:strip_exif()/u/134183/Barbabeau-5.gif?f=community)
Check dat, als echt alles uit gaat lijkt het probleem in de Electronica te zitten. Als hij 'gewoon' uitvalt tja dan kan het veel zijn. Heb je al foutcodes uitgelezen?baronruud schreef op maandag 27 juni 2016 @ 20:36:
[...]
Net, reed ik er 3km mee, koude motor en afslag bij huis viel die weer uit. Weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij alleen de motor die uitvalt. Radio, dashboard deed het nog volgens mij. Lampje motor brand oranje. Daarna weer gestart en geen probleem meer.
:strip_icc():strip_exif()/u/274745/Avatar%2520tweakers.jpg?f=community){kind=avatar}
Kameraad van mij had hem aan de computer gehad en er was geen foutcode.
Anders maar naar de garage ipv de beunhaas.
(de beun zit in een verbouwing en die moet klussen van vrouwlief...
)Heb dit probleem wel in 2 topics gepost...
Het grote BMW-topic #13
[ Voor 6% gewijzigd door DeBaroN op 27-06-2016 20:44 ]
Kan je monitoren tijdens het rijden? Of in iedergeval voordat je opnieuw start. Kan zijn dat ie m kwijtraakt namelijk.:
[...]
Kameraad van mij had hem aan de computer gehad en er was geen foutcode.
Anders maar naar de garage ipv de beunhaas.
(de beun zit in een verbouwing en die moet klussen van vrouwlief...
Heb dit probleem wel in 2 topics gepost...
Het grote BMW-topic #13
Start ie iets lastiger nadat dit gebeurde of niet?
:strip_exif()/u/36129/234558.gif?f=community)
Verwijderd
https://www.google.nl/?io...elais+heet+motor+valt+uit
- Start de auto eens, en 'beweeg' de sleutel eens naar voren en naar achteren, zonder te forceren? Dus niet draaien maar bewegen...
- Een sensor kan de oorzaak zijn, een 'onderbreking' bij bepaald toerental (trillingen, resonantie)
- Een relais kan de oorzaak zijn, soldeernaden kunnen uitzetten bij warmte, en laten los.
- Je er niet mee rijden moet, voor nu lijkt 1500rpm onschuldig maar je zou maar een noodsituatie hebben, en dat ding valt even uit
Zulk gaat ook van kwaad naar erger uiteindelijk.
Zoals teacher al schreef, wanneer zijn beide sensoren voor het laatst vervangen? Als je het niet weet bestel ze maar eens en vervang ze gewoon preventief.
Mijn krukassensor lag er ook een keer uit, sta je dan, een auto dat gewoon niet meer starten wil.
- Start de auto eens, en 'beweeg' de sleutel eens naar voren en naar achteren, zonder te forceren? Dus niet draaien maar bewegen...
- Een sensor kan de oorzaak zijn, een 'onderbreking' bij bepaald toerental (trillingen, resonantie)
- Een relais kan de oorzaak zijn, soldeernaden kunnen uitzetten bij warmte, en laten los.
- Je er niet mee rijden moet, voor nu lijkt 1500rpm onschuldig maar je zou maar een noodsituatie hebben, en dat ding valt even uit
Zulk gaat ook van kwaad naar erger uiteindelijk.Zoals teacher al schreef, wanneer zijn beide sensoren voor het laatst vervangen? Als je het niet weet bestel ze maar eens en vervang ze gewoon preventief.
Mijn krukassensor lag er ook een keer uit, sta je dan, een auto dat gewoon niet meer starten wil.
Wat zou het ongeveer kosten om beide sensoren te vervangen bij een garage?:
https://www.google.nl/?io...elais+heet+motor+valt+uit
- Start de auto eens, en 'beweeg' de sleutel eens naar voren en naar achteren, zonder te forceren? Dus niet draaien maar bewegen...
- Een sensor kan de oorzaak zijn, een 'onderbreking' bij bepaald toerental (trillingen, resonantie)
- Een relais kan de oorzaak zijn, soldeernaden kunnen uitzetten bij warmte, en laten los.
- Je er niet mee rijden moet, voor nu lijkt 1500rpm onschuldig maar je zou maar een noodsituatie hebben, en dat ding valt even uit
Zoals teacher al schreef, wanneer zijn beide sensoren voor het laatst vervangen? Als je het niet weet bestel ze maar eens en vervang ze gewoon preventief.
Mijn krukassensor lag er ook een keer uit, sta je dan, een auto dat gewoon niet meer starten wil.
/u/164969/FoolSmall.JPG?f=community)
:strip_exif()/u/178396/duckhunt.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/92491/crop64a1593f33a7b_cropped.jpg?f=community)
:strip_exif()/u/26131/Calvin.gif?f=community)
Gates is een redelijk algemeen merk en kan je weinig verkeerd mee gaan. Blue Print en Japanparts ken ik niet... Wel Nipponparts, wat hét aftermarket merk is voor Japanse auto's, wellicht dat het een slechte vertaling is...:
Dat van die speling klinkt erger dan dat het is hoor, maar je hebt gelijk dat een lager geen speling zou moeten hebben. Ik zal eens kijken of ik een vervangend lager met dezelfde specificaties kan vinden.
Had op YouTube al filmpjes gezien hoe je thuis zo'n lager eruit kan persen met bijv. een bankschroef (heb ik wel, itt een lagerpers). Met een dop van een ratel tikten ze op de binnenrand van het lager om hem eruit te krijgen. Het nieuwe lager idd alleen op de buitenrand slaan om hem niet meteen aan str*nt te slaan. Truukje wat ik ergens las is om daar het oude lager voor te gebruiken, die is immers precies de goede maat.
En ik las ergens dat je het lager een poos in de vriezer kunt leggen om hem wat te laten krimpen.
Het is geen heel ingewikkeld klusje, vervelende is alleen dat het in één dag klaar moet omdat zonder de riem de waterpomp & dynamo (en aircopomp) niet worden aangedreven. Mocht de riem trouwens vastlopen dan is dat ook het ergste wat kan gebeuren: de dynamo of waterpomp draaien niet meer. Of hij slaat natuurlijk de hele boel kapot onder de kap in een worst-case scenario
Goedkoopste rol die ik heb kunnen vinden is deze Gates (€ 45.97) of deze Blue Print (€ 65,79).
Iemand ervaring met Gates? 45 euro valt nog mee qua kosten, het scheelt wel een hoop geklier met het lager eruit/erin doen.
Geeft hij die storing ook als de motor nog koud is? Of pas na een minuut of 10 rijden? In dat laatste geval is zo goed als zeker je Lambda vervuild en moet je hem vervangen.
Als er verontreiniging op de sensor zit, pakt hij de waarden niet meer goed op bij een langzame gasstroom (stationair), maar zodra je gas geeft, is de blootstelling groot genoeg en concludeert de ECU dat er niks aan de hand is en wist de storing weer.
Kijk eens of je met de garage een afspraak kan maken tijdelijk een andere (gebruikte) lambda te plaatsen en kijken of de storing dan wegblijft. Een lambda is namelijk nogal een prijzig onderdeel om zomaar te vervangen.
Klinkt als een storing die ik ook heb gehad met mij BMW 323i Cabrio, bij mij was het de krukassensor die aan het overlijden was. Niet lang daarna ging die echt de fout in, waardoor de motor met enige regelmaat in noodloop schoot en m'n katalysator verbrand is...
Mijn cabrio viel ook uit bij gaslos of op langzame snelheid een bocht nemen, uiteindelijk bleek het de krukassensor te zijn, maar die werd ook niet geregistreerd als fout.
Vervangen is wel redelijk prijzig, de sensor kost uit m'n hoofd iets van €150 en zit bij een M52/M54 motor op een last te bereiken plek aan de zijkant van de motor, vlak voor de versnellingsbak.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Verwijderd
Er schijnt bestwel wat stroom door relais heen te gaan, waardoor die juist warm wordt. En juist die relais die met slechte soldeer aan elkaar vastzitten (Nvidia gpu anyone?) gaan falen door temperatuurverschillen. Het hoeft niet bij een warmtebron uberhaubt te zitten om te kunnen falen. VW had ook auto's waarbij relais met slechte contactpunten het op ten duur de geest gaven, vooral bij warmer weer (weerstand hoger) en dat ding valt gewoon uit.
Je zal qua analyse wel gelijk hebben hoor, maar dat relais niet bij een warmtebron hoeven te zitten om te falen klopt niet helemaal
Je zal qua analyse wel gelijk hebben hoor, maar dat relais niet bij een warmtebron hoeven te zitten om te falen klopt niet helemaal
Klopt ansich wat je zegt, alleen zijn bij BMW deze relais zwaar uitgevoerd, zitten extern en staan bekend als extreem betrouwbaar. Natuurlijk kan er altijd één falen, maar eerlijkheidshalve is het niet het eerste punt dat ik bij een BMW zou onderzoeken bij een dergelijke storing.:
Er schijnt bestwel wat stroom door relais heen te gaan, waardoor die juist warm wordt. En juist die relais die met slechte soldeer aan elkaar vastzitten (Nvidia gpu anyone?) gaan falen door temperatuurverschillen. Het hoeft niet bij een warmtebron uberhaubt te zitten om te kunnen falen. VW had ook auto's waarbij relais met slechte contactpunten het op ten duur de geest gaven, vooral bij warmer weer (weerstand hoger) en dat ding valt gewoon uit.
Je zal qua analyse wel gelijk hebben hoor, maar dat relais niet bij een warmtebron hoeven te zitten om te falen klopt niet helemaal
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
YW
Ik verbaas me wel over het uitvallen bij een defecte nokkenassensor, maar goed foute sensorwaarden kunnen van alles veroorzaken. Wellicht dat BMW bij de M54 motor de vervroeging van de ontsteking meer laat afhangen van de nokkenaspositie dan bij de M52 het geval is.
Donderdag staat er een leuk klusje op het programma, namelijk de motorsteunen vervangen van m'n BMW. Bij de meeste auto's met dwarsgeplaatste motor en voorwielaandrijving is het vervangen van dergelijke steunen nooit echt lastig. Bij een lengte geplaatste motor met achterwielaandrijving staat de motor echter echt op de steunen en kan je ze alleen vervangen door de motor op te hangen. Gelukkig heeft m'n DHZ-garage het geschikte gereedschap hiervoor
.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Probleem: vermogen komt 'pulserend'* vrij bij volle acceleratie. Enkel in versnelling 3, 4 of 5. 1&2 hebben er geen last van. Dit is voornamelijk merkbaar vanaf 130KM/h en hoger.
De auto loopt stationair prima en ook bij normaal rijgedrag is er niets aan de hand. De lokale dealer kan via de PC geen relevante foutmeldingen vinden. Geen misfires of gedoe met uitlaatgassen, enkel een radicaal deurslot.
Met chiptuning doet het probleem zich ook voor, maar circa 30KM/h eerder.
De versnellingsbak is een automaat en in 1&2 wordt de motor electronisch begrensd om het een en ander heel te houden, dat is mogelijk een verklaring waarom het probleem in die versnellingen niet optreed.
Omdat het probleem zich met chiptuning eerder voor doet denk ik aan een slippende automaat of een luchtlek ergens in/om/bij de turbo. Een ander ding kan slechte toevoer van brandstof zijn. Aangezien de dealer geen foutmeldingen krijgt heb ik wat frisse ideeen nodig voordat ik op langdurig onderzoek uit ga; wat denken julie?
(* alsof je in een zeepkist de berg af gaat en met beweging van je lichaam extra snelheid probeert te maken
)
De auto loopt stationair prima en ook bij normaal rijgedrag is er niets aan de hand. De lokale dealer kan via de PC geen relevante foutmeldingen vinden. Geen misfires of gedoe met uitlaatgassen, enkel een radicaal deurslot.
Met chiptuning doet het probleem zich ook voor, maar circa 30KM/h eerder.
De versnellingsbak is een automaat en in 1&2 wordt de motor electronisch begrensd om het een en ander heel te houden, dat is mogelijk een verklaring waarom het probleem in die versnellingen niet optreed.
Omdat het probleem zich met chiptuning eerder voor doet denk ik aan een slippende automaat of een luchtlek ergens in/om/bij de turbo. Een ander ding kan slechte toevoer van brandstof zijn. Aangezien de dealer geen foutmeldingen krijgt heb ik wat frisse ideeen nodig voordat ik op langdurig onderzoek uit ga; wat denken julie?
(* alsof je in een zeepkist de berg af gaat en met beweging van je lichaam extra snelheid probeert te maken
)
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Het is een Volvo met een B5234T3 motor, vijf cilinders en een turbo op benzine.
Vergelijkbaar met onderstaand topic, maar dan een andere auto, motor en brandstof.
Http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1523116
Verwijderd
Zijn mistlampen voor, echt nodig in NL?
Er zijn niet zoveel situaties geweest dat ik echt mislicht heb moeten voeren. Mijn koplampen zijn al fel genoeg zelfs in < 5 meter zicht. Mistlamp achter kan ik me voorstellen omdat de lichtopbrengst achter een stuk minder is en een achterligger je te laat kan zien.
De reden dat ik het vraag is omdat de mistlampen voor meer dan de helft aan 'oppervlak' voor beide intercoolers blokkeren.
Nu kan ik aan kapjes komen die mistlampjes strippen en zo volledig oppervlak bieden voor de intercoolers. Als ik specsheets mag geloven levert dit iets meer vermogen op (5 tot 15PK). Aan te raden? De mistlampjes kunnen eventueel gewoon in de schuur als het echt niet staat of geen porum is ofzo.
Ohw ja en ik had wat binnen
Er zijn niet zoveel situaties geweest dat ik echt mislicht heb moeten voeren. Mijn koplampen zijn al fel genoeg zelfs in < 5 meter zicht. Mistlamp achter kan ik me voorstellen omdat de lichtopbrengst achter een stuk minder is en een achterligger je te laat kan zien.
De reden dat ik het vraag is omdat de mistlampen voor meer dan de helft aan 'oppervlak' voor beide intercoolers blokkeren.
Nu kan ik aan kapjes komen die mistlampjes strippen en zo volledig oppervlak bieden voor de intercoolers. Als ik specsheets mag geloven levert dit iets meer vermogen op (5 tot 15PK). Aan te raden? De mistlampjes kunnen eventueel gewoon in de schuur als het echt niet staat of geen porum is ofzo.
Ohw ja en ik had wat binnen
/u/53007/DustPuppy.png?f=community)
Volgens mij ben jij de eerste, echt de allereerste, en zeker met zo'n auto die liever geen mistlampen wil dan wel 
Ik heb in Nederland nog maar één keer gehad dat de mist echt zo dicht was dat ik niet veel harder dan 10-20 km/h durfde rijden. Toen had ik geen mistlampen en ik betwijfel ook of dat geholpen zou hebben. Dus ik sta op het standpunt dat mistlampen aan de voorzijde overbodig zijn en in 99% van de gevallen onjuist gebruikt worden en in 99,99999% van de gevallen niets toevoegen.
Maar of je er 5-15 pk extra vermogen door krijgt, ik betwijfel het. En als het is dan alleen als je constant hard aan het trappen bent (als in: het vermogen zakt niet in door de mindere efficientie van de intercooler).
Ik heb in Nederland nog maar één keer gehad dat de mist echt zo dicht was dat ik niet veel harder dan 10-20 km/h durfde rijden. Toen had ik geen mistlampen en ik betwijfel ook of dat geholpen zou hebben. Dus ik sta op het standpunt dat mistlampen aan de voorzijde overbodig zijn en in 99% van de gevallen onjuist gebruikt worden en in 99,99999% van de gevallen niets toevoegen.
Maar of je er 5-15 pk extra vermogen door krijgt, ik betwijfel het. En als het is dan alleen als je constant hard aan het trappen bent (als in: het vermogen zakt niet in door de mindere efficientie van de intercooler).
Signatures zijn voor boomers.
Verwijderd
Ik kan ze ook op 1 hand tellen de keren dat ik het echt heb moeten gebruiken. Ik denk dat achter beter is dan voor, als je toch al reguliere koplampen / xenon in gebruik hebt. Die vermogenswinst is wel waar te nemen (5 tot 7PK zo blijkt) en het kan zelfs 'meer' worden als je beide IC's vervangt. Maar goed dat is gerommel in de marge, ik kan aan zulke kapjes komen voor een luttele 100 euro.
Baadt het niet dan schaadt het ook niet. Denk alleen dat met een groter oppervlak je mischien vaker last kunt krijgen van steenslag die zich dwars door je IC's boren in het ergste geval.
Aankomende zaterdag klussen aan de auto. Kost 3 dagen werk, alle 'rubbers' even vervangen met die van Powerflex. Erna uitlijnen bij Audi dealer (ik vertrouw alleen hun toe met die auto) en hopelijk zit alles goed en lekker.
Baadt het niet dan schaadt het ook niet. Denk alleen dat met een groter oppervlak je mischien vaker last kunt krijgen van steenslag die zich dwars door je IC's boren in het ergste geval.
Aankomende zaterdag klussen aan de auto. Kost 3 dagen werk, alle 'rubbers' even vervangen met die van Powerflex. Erna uitlijnen bij Audi dealer (ik vertrouw alleen hun toe met die auto) en hopelijk zit alles goed en lekker.
:strip_icc():strip_exif()/u/146731/crop562615a0aa64c.jpeg?f=community)
Eergisteren de spanrol en de riem vervangen waar ik een aantal pagina's terug over sprak.
30e besteld bij Mister-auto, 5 juli werd het bezorgd.
De spanrol is een Gates T36602 geworden, de riem een ContiTech 6PK1760. De spanrol heeft aan de opdruk te zien een SKF lager, daar ben ik wel blij mee (goeie kwaliteit jonguhh):
Was alleen nog wel even een verrassing, de riem zat namelijk door de motorsteun heen (net als de binnenband van het achterwiel van een fiets door het frame zit).
Klusje duurde dus wat langer dan gepland, ik moest de motorsteun los maken en het blok van de onderkant een eindje opkrikken om de oude riem langs de motorsteun eruit te kunnen halen en de nieuwe riem erin.
De oude riem was ook een Gates, geen originele Toyota zoals ik dacht. De riem is dus al eens vervangen. Hij zag er ook niet heel oud uit, aan de kant van de groeven zag ik geen droogtescheuren ofzo nog. Uiteindelijk allemaal gelukt en de boel draait mooi stil, al piepte de oude riem alleen wat bij een koude start. En de oude spanrol was dus niet helemaal fris. Dan liever voor 5-6 tientjes de spanrol vervangen dan dat de boel blokkeert en de aircopomp (900+ euro) aan puin slaat.
Volgende project worden de remblokken/schijven van de Fiat Panda 2008 van m'n moeder. De auto piept bij remmen, denk dat de blokken versleten zijn. Eens kijken of dat gaat lukken, ik heb nog niet eerder iets met remmen gedaan
30e besteld bij Mister-auto, 5 juli werd het bezorgd.
De spanrol is een Gates T36602 geworden, de riem een ContiTech 6PK1760. De spanrol heeft aan de opdruk te zien een SKF lager, daar ben ik wel blij mee (goeie kwaliteit jonguhh):
Was alleen nog wel even een verrassing, de riem zat namelijk door de motorsteun heen (net als de binnenband van het achterwiel van een fiets door het frame zit).
Klusje duurde dus wat langer dan gepland, ik moest de motorsteun los maken en het blok van de onderkant een eindje opkrikken om de oude riem langs de motorsteun eruit te kunnen halen en de nieuwe riem erin.
De oude riem was ook een Gates, geen originele Toyota zoals ik dacht. De riem is dus al eens vervangen. Hij zag er ook niet heel oud uit, aan de kant van de groeven zag ik geen droogtescheuren ofzo nog. Uiteindelijk allemaal gelukt en de boel draait mooi stil, al piepte de oude riem alleen wat bij een koude start. En de oude spanrol was dus niet helemaal fris. Dan liever voor 5-6 tientjes de spanrol vervangen dan dat de boel blokkeert en de aircopomp (900+ euro) aan puin slaat.
Volgende project worden de remblokken/schijven van de Fiat Panda 2008 van m'n moeder. De auto piept bij remmen, denk dat de blokken versleten zijn. Eens kijken of dat gaat lukken, ik heb nog niet eerder iets met remmen gedaan
[ Voor 38% gewijzigd door ThinkPad op 08-07-2016 22:27 ]
Goed bezig:
Eergisteren de spanrol en de riem vervangen waar ik een aantal pagina's terug over sprak.
[afbeelding]
30e besteld bij Mister-auto, 5 juli werd het bezorgd.
De spanrol is een Gates T36602 geworden, de riem een ContiTech 6PK1760. De spanrol heeft aan de opdruk te zien een SKF lager, daar ben ik wel blij mee (goeie kwaliteit jonguhh):
[afbeelding]
Was alleen nog wel even een verrassing, de riem zat namelijk door de motorsteun heen (net als de binnenband van het achterwiel van een fiets door het frame zit).
Klusje duurde dus wat langer dan gepland, ik moest de motorsteun los maken en het blok van de onderkant een eindje opkrikken om de oude riem langs de motorsteun eruit te kunnen halen en de nieuwe riem erin.
De oude riem was ook een Gates, geen originele Toyota zoals ik dacht. De riem is dus al eens vervangen. Hij zag er ook niet heel oud uit, aan de kant van de groeven zag ik geen droogtescheuren ofzo nog. Uiteindelijk allemaal gelukt en de boel draait mooi stil, al piepte de oude riem alleen wat bij een koude start. En de oude spanrol was dus niet helemaal fris. Dan liever voor 5-6 tientjes de spanrol vervangen dan dat de boel blokkeert en de aircopomp (900+ euro) aan puin slaat.
Volgende project worden de remblokken/schijven van de Fiat Panda 2008 van m'n moeder. De auto piept bij remmen, denk dat de blokken versleten zijn. Eens kijken of dat gaat lukken, ik heb nog niet eerder iets met remmen gedaan
Ik vind het wel idioot dat je een motorsteun los moet halen om een riem te vervangen... Ik weet dat hij bij bepaalde auto's moet, ik snap alleen niet dat daar met het ontwerp 0,0 rekening mee gehouden is...Wat de piepende remmen betreft, het kunnen versleten blokken zijn (bij schijven zal je het snel genoeg zien), maar ook de trommelremmen achter. Trommels gaan op een gegeven moment vaak domweg piepen zonder overmatige slijtage. Wat je kan doen, is de trommel demonteren, alles heel goed schoonmaken en weer droog (dus zonder kopervet of keramische paste) terug monteren. Er zijn wel plekken waar je kopervet of keramische pasta in een trommel mag gebruiken, maar dat gaat in de werking van de trommel geen effect hebben.
@Jism
Zitten de huidige mistlampen helemaal dicht?
Overigens zou ik het persoonlijk, gezien de minimale performance winst, gewoon lekker je mistlampen laten zitten. Ook al zijn ze vrijwel nutteloos, het ziet er toch net wat mooier uit met dan zonder (vind ik persoonlijk).
20160707_095458 by Deepbass 909, on FlickrZelf gisteren de motor in een takel gehangen om de motorsteunen te vervangen. De aanleiding was iets anders, maar na 1,5 dag merk ik al dat dit heel wat andere vage minpuntjes heeft gefixed. Ik had bijv. al een tijdje last dat ik bij het over een drempel rijden het gevoel had dat er iets los zat aan de voorzijde. Dat is nu weg.
Ook loopt de motor soepeler.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Verwijderd
Motor kan zowat alle kanten op gaan bonken als een motorsteun versleten of defect is. Ook niet echt bevorderlijk voor je aandrijving.
Wat betreft de kapjes, mweh 5 tot 7 pk is ook niet iets om over thuis te schrijven. Als ik ze vinden kan wil ik ze gerust proberen, en anders laat ik het voor wat het is.
Waren ze duur trouwens? 1 baksteun voor een RS4 Avant kost dik 175 per stuk. En dan heb je er 3 nodig.
Ook niet echt bevorderlijk voor je aandrijving.Wat betreft de kapjes, mweh 5 tot 7 pk is ook niet iets om over thuis te schrijven. Als ik ze vinden kan wil ik ze gerust proberen, en anders laat ik het voor wat het is.
Waren ze duur trouwens? 1 baksteun voor een RS4 Avant kost dik 175 per stuk. En dan heb je er 3 nodig.
:strip_exif()/u/142088/ventura.gif?f=community)
Evil in general does not sleep, and therefore doesn't see why anyone else should. | There is no "i" in denial. | There is no "i" in TEAM, but there is ME!
Spuitbus remmenreiniger kopen bij Action en dan de vettigheid daarmee (en wat keukenpapier) schoonmaken. Olie en vet spuit je er zo mee weg.
Wel even een stuk karton eronder leggen, zodat je geen druppels olie op je oprit krijgt.
En zorgen dat je het niet in lagers e.d. spuit, want het ontvet waanzinnig goed, maar bij lagers e.d. wil je dat nou juist niet
Wel even een stuk karton eronder leggen, zodat je geen druppels olie op je oprit krijgt.
En zorgen dat je het niet in lagers e.d. spuit, want het ontvet waanzinnig goed, maar bij lagers e.d. wil je dat nou juist niet
[ Voor 30% gewijzigd door ThinkPad op 09-07-2016 08:46 ]
:strip_exif()/u/176601/3D-Austria.gif?f=community)
remmen vervangen is inderdaad niet heel moeilijk, tipje van mijn kant: als je er geen ervaring mee hebt doe het dan met iemand die er wel wat van af weet. Het zijn tenslotte wel je remmen
Om de remklauw makkelijk los te kunnen halen kun je voordat je hem los maakt ook tussen de zuiger en (oude)blok een schroevendraaier tussen steken zodat je de zuiger terug drukt, dit kan idd niet bij elke type auto (sommige moet je terug draaien) let er wel op dat je het rubber niet beschadigd. oh en let ff op het vloeistof potje, als je alles zuigers volledig terug drukt kan die overstromen...
Om de remklauw makkelijk los te kunnen halen kun je voordat je hem los maakt ook tussen de zuiger en (oude)blok een schroevendraaier tussen steken zodat je de zuiger terug drukt, dit kan idd niet bij elke type auto (sommige moet je terug draaien) let er wel op dat je het rubber niet beschadigd. oh en let ff op het vloeistof potje, als je alles zuigers volledig terug drukt kan die overstromen...
Fan van: Unraid, ProxMox, Pi-hole, PlexMediaServer, OPNsense. Meer een gluurder dan een reaguurder.
De steunen die eruit kwamen, waren niet gescheurd of zagen er niet slap op. Maar goed, er rust 300kg op, dat heeft wel invloed op de wijze hoe ze reageren. Het rijdt allemaal inmiddels wel echt een stuk beter.:
Motor kan zowat alle kanten op gaan bonken als een motorsteun versleten of defect is.
Wat betreft de kapjes, mweh 5 tot 7 pk is ook niet iets om over thuis te schrijven. Als ik ze vinden kan wil ik ze gerust proberen, en anders laat ik het voor wat het is.
Waren ze duur trouwens? 1 baksteun voor een RS4 Avant kost dik 175 per stuk. En dan heb je er 3 nodig.
De steunen voor mij auto kosten trouwens niet zoveel, €50 per stuk bij de dealer (origineel). Aftermarket is net zo duur of zelfs duurder.
Ik zoek zelf nog een adres om een stap verder te gaan. Er zit bij mij tectiel en olie onder en met remmenreiniger en doeken/papier krijg je wel veel weg, maar lang niet alles.:
Spuitbus remmenreiniger kopen bij Action en dan de vettigheid daarmee (en wat keukenpapier) schoonmaken. Olie en vet spuit je er zo mee weg.
Wel even een stuk karton eronder leggen, zodat je geen druppels olie op je oprit krijgt.
En zorgen dat je het niet in lagers e.d. spuit, want het ontvet waanzinnig goed, maar bij lagers e.d. wil je dat nou juist niet
Ik zoek dus eigenlijk een bedrijf dat met stoom of droog ijs de onderzijde kan reinigen.
Tot je in de situatie komt dat je remschijf niet los wil of je een klus moet doen die wat meer vaardigheid vereist.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
:strip_icc():strip_exif()/u/295343/crop635f8fc8a6e32_cropped.jpg?f=community)
Verwijderd
Alsjeblieft niet, gewoon terugdraaisetje zelf bouwen. Dikke bout, 2 grote ringen en 2 moeren is alles wat je nodig hebt. En als dat niet lukt die ring op de zuiger legger en een lijmklem gebruiken. Altijd zorgen dat de verdeling gelijk is.:
remmen vervangen is inderdaad niet heel moeilijk, tipje van mijn kant: als je er geen ervaring mee hebt doe het dan met iemand die er wel wat van af weet. Het zijn tenslotte wel je remmen
Om de remklauw makkelijk los te kunnen halen kun je voordat je hem los maakt ook tussen de zuiger en (oude)blok een schroevendraaier tussen steken zodat je de zuiger terug drukt, dit kan idd niet bij elke type auto (sommige moet je terug draaien) let er wel op dat je het rubber niet beschadigd. oh en let ff op het vloeistof potje, als je alles zuigers volledig terug drukt kan die overstromen...
als je weet wat je doet gaat het prima hoor
(ik heb autotechniek niveau 2 in de pocket)
Fan van: Unraid, ProxMox, Pi-hole, PlexMediaServer, OPNsense. Meer een gluurder dan een reaguurder.
Ik gebruik keramische pasta (geen vet dus) op de raakvlakken en heb nooit piepende remmen
Bij remmen gebruik je het ook niet tegen vastzitten (blokken gaan toch wel vastzitten op de klauw en dat is helemaal niet erg), maar tegen piepen en om te zorgen dat ze makkelijk kunnen glijden.Een koevoet, schroevendraaier of andere hevel is prima te gebruiken. Je moet alleen opletten dat als de schijf niet vervangen wordt, je deze niet beschadigd. Alleen als je remklauwen hebt die je terug moet draaien, gaat dat niet.
Let bij het terugstellen alleen wel goed op het reservoir. Sowieso moet die even open. En als je nieuwe schijven monteert of je hebt tussendoor de vloeistof bijgevuld, loop je het risico dat het reservoir overloopt. Er zijn daarom ook mensen die de aftapschroef opendraaien en de overtollige vloeistof via die weg gelijk afvoeren. Dat heeft gelijk als voordeel dat je de oude vloeistof in de klauwen direct kwijt bent. En zijn monteurs die zover willen gaan door te claimen dat als je dit altijd doet, je nooit je vloeistof zou hoeven vervangen. Maar dat vind ik persoonlijk wel een beetje dappere instelling...
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
:strip_exif()/u/62716/avatar.gif?f=community){kind=avatar}
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
:strip_icc():strip_exif()/u/238044/No_Bullshit.jpg?f=community)
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Verwijderd
Nice, in Dag 1 gaat geen enkele bout of moer los van het onderstel. Ingespoten met WD40 en voor de komende nacht laten intrekken.
Hopelijk breekt er morgen niks af.
Hopelijk breekt er morgen niks af.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
:strip_exif()/u/150512/Wankel.gif?f=community)
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Verwijderd
We waren aan de achterkant van het voertuig begonnen... daar waar geen olie zit of komt
De oude rubbers:
En dat was dus 1 dag werk... Volgende keer is het achterste subframe aan de beurt, wellicht ook gelijk laten coaten zodat er geen roest meer op zal treden. Daarbij opgeteld:
- nieuwe remslangetjes
Hij hoeft nu gelukkig (nog) niet uitgelijnd te worden, alleen als we voor bezig zijn geweest ermee.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2016 17:56 ]
Wauw, dat is zeker 5 pk extra met die rode kleur
Maar even zonder gekheid, heeft een RS4 achter totaal geen instelmogelijkheden voor camber en toe? En mocht hij dat wel hebben, maar die bouten zijn niet los geweest, is uitlijnen alsnog verstandig... Gezien de oude rubbers (die mooi gaar zijn overigens, dus goede actie ) zal een eerder uitlijning nu waarschijnlijk niet meer kloppen.
Je gaat dit wel merken in de auto, die zal een stukje stugger aan gaan voelen.
Dit staat bij mij eigenlijk ook nog steeds half op de planning. Twee bussen heb ik al vervangen door powerflex (de rubbers die bij elke BMW E36 kapot gaan) en ze bevallen wel. Iets meer rumble in de auto, maar ook nooit meer zorgen dat ze nog kapot zullen gaan.
Maar even zonder gekheid, heeft een RS4 achter totaal geen instelmogelijkheden voor camber en toe? En mocht hij dat wel hebben, maar die bouten zijn niet los geweest, is uitlijnen alsnog verstandig... Gezien de oude rubbers (die mooi gaar zijn overigens, dus goede actie
) zal een eerder uitlijning nu waarschijnlijk niet meer kloppen.Je gaat dit wel merken in de auto, die zal een stukje stugger aan gaan voelen.
Dit staat bij mij eigenlijk ook nog steeds half op de planning. Twee bussen heb ik al vervangen door powerflex (de rubbers die bij elke BMW E36 kapot gaan) en ze bevallen wel. Iets meer rumble in de auto, maar ook nooit meer zorgen dat ze nog kapot zullen gaan.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Verwijderd
Volgens mij niet. Ik ga dat eens navragen bij audi van de week hoe dat precies zit. Auto moet er toch naar toe zodra we er gereed mee zijn, vertrouw alleen de dealer met uitlijnen want de rest maakt er een zooitje van
Schokbrekers waren ook op hun latijn... en de remslangetjes hebben ook vernieuwing nodig. Je blijft bezig met zo'n 15 jaar oud ding, maar heb al vaker gezegd iedere keer dat het retour komt van de garage rijdt het altijd een stukje beter weer.
Het rood valt niet zo enorm op, nu zit dat wiel zonder spanning relatief hoog nog...
Edit: wat een verbetering man. Bochtwerk veel prettiger, je voelt dat de achterkant een stuk solide is nu. Bochten waar de auto voorheen het gevoel gaf te zwalken gaat het nu seamless. Je voelt het voorin nog wel dat ie een beetje zwalken wil (onderstuur) maar dat moet ook weg zijn zodra de rubbers voor aangepakt zijn.
Schokbrekers waren ook op hun latijn... en de remslangetjes hebben ook vernieuwing nodig. Je blijft bezig met zo'n 15 jaar oud ding, maar heb al vaker gezegd iedere keer dat het retour komt van de garage rijdt het altijd een stukje beter weer.
Het rood valt niet zo enorm op, nu zit dat wiel zonder spanning relatief hoog nog...
Edit: wat een verbetering man. Bochtwerk veel prettiger, je voelt dat de achterkant een stuk solide is nu. Bochten waar de auto voorheen het gevoel gaf te zwalken gaat het nu seamless. Je voelt het voorin nog wel dat ie een beetje zwalken wil (onderstuur) maar dat moet ook weg zijn zodra de rubbers voor aangepakt zijn.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2016 18:57 ]
:strip_exif()/u/128244/crop58a41b17f1ab6_cropped.gif?f=community)
Verwijderd
Hier zitten harde uren in, had niet verwacht dat de stuurbeleving een stuk beter zou worden
Ook dit roodspuiten was op instructie van garage, maar het doel is dus om een 'ongewoon' van boven naar beneden tot aan remklauwen toe de boel rood te krijgen, zodat als je het ziet je gelijk al opmerkt dat dat niet standaard is. Gewoon dat subtiele wat eigenlijk al gelijk op zal vallen zodra je het ziet.
Ook dit roodspuiten was op instructie van garage, maar het doel is dus om een 'ongewoon' van boven naar beneden tot aan remklauwen toe de boel rood te krijgen, zodat als je het ziet je gelijk al opmerkt dat dat niet standaard is. Gewoon dat subtiele wat eigenlijk al gelijk op zal vallen zodra je het ziet.
Geeft voldoening; a job well done
Evil in general does not sleep, and therefore doesn't see why anyone else should. | There is no "i" in denial. | There is no "i" in TEAM, but there is ME!
Meestal is er wel het e.e.a. af te stellen (camber, in/uitspoor), zeker met een multilink/onafhankelijke achterwielophanging. Vaak met excentrische bouten o.i.d..:
Wauw, dat is zeker 5 pk extra met die rode kleur
Maar even zonder gekheid, heeft een RS4 achter totaal geen instelmogelijkheden voor camber en toe? En mocht hij dat wel hebben, maar die bouten zijn niet los geweest, is uitlijnen alsnog verstandig... Gezien de oude rubbers (die mooi gaar zijn overigens, dus goede actie
Je gaat dit wel merken in de auto, die zal een stukje stugger aan gaan voelen.
Dit staat bij mij eigenlijk ook nog steeds half op de planning. Twee bussen heb ik al vervangen door powerflex (de rubbers die bij elke BMW E36 kapot gaan) en ze bevallen wel. Iets meer rumble in de auto, maar ook nooit meer zorgen dat ze nog kapot zullen gaan.
Ik zou het idd dus ff controleren
Vaak bu'j te bang!
Verwijderd
Mweh, dat ding gaat op korte termijn naar Audi toe voor uitlijning. Als er nu verschil in zit met uitlijning voor & na dan komt dat wel naar boven drijven.
Net een stuk snelweg gereden, veel stugger, stabieler, minder last van 'trillingen' of kleine bumps. All the way up to 270kmph (Stukje duitsland heen en terug).
Net een stuk snelweg gereden, veel stugger, stabieler, minder last van 'trillingen' of kleine bumps. All the way up to 270kmph (Stukje duitsland heen en terug).
:strip_icc():strip_exif()/u/202430/458684_q.jpg?f=community)
Nice !:
Hier zitten harde uren in, had niet verwacht dat de stuurbeleving een stuk beter zou worden
[afbeelding]
Ook dit roodspuiten was op instructie van garage, maar het doel is dus om een 'ongewoon' van boven naar beneden tot aan remklauwen toe de boel rood te krijgen, zodat als je het ziet je gelijk al opmerkt dat dat niet standaard is. Gewoon dat subtiele wat eigenlijk al gelijk op zal vallen zodra je het ziet.
Ziet er goed uit, helaas vervang ik die dingen bij het leven haha
:strip_icc():strip_exif()/u/408341/crop5807df685ecb8_cropped.jpeg?f=community)
Misschien een late reactie, maar mistlicht voor is niet eens apk verplicht in nederland dus als je ze met fitting en al weghaalt is dit geen probleem, en heb je gelijk wat meer airflow door je front:
Zijn mistlampen voor, echt nodig in NL?
Er zijn niet zoveel situaties geweest dat ik echt mislicht heb moeten voeren. Mijn koplampen zijn al fel genoeg zelfs in < 5 meter zicht. Mistlamp achter kan ik me voorstellen omdat de lichtopbrengst achter een stuk minder is en een achterligger je te laat kan zien.
De reden dat ik het vraag is omdat de mistlampen voor meer dan de helft aan 'oppervlak' voor beide intercoolers blokkeren.
[afbeelding]
Nu kan ik aan kapjes komen die mistlampjes strippen en zo volledig oppervlak bieden voor de intercoolers. Als ik specsheets mag geloven levert dit iets meer vermogen op (5 tot 15PK). Aan te raden? De mistlampjes kunnen eventueel gewoon in de schuur als het echt niet staat of geen porum is ofzo.
Ohw ja en ik had wat binnen
[afbeelding]
Verwijderd
Ik heb er inmiddels wat info over gevonden: http://www.myaudis4.com/test-results-fog-light-removal/:
[...]
Misschien een late reactie, maar mistlicht voor is niet eens apk verplicht in nederland dus als je ze met fitting en al weghaalt is dit geen probleem, en heb je gelijk wat meer airflow door je front
Wat technische uitleg:
Nu is een S4 zowat identiek aan een RS4 qua front en IC's, maar het levert dus bijna niks op. Ik ga de mistlampjes er dus niet vanaf halen
Je weet dat dit gewoon bij Audi hoort hè
Al hij geen onderstuur meer heeft, is er iets mis Omdat de voorkant toch nog gedaan moet worden, maakt het nu nog weinig uit. Ik heb zelf ook 2 weken ofzo rond gereden met verkeerde uitlijning achter. Het zal nu vooral om de fijnafstelling gaan en dan speelt vooral bandenslijtage.:
Mweh, dat ding gaat op korte termijn naar Audi toe voor uitlijning. Als er nu verschil in zit met uitlijning voor & na dan komt dat wel naar boven drijven.
Net een stuk snelweg gereden, veel stugger, stabieler, minder last van 'trillingen' of kleine bumps. All the way up to 270kmph (Stukje duitsland heen en terug).
En net als de motorsteunen, worden deze ook vaak vergeten tot het te laat is. Enige nadeel is de prijs van een complete set powerflex bussen... Voor mijn cabrio heb je het over dik € 400 voor alleen de bussen
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Verwijderd
Dit setje inclusief baksteunen (voor versnellingsbak) koste 1275 euro bij elkaar, los van inbouw.
Maar dan heb je ook echt alle rubbers van voor af aan en hopelijk dat de bak minder bonkt bij hard schakelen. Dat is vaak een probleem want dat hele quattro knalt alle kanten op ten duur op.
Dat onderstuur was al bekend, merendeels omdat het gewicht van die V6 bi-turbo voorin ligt, maar dat onderstuur enz kan je 'minderen' door juist rubbers te vervangen. Zeg niet dat ik helemaal geen onderstuur meer hebben moet
Maar dan heb je ook echt alle rubbers van voor af aan en hopelijk dat de bak minder bonkt bij hard schakelen. Dat is vaak een probleem want dat hele quattro knalt alle kanten op ten duur op.
Dat onderstuur was al bekend, merendeels omdat het gewicht van die V6 bi-turbo voorin ligt, maar dat onderstuur enz kan je 'minderen' door juist rubbers te vervangen. Zeg niet dat ik helemaal geen onderstuur meer hebben moet
:strip_icc():strip_exif()/u/68763/wielGoT.jpg?f=community)
Ik woon in IJsselstein en ik heb ook veel ervaring aan het sleutelen met Honda D-serie motorblokken.
PM maar even als je wilt dat ik er naar kijk.
Edit: Ik heb ook nog wel een klepdekselpakking liggen trouwens
[ Voor 8% gewijzigd door DaWaN op 14-07-2016 09:58 ]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
Wat nieuw rubber voor de verse velgen (Falken Ziex Ze914)
Even een testfit, pas echt net, goed gevulde velg dus Alleen lopen de spaken tegen de bracket van de klauw aan, dus 5mm spacers erop, komt de wegligging ook iets ten goede.
Even een testfit, pas echt net, goed gevulde velg dus
Alleen lopen de spaken tegen de bracket van de klauw aan, dus 5mm spacers erop, komt de wegligging ook iets ten goede.
K20A daily :-)
Twee maand geleden een auto gekocht (Toyota Yaris 2006) met een afneembare trekhaak.
Gisteren wilde ik de fiets even achterop de fietsendrager knuppen: f*ck, waar is het sleuteltje van de trekhaak?
Hele auto doorgespit, maar sleuteltjes dus kwijt en kreeg daardoor de trekhaak er niet op omdat hij op slot zat
Garage waar we de auto gekocht hebben gebeld die heeft met vorige eigenaar gebeld, maar die had ze ook niet meer. Het is een trekhaak met Toyota logo's erop, maar stiekem bleek het gewoon een Brink trekhaak te zijn, de 'Brinkmatic Advance' waar gewoon sleuteltjes voor te bestellen zijn.
Sleutelcentrale Groningen kon aan de hand van de code op de cilinder zo een sleutel maken, ik stond binnen 10 minuten weer buiten
Bonnetje mag ik naar de garage waar we hem gekocht hebben sturen (moest ik uiteraard wel zelf voorstellen 
).
Gisteren wilde ik de fiets even achterop de fietsendrager knuppen: f*ck, waar is het sleuteltje van de trekhaak?
Hele auto doorgespit, maar sleuteltjes dus kwijt en kreeg daardoor de trekhaak er niet op omdat hij op slot zat
Garage waar we de auto gekocht hebben gebeld die heeft met vorige eigenaar gebeld, maar die had ze ook niet meer. Het is een trekhaak met Toyota logo's erop, maar stiekem bleek het gewoon een Brink trekhaak te zijn, de 'Brinkmatic Advance' waar gewoon sleuteltjes voor te bestellen zijn. Sleutelcentrale Groningen kon aan de hand van de code op de cilinder zo een sleutel maken, ik stond binnen 10 minuten weer buiten
Bonnetje mag ik naar de garage waar we hem gekocht hebben sturen (moest ik uiteraard wel zelf voorstellen ).
[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 14-07-2016 20:51 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/101985/avatarboxyklein.jpg?f=community){kind=avatar}
:strip_exif()/u/142128/rocking%2520ziltoid.gif?f=community)
Hoeveel was je kwijt? Mijn sleutel is afgebroken in de trekhaak:
Twee maand geleden een auto gekocht (Toyota Yaris 2006) met een afneembare trekhaak.
Gisteren wilde ik de fiets even achterop de fietsendrager knuppen: f*ck, waar is het sleuteltje van de trekhaak?
Hele auto doorgespit, maar sleuteltjes dus kwijt en kreeg daardoor de trekhaak er niet op omdat hij op slot zat
Sleutelcentrale Groningen kon aan de hand van de code op de cilinder zo een sleutel maken, ik stond binnen 10 minuten weer buiten
Alles werkt maar is niet op slot meer te zetten
_@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' Bombus Flavifrons adoratie _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/'? '\@_ || Let's Play: Paradox-billiards-vostroyan-roulette-fourth dimensional-hypercube-chess-strip-poker
€7,75 voor de eerste sleutel en €4,75 voor elke extra sleutel. Ik heb er twee laten maken en was dus €12,50 kwijt.:
[...]
Hoeveel was je kwijt? Mijn sleutel is afgebroken in de trekhaak
Alles werkt maar is niet op slot meer te zetten
Ohw prima
daar eens langs gaan binnenkort met de trekhaak in de arm
_@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' Bombus Flavifrons adoratie _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/'? '\@_ || Let's Play: Paradox-billiards-vostroyan-roulette-fourth dimensional-hypercube-chess-strip-poker
Zo stond ik ook in de winkel ja.:
[...]
Ohw prima
Komt vast goed, volgens mij kunnen ze echt _overal_ sleutels voor maken.
Ik denk eerlijk gezegd niet dat jouw V6 bi-turbo veel zwaarder is dan mijn gietijzeren (!!!) 6-cilinder blok in mijn BMW die bijzonder graag z'n kont opzij gooit.:
Dit setje inclusief baksteunen (voor versnellingsbak) koste 1275 euro bij elkaar, los van inbouw.
Maar dan heb je ook echt alle rubbers van voor af aan en hopelijk dat de bak minder bonkt bij hard schakelen. Dat is vaak een probleem want dat hele quattro knalt alle kanten op ten duur op.
Dat onderstuur was al bekend, merendeels omdat het gewicht van die V6 bi-turbo voorin ligt, maar dat onderstuur enz kan je 'minderen' door juist rubbers te vervangen. Zeg niet dat ik helemaal geen onderstuur meer hebben moet
Probleem bij Audi is de plaatsing van de motor ten opzichte van de vooras. Waar bij mij meer dan de helft van de motor achter de vooras ligt, plaatst Audi standaard meer dan de helft van de motor vóór de vooras. Dat maakt hem stabieler op hoge snelheid, maar geeft ook het sterke onderstuurkarakter waar Audi om bekend staat.Maar €1275 is een flink bedrag
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Gisteren de IS200 nagekeken voor de vakantie, dat was geen overbodige luxe
Ten eerste dacht ik dat het wel handig was om de olie + oliefilter te vervangen. Nu wist ik al dat het oliefilter bij een IS200 op een rot plek zat, maar dit was nog veel erger dan een Civic
Uiteindelijk het oliefilter kunnen vervangen door de complete onderplaat en een inlaatspruitstuksteun los te halen. Dan kun je er van onder bij.
Het viel mij al meteen op dat er een OEM Toyota filter opzat en dat deze auto al sinds ~2006 niet meer onderhouden is door een Toyota/Lexus dealer. Oliefilter was dus 10 jaar oud! Het ding stonk ook enorm en toen we hem openmaakte viel het papieren element bijna vanzelf uitelkaar. Was dus geen overbodige luxe om dat filter te vervangen.
Auto piepte ook met remmen, dus toen verder gegaan met de voorremmen en daar bleek aan één kant de glijpen vastgerot te zijn. Aan de andere kant was de pen ook al gaan roesten. Dus dat allemaal weer gangbaar gemaakt en alles weer netjes in het vet gezet. Overigens heb ik nu ATE vet gebruikt voor de glijpennen, maar officeel hoor je er siliconenvet voor te gebruiken. Weet iemand waar je dat in tubes in Nederland kunt kopen?
Ik heb er overigens niet de voorgeschreven API SJ 10W30 ingegooit, maar gewoon ACEA A3/B4 API SL 10W40 half-syntheet. Ik gok dat het niet zoveel uitmaakt en dat die olie ook wel iets prettiger is voor de motor wanneer we zo in het warme weer met 180km/u over de autobahn vlammen Verbruik van het ding is toch al ruk, dus dat maakt mij sowieso niet uit. Bij het volgende beurtje gooi ik er wel weer API SJ 10W30 in.
Auto rijdt en remt nu weer prettig. Met de nieuwe olie en filter lijkt de VVT-i ook wat soepeler te zijn tussen 3500 en 5000 RPM.
Onderdelen had ik besteld bij auto-onderdelen24.nl, dat was een prima shop. Onderdelen komen met 2 dagen vanuit Berlijn met UPS voor 9,95 verzendkosten. Ik had voor die shop gekozen omdat zij ATE Typ 200 (race) DOT4 remvloeistof hadden voor 10 euro / liter.
Ten eerste dacht ik dat het wel handig was om de olie + oliefilter te vervangen. Nu wist ik al dat het oliefilter bij een IS200 op een rot plek zat, maar dit was nog veel erger dan een Civic
Uiteindelijk het oliefilter kunnen vervangen door de complete onderplaat en een inlaatspruitstuksteun los te halen. Dan kun je er van onder bij.
Het viel mij al meteen op dat er een OEM Toyota filter opzat en dat deze auto al sinds ~2006 niet meer onderhouden is door een Toyota/Lexus dealer. Oliefilter was dus 10 jaar oud! Het ding stonk ook enorm en toen we hem openmaakte viel het papieren element bijna vanzelf uitelkaar. Was dus geen overbodige luxe om dat filter te vervangen.
Auto piepte ook met remmen, dus toen verder gegaan met de voorremmen en daar bleek aan één kant de glijpen vastgerot te zijn. Aan de andere kant was de pen ook al gaan roesten. Dus dat allemaal weer gangbaar gemaakt en alles weer netjes in het vet gezet. Overigens heb ik nu ATE vet gebruikt voor de glijpennen, maar officeel hoor je er siliconenvet voor te gebruiken. Weet iemand waar je dat in tubes in Nederland kunt kopen?
Ik heb er overigens niet de voorgeschreven API SJ 10W30 ingegooit, maar gewoon ACEA A3/B4 API SL 10W40 half-syntheet. Ik gok dat het niet zoveel uitmaakt en dat die olie ook wel iets prettiger is voor de motor wanneer we zo in het warme weer met 180km/u over de autobahn vlammen
Verbruik van het ding is toch al ruk, dus dat maakt mij sowieso niet uit. Bij het volgende beurtje gooi ik er wel weer API SJ 10W30 in.Auto rijdt en remt nu weer prettig. Met de nieuwe olie en filter lijkt de VVT-i ook wat soepeler te zijn tussen 3500 en 5000 RPM.
Onderdelen had ik besteld bij auto-onderdelen24.nl, dat was een prima shop. Onderdelen komen met 2 dagen vanuit Berlijn met UPS voor 9,95 verzendkosten. Ik had voor die shop gekozen omdat zij ATE Typ 200 (race) DOT4 remvloeistof hadden voor 10 euro / liter.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
10 jaar geen nieuw oliefilter, dan ben je echt een auto beul 
Andere slijtagedelen kun je vaak nog wel wat rekken, maar ik zorg dat de auto stipt elk jaar nieuwe olie en een nieuw filter krijgt. Het torretje moet wel lekker fris kunnen draaien. Ik vergelijk de motor altijd met een hart, de olie slibt na verloop van tijd dicht met cholesterol net als bij bloed
Wat heb je er voor merk oliefilter opgeschroefd trouwens? Ik heb er nu een Bosch op zitten, heeft de garage op onze Toyota geschroefd. Toen ik het met onze vorige Yaris zelf had gedaan heb ik er een Mann-filter opgeschroefd, die schijnen wel goed te zijn?
En begrijp ik dat je nou ook zelf je remvloeistof vervangen hebt? Dat lijkt mij echt rotwerk. Olie verversen is al een smeerklusje, maar remvloeistof is dan ook nog eens agressieve rotzooi.
Andere slijtagedelen kun je vaak nog wel wat rekken, maar ik zorg dat de auto stipt elk jaar nieuwe olie en een nieuw filter krijgt. Het torretje moet wel lekker fris kunnen draaien. Ik vergelijk de motor altijd met een hart, de olie slibt na verloop van tijd dicht met cholesterol net als bij bloed
Wat heb je er voor merk oliefilter opgeschroefd trouwens? Ik heb er nu een Bosch op zitten, heeft de garage op onze Toyota geschroefd. Toen ik het met onze vorige Yaris zelf had gedaan heb ik er een Mann-filter opgeschroefd, die schijnen wel goed te zijn?
En begrijp ik dat je nou ook zelf je remvloeistof vervangen hebt? Dat lijkt mij echt rotwerk. Olie verversen is al een smeerklusje, maar remvloeistof is dan ook nog eens agressieve rotzooi.
[ Voor 49% gewijzigd door ThinkPad op 17-07-2016 15:40 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/212876/7800_70.jpg?f=community)
