OpenSource 3D Printing - Deel 2

[reddo]

Geen ervaring met auto bed leveling maar ik heb alle onderdelen liggen om het te maken. Heb er alleen absoluut geen haast mee want als het bed eenmaal vlak staat en op de juiste hoogte is het OK en hoef je er (bij mij in ider geval) erg weinig aan te doen. 1 maal goed is dus goed.

[mymind*]

Weet iemand een adresje dat T8 leadscrew kan leveren die ook recht is? Ik heb op Ebay een stukje besteld maar dat is nu niet echt een succes te noemen. Redelijk krom.

Of is er misschien een handigheidje om het weer een beetje recht te buigen

[WeeDzi]

mymind* schreef op woensdag 02 december 2015 @ 22:23:
Weet iemand een adresje dat T8 leadscrew kan leveren die ook recht is? Ik heb op Ebay een stukje besteld maar dat is nu niet echt een succes te noemen. Redelijk krom.

Of is er misschien een handigheidje om het weer een beetje recht te buigen

je zou kunnen proberen om hem profesorisch te richten. Leg hem bijvoorbeeld op 2 armleuningen oid en rol hem heen en weer en zodra hij op het hoogste punt is er een beetje druk uitoefenen.... herhaal tot hij recht is.
Met een beetje skill krijg je em dan weer redelijk recht en dan kijken of het genoeg is....

anders heeft motedis het wel

[mymind*]

WeeDzi schreef op woensdag 02 december 2015 @ 22:27:
[...]


je zou kunnen proberen om hem profesorisch te richten. Leg hem bijvoorbeeld op 2 armleuningen oid en rol hem heen en weer en zodra hij op het hoogste punt is er een beetje druk uitoefenen.... herhaal tot hij recht is.
Met een beetje skill krijg je em dan weer redelijk recht en dan kijken of het genoeg is....

anders heeft motedis het wel

Morgen eens loshalen en proberen, hopen dat het niet erger wordt

[AlexanderB]

Argh, nylon.. eerste dag ging echt fantastisch, heb gewoon klakkeloos m'n instellingen voor ABS overgenomen, heated bed uitgezet en een laagje houtlijm op m'n glas gelegd, ging fantastisch.

2 dagen later, elke print is een rotzooitje vol met bruine spetters. Blijkbaar toch teveel water in m'n filament gekomen doordat de rol 2 dagen op tafel heeft gelegen. Eens zien of ik 't gedroogd krijg.

[Verwijderd]

AlexanderB schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 15:16:
Argh, nylon.. eerste dag ging echt fantastisch, heb gewoon klakkeloos m'n instellingen voor ABS overgenomen, heated bed uitgezet en een laagje houtlijm op m'n glas gelegd, ging fantastisch.

2 dagen later, elke print is een rotzooitje vol met bruine spetters. Blijkbaar toch teveel water in m'n filament gekomen doordat de rol 2 dagen op tafel heeft gelegen. Eens zien of ik 't gedroogd krijg.

Daar staat het zoals je wel weet bekend om Droogbox bouwen en gaan.

Waar wil je nylon en andere 'speciale' plastics voor gebruiken?

[AlexanderB]

Hah, ja, moet ff een goed ontwerp uitzoeken

1: Voor m'n stage bezig bij een 3d printer fabrikant en die moedigen aan om te experimenteren met allerlei spul, ze hebben daar dozen vol met samples van de meest vreemde dingen. Waaronder een aantal verschillende soorten nylon met verschillende eigenschappen.
2: Specifiek ben ik momenteel bezig met de mogelijkheden van dual extrusion. Bijvoorbeeld glijlagers al in componenten printen, of een grijper waarvan de vingers een laagje flexibel materiaal ingebouwd hebben voor meer grip. En wat ze zelf al hadden, (water-)oplosbaar supportmateriaal printen waardoor je "onmogelijke" prints gewoon kan printen.
3: Privé wil ik nylon gaan gebruiken om onderdelen te maken die hitte en weerbestendig zijn voor automotive gebruik. ABS is daarvoor (deels) ook een optie, PLA.. not so much.

[ Voor 7% gewijzigd door AlexanderB op 04-12-2015 19:53 ]

[Verwijderd]

AlexanderB schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 19:43:
Hah, ja, moet ff een goed ontwerp uitzoeken

Laat vooral weten wat je gevonden hebt Wat ik tot nu toe zie zijn vooral simpele oplossingen als opbergdozen met een gloeilamp en soms een droogstof, maar misschien dat jij iets knappers tegenkomt.

Overigens schijnt een nachtje in de gewone keukenoven ook te gaan, al moet je daarbij wel oppassen voor te hoge temperaturen.

1: Voor m'n stage bezig bij een 3d printer fabrikant en die moedigen aan om te experimenteren met allerlei spul, ze hebben daar dozen vol met samples van de meest vreemde dingen. Waaronder een aantal verschillende soorten nylon met verschillende eigenschappen.

Dat lijkt me best een tof uitgangspunt

[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2015 20:07 ]

[AlexanderB]

Had zelf al bedacht om de rol gewoon op het HPB van een van de dichte printers te leggen, ding op 65 graden te zetten, en de deur dicht te doen. Maar om dat nou het hele weekeinde unsupervised te laten staan vond ik niet zo'n goed plan, dus daar ga ik maandag aan beginnen.

Ze hebben in 't bedrijf vreemd genoeg geen (dedicated) oven om het filament te drogen terwijl ze meerdere soorten vochtgevoelig filament hebben, en om 't spul nou in de kantine in de oven te doen leek me een beetje onaardig. Heb al een verzoek ingediend voor een (2ehands) oventje, we'll see. En anders kan ik altijd iets zelf bouwen inderdaad. Zat te denken aan iets meer controle dan een gloeilamp in een doos, maar iets in die richting inderdaad.

[Verwijderd]

AlexanderB schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 21:09:
Zat te denken aan iets meer controle dan een gloeilamp in een doos, maar iets in die richting inderdaad.

Atmel-chipje aan hittelement of gloeilamp en je bent al een heel eind Als PI/PD/PID ergens goed voor is dan is het dat wel. Dan heb je op een betrekkelijk simpele manier toch enorm veel controle en zou je zelfs kunnen loggen wat de temperatuur geweest is de afgelopen dagen. Dan zie je ook gelijk of de doos vaak opentrekken of andere factoren misschien een probleem gevormd hebben.

Misschien dat direct vocht detecteren ook het nodige vertelt. Ik heb niet het idee dat veel mensen daar al goed naar gekeken hebben, dus er ligt een hele wereld van verbetering.

[Stefan.Z]

Vanmiddag ben ik met bezig geweest met auto bed leveling, toen heb ik helaas mijn endstop verkeerd en om aangesloten, op dat moment rook ik iets van verbrande elektronica. Sindsdien doet mn lcd het alleen nog maar met de usb kabel aangesloten.

Betekent dit dat ik op een nieuwe arduino uit moet?

[Verwijderd]

Stefan.Z schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 16:51:
Vanmiddag ben ik met bezig geweest met auto bed leveling, toen heb ik helaas mijn endstop verkeerd en om aangesloten, op dat moment rook ik iets van verbrande elektronica. Sindsdien doet mn lcd het alleen nog maar met de usb kabel aangesloten.

Betekent dit dat ik op een nieuwe arduino uit moet?

Als er door het omdraaien van de eindstop (connector?) 12V op een van de pinnen van de microcontroller is komen te staan wel ja.
Je kunt ook kortsluiting gemaakt hebben. 5V->ground of 12V->ground. In het eerste geval is waarschijnlijk alleen de voltage regulator (7805) kapot.
Kun je ruiken waar de brandlucht wegkomt? De regulator of de microcontroller zelf?

[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2015 17:22 ]

[Stefan.Z]

Verwijderd schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 17:17:
[...]

Als er door het omdraaien van de eindstop (connector?) 12V op een van de pinnen van de microcontroller is komen te staan wel ja.
Je kunt ook kortsluiting gemaakt hebben. 5V->ground of 12V->ground. In het eerste geval is waarschijnlijk alleen de voltage regulator (7805) kapot.
Kun je ruiken waar de brandlucht wegkomt? De regulator of de microcontroller zelf?

Ik heb de connector omgedraaid.
Als ik de usb aansluit dan werkt hij weer vlekkeloos. Dus dan zal de arduino wel niet helemaal lekker zijn.

[ Voor 9% gewijzigd door Stefan.Z op 05-12-2015 18:06 ]

[Verwijderd]

Stefan.Z schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 17:56:
[...]


Ik heb de connector omgedraaid.
Als ik de usb aansluit dan werkt hij weer vlekkeloos. Dus dan zal de arduino wel niet helemaal lekker zijn.

Oh als alles wel werkt als je de usb aansluit denk ik juist dat alleen de regulator kapot is. Aangezien hij dan dus 5V via de USB krijgt in plaats van via de regulator.

[WeeDzi]

yup regulator kapot ik heb een megatronics uit china daar zitten de pinnen verkeerd gelabeld met als resultaat precies dat

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 21:20:
yup regulator kapot ik heb een megatronics uit china daar zitten de pinnen verkeerd gelabeld met als resultaat precies dat

Ik heb in het verleden een strip van die regulators gekocht. Kost wat moeite om de oude eraf te krijgen. Maar ze zijn te vervangen .....

[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2015 08:28 ]

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op zondag 06 december 2015 @ 05:49:
[...]

Ik heb in het verleden een strip van die regulators gekocht. Kost wat moeite om de oude eraf te krijgen. Maar ze zijn te vervangen .....

Ja met een beetje soldeer skils is het ook wel te doen, heb er zelf de moeite nog niet voor genomen. Maar die dag gaat een keertje komen. Nu doet hij het vrolijk via de USB

[Psycho_Mantis]

Balen, net is het plastic afgebroken waar de Z calibratie schroef inzat
Nu op de MacGyver manier een nieuw onderdeel aan het printen, maar dat valt niet echt mee.

Precies een onderdeel die ik dan weer niet op voorraad had liggen als reserve...
Misschien moet ik toch maar eens alle onderdelen van de printer opnieuw printen voor de zekerheid.

[Verwijderd]

Psycho_Mantis schreef op maandag 07 december 2015 @ 20:58:
Precies een onderdeel die ik dan weer niet op voorraad had liggen als reserve...
Misschien moet ik toch maar eens alle onderdelen van de printer opnieuw printen voor de zekerheid.

Dat is het eerste teken van een serieuze hobby: een dubbele set onderdelen. Voor je het weet ligt het huis vol.

Hier ligt overal wel random hardware

[stefan787]

ik heb sinds kort de megatronics set van reprapworld.

Alleen ik heb een probleem met het aantal stappen per mm.
op me vorige elektronica waren dat er voor de x en y 80 stappen, z 2560 stappen en voor de aanvoeren 95 stappen per mm.

Deze waardes heb ik ook in marlin gezet en op de megatronics geüpload alleen klopt hier niks van, printjes zijn een stuk kleiner dan ze moeten zijn. ik heb uiteindelijk all waardes verdubbelt alleen ik het idee wat ik ergens iets niet goed doe

[AlexanderB]

1/32 microstepping ipv 1/16? (Dan klopt het inderdaad, met verdubbeld..)

[stefan787]

AlexanderB schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 09:26:
1/32 microstepping ipv 1/16? (Dan klopt het inderdaad, met verdubbeld..)

ohh oke dat verklaart een hoop dan.
alleen nog een ding, waarom doet ie de top en bodem lagen niet goed

bij deze test cube stop hij al met printen voordat ie klaar is, zoals hier onder te zien is,



de bovenste laag is net niet helemaal af

[AlexanderB]

Dunno.. slicer settings?

[stefan787]

AlexanderB schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 09:46:
Dunno.. slicer settings?

Maar het rare is dat ik niks aan de instellingen heb aangepast?! Kan het misschien aan de extruder ligen?? Dat ie dan toch net niet genoeg aanvoer

[watercoolertje]

stefan787 schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 10:35:
[...]


Maar het rare is dat ik niks aan de instellingen heb aangepast?! Kan het misschien aan de extruder ligen?? Dat ie dan toch net niet genoeg aanvoer

Als die screenshot is van hetgeen je gaat printen dan is het zeker de software De vraag is dus of je het in je software al gaat zien, of niet...

[WeeDzi]

stefan787 schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 10:35:
[...]


Maar het rare is dat ik niks aan de instellingen heb aangepast?! Kan het misschien aan de extruder ligen?? Dat ie dan toch net niet genoeg aanvoer

Zoals watercoolertje al zegt houd je slicer geen rekening met je extruder die laat gewoon zien wat hij verwacht te moeten gaan printen. Der staat dus iets anders in je slicer software niet goed ingesteld.
Wellicht kun je es kijken wat er gebeurd als je het object op een andere plek met een kleine rotatie nog een keer laat zien. Soms zijn slicers niet zo rechtlijnig wat dat betreft.....

[stefan787]

watercoolertje schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 10:43:
[...]
Als die screenshot is van hetgeen je gaat printen dan is het zeker de software De vraag is dus of je het in je software al gaat zien, of niet...

naja ik heb wel een paar lijnen weggelaten als voorbeeld, maar de slicer maakt hem helemaal af

[AlexanderB]

De advance setting in Marlin aanstaan waardoor ie x aantal steps voor 't einde van een lijn stopt met extruden? /random idee

[Verwijderd]

Het zou iets van interactie kunnen zijn tussen de firmware en de host-software. Stel dat de firmware een buffer van 8 g-codes heeft, host software stuurt na het sturen van de laatste g-code de command "Klaar met printen, koel de nozzle", en firmware denkt van "Koel de nozzle? Kan niet printen met een koude nozzle, stop de printer!" en de laatste 8 g-codes worden niet meer geprint.
(normaal is het command 'Koel de nozzle' trouwens een M-code (M104) en zou dat in hetzelfde buffer van de firmware terecht moeten komen, en dus pas uitgevoerd moeten worden ná de laatste G-codes...)

Maar zoiets moet je denk ik wel aan denken. Mijn gok is dus dat er in de eind-codes een error of command zit die de firmware niet begrijpt en daardoor in "stopped due to error" gaat en de laatste g-codes in de buffer niet uitgevoerd worden...

Even goed naar je eind-codes kijken dus en wat dat precies doet in de firmware. Zitten wat kleine verschillen tussen de verschillende firmware's die er zijn.

[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2015 14:31 ]

[la_fusion]

Om bij mijn prints wat overtollig PLA weg te kunnen vijlen zou ik graag wat opzetstukjes voor mijn dremel aanschaffen. Ik heb dit ook wel eens gedaan met een hardmetalen frees maar vervolgens gaat er een hoop plastic aanvastzitten en 'werkt' hij niet meer. Wat is een betere optie om hiervoor te gebruiken?

[stefan787]

la_fusion schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 15:03:
Om bij mijn prints wat overtollig PLA weg te kunnen vijlen zou ik graag wat opzetstukjes voor mijn dremel aanschaffen. Ik heb dit ook wel eens gedaan met een hardmetalen frees maar vervolgens gaat er een hoop plastic aanvastzitten en 'werkt' hij niet meer. Wat is een betere optie om hiervoor te gebruiken?

uit mijn ervaring kan je beter gewoon het ontwerp zo maken dat je niks hoeft groter te maken.

Bv. gaten die 3 mm moeten worden print ik gewoon 3.4 mm.

dus je moet voor het mooie met tolerantie gaan werken. en als je echt moet bewerken doe dit dan met een mes en ander met kleine vijlen, een dremel gaat veel te hard en smelt het PLA alleen maar.

[databeestje]

stefan787 schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 15:07:
[...]


uit mijn ervaring kan je beter gewoon het ontwerp zo maken dat je niks hoeft groter te maken.

Bv. gaten die 3 mm moeten worden print ik gewoon 3.4 mm.

dus je moet voor het mooie met tolerantie gaan werken. en als je echt moet bewerken doe dit dan met een mes en ander met kleine vijlen, een dremel gaat veel te hard en smelt het PLA alleen maar.

Dit verschilt per slicer, met Slic3r maak ik gaten op 3,2. Gebruik ik Skeinforge of Curaengine dan volstaat 3.0.

Lagerbussen daarentegen print ik wel altijd weer iets groter zodat deze makkelijker te verwijderen zijn, anders zijn ze er letterlijk in geperst.

[la_fusion]

stefan787 schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 15:07:
[...]


uit mijn ervaring kan je beter gewoon het ontwerp zo maken dat je niks hoeft groter te maken.

Bv. gaten die 3 mm moeten worden print ik gewoon 3.4 mm.

dus je moet voor het mooie met tolerantie gaan werken. en als je echt moet bewerken doe dit dan met een mes en ander met kleine vijlen, een dremel gaat veel te hard en smelt het PLA alleen maar.

Ik hoef niets groter te maken maar wil uit bepaalde gaten webbing en puntjes waarbij hij begint aan de travel eruit halen. Met een mes gaat in veel gevallen wel maar voor het fijnere werk is dat soms wat riskant. Met kleinere vijlen gaat maar zou het graag wat vlotter doen.

Wat betreft je argument dat het te hard gaat kan ik inkomen maar mij lijkt dat op de langzaamste stand het toch wel te doen moet zijn vandaar de vraag voor de juiste opzetstukjes.

[stefan787]

la_fusion schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 16:07:
[...]

Ik hoef niets groter te maken maar wil uit bepaalde gaten webbing en puntjes waarbij hij begint aan de travel eruit halen. Met een mes gaat in veel gevallen wel maar voor het fijnere werk is dat soms wat riskant. Met kleinere vijlen gaat maar zou het graag wat vlotter doen.

Wat betreft je argument dat het te hard gaat kan ik inkomen maar mij lijkt dat op de langzaamste stand het toch wel te doen moet zijn vandaar de vraag voor de juiste opzetstukjes.

als ik dan de dremel gebruik dan zet ik deze in de dremel:



zijn gewone schuurbandje

[Spike_wolf]

Zo, ik heb vanmiddag de Raspberry Pi B+ die ik aan mij Prusa had hangen vervangen met een Pi 2. Dat is een hele verbetering zeg
Die quad core maakt een groot verschil, ik kan de web interface en live camera stream nu gewoon openen zonder dat de printer gaat stotteren, en nog belangrijker de prints gaan weer op de normale snelheid. Met de B+ liep het allemaal net wat langzamer dan het zou moeten waardoor de prints allemaal net wat bobbelig werden. Dat is nu verleden tijd
Straks de camera resolutie wat omhoog schroeven, kijken of hij ook soepel loopt op 1080p.

Die B+ ga ik maar omtoveren in een AppleTV light (airplay naar TV) of een deurbel ofzo

[Didius]

Ahoi,

Recent kocht ik een prusa i3 hephestos aan en na wat mislukte en succesvolle print begin ik het door te hebben. Geweldig ding!

Vandaag printte ik een filament guide, het resultaat vind ik vrij goed, maar er is iets vreemd aan de hand met de cirkelvormige opening:



Het stukje werd geprint met de 'platte kant' op het glasbed. Zoals je kan zien op de foto is het onderdeel onderaan perfect cirkelvormen, maar bovenaan is de printkwaliteit veel minder... Eerder ovaal van vorm.

Zie ook onderstaande afbeelding.
Wat is hier aan de hand? Iemand enig idee?

[reddo]

Spike_wolf schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 17:24:
Zo, ik heb vanmiddag de Raspberry Pi B+ die ik aan mij Prusa had hangen vervangen met een Pi 2. Dat is een hele verbetering zeg
Die quad core maakt een groot verschil, ik kan de web interface en live camera stream nu gewoon openen zonder dat de printer gaat stotteren, en nog belangrijker de prints gaan weer op de normale snelheid. Met de B+ liep het allemaal net wat langzamer dan het zou moeten waardoor de prints allemaal net wat bobbelig werden. Dat is nu verleden tijd
Straks de camera resolutie wat omhoog schroeven, kijken of hij ook soepel loopt op 1080p.

Die B+ ga ik maar omtoveren in een AppleTV light (airplay naar TV) of een deurbel ofzo

Octoprint ?

[AlexanderB]

Didius schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 20:44:
Vandaag printte ik een filament guide, het resultaat vind ik vrij goed, maar er is iets vreemd aan de hand met de cirkelvormige opening

Beetje speling op 1 richting? Oh, wacht, op z'n zijkant geprint. Waarschijnlijk omdat het een overhang/bridging is..

---

Heb m'n zin gekregen, dr komt een oventje om filament te drogen.

[ Voor 11% gewijzigd door AlexanderB op 08-12-2015 22:43 ]

[Spike_wolf]

reddo schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 22:34:
[...]


Octoprint ?

[reddo]

vreemd, bij mij draait ie op een B+ en net zo netjes en snel als vanaf SD via het LCD...

[Verwijderd]

reddo schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 23:01:
vreemd, bij mij draait ie op een B+ en net zo netjes en snel als vanaf SD via het LCD...

Het kan ook niet dat een Raspberry Pi te langzaam is om een tekstfile over een seriele poort te versturen. Want dat is in principe alles wat er moet gebeuren. Dus dan draaien er teveel andere dingen op de achtergrond.

[Spike_wolf]

Je moet het "doorsturen van een tekstfile" niet onderschatten

Maar ik denk dat de camera het probleem was. De stream en timelapse staan standaard erg bagger ingesteld. Ik heb niet meer geprobeerd om de resolutie en bitrrate weer naar 1992 terug te schroeven, wellicht dat dat geholpen had
Maar Pis kun je nooit teveel hebben, altijd wel een leuk doel voor te vinden

[Quepee]

Ik ga altijd naar de wc als ik teveel pis heb

[Spike_wolf]

Dat was een ietwat ongelukkige lettercombinatie inderdaad

[watercoolertje]

Iemand tips/ervaringen met het opkrullen van de buitenste perimeter bij overhang in bepaalde hoeken? hierdoor groeien de randen van een print soms tot ver boven de nozzle uit...

Ik heb al gevonden dat beter koelen het zou moeten reduceren, dat er mogelijk sprake is van (lichte) overextrusion, dit zal ik vanavond eens goed bekijken en testen. Maar meer tips zijn altijd welkom!

Ik heb wel een simpel koelertje met een fanduct richting (net onder) de nozzle, maar zelf vond ik dat er erg weinig lucht uit kwam, misschien te krappe kanalen en een kleine 40mm fan van 1 cm dik kan ook vrijwel geen druk opbouwen...

Voorbeeld van internet:

[ Voor 14% gewijzigd door watercoolertje op 09-12-2015 13:42 ]

[reddo]

PLA/ABS ?

Wat helpt is snelheid omlaag en goed koelen.

[ Voor 72% gewijzigd door reddo op 09-12-2015 17:59 ]

[watercoolertje]

reddo schreef op woensdag 09 december 2015 @ 17:58:
PLA/ABS ?

Wat helpt is snelheid omlaag en goed koelen.

PLA, en heb nu inderdaad de snelheid wat omlaag en ben op vol vermogen aan het koelen inclusief iets minder extrusion dan ik standaard hanteer, lijkt nu al beter te gaan in ieder geval Moet het resultaat nog even afwachten

[Devler]

Bij het updaten naar de nieuwe marlin firmware blijk ik iets verkeerd te hebben gedaan met de LCD instellingen. Wanneer ik de klik encoder induw krijg ik nog maar 3 opties: info screen, sd card en control ipv voordien 4 opties. Iemand die hier weet wat ik moet aanpassen in de firmware? De info die hij weergeeft is overigens wel correct (temperatuur bv.) Ik wil graag de motion functie gebruiken om de Esteps te calibreren.

Als ik het goed heb gaat het om een REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER

Edit: ondertussen opgelost door een nieuwe firmware te flashen, geen idee wat het juist opgelost heeft maar het werkt.

Volgende stap is het afregelen van de stapmotoren.

[ Voor 15% gewijzigd door Devler op 10-12-2015 08:12 ]

[FiXeL]

Crap. Afgelopen weekend windows 7 opnieuw geinstalleerd, alles prima verder totdat ik bepaalde .STL bestanden wil laden in Repetier host (maakt niet uit welke versie) Soms laden sommige files wel snel, en anderen totaal niet waardoor ik na 5 minuten repertier kill in taakbeheer. (als ik em gewoon sluit blijft er nog een repertier.exe in taakbeheer staan) Het probleem ligt bij repetier, en als ik de STL open met een ander programma gaat het wel vlot, zelfs met slic3r die bij de repetier install geleverd wordt... Na wat googelen heeft het blijkbaar te maken met het binaire en ascii formaat waarop een STL opgeslagen kan worden, maar ik heb nog niet een fix kunnen vinden.

Een tooltje die beide formaten omzet, werkte bij de eerste keer meteen niet lekker.. Iemand hier het ook meegemaakt, en nog mooier dat ie er een oplossing voor weet?

Ik heb mn oude SSD nog met de oude installatie, maar dat is nou niet echt bepaald een oplossing...

[watercoolertje]

FiXeL schreef op woensdag 09 december 2015 @ 20:09:
Een tooltje die beide formaten omzet, werkte bij de eerste keer meteen niet lekker.. Iemand hier het ook meegemaakt, en nog mooier dat ie er een oplossing voor weet?

Iki heb zelf geen idee, maar ik heb ook wel eens problemen met .stl files en deze upload ik dan bij: https://netfabb.azurewebsites.net/ om ze vervolgens weer heel terug te krijgen

Wat ze precies fixen weet ik helaas niet, maar ik weet dat het voor mij al een paar keer een oplossing is geweest!

[WeeDzi]

FiXeL schreef op woensdag 09 december 2015 @ 20:09:
Crap. Afgelopen weekend windows 7 opnieuw geinstalleerd, alles prima verder totdat ik bepaalde .STL bestanden wil laden in Repetier host (maakt niet uit welke versie) Soms laden sommige files wel snel, en anderen totaal niet waardoor ik na 5 minuten repertier kill in taakbeheer. (als ik em gewoon sluit blijft er nog een repertier.exe in taakbeheer staan) Het probleem ligt bij repetier, en als ik de STL open met een ander programma gaat het wel vlot, zelfs met slic3r die bij de repetier install geleverd wordt... Na wat googelen heeft het blijkbaar te maken met het binaire en ascii formaat waarop een STL opgeslagen kan worden, maar ik heb nog niet een fix kunnen vinden.

Een tooltje die beide formaten omzet, werkte bij de eerste keer meteen niet lekker.. Iemand hier het ook meegemaakt, en nog mooier dat ie er een oplossing voor weet?

Ik heb mn oude SSD nog met de oude installatie, maar dat is nou niet echt bepaald een oplossing...

Netfabb.....

Die kan de ascii variant openen en exporteren naar een non ascii format...

[FiXeL]

watercoolertje schreef op donderdag 10 december 2015 @ 09:12:
[...]
Iki heb zelf geen idee, maar ik heb ook wel eens problemen met .stl files en deze upload ik dan bij: https://netfabb.azurewebsites.net/ om ze vervolgens weer heel terug te krijgen

Wat ze precies fixen weet ik helaas niet, maar ik weet dat het voor mij al een paar keer een oplossing is geweest!

Die site gebruik ik ook om STL's die ik met een CAD programma heb vermangeld te repareren, maar het probleem is niet dat er gaten in de solid zitten, of dat er faces missen... Het bestand is prima te openen in elke willekeurige STL viewer of CAD software, alleen Repetier doet lastig.

Wel een beetje zuur dat ik nu alle STL bestanden die ik op mn SSD heb staan nu door mag lichten... Naja heb ik wat te doen de komende kerstvakantie.

[ Voor 9% gewijzigd door FiXeL op 10-12-2015 18:06 ]

[WeeDzi]

ja je moet niet de website nemen maar gewoon het programma downloaden... het is gratis en je hebt er nog heel veel opties om STL files bijvoorbeeld in 2en te hakken en de 2 delen appart te exporteren.

en dus ook van ascii weer om te zetten naar non ascii

[Didius]

Ik heb nu al aardig wat beginnende prints met mijn hephestos achter de kiezen en het loopt lekker.

Het meest irritante vind ik echter de eerste laag leggen, de hephestos komt zonder heated bed. Ik gebruik dus de haarlak extra krachtig aanpak, maar soms krult het pla langs de kanten op de eerste laag wat omhoog (of komt het zelfs volledig los).

Ik heb er even over gesproken met een 3D-print shop om de hoek en hij keek vol ongeloof als ik zei te printen zonder heated bed. Hij verzekerde dat printen met heated bed echter veel gemakkelijker en veel betere kwaliteit levert.

Nu dan ook mijn vraag, is dat inderdaad zo?
En bijkomend heb ik wat zitten zoeken op het net, maar ik geraak er niet volledig wijs uit. Het is als een bos met heated beds. Welk heated bed kan je mij aanraden? (zonder dat ik smd moet solderen, ik vind dat nogal lastig)
Ik veronderstel dat ik ook een externe voeding zal nodig hebben? Hoe zit het de koppeling op ramps?

[mymind*]

Didius schreef op donderdag 10 december 2015 @ 23:26:
Ik heb nu al aardig wat beginnende prints met mijn hephestos achter de kiezen en het loopt lekker.

Het meest irritante vind ik echter de eerste laag leggen, de hephestos komt zonder heated bed. Ik gebruik dus de haarlak extra krachtig aanpak, maar soms krult het pla langs de kanten op de eerste laag wat omhoog (of komt het zelfs volledig los).

Ik heb er even over gesproken met een 3D-print shop om de hoek en hij keek vol ongeloof als ik zei te printen zonder heated bed. Hij verzekerde dat printen met heated bed echter veel gemakkelijker en veel betere kwaliteit levert.

Nu dan ook mijn vraag, is dat inderdaad zo?
En bijkomend heb ik wat zitten zoeken op het net, maar ik geraak er niet volledig wijs uit. Het is als een bos met heated beds. Welk heated bed kan je mij aanraden? (zonder dat ik smd moet solderen, ik vind dat nogal lastig)
Ik veronderstel dat ik ook een externe voeding zal nodig hebben? Hoe zit het de koppeling op ramps?

Op wat voor een oppervlak print je nu zonder heated bed?

Ikzelf heb altijd een heated bed gebruikt dus ik weet niet hoe het is om zonder te printen. Volgens mij moet PLA op schilderstap o.i.d. heel goed te doen zijn. Met een heated bed heb ik eigenlijk nooit echt problemen met de aanhechting gehad. Als ik problemen had dan lag het meestal aan een verkeerde afstelling.

Hier heb je in principe een lijst met alles wat je nodig hebt: http://reprap.me/prusa-i3-hephestos-heatbed-kit.html

Je moet het niet daar kopen, via ebay o.i.d. is het goedkoper bij elkaar te sprokkelen en misschien heb je zelfs al wat dingen rondslingeren.

Alleen het heated bed (RepRap ALU Heatbed MK3) zelf moet je even goed naar kijken. Er wil nog wel eens wat verschil in kwaliteit zijn tussen de verschillende aanbieders.

[ Voor 10% gewijzigd door mymind* op 10-12-2015 23:53 ]

[watercoolertje]

Didius schreef op donderdag 10 december 2015 @ 23:26:Hij verzekerde dat printen met heated bed echter veel gemakkelijker en veel betere kwaliteit levert.

Nu dan ook mijn vraag, is dat inderdaad zo?

Absoluut, eerst was het tussen de prints door haarlak spuiten enzo mijn heated bed was namelijk defect (geleverd), ik was prima tevreden zonder maar heb uiteraard wel net als jou vaak gekloot en opnieuw moeten beginnen omdat de aanhechting niet voldoende was.

Echter nu is dus mijn heatbed gerepareerd en haarlak doe ik soms nog wel (1 keer per week, bij 20+ printjes), ik haal de glasplaat er dus ook maar 1 keer per week af. als die warm is plakt het prima, en als die afkoelt laat je object ook vrijwel van zichzelf los.

Printer zonder gaat dus wel maar het vergt iets meer moeite van de gebruiker.

[Verwijderd]

Didius schreef op donderdag 10 december 2015 @ 23:26:
Het meest irritante vind ik echter de eerste laag leggen, de hephestos komt zonder heated bed. Ik gebruik dus de haarlak extra krachtig aanpak, maar soms krult het pla langs de kanten op de eerste laag wat omhoog (of komt het zelfs volledig los).

Wat je ook kunt proberen is een 'brim' printen:
https://www.simplify3d.co...s/rafts-skirts-and-brims/

Dit helpt helemaal goed tegen kleine scherpe puntjes in de eerste laag van het werkstuk die altijd omhoogkrullen.

[la_fusion]

Verwijderd schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 12:12:
[...]

Wat je ook kunt proberen is een 'brim' printen:
https://www.simplify3d.co...s/rafts-skirts-and-brims/

Dit helpt helemaal goed tegen kleine scherpe puntjes in de eerste laag van het werkstuk die altijd omhoogkrullen.

En afhankelijk van hoe lang het printen duurt is het verstandig de brim te vergroten om te voorkomen dat hij uiteindelijk toch nog los laat.

[WFvN]

Ik zit sinds 2 dagen met een vreemde situatie.

Het headbed van mijn Prusa i3 geeft geen constante temperatuur meer en wil ook niet meer 110 graden Celsius bereiken.



Ik heb 2 grafiekjes van Octoprint aan elkaar geplakt.

Links is het heatbed bezig op te warmen naar 100 graden C. Daarna gaat de nozzle naar 255 graden C. Na de eerste printlaag gaat de heatbedinstelling naar 110 graden C maar die wordt niet gehaald. Sterker nog: de temperatuur daalt juist steeds naar zo'n 88 à 90 graden C. In het begin gaat het met een vrij constant patroon op en neer tussen 100 en 90 graden C. later een stuk grilliger zoals je ziet..

- Ik heb bij deze grafiek isolatie aangebracht onder het heatbed (schuim/glimfolie onderlaag voor parket). Dat maakt dus niets uit zoals je aan de grafiek kan zien.
- Ik ben wel overgestapt van een laptop naar een Raspberry met Octoprint, daar zou een/de oorzaak kunnen liggen. Maar als dat zo is, ik wil gewoon de Raspberry kunnen gebruiken in plaats van m'n laptop.
- De printer staat in een afgesloten ruimte waarvan de deur niet open is geweest. Ik denk ook niet dat dat een probleem zou zijn, ik verwacht een andere oorzaak als ik de regelmaat van het stijgen/dalen van de temperatuur zo bekijk.

Zijn er mensen die het probleem herkennen? Ligt dit aan Octoprint? ligt dit ergens anders aan? En nog liever: waar moet ik de oplossing zoeken (anders dan m'n laptop gaan gebruiken; die ga ik trouwens nog wel weer een keer aansluiten om te proberen of inderdaad de oorzaak ligt bij de Raspberry).

[Devler]

Ik zou inderdaad de laptop nog eens proberen, mogelijk een verschil tussen de gegenereerde instructies?

Ivm het niet halen van de temperatuur is de meest logische verklaring dat deze ofwel niet gevraagd wordt ofwel de voeding die ontoereikend is voor de gevraagde temperatuur te genereren. Dit zou eventueel kunnen verklaren waarom deze schommelt tussen de 90 en 100 graden.

Bij mijn printer heb ik zonet een dom probleem opgelost. Na heel wat slechte prints waarbij de print een under extrusion probleem leek te hebben had ik een ander hot end besteld. Bij het vergelijken van de nozzles viel me op dat de diameter verschillend was, dat terwijl ik ervan uit ging dat mijn originele een 0.4mm exemplaar was.
Bij het nameten van de nozzle met een schuifmaat blijkt het dat het een om een 0.7 mm model te gaan. Die nozzle dan maar omgewisseld voor een reserve 0.4mm en zover ik kan zien zal deze print een stuk beter uitdraaien :-)

[WFvN]

Devler schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 15:35:
Ik zou inderdaad de laptop nog eens proberen, mogelijk een verschil tussen de gegenereerde instructies?

Ivm het niet halen van de temperatuur is de meest logische verklaring dat deze ofwel niet gevraagd wordt ofwel de voeding die ontoereikend is voor de gevraagde temperatuur te genereren. Dit zou eventueel kunnen verklaren waarom deze schommelt tussen de 90 en 100 graden.

De instructies komen toch uit de G-code? Zo ja, dan zijn de instructies wel juist. Ook valt in de grafiek wel te zien op welke temperatuur de boel ingesteld is.

Bij mijn printer heb ik zonet een dom probleem opgelost. Na heel wat slechte prints waarbij de print een under extrusion probleem leek te hebben had ik een ander hot end besteld. Bij het vergelijken van de nozzles viel me op dat de diameter verschillend was, dat terwijl ik ervan uit ging dat mijn originele een 0.4mm exemplaar was.
Bij het nameten van de nozzle met een schuifmaat blijkt het dat het een om een 0.7 mm model te gaan. Die nozzle dan maar omgewisseld voor een reserve 0.4mm en zover ik kan zien zal deze print een stuk beter uitdraaien :-)

Nozzle nameten met een schuifmaat? Dat vind ik knap. Hoewel, een 0,7 zal je mogelijk nog wel de schuifmaat in kunnen krijgen. Dessondanks wel knap

[Devler]

Die nozzle meet je niet,je laat een stukje extruden en die meet je :-)

[WFvN]

Devler schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 15:46:
Die nozzle meet je niet,je laat een stukje extruden en die meet je :-)

Dat is wel leuk maar de draad die eruit komt is bij mij toch ook echt dikker dan de nozzle.

Ik heb een 0,4mm nozzle maar de draad die eruit komt is zo'n 0,55 als ik hem vrij uit de nozzle laat 'vallen'.

Het zou me niets verbazen als deze dingen ook invloed hebben op de dikte van de draad:

1) snelheid van de extrusion
2) temperatuur
3) materiaal
4) of het uiteinde van de nozzle schoon is of niet

Nou vind ik 0,7 tegenover 0,4 wel een heel erg groot verschil maar volgens mij is de meet-de-draad-methode niet echt betrouwbaar.

[FiXeL]

WeeDzi schreef op donderdag 10 december 2015 @ 23:15:
ja je moet niet de website nemen maar gewoon het programma downloaden... het is gratis en je hebt er nog heel veel opties om STL files bijvoorbeeld in 2en te hakken en de 2 delen appart te exporteren.

en dus ook van ascii weer om te zetten naar non ascii

Heb het programmatje geinstalled, beetje jammer dat veel opties alleen voor de pro versie zijn. Naja ik heb andere software die hetzelfde doet.

Didius schreef op donderdag 10 december 2015 @ 23:26:
Ik heb nu al aardig wat beginnende prints met mijn hephestos achter de kiezen en het loopt lekker.

Het meest irritante vind ik echter de eerste laag leggen, de hephestos komt zonder heated bed. Ik gebruik dus de haarlak extra krachtig aanpak, maar soms krult het pla langs de kanten op de eerste laag wat omhoog (of komt het zelfs volledig los).

Ik heb er even over gesproken met een 3D-print shop om de hoek en hij keek vol ongeloof als ik zei te printen zonder heated bed. Hij verzekerde dat printen met heated bed echter veel gemakkelijker en veel betere kwaliteit levert.

Nu dan ook mijn vraag, is dat inderdaad zo?
En bijkomend heb ik wat zitten zoeken op het net, maar ik geraak er niet volledig wijs uit. Het is als een bos met heated beds. Welk heated bed kan je mij aanraden? (zonder dat ik smd moet solderen, ik vind dat nogal lastig)
Ik veronderstel dat ik ook een externe voeding zal nodig hebben? Hoe zit het de koppeling op ramps?

Ik heb een heated bed, maar ik heb inmiddels bij PLA de temperatuur verlaagd naar 30 graden omdat bij 60 graden ik meer warping kreeg. Op blauwe schilderstape print dat uitstekend, en het is ook redelijk goed los te krijgen. Je hebt echt geen heated bed nodig als je alleen maar PLA print, maar voor andere materialen is het wel een must. Haarlak heb ik in het begin ook gebruikt, maar ik print nu op aluminium, en dan krijg je hechtings issues met haarlak. Ook vindt ik dat het een bende geeft, als de tape op is, haal trek je het er zo af, haarlak moet in een badje met heet water om het los te weken.

[ Voor 6% gewijzigd door FiXeL op 11-12-2015 17:44 ]

[RobV]

Je hebt echt geen heated bed nodig als je alleen maar PLA print, maar voor andere materialen is het wel een must.

Met PET-G heb je ook geen heated bed nodig. Ik ben inmiddels overtuigd, voor mij geen (nieuwe) PLA meer. PET-G op 230˚C, zonder heated bed, geen warping, geen 'blobs', geen vieze lucht. Erg blij mee.

[reddo]

WFvN, heb je de settings in marlin wel goed ingesteld voor het heatbed ? En hoe verwarm je, 'bang bang' of PID ? Ik zou ze op PID zetten en dat autotune, werkt prima.

En te weinig vernogen in de voeding zou ook nog kunnen, ff meten wat de spanning doet naar je bed, wellicht zakt de voeding in elkaar. En de bedrading naar het bed, wordt die erg warm ? Als die te klein is qua mm2 hou je geen spanning meer over aan het bed en dat is ook niet goed.

Verschil comp en PI kan het niet zijn zoals ook al eerder aangegeven, Marlin stuurt het spul.

[FiXeL]

RobV schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 18:03:
[...]

Met PET-G heb je ook geen heated bed nodig. Ik ben inmiddels overtuigd, voor mij geen (nieuwe) PLA meer. PET-G op 230˚C, zonder heated bed, geen warping, geen 'blobs', geen vieze lucht. Erg blij mee.

Ok! Das misschien wel eens het proberen waard... Ik heb vorig jaar oid een rol PETG gekocht, maar ik had constant dat er een blob aan de nozzle opbouwde, die ergens in de print terecht kwam waardoor de boel stappen ging overslaan... Las ook al iets over E-steps kleiner zetten voor PETG, wat voor percentage hou je daar voor aan?

[RobV]

FiXeL schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 18:34:
[...]


Ok! Das misschien wel eens het proberen waard... Ik heb vorig jaar oid een rol PETG gekocht, maar ik had constant dat er een blob aan de nozzle opbouwde, die ergens in de print terecht kwam waardoor de boel stappen ging overslaan... Las ook al iets over E-steps kleiner zetten voor PETG, wat voor percentage hou je daar voor aan?

e-steps? geen idee, ik gebruik Cura. Ik zit op 1.75mm filament en print met een layerheight van 0.1mm op mijn Vertex. Ik merkte wel dat het moeite kost om de kop op 230˚ te krijgen, dus ik heb de fan op 50% gezet en dat gaf goede resultaten. Verder niet veel aan geknutseld.

[ Voor 12% gewijzigd door RobV op 11-12-2015 19:09 ]

[FiXeL]

Hmm... Naja ik zal morgen die PETG eens door de printer voeren, kijken wat het doet.

[AlexanderB]

Gisteren is m'n nylon strimmer-draad binnen gekomen, dus gelijk ff printje aangezet. Helaas issie halverwege een paar stappen versprongen (ff kijken of ik de X-as iets meer koppel kan geven), dus de eerste 7 meter van m'n 100m rol is nu trash.

Wel interessant om te zien hoe het knettert, knalt en stoomt tijdens het printen. Zit vol met water. En dat brengt me op het volgende punt.

Vandaag op 't werk de nieuwe oven kunnen proberen. Cheap grill/hetelucht oventje, met traploos verstelbare temperatuur en zonder 90 minuten tijdslimiet. Helaas is de temperatuurregeling zachtgezegd vrij crap, is zo'n mechanische thermostaat met een flinke hysterese, en de temperatuurverdeling binnen het oventje moet ook nog ff aan gewerkt worden..

Eerste stukje filament dat ik dr in getest heb veranderde in een gesmolten blob schuim, maar toen ik de temperatuur wat lager had gezet ging 't wel goed.
Maandag ff verder mee klooien, paar thermistors dr in stoppen, etc..
Jammer dat dr nog garantie op zit, anders had ik 't ding onmiddelijk open gemaakt om de temperatuurregeling te verbeteren..

En al die tijd lag er ook een stukje van m'n nylon strimmerdraad in en die is dus niet gesmolten (andere soort nylon met hoger glastemperatuur), dus dat zal wel goed droog zijn nu. Straks ff iets kleins printen.

[WFvN]

reddo schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 18:31:
WFvN, heb je de settings in marlin wel goed ingesteld voor het heatbed ? En hoe verwarm je, 'bang bang' of PID ? Ik zou ze op PID zetten en dat autotune, werkt prima.

Marlin? Oh, wacht, die term ben ik al eens tegen gekomen bij flashen van firmware.

Ik heb vanaf het begin (maandje of 2) gedraaid met http://www.prusa3d.com/wp...MBO_MINI_1_3_175_v2_1.zip

Al die tijd geen problemen gehad tot afgelopen week. Geen idee waarom. Ik gaf al aan: wellicht door de Raspberry maar dat is inmiddels uitgesloten omdat mijn print mislukt was en ik dus een nieuwe print gestart ben maar nu met de laptop (zoals ik de laatste tijd steeds geprint heb zonder problemen).

En te weinig vernogen in de voeding zou ook nog kunnen, ff meten wat de spanning doet naar je bed, wellicht zakt de voeding in elkaar. En de bedrading naar het bed, wordt die erg warm ? Als die te klein is qua mm2 hou je geen spanning meer over aan het bed en dat is ook niet goed.

Verschil comp en PI kan het niet zijn zoals ook al eerder aangegeven, Marlin stuurt het spul.

Dat is dus inderdaad inmiddels weggestreept.

Marlin heb ik nog m'n twijfels bij. Marlin is dus de firmware zie ik nu. Die heb ik dus niet gewijzigd tot gisteren in de hoop de problemen op te lossen. Dat zou het dus ook haast niet kunnen zijn.

Bedrading kan ik nog wel controleren. Voeding is ook ongewijzigd dus ook dat zou ik vreemd vinden als daar de oorzaak ligt.

Maar ik ga eens zoeken naar hoe je de firmware moet aanpassen.

[Devler]

Kan je de temperatuur halen via manual control? Dus zonder enige andere actie? Kan het dan opeens wel lijkt het mij een voedingsprobleem te zijn. Kan het dan niet zou ik denken dat er iets mis s met het bed ...

[WFvN]

Oorzaak van mijn schommelende temperatuur is gevonden en heel simpel: de snoeren van het heatbed heb ik strakker aangedraaid. De ene draad zat niet helemaal los maar ook niet mooi strak (meer) aangedraaid. Na aandraaien doet hij weer wat hij hoort te doen.

(soms is het leven zo simpel....... dat je er gewoon finaal overheen kijkt)

Allen dank.

[Psycho_Mantis]

WFvN schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 09:05:
Oorzaak van mijn schommelende temperatuur is gevonden en heel simpel: de snoeren van het heatbed heb ik strakker aangedraaid. De ene draad zat niet helemaal los maar ook niet mooi strak (meer) aangedraaid. Na aandraaien doet hij weer wat hij hoort te doen.

(soms is het leven zo simpel....... dat je er gewoon finaal overheen kijkt)

Allen dank.

Zou je ze niet gewoon solderen? Dan kan het nooit zomaar los gaan.

[FiXeL]

Zelf vertin ik eerst de uiteindes, en draai ze dan vast aan het ramps bordje. Voor mijn gevoel heb je dan wat meer contact oppervlak. Naar aanleiding van RobV's reactie m.b.t. PETG, vanmorgen de printer maar eens aangezet met een rolletje wat ik nog had liggen... Verdomd, het wil nu wel goed printen!

Bed temp 30, hotend temp 230, 0,4mm nozzle en slechts een heel klein beetje oozing. (bowden setup, delta printer)

Ik heb wel het idee dat het iets meer wil oozen dan PLA, maar het is werkbaar.

[RobV]

Top! Fotootje ?

[FiXeL]

Let niet op mn ghetto fan setup Dat moet nog ff netjes gemaakt worden...

Je kan duidelijk de sliertjes zien van het oozen, maar ze zijn heel erg dun en voor een bowden setup is dit niet eens zo slecht. Misschien kan ik nog wat later in temperatuur gaan, maar dat moet ik nog even testen.

Ik heb voor dit vaasje bewust 3 perimiters gekozen inplaats van spiraliseren (1 perimiter) Op mn werk staat zo'n vaasje van PLA waar we de gebruikte beitelplaatjes en hardmetaal frezen in verzamelen, maar die heeft zn beste tijd gehad. Als zo'n vaasje vol zit, dan zit er 2-3 kilo aan hardmetaal in, dat zou wel een beetje lullig wezen als ie onder het gewicht bezwijkt.

[AlexanderB]

Ah, damnit, wat heb ik nou weer aan m'n fiets hangen..

Repetier skipt supersnel door de print heen in de preview, maar de printer blijft (na het homen en opwarmen van de hot-end) gewoon stilstaan. Iemand een idee wat dr mis kan zijn? Heb wss ergens perongeluk een vinkje gezet ofzo, of iets qua hardware gesloopt maybe..'

[edit:] en het werkt weer. Weird shit..

[ Voor 12% gewijzigd door AlexanderB op 13-12-2015 21:35 ]

[WFvN]

Devler schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 15:35:
Bij mijn printer heb ik zonet een dom probleem opgelost. Na heel wat slechte prints waarbij de print een under extrusion probleem leek te hebben had ik een ander hot end besteld. Bij het vergelijken van de nozzles viel me op dat de diameter verschillend was, dat terwijl ik ervan uit ging dat mijn originele een 0.4mm exemplaar was.
Bij het nameten van de nozzle met een schuifmaat blijkt het dat het een om een 0.7 mm model te gaan. Die nozzle dan maar omgewisseld voor een reserve 0.4mm en zover ik kan zien zal deze print een stuk beter uitdraaien :-)

ik kom toch nog even een keer terug op deze reactie want ik bleef met het idee zitten dat dit niet een juiste methode is om de diameter van je nozzle te bepalen.

Vanavond heb ik voor een print m'n 0,4mm nozzle (gekregen bij de printer) eraf gedraaid en een 0,25mm (gekocht bij 123-3d) erop gezet en filament vrij laten vloeien.

Met de schuifmaat kom ik op verschillende diktes uit. Deze waardes variëren van 0,25 t/m 0,40. Hoe kan dat? Simpel: het stuk draad wat als eerste uit de nozzle komt 'vallen' is 0,40mm en hoe verder de draad zakt, hoe dunner de draad wordt en dat gewoon door de zwaartekracht. Als je de draad maar ver genoeg laat zakken dan zal de dikte op een gegeven moment dunner worden dan de nozzle opening en mogelijk zelfs dikte '0' als de draad onder z'n eigen zwaartekracht bezwijkt en op het gesmolten stuk doorgetrokken wordt. (mogelijk moet daarvoor de draad meters vrij hangen; niet logisch natuurlijk maar even hypothetisch gesteld)

Heb jij de draad op verschillende plekken gemeten?

[Devler]

Ik heb het even getest en het hangt bij mij een beetje af van de temperatuur waarbij ik laat vloeien. Het klopt dat het eerste deel, datgene wat wordt voortgeduwd door de toevoer van filament een stuk dikker is dan de nozzle opening. Voor mijn 0,4mm wordt het 0,55 ongeveer. Zodra de snelheid van het uitvloeien verminderd begint de zwaartekracht te werken en slinkt de diameters tot 0,45-0,4 ongeveer. Wanneer het vloeien stopt blijft bij mij het filament hangen tot ik deze zelf af knip/snij. Het laatste deeltje van de sliert is weer iets dikker maar dat komt geloof ik doordat dit zacht wordt aangevuld zolang de temperatuur niet zakt onder het stolpunt.

[Splendid]

Het makkelijkste, en in mijn optiek de beste, manier om je nozzle op te meten is met nozzle boortjes. Deze koop je in een set van 0,1 t/m 1mm. Boortje in de nozzle, de grootste die past geeft de juiste grootte aan

[WeeDzi]

Tja de nozzle maat is gewoon een lastig dingetje want we hebben niet echt een goeie manier om het te meten, althans neit een manier die niet veel kost. Zoals Splendid zegt is met een boortje eigenlijk het beste meten al meet je dan niet of het 0.40 of 0.49 is ......

Uit de nozzle geextrudeerde plastic meten is iig niet echt een goede manier aangezien je veel variatie introduceerd met de lengte en snelheid van extruderen....


Tis dus een beetje schatten en spelen.

[Tom-Z]

Het maakt ook helemaal niet uit hoe groot je nozzle precies is. De dikte van de lijn die je print wordt helemaal bepaald door de laagdikte en de flowrate (esteps/filament diameter).

[WeeDzi]

Tom-Z schreef op maandag 14 december 2015 @ 10:47:
Het maakt ook helemaal niet uit hoe groot je nozzle precies is. De dikte van de lijn die je print wordt helemaal bepaald door de laagdikte en de flowrate (esteps/filament diameter).

Nah das niet helemaal waar.... want de flowrate wordt bepaald door de hoeveelheid plastic die door je nozzle komt/kan komen. Dus de nozzle grootte speelt daar wel degelijk een rol in maar in die zin heb je gelijk dat je niet het verschil gaat merken tussen 0.39 of 0.4 mm

[WFvN]

Ik ben weer eens aan het experimenteren geweest met wel of niet koelen van een ABS-print. Ik had een torentje met trappen geprint, eerst zonder koeling, daarna met koeling.

Toen ik van morgen op het werk was en even m'n printer thuis (Octoprint heerscht!) checkte, bleek ik een vracht spaghetti te hebben geproduceerd. Dus printer maar uitgezet. Ik dacht dat de hechting aan het glas niet goed was.

Thuis bleek toch dat de voet van de toren wel op de glasplaat zat maar de rest niet. Dus heb ik de glasplaat nog een keer voorbereid en wederom een print gestart maar weer spaghetti.

Ik moet ook niet zo dom zijn. ABS moet je gewoon zónder koeling printen. [punt]

Splendid schreef op maandag 14 december 2015 @ 08:58:
Het makkelijkste, en in mijn optiek de beste, manier om je nozzle op te meten is met nozzle boortjes. Deze koop je in een set van 0,1 t/m 1mm. Boortje in de nozzle, de grootste die past geeft de juiste grootte aan

Waar haal je die?

[ Voor 20% gewijzigd door WFvN op 14-12-2015 20:05 ]

[reddo]

WFvN schreef op maandag 14 december 2015 @ 20:04:
Ik ben weer eens aan het experimenteren geweest met wel of niet koelen van een ABS-print. Ik had een torentje met trappen geprint, eerst zonder koeling, daarna met koeling.

Toen ik van morgen op het werk was en even m'n printer thuis (Octoprint heerscht!) checkte, bleek ik een vracht spaghetti te hebben geproduceerd. Dus printer maar uitgezet. Ik dacht dat de hechting aan het glas niet goed was.

Thuis bleek toch dat de voet van de toren wel op de glasplaat zat maar de rest niet. Dus heb ik de glasplaat nog een keer voorbereid en wederom een print gestart maar weer spaghetti.

Ik moet ook niet zo dom zijn. ABS moet je gewoon zónder koeling printen. [punt]


[...]


Waar haal je die?

Niet mee eens. Kleine objecten met veel detail gingen hier veel beter met dan zonder koeling op ABS. Was een tip van 3DHubs waarvan ik eerst ook dacht dat het onzin was maar maar werkt dus echt wel goed.

[Splendid]

WFvN schreef op maandag 14 december 2015 @ 20:04:
Ik ben weer eens aan het experimenteren geweest met wel of niet koelen van een ABS-print. Ik had een torentje met trappen geprint, eerst zonder koeling, daarna met koeling.

Toen ik van morgen op het werk was en even m'n printer thuis (Octoprint heerscht!) checkte, bleek ik een vracht spaghetti te hebben geproduceerd. Dus printer maar uitgezet. Ik dacht dat de hechting aan het glas niet goed was.

Thuis bleek toch dat de voet van de toren wel op de glasplaat zat maar de rest niet. Dus heb ik de glasplaat nog een keer voorbereid en wederom een print gestart maar weer spaghetti.

Ik moet ook niet zo dom zijn. ABS moet je gewoon zónder koeling printen. [punt]


[...]


Waar haal je die?

Hier: https://3dprinteronderdel...t-10-stuks-0-1mm-1mm.html

[watercoolertje]

Splendid schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 00:04:
[...]

Hier: https://3dprinteronderdel...t-10-stuks-0-1mm-1mm.html

Of ebay

Ik heb 0.35mm nozzles en die kan je dus niet met hele maten (0.3/0.4) meten helaas. Zelf dus gisteren 1 gekocht van met 0.25 t/m 0.5mm (in stappen van 0,05), omdat ik weet dat de nozzles die ik heb ook binnen die maten vallen heb ik toch niks aan drill's buiten die maten.

[pvink]

Een paar dagen geleden is mijn electron prusa i3 printer binnengekomen. Ik heb hem met veel plezier in elkaar gezet en ben nu aan het stoeien om mijn printer werkend te krijgen, echter veel succes heb ik tot nu toe nog niet. Ik heb hiervoor toch enige hulp bij nodig. De electron prusa i3 heeft een bord genaamd 'MKS Base v1.4'.

De stappen die ik heb gevolgd:
1) Installeer de ftdi drivers, deze linked de printer naar com3.
2) Installeer Arduino om de firmware aan te passen, compilen en te uploaden.
3) Download de Marlin firmware en pas deze aan. Ik heb moederbord 33 gepakt bij de configuration.h. Waarom? Zie: http://www.aliexpress.com...a/1047297_2031109769.html
4) Upload de firmware. Dit ging prima.
5) Probeer de printer aan te sturen via repetier of pronterface.

Bij stap 5 blijf ik vasthangen. De printer reageert wel op de commando's m501 om de benodigde gegevens op te vragen voor te calibreren, maar manueel de printer besturen lukt niet. De motoren staan ook geheel uit. De printer stuurt ook regelmatig de temperaturen door van de extruder en het bed.

Ik heb verschillende dingen geprobeerd waaronder andere baud waardes en connecten via een server ipv usb.

Heeft iemand nog andere suggesties?

Ik heb hem aan de praat gekregen, alleen krijg ik nu "13:51:59.701 : Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)".

Momenteel ben ik hiervoor aan het kijken.

[ Voor 8% gewijzigd door pvink op 15-12-2015 13:52 ]

[AlexanderB]

Inverting enable pins op de stappenmotoren oid?

[edit:] draadbreuk in de temperatuursensor kan een soortgelijke error geven, check ff dat dat allemaal werkt en blijft werken als de printer beweegt?

[ Voor 62% gewijzigd door AlexanderB op 15-12-2015 13:56 ]

[pvink]

AlexanderB schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 13:54:
Inverting enable pins op de stappenmotoren oid?

[edit:] draadbreuk in de temperatuursensor kan een soortgelijke error geven, check ff dat dat allemaal werkt en blijft werken als de printer beweegt?

Bedankt, dat was het inderdaad. Ik heb de stroom snel eraf moeten trekken omdat de motor blokkeerde op het eind. Nu zijn de veiligheidspinnen correct aangesloten.

Nu nog even uitvogelen hoe ik de auto bed leveler installeer en dan kan het kalibreren beginnen.

-------

edit:

Na weer wat research ben ik erachter gekomen dat ik een variant van de migbot 3d printer heb. Nu kan ik mijn printer aansturen, alleen het lcd schermpje doet het niet. Ik heb erg veel moeite om een werkende firmware erop te zetten waarbij alles naar behoren werkt. Ik heb de originele tutorial gevolgd en bijbehorende firmware erop proberen te zetten, maar helaas is het mij niet gelukt. Kan mij iemand wegwijs maken?

[ Voor 30% gewijzigd door pvink op 15-12-2015 16:37 ]

[WeeDzi]

pvink schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 14:12:
[...]


Bedankt, dat was het inderdaad. Ik heb de stroom snel eraf moeten trekken omdat de motor blokkeerde op het eind. Nu zijn de veiligheidspinnen correct aangesloten.

Nu nog even uitvogelen hoe ik de auto bed leveler installeer en dan kan het kalibreren beginnen.

-------

edit:

Na weer wat research ben ik erachter gekomen dat ik een variant van de migbot 3d printer heb. Nu kan ik mijn printer aansturen, alleen het lcd schermpje doet het niet. Ik heb erg veel moeite om een werkende firmware erop te zetten waarbij alles naar behoren werkt. Ik heb de originele tutorial gevolgd en bijbehorende firmware erop proberen te zetten, maar helaas is het mij niet gelukt. Kan mij iemand wegwijs maken?

ik zou eerst kijken om het bed zo level mogelijk te krijgen. Dat is namelijk de basis van mooi printen. Ja bedlevel is wel iets om dat mee op te lossen, maar mocht je later in de problemen komen dan zijn er erg veel factoren die je als beginnen niet echt kan onderscheiden. Bijvoorbeeld zadelvorming in je bed dat lost bedleveling namelijk niet op...

Bedleveling is iets om het leven makkelijker te maken niet om een shortcut te nemen


Edit
neem ff een foto van je elektronica ook de LCD waarschijnlijk moet je firmwares gaan combineren om alles werkend te krijgen. De pinindeling wil wel eens verschillen per elektronica variant.
Maar elke fabricant van dit soort printers noemt hun versie anders maar in feite verschilt er eigenlijk nooit iets..... Waarschijnlijk gewoon RAMPS 1.4 met standaard Drivers en een LCDtje

[ Voor 13% gewijzigd door WeeDzi op 15-12-2015 16:50 ]

[LED-Maniak]

Zijn er hier mensen die wel eens grafeen, bronze, koper of messing filament hebben gebruikt?
Ik wil iets chroom platen maar daarvoor heb ik een geleidende onderlaag nodig.

Zelf heb ik (nog) geen printer dus zoek iemand die wel in is voor een testje

[ThaHandy]

Ik ben hier mijn "Geeetech Kossel Delta Rostock G2s Pro" aan het in elkaar fabriceren. Nu heb ik op paar van de assen soms 1mm speling op de armen aan de as zijde (kogel zelf heeft geen speling)



Moet ik dat er uit halen of kan het wel?

[Verwijderd]

ThaHandy schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 20:29:
Moet ik dat er uit halen of kan het wel?

Het kan, maar of het goed voor je prints is is een tweede. Dat wordt waarschijnlijk een puinbak met zoveel speling.

[reddo]

1mm speling is heeel veeel teveel voor een fatsoenlijke print.

[Verwijderd]

FiXeL schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 12:48:
[afbeelding]

Let niet op mn ghetto fan setup Dat moet nog ff netjes gemaakt worden...

Welke type stangkop (rod end bearing) gebruik je in je printer?

[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2015 14:04 ]

[pvink]

WeeDzi schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 16:42:
[...]


ik zou eerst kijken om het bed zo level mogelijk te krijgen. Dat is namelijk de basis van mooi printen. Ja bedlevel is wel iets om dat mee op te lossen, maar mocht je later in de problemen komen dan zijn er erg veel factoren die je als beginnen niet echt kan onderscheiden. Bijvoorbeeld zadelvorming in je bed dat lost bedleveling namelijk niet op...

Bedleveling is iets om het leven makkelijker te maken niet om een shortcut te nemen


Edit
neem ff een foto van je elektronica ook de LCD waarschijnlijk moet je firmwares gaan combineren om alles werkend te krijgen. De pinindeling wil wel eens verschillen per elektronica variant.
Maar elke fabricant van dit soort printers noemt hun versie anders maar in feite verschilt er eigenlijk nooit iets..... Waarschijnlijk gewoon RAMPS 1.4 met standaard Drivers en een LCDtje

Uiteraard probeer ik het bed zo level mogelijk te krijgen.

Mijn moederbord is dus een MKS BASE v1.4. In de Marlin code moet ik bord 33 pakken en in Arduino de Mega 2560 volgens beschrijvingen. Mijn LCD is een 2004a lcd (20x4). Hieronder heb ik een paar foto's geplaatst.

[WeeDzi]

Tja tis een beetje lastig kijken vanaf hier natuurlijk naar het echte probleem, maar wat ik kan vinden is dat de MKS board dezelfde layout heeft als een RAMPS maar je kan even kijken welke pins gebruikt worden in de LCD.

Iets wat ik ook vaak lees is dat bij de MKS bordjes de connector omgedraaid is en dat je de kabel moet demonteren on 180 graden moet draaien hier een voorbeeld van iemand die hetzelfde probleem heeft http://forums.reprap.org/read.php?406,568644

En geeft de LCD helemaal niets weer ook niet als je de printer aan de spanning hangt (kort moment)?

Misschien heb je de LCD nog niet in de firmware aangevinkt?
Je zou gewoon een nieuwe versie van Marlin moeten kunnen pakken en daar mee aan de slag te kunnen. dan zou er niet gek veel in te stellen moeten zijn behalve de Esteps, Endstops, en de LCD.

[pvink]

Het is denk ik inderdaad een RAMPS bord. Met Marlin en repetier kan ik de printer perfect aansturen, hij luistert naar alle commando's. Dus dat is geen probleem.


Mijn lcd geeft alleen dit weer:


Ik heb diverse lcd varianten geprobeerd om aan te zetten in Marlin. Bij het aanzetten van de witte PCB gaat hij alleen aan zoals op bovenstaande afbeelding en bij het aanzetten bij de blauwe PCB laat hij hetzelfde zien, maar hij geeft dan een constante piep door.

---

// The RepRapDiscount Smart Controller (white PCB)
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER

// The GADGETS3D G3D LCD/SD Controller (blue PCB)
// http://reprap.org/wiki/RA...DGETS3D_Shield_with_Panel
//#define G3D_PANEL

---

Ik ga nu proberen de aansluitingen van de twee lcd kabels om te draaien.