt net niet) af. Dus stompje teruggedaan en nieuwe pijlstok besteld. Mega geluk, want anders had ik hem uit de pijlbuis moeten halen (en voor de mini kenners, dat betekent dus front-end service mode).

[_JGC_]

De HDI toch opgehaald vandaag, ding moet een beurt volgens service indicator. Is er ruim overheen. Geen idee of de laatste een grote of kleine beurt was, dus ook maar meteen brandstoffilter meenemen.

Verder is er 6 jaar terug wat ellende mee geweest volgens de onderhoudspapieren die daarna stoppen:
- bakrevisie + koppeling
- achteras revisie
- EGR vervangen

Tellerstand was onlogisch, net het rapport opgevraagd, iemand heeft tig jaar terug een nummertje omgedraaid bij het invullen, toen ging ie terug van xxx850 naar xxx815.

Edit:
Even vraagje aan de klussers hier: ding is 20K over de beurt heen volgens display. Of die niet gereset is of daadwerkelijk niet is uitgevoerd weet ik niet. Welke olie erin zit evenmin. Of de interval 20 of 30K is weet ik pas na resetten.
- Wel of niet flushen
- 5W40 A3/B4 of 5W30 C2?

Ik denk zelf aan 5W40 en dan gewoon eerder vervangen, kan tzt dan nog wel naar 5W30. Flush durf ik niet aan.
In het boekje staat 10W40 en 5W40 als mogelijke optie en 5W30 "in overleg met Peugeot netwerk", bij Eurol en Kroon wordt 0W30 voorgeschreven.

[ Voor 33% gewijzigd door _JGC_ op 19-05-2021 23:32 ]

[ThinkPad]

Tellerstand/oordeel kun je wel laten corrigeren lees ik: https://www.rdw.nl/partic...dw/tellerstand-corrigeren

Waarom niet gewoon 10W40 als dat volgens het boekje erin kan? Dat is lekker cheap en voor een diesel met 350K erop moet dat kunnen prima lijkt mij.

[_JGC_]

@ThinkPad 5W40 heb ik nog zo'n 5 liter van staan. Qua kosten maakt het niks uit of je 5W30, 5W40 of 10W40 pakt, het zit allemaal rond de 20 euro per 5 liter.

Dat 0W30 voorschrift is alleen omdat het kan,zodat je in de PSA werkplaats 1 vat olie kunt gebruiken.

Edit: vanmorgen voor 51 euro incl BTW en verzendkosten de filters besteld. Weet nog dat het brandstoffilter vroeger 77 euro was bij een grote beurt .

Edit: wel saai rijden zo'n still auto als je een TU3 met gaskabel gewend bent. Daarnaast moet het elektronische gaspedaal veel dieper ingedrukt worden voor er iets gebeurt. Niet dat dat erg is op dit moment vanwege de twijfelachtige olie, turbo even geen smering en auto kan op de bult.

[ Voor 47% gewijzigd door _JGC_ op 20-05-2021 13:06 ]

[deepbass909]

_JGC_ schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 12:44:
@ThinkPad 5W40 heb ik nog zo'n 5 liter van staan. Qua kosten maakt het niks uit of je 5W30, 5W40 of 10W40 pakt, het zit allemaal rond de 20 euro per 5 liter.

Dat 0W30 voorschrift is alleen omdat het kan,zodat je in de PSA werkplaats 1 vat olie kunt gebruiken.

Edit: vanmorgen voor 51 euro incl BTW en verzendkosten de filters besteld. Weet nog dat het brandstoffilter vroeger 77 euro was bij een grote beurt .

Edit: wel saai rijden zo'n still auto als je een TU3 met gaskabel gewend bent. Daarnaast moet het elektronische gaspedaal veel dieper ingedrukt worden voor er iets gebeurt. Niet dat dat erg is op dit moment vanwege de twijfelachtige olie, turbo even geen smering en auto kan op de bult.

5W40 of 10W40 is niet zo spannend, 5W40 is iets dunner met koud weer, dus in de winter wat beter en kan wat beter tegen vaak koud starten.

Bij een hoge stand neem ik liever een wat dikkere olie dan dunner, dus zeker geen 0w30 als 10w40 aanbevolen is.

Flushen is nog niet nodig verwacht ik. Tenzij de motor een historie heeft van late olie-wissels. Maar een keer te laat vervangen is nog niet direct een probleem. Zie je onder de vuldop geen rare aanslag, zou ik de moeite niet nemen. Persoonlijk heb ik nog nooit een motorflush uitgevoerd.

En een eerdere wissel zou ik ook niet direct doen, nu nieuwe olie en filters en daarna weer zo goed mogelijk het normale ritme weer oppakken zou voldoende moeten zijn.

[-tom-562]

Teijgetje schreef op vrijdag 14 mei 2021 @ 20:54:
[...]

Remmen op de motor is verkeerde zuinigheid en alleen belangrijk in de bergen zodat de remmen niet oververhit raken.
Remmen geeft je tijd om te schakelen naar de juiste versnelling.
Bij remmen op de motor slijten de lagers, tandwielen en koppelingsplaat, die zijn stukken duurder om te vervangen dan een paar remblokken (en evt schijven) van een paar tientjes. Bovendien vervang je remblokken desnoods op straat in 20 minuten.
Imo moet je remmen op de motor dus zo veel mogelijk vermijden en remmen met de remmen, dat is beter voor de motor want die gaat langer mee, beter voor je portemonnee, en veiliger, want duidelijker voor achteropkomend verkeer die ziet dat je remt aan je remlichten.

Just my 2 cents

Waarom zou een motor langer meegaan (en uberhaupt,een koppeling??) als je niet op de motor remt. En dan heb ik het over realistisch, daadwerkelijk bewezen extra slijtage. Niet over theoretische, mogelijke, eventuele, te verwaarlozen slijtage.

[ Voor 7% gewijzigd door -tom-562 op 21-05-2021 14:08 ]

[_JGC_]

deepbass909 schreef op vrijdag 21 mei 2021 @ 13:31:
[...]


5W40 of 10W40 is niet zo spannend, 5W40 is iets dunner met koud weer, dus in de winter wat beter en kan wat beter tegen vaak koud starten.

Bij een hoge stand neem ik liever een wat dikkere olie dan dunner, dus zeker geen 0w30 als 10w40 aanbevolen is.

Flushen is nog niet nodig verwacht ik. Tenzij de motor een historie heeft van late olie-wissels. Maar een keer te laat vervangen is nog niet direct een probleem. Zie je onder de vuldop geen rare aanslag, zou ik de moeite niet nemen. Persoonlijk heb ik nog nooit een motorflush uitgevoerd.

En een eerdere wissel zou ik ook niet direct doen, nu nieuwe olie en filters en daarna weer zo goed mogelijk het normale ritme weer oppakken zou voldoende moeten zijn.

25.000km over het interval, interval zou 20.000km moeten zijn.
Als ik de NAP data ernaast leg is de laatste beurt ergens eind 2017 uitgevoerd .

Onderhoudsboekje gaat tot 269.000 in 2015 met een kleine beurt en EGR vervangen.

Zit overigens wel een mooie splinternieuwe COM unit op, is vorig jaar bij de APK vervangen.

[deepbass909]

_JGC_ schreef op vrijdag 21 mei 2021 @ 14:28:
[...]

25.000km over het interval, interval zou 20.000km moeten zijn.
Als ik de NAP data ernaast leg is de laatste beurt ergens eind 2017 uitgevoerd .

Onderhoudsboekje gaat tot 269.000 in 2015 met een kleine beurt en EGR vervangen.

Zit overigens wel een mooie splinternieuwe COM unit op, is vorig jaar bij de APK vervangen.

Normaal zou ik zeggen, vang even wat olie op in een transparante beker, maar dat heeft bij een diesel niet zoveel zin.

Ik ben 100% zelf best wel strikt als het aankomt op oliewissels, maar een enkele keer missen is niet direct reden tot paniek. Ernstige vervuiling treed pas op na langdurig slecht onderhoud. Eerste probleem dat optreed is dat er mogelijk verhoogde slijtage ontstaat, maar als dat gebeurt, is het sowieso al te laat en dat ga je niet meer herstellen met een flush. En er zijn hele volksstammen die rustig het dubbele of meer rijden met de olie.

En hoewel ik zelf absoluut geen voorstander ben van longlife olie (wat vrijwel alles tegenwoordig is), gaat het wel behoorlijk lang mee.

Als het goed is staat in de APK historie wat de standen waren bij controle. Hoeveel heeft hij sinds 2017 gereden? Want het is dan wel 4 jaar geleden, maar als hij in die tijd maar 30k heeft gereden is er nog weinig aan de hand.

Andere reden waarom ik terughoudend ben met flushes, is omdat er vuil loskomt wat in de dunste oliekanalen vast kan komen te zitten en je daarmee juist een probleem gaat veroorzaken.

Eventueel doe je een keer een extra wissel na 5000 km.

[_JGC_]

laatste keuring april: 348.375 (daarna nog wat proefritjes en aan mij verkocht)
APK 02-2020: 335.989
APK 01-2019: 323.817
APK 02-2018: 310.412
APK 02-2017: 297.847

Display knippert 25.000, service interval 20.000 dus 45.000 vanaf laatste beurt. Dan kom ik bij 303.000 uit, ergens eind 2017.
Vorige eigenaar had 'm van 03-2019 t/m 12-2020, laatste paar jaar maar 12-13K per jaar. De eigenaar daarvoor heeft 'm vanaf 2013.

Edit: vorige eigenaar heeft 'm particulier overgenomen van de eigenaar daarvoor, bij aanschaf moest ie een beurt hebben, heeft ie waarschijnlijk niet gehad. Heeft ie bijna 2 jaar doorgereden zonder servicebeurt.

[ Voor 20% gewijzigd door _JGC_ op 21-05-2021 16:46 ]

[JeroenE]

@_JGC_ Ik weet niet hoe het werkt met die km stand in het display, maar je zou toch denken dat het logischer is dat hij dan 25k km geleden zijn laatste beurt heeft gehad want dan sluit dan mooi aan bij de aankoop in 2019. Maar goed, je zou denken dat de vorige eigenaar dat nog wel zou weten.

[ Voor 14% gewijzigd door JeroenE op 21-05-2021 18:07 ]

[_JGC_]

@JeroenE Display knippert en loopt op bij elke gereden kilometer. Normaalgesproken telt ie af naar 0.
Vorige eigenaar ken ik niet, er zitten twee handelaren tussen.

Resetten is knopje indrukken en 10s vasthouden terwijl je de auto op contact zet, kan me niet voorstellen dat een garage of beun dat achterwege laat bij een servicebeurt.

Vorige eigenaar heeft 'm van een particulier gekocht, beurt bij aankoop is dan niet gebruikelijk. Feit dat je doorrijdt met een kapotte COM unit tot ie bij de APK afgekeurd wordt omdat je dimlicht niet wil inschakelen zegt genoeg denk ik.

[JeroenE]

@_JGC_ Aha, die laatste deed dus aan breakdown maintenance. Dat kan natuurlijk wel kosten besparen, maar hoeft helemaal niet zo te zijn.

[Skidmarks]

Laatst de remmen ontlucht en naar aanleiding van dit topic zo’n remontluchter met handpomp gekocht. Niet die van HBM want die was voorlopig niet leverbaar. Maar deze van Amazon https://www.amazon.nl/Ori...gsvloeistof/dp/B08F7D3RGF

Op 2 bar gepompt en dat werkte super goed en makkelijk. Alleen als je klaar bent zit wel het reservoir van de auto tot de nok vol. Moet eigenlijk nog zo’n grote spuit kopen om het overschot er makkelijk uit te halen.

Wel jammer dat de aansluiting niet op alle auto’s past. In Japan gebouwde Toyota’s hebben bijvoorbeeld niet zo’n schroefdop maar een simpel rubberkapje. Bestaan daar adapters voor?

[Verwijderd]

deepbass909 schreef op vrijdag 21 mei 2021 @ 15:01:
[...]


Normaal zou ik zeggen, vang even wat olie op in een transparante beker, maar dat heeft bij een diesel niet zoveel zin.

Ik ben 100% zelf best wel strikt als het aankomt op oliewissels, maar een enkele keer missen is niet direct reden tot paniek. Ernstige vervuiling treed pas op na langdurig slecht onderhoud. Eerste probleem dat optreed is dat er mogelijk verhoogde slijtage ontstaat, maar als dat gebeurt, is het sowieso al te laat en dat ga je niet meer herstellen met een flush. En er zijn hele volksstammen die rustig het dubbele of meer rijden met de olie.

En hoewel ik zelf absoluut geen voorstander ben van longlife olie (wat vrijwel alles tegenwoordig is), gaat het wel behoorlijk lang mee.

Als het goed is staat in de APK historie wat de standen waren bij controle. Hoeveel heeft hij sinds 2017 gereden? Want het is dan wel 4 jaar geleden, maar als hij in die tijd maar 30k heeft gereden is er nog weinig aan de hand.

Andere reden waarom ik terughoudend ben met flushes, is omdat er vuil loskomt wat in de dunste oliekanalen vast kan komen te zitten en je daarmee juist een probleem gaat veroorzaken.

Eventueel doe je een keer een extra wissel na 5000 km.

Ik zat altijd 2/3de onder het voorgeschreven van de fabrikant voor mijn RS4.

Uiteindelijk was het gewoon useless omdat ik een uitvoering met cilinderkoppen van Audi had en niet Cosworth; daardoor traden er kleine scheurtjes op in de cilinderkoppen. Hierdoor werd mijn gas test jaarlijks met een APK eigenlijk slechter en was er eigenlijk niet veel dat ik doen kon dan behalve de 2.7 cilinderkoppen te vervangen met een andere en wat latere set.

Preventief vervangen heeft nut als je er veel mee scheurt, raced of wat dan ook dat excessief gebruik van olie doet. Anders dan dat of een beetje stadsverkeer kan je gewoon voorschrift fabrikant aanhouden.

Ben toen met een B6 1.9TDI vanuit portugal naar NL gereden en vol over de interval gegaan. 6000km totaal. Niks aan het handje.

[_JGC_]

@Verwijderd 6K over de interval is tot daaraantoe... 125% ofwel 25000km eroverheen voor een turbodiesel?

Morgen even beurtje doen als DHL het niet verkloot.

[david19861]

Wel jammer dat de aansluiting niet op alle auto’s past. In Japan gebouwde Toyota’s hebben bijvoorbeeld niet zo’n schroefdop maar een simpel rubberkapje. Bestaan daar adapters voor?
ja er bestaat er adapter

[deepbass909]

Verwijderd schreef op vrijdag 21 mei 2021 @ 20:37:
[...]


Ik zat altijd 2/3de onder het voorgeschreven van de fabrikant voor mijn RS4.

Uiteindelijk was het gewoon useless omdat ik een uitvoering met cilinderkoppen van Audi had en niet Cosworth; daardoor traden er kleine scheurtjes op in de cilinderkoppen. Hierdoor werd mijn gas test jaarlijks met een APK eigenlijk slechter en was er eigenlijk niet veel dat ik doen kon dan behalve de 2.7 cilinderkoppen te vervangen met een andere en wat latere set.

Preventief vervangen heeft nut als je er veel mee scheurt, raced of wat dan ook dat excessief gebruik van olie doet. Anders dan dat of een beetje stadsverkeer kan je gewoon voorschrift fabrikant aanhouden.

Ben toen met een B6 1.9TDI vanuit portugal naar NL gereden en vol over de interval gegaan. 6000km totaal. Niks aan het handje.

Een enkele keer is ook zeker geen probleem, het is niet dat het dan direct kapot gaat of dat olie spontaan niet meer werkt als je een keer over het interval gaat.

Structureel te lang doorrijden gaat op termijn wel problemen geven. De samenstelling van de olie verandert namelijk ook over tijd. Kleine, vluchtige moleculen vervliegen onder invloed van de hoge temperatuur direct onder de zuigers en komen via de carterventilatie in de inlaat, grote moleculen breken in stukken tot kleinere en verliezen hun smerende werking. En in het meest extreme geval de-hydrogeneren de koolwaterstoffen (waterstof-atomen worden gescheiden van de koolstofketen) en ontstaat er de zwarte sludge. Maar dan heb je het over meer dan 100.000km met dezelfde olie rijden.

Met normaal gebruik en met een motor die goed werkt is het aanhouden van het normale interval prima en is er geen reden olie eerder te vervangen, ook niet als je bijv. in Duitsland regelmatig hard rijdt.

[AlexanderB]

Mja, die HDI blokjes hebben wel enigszins een reputatie voor het slopen van turbo's en de onderhoudsinterval van 30k die origineel werd aangehouden was daar grotendeels debet aan.

Nou zal je wellicht er mee weg komen als je nu de olie netjes vervangt, en het vooraan netjes elke 20k doet.
Maar om nou te zeggen 'ach, wat zal het' als je op 2x de reeds te lange onderhoudsinterval zit...

[_JGC_]

Die 30K nekt wel meer Peugeots, de 1.6VTI kan er ook niet tegen.

Mag overigens ook de carkit eruit slopen en kijken naar de goldcruise, beide werken niet. Elke keer bij het starten van de auto een harde piep uit de speakers waar je je lam van schrikt.
Ik vermoed dat de carkit zijn stroom van de canbus pin trekt, gisteren deed ik de auto van slot, kofferbak open en ging de radio aan, hele kerstboom op het dashboard met alles brandend of knipperend. Loste zichzelf op door auto op contact te zetten en weer uit.

Er komen nog 2 kabels uit de middenconsole met schilderstape op de uiteinden, dus waarschijnlijk mist ergens wat.

[_JGC_]

Olie en luchtfilter gedaan, brandstoffilter binnenkort ook even doen. Olie zit er dus al 55.000km in en zo zag het er ook uit.

Luchtfilter zat een stuk afzuigkapfilter opgeplakt en de rubber rand was gescheurd en geplakt... wat een besparing

[deepbass909]

AlexanderB schreef op zondag 23 mei 2021 @ 12:19:
Mja, die HDI blokjes hebben wel enigszins een reputatie voor het slopen van turbo's en de onderhoudsinterval van 30k die origineel werd aangehouden was daar grotendeels debet aan.

Nou zal je wellicht er mee weg komen als je nu de olie netjes vervangt, en het vooraan netjes elke 20k doet.
Maar om nou te zeggen 'ach, wat zal het' als je op 2x de reeds te lange onderhoudsinterval zit...

Er is echt een verschil tussen incidenteel een keer of structureel er overheen gaan. Beiden is niet goed/aan te raden, maar in het geval van @_JGC_ zou ik de olie zo snel mogelijk vervangen, zodat je zeker weet hoe oud het is, eventueel een keer extra wisselen tussendoor om eventuele vervuiling die bij de wissel achter blijft, kwijt te raken en daarna weer door gaan.

Als er schade ontstaan is, doe je daar nu toch niks meer aan, dan had eerlijk gezegd @_JGC_ die auto niet moeten kopen. Maar hij heeft hem nu, dus is het zaak de olie zo snel mogelijk te vervangen en in de boel in de gaten te houden.

@_JGC_ Vervang ook gelijk de koel- en remvloeistof, die zijn waarschijnlijk ook al tijden niet meer gedaan...

[_JGC_]

@deepbass909 Die laatsten staan ook op de planning idd. Zit nu G12 in, hoort groene Peugeot spul in. Gewoon weer met G12 doen, of leeghalen, doorspoelen met water en dan de juiste erin?

Remmen zijn nog prima en ook niet sponzig, maar ga ik iig meenenen. 55.000km laatste beurt (hopelijk een grote, maar waarschijnlijk niet) was 5 jaar geleden

Edit: STOP melding met radiateur lampje is me ook duidelijk, net de stekker losgetrokken, zat een el cheapo aftermarket sensor in van een vaag merk. Ali Express waarschijnlijk...

[ Voor 20% gewijzigd door _JGC_ op 23-05-2021 17:43 ]

[deepbass909]

@_JGC_ Qua koelvloeistof durf ik je geen advies te geven, ik weet niet hoe gevoelig de PSA HDi's daarvoor zijn. G12 is behoorlijk universeel.

Voor remvloeistof heb ik ooit voor een paar euro een remvloeistoftester gehaald. Scheelt gokken. Die zelfde testers zijn op heel veel plekken te krijgen.

[DaWaN]

Na een flush doe ik in al mijn auto's altijd G12 / G13. Dat spul is het makkelijkst te verkrijgen in Europa.
Mengen is niet handig, maar ik zou niet weten waarom G12/G13 niet zou mogen na een flush?

[_JGC_]

Lekker weer G12+ in gooien dus. Hoef ik ook niet te spoelen. Dat spul gaat in de regel 5 jaar mee. Als ik naar het laatste vermoedelijke onderhoud kijk is het dus tijd voor leeg en weer vol.
Ouder dan 8 jaar is het zeker niet, toen is de distributie vervangen, waterpomp neem je dan ook mee.

Vandaag even mee gereden, wat een verschil met voor de beurt. Loopt veel mooier, pakt beter op bij lage toeren. Peilstok is nog wel een vieze zwarte bende.

Moet alleen nog even een extra krik regelen. Ding lijkt verlaagd, krijg voor geen krik onder de auto, achter wel. Heb gisteren dus de achterkant opgekrikt zodat ik voor de olie af kon tappen (opvangbak kan eronder maar dopsleutel past er anders niet tussen). Bij het opkrikken van de acherkant komt voor ook iets mee omhoog, voldoende om voor een krik eronder te krijgen.
Is nogal een verschil met de vorig 206SW waar je zonder krik onder kon kruipen.

[ Voor 51% gewijzigd door _JGC_ op 24-05-2021 16:35 ]

[teacher]

En nog een klusje:


Ik had een fan met kapotte weerstand. Nu kan je die weerstand vervangen, maar een losse fan is niet peperduur. Dus mooie nieuwe fan besteld.

Bumper eraf, bumpersteunen eraf. Wat clips bij de wielkuipen los. Twee pennen van de fan los, bovenste radiatorslang los, de boel naar voren trekken en dan vis je de fan er naar boven uit. Viel best mee.

[_JGC_]

Het houdt niet op... niet vanzelf

Eergisteren voelde het een beetje gek als ik op klaverblad te veel in de bochten ging hangen. Nou verwijt ik daarvan de voorbanden, maar vanmorgen op droog deed ie het ook. Dat in combinatie met beetje zenuwachtig gedrag bij hard remmen en een rammeltje linksvoor toen ik vanmorgen door de afvoergoot achteruit inparkeerde maakt dat ik een defecte schokdemper vermoed.

Nou kosten die dingen niet de wereld, maar is wel weer veel gedoe om los te krijgen en opnieuw te monteren, zal daarna ook uitgelijnd moeten worden.

[-tom-562]

_JGC_ schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 11:03:
Het houdt niet op... niet vanzelf

Eergisteren voelde het een beetje gek als ik op klaverblad te veel in de bochten ging hangen. Nou verwijt ik daarvan de voorbanden, maar vanmorgen op droog deed ie het ook. Dat in combinatie met beetje zenuwachtig gedrag bij hard remmen en een rammeltje linksvoor toen ik vanmorgen door de afvoergoot achteruit inparkeerde maakt dat ik een defecte schokdemper vermoed.

Nou kosten die dingen niet de wereld, maar is wel weer veel gedoe om los te krijgen en opnieuw te monteren, zal daarna ook uitgelijnd moeten worden.

Afhankelijk van elke auto je hebt (lees: hoe vaak slijtage daarbij voorkomt) is het ook verstandig om je veerpootlagers te vervangen. Meestal is het juist het veerpootlager wat gaar is als je gekke geluiden (knarsen, knoepen etc.) hoort bij lastwisselingen, dus als je b.v. vanuit achteruit weer vooruit gaat, of van een stoepje afrijdt. Een lekke demper maakt an sich geen geluid

[_JGC_]

-tom-562 schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 11:58:
[...]

Afhankelijk van elke auto je hebt (lees: hoe vaak slijtage daarbij voorkomt) is het ook verstandig om je veerpootlagers te vervangen. Meestal is het juist het veerpootlager wat gaar is als je gekke geluiden (knarsen, knoepen etc.) hoort bij lastwisselingen, dus als je b.v. vanuit achteruit weer vooruit gaat, of van een stoepje afrijdt. Een lekke demper maakt an sich geen geluid

Ding heeft 350.000km op de teller, dus als je dan toch de hele zooi los hebt om een veerpootlager te vervangen, is het ook wijs om die 25 euro extra per kant uit te geven aan een schokdemper.

Klapperstokjes zouden het niet moeten zijn, die zijn fonkelnieuw als ik het zo zie (of misschien zitten ze wel los ).

Komend weekend maar even met 2 krikken die kant optillen, kijken wat er loos is.

[-tom-562]

_JGC_ schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 12:00:
[...]

Ding heeft 350.000km op de teller, dus als je dan toch de hele zooi los hebt om een veerpootlager te vervangen, is het ook wijs om die 25 euro extra per kant uit te geven aan een schokdemper.

Klapperstokjes zouden het niet moeten zijn, die zijn fonkelnieuw als ik het zo zie (of misschien zitten ze wel los ).

Komend weekend maar even met 2 krikken die kant optillen, kijken wat er loos is.

Ja, het lijkt mij evident dat je alles in 1x vervangt Maar er zijn genoeg mensen die of alleen de dempers vervangen, of alleen de veerpootlagers

[_JGC_]

Moet maar even kijken hoe en wat. Instructievideo van Autodoc trekt me niet aan om het zelf te gaan doen: aandrijfas los, fusee los, klapperstokjes los en dan nog veer spannen met gereedschap dat ik niet heb.

Aan de andere kant... ik zie online offertes vanaf 400 euro voor alleen de dempers. Met 5 tientjes voor 2 dempers kan ik nog heel wat gereedschap aanschaffen .

[-tom-562]

_JGC_ schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 12:46:
Moet maar even kijken hoe en wat. Instructievideo van Autodoc trekt me niet aan om het zelf te gaan doen: aandrijfas los, fusee los, klapperstokjes los en dan nog veer spannen met gereedschap dat ik niet heb.

Aan de andere kant... ik zie online offertes vanaf 400 euro voor alleen de dempers. Met 5 tientjes voor 2 dempers kan ik nog heel wat gereedschap aanschaffen .

Wat voor een bamidempers zijn dat dan wel niet? Over wat voor een auto hebben we het? Als je de auto langer wilt houden zou ik investeren in een fatsoenlijk setje dempers, b.v. van Sachs, Monroe of Kayaba/KYB

[_JGC_]

-tom-562 schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 13:33:
[...]

Wat voor een bamidempers zijn dat dan wel niet? Over wat voor een auto hebben we het? Als je de auto langer wilt houden zou ik investeren in een fatsoenlijk setje dempers, b.v. van Sachs, Monroe of Kayaba/KYB

Kavo is 23
KYB is 32
Sachs is 36
Monroe is 40

Kost nog steeds geen drol
Peugeot 206, excl BTW en 20% korting.

[-tom-562]

_JGC_ schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 13:42:
[...]

Kavo is 23
KYB is 32
Sachs is 36
Monroe is 40

Kost nog steeds geen drol
Peugeot 206, excl BTW en 20% korting.

Ah kijk, nette prijzen.
Ik betaal voor 1 Sachss demper al 70 euro (Volvo S80) in Duitsland (www.motointegrator.de goedkoper ben ik nog niet tegen gekomen)

[_JGC_]

-tom-562 schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 13:45:
[...]

Ah kijk, nette prijzen.
Ik betaal voor 1 Sachss demper al 70 euro (Volvo S80) in Duitsland (www.motointegrator.de goedkoper ben ik nog niet tegen gekomen)

ik gewoon bij Winparts.

Overigens net even gemeten, rechts staat iets hoger op zijn poten dan links...

[kendo]

@_JGC_ Ik wens je iig. veel succes, van het ene in het andere is nooit leuk.

Ik heb de afgelopen 2 weken mijn draagarmen, klapperstokjes , schokdempers, toplagers en veren vervangen van mijn Alto. Vervolgens mijn remmen aan de voorkant weer gangbaar gemaakt, en meteen maar een kleine beurt gedaan. Ook meteen maar wat beginnende roestplekjes aan de onderzijde aangepakt. En daarna uitgelijnd.
Toch de originele maat veren gebruikt voor een handbak. Van de schokdempers was alleen rechtsachter
nog iets van werkzaam. Linksachter was verrot, kon ik gewoon in en uit trekken zonder weerstand. de beide voorste dempers kon ik zo, zonder weerstand, indrukken zonder dat ze weer terug kwamen en alleen bij het uittrekken wat weerstand. De rubbers van de draagarmen achter, waren behoorlijk slap geworden, maar verder niks bijzonders. De draagarm rechtsvoor, had een gescheurd verticaal rubber en een kapotte fuseekogel.


De wielophanging is 100% verbeterd. Deint niet meer na, ligt mooi strak op de weg en geeft geen vreemde kraakgeluiden meer bij in- en uitveren. Wat ik nu wel heb, is dat het soms net voelt alsof ik met wat te harde banden rijd. Ik heb veel meer feedback vanuit het onderstel nu.

Alles zelf gedaan omdat ik al het gereedschap wel heb. Maar wat een werk

[_JGC_]

@kendo Bij die vorige was het ellende op ellende op ellende, bij een auto die ik uit nood kocht nadat de vorige zijn blok had laten klappen. Veel dingen opgelost, veel geleerd, plezier gehad maar ook zitten vloeken. En als dan na een halfjaar je airco pomp werr gaat janken en je motor niet lekker meer loopt gooi je de handdoek in de ring en haal je wat anders.

Laat ik zo zeggen, deze HDI rijdt heerlijk. Lekkerder dan de grotere en zwaardere 207 die ik heb gehad. Op een of andere manier liggen die SWs lekkerder op de weg dan die hatchbackjes met hun wispelturige achteras.
Grote beurt was gewoon onderhoud en afgezonderd wat olie op plekken waar ik het niet wil gewoon even leuk om te doen. Banden kunnen nog even maar zal tzt ook wel moeten, de ophanging is nu even zorgelijk omdat het om veiligheid gaat.

Op todo lijst:
- ophanging voor controleren
- uitzoeken waar de kabelbreuk in kofferbak zit (wisser en slot van achterraam werken niet)
- 4 nieuwe allseasom banden

Schokdempers lek of toplager brak is gewoon de hele veerpoot vervangen, veren is een brok roest en mag dan ook nieuw. Liever 50 euro meer voor een paar nieuwe monroe veren dan volgend jaar nog eens alles uitelkaar. Wel even opletten, ding is voor en achter verlaagd (achteras is gereviseerd 100K terug, daarbij hebben ze de torsiestaven anders gemonteerd), heb geen idee welke veren en dempers er nu onder zitten.

Wat gereedschap betreft, HBM heeft betaalbare veerspanners, fuseetrekker zullen ze ook wel hebben, rest red ik me dan wel mee. Misschien toch maar zelf doen...

[YoshiBignose]

Ik heb een Audi A6 2005 die niet meer start. Na het checken van de zekeringen met een multimeter (zitten op drie verschillende plaatsen, wie verzint het...) viel me op dat één strookje zekeringen geen spanning kreeg. Dit is onder andere de zekering van de brandstofpomp als ik het diagram mag geloven. Is dit de reden dat de auto niet start? En wat kan de reden zijn dat een rijtje zekeringen het niet doen?

[Verwijderd]

YoshiBignose schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 21:30:
Ik heb een Audi A6 2005 die niet meer start. Na het checken van de zekeringen met een multimeter (zitten op drie verschillende plaatsen, wie verzint het...) viel me op dat één strookje zekeringen geen spanning kreeg. Dit is onder andere de zekering van de brandstofpomp als ik het diagram mag geloven. Is dit de reden dat de auto niet start? En wat kan de reden zijn dat een rijtje zekeringen het niet doen?

Start de auto niet of slaat hij niet aan?

[jack zomer]

Kan. Te weinig info om ja of nee te zeggen.
Misschien is je tank wel leeg, of de accu..


Draadbreuk, corrosie, hoofdzekering voor dat rijtje er uit.. zijn mogelijkheden

[ Voor 5% gewijzigd door jack zomer op 28-05-2021 21:36 ]

[YoshiBignose]

Verwijderd schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 21:34:
[...]

Start de auto niet of slaat hij niet aan?

Gebeurt niks, ook geen klikken of startmotor. Er brandt wel wat op het media scherm en dat middelste scherm op dashboard maar voor de rest niets.

jack zomer schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 21:35:
Kan. Te weinig info om ja of nee te zeggen.
Misschien is je tank wel leeg, of de accu..


Draadbreuk, corrosie, hoofdzekering voor dat rijtje er uit..

Tank is niet leeg, accu is nieuw.

Waar zit de hoofdzekering? Ik zie op filmpjes dat er nog relais zitten onder het stuur achter de zekeringkast.

[_JGC_]

Niet toevallig startblokkering die niet vrijgeeft? Weet niet hoe VAG dat beveiligt?

[deepbass909]

YoshiBignose schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 21:37:
[...]


Gebeurt niks, ook geen klikken of startmotor. Er brandt wel wat op het media scherm en dat middelste scherm op dashboard maar voor de rest niets.


[...]


Tank is niet leeg, accu is nieuw.

Waar zit de hoofdzekering? Ik zie op filmpjes dat er nog relais zitten onder het stuur achter de zekeringkast.

Een volledige strip klinkt inderdaad als een hoofdzekering of relais. Meestal zitten de hoofdzekeringen nog wel onder de motorkap en zijn grote jongens (100A bijv.). Maar zonder schema's is het lastig zoeken...

[_JGC_]

Inmiddels al meer duidelijkheid... de auto is niet verlaagd.
Voor zijn de dempers niet heel super meer, daarom zakt ie voor een klein beetje. Waar ie nog meer door zakt is omdat achter 195/50/16 gemonteerd zit en voor 195/45/16. Optisch lijkt ie daardoor achter verlaagd.

Waarom dat ding zo idioot doet als je in een bocht gaat hangen of vol in de rem gaat: de 1.4HDI heeft het gewicht redelijk op de voorkant zitten vanwege de zware dieselmotor. Als je dan achter ook nog gaat liften door grotere banden, komt het zwaartepunt nog meer naar voren te liggen.

[Wok]

Dit kan toch niet helemaal de bedoeling zijn...








Maatje van me met een E28 520i op LPG, maar dan met het blok van een E30 325i. Terugkerend probleem van een steeds (af)brekende kleptuimelaar, maar dat blijkt dus een bijgevolg te zijn van een dieperliggend probleem. Vorige keer was cilinder zes vernaaid, dit keer cilinder vijf.

Op foto 3 zie je een stukje klepsteel zitten tussen de klep en de zitting... Dit betreft cilinder 1. Dat stukje klepsteel komt echter van de klep op foto 2 en dat is cilinder 5

[deepbass909]

@Wok Zow, die is goed stuk Was het blok zelf nog wel te redden, of is het enkele reis oud ijzer voor het hele blok?