OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Verwijderd]

Ik heb ook een lcd2004 op een ramp1.4, let op de eerste define....

//LCD and SD support
#define ULTRA_LCD //general LCD support, also 16x2
#define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console
#define SD_CHECK_AND_RETRY // Use CRC checks and retries on the SD communication
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER


Het plaatje doet mij ook vermoeden dat de kabels omgedraaid zijn (ziet er bekend uit).

[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2015 16:13 ]

[Devler]

Ik heb exact dezelfde en bij mij staat het als volgt:

// The RepRapDiscount Smart Controller (white PCB)
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER

Voor de rest heb ik niets aangeduid, printen via de SD kaart doe ik niet. Zoals aj_vd_w dus maar zonder die eerste ULTRA_LCD...

[FiXeL]

Verwijderd schreef op woensdag 16 december 2015 @ 14:03:
[...]

Welke type stangkop (rod end bearing) gebruik je in je printer?

Deze. (ze maken ze overigens niet zelf, maar ik weet zo niet wie de fabrikant ook alweer is) Is wel aan de prijs, maar er zit echt 0,0% speling op de stangkop. Ze lopen ook best wel zwaar, omdat het bronzen lager om de geharde kogel geperst zit, maar na tig uur printen zijn ze nauwelijks soepeler geworden dus dat is wel weer een goed teken.

[Verwijderd]

Devler schreef op woensdag 16 december 2015 @ 16:59:
Ik heb exact dezelfde en bij mij staat het als volgt:

// The RepRapDiscount Smart Controller (white PCB)
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER

Voor de rest heb ik niets aangeduid, printen via de SD kaart doe ik niet. Zoals aj_vd_w dus maar zonder die eerste ULTRA_LCD...

Ik moest als ik het me goed herinner ULTRA_LCD actief zetten zodat er uberhaupt iets naar lcd gestuurd wordt.

Als je SD actief zet, betekent het niet dat je het moet gebruiken. Je kunt nog steeds via PC sturen.

[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2015 19:27 ]

[19roland70]

Voor mijn corexy heb ik een extruder en hotend nodig nodig .
Dit wil ik gebruiken als extruder
http://reprapworld.com/?p...th/1616_1668#.VnHpk7lIjIU (is dit iets?)
Nu nog het hotend , ik wil 1,75mm gaan gebruiken ,maar ik zie zoveel verschillende types .
Er zijn lange en korte hotends , wat zijn hiervan de voordelen en nadelen?
Kortom : wat moet ik kiezen voor hotend en welke nozzle voor een mooie print.?
Waar moet ik mijn eindschakelaars (3 stuks ) plaatsen?
Is een display noodzakelijk? (komt er wel op maar is uitverkocht)
En wat voor materiaal print het makkelijkst voor een beginner?

[ Voor 10% gewijzigd door 19roland70 op 17-12-2015 14:16 ]

[WeeDzi]

pvink schreef op woensdag 16 december 2015 @ 15:48:
Het is denk ik inderdaad een RAMPS bord. Met Marlin en repetier kan ik de printer perfect aansturen, hij luistert naar alle commando's. Dus dat is geen probleem.


Mijn lcd geeft alleen dit weer:
[afbeelding]

Ik heb diverse lcd varianten geprobeerd om aan te zetten in Marlin. Bij het aanzetten van de witte PCB gaat hij alleen aan zoals op bovenstaande afbeelding en bij het aanzetten bij de blauwe PCB laat hij hetzelfde zien, maar hij geeft dan een constante piep door.

---

// The RepRapDiscount Smart Controller (white PCB)
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER

// The GADGETS3D G3D LCD/SD Controller (blue PCB)
// http://reprap.org/wiki/RA...DGETS3D_Shield_with_Panel
//#define G3D_PANEL

---

Ik ga nu proberen de aansluitingen van de twee lcd kabels om te draaien.

Als dat niet werkt moet je in de LCD.pde gaan zoeken naar de pinnummers corresponderend met de ingangen van de LCD. Ik heb hetzelfde probleem gehad met de LCD van mn megatronics V2 bord de de grotere LCD variant in Repetier firmware. Daar kon mr Repetier toen niet naar kijken omdat hij niet een bordje had dus dat heb ik toen uitgevogeld.... en das even zoeken maar lukte wel uiteindelijk......

Voor ramps zal dit veel minder problemen moeten opleveren

[AlexanderB]

19roland70 schreef op woensdag 16 december 2015 @ 23:56:
Er zijn lange en korte hotends , wat zijn hiervan de voordelen en nadelen?
Kortom : wat moet ik kiezen voor hotend en welke nozzle voor een mooie print.?

Mijn printer heeft jarenlang een blokje hout tussen de X carriage en de nozzle/extruder bracket gehad omdat m'n hot-end korter was dan waar de printed parts op ontworpen waren. (en tot voorkort nooit wat aan gedaan)
Lang verhaal kort: je moet een hot-end hebben die past bij het ontwerp van je printer. het voordeel van korter is over het algemeen dat als je een maximale hoogte boven je bed hebt die je Z-as kan bereiken, dat je een net iets hogere print kan maken. Aan de andere kant, moet je Z dus wel laag genoeg kunnen om de hot-end op het bed te krijgen.
Ik zou momenteel voor de E3D-V6 gaan, dat lijkt een goede keuze die door veel mensen met succes wordt toegepast. Als je (vrijwel) alleen PLA gaat printen, zou de -Lite versie ook een goede optie zijn.

19roland70 schreef op woensdag 16 december 2015 @ 23:56:
Waar moet ik mijn eindschakelaars (3 stuks ) plaatsen?

Aan het eind van je assen, meeste printers hebben dr een plekje voor.

19roland70 schreef op woensdag 16 december 2015 @ 23:56:
Is een display noodzakelijk? (komt er wel op maar is uitverkocht)
En wat voor materiaal print het makkelijkst voor een beginner?

Nee, je kan ook gewoon via een USB kabel vanaf de PC printen, het voordeel van een display (+ sd kaart aansluiting) dat je de pc uit kan zetten, wat weer beetje stroom bespaart tijdens lange prints, plus dat het risico dat windows updates je print verkloot weg is.

PLA print het makkelijkst, andere materialen worden vooral gebruikt als er een specifieke toepassing is die bepaalde eigenschappen vereist.

[FiXeL]

De E3D V6 is een drama als je geen fillament gebruikt met een hoge smelt temperatuur. Het probleem is dat het vastloopt in de heatbreak, iets wat bij de Lite niet gebeurd. Nadeel van de Lite is dat ie maar tot 245 graden gestookt kan worden, nog warmer en je smelt je PTFE liner. Ga je alleen maar ABS/PETG/PLA printen dan is de Lite een betere keuze.

[19roland70]

AlexanderB schreef op vrijdag 18 december 2015 @ 10:41:
Aan het eind van je assen, meeste printers hebben dr een plekje voor.

Ik heb deze printer zelf ontworpen dus de voorziening moet ik zelf maken, probleem is alleen waar.
klopt het dat er 1 moet zitten voor de maximale hoogte van het printbed , 1 als de x-as helemaal links staat en 1 als de y-as helemaal naar achter staat.?
De lengte van de assen moet ik die in de software instellen?

[jobr]

FiXeL schreef op vrijdag 18 december 2015 @ 17:13:
De E3D V6 is een drama als je geen fillament gebruikt met een hoge smelt temperatuur. Het probleem is dat het vastloopt in de heatbreak, iets wat bij de Lite niet gebeurd. Nadeel van de Lite is dat ie maar tot 245 graden gestookt kan worden, nog warmer en je smelt je PTFE liner. Ga je alleen maar ABS/PETG/PLA printen dan is de Lite een betere keuze.

Zeg je nu dat deze E3D V6 niet gebruikt kan worden voor PLA?

[Verwijderd]

jobr schreef op zaterdag 19 december 2015 @ 11:10:
[...]


Zeg je nu dat deze E3D V6 niet gebruikt kan worden voor PLA?

Met de V6 is het al een stuk beter dan met de V5. Maar het is tegenstrijdig om een E3D te nemen als je PLA wil printen. Met een E3D zijn gewoon veel meer kritische parameters om te tweaken, retraction length/speed, smeltzone,...

[FiXeL]

jobr schreef op zaterdag 19 december 2015 @ 11:10:
[...]


Zeg je nu dat deze E3D V6 niet gebruikt kan worden voor PLA?

Je kan best wel PLA printen met de E3D V6, maar zodra het smelt in de heatbreak, loopt je hotend vast. De enige oplossing is dan de heatbreak schoonbranden. Ik heb dit helaas zelf zo vaak moeten doen dat ik er best wel flauw van werd... Totdat een kennis me er op wees dat hij dit ook had, en sinds die overgestapt was naar de Lite nooit meer jams had.

En dat klopt, sinds ik met de Lite print heb ik nog geen enkele jam gehad.

[AlexanderB]

19roland70 schreef op zaterdag 19 december 2015 @ 11:10:
Ik heb deze printer zelf ontworpen dus de voorziening moet ik zelf maken, probleem is alleen waar.

Aha.

19roland70 schreef op zaterdag 19 december 2015 @ 11:10:
klopt het dat er 1 moet zitten voor de maximale hoogte van het printbed , 1 als de x-as helemaal links staat en 1 als de y-as helemaal naar achter staat.?

Gebruikelijk is volgens mij X links, Y bed naar achter/kop naar voren, en Z op het laagste punt, zodat de nozzle de juiste afstand tot het bed heeft. Die laatste is een beetje variabel, sommige printers hebben 'm inderdaad boven, en dan nog een Z-probe met auto bed leveling, of gebruiken een verstelbaar bed ipv een verstelbare eindstop-sensor..

19roland70 schreef op zaterdag 19 december 2015 @ 11:10:
De lengte van de assen moet ik die in de software instellen?

Yep.

[reddo]

Draai al meer dan 1 1/2 jaar met een E3DV5 en heb af en toe wat vastlopers gehad maar die waren deels te wijten aan filament met een paar verdikkingen en daarvoor een slechte uitlijning van hotend en extruder.

PLA prints gaan prima, ABS ook maar doe ik minder vaak.... Dus die berichten dat PLA klote is met een V5 of V6.....

[19roland70]

Ik heb nu een arduino en ramps aangesloten zitten maar ik krijg de software er niet in .
Kan iemand mij stap voor stap uitleggen hoe dit moet ,ik wil marlin draaien trouwens.

[Verwijderd]

19roland70 schreef op zondag 20 december 2015 @ 11:57:
Ik heb nu een arduino en ramps aangesloten zitten maar ik krijg de software er niet in .
Kan iemand mij stap voor stap uitleggen hoe dit moet ,ik wil marlin draaien trouwens.

Eerste wat je moet doen is de USB naar serieel driver installeren. Het hangt er van af wat voor Arduino je hebt; als je een officiele hebt zit er een FTDI chip op (driver: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm), op een chinese kloon kan een CH340G chip zitten (driver: http://www.arduined.eu/ch...indows-7-driver-download/).

Als je nu de usb van de arduino verbindt met de computer zou hij herkend moeten worden als een virtual COM-poort in Windows apparaatbeheer.

Nu de Marlin firmware openen in de Arduino IDE software, onder tools het board als Arduino Mega 2560 instellen, de serial port op het juiste nummer instellen en dan kun je uploaden.

[19roland70]

Dat werkt gelukkig na een dag puzzelen .
Kan ik een motor aansluiten en dan handmatig testen?

[ Voor 173% gewijzigd door 19roland70 op 20-12-2015 15:57 ]

[Verwijderd]

19roland70 schreef op zondag 20 december 2015 @ 14:04:
Dat werkt gelukkig na een dag puzzelen .
Kan ik een motor aansluiten en dan handmatig testen?

Dat kan via het menu in Marlin.
Wel alle motoren aansluiten als de drivers on board zijn!
Een driver aansturen zonder motor aangesloten vernietigt de driver.....

[19roland70]

Verwijderd schreef op zondag 20 december 2015 @ 16:28:
[...]

Dat kan via het menu in Marlin.
Wel alle motoren aansluiten als de drivers on board zijn!
Een driver aansturen zonder motor aangesloten vernietigt de driver.....

Dus 1 driver + motor aansluiten kan ook ?
Staat er ook ergens wat al die info betekend wat in het display staat?
Met welke instellingen kan ik 1 motor bedienen?

[ Voor 8% gewijzigd door 19roland70 op 20-12-2015 20:45 ]

[Verwijderd]

19roland70 schreef op zondag 20 december 2015 @ 17:13:
[...]

Dus 1 driver + motor aansluiten kan ook ?
Staat er ook ergens wat al die info betekend wat in het display staat?
Met welke instellingen kan ik 1 motor bedienen?

home -> prepare -> move axis -> move 1mm -> move x / move y / move z / move e

[Verwijderd]

He mannen,

Een tijd niets van me laten horen, maar ik ben weer aan het printen. Hij stond vooral in de hoek omdat het zo'n opgave was om er iets moois uit te krijgen. Echter nu ben ik aan de gang gegaan met simplify3d en zowaar lukt het ineens om zelfs zonder problemen multipart te printen. Mijn K8400 heeft dit weekend non-stop gedraait. Zelfs zo erg dat mijn vriendin begon te klagen. Vanaf nu ben ik dus ook in staat om na de eerste laag de printer alleen te laten . Weer een nieuwe ervaring. Wel bizar dat het zo'n impact heeft.

[Didius]

Iemand enig idee wat er gaande is met mijn prints?

Om een of andere reden krult er PLA omhoog tijdens mijn eerste laag:


Afgedrukt op blue tape, maar blijkbaar blijft dit niet plakken. Het is echter verse tape?

Een afbeelding van de ommezijde bij een tweede testversie waar hetzelfde gebeurde.Wat betekent het als de eerste lijntjes mooi recht zijn, maar de andere 'gerafeld'?

[auto660]

Je hebt last van overextrusion, die lijnen zien er veel te dik uit en komen zelfs naast je extruder kop weer omhoog omdat het materiaal nergens heen kan. Even je extrusion multiplier wat verlagen, dit is gewoon even invoeren en testen totdat je de goede instelling te pakken hebt.

[19roland70]

Ik ben de software (Marlin) i.c.m corexy aan het instellen (lees : proberen in te stellen)
Ik wil nu het aantal steps per mm instellen zowel voor de x,y,z,e -as.
Is dat in deze regel:

code:

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1}  // default steps per unit

Kan ik uit deze regel opmaken dat de getallen de assen zijn dus x,y,z,e -as ?
Dan staat er ook steps per unit, ik neem aan dat een unit een mm is ?
mijn berekening voor X en Y
GT2 belt , pulley 20 tanden, 1,8 stappen , 1/16 microstepping , is dit dan 80 stappen/mm ?
Voor de Z-as:
Leadscrew pitch 8mm/omw , 1,8 stappen , 1/16 microstepping , is dit dan 400stappen/mm ?
zoja dan word mijn code:

code:

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,400,??}  // default steps per unit

waarbij ik de laatste nog moet uitrekenen omdat ik nog geen extruder besteld heb.

[ Voor 32% gewijzigd door 19roland70 op 22-12-2015 00:10 ]

[reddo]

19roland70 schreef op maandag 21 december 2015 @ 23:58:
Ik ben de software (Marlin) i.c.m corexy aan het instellen (lees : proberen in te stellen)
Ik wil nu het aantal steps per mm instellen zowel voor de x,y,z,e -as.
Is dat in deze regel:

code:

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1}  // default steps per unit

Kan ik uit deze regel opmaken dat de getallen de assen zijn dus x,y,z,e -as ?
Dan staat er ook steps per unit, ik neem aan dat een unit een mm is ?
mijn berekening voor X en Y
GT2 belt , pulley 20 tanden, 1,8 stappen , 1/16 microstepping , is dit dan 80 stappen/mm ?
Voor de Z-as:
Leadscrew pitch 8mm/omw , 1,8 stappen , 1/16 microstepping , is dit dan 400stappen/mm ?
zoja dan word mijn code:

code:

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,400,??}  // default steps per unit

waarbij ik de laatste nog moet uitrekenen omdat ik nog geen extruder besteld heb.

Instellen, aansturen, meten en corrigeren. En dat een aantal keer tot je de juiste waarden krijgt.

http://reprap.org/wiki/Tr...unter's_Calibration_Guide

[AlexanderB]

Yep, je berekeningen voor belt (80) en leadscrew (400) zijn correct, die hoef je niet te "calibreren", die moeten gewoon goed zijn met die berekening, en anders is dr wat anders mis.

Extruder moet je inderdaad calibreren, dat is ff een trial&error proces.
Je kan met wiskunde ook aardig dichtbij komen, de enige waarde die je een beetje moet gokken is de effectieve diameter van je hobbed bolt/pulley, en dan een beetje fine-tunen tot je extruder mm overeenkomt met de hoeveelheid filament die dr in gaat.
Daarna je filament diameter goed opmeten, en als laatste, indien nodig, de master extrusion factor een heeel klein beetje fine-tunen om je perfecte print te krijgen..

reddo schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 00:36:
Instellen, aansturen, meten en corrigeren. En dat een aantal keer tot je de juiste waarden krijgt.

http://reprap.org/wiki/Tr...unter's_Calibration_Guide

Oh, ja, goede uitleg.

[ Voor 68% gewijzigd door AlexanderB op 22-12-2015 12:25 ]

[LED-Maniak]

Zijn er hier al mensen met ervaring met de Form 2? Ik zit er sterk aan te twijfelen of ik er een wil hebben. Het gaat mij vooral om de details, dunnere wandjes en de hogere temperatuur die het resin aankan.

Ik heb nu namelijk onderdelen van PLA verkoperd en verchroomd maar door de sterkte & lage vloei temperatuur van het PLA was dit een ontzettende uitdaging.

[ Voor 3% gewijzigd door LED-Maniak op 22-12-2015 17:23 ]

[Verwijderd]

LED-Maniak schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 17:22:
Ik heb nu namelijk onderdelen van PLA verkoperd en verchroomd maar door de sterkte & lage vloei temperatuur van het PLA was dit een ontzettende uitdaging.

Zelfs ABS of iets als carbon filled PLA zijn dan een betere optie, gezien je dat een handvol of wat graden meer ruimte hebt.

[LED-Maniak]

Zonder post-cure zou de standaard resin tot 100 graden stabiel zijn en daarna zacht worden. Spul is veel stabieler dan PLA. De standaard PLA die ik heb gebruikt begon bij een graad of 50 al krom te trekken en al eerder uit te zetten.

Uitharden bij een bepaalde stap moet optimaal bij 80~90 graden. Gevuld PLA zal niet veel beter zijn ben ik bang. ABS nog geen ervaring mee.

[Verwijderd]

LED-Maniak schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 17:43:
Uitharden bij een bepaalde stap moet optimaal bij 80~90 graden. Gevuld PLA zal niet veel beter zijn ben ik bang.

Als ik de verhalen moet geloven doet bijvoorbeeld carbon-gevuld PLA het een stukje beter dan de gewone variant. ABS zou het uiteraard sowieso beter moeten doen, dat gebruiken ze niet voor niets voor wat meer temperatuurkritische zaken in printers en dergelijke.

[FiXeL]

Een collega van me vroeg laatst eens of ik ook wat nuttigs deed met mn 3D-printer naast vaasjes printen en magneetjes en dat soort crap. Naja, soms is een 3D printer best wel handig:



Kan prima met een baco, maar een sleutel van kunststof geeft geen tool marks!

(drukmetertje achterop de valve van een paintball marker/geweer)

[Verwijderd]

FiXeL schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 20:11:
Kan prima met een baco, maar een sleutel van kunststof geeft geen tool marks!

Baco's zijn op verschillende manieren uitstekend om je werkstuk te beschadigen

[FiXeL]

Klopt, maar dat was optie B geweest als dit sleuteltje niet gewerkt had. Dop 19 had ook nog gekund, maar ik heb van die dubbel getande ipv een zuivere zeskant.

[WFvN]

FiXeL schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 20:11:
Een collega van me vroeg laatst eens of ik ook wat nuttigs deed met mn 3D-printer naast vaasjes printen en magneetjes en dat soort crap. Naja, soms is een 3D printer best wel handig:

Ik gebruik hem toch echt wel voor heel wat nuttige dingen:

- Slanghouder om PVC-kabels aan kozijnen te monteren om een adapterkabel doorheen te voeren
- Onderdelen voor de printer zelf
- Behuizing voor Raspberry Pi
- Tandwieltjes voor een Bosch Ixo
- Behuizing voor Raspberry camera's
- Muurhouder voor een elektrische zeepdispenser
- Das'riem' voor m'n dochters voor Scouting
- Klemmetjes om boterham-/diepvrieszakjes dicht te klemmen (de versies die te koop zijn vind ik vaak niet van goede kwaliteit)
- Houder om camera aan de printer te monteren
- Degelijkere behuizing voor de RAMBo mini printplaat van m'n printer
- Houder voor mobiele telefoon (voor in de auto)
- Simpel klepje voor een Aldi LED-lampje met sensor; het klepje dekt de sensor af als de lamp vertikaal hangt, als hij horizontaal hangt, gaat het klepje er voor weg (hangt aan de kantel-garagedeur)

Ik gebruik hem voor best veel nuttige dingen.

[Verwijderd]

Sowieso is het spul erg handig om kapotte onderdeeltjes te vervangen, zoals de pootjes van je toetsenbord of een specifieke connector van een lamp. Zonder kunnen dergelijke objecten vaak gelijk de vuilbak in. Verder is veel constructief werk mogelijk. Met wat geprinte connectors en bijvoorbeeld draadassen of moeren en bouten kan je snel leuke dingen bouwen. Ook het printen van een verloopstukje voor een GoPro dat anders duur is of simpelweg niet bestaat is een aardig voorbeeld van hoe je met kleine dingen toch een stuk verder komt.

De mogelijkheden zijn eindeloos. Het niet inzien van het nut is vooral een gebrek aan fantasie Ik snap zelf eerlijk gezegd dat prullenprinten ook niet zo. Heb je een prachtig flexibel apparaat dat constructieve delen kan printen, ga je er een uiltje mee printen

[FiXeL]

Hmja, alleen heb je vaak wel dat de laagbinding vaak de zwakste plek is.. Had dit laatst ook met een hulpstukje, in PETG geprint omdat dit me steviger leek, maar het brak gewoon af. Vervolgens heb ik de STL 90 graden gekanteld, en in twee helften geprint, en toen werkte het wel.

Ik denk dat er best wel een hoop mensen zijn die alleen maar uiltjes printen, puur omdat ze (nog) geen CAD skills hebben, in dat opzicht heeft 3D printen mij daar ook flink mee op weg geholpen. Je kan het idee wel hebben, maar als je het niet kan tekenen...

Anyhow, een kennis van me wou ook wel zo'n sleuteltje, maar er zijn 3 verschillende maten drukmetertjes in omloop. (altans, wat ik hier thuis heb) Dus heb ik de andere twee maten ook maar getekend (een paar maten aangepast in solidworks) en de maat erop getekend. De printer draait inmiddels weer.

[Verwijderd]

Gisteren heb ik de abs tandwielen van mijn wade extruder (43/10) vervangen door aluminium pulleys met een tandriem, de extruder zelf bleef ongewijzigd.
Belangrijkste reden was de betere overbrengverhouding (36/16) zodat de extruder nu ook de XYZ snelheid kan bijhouden.

Details: kleine pulley 16 tanden 5mm boring, grote pulley 36 tanden 8mm boring, tandriem 66 tanden GT2. Bij elkaar nog geen 8 euro aan onderdelen.

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2015 10:15 ]

[19roland70]

Corexy printer is bijna klaar , alleen nog de extruder en het heatbed.
Gisteren de instellingen in Ramps i.c.m Marlin ingesteld, Homing en alles werkt perfect .
Ik wil nu een testje gaan doen of alles mooi blijft bewegen .
mijn idee was om iets simpels te tekenen met sketchup , dat tekenen lukte wel alleen hoe krijg ik dit omgezet zodat repetier dit ook kan lezen?

[WeeDzi]

19roland70 schreef op donderdag 24 december 2015 @ 10:30:
Corexy printer is bijna klaar , alleen nog de extruder en het heatbed.
Gisteren de instellingen in Ramps i.c.m Marlin ingesteld, Homing en alles werkt perfect .
Ik wil nu een testje gaan doen of alles mooi blijft bewegen .
mijn idee was om iets simpels te tekenen met sketchup , dat tekenen lukte wel alleen hoe krijg ik dit omgezet zodat repetier dit ook kan lezen?

dan moet je de stl plugin ff downloaden voor sketchup... en dan vanuit sketchup je bestand exporteren als STL. Maar je kan ook gewoon van thingiverse een simpel kubusje downloaden.....bijv deze http://www.thingiverse.com/thing:2064

En dan lekker sketchup gewoon links laten liggen en aan de slag gaan met freeCAD dan kun je ook fatsoenlijk tekenen/modelleren

[Verwijderd]

19roland70 schreef op donderdag 24 december 2015 @ 10:30:
Corexy printer is bijna klaar , alleen nog de extruder en het heatbed.
Gisteren de instellingen in Ramps i.c.m Marlin ingesteld, Homing en alles werkt perfect .
Ik wil nu een testje gaan doen of alles mooi blijft bewegen .
mijn idee was om iets simpels te tekenen met sketchup , dat tekenen lukte wel alleen hoe krijg ik dit omgezet zodat repetier dit ook kan lezen?

http://www.shapeways.com/...ng_export_to_stl_tutorial

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op donderdag 24 december 2015 @ 11:17:
[...]

http://www.shapeways.com/...ng_export_to_stl_tutorial

die is wel erg omslachtig.... dan ga je via meshlabs en accutrans exporteren naar stl
Al is dat accutrans misschien nog wel een leuk progje tnx for sharing

al kun je vind ik nog steeds beter een programma gebruiken die dit in 1x goed doet zoals freeCAD solidworks NX of whatever

[Tom-Z]

SketchUp is echt een ramp. Het is heel makkelijk te leren maar de geproduceerde meshes zitten vol fouten en zijn voor 3D printen bijna onbruikbaar.

[Verwijderd]

Arghhh de laatste dagen ongeveer alles misgegaan wat er mis kan gaan.

Nieuwe rol fillament geeft me veel meer warping dan ik ooit gehad heb (zelfs met bed op 100°C). Paar printjes verpest doordat de corners de lucht in gingen. Uiteindelijk maar haarspray op het printbed gedaan. Nog nooit eerder nodig gehad...

Draadje naar de stappenmotor van de extruder -een beetje- los waardoor hij stappen ging missen als er op een bepaalde manier mechanische spanning op kwam te staan. Zie er maar eens achter te komen waardoor er in 1 hoek van het printbed onderextrusie is Dacht eerst dat het printbed niet goed level was ofzo...

De stelschroef van 1 van de pulleys is losgegaan aan het einde van een print van 5 uur

En nu, tijdens poging 2 van die print van 5 uur, is het fillament in de knoop komen te zitten op de spoel

Arghhhhh

[dragon2]

WFvN schreef op woensdag 23 december 2015 @ 12:30:
[...]

Ik gebruik hem toch echt wel voor heel wat nuttige dingen:

- Slanghouder om PVC-kabels aan kozijnen te monteren om een adapterkabel doorheen te voeren
- Onderdelen voor de printer zelf
- Behuizing voor Raspberry Pi
- Tandwieltjes voor een Bosch Ixo
- Behuizing voor Raspberry camera's
- Muurhouder voor een elektrische zeepdispenser
- Das'riem' voor m'n dochters voor Scouting
- Klemmetjes om boterham-/diepvrieszakjes dicht te klemmen (de versies die te koop zijn vind ik vaak niet van goede kwaliteit)
- Houder om camera aan de printer te monteren
- Degelijkere behuizing voor de RAMBo mini printplaat van m'n printer
- Houder voor mobiele telefoon (voor in de auto)
- Simpel klepje voor een Aldi LED-lampje met sensor; het klepje dekt de sensor af als de lamp vertikaal hangt, als hij horizontaal hangt, gaat het klepje er voor weg (hangt aan de kantel-garagedeur)

Ik gebruik hem voor best veel nuttige dingen.

Ik ook. Even uit mijn hoofd:

kapstok haken voor handdoeken enzo
haken voor in de keuken
flitsschoen afdek dopjes voor de camera
houder voor een cameraatje aan mijn drone
houder voor een camera aan mijn printer
kinderspeelgoed
naamlabels voor kado's
kerstornamenten
houders voor diverse spullen op stal
onderdelen voor de printer zelf
boekenleggers
plectrums
haarclips
uiltjes!

[CT]

Laatst moest ik weer van nano sim naar een micro sim, adaptertje kost geen drol op ebay maar ik had em vrij direct nodig en de winkels in de stad vragen er met droge ogen een X aantal euro voor..

En toen bedacht ik mij dat je er 10 in een seconde uit je 3D printer kan poepen

Dat was denk ik mijn eerste echt nuttige print waarbij ik ook een soort noodzaak had, hoewel je dat natuurlijk ook wel uit een stukje plastic had kunnen knippen maarja.

[FiXeL]

Verwijderd schreef op donderdag 24 december 2015 @ 14:52:
Arghhh de laatste dagen ongeveer alles misgegaan wat er mis kan gaan.

Nieuwe rol fillament geeft me veel meer warping dan ik ooit gehad heb (zelfs met bed op 100°C). Paar printjes verpest doordat de corners de lucht in gingen. Uiteindelijk maar haarspray op het printbed gedaan. Nog nooit eerder nodig gehad...

Draadje naar de stappenmotor van de extruder -een beetje- los waardoor hij stappen ging missen als er op een bepaalde manier mechanische spanning op kwam te staan. Zie er maar eens achter te komen waardoor er in 1 hoek van het printbed onderextrusie is Dacht eerst dat het printbed niet goed level was ofzo...

De stelschroef van 1 van de pulleys is losgegaan aan het einde van een print van 5 uur

En nu, tijdens poging 2 van die print van 5 uur, is het fillament in de knoop komen te zitten op de spoel

Arghhhhh

Welkom tot de wereld van 3D-printing. Maar serieus, ik ken dit gevoel maar al te best, zoveel tegenslagen en weinig vooruitgang. Het hoort er helaas bij, maar ik kan je wel melden dat als je setup eenmaal goed draait, je minder vaak een tegenslag hebt. Vaak genoeg heb ik gedacht "ik zet dat kutding bij het grofvuil" maar nu zou ik niet meer zonder willen.

[WFvN]

dragon2 schreef op donderdag 24 december 2015 @ 15:00:
[knip]hele lijst meuk[/knip]
uiltjes!

Het zij je vergeven

Verwijderd schreef op donderdag 24 december 2015 @ 14:52:
Arghhh de laatste dagen ongeveer alles misgegaan wat er mis kan gaan.

Nieuwe rol fillament geeft me veel meer warping dan ik ooit gehad heb (zelfs met bed op 100°C). Paar printjes verpest doordat de corners de lucht in gingen. Uiteindelijk maar haarspray op het printbed gedaan. Nog nooit eerder nodig gehad...

Ik weet niet waar je mee print maar ik print met ABS. Alleen de eerste laag gaat op 100 graden Celsius (en dat is alleen omdat het een tering tijd duurt voordat hij de 100 haalt, laat staan 110 of meer)

De overige lagen print ik op 110 of 120.

Wat betreft printen met ABS en warping. Los van de temperatuur van het heatbed (wat lekker hoog moet) heb ik van Prusa ook de mooie spullen meegeleverd gekregen die zorgen voor een fraaie hechting aan het heatbed:

1) smeer je schone glasplaat in met Pritt (ik heb een ander merk, vast iets Tsjechisch,meegeleverd gekregen, heb ook Hema geprobeerd maar die beviel minder; Pritt bevalt goed)
2) Spray met een vernevelflesje een oplossing van ABS-in-aceton (ABS-juice) op de glasplaat met Pritt
3) brim van 10 tot 15mm
4) nozzle vrij dicht op de printplaat zetten

De ABS-juice maak je door 4 gram (ongeveer 1,6 meter 1,75mm filament) op te lossen in 100 mL aceton.

Ik heb inmiddels voor elke kleur een eigen vernevelflesje ABS-juice.
vernevelflesjes
Let wel op dat die dingen niet oplossen in aceton

Deze voorbereiding maakt het plaatsen van de nozzle dicht bij de printplaat ook wat makkelijker: gewoon het heatbed omhoog schroeven totdat de nozzle net wat krast in de ABS-op-Pritt-laag

[ Voor 84% gewijzigd door WFvN op 24-12-2015 20:11 ]

[Verwijderd]

FiXeL schreef op woensdag 23 december 2015 @ 13:24:
Hmja, alleen heb je vaak wel dat de laagbinding vaak de zwakste plek is.. Had dit laatst ook met een hulpstukje, in PETG geprint omdat dit me steviger leek, maar het brak gewoon af. Vervolgens heb ik de STL 90 graden gekanteld, en in twee helften geprint, en toen werkte het wel.

Klopt. Net als bij ieder ander gereedschap of materiaal zijn er sterke en minder sterke kanten. Bij hout werk je ook met een nerf en bij printen werkt het eigenlijk niet anders.

Anyhow, een kennis van me wou ook wel zo'n sleuteltje, maar er zijn 3 verschillende maten drukmetertjes in omloop. (altans, wat ik hier thuis heb) Dus heb ik de andere twee maten ook maar getekend (een paar maten aangepast in solidworks) en de maat erop getekend. De printer draait inmiddels weer.

In Solidworks kan je dat parametrisch doen, hè

[19roland70]

WeeDzi schreef op donderdag 24 december 2015 @ 11:16:
[...]
En dan lekker sketchup gewoon links laten liggen en aan de slag gaan met freeCAD dan kun je ook fatsoenlijk tekenen/modelleren

freeCAD gedownload ,geinstalleerd, nu nog proberen een tekening te maken .
Ik had ook een bestaande file geprobeerd om deze te gebruiken als test(zonder extruder en hotend )
maar nu probeerd ramps /marlin het hotend op te warmen , wat dus niet gaat .
kan ik deze ergens uitzetten zodat ik kan kijken of de constructie goed is?

[Devler]

Hoe bedoel je? Wil je de print afdrukken zonder filament? Dan moet je zien dat niet enkel de temperatuur wordt uitgevoerd maar ook de aanvoer van filament wordt verhinderd.
Indien je gewoon de werking van je printer wil testen kan je via manuele bediening toch alles laten lopen?

[Verwijderd]

19roland70 schreef op donderdag 24 december 2015 @ 23:31:
[...]

freeCAD gedownload ,geinstalleerd, nu nog proberen een tekening te maken .
Ik had ook een bestaande file geprobeerd om deze te gebruiken als test(zonder extruder en hotend )
maar nu probeerd ramps /marlin het hotend op te warmen , wat dus niet gaat .
kan ik deze ergens uitzetten zodat ik kan kijken of de constructie goed is?

Je kunt in de configuration.h een beveiliging uitzetten die voorkomt dat de extruder draait als hij koud is.

//this prevents dangerous Extruder moves, i.e. if the temperature is under the limit
//can be software-disabled for whatever purposes by
#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE

[19roland70]

Verwijderd schreef op vrijdag 25 december 2015 @ 11:04:
[...]

Je kunt in de configuration.h een beveiliging uitzetten die voorkomt dat de extruder draait als hij koud is.

//this prevents dangerous Extruder moves, i.e. if the temperature is under the limit
//can be software-disabled for whatever purposes by
#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE

Dank u, dit ga ik proberen .
Meteen de volgende vraag: Als ik mijn printer home gaat deze naar de eindstops ,dit is bed omhoog, en de hotend linksachter.
Ik vraag me af waar homing eigenlijk voor dient , is dit om te starten met printen?
Wat gebeurt er eigenlijk als de print klaar is , gaat het bed dan naar beneden?

[Verwijderd]

Homing is om een referentiepunt te bepalen. Zodat de printer 'weet' waar 0,0,0 is.
Als de print klaar is, wordt vaak de kop naar een 'parkeer' locatie gebracht. Waar dat is, is afhankelijk van je printer / slicer instellingen.
Bij een corexy verwacht ik dat de kop naar 0,0 gaat en het bed naar beneden, zodat je de print makkelijk kan pakken.

[WeeDzi]

als het goed is zit er in repetier een dry run functie waarbij hij de minimum temp beveiliging uitzet. of wat je ook kan doen is in de firmware die functie tijdelijk uit zetten door er 15 graden van te maken. dan gaat het om de minimum extrusion temperature..... die staat standaard denk ik op 150 graden oid.

ook moet je dan zorgen dat je recept in repetier war je mee sliced ook geen temp in steld anders gaat hij daar alsnog op wachten

[Tom-Z]

...of je kan gewoon een M302 (Allow cold extrudes) aan je G-code toevoegen.

[Didius]

auto660 schreef op maandag 21 december 2015 @ 20:35:
Je hebt last van overextrusion, die lijnen zien er veel te dik uit en komen zelfs naast je extruder kop weer omhoog omdat het materiaal nergens heen kan. Even je extrusion multiplier wat verlagen, dit is gewoon even invoeren en testen totdat je de goede instelling te pakken hebt.

Bedankt! Met behulp van een testobject heb ik dit netjes kunnen fijnstellen.
Ik vermoed dat dit vrij kleur onafhankelijk is? Ik heb de nieuwe waarde gestest met witte en zwarte PLA en het bleek even goed te werken...


Ik heb wel nog 2 andere vraagjes:
1) Ik printte enkele dagen geleden dit object:

Prima tevreden over de kwaliteit. De ene dikke groef was omdat mijn filament wat door elkaar was geraakt. (soort van knoop in de filament)

Maar ik vind de lijntjes vrij fijn, en de kleur is niet glossy, eerder mat. Perfect!

Wat later printte ik dit:

(Ik had ertussen wel eens gewisseld van filament) Maar plots is de print glossy. Misschien heb ik wat andere instellingen ingesteld, iemand enig idee wat er anders kan zijn?

2) Bij een witte print kreeg ik dit:

Ik heb gelezen dat ik de retraction length en retraction speed kan aanpassen om dit soort stringing te vermijden. Ik heb dit proberen te calibreren met een testobject, maar het vreemde is dat dit pas op een bepaalde hoogte extreem begint, onderaan is er quasi geen stringing.
Welke waarden voor PLA zijn acceptabel? (retraction length en speed)

[AlexanderB]

Stringing krijg je soms ook als de oppervlakte/doorsnede van de laag die je aan het printen bent (te) klein is, dan heeft de vorige laag nog niet de kans gehad om af te koelen. Fan aanzetten en/of instellen dat ie of langzamer print bij kleine oppervlakte..

Glossy is toch juist goed bij PLA, mat betekent dat het wat koud was qua temperatuur. Zover ik weet anyway..

[Didius]

Goh, ik vind dat glossy ervoor zorgt dat de printlagen beter zichtbaar zijn. Ik dank dat de eerste print op 195°C uitgevoerd is, en de tweede op 200°C. Zou 5° echt dat verschil kunnen maken?

Straks even testen

[pvink]

WeeDzi schreef op donderdag 17 december 2015 @ 16:58:
[...]


Als dat niet werkt moet je in de LCD.pde gaan zoeken naar de pinnummers corresponderend met de ingangen van de LCD. Ik heb hetzelfde probleem gehad met de LCD van mn megatronics V2 bord de de grotere LCD variant in Repetier firmware. Daar kon mr Repetier toen niet naar kijken omdat hij niet een bordje had dus dat heb ik toen uitgevogeld.... en das even zoeken maar lukte wel uiteindelijk......

Voor ramps zal dit veel minder problemen moeten opleveren

Bedankt voor de reactie allen. Ik heb mijn plug voor het lcd schermpje helaas afgebroken, andere heb ik in bestelling vanuit china staan. Dat duurt dus nog even. Vandaar ook mijn late reactie.

Momenteel heb ik het bed geleveld. Alleen in het midden is het bed iets hoger dan aan de randen, dit is ongeveer 0.1mm. Om de een of andere redenen krijg ik waarschijnlijk het filament hierdoor niet plakkend op mijn bed. Tijdens het printen gaat de extruder iets omhoog waardoor er een gap is. Dit heb ik proberen te corrigeren in repetier door de z-axis waarde naar -0,Xmm te zetten. Niks lukt en mijn filament krult zich de hele tijd naar de extruder. Ik heb de extruder van -1,1mm naar +1,0mm laten variëren zonder succes.

Ik print met ABS op een aluminium bed (inclusief haarlak) van 65 graden en met een extruder van 220 graden. Ik heb al gevarieerd met een koud bed en een bed van 85 graden. Met de extruder heb ik van 200 tot 225 graden proberen te printen.

3dlac is ook onderweg naar hier

[WFvN]

pvink schreef op maandag 28 december 2015 @ 21:06:
Ik print met ABS op een aluminium bed (inclusief haarlak) van 65 graden en met een extruder van 220 graden. Ik heb al gevarieerd met een koud bed en een bed van 85 graden. Met de extruder heb ik van 200 tot 225 graden proberen te printen.

Ik vind je temperaturen wel heel erg laag voor ABS.

Mijn temperaturen: 255 nozzle en 110 (of 120) bed; bed alleen 100 bij de eerste laag.

En qua voorbewerking van je bed, lees dit bericht van mij nog eens door:

WFvN in "OpenSource 3D Printing - Deel 2"

[Verwijderd]

Didius schreef op zaterdag 26 december 2015 @ 19:41:
Maar ik vind de lijntjes vrij fijn, en de kleur is niet glossy, eerder mat. Perfect!

[...]

Wat later printte ik dit:
[afbeelding]
(Ik had ertussen wel eens gewisseld van filament) Maar plots is de print glossy. Misschien heb ik wat andere instellingen ingesteld, iemand enig idee wat er anders kan zijn?

Een matte print bij gewoon PLA betekent doorgaans dat je temperatuur te laag is geweest. Misschien ziet het er aardig uit, maar zodra je wat kracht op het spul zet is het vrij rap afgelopen. Een nette print in PLA hoort juist te glanzen, tenzij je een kleur/filament hebt die dat specifiek niet doet.

Didius schreef op zaterdag 26 december 2015 @ 22:58:
Goh, ik vind dat glossy ervoor zorgt dat de printlagen beter zichtbaar zijn.

Klopt, maar het één sluit het ander natuurlijk niet uit. Als je dat wilt moet je op zoek naar een mat filament (zoals carbongevuld, bijvoorbeeld, of een fabrikant die daadwerkelijk mat spul maakt). Te koud printen levert vroeg of laat problemen op.

[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2015 22:11 ]

[watercoolertje]

Verwijderd schreef op maandag 28 december 2015 @ 22:09:Te koud printen levert vroeg of laat problemen op.

Ligt er maar net aan wat je er mee wilt doen, moet het sterk zijn? Dan is de juiste temp inderdaad van belang.

Je kunt er ook leuke dingen mee doen:
http://richrap.blogspot.n...ts-with-pla-printing.html

[Verwijderd]

watercoolertje schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 09:00:
Ligt er maar net aan wat je er mee wilt doen, moet het sterk zijn? Dan is de juiste temp inderdaad van belang.

Ik spreek uiteraard over goed en slecht vanuit technisch perspectief. Zoals altijd kan je inderdaad opzettelijk fouten toevoegen als die beter passen bij wat je nastreeft.

Gezien de werkstukken leek het me niet om uiltjes of ander cosmetisch werk te gaan Al zijn er natuurlijk ook constructieve werkstukken denkbaar waarbij brosheid en kwetsbaarheid juist wenselijk is. De plaatjes in je link illustreren wel fraai hoezeer een paar graden al kunnen uitmaken.

[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2015 09:09 ]

[Stefan.Z]

Vandaag heb ik mijn arduino mega omgewisseld omdat ik de voltage regulator opgeblazen had, hij werkte nog wel prima met een usb kabel aangesloten.
Nu is het probleem als ik mijn nieuwe arduino mega aansluit en vervolgens het lcd panel bedien dat alle tekst verdwijnt als ik een van de opties wil selecteren.
Hij laat dus wel eerst gewoon het homescreen zien.
Ook heb ik even naar de soldeerverbindingen gekeken en die zien er allemaal goed uit.

Inmiddels de oude arduino aangesloten en die werkt gewoon prima.

Komt het verdwijnen van de tekst doordat mijn nieuwe arduino niet goed is of kan dit een andere oorzaak hebben?

[watercoolertje]

Stefan.Z schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 11:07:
Vandaag heb ik mijn arduino mega omgewisseld omdat ik de voltage regulator opgeblazen had, hij werkte nog wel prima met een usb kabel aangesloten.
Nu is het probleem als ik mijn nieuwe arduino mega aansluit en vervolgens het lcd panel bedien dat alle tekst verdwijnt als ik een van de opties wil selecteren.
Hij laat dus wel eerst gewoon het homescreen zien.
Ook heb ik even naar de soldeerverbindingen gekeken en die zien er allemaal goed uit.

Inmiddels de oude arduino aangesloten en die werkt gewoon prima.

Komt het verdwijnen van de tekst doordat mijn nieuwe arduino niet goed is of kan dit een andere oorzaak hebben?

Is het elke keer zo? Zelf heb ik wel eens een moment dat mijn (sanguilulu ofso) wel eens het beeld verliest, paar keer klikken op het knopje en ik heb ineens weer beeld (en zit ergens anders in het menu)...

Vooral als mijn SD kaart vol raakt/veel bestanden heeft krijg ik dat steeds vaker.

[Stefan.Z]

watercoolertje schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 12:04:
[...]
Is het elke keer zo? Zelf heb ik wel eens een moment dat mijn (sanguilulu ofso) wel eens het beeld verliest, paar keer klikken op het knopje en ik heb ineens weer beeld (en zit ergens anders in het menu)...

Vooral als mijn SD kaart vol raakt/veel bestanden heeft krijg ik dat steeds vaker.

Ja het is elke keer zo, met klikken lukt het soms weer om hem op het homescreen te krijgen. Maar het gekke is, de andere arduino heeft er nog nooit last van gehad...

[AlexanderB]

Firmware is hetzelfde?

[Stefan.Z]

Precies dezelfde firmware erin gezet

[Verwijderd]

Contacten tussen de Arduino en de Ramps goed?

[Verwijderd]

Stefan.Z schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 11:07:
Vandaag heb ik mijn arduino mega omgewisseld omdat ik de voltage regulator opgeblazen had, hij werkte nog wel prima met een usb kabel aangesloten.
Nu is het probleem als ik mijn nieuwe arduino mega aansluit en vervolgens het lcd panel bedien dat alle tekst verdwijnt als ik een van de opties wil selecteren.
Hij laat dus wel eerst gewoon het homescreen zien.
Ook heb ik even naar de soldeerverbindingen gekeken en die zien er allemaal goed uit.

Inmiddels de oude arduino aangesloten en die werkt gewoon prima.

Komt het verdwijnen van de tekst doordat mijn nieuwe arduino niet goed is of kan dit een andere oorzaak hebben?

Staan er af en toe ook vreemde tekens op het scherm, die pas weer goed zijn nadat je de knop op het lcd hebt ingedrukt?

[Stefan.Z]

Verwijderd schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 14:52:
[...]


Staan er af en toe ook vreemde tekens op het scherm, die pas weer goed zijn nadat je de knop op het lcd hebt ingedrukt?

Ja, soms krijg ik allemaal van die vage tekens, maar soms verdwijnt ook gewoon alle tekst. zal straks nog even proberen met een lege sd card..

[ Voor 17% gewijzigd door Stefan.Z op 29-12-2015 15:42 ]

[Stefan.Z]

De arduino werkt, geen idee hoe het kan maar hij werkt weer , denk toch dat de ramps er niet helemaal goed op zat. Waar ik ook nog achter gekomen ben is dat het uitmaakt wat voor adapter je voor je micro sd kaartje gebruikt, bij 1 adapter zag hij hem niet, maar bij de andere adapter wel...

[reddo]

En de voeding ? Nog steeds 12V via de ramps ? Ff aanpassen want dat is de reden van de opgeblazen regulator.... Diode er uit knippen en de arduino aan de eigen voeding (via USB of 7 volt op de power inlet)

[Stefan.Z]

De voeding zit wel goed. Die had ik opgeblazen door de endstop om te draaien. En de sevo voor autobedleveling hangt aan een eigen regulator.

[watercoolertje]

Iemand suggesties waar ik goede/mooie hout filament kan halen voo reen leuke prijs? Colorfabb ben ik bekend mee maar vind het erg duur, ebay/amazon ook weinig te vinden voor een leuke prijs (dan koop ik het liever bij colorfabb, want Nederlands).

https://www.123-3d.nl/PLA/1-75-mm-PLA/Hout-p7333.html heeft een erg lage hoeveelheid hout er in verwerkt waar de concurrenten met 30 tot 40% zitten hebben hun maar 20% en naar mijn idee daardoor minder houtachtige eigenschappen? Maar om te proberen is dat wel de beste prijs die ik kan vinden.

Probleem is een beetje dat ik 1kg rollen PLA altijd voor onder de 20 euro binnen haal en daar ben ik tot nu toe erg tevreden mee (grote collectie ondertussen), maar dan is hout-filament ineens zo overdreven prijzig

[Splendid]

Ik zou Formfutura Kokosnoot aanraden: https://3dprinteronderdel...easywoodtm-kokosnoot.html

Zit ook 40% hout in verwerkt en goede prijs. Ook van Nederlandse makelarij.

Zijn hier trouwens meer mensen die een Prusa i3 Hephestos hebben? Ik vroeg mij af of jullie hier toevallig al een heated bed op hebben gemaakt en hoe jullie dit gedaan hebben? Gewoon de gehele kunststof bed vervangen voor een heated bed variant?

[ Voor 36% gewijzigd door Splendid op 30-12-2015 16:06 ]

[watercoolertje]

Splendid schreef op woensdag 30 december 2015 @ 15:49:Ik zou Formfutura Kokosnoot aanraden: https://3dprinteronderdel...easywoodtm-kokosnoot.html

Thanks, binnenkort even bestellen en uitproberen (uiteraard een kokosnoot printen als test). Ziet er wat ik online kan vinden erg mooi uit!

[19roland70]

Ik ben aan het kijken voor een E3D-lite maar dan ook voor een bowden extruder.
Wat mij opvalt is dat er voor de gewone E3D een extra koppeling voor de ptfe tube opzit die naar de extruder gaat.
Bij de lite versie zit deze koppeling er dus niet op , mag ik te raden gaan dat de lite versie niet geschikt is voor een bowden extruder?

[Tom-Z]

19roland70 schreef op woensdag 30 december 2015 @ 19:03:Bij de lite versie zit deze koppeling er dus niet op , mag ik te raden gaan dat de lite versie niet geschikt is voor een bowden extruder?

Dat verschilt per uitvoering. De 1.75mm variant van beide hotends is "universal" en kan dus zowel met als zonder bowden tube. De 3mm varianten (van zowel lite6 als v6) heb je in "direct" of (tegen meerprijs) "bowden".

[19roland70]

Tom-Z schreef op woensdag 30 december 2015 @ 19:37:
[...]
Dat verschilt per uitvoering. De 1.75mm variant van beide hotends is "universal" en kan dus zowel met als zonder bowden tube

Maar waarom zit daar dan geen koppeling op,schiet de tube er dan niet uit?

[Tom-Z]

19roland70 schreef op woensdag 30 december 2015 @ 19:41:
[...]

Maar waarom zit daar dan geen koppeling op,schiet de tube er dan niet uit?

Er zit (natuurlijk) wel een koppeling bij. Op de foto's op de site zit hij er niet in, maar er zit los een dingetje bij dat je in de bovenkant van het hotend klikt.

[somers1234]

Wat zijn jullie ervaringen met onderdelen uit China? Ik ben al een tijdje van plan om zelf een 3d printer te gaan bouwen en ben wel heel erg onder de indruk geraakt van een delta printer (kossel). Ik weet dat een delta printer niet aangeraden wordt om mee te beginnen, maar als je nauwkeurig kan werken en tijd in het kalibreren wil steken dan moet dat geen probleem zijn toch?

Maar om weer terug te komen op mijn eerste vraag: Wat zijn jullie ervaringen met onderdelen uit China? Graag wil ik alles zo goedkoop mogelijk houden.

Ramps board, stepper drivers, Arduino, hotend, belts en tandwielen kosten geen drol in China. Aluminium frame kost zo ongeveer 45 euro (kit in NL) en de geprinte onderdelen (om het frame te bouwen) kan ik zelf ergens laten printen. Stappenmotoren (nema17) heb ik er zelf nog genoeg van liggen. Al met al denk ik dan toch wel onder de 200 euro te kunnen blijven.

Enige wat ik mij nog afvraag is of de kwaliteit mij niet gaat teleurstellen.

[watercoolertje]

somers1234 schreef op donderdag 31 december 2015 @ 10:13:Ramps board, stepper drivers, Arduino, hotend, belts en tandwielen kosten geen drol in China.

Hotend zou ik niet weten maar de rest is gewoon prima uit China, en voor de prijs onverslaanbaar!

[Lorem_Ipsum]

Ik heb alle electronica op de stappenmotors na uit China gehaald en dat werkt vrij aardig voor wat je er voor betaald. Test je onderdelen wel goed zodra je ze binnen hebt, want er wil nog wel eens wat kapot aankomen. Test ook zeker de weerstand van je heatbed, die bleek bij mij Een stuk hoger te zijn dan normaal, waardoor hij te weinig vermogen heeft. Daar heb ik gelukkig nog wat geld voor teruggekregen en dat kun je min of meer verhelpen door het voltage met een step-up-conveter te verhogen, maar handig is het niet.

[watercoolertje]

Lorem_Ipsum schreef op donderdag 31 december 2015 @ 11:31:Test ook zeker de weerstand van je heatbed, die bleek bij mij Een stuk hoger te zijn dan normaal, waardoor hij te weinig vermogen heeft. Daar heb ik gelukkig nog wat geld voor teruggekregen en dat kun je min of meer verhelpen door het voltage met een step-up-conveter te verhogen, maar handig is het niet.

Grappig, die van mij had praktisch geen weerstand met als gevolg dat de mosfet het plastic in zijn omgeving begon te smelten en ik toch een beetje ABS geur rook ipv PLA wat ik ging printen Maargoed via ebay kopen zorgt ook dat ze je heel goed helpen want een slechte rating zitten ze echt niet op te wachten daar!

[Psycho_Mantis]

Ik heb alles van ebay gehaald, op de motoren/frame na. Dat ivm het gewicht en de prijs.
Grote kans dat je dan invoerrechten moet betalen en dan zijn het een beetje dure motoren.

Hot-ends zijn prima van ebay en lekker goedkoop.

[Lorem_Ipsum]

Invoerrechten waren voor mij de reden om de stappenmotors van ebay te halen, volgens mij nog van een Nederlandse verkoper ook Ik heb zelf vrij goede ervaringen met Aliexpress disputes, tot nu toe bijna altijd een deel van het bedrag of het volledige bedrag teruggekregen. Soms krijg ik wel het gevoel dat ze echt nauwelijks kwaliteitscontrole hebben; pas een RAMPS boardje binnengekregen waar gewoon een socket voor een van de stepper drivers ontbrak. Maar goed, voor die paar euro

[Devler]

Ik heb de sunhokey i3 variant uit China en op wat kleinigheden na is die best te doen. Grootste nadeel daaraan is het heatbed dat niet mooi egaal is maar licht gebold staat en ik dat met geen mogelijkheid perfect recht krijg.
De speling op de x-carriage was ook te groot maar met verloop van tijd kan je de slechte onderdelen vervangen door een nieuwe te printen waardoor hij alleen beter wordt.

Ivm de E3D lite, ik heb deze net geistalleerd en deze heeft wel degelijk een koppeling voor de bowden versie. Wel heb ik de originele PTFE tube geplaatst in het heat element zelf waar dan mijn geleider op aansluit.

[hardware.tom]

Waar kopen jullie eigenlijk filament? Ik gebruik nu vrijwel alleen Colorfabb wat zeer goede kwaliteit is maar daar is de prijs ook naar. Ik ben eigenlijk op zoek naar iets goedkopers maar wel van goede kwaliteit.

[RobV]

hardware.tom schreef op donderdag 31 december 2015 @ 18:22:
Waar kopen jullie eigenlijk filament? Ik gebruik nu vrijwel alleen Colorfabb wat zeer goede kwaliteit is maar daar is de prijs ook naar. Ik ben eigenlijk op zoek naar iets goedkopers maar wel van goede kwaliteit.

Ik gebruik PETG van 123-3D.nl; prima prijs voor prima spul. Voor mij goed genoeg in ieder geval. Qua webwinkel doen ze het ook goed: levering binnen 24u, acceptgiro of iDeal, snelle support.

[dragon2]

123-print & 123-3d bevallen me prima, 3dmw bevalt me ook prima, en heb ook wat filament van plastictoprint en filamentking.

En nu ook een stapel van hobbyking, wat echter een dermate beroerd bedrijf is dat ik het niemand kan aanraden: printer stuk -> na heeeeel veel moeite uiteindelijk helaas geen gerepareerde printer of vervangend onderdeel maar het aankoopbedrag als tegoed retour -> geen mogelijkheid en ook geen zin om daar weer iets electronisch te kopen dus dan maar voor een dikke 200 euro aan filament.... Nog niet uitgeprobeerd.

[watercoolertje]

hardware.tom schreef op donderdag 31 december 2015 @ 18:22:
Waar kopen jullie eigenlijk filament? Ik gebruik nu vrijwel alleen Colorfabb wat zeer goede kwaliteit is maar daar is de prijs ook naar. Ik ben eigenlijk op zoek naar iets goedkopers maar wel van goede kwaliteit.

http://www.petdirect.nl/catalogsearch/result/?q=filament heb ik voor ongeveer 18 euro een rol PLA van een kilo. (Real PLA/Dutch PLA verschilt per kleur, verkopen ze ook op reprapworld.com, RRW staat dan ook op enkele rollen)

Toevallig hier wel colorfabb filament besteld a 24 euro per rol: https://www.shopzinnig.nl...group_id=20000017&lang=nl op de 30ste gedaan maar op de bevestiging na nog geen verdere informatie gehad. Helaas ook weinig keuze in kleuren, ben zelf voor de groene en bruine gegaan.

Heb zelden problemen met kleuren, wel heb ik het idee dat bepaalde kleuren wat slechter hechten aan de glasplaat, maar of dat nou de kleur of een batch is of gewoon onkunde van mijn kant weet ik dan weer niet zeker. Vandaar dat ik dus al blij ben met de goedkoopste, echter vind ik de kleuren bij colorfabb wel geniaal (nuclear en intense green en magenta)

[ Voor 22% gewijzigd door watercoolertje op 01-01-2016 12:25 ]

[reddo]

altijd filament gebruikt van filementenmeer + reprapworld wat goed werkt. Nu besteld bij filamentking, deze hebben PLA wat wordt gemaakt bij dutchfilaments en dit werd erg goed getest dus ff proberen, prijs is ook netjes.

http://my3dmatter.com/bes...er-for-3d-printing-needs/

[auto660]

Ik gebruik zelf gewoon het PETG filament van 123, dat werkt gewoon prima.

Ik heb trouwens de thermistor van mijn hotend gemold dus ik ben meteen maar even gaan kijken voor een Bowden setup ipv direct drive. En vooral de E3D V6 extruder trok mij wel aan. Maar damn... wat is dat duur Het cold-end gedeelte van de extruder (dat is de motor/feed toch?) kan ik gelukkig zo ombouwen naar bowden, daar hoeft alleen maar een fitting in worden gedraaid voor de ptfe tube.

Uiteindelijk heb maar toegegeven aan de onverstandige dwang van mijn portemonnee om maar een replica op aliexpress te bestellen, en als je dan toch bezig bent een heel bowden ombouw gedoe er bij:
http://nl.aliexpress.com/...8.html?detailNewVersion=2
Het kostte mij maar €16,29. Daarvoor wil ik het best wel eens proberen, en anders zijn alleen de ptfe tubing en fittingen het al waard

[FiXeL]

Verwijderd schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 09:06:
[...]

Ik spreek uiteraard over goed en slecht vanuit technisch perspectief. Zoals altijd kan je inderdaad opzettelijk fouten toevoegen als die beter passen bij wat je nastreeft.

Gezien de werkstukken leek het me niet om uiltjes of ander cosmetisch werk te gaan Al zijn er natuurlijk ook constructieve werkstukken denkbaar waarbij brosheid en kwetsbaarheid juist wenselijk is. De plaatjes in je link illustreren wel fraai hoezeer een paar graden al kunnen uitmaken.

Klopt. Soms is het een afweging tussen functionele kwaliteit of optische kwaliteit. Laatst van die sleuteltjes geprint in PLA, wat prima strak op de tape blijft liggen bij 180 graden. Laagbinding is dan gewoon ruk. 185 graden, een heel klein beetje warping, 190 graden, nog meer warping maar die sleutels zijn nu zo sterk dat je ze niet met de hand kan breken. Tis niet een mooi strak product, maar nu heb je wel minder risico op delaminatie, en dat is voor de toepassing belangrijker dan hoe het product er uitziet.

[Brupje]

19roland70 schreef op woensdag 30 december 2015 @ 19:03:
Ik ben aan het kijken voor een E3D-lite maar dan ook voor een bowden extruder.
Wat mij opvalt is dat er voor de gewone E3D een extra koppeling voor de ptfe tube opzit die naar de extruder gaat.
Bij de lite versie zit deze koppeling er dus niet op , mag ik te raden gaan dat de lite versie niet geschikt is voor een bowden extruder?

De e3d lite heeft wel een bowden plug fitting. Staat ook op de e3d site dat hij geschikt is voor bowden. Sterker nog, in onze beagle mini printer zit ie als bowden.

[FiXeL]

Gebruik nu de e3d lite in mn kossel (bowden) en de 1,75mm versie kan standaard een plugje in voor de PTFE liner. Vandaag lid geworden van een 3D printing facebook groep, daar zijn ze massaal een sleepbootje aan het printen. (torture test) Ben benieuwd wat mn kossel daar van gaat bakken.

[KorneelB]

voor alle mensen hier wellicht iets leuks;

heb nog een paar rollen filament liggen waar ik niets mee doe, 2 aangebroken en 1 nieuwe..
een aangebroken rol PLA FLEX van ultimaker, aangebroken rol TPC-FLEX van Makerpoint en een nieuwe rol Iglidur I180-PF .. nieuw bij elkaar rond de 120 euro.. mag weg voor elk aannemelijk bod

[WeeDzi]

KorneelB schreef op zondag 03 januari 2016 @ 16:04:
voor alle mensen hier wellicht iets leuks;

heb nog een paar rollen filament liggen waar ik niets mee doe, 2 aangebroken en 1 nieuwe..
een aangebroken rol PLA FLEX van ultimaker, aangebroken rol TPC-FLEX van Makerpoint en een nieuwe rol Iglidur I180-PF .. nieuw bij elkaar rond de 120 euro.. mag weg voor elk aannemelijk bod

Tja A is dit geen V&A maar goed in de V&A is het publiek wat breed dus zou het hier nog kunnen... Maar B zet er dan ff bij hoeveel het is en vooral wat voor diameter het is. Nu weet ik dat ultimaker voornamelijk met 3mm filament werkt dus dat zal dit dan ook wel zijn.

En wat vind je dan een aannemelijk bod?

[ Voor 3% gewijzigd door WeeDzi op 03-01-2016 16:22 ]

[KorneelB]

WeeDzi; fair point;

ok het volgende dan;
aangbroken rol Makerpoint PA12 Nylon, max 10 procent gebruikt. nieuwprijs 36,95
aangebroken rol Ultimaker FLEX PLA max 10 procent gebruikt, nieuwprijs rond de 45 euro
aangebroken rol Makerpoint TPC FLEX BLACK max 10 procent gebruikt, nieuwprijs rond de 40 euro
nieuwe rol IGILDUR I180-PF, nieuwprijs 60 euro

bij elkaar nieuwprijs dus rond de 180 euro
beetje gebruikt dus uhm 75 euro?