Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Acties:
  • +5Henk 'm!

  • RemcoINC08
  • Registratie: oktober 2008
  • Laatst online: 10:01
Mede-auteurs:
  • ctrlaltdelbe
  • Registratie: juli 2005
  • Laatst online: 14-09 16:50

ctrlaltdelbe

  • Milosonator
  • Registratie: juni 2006
  • Laatst online: 21-11-2018

Milosonator

Open Source 3D printing - Deel 2

Dit is het tweede deel van het topic, link naar het vorige deel.

Introductie
Welkom in het open source 3D printing topic, de plek voor al je vragen, opmerkingen discussies en nieuwtjes op het gebied van 3D printen met open source printers. Onder open source printers verstaan we alle niet-closed source commerciele printers zoals alle RepRap printers, Ultimaker, Rostock ect. Minder bekend zijn we hier met Stratasys ect. Kortom alle printers die je thuis in elkaar kunt zetten en gebruiken.

Wat is 3D-printen?
3D-printen, ook wel additive manufacturing genoemd, is een productietechniek waarbij digitale bestanden omgezet worden naar fysieke objecten door laag per laag het object op te bouwen. De 3D-printers die in dit topic het meest worden besproken, maken gebruik van de Fused Deposition Modeling (FDM) -techniek. Bij FDM worden de laagjes materiaal op elkaar gelegd door een -meestal verwarmde- spuitmond die het materiaal op elkaar legt waarna het stolt en zo het object vormt.

Dit filmpje laat zien hoe dit FDM-printproces verloopt:

Andere mogelijke manieren om te 3D-printen zijn:Model / Slice / Print is de Heilige Drievuldigheid van het 3D-printen. Je vertrekt van een model, dat moet omgezet worden naar code die door de printer interpreteerbeer is en dan pas volgt het printen. Over elk van deze drie fases voegen we binnenkort wat informatie toe.

Model
Voor een 3D-printbaar model heb je drie mogelijkheden: zoeken, zelf modelleren of scannen.

Zoek
De mensen vinden dingen om te printen hier:
YouMagine, beheerd door Ultimaker
Thingiverse , beheerd door Makerbot en waarom dat problematisch is
Shapeways
GrabCAD

Modelleer
Hieronder een overzicht van zowel online als offline modelleersoftware. Let erop dat je steeds in solids ontwerpt en je ontwerpen altijd volledig gesloten zijn, anders zal het model niet (goed) printbaar zijn.
OfflineOnline
Het RepRap-project
RepRap is een initiatief om 3d printen open source en toegankelijk te maken. Dit initiatief heeft ervoor gezorgd dat 3d-printen nu makkelijk bereikbaar is voor iedereen met een beetje technische aanleg. RepRap heeft een Wiki die boordevol informatie staat, maar let op: een hoop hiervan is gedateerd, dus check even de datum van de pagina!

Verschillende soorten 3D printers
Dit is een lijstje van de meest populaire RepRap-afgeleide, open-source 3D printers van dit moment:
Ik wil een RepRap kopen / bouwen
Hieronder een lijstje van winkels die onderdelen verkopen waarmee je zelf een RepRap kan bouwen. De meeste onder hen bieden ook volledige kits aan die je enkel nog in elkaar moet schroeven en solderen en sommige bieden ook volledige kits aan.
Hot ends
Er bestaan inmiddels een groot aantal hotends, vele hiervan zijn erg goed, maar zijn gericht op een specifiek soort filament. Let hier goed op bij het uitkiezen van een hotend. Sommige (de meeste) hotends vereisen een bepaalde mate van koeling voor het gebruik van PLA of andere soorten plastic, lees je dus altijd goed in. Hieronder een lijstje van goede hotends. Let op: als je een hotend gaat aanschaffen, kan je te maken hebben met een clone (compatible) hotend, dit betekend niet dat het een slechte hotend is, maar de kwaliteit is vaak een stuk lager dan die van de orginele producent, dus ook hier goed bronnen checken.
Printercontrollers

Firmware en Host Software

Filament (plastic)
Filament heb je om te beginnen in verschillende diktes: waarvan de nu veel gebruikte 3mm en 1,75 mm zijn. Uiteraard heb je hier de bijpassende hotend voor nodig.

Daarnaast zijn er verschillende soorten plastic:
  • PLA
  • ABS
  • Nylon, meestal Taulman 618
  • Polycarbonate (nog expirimenteel)
Maar ook nieuwere materialen komen nu op de markt:
  • Wood, 40% gerecycled hout met een bindmiddel
  • Sandstone, kalk met co-polyesters
Dit zijn materialen op een spool (plastic houder ) of in een coil ( los opgerold ) verkrijgbaar zijn.
Overigens zijn dit niet alle materialen, zo is chocolade of cement ook te printen, dit uiteraard met een aangepast spuitsysteem.

Waar je wel rekening mee dient te houden is of jouw nozzle geschikt is voor het filament. De diameter moet overeen komen, maar net zo belangrijk is de smelt temperatuur van je filament. Nylon heeft soms wel 270 graden nodig. Een veelgebruikte, J-head nozzle, kan hier niet tegen aangezien die een maximale temperatuur heeft van 247 graden. Je kan hiervoor kijken naar een full metal nozzle, zoals een E3D of een Prusa Nozzle.

Waar koop ik mijn filament?
Nederlandse winkelsBelgische winkelsBuitenlandse winkels
Troubleshooting / FAQ
Mijn filament plakt niet aan mijn printbed :-(
  • PLA
    PLA word doorgaans geprint op een verwarmd heatbed van 60 graden, maar ook zonder verwarmd bed is PLA te printen. PLA heeft itt ABS niet zo'n grote neiging tot kromtrekken, het zogenaamde warping. Ieder heeft zo zijn favoriete methode. De meest gebruikte zijn, haarlak extra strong, blauwe schilderstape (van de Action), citroensap, PVA Juice (een oplossing van 1 deel houtlijm op 10 delen water)
  • ABS
    ABS word veel geprint op een verwarmd heatbed van 110 graden. (kleine tip: mocht je dit niet halen zoek het bij je voeding of isoleer je printbed aan de onderkant). ABS trekt snel krom en daardoor is het vrijwel niet te printen zonder heatbed. De methodes voor betere hechting zijn: kapton tape, citroensap, haarlak, ABS juice (50mm ABS oplossen in 50ml aceton)

Algemene tips!
  • Trek nooit zomaar de draden van de stappenmotoren eruit, dit kan je drivers slopen. Eerst de spanning eraf!

Handige links
Gallerij van printers van Tweakers
Rostock Mini van Milosonator


Prusa i3 van reddo


MendelMax 1.5 van Fragger123


Prusa i3 van DrLuigi


Prusa Mendel v2 van 19JeRo3n92


Ultimaker 2 van freak1


Ultimaker XL van stefan787


Mendel90 van mymind*


Mendel Prusa van mymind*


Prusa i3 van BasilFX


Velleman Vertex K8400 van RobV


Kossel van aj_vd_w


Prusa i3 van gosse adema

Instructies hier

Prusa i3 van Stefan.Z


Original Prusa i3 MK2 van MMach


Jouw printer hier? DM een link naar een foto ervan en de verwijs-url van je blog ofzo!
Nawoord
Respecteer elkaars mening en houd het netjes!

To-Do-List
  • Info over calibreren, printsnelheden etc

ctrlaltdelbe wijzigde deze reactie 28-03-2017 23:30 (255%)

Asus G501


  • SadisticPanda
  • Registratie: februari 2009
  • Niet online

SadisticPanda

Heet patatje :o

Export stl gewoon, je moet wel zien, bij heeft sketchup de gewoonte om de stl extensie te shrappen! Als je die er even bij typt herkent die hem normaal wel

  • bartkoopman
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 09-08 11:03
quote:
L201 schreef op donderdag 12 februari 2015 @ 16:57:
Ik heb voor mezelf besloten om mijn ervaringen maar eens op te schrijven.. Heb in de afgelopen weken dan ook een weblog aan zitten maken. Hij is nog niet af, maar het begin is er: http://3dprinter.fotor.eu/
In de eerste posts ga ik vooral in op mijn overwegingen om tot een Prusa te komen... naarmate ik met de bouw verder zal gaan zal het ook meer een bouwverslag gaan worden
Mooi man! Leuk om te lezen!

Kwam nog een foutje tegen

.....Met alleen de keuze van het model printer was ik er nog niet... Althans, ik had het daarbij kunnen laten natuurlijk, en gewoon blind voor de standaard opties gaan, maar als ik dan toch bezig bent om MJOIN eigen printer te .....

  • ATL
  • Registratie: april 2002
  • Niet online
Ik ben een corexy printer aan het bouwen met 2 flanged 624zz, maar er is een hele discussie over dit onderwerp op http://forums.reprap.org/read.php?1,184159,184321

  • stefan787
  • Registratie: maart 2013
  • Laatst online: 30-08 16:23
quote:
borroz schreef op maandag 21 september 2015 @ 00:50:
ik zou graag deze bezel (lijstje voor een display) laten printen
iemand een idee waar ik dat (betaalbaar) kan laten doen :?
ik kan hem wel voor je printen.
via 3hubs:
https://www.3dhubs.com/enschede/hubs/stefan-de-kraker

  • Tom-Z
  • Registratie: augustus 2010
  • Laatst online: 14:26
quote:
robbinonline schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 21:01:Nu kan ik nergens vinden hoe dit onderdeel heet, laat staan waar ik dit voor een schappelijk prijsje kan bestellen. Wie weet dus hoe dit heet?
http://www.ebay.com/itm/P...9ce8c1:g:2L0AAOSweW5VTEyH

  • mymind*
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 08-09 13:41

mymind*

A Beautiful Mind

quote:
WFvN schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 22:43:
[...]

Waarom?

* WFvN heeft net 5 kg ABS in 5 kleuren besteld

Ik begin het idee te krijgen dat ik aardig handig word met ABS. Warping is soms nog wel een probleem maar toch, ik ben best tevreden met de resultaten die ik behaal met ABS. Bovendien vind ik ABS qua eigenschappen een mooier materiaal dan PLA. Qua uiterlijk wint PLA het wel van ABS wat mij betreft.
ASP vind ik ook wel een fijn materiaal.

Vreemdgenoeg heb ikzelf minder problemen gehad met het printen van ABS dan met het printen van PLA.

Als je de aanhechting en het warpen onder controle hebt dan is ABS echt fijn printen.

Vandaag een eerste testprint gedaan van een onderdeel van een Core XY printer (de variant van JanD). De eerste poging was meteen spot-on, precies op maat. :)

mymind* wijzigde deze reactie 30-10-2015 22:58 (10%)


  • mymind*
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 08-09 13:41

mymind*

A Beautiful Mind

Weet iemand een adresje dat T8 leadscrew kan leveren die ook recht is? Ik heb op Ebay een stukje besteld maar dat is nu niet echt een succes te noemen. Redelijk krom.

Of is er misschien een handigheidje om het weer een beetje recht te buigen :)

  • Splendid
  • Registratie: april 2005
  • Laatst online: 14-09 19:53
Het makkelijkste, en in mijn optiek de beste, manier om je nozzle op te meten is met nozzle boortjes. Deze koop je in een set van 0,1 t/m 1mm. Boortje in de nozzle, de grootste die past geeft de juiste grootte aan :)

  • AlexanderB
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 12:27

AlexanderB

7800 rpm

Inverting enable pins op de stappenmotoren oid?

[edit:] draadbreuk in de temperatuursensor kan een soortgelijke error geven, check ff dat dat allemaal werkt en blijft werken als de printer beweegt?

AlexanderB wijzigde deze reactie 15-12-2015 13:56 (62%)


  • Fladder80
  • Registratie: juni 2012
  • Laatst online: 14-09 09:16
:W Lees al weer even mee, heb zelf (helaas) nog geen 3d printer.
Maar even inhakend op een stukje waar ik dan toevallig wel wat van weet:
quote:
Oyxl schreef op maandag 04 januari 2016 @ 11:38:

Er blijven nog twee, of eigenlijk drie, zorgen over;
1. Gaat het wel goed komen dat ik de UM2 nu rechtstreeks op de isolatie heb staan? Het is brandwerend en de (UM2)kast zelf wordt eigenlijk nooit extreem warm, maar helemaal op m'n gemak ben ik niet. Ik twijfel nog over de plaatsing van een een extra plaat hout, die ik dan met 4 bouten monteer aan de onder(midden)plaat, waartussen het isolatiemateriaal zit. Als ik de printer daarop zet zou het nog steeds niet erg veel moeten resoneren.
Als je bang bent voor resonantie door de trillingen die via die bouten doorgegeven worden (wat heel goed mogelijk is) en je echt serieus aan demping wil doen zou ik rubberen montage dempers gebruiken zoals deze:
https://www.conrad.nl/nl/...?sc.ref=Product%20Details

Fladder80 wijzigde deze reactie 04-01-2016 13:09 (3%)


  • 147126
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 24-03-2018
quote:
[b][message=45533413,noline]
2. Is de ventilatie voldoende? Ik heb nog geen lange (meerdere uren) test gedaan, maar de temperatuur steeg van ~21/22c naar ~24c in een tijdsspanne van een 30min. Ik heb getwijfeld over een airflow met ventilatoren, maar vraag me af of ik daar de prints mee zal beïnvloeden.
Dat is toch juist een voordeel? Meeste mensen bouwen zo'n behuizing om een 'heated chamber' te maken om warping te voorkomen. Ik zou er nog een verwarmingselement bij plaatsen! :P

  • KorneelB
  • Registratie: mei 2008
  • Laatst online: 13-09 14:18
quote:
Oyxl schreef op maandag 04 januari 2016 @ 11:38:
Los van de printjes zelf; Nadat ik enkele maanden geleden de UM2 heb gekocht, bleek het ding meer lawaai te maken dan me verteld was. Ik heb altijd als reactie gekregen dat deze, en ook andere, 3D printers qua lawaai best meevallen, maar ik kan getuigen dat het geen goed idee is om de printer open en bloot in je woonkamer te zetten. Voor gasten een leuk showtje, maar toen ik begon met het printen van objecten die meer dan 16h in beslag namen, werd het verdomde lastig om ongestoord een filmpje te kijken, of een spelletje te spelen, mét (open over-ear) koptelefoon.

Ruimte om 'm elders te plaatsen heb ik niet, dus de conclusie was al snel dat ik een kast nodig had, die ik vervolgens ook moest isoleren, maar het moet ook in je huis passen (stijl, smaak, afmetingen) en niet meteen de hoofdprijs kosten. Heb enkele weken Marktplaats en Ebay in de gaten gehouden voor een hoekkast (ik had nog plek in een hoek) , maar er kwam weinig moois én passend voorbij, dus uiteindelijk heb ik een witte IKEA hoekkast gekocht voor nog steeds veel te veel geld (IKEA is ook niet goedkoop meer :/). Hoe dan ook, het ding past daadwerkelijk in m'n kamer en heeft de juiste afmetingen.

Sinds de kerst ben ik er eindelijk aan toe gekomen om 'm te isoleren met zelfklevend geluids-isolatie materiaal. Ik moet nu nog een goede manier vinden om een simpel slotje op de deur te zetten, die er voor zorgt dat hij echt strak sluit, maar zelfs met een minuscuul kiertje hoor ik helemaal niets meer nu. Aan de buitenkant zie je niets. In de bovenkant heb ik twee gaten geboord met een diameter van 3cm. Daarin heb ik twee witte hoekvormige afvoerpijpjes gezet, die precies sluitend passen en door de hoek geen of beperkt stof toelaten. Op die manier hoop ik voldoende capaciteit gecreëerd te hebben om de warme lucht te laten ontsnappen en tegelijkertijd enige verse lucht toe te laten.

Er blijven nog twee, of eigenlijk drie, zorgen over;
1. Gaat het wel goed komen dat ik de UM2 nu rechtstreeks op de isolatie heb staan? Het is brandwerend en de (UM2)kast zelf wordt eigenlijk nooit extreem warm, maar helemaal op m'n gemak ben ik niet. Ik twijfel nog over de plaatsing van een een extra plaat hout, die ik dan met 4 bouten monteer aan de onder(midden)plaat, waartussen het isolatiemateriaal zit. Als ik de printer daarop zet zou het nog steeds niet erg veel moeten resoneren.

2. Is de ventilatie voldoende? Ik heb nog geen lange (meerdere uren) test gedaan, maar de temperatuur steeg van ~21/22c naar ~24c in een tijdsspanne van een 30min. Ik heb getwijfeld over een airflow met ventilatoren, maar vraag me af of ik daar de prints mee zal beïnvloeden.

3. Deze kast staat vrij dicht bij m'n thermostaat en tot m'n verrassing komt de warmte blijkbaar wel naar buiten. Ik heb een uur lang geen verwarming gehad. Heb nu dus maar een wireless thermostaat besteld 8) .

https://drive.google.com/...tSTBBWTg/view?usp=sharing
ik draai een drietal Um2s op mijn kantoor.. en ik herken me niet zo in die herrie waar je het over hebt..
ja ze zijn niet fluisterstil maar wellicht zit er toch iets niet goed..
houd er rekening mee dat je na enige tijd wel de bearings moet vervangne omdat die kunnen gaan rommelen.. ook de standaard fans zijn niet superstil en kun je vervangen door stillere..

verder het plaatsen in een kast is niet een probleem zolang je maar onder de 60 a 65 graden blijft. zo te horen lukt dat wel. het is juist goed voor je prints om het lekker warm te hebben, minder warping e.d. :)

60 TB can not be enough


  • WFvN
  • Registratie: oktober 2000
  • Laatst online: 14-09 13:58
quote:
watercoolertje schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 11:59:
Kan iemand mij helpen met een sturing in de goede richting aan de hand van deze print:[afbeelding] Hogere resolutie (plus wat meer foto's van deze print vergeleken met de zwarte marvin): https://picasaweb.google....-MyAE#6236622576458796674

Ik zie dat hij veel slordiger print dan die met zwart filament, aan de bovenkant neig ik naar overextrusie (en/of te heet), maar aan de onderkant juist underextrusion (door de kleine gaatjes/onregelmatigheden). Het betreft licht bruin van colorfabb en die anders is zwart van RRW...

Vavond ga ik weer een poging (of een paar) wagen, dus alle tips zijn welkom.
Welk materiaal is dat? ABS? PLA?

Het zal vast geen PET zijn

Bij PET heb ik wat geprobeerd met temperaturen:


Als ik daar naar kijk, zou ik eerder denken dat bij jou de temperatuur te laag is. Als je PLA print: daar heb ik geen ervaring mee. Als je met ABS print: dan zeg ik zeker: veel te lage temperatuur. Het kleurverschil zou qua kleurstof een verschil kunnen maken maar natuurlijk ook hoe kleuren met warmte om gaan.
Op zich kan ik me er wel wat bij voorstellen waarom het er zo rommelig uit ziet. Ik vind het bij jou niet lijken op over-extrusion omdat er ook 'gaten' in zitten. Wat ik bij PET zie is dus ook een rommeltje. Ik denk haast dat door de te lage temperatuur, de kunststof dus niet genoeg gesmolten is en minder mooi vloeit. Het koelt te snel af en komt als een 'klont' op je print te zitten in plaats van mooi egaal samen te smelten met het reeds geprinte deel. Dat klonterige zou ook direct de gaten kunnen verklaren. Ik weet het niet, ik denk even hardop.

Op welke laagdikte print je? 0,2mm zo te zien? Het duurt langer maar 0,1 levert wel heel wat fraaiere exemplaren op. En tja, Marvin is inderdaad een leuk sleutelhangertje maar ook direct een mooi voorbeeld van hoe een kleur uitpakt als je ermee geprint hebt:



En nou ik toch bezig ben: ABS nabewerken met acetondamp:



En die leuke glow-in-the-dark



Op de blauwe exemplaren na, dat is PET en geprint in verschillende temperaturen, de rest is ABS en geprint op 255 graden Celsius met een 0,1mm laagdikte, 0,4mm nozzle en automatische koeling met koeler op maximaal 25%

WFvN wijzigde deze reactie 06-01-2016 18:58 (9%)

Hier kun je wat vinden over hoe je de pinnummers kan vinden dit is dan voor de reprapsmartcontroller maar werkt in principe voor elke LCD
http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller

  • Spike_wolf
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 14:14

Spike_wolf

Moderator Devschuur®

Genius Or Madman?.. You Decide

quote:
pvink schreef op zondag 17 januari 2016 @ 21:29:
Is er een site waar verschillende print problemen en oplossingen worden uitgelegd? Zoals wat je moet doen bij blobs, warping, hourglass effect, etc.
De Print Quality Troubleshooting Guide van Simplify3D is erg handig.

Wat doet Ctrl+W ook alweer?
It's time to roll the dice...
Star Wars Awakens | Instagram | Shapeways


  • Camacha
  • Registratie: april 2006
  • Laatst online: 03-07-2017

Camacha

Herder of bits.

quote:
pvink schreef op zondag 17 januari 2016 @ 21:29:
Is er een site waar verschillende print problemen en oplossingen worden uitgelegd? Zoals wat je moet doen bij blobs, warping, hourglass effect, etc.
Ja. Er is een visual troubleshooting guide, geënt op Ultimaker, maar geschikt voor alle printers.

http://support.3dverkstan...ker-troubleshooting-guide

Persuader of bytes.


  • watercoolertje
  • Registratie: januari 2008
  • Laatst online: 14-09 11:02

watercoolertje

Ondertitel

Nog andere hier die mee doen aan de colorFabb contest? http://learn.colorfabb.com/time-lapse-contest-2015/

Ik wel en dit is mijn inzending :D
YouTube: Skull 3D printing & polishing - colorFabb timelapse

16 x 300Wp = 4800Wp @Zuid


  • aj_vd_w
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 12-09-2018
quote:
Devler schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 22:52:
Heb je de speling in de riemen nagekeken?
schroefjes van de pulleys aangedraaid? Riemen strak? En nog steeds een probleem?

De regelmaat in de verschuiving doet mij vermoeden dat de pulleys en riem niet bij elkaar horen.
GT2 riem, T2.5 pulleys of omgekeerd..... Oftewel passen de riemen goed op de pulleys?

aj_vd_w wijzigde deze reactie 22-01-2016 08:12 (37%)


  • AlexanderB
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 12:27

AlexanderB

7800 rpm

Vlakke kan je om de paar cm vastschroeven aan een dikke balk, waar je met een ronde 8mm as dus alleen de eindpunten kan vastzetten (of zo'n open lager constructie gebruiken), en kan doorbuigen onder belasting.

  • watercoolertje
  • Registratie: januari 2008
  • Laatst online: 14-09 11:02

watercoolertje

Ondertitel

quote:
jobr schreef op maandag 01 februari 2016 @ 18:45:
Heeft iemand al eens wat geprint met filament hout PLA van 123-3d?

Ben eigenlijk wel benieuwd of het wat is.
quote:
AlexanderB schreef op maandag 01 februari 2016 @ 19:21:
Wel met de woodfill van Colorfabb, maar hoeveel verschil zou dr nou echt in zitten.
-0.5mm nozzle nodig, de 0.35 nozzle ging verstopt met stukjes hout.
-printen op haarlak op 40-45 graden heated bed, niks sterkers gebruiken (3d lac, abs juice, etc..), of je part breekt doormidden voordat 't los komt van 't bed.
-temperatuur bepaalt hoe donker 't wordt. Je zou zelfs tijdens je print kunnen varieren om een een soort houtnerf te krijgen, maar de printstreepjes geven dat effect al een heel eind.
-geen nabewerking doen (schuren ofzo), je blijft 't altijd zien. evt oozing draadjes kan je dr altijd voorzichtig af pulken.
Ik heb colorfabb en formfutura houtfilament gebruikt, en dat werkt idd erg fijn met een .5mm nozzle!

Wel heb ik beide daarna opgeschuurd met korrel 400 en daarna met een rvs sponsje nog beetje geschuurd. Die van colorfabb werd er juist mooier van vond ik (word wel lichter) en voelde superzacht. Had een beeldje voor mn moeder geprint en die dacht dat het van hout was (voelt mdf-achtig)! De donkere van coconut houtfilament heb ik na het opschuren in olijfolie gedoopt, en dit een half uurtje in laten trekken, vervolgens met Dreft vetvrij gemaakt en daarmee is de oude kleur (zoals het geprint werd) weer terug, misschien zelfs nog iets donkerder!

Hou er wel rekening mee dat 123 3d houtfilament verkoopt met relatief weinig hout ;)
- 123-3d gebruikt 20% hout
- colorfabb gebruikt 30% hout (bamboo zit op 20%)
- formfutura gebruikt 40% hout (alle 3 de types: coconut, ebony en olive)

Owja het brandalarm ging bij mij steeds af onder het printen, omdat het lichtelijk naar verbrand houd rook ;)

Na het printen (formfutura coconut):

Na het schuren:

Na het oliebadje:

watercoolertje wijzigde deze reactie 02-02-2016 15:14 (45%)

16 x 300Wp = 4800Wp @Zuid


  • watercoolertje
  • Registratie: januari 2008
  • Laatst online: 14-09 11:02

watercoolertje

Ondertitel

quote:
Bigfoot48 schreef op maandag 29 februari 2016 @ 12:57:
Klopt het dat in de eerste foto soldeer tin zie staan? Heb je die laagje voor laagje aangebracht?
Ik heb omdat het antwoord van LED-Maniak uitblijft zelf wat research gedaan, maar volgens mij komt het op het volgende neer:
http://www.3ders.org/arti...-in-copper-or-silver.html

Zorg dat je je printje coat met iets at elektriciteit geleid, en pas vervolgens electroplating toe, zelf ook maar eens proberen :)

Nog meer manieren/info:
Wikipedia: Galvaniseren
http://myrobotlab.org/con...pper-pla-steam-punk-style
http://www.3dizingof.com/...stic-designs-by-dizingof/
http://www.instructables.com/id/High-Quality-Copper-Plating/ (slaat niet perse op 3d printen)

watercoolertje wijzigde deze reactie 29-02-2016 14:54 (26%)

16 x 300Wp = 4800Wp @Zuid


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Splendid
  • Registratie: april 2005
  • Laatst online: 14-09 19:53
quote:
WeeDzi schreef op maandag 07 maart 2016 @ 14:26:
[...]


Je haalt hier toch dingen door elkaar wat ik daarboven stel is geen mening das een feit. Er is geen verband tussen laagdikte en printkwaliteit.

Dat jij iets mooier vind wat geprint is op een hogere resolutie dat is een mening maar verwar dat niet met kwaliteit. En let wel ik deel je mening hoor ik vind een printje op een hogere resolutie ook mooier omdat het dichter bij de vorm komt die je graag wilt. Maar qua kwaliteit is er geen verband.

Bij kwaliteit moet je denken aan hechting blobs missed steps wobble etc etc....
Dan verstaan wij wat anders onder kwaliteit bij prints, in dergelijke tests gebruikte ze daar altijd quality voor, dus vandaar dat ik het ook kwaliteit noem. En daarbij ben ik het niet eens met jouw 'feit' dat laagdikte geen invloed heeft op de kwaliteit, bij een te hoge laagdikte wordt de print bros, dat noem ik kwaliteitsverlies. Bij een te lage krijg je blobs en andere oneffenheden, wat jij grappig genoeg wel 'kwaliteit' noemt ;)

Ik vind dit overigens een goede uitgebreide test, voor de mensen die dit interessant vinden, hier komen alle aspecten voorbij: http://my3dmatter.com/influence-infill-layer-height-pattern/

Acties:
  • +3Henk 'm!

  • absrnd
  • Registratie: augustus 2005
  • Laatst online: 11:55
Maar langzaam 0.3mm lagen printen kan ook een heel leuk textuur geven :)


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • reddo
  • Registratie: oktober 2010
  • Laatst online: 04-06 21:00
Nieuw projectje in aanbouw, ultimaker2 van alu extrusie.

reddo wijzigde deze reactie 12-03-2016 21:14 (5%)

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=13642&sid=11522


Acties:
  • +3Henk 'm!

  • absrnd
  • Registratie: augustus 2005
  • Laatst online: 11:55
Omdat we nog geen echt onderdeel hebben over 3D scannen, maar heeft indirect toch met 3D printen te maken, als ik alles ga printen :)

sinds en paar weken de eigenaar van een 3D scanner, om objecten te scannen om deze groter of kleiner te printen.
en ook om een 3D scan service te bieden voor mijn 3D-Hub.

Dit is een van de eerste resultaten, en bestaan uit meer dan 14 losse onderdelen.
de vingers moet ik nog scannen.


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Deadbeef_ahc
  • Registratie: november 2009
  • Laatst online: 28-03 17:43
Beste Tweakers,
ben bezig met de P3Steel v4 met een 20x30 bed te bouwen.

Ik heb zelf een frame gemodificeerd en heb nu offerte lopen voor de snijkosten in nederland.

Twee vragen:
Weet iemand uit ervaring een prijsgunstig staalbedrijf in die dit kan snijden?
Of weet iemand een webshop waar het frame (XL met 20x30 bed) te koop is?

Voordeel van mijn tekening/zelf snijden is dat zowel het 20x20 als het 20x30 bed gesneden wordt.
En je kunt er je eigen Logo in kwijt.
Mijn versie krijgt geen lcd display, daar het niet via een Arduino, maar via Beaglebone met Replicape wordt aangestuurd.

Hier is de tekening:
http://www.kennethtan.nl/...essie_20x20_20x30_bed.png

Momenteel worden al de printed parts lokaal geprint. Het wordt de Toolson modificatie V2 en een directfeed extruder addition met een E3D hotend.

  • watercoolertje
  • Registratie: januari 2008
  • Laatst online: 14-09 11:02

watercoolertje

Ondertitel

quote:
-Tim- schreef op woensdag 13 april 2016 @ 13:26:
[...]

Ik heb helaas geen scherm, maar dus wel toegang tot de terminal, daarmee zou ik hetzelfde kunnen uitlezen denk ik. Denk je dat het scherm meer informatie geeft dan de uitdraai die ik net postte? Want dan weet ik dat ik nog even verder moet zoeken met dingen uitlezen via de console :)
Ik weet niet hoe het uitlezen werkt via een terminal, mijn printer werkt stand alone en hangt enkel aan mijn PC als ik firmware flash. Hoewel het instellen daarvan best ff gedoe kan zijn is het ook fijn om te weten wat wat doet, en dat is wel wat je leert als je het zelf doet...

16 x 300Wp = 4800Wp @Zuid


  • Nosmo.
  • Registratie: november 2010
  • Laatst online: 13:23
Na een paar jaar met een Prusa Steel geprint te hebben en na bijna alles aan die printer te hebben aangepast en verbeterd ben ik nu eindelijk tevreden met het print resultaat. Maar dat haalt wel een beetje de lol er af. ;)

Dus het werd tijd voor een nieuwe printer en een beetje meer uitdaging deze keer. Bij mijn omzwervingen op het grote interweb kwam ik de G&C printer van Felipe Campos tegen. Dit is een core XY printer en Felipe heeft al zijn tekeningen gepubliceerd op thingiverse en het leek me wel wat om mijn versie van deze printer te gaan bouwen.

De lat ligt wel een beetje hoger dan bij de Prusa dus dit waren de eisen;


1 - Sneller maar wel een hoge print kwaliteit.
2 - Stabiliteit en betrouwbaarheid, ik ga deze printer gebruiken voor kleine productie runs dus zit ik niet te wachten op mislukte prints.
3 - Moet eenvoudig in het gebruik zijn zodat vrouw en kinderen hem ook kunnen gebruiken zonder hulp.
4 - Stiller.
5 - Moet er enigszins professioneel uitzien.
6 - Dichte zijwanden om warping door tocht tegen te gaan.

Ik besef dat het heel moeilijk gaat worden om al deze doelstellingen te verwezenlijken vandaar dat ik mijn printer "Unobtanium" genoemd heb. Mijn volledige buildlog staan hier.

De voorlopige specificaties zijn;

- Originele maat volgens Felippes ontwerp
- Afgesloten aan vijf zijdes, de bovenkant blijft open.
- MKS SBase 32bit contoller (Smoothieboard ripoff, ja ik weet het!)
- 3.2" color touchscreen
- Eén Bowden hotend, later misschien nog één.
- 200 x 200 mm Mk3 heated bed.

De printer is inmiddels bijna klaar, hij print en de kwaliteit is goed maar er zijn nog wel wat tweaks mogelijks denk ik. Ook zijn de zijwanden nog niet klaar.



Een paar foto's van de bouw;







































Eerste testrun nadat ik de Chinese hotend vervangen had door een echte E3D V6;

Youtube video of the first test print with a genuine E3D hotend





"Unobtanium" start screen








Nosmo. wijzigde deze reactie 14-04-2016 22:15 (34%)

Unobtanium 3D Printer Buildlog


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • 147126
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 24-03-2018
Ligt eraan hoeveel ruimte je voor je printer hebt maar daarom heb ik m'n printer bovenop zo'n studiorack karretje gebouwd: (quiklok rs-513)

De PC van de printer in een 19" behuizing, 19" voeding, paar rack-lades voor gereedschap en opslag van filament etc. en je kunt hem makkelijk rondrijden om aan te sleutelen... En het ziet er nog 'professioneel' uit ook nog.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 02-12-2018
Ik ben heel benieuwd naar de ervaring welke andere hebben met 3in/1out of een diamond hotend en naar de trucs/tips om de "onvolledige" mixing te controleren en met welk filament

Bij mij heeft namelijk de printrichting als ook het top/bottom fill patroon veel invloed op de kleur

Ik print standalone vanaf SD-card met toolchange T0-T15 preselect weegfactoren(welke staan in eerste afbeelding)) in de EEprom en repetierfirmware V0.92.9 met veelal slic3r 1.3.0-dev (ubuntu)
(Deze sequentiele print is van a1 naar a16 en een 3mm brim is gebruikt als prime)
Klikken afbeelding voor grotere versie ervan


Met name met 3 kleuren zoals mix A13-A16 maakt de print richting verschil
Linkerkant en rechterkant vergeleken met perimeter printrichting tegen de klok in


Hoe groot dat verschil van kleur in printrichting eruit ziet, laten deze cubes zien, wanden voor beide met mix A16 ([33/34/33]eerste afbeelding) (thumb van print orientatie op heatbed met en zonder 45o rotatie op XY)


Mijn clone is een chinesche 3in/1out met orientatie voor 1.75mm Esun ABS+ light blue/yellow/magenta op 10, 2 en 6 uur op XY vlak voor bovenstaande prints
quote:
terracide schreef op vrijdag 22 april 2016 @ 13:59:
Maar waarom moet het een M7 zijn?
Voor direct/short distance hoef het niet perse M7 te zijn, maar veelal wel weer als je een liner wilt gebruiken voor 3.0mm van extruder gear tot hotend, wat handig is met flexibel zoals nylon
Voor bowden heeft een M7 de voorkeur vanwege 4mm OD PTFE, anders heb je meerdere overgangen die ook nog eens meer weerstand geven
Maar ik heb nog geen echt geschikte of aan te passen, chinese heatbreak M7 clone gezien voor 1,75mm zonder liner.
De boring voor de 4mm OD PTFE is te diep en de hals is te robust (~ 2x zoveel materiaal en ook zoveel meer warmte lek, waar langzame filament aanvoer op vast kan lopen), dan is een 4.1 mm hole through nog een betere keuze tot 270C, dat is wel veelal met M7 aan "cold-site"


EDIT: Volgende setje filament voor de multicolor wordt "Transulent PETG"
Om van dit ""stripey toothpaste" effect (forum.reprap.org) af te komen.

Print iemand er al mee en welke kleuren van welke fabrikant ?

Domba wijzigde deze reactie 24-04-2016 19:31 (26%)

cncdrifter.nl . Mijn schema 2x Pana Mono MDC06G3E5


  • SH4D3H
  • Registratie: juni 2004
  • Laatst online: 01-09 21:22
Hahah }:O

Ben zo gewend aan die Chinese shops voor dit soort onderdelen dat ik daar niet eens aan had gedacht :+

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 02-12-2018
quote:
G _ schreef op zondag 01 mei 2016 @ 14:32:
Ik heb een probleem met mijn 3d printer, de temperatuur van de extruder blijft niet consistent gedurende de print en ligt vaak veel lager dan de opgegeven temperatuur (tot 20° bij hogere temperaturen). Dit zorgt natuurlijk voor slechte printen. Het is een i3 met een 20A voeding. Ik vermoed dat het de voeding is want ik heb de printer zeer goedkoop (200 euro) gekocht en heb dus mijn twijfels bij de kwaliteit van de voeding. Zou het helpen om eventueel een 30A voeding te kopen of zou het aan iets anders kunnen liggen?
Eerst moet je een idee van de oorzaak weten
Mijn beide printers hebben ook slechts 20A 12V voedingen en halen daarmee 120C voor printbed en 300+C in 5-7 minuten (niet de multifeed nozzle 280C vanwege gewicht (65g) en op moment 40W heater (3,3 Ohm koud) en de 5A beperking RAMPS controller voor V12 circuit en printbed is de grootste verbruiker (V12V2 circuit bij RAMPS)
Heb je een display, dan heb je mogelijk een entry met configuratie waar je kunt zien wat voor type heat manager je gebruikt en welke firmware (Bang bang, PID of PDM)
Bij PDM (repetier) als de dead time verre van klopt, blijft die op een lagere temperatuur hangen zelfs zoveel lager dat die niet eens in window komt dat een print start, PID eveneens (Sommige Marlin versies hebben een autotune functie, video)

Heb je een multimeter en een keramisch verwarmingselement dan kun je spanningsloos ook de weerstand meten van heat cartrigde.
Een stuk lastiger vast te stellen is of de juiste temperatuur-sensor wel is geselecteerd in de firmware

Domba wijzigde deze reactie 01-05-2016 15:31 (5%)
Reden: link update

cncdrifter.nl . Mijn schema 2x Pana Mono MDC06G3E5


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Tom-Z
  • Registratie: augustus 2010
  • Laatst online: 14:26
Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat het de voeding is, want zo'n heater gebruikt max 2-3A. Ik zou het eerder zoeken in de afstelling, probeer eens een PID-tuning te doen (google).

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • xAndyx
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 08:28
Ik had destijds temperatuur problemen omdat de fan op het hotend teveel zn best deed. Die draaide te hard en haalde mn temp te ver naar beneden. Misschien bij jou ook zo?

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Onno_Devine
  • Registratie: mei 2005
  • Laatst online: 12:24
Ik wil graag overstappen op een bowden setup (heb op dit moment op mijn i3 een dual extruder, ik verwacht toch betere resultaten te halen wanneer het gewicht van de 2 stappen motoren niet op de x-as zit.)
Nu zie ik deze setup vrijwel nooit:


Dit lijkt mij perfect, zeer simpele oplossing, alles metaal. Enige nadeel wat ik kan bedenken is de direct drive, maar met minstens een nema 17 stappen motor (4,8kg/cm) moet dit toch geen probleem zijn? De PTFE tube is dan circa 35cm lang naar het hot-end. Filament = 1,75mm
Zie ik iets over het hoofd 😄?

Acties:
  • +2Henk 'm!

  • Breezz
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 14-09 14:48
Deze reusachtige 3D printer begint ook stilaan vorm te krijgen.

Up next: de Z-as.








Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Voyager2
  • Registratie: maart 2011
  • Laatst online: 11-07-2018
Verwachten ook zeker niet een drop in replacement, de hefboom gaat niet door naar de motor maar alleen het zwarte deel in. Ik macgyverize wel iets, bedankt voor alle hulp.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • absrnd
  • Registratie: augustus 2005
  • Laatst online: 11:55
Weer even een work in progress showen :)
Dit is een print van een 3D scan die ik gemaakt heb met mijn Einscan-s, in delen opgesneden, en uitgeprint,
totaal 60cm hoog, en de grootste print onderdeel 38cm.






Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Dacuuu
  • Registratie: maart 2009
  • Laatst online: 14:07
quote:
Domba schreef op zaterdag 21 mei 2016 @ 19:47:
Klinkt niet goed met zo'n klak.
Klopt het dat rechts voor of achter (0,0,0) park positie is?
De parkeerstand is als je voor de printer staat, rechts achter. Ben er net veel mee bezig geweest, en het lijkt iets mechanisch te zijn. Morgens ga ik schroeven. Printer uit, stroom er af, prinkop vasthouden of in een hoek, dan krijg ik het met de hand niet voor elkaar om de tandriem te laten slippen.

Maar zit wel op hete kolen, maximaal dinsdag moet ik 2 van deze prints klaar hebben. :( Als het mij niet lukt, is dan iemand uit dit topic zo gek om een mede tweaker te helpen? Moet 2 x dit reepje hebben, lengte is rond de 15 centimeter. De X400 doet er bij mij normaal ongeveer een uur over per reepje. Vergoeding is uiteraard geen probleem. Het printen is voor me zelf, ik verdien er zelf niets aan. Woon in omgeving Tilburg, Utrecht t/m Eindhoven geen probleem om even aan te rijden met de auto.

Watercoolertje heeft mij uit de brand geholpen. Hij is tot en met 31/12/2016 mijn held! Volgend jaar wordt er weer een nieuwe held gekozen.

Sepio bedankt voor je aanbod, wat fijn dat we zo als tweakers elkaar helpen. Op print gebied kan ik zelf andere niet snel helpen, maar met andere zaken weer wel. :)

Dacuuu wijzigde deze reactie 23-05-2016 16:24 (21%)

Mijn Youtube reviews: https://www.youtube.com/user/BartjuhB/videos


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 02-12-2018
quote:
Dacuuu schreef op zondag 22 mei 2016 @ 17:38:
[...]
Ben er net veel mee bezig geweest, en het lijkt iets mechanisch te zijn. Morgens ga ik schroeven. Printer uit, stroom er af, prinkop vasthouden of in een hoek, dan krijg ik het met de hand niet voor elkaar om de tandriem te laten slippen.
Voor je start met sleutelen.
Zet eerst met dunne merk-stift een streep over de as en aandrijf-poelie van X-as en kijk of de as slipt met een aantal home acties.
Alu-blok kon weleens geen gaatje hebben om met imbus-sleutel bij maden-schroef te komen, om deze nog vaster te zetten en moet waarschijnlijk gehele stappenmotor voor uitbouwen incl lossen tandriem van printkop.en dan wil je wel weten of as slipt, anders printje met opto endstop omwisselen met Y-as en kijken of probleem mee verhuist

Als je uit elkaar haalt, kijk goed of er lijm is gebruikt geval van 1 maden-schroef om poelie vast te zetten.

cncdrifter.nl . Mijn schema 2x Pana Mono MDC06G3E5


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Quincy2003
  • Registratie: september 2006
  • Laatst online: 14-09 18:53
quote:
ProAce schreef op woensdag 25 mei 2016 @ 16:31:
Ik ben van plan om binnenkort mijn eerste 3d printer aan te schaffen. Dit zal dan een copy I3 van aliexpress zijn (http://www.aliexpress.com...th-2roll/32605215439.html). Hierop zou ik dan graag een diamond hotend monteren, heeft iemand hier daar ervaring mee? Of nog wat tips over wat ik zeker moet hebben/aanschaffen als 3d print noob?
http://s.click.aliexpress.com/e/neY7yRf6e

Ik heb deze gekocht als eerste 3D printer. Alu extrusieprofielen wat de printer stevig maakt en assemblage makkelijk maakt.

Het grote pluspunt van deze printer is vooral de Facebook groep (1300+) leden waar je instructievideo's, handleidingen, upgrades en heel veel tips kunt vinden.

Wat betreft de hotend van deze printer. Er zijn diverse gebruikers die op voorhand een E3D V6 hotend hebben besteld, maar deze niet gebruiken omdat de standaard hotend zo mooi print.

Wel meteen de twee rollen meegeleverd filament weggooien, daar kun je werkelijk helemaal niets mee.

Quincy2003 wijzigde deze reactie 26-05-2016 11:13 (4%)

Tesla Model S - www.voltic.nl Eerlijk over elektrisch rijden


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Quincy2003
  • Registratie: september 2006
  • Laatst online: 14-09 18:53
Klopt, is een leuke actie. Zag dat deze actie er is vanwege een ledenaantal van 2000!

De autoleveling is inderdaad een sensor van slechts een paar dollar. Deze zijn op Aliexpress te vinden.

Ik heb (nog) geen autoleveling. Ik lees dat er toch regelmatig wat problemen mee zijn, en ik heb er weinig moeite mee om het handmatig te doen.

Een beetje print duurt toch gauw een uur, dan is vijf minuten levelen ook niet zo spannend. Vooral omdat je de eerste lagen toch in de gaten wil houden.

Verwacht overigens niet te veel van de flex extruder, ik lees ook in de Facebook groep dat in een aantal gevallen de standaard extruder beter werkt met Flex-filamen.

Een Bowden setup is toch niet de meest ideale setup voor flex-filament.

Tesla Model S - www.voltic.nl Eerlijk over elektrisch rijden


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • 147126
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 24-03-2018
quote:
CyBeRSPiN schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 13:58:
[...]


Auto-leveling is ook nog een optie voor 50 dollar meer, maar las ergens op Reddit dat dat in feite een 3 dollar sensor is die je dan erbij krijgt en je die dus beter los kunt aanschaffen, klopt dat? En waar bestel ik die proximity sensor?
Bijvoorbeeld: https://reprapworld.com/?...oducts_id/1174/cPath/1618
Of op Conrad...

Hou er trouwens wel rekening mee dat met autoleveling (beetje rare naam eigenlijk, want er word niets 'geleveld') je Z-as wel continue 'aan het werk' is. Zorg dus in elk geval voor goede leiscroeven etc. Gewoon je bed in eerste instantie goed level maken is natuurlijk veel beter.

Acties:
  • +5Henk 'm!

  • Bladeslayer
  • Registratie: mei 2005
  • Laatst online: 12-09 07:53
Recentelijk begonnen aan een nieuw projectje 8)


6 assige robot arm! Basis ontwerp komt van deze beste man: http://chaozlabs.blogspot.nl/ Maar ben wel bezig met eigen optimalisaties voor de lagerpassingen etc!

CAD ontwerp (door chaozlabs)



Tot heden het resultaat:




De boel grotendeels geassembleerd met lagers. Timing belts moeten er nog in worden gemonteerd.



De boel is geprint op een Craftbot Plus met Simplify3D als slicer :)

Binnenwerk is ook mooi staaltje ontwerp:



Het mechanisch gedeelte gaat geen probleem opleveren. Tot aan de stappenmotor controller is het allemaal goed te doen. Daarna wordt het wat spannender met de aansturing van het geheel! ;)

www.frees-it.com


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 02-12-2018
quote:
Shadow schreef op vrijdag 03 juni 2016 @ 16:19:
[...]

Dit lijkt me een interessante analyse, maar ik begrijp het niet helemaal. Waar kijken we naar op deze grafieken? Wat staat er op de Y-as? Gram? Idler tension? Kamer druk?
De kracht waarmee filament het koellichaam van het hotend deel ingaat
Gehele hotend deel hangt aan sensor en is een 2mm spleet met coldend met aandrijving.
Bij andere tussen aandrijving en filament bowden tube ingaat, de push in zit dan vast aan de sensor.

cncdrifter.nl . Mijn schema 2x Pana Mono MDC06G3E5


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Nosmo.
  • Registratie: november 2010
  • Laatst online: 13:23
Na veel geklooi, nog meer geklooi, flink wat extra grijze haren en nog veel meer geklooi heb ik maar besloten dat bowden extruders niets voor mij zijn.

Daarom heb ik de extruder maar vervangen voor dit;


En de zaak maar omgebouwd naar direct drive. Weg zijn de retraction problemen en de geblokkeerde hotends.


Met een pancake motor ipv een normale Nema17 valt het extra gewicht van de X-carriage ook nog wel mee.

Unobtanium 3D Printer Buildlog


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • catr
  • Registratie: maart 2006
  • Laatst online: 24-08 21:19
Heb bij aliexpress een lineaire rail 12 x 400 besteld voor mijn TEVO, 4 gaatjes geboord in heatbed houder, werkt veel beter voor de Y as.
Voorbeeld in de TEVO tarantula groep op Facebook.

catr wijzigde deze reactie 10-06-2016 16:57 (15%)

palmE2 i-pad HTC HD2 S4 xiron 8" ipad3 nexus7 nexus10


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Tom-Z
  • Registratie: augustus 2010
  • Laatst online: 14:26
100mm/s is nog steeds vrij hoog. Als je echt goede kwaliteit wil, ga je naar iets van 40-60mm/s. Ik geloof er trouwens niks van dat ze daadwerkelijk 300mm/s halen, dat lukt met je acceleratie nooit.

Acties:
  • +3Henk 'm!

  • Macsylver
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 14:26
* Ik heb geen ander subforum kunnen vinden op Tweakers met het delen van je 3D(print) ervaringen -> wellicht hoort dit dan ook niet hier thuis. Hoor dan graag waar wel :) .

Ik ben vrij nieuw in de wereld van 3D & 3Dprinten, tot 5 weken geleden wist ik niet hoe een 3d printer werkte of hoe je eigen modellen kon maken. Toch de stap genomen om een Ultimaker2+ te kopen om de ideeën die ik heb liggen binnen de projecten die ik doe te verwezenlijken. De Afgelopen weken heb ik dan ook veel geoefend in fusion360 en ben ik druk bezig geweest met mijn 1ste project: Het modificeren van mijn microscoop en het toevoegen van een scanning stage. Hier kwam mijn gekochte Ultimaker2+ printer dus goed van pas. Nu enkele weken later wil ik met trots het eind resultaat laten zien van de 3D models & 3D prints.

Volledige project en resultaat waarvoor ik 3Dprinting heb gebruikt is hier terug ge vinden.
https://medium.com/microg...e-2837ef78991d#.u5esuhmzw

Twee voorbeelden uit het project
Lamp socket fix.




Microscope stage plate and specimen clamp.


My TED talk about the project Micrograph Stories & Imaginarium of Tears


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 02-12-2018
quote:
Byte_Me schreef op dinsdag 28 juni 2016 @ 16:34:
[...]

Iemand ervaring met zoiets:
[afbeelding]

3 filamenten naar 1 hotend. heeft zeker voordelen tov meerdere hotends (calibratie), maar ook vast nadelen, het lijkt me dat je maar 1 materiaal kunt printen ivm de temperatuur.

Het feit dat het een geprinte behuizing is, vind ik wel veruntrustend, hoe stabiel zou het geheel zijn als je ABS print... Vandaar de koelfan waarschijnlijk.

Mij lijkt het interessant omdat ik graag laagjes om en om in een andere kleur wil printen, om visueel te benadrukken dat het ge3dprint is.
Gewoonlijk duidt je orgineel aan met diamond hotend en 3in 1out voor clones, voor goed printen is een originele E3D heat-break cruciaal of een clone met PTFE liner, ik heb nog geen chinese "full-metal" heat-break clones gezien voor 1.75mm die maar in de buurt komen van het origineel
Zonder isolatie tussen nozzle en koellichamen zoals op de foto zal het niet echt lukken om daarmee ABS te printen, ook dient je electronica geschikt te zijn voor 3 extruders, anders probeer eerst een cyclops voor 2 extruders

Zie de nozzle enkel als een 3 kleuren nozzle icm wipe/primetower want mixing is passief beperkt en onvolledig.
Filament (PLA, HIPS, PETG) moet je kiezen voor die zo weining mogelijk extruderkracht kost want nozzle heeft meer weerstand dan een V6 hotend en de 3 kleuren ongeveer vergelijkbaar (3x zelfde herkomst ) en dat verschilt nogal per fabrikant (tot zelfs 2x zoveel extruder kracht gemeten).

Wisselen van filament type is ook niet altijd even eenvoudig, bv PLA->ABS dan blijft er PLA boven in de mengkamer achter wat tijdens printen weer problemen kan geven tenzij je deze via een inlet eruit drukt, wat sneller gezegd is dan gedaan.

De 3in 1out clone was 1 van de achterliggende reden hier om te gaan meten vanwege de door reprap.me aanbevolen Kuro compact bij mij te veel problemen gaf met 1,75mm filament (regelmatig breuk van idler) en dat ik dat beter wilde hebben.

Edit: PTFE liner bedoel ik wel volle lengte heat-break hole through 4.2mm en geen halve met zo'n stukje 3mmODx 2mmID

cncdrifter.nl . Mijn schema 2x Pana Mono MDC06G3E5


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Bigfoot48
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 08-09 15:15
quote:
Macsylver schreef op dinsdag 28 juni 2016 @ 09:35:
* Ik heb geen ander subforum kunnen vinden op Tweakers met het delen van je 3D(print) ervaringen -> wellicht hoort dit dan ook niet hier thuis. Hoor dan graag waar wel :) .

Ik ben vrij nieuw in de wereld van 3D & 3Dprinten, tot 5 weken geleden wist ik niet hoe een 3d printer werkte of hoe je eigen modellen kon maken. Toch de stap genomen om een Ultimaker2+ te kopen om de ideeën die ik heb liggen binnen de projecten die ik doe te verwezenlijken. De Afgelopen weken heb ik dan ook veel geoefend in fusion360 en ben ik druk bezig geweest met mijn 1ste project: Het modificeren van mijn microscoop en het toevoegen van een scanning stage. Hier kwam mijn gekochte Ultimaker2+ printer dus goed van pas. Nu enkele weken later wil ik met trots het eind resultaat laten zien van de 3D models & 3D prints.

Volledige project en resultaat waarvoor ik 3Dprinting heb gebruikt is hier terug ge vinden.
https://medium.com/microg...e-2837ef78991d#.u5esuhmzw

Twee voorbeelden uit het project
Lamp socket fix.
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]

Microscope stage plate and specimen clamp.
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
Misschien niet relevant maar je microscoop is bij hackaday voorbij gekomen 8)
http://hackaday.com/2016/...cope-for-cnc-micrographs/

Je TEDx presentatie is ook erg leuk. :)

veni, vidi, maxima velpon ( ik kwam, zag en bleef veel te lang plakken)


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Opifex
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 14-09 16:52
Overextrusion op de eerste laag: Welke parameter pas ik het beste aan? De first layer width, of de first layer height? Of is er nog een andere?

Want beide zouden in theorie geen verschil mogen maken op de hoeveelheid filament er doorgeduwd wordt, aangezien hij voor een kleiere width de banen dichter op elkaar gaat leggen, en voor een kleinere height de kop dichter bij het bed gaat zetten...

Iemand suggesties?

  • Didius
  • Registratie: februari 2006
  • Laatst online: 01-09 16:15
Ik heb het via eBay gekocht. 30cm lange 8mm leadscrew, heeft me samen met de couplers minder dan € 30 gekost. Ik zal binnenkort eens voor en na foto's maken :)

  • Psycho_Mantis
  • Registratie: februari 2007
  • Laatst online: 10:21

Psycho_Mantis

Wow. So Amaze.

Ik geloof dat ik een probleempje heb...



Nu snel even een nieuwe printen voor dat hij echt uit elkaar valt :+

Misschien had ik even de moeite moeten nemen om reserve onderdelen te printen.

PVoutput | Mac Mini 2011 | Macbook Pro Retina 2014 | iPhone 8 Plus 64GB | Apple Watch Sport (1st gen)


  • Bladeslayer
  • Registratie: mei 2005
  • Laatst online: 12-09 07:53
quote:
Bladeslayer schreef op maandag 30 mei 2016 @ 22:28:
Recentelijk begonnen aan een nieuw projectje 8)


6 assige robot arm! Basis ontwerp komt van deze beste man: http://chaozlabs.blogspot.nl/ Maar ben wel bezig met eigen optimalisaties voor de lagerpassingen etc!

CAD ontwerp (door chaozlabs)

[afbeelding]

Tot heden het resultaat:


[afbeelding]

De boel grotendeels geassembleerd met lagers. Timing belts moeten er nog in worden gemonteerd.

[afbeelding]

De boel is geprint op een Craftbot Plus met Simplify3D als slicer :)

Binnenwerk is ook mooi staaltje ontwerp:

[afbeelding]

Het mechanisch gedeelte gaat geen probleem opleveren. Tot aan de stappenmotor controller is het allemaal goed te doen. Daarna wordt het wat spannender met de aansturing van het geheel! ;)
Update!

Nog steeds druk bezig om de drivetrain mooi lopend te krijgen. Al een stuk verder ondertussen.

Twee van de 6 assen zijn gereed ondertussen :)

Rotatie van het geheel:



Rotatie van de "onderarm"



Vooral de onderarm is een leuke, in de behuizing zitten 8 lagers, en moet natuurlijk spelingsvrij worden gemonteerd.



Ik moet nog een paar timing belt spanners maken, en dan kan kunnen de armen ook bewegen! Volgende stap is om overal absolute encoders erin te zetten. Dan gaan bedenken hoe ik de boel ga aansturen 8)7

www.frees-it.com


  • Sepio
  • Registratie: oktober 2007
  • Laatst online: 05:47
quote:
jobr schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 20:38:
Ik ben op zoek naar een luchtdichte doos waar 1 rol filament in past (dus niet een hele serie). Deze wil ik gebruiken om de printer te voeden. Dan hoef ik niet elke keer de rol op te ruimen in een luchtdichte zak.
Iemand misschien een tip?
Tijdens het printen hangt er een rol gewoon open en bloot aan de printer. Maar na het printen berg ik ze luchtdicht op.

Ik heb daar een aantal emmers voor gekocht. In de kleine van 5 liter passen 2 rollen. In de grote van 10 liter passen er meer. Er zijn nog veel meer maten en de emmers zijn erg goedkoop. De deksels zijn in diverse kleuren verkrijgbaar zodat het meteen duidelijk is welke kleur filament in welke emmer zit. Persoonlijk vind ik de grote het fijnste.

Tevens zit er in elke emmer een zak met silicagel. (De oranje variant kleurt blauw als deze verzadigd is met water. Hierna kun je hem een aantal uur in de oven doen zodat het water verdampt en de kleur weer oranje wordt). Dit onttrekt het vocht weer van de gebruikte rol zodat hij bij de volgende printopdracht weer helemaal droog is. De silicagel heb ik in een afgeknipte kinderpanty (het been deel) gedaan. Dat werkt beter dan allemaal van die losse korrels die overal tussen het filament terecht komen.

Ps. Kattenbakvulling bestaat ook vaak uit silicagel. Meng hier 1kg oranje korrels door en je hebt voor weinig veel silicagel.

Sepio wijzigde deze reactie 03-09-2016 14:41 (60%)


  • Sepio
  • Registratie: oktober 2007
  • Laatst online: 05:47
quote:
r6turboextreme schreef op zondag 04 september 2016 @ 22:20:
[...]


Thanks, ik vroeg mij nog wel even af hoe ik de hotend kan monteren. Moet ik hiervoor een speciale mount/carriage aanschaffen? Ik zie namelijk geen monteermogelijkheden voor de ultimaker. Ik zie wel mounts dat ik kan printen, maar ik kan op dit moment de printer niet gebruiken.
Als het nodig is wil ik best wat voor je printen.

  • r6turboextreme
  • Registratie: juni 2012
  • Laatst online: 11-09 15:40
quote:
Sepio schreef op maandag 05 september 2016 @ 06:28:
[...]

Als het nodig is wil ik best wat voor je printen.
Thanks voor het aanbod. Helaas ben ik toch voor een 3dhub hier dichtbij gegaan. Ik zal alles installeren en jullie weer op de hoogte houden.

  • Camacha
  • Registratie: april 2006
  • Laatst online: 03-07-2017

Camacha

Herder of bits.

quote:
Harmvdw schreef op donderdag 29 september 2016 @ 21:05:
Mijn plan is om "alle" elektronica via ebay/aliexpress te bemachtigen en de mechanische onderdelen zelf te maken of via mijn werk te bemachtigen.
Het wordt wel een meerdere jaren plan ben ik bang, echter wil ik ook al jaren een 3d printer dus het moet er maar eens van komen.
Chinese elektronica scheelt flink in de prijs, maar daar staat soms wel het nodige geknutsel tegenover. Soms worden stekkers ondersteboven gezet, soms werken dingen simpelweg niet, soms werkt het prima. Het is een beetje een gok. Simpele onderdelen heb ik zelf ook wel van Ebay gehaald, over controllerboards hoor je wisselende verhalen.

Lang verhaal kort: wees voorbereid op wat knutselwerk :P

Persuader of bytes.


  • CyBeRSPiN
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 14:30

CyBeRSPiN

sinds 2001

Of Fusion 360 (http://www.autodesk.com/products/fusion-360/try-buy)
"Free for students, enthusiasts, hobbyists, and startups" en zit ook backup in de Cloud bij.

Met heel weinig ervaring met CAD toch snel op kunnen makken en wat dingen zelf ontworpen en geprint.
quote:
palko schreef op woensdag 02 november 2016 @ 18:37:
Je zal het niet geloven Anthor maar er zijn printers die dat kunnen waaronder de ultimaker
inprincipe kunnen alle FDM printers dat :)

  • KorneelB
  • Registratie: mei 2008
  • Laatst online: 13-09 14:18
misschien wat reclame maar ik gooi 4 van mijn Ultimaker 2+ printers in de verkoop.. voor tweakers zijn ze 1500/stuk..

inclusief Bondtech Feeder, geintegreerde Octoprint en reserve onderdelen indien nodig.. kan ze ook voor een 2000/stuk verkopen maar heb nieuwe printers staan en wil ze gewoon vlot verkopen zonder gezeik..

iemand interesse?

60 TB can not be enough


  • 26779
  • Registratie: september 2019
  • Niet online
Kunnen we het nu weer over printen hebben ipv wellus-nietus over de verkoop van 2e hands spul? Daar is V&A toch voor.

  • Bigfoot48
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 08-09 15:15
Ik irriteer mij de laatste tijd aan de tijd die ervoor nodig is om het heatbed op te warmen.

Heeft iemand een goed heatbed die wel binnen een paar minuten (2-4) op 110 graden kan komen?

Ik heb zelf nu een mk3b alu heatbed en heb 24 volt aangesloten op de 12 volt, maar dan neemt hij nog zijn tijd ervoor. Het is wel een chinese variant.

Zal ik de overstappen moeten maken naar 50W 2 Ohm Wirewound Resistors of heeft iemand een betere oplossing?

veni, vidi, maxima velpon ( ik kwam, zag en bleef veel te lang plakken)


  • soulcrusher
  • Registratie: augustus 2009
  • Laatst online: 11:37
Zoals ik eerder aangaf ben ik dus een delta printer aan het bouwen. Aangezien direct drive maar niet wil lukken gebruik ik momenteel een wade's extruder. Een wade's geared extruder met een bowden setup vind ik net vloeken in de kerk, maar het werkt en dat is het belangrijkste toch. :)

Het is alweer 2,5 jaar geleden dat ik mijn huidige i3 Rework gebouwd heb. Het heeft me veel grijze haren gekost omdat vrijwel iedere grote verandering zorgde voor een achteruitgang in kwaliteit dan wel structureel falen van prints (diamond hotend was een complete nachtmerrie). Gelukkig werkt hij nu alweer enkele maanden vrijwel vlekkeloos in semi-originele configuratie en heb ik hier gebruik van gemaakt door de onderdelen voor mijn nieuwe printer te maken.

Ik was lange tijd aan het overwegen om een core x/y te bouwen maar heb uiteindelijk gekozen voor een delta, mede door mijn beperkte budget en onderdelen die ik nog had liggen. Vereiste waren dat de delta gebruik maakt van v-slot en dat er zoveel mogelijk onderdelen geprint en dus verbeterd kunnen worden. Uiteindelijk heb ik besloten een Delta Six te bouwen. Ik moet alle kabels en dergelijke nog netjes wegwerken, maar zie hier het resultaat:


Hieronder een video van een van mijn eerste 3D Benchy's. Snelheid staat ingesteld op 100 mm/s :o .

Hij is overigens niet gelukt want een van de magnetische armen was losgeschoten met dit als resultaat:


Als laatste nog een plaatje van mijn i3 Rework (met dank aan watercoolertje voor de paarse x-as onderdelen :9 ):

Ik heb 2 IKEA Lack tafeltjes op elkaar gestapeld en er zitten drie ledstrips boven de printer geplakt. De printer zelf staat op een vel yoga mat en karton wat het lawaai een beetje dempt.
Die zwarte vlekken linksvoor is plastic, mijn diamond hotend bleef constant verstoppen en dat plastic moest ergens heen :+ .

  • uname -r
  • Registratie: oktober 2003
  • Laatst online: 16-08 11:59
quote:
CyBeRSPiN schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 18:51:
Verdorie.. Wilde mn stepper drivers tunen door met de potmeters het Vref voltage van 0.8 naar 1.0V in te stellen (zodat ze volgens spec aangestuurd worden) daarbij is blijkbaar iets goed mis gegaan.. 2 drivers zijn naar de knoppen nu.. mogelijk tijdens het proben met ee multimeter iets verkeerds geraakt, of met de schroevendraaier.. is blijkbaar wel erg makkelijk om zeep te helpen :'(
Nieuw MKS Base bordje besteld, hopelijk is ie snel binnen..
Ja, volgende keer probeer het in te stellen zonder de motors aangekoppeld.
Ik gebruik een keramische schroevendraaier en multimeter probes met naald punten. Tot nu is dat goed gegaan door naald probe op the potmeter te houden. En tegelijk met keramische schroevendraaier af te stellen.
Echt een aanrader. Beide zijn best goedkoop aan te komen.

  • absrnd
  • Registratie: augustus 2005
  • Laatst online: 11:55
quote:
robb_nl schreef op maandag 12 december 2016 @ 07:38:

Nog een vraag aan de rest van de 3D printer guru's: Ik zit te denken om hout filament te gaan gebruiken. Nu ben ik filament tegengekomen metr 20% houtvezel, maar ook met 80% houtvezel. Ik snap dat door de houtvezel je een relatief wijde extruder nodig hebt (vanaf 0.4mm wordt er aangegeven, welke adviseren jullie?) Wie heeft er ervaring met houtvezel filament en wat zijn jullie bevindingen?
Printen met woodfill gaat veel beter met een 0.8mm nozzle, misschien dat 0.6 ook nog zou werken,
het probleem is dat het snel blokkades oplevert, ook na het printen is het beter als je het materiaal uit de nozzle haalt.
vaak is bij een nieuwe print de boel geblokkeerd.
Je kan met temperatuur wijzigingen tijdens het printen kleur gradaties creëren.

Ik vindt Woodfill mooi printen en lever zeer mooie prints op.

absrnd wijzigde deze reactie 12-12-2016 09:56 (4%)


  • uname -r
  • Registratie: oktober 2003
  • Laatst online: 16-08 11:59
quote:
Splendid schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 11:15:
[...]

Ik denk dat hij de twee 12V inputs sets van het RAMPS board bedoeld, voor het heated bed moet je namelijk ook de 2e set aansluiten.
Ik denk dat de ATX_ON pin en willekeurige GND pin wordt bedoeld. Meestal groen en zwart. :)

  • uname -r
  • Registratie: oktober 2003
  • Laatst online: 16-08 11:59
quote:
watercoolertje schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 11:43:
Nu we het toch over ATX hebben, weet iemand wat z'n ATX2V / P4 stekker maximaal kan/mag leveren normaliter?
Ligt er aan, als je een single rail voeding hebt is het makkelijk.
Wat is de dikte (AWG) en totale lengte van elke draad tot waar je het aanknoopt?
Dan kan je berekenen hoeveel ampere er door de draad kan.

De soortelijke weerstand (𝞀) van koper is 1,678×10⁻⁸ Ω.m.
Totale Lengte (Lt) van de draad is als voorbeeld 1 meter.
Doorsnede oppervlakte van de draad (d) in m2 is als voorbeeld 18AWG = 0,82 mm2 = 8,2×10⁻⁷m2
De weerstand (R) van de draad wordt als volgt berekend.
R = 𝞀 × Lt/d
R = (1,678×10^-8Ω.m) × (1m / (8,2×10^-7m2)) ≈ 0,02097560976Ω
http://chemandy.com/calcu...resistance-calculator.htm

Wet van Ohm zegt I = U/R (A = V/Ω)
I = 12V / R
I = 12V / 0,02097560976Ω
I = 586,4123957092A (een boel per draad voor Lt = 1m).

Conclusie, in theorie het ligt aan hoeveel de voeding kan leveren op die rail.
In de werkelijkheid moet je ook nog de voltage drop over de lengte bereken, met een max van 1-3% voor 12V systemen: http://www.calculator.net/voltage-drop-calculator.html
Als je connectors gaat gebruiken, check dan de maximale rating van die connectors.

Beste antwoord wat ik je kan geven:
http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html

Zolang je rekening houd met Voltage drop van 1-3% kom je nooit aan die 500A. Een MK2/MK2B heatbed als voorbeeld genomen doet bijv. 12V/1Ω = 12A max.
Over Lt = 1meter per 18AWG draad zit het 1% boven die 3% max drop, dus zou hij de 2 draden van die connector kunnen gebruiken om tot aan acceptabele +-2% Vdrop te komen: http://www.calculator.net...ters&amperes=12&x=48&y=11
En minimaal een 15AWG draad vanuit dat punt naar de heatbed aansluiting.

Als ik deze gegevens door de tweede link haal wordt dit bevestigd.
3% loss - 12V - 12A - 1meter = 15AWG
http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html

uname -r wijzigde deze reactie 13-12-2016 18:05 (27%)


  • 147126
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 24-03-2018
quote:
zeadope schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 17:07:
Wet van Ohm zegt I = U/R (A = V/Ω)
I = 12V / R
I = 12V / 0,02097560976Ω
I = 586,4123957092A (een boel per draad voor Lt = 1m).
Buh, dat is de stroom die zou lopen als je de draad gaat kortsluiten (en de voeding het kan leveren).
De interne dissipatie in de draad is dan ook P=U*I=12*586=7 kW wat er natuurlijk voor zal zorgen dat de draad binnen een seconde door zal branden :P De maximale stroom door een draad is natuurlijk beperkt door wat een draad (thermisch) kan hebben...
quote:
watercoolertje schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 11:43:
Nu we het toch over ATX hebben, weet iemand wat z'n ATX2V / P4 stekker maximaal kan/mag leveren normaliter?
Ik gebruik zelf soortgelijke connectoren als ATX stekkers, en die kunnen 9A per pin hebben
(https://www.conrad.nl/nl/...20-mm-1-stuks-747879.html). Met 2.5mm^2 draad gaat dat goed voor m'n printers. M'n heatbeds en voedingen zijn wel allemaal 24V om de stroom wat te beperken. Als je zo'n standaard 20x20 heatbed op 12V hebt zou dit ook nog wel kunnen denk ik, maar als je een groter bed hebt zou ik snel naar 24V overstappen...

147126 wijzigde deze reactie 13-12-2016 17:36 (14%)


  • 147126
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 24-03-2018
quote:
zeadope schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 17:36:
[...]


Yep, ik zei ook in theorie, daarom ook de linkjes over Voltage drop en de wire calculator. :)
Ook in theorie zal de draad doorbranden als je er 500A door laat lopen :P Ofwel, bovenstaande was gewoon een niet zo'n nuttige berekening. Bedenk eerst even wát je aan het uitrekenen bent voordat je willekeurige getallen door elkaar gaat delen...

147126 wijzigde deze reactie 13-12-2016 17:40 (23%)


  • 147126
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 24-03-2018
quote:
zeadope schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 17:53:
[...]


Met die "Yep" van mijn vorige post gaf ik je al gelijk op dat punt, mbt dissipatie. :)

Zolang je rekening houd met Voltage drop van 1-3% kom je nooit aan die 500A. Een MK2/MK2B heatbed als voorbeeld genomen doet bijv. 12V/1Ω = 12A max.
Over Lt = 1meter per 18AWG draad zit het 1% boven die 3% max drop, dus zou hij de 2 draden van die connector kunnen gebruiken om tot aan acceptabele +-2% Vdrop te komen: http://www.calculator.net...ters&amperes=12&x=48&y=11
En minimaal een 15AWG draad vanuit dat punt naar de heatbed aansluiting.

Als ik deze gegevens door de tweede link haal wordt dit bevestigd.
3% loss - 12V - 12A - 1meter = 15AWG
http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html
Maar waarom is voltage-drop precies relevant voor het heatbed? Voor het heatbed is het niet relevant of hij precies op 12.00V werkt of op 11.95V... De draad zal veel eerder doorbranden dan dat de voltage-drop over de kabels er voor zal zorgen dat het heatbed minder vermogen heeft en daardoor (bijvoorbeeld) minder snel zal opwarmen.

Geen idee waar die 2% vandaan komt. Is dat een of andere vuistregel ofzo? Maar als ik dan een 2x zo lange kabel neem voor m'n heatbed, dan is een 4% voltage drop toch geen enkel probleem? De thermische belasting per meter kabel blijft dan immers hetzelfde, dus de kabel zal net zo snel wel of niet doorbranden. Ofwel, voor een heatbed hoef je niet een dikkere kabel te nemen als je de kabel langer maakt, en dat suggereer je wel met de '2%' regel... Vul maar in, 2x zo lange kabel, dubbele voltage drop (ja, duh). Wil je 2% houden, dan heb je dus een dikkere kabel nodig. Maar dat hoeft niet voor een heatbed, dus ergens gaat er dus iets fout met de aannames etc. die je doet. Dat is dus niet een manier om de draaddikte voor je heatbed uit te rekenen...

Of, stel dat ik een hypothetische draadje van 2cm lengte naar m'n heatbed heb en daar de '2% regel' voor ga aanhouden': Als je 2% voltage drop over een draadje van 2cm hebt, ben ik wel bang dat hij gaat doorbranden hoor! Want, da's 1% per cm, of 100% voltage drop per meter, dus hetzelfde als een draad van een meter kortsluiten, en we hadden hierboven al gezien dat dat vast niet goed gaat :P

Voltage drop is alleen relevant als je wil dat (bijvoorbeeld) je 230V netspanning niet ineens 220V wordt na een lange en dunne kabel (en je lampen minder fel gaan branden, of whatever). Of voor zonne-energie, ofzo. Maar dat betekent niet dat het gelijk relevant is voor een heatbed van een 3D printer...

147126 wijzigde deze reactie 13-12-2016 18:39 (46%)


  • 147126
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 24-03-2018
quote:
Jouw beredenering over percentages is wat vreemd. Het gaat om percentage/afstand waarover een bepaalde load. 2% over 2cm draad ≠ 2% over 100cm draad.
Ik probeer het nog 1x uit te leggen; als ik een hypothetische korte kabel heb van 2cm (ik heb m'n electronica gewoon héél dicht bij het printbed), en ik ga er vanuit dat een 2% voltage-drop ok. is, dan kom ik toch op een véél te dunne kabel uit? Dan kun je toch duidelijk zien dat er ergens niet goed gaat in de 'berekening'?

Die 'sites' gaan ervanuit dat je lange kabels gebruikt (in huizen etc.), waarbij thermische load voor de bekabeling dus helemaal geen issue/bottleneck is (!!), maar waarbij je de voltage drop wilt beperken (voor netspanning) of efficientieverliezen over de kabels tegen wil gaan (voor zonnepanelen). Voor de hoge stroom voor de bekabeling van een printbed is de thermische belasting op de kabels potentieel de bottleneck. Je kunt dus op veel te dunne kabeldiameters uitkomen, en dit kan hartstikke gevaarlijk zijn. Dit zal 'erger' worden als je met kortere kabels gaat rekenen, tot in het hypothetische geval van 2cm waar het totaal obvious is dat het fout zit.


Hieronder dingen die irrelevant zijn:
quote:
zeadope schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 19:03:
Voor een heatbed (dat was enkel als voorbeeld genomen) lijkt mij Vdrop juist belangrijk, wil je die 100 graden C überhaupt halen, laat staan in korte tijd.
De kabels (en connectoren) zullen veel eerder doorbranden dan dat je het gaat merken in je opwarmtijd, dus is het irrelevant.
quote:
Vaak ook de reden dat men hun ATX voeding modden om een hogere voltage te krijgen, zodat het bed sneller opwarmt en ook beter bijv. 100 graden C vasthoud
Irrelevant. Als jij je kabels gaat dimensioneren op de voltage-drop kom je mogelijk op veel te dunne (bij korte lengte) kabels uit. Dat kan gevaarlijk zijn! Nogmaals, je moet de kabels niet dimensioneren op de voltage-drop.
quote:
(thermal runaway tegengaan).
Irrelevant. Wat heeft thermal runaway en de temperatuur controller er nou mee te maken?
quote:
En DC ≠ AC, bij AC moet je ook nog rekening houden met "Skin effect", solid strand / X# stands per wire.
Je gaat er nu nog meer irrelevante dingen bijhalen. We werken toch met DC hier?
quote:
Ik stel voor dat je je gaat inlezen. (Je ondertitel past bijzonder goed)
Irrelevant.

  • uname -r
  • Registratie: oktober 2003
  • Laatst online: 16-08 11:59
quote:
Shadow schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 19:34:
[...]

Ik probeer het nog 1x uit te leggen; als ik een hypothetische korte kabel heb van 2cm (ik heb m'n electronica gewoon héél dicht bij het printbed), en ik ga er vanuit dat een 2% voltage-drop ok. is, dan kom ik toch op een véél te dunne kabel uit? Dan kun je toch duidelijk zien dat er ergens niet goed gaat in de 'berekening'?

Die 'sites' gaan ervanuit dat je lange kabels gebruikt (in huizen etc.), waarbij thermische load voor de bekabeling dus helemaal geen issue/bottleneck is (!!), maar waarbij je de voltage drop wilt beperken (voor netspanning) of efficientieverliezen over de kabels tegen wil gaan (voor zonnepanelen). Voor de hoge stroom voor de bekabeling van een printbed is de thermische belasting op de kabels potentieel de bottleneck. Je kunt dus op veel te dunne kabeldiameters uitkomen, en dit kan hartstikke gevaarlijk zijn. Dit zal 'erger' worden als je met kortere kabels gaat rekenen, tot in het hypothetische geval van 2cm waar het totaal obvious is dat het fout zit.
Ja een kortere kabel mag dunner zijn een langere kabel moet dikker zijn! Zolang je binnen de spec bent.
Valt genoeg over te vinden, 1 voorbeeld: https://www.copper.org/co.../Szmttrs_lctrcl_crds.html
"There are two factors: cord length and thickness. The thicker the copper wire, the more electricity it can carry. However, because transmitted power diminishes over distance, longer extension cords require heavier wire to deliver the full current rating required by an appliance."
quote:
De kabels (en connectoren) zullen veel eerder doorbranden dan dat je het gaat merken in je opwarmtijd, dus is het irrelevant.
Volgens mij was het hele punt dat de juiste kabels en connectoren gekozen wordt!
In de link wordt sowieso een marge genomen in de berekening (ja ik heb de broncode er op gecheckt).
quote:
Irrelevant. Als jij je kabels gaat dimensioneren op de voltage-drop kom je mogelijk op veel te dunne (bij korte lengte) kabels uit. Dat kan gevaarlijk zijn! Nogmaals, je moet de kabels niet dimensioneren op de voltage-drop.
Volgens mij was het hele punt dat je juiste kabels en connectoren gekozen wordt!
In de link wordt sowieso een marge genomen in de berekening (ja ik heb de broncode er op gecheckt).
code:
1
2
3
4
5
6
function calccable(localobject)
{
    var Result = Math.round(((localobject.crun.value * localobject.amps.value * [marge]0.04[/marge]) / ((localobject.volts.value * localobject.perc_loss.value) / 100 )) * 100) / 100;

    return Result;
}

http://www.solar-wind.co.uk/cable.js "Our online cable or wire size calculator tool makes it easy to establish the correct size of cables for any DC power system."
Door een (kleinere) percentage Vdrop marge te nemen voorkom je juist te dunne kabels!
quote:
Irrelevant. Wat heeft thermal runaway en de temperatuur controller er nou mee te maken?
Printer firmware checkt hoe snel een heater afkoelt/opwarmt, valt dit niet binnen de tijdsmarge veroorzaakt dit THERMAL_RUNAWAY_ERROR. En ja dit heeft o.a. te maken met Voltage drop!
Genoeg over te vinden: http://help.prusa3d.com/m...way-and-temperature-drops
Deeltje over 24V noemt Voltage drop: http://reprap.org/wiki/Ch...ur_RepRap#Using_24V_power
quote:
Je gaat er nu nog meer irrelevante dingen bijhalen. We werken toch met DC hier?
Really? Jij komt zelf met AC aanzetten:
quote:
Shadow schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 18:15:
[...]
Voltage drop is alleen relevant als je wil dat (bijvoorbeeld) je 230V netspanning niet ineens 220V wordt na een lange en dunne kabel (en je lampen minder fel gaan branden, of whatever). Of voor zonne-energie, ofzo. Maar dat betekent niet dat het gelijk relevant is voor een heatbed van een 3D printer...
quote:
Irrelevant.
Dat is jouw mening. :)

Sorry ik heb niks tegen jou Shadow, maar ik ben een beetje klaar met deze discussie.
Extraatje:

uname -r wijzigde deze reactie 13-12-2016 20:24 (7%)


  • 147126
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 24-03-2018
quote:
zeadope schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 20:01:
[...]


Ja een kortere kabel mag dunner zijn een langere kabel moet dikker zijn! Zolang je binnen de spec bent.
Valt genoeg over te vinden, 1 voorbeeld: https://www.copper.org/co.../Szmttrs_lctrcl_crds.html
"There are two factors: cord length and thickness. The thicker the copper wire, the more electricity it can carry. However, because transmitted power diminishes over distance, longer extension cords require heavier wire to deliver the full current rating required by an appliance."
Lezen! Ja, het is waar dat met een langere kabel van dezelfde dikte de stroom naar beneden zal gaan, en het printbed dus minder vermogen zal hebben. Om dit tegen te gaan kun je dikkere kabels gebruiken.

Wat staat er niet:
Om een bepaalde stroom [X ampere] veilig te transporteren over 2 meter, is een dikkere kabel nodig dan om dezelfde stroom over 1 meter te transporteren (!!!!!)

Nee, je kunt het doen met precies dezelfde dikte kabel! (maar je zou wel de spanningsval over de kabel kunnen compenseren, anders gaat je stroom naar beneden, inderdaad). Maar, dit is irrelevant voor 3D printer heatbeds, aangezien de spanningsval zeer klein zal zijn (als dit niet zo is dan zal je kabel doorbranden, door de hoge stroom), tenzij je echt gigantisch lange kabels gaat gebruiken.

Waarom is dit zo:

Een kabel kan een bepaalde hoeveelheid warmte (in Watt per meter) afvoeren. Stel dat een kabel een warmtecoëfficient van 1 Watt / (meter * graad) heeft: dit betekent dat als de interne dissipatie in de kabel 1 Watt is per meter, dat de kabel dan 1 graad zal opwarmen (door 'Joule heating'). Stel dat ik wil dat m'n kabel maximaal 5 graden zal opwarmen, dan mag ik dus 5 Watt per meter dissiperen in de kabel. In een kabel van 1 meter, mag ik dan 5 Watt dissiperen, in een 2 meter 10 Watt, etc. Die Watts komen door de interne weerstand die een spanningsval veroorzaakt. Voor een 2 meter lange kabel mag ik dus een 2x zo grote spanningsval over de totale kabel hebben dan voor een kabel van 1 meter. Ofwel, een kabel van de zelfde diameter in beide gevallen!

Dus, wat hebben we nodig om de kabeldiameter uit te rekenen: de warmtecoëfficient van de kabel, de soortelijke weerstand van (het materiaal van) de kabel, de stroom die we willen transporteren, de maximale temperatuur die we de kabel willen laten worden.
Wat hebben we niet nodig: de lengte van de kabel (valt uit de vergelijkingen), de spanning die op de kabel staat (alleen de stroom is genoeg), '2% regels' ,linkjes van internet.

Dát is hoe het zit, en daarmee is de discussie inderdaad klaar. De korte samenvatting uit m'n eerste post:
quote:
De maximale stroom door een draad is natuurlijk beperkt door wat een draad (thermisch) kan hebben...

147126 wijzigde deze reactie 13-12-2016 23:40 (11%)


  • 147126
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 24-03-2018
quote:
Neee neee nee. Vul in: Kabellengte: 0.1m (10cm), Stroom: 15A. Dat ding geeft een kabeldiameter van 0.5mm^2. Een kabel van 0.5mm^2 en 15 Ampere gaat niet goed. Je huis gaat afbranden. Die tool is voor kabels van zonnepanelen, waar de stroom -ruim- onder de thermische capaciteit van de kabel zit. Dat ding dimensioneert aan de hand van de spanningsval op de kabel (aka. je vermogensverlies / efficientieverleis bij een zonnepaneel) en niet uit wat de kabel werkelijk (veilig) kan hebben. De spanningsval over de kabel is niet relevant voor een 3D printer heated bed (zie * beneden). Denk na voordat je random dingen en formules van internet gebruikt. Dát is wat ik in werkelijk iedere van mijn vorige posts gezegd heb.
quote:
Ik probeerde het simpel te houden zodat het ook voor anderen te begrijpen is. En ja ik kom met linkjes zodat hetgeen wat ik zeg ook onderbouwd wordt. Door andere te bevestigen is. En ook kunnen nalezen/toepassen.
Nog geen enkele link wederzijds gezien waar ik en andere profijt van kunnen hebben.
Ik hoef geen linkjes te posten en heb geen zin om het op te zoeken. Ik word beschuldigd dat ik me 'in moet lezen', maar in werkelijkheid is dit middelbare school natuurkunde. Ik had verwacht dat met de opmerking "De maximale stroom door een draad is natuurlijk beperkt door wat een draad (thermisch) kan hebben..." het kwartje wel zou vallen en bovenstaande verhaal wel duidelijk zou zijn. Dat is eigenlijk waar het opgehouden zou moeten hebben. Maar vervolgens krijgen we 100 'argumenten' van irrelevante dingen waar ik dan omheen moet werken. Geen zin in. Maar post alsjeblieft geen dingen die potentieel gevaarlijk voor mensen zijn. Alleen daarom steek ik hier tijd in.

* Het laatste 'bewijs' (dit is wel leuk om te doen :P)
Theorem 1: Als de kabelweerstand significant is ten opzichte van de weerstand van het heatbed, dan zal een lineair evenredig deel van de totale dissipatie van het heatbed + kabel systeem in de kabel plaatsvinden. (volgt uit P=U*I en U=I*R)
Theorem 2: Als er een significant deel van de totale dissipatie van het heatbed + kabel systeem in de kabel plaatsvind, dan zal de kabel doorbranden. (volgt uit het feit dat de dissipatie van het heatbed 100+Watt is, en een kabel van realistische lengte zal oplichten als een gloeilamp indien de kabel een significant deel hiervan zal dissiperen)
Theorem 3: Indien de kabel niet doorbrand, dan is de kabelweerstand niet significant ten opzichte van de weerstand van het heatbed. (volgt uit Theorem 1 + 2)
Theorem 4: Indien de kabel niet doorbrand, heeft de kabel geen significante invloed op de stroom die door het kabel + heatbed systeem loopt, en dus ook geen significante invloed op de dissipatie in het heatbed en/of de opwarmtijd van het heatbed. (volgt uit Theorem 3 en P=U*I en U=I*R)





Om het simpel te houden, en toch iets nuttigs toe te voegen:
Neem kabels van minimaal 2.5mm^2. Deze gebruik ik. Kost geen drol, geen enkele reden om het niet te doen.
Probeer je stroom onder de 10A te houden. 24V is beter; véél minder stroom, minder stress voor de voeding, minder stress voor je kabels, minder stress voor je electronica / mosfet / SSR.
Gebruik goede (molex) connectoren en vooral géén chinese electronica bordjes / mosfets en helemaal geen goedkope SSR's (daar gaat écht je huis van afbranden aangezien die in 'closed' positie kunnen blijven hangen). Als je een cheap-ass Ramps ofzo hebt die bij je Chinese i3 kloon zat: gebruik een break-out bordje met een goede relais.
Lijm een thermische zekering op de onderkant van het heatbed, en plaats die in serie met een van de aansluitdraden (of heb een andere backup / failsafe voor als je software / mosfet / electronica faalt).

147126 wijzigde deze reactie 14-12-2016 01:38 (78%)


  • Looney11
  • Registratie: december 2004
  • Laatst online: 12-09 09:24
Het ligt allemaal is je doorsnede van je koperkern in je kabel. Deze moet de hoeveelheid stroom (A) aankunnen zonder dat ie dusdanig op gaat warmen dat de weerstand omhoog gaat en de warmte de isolatie gaat aantasten om maar een paar dingen te noemen.

Hier is een website met een tabel waarin je kan zien hoeveel stroom er wordt geadviseerd.

http://www.engineeringtoolbox.com/wire-gauges-d_419.html

  • uname -r
  • Registratie: oktober 2003
  • Laatst online: 16-08 11:59


Het is me eindelijk gelukt om de bowden dual extruder (single-nozzle single-drive) te laten werken. Had een issue met de servo motor. Af en toe deed ie wel switchen af en toe niet.
Blijkt dat in Repetier-Firmware je ook een auto off (R=600 // in ms) waarde mee moet geven. En code van het switchen een moet langer dan die R waarde wachten (G4 700 ; delay in ms).
Direct toen ik daar achter kwam (auto off gebeuren) en daarmee in de firmware EXT0_- en EXT1_SELECT_COMMANDS had gepast, werkte het wisselen meteen goed.

Toen ik overtuigd was dat printen daadwerkelijk goed ging, had ik snel mijn smartphone erbij gepakt om te filmen: Linkje naar m'n blog. Daar staat de rest van info gelijk mocht je geïnteresseerd zijn.

Ik moet alleen nog fine tunen, zoals de wipe en prime tower groter instellen. En nog iets meer extruden bij het wisselen zodat sneller filament uit de nozzle komt. O, en ik was vergeten retract aan te vinken.

Edit:
Heb een simpel leuk kerstboom decoratie ontworpen om het dual color printen te testen. IMO is het redelijk gelukt!: Klik
Deze ga ik weggeven aan mijn vriendin d'r neefje (zijn naam begint met een Q). Heb de source vrijgegeven dus je kan er ook zelf mee aan de slag. :)

uname -r wijzigde deze reactie 20-12-2016 14:00 (13%)
Reden: Dual color print


  • jobr
  • Registratie: januari 2009
  • Laatst online: 14:15
quote:
absrnd schreef op maandag 2 januari 2017 @ 16:08:
[...]


Daar heb je gelijk in, als er al vuur is, dan is het meestal al te laat :)
ik hoop een rook sensor in de kast van de elektronica te stoppen die de stroom onderbreekt, en dan zou een auto blusser uitkomst moeten bieden als er toch al vuur is.
en dat poeder elektra sloopt, heb ik liever dan geen huis meer :D

waar ik een beetje bang voor ben, is dat de elektronica misschien "te" goedkope chinees spul is, wat misschien niet betrouwbaar genoeg is.
maar als ik twijfel kan ik deze vervangen door degelijke elektronica en bekabeling.

Dat bimetaal is een goede tip dank :)
Hier ook nog wat mogelijkheden.
Bijv een therminal fuse

  • Bumpy_NL
  • Registratie: december 2007
  • Laatst online: 08:43
quote:
zeadope schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 07:37:
[...]


Een andere optie is om een vlakke alu plaat te bestellen. Die zijn redelijk goedkoop.
En een 240V silicone heating pad er onder plaatsen. Met een SSR kan je dat weer koppelen aan je board.

YouTube: Thomas Sanladerer
https://3dprint.wiki/reprap/electronics/heatbed_mosfet

Ik ben voor de mosfet gegaan. Voor een ander project heb ik nog een 27V 350W voeding liggen. Zou dat ook werken? De specs van de mosfet ken ik niet en worden ook niet door de verkoper geadverteerd.

  • 26779
  • Registratie: september 2019
  • Niet online
Ik kwam een leuke enclosure tegen bij een facebook groep: http://makerhacks.com/ikea-3dprinter-enclosure/
Wellicht een mooie en goedkope manier om een 3d printer prusa-style in op te bergen.

  • absrnd
  • Registratie: augustus 2005
  • Laatst online: 11:55
quote:
aesy1 schreef op maandag 9 januari 2017 @ 04:03:
Hallo iedereen
Ik heb .... dus ik heb een probleem 8)7 8)7 8)7
Misschien is het filament aan het grinden, heb je al ander materiaal geprobeerd ?
als je filament er uit haalt check of er geen hap uit is gehaald.

Check ook of de diameter goed is, en niet te veel afwijkingen heeft en dat deze klem komt te zitten.

  • absrnd
  • Registratie: augustus 2005
  • Laatst online: 11:55
Mijn ombouw van de Folger Tech FT5 naar een FT5+ is bijna klaar,
de printer loopt al prima, en heb handmatig de nozzle opgeboord van 0.4 naar 0.8mm, dan kan ik alvast wat snelle grote print testen :)
het print bereik is nu 40x30x55cm

Wel moet ik flink wat aan de bedrading doen, een aantal verlengen en netjes wegwerken, de kabel kast aan de zijkant wordt ook nog veranderd.

Volgende stap is de grotere heated bed (duurt nog zeker een maand :( ), en vulcano nozzle.

Het is een leuk project, ik leer weer meer van de elektronica en firmware (niet mijn sterkste kant).


  • Edd
  • Registratie: januari 2001
  • Laatst online: 13:08
quote:
Looney11 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 12:38:
De Azteeg X5 komt dan in beeld, maar ook de Ultratronics Pro.

Geen idee of ik nu bezig ben met overkill of niet...
Overkill? Waarschijnlijk wel ;)
Voor de snelheid hoef je het denk ik niet te doen. Je zou natuurlijk ook kunnen kijken naar stillere stepper driver voor je X- en Y-as, maar daar heb ik geen ervaring mee.

Een andere optie ipv de Azteeg of Ultratronics zou de Re-Arm kunnen zijn. Is bedoeld ter vervanging van de Arduino Mega en kun je direct een RAMPS-boardje op inpluggen. Ik zit hier serieus naar te kijken als optie voor mijn nieuwe 3D-printer.


quote:
_ferry_ schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 17:59:
Zit ik hier goed mee? Ik zit nog met dat bordje, daar is dus een wat duurdere versie van welke dikkere MOSFET's heeft. Ik snap het verschil, maar geeft het normale bordje daar vaak problemen mee? Voor die 23€ kan ik ook wel zelf een paar dikkere monteren...
Het probleem is dat natuurlijk velen een RAMPS-boardje bestellen vanuit China. Daar willen nog weleens kwaliteitsverschillen in de componenten zitten.
Wat je wel af en toe leest is dat de zekeringen die erop zitten, vooral van het heated bed, er tijdelijk uit vliegt en waardoor je heated bed tijdens het printen uitvalt. Dit wil weleens voor problemen zorgen met hechting, waardoor je print krom trekt.
Zelf heb ik dit ervaren, maar heb mijn RAMPS-boardje dan ook aangepast voor 24v en de zekeringen vervangen door vervangbare ipv PTC-zerkeringen.




Van het weekend toch maar begonnen met printen van de onderdelen voor de VORON. Na het uitvogelen van de schaling en instellingen die ik moet toepassen in Slic3r lukt het mij nu erg goed om de onderdelen op de juiste maat te printen..

Steam: Thndr,PSN: ThunderStore, Battle.Net: THNDR#2975


  • Sepio
  • Registratie: oktober 2007
  • Laatst online: 05:47
quote:
Pixelmagic schreef op maandag 13 februari 2017 @ 17:37:
Even een praktisch vraagje, ik ben aan het proberen om te schakelen van Windows naar Mac en wil daar ook graag in kunnen ontwerpen voor de 3d printer. Ik gebruik nu 123D Design op Windows en ging er van uit dat ik deze ook ging gebruiken op de Mac, maar helaas heeft Autocad de stekker er uit getrokken... :(

Ik zag dat men aanraad over te stappen naar Fusion 360 maar daar krijg je als dhz-er een jaar licentie. Gezien wat ze nu met 123D doen ben ik wat huiverig om daar op over te stappen

Zijn er hier mensen die dat nu ook op de Mac doen en wat gebruiken jullie ?

Wat ik van belang vind is op je eigen HD je werk op te kunnen slaan, dus geen vage cloud zaken.
Fusion 360 is als doe het zelver gewoon gratis te gebruiken. Zie de tekst in het vak rechts naast de download button. http://www.autodesk.com/products/fusion-360/free-trial
Het is overigens een geweldige tool en er zijn heel veel tutotial video's over te vinden.

Sepio wijzigde deze reactie 13-02-2017 18:57 (4%)


  • jobr
  • Registratie: januari 2009
  • Laatst online: 14:15
quote:
citruspers schreef op vrijdag 17 februari 2017 @ 14:00:
[...]


Dank, ga ik die ook eens proberen. Vriendinlief weet nu al geen raad met de extra bus haarlak die ze van me heeft gekregen, maar dat is haar probleem :+
ABS en PETG werkt ook prima met die Action haarlak.
Is een paarse bus met zwarte dop, Signum plus, Extra hold (3).

  • FilRight
  • Registratie: februari 2017
  • Laatst online: 24-11-2017
Beste mede-tweakers,

hierop kunnen wij maar één ding zeggen en dat is "oeps".

Wij hebben onze webshop afgelopen week onder handen genomen, de LokBuild actie gestopt en gratis verzending voor Nederland en België geïntroduceerd, echter zijn we vergeten de tekst bij het product aan te passen.
Omdat het onze fout is zullen we uiteraard de gedane bestellingen van meer dan 2 rollen gratis verzenden inclusief een LokBuild van 20,3cm x 20,3cm. De tekst is inmiddels aangepast.
Om de actie gelijk helemaal te stoppen leek ons, zeker met onderstaand geciteerde bericht op GoT, niet gepast. Wel hebben we hem iets aangepast om het ook voor ons leuk te houden.

De actie is nu gratis verzending en een gratis LokBuild (20,3cm x 20,3cm) bij 3 rollen filament. We denken dat de actie op deze manier nog altijd interessant is en hopen dat jullie er ook zo over zullen denken.

Overigens heb ik mooie projecten langs zien komen in dit draadje, waarvan ook enkele "flinke jongens". Aangezien we zelf een Raise3d N2 Plus hebben staan weten we dat er meer dan 1kg filament in een print kan gaan. Mochten de eigenaren van deze printers geïnteresseerd zijn in spoelen met grotere hoeveelheden filament, dan kunnen zij altijd even contact met ons opnemen.

Groet,
Sven

FilRight
quote:
zeadope schreef op zondag 19 februari 2017 @ 21:48:
Ik moest een nieuwe rol ABS zwart aanvullen. Kwam ik toevallig op filright uit.
Voorlopig gratis verzenden, dus ik dacht mooi hier ga ik bestellen.
Toch even verder gekeken op de site, kwam ik Lok Build mat tegen (dikkere variant van BuildTak). Als je een stukje naar beneden scrolt op de pagina staat er in koeieletters Gratis bij 2 rollen filament.
Dus ook een rol ABS wit meegenomen. O-)

Voor de geïnteresseerden:

  • SuperKris
  • Registratie: juni 2010
  • Laatst online: 14:40
Ik heb vanmiddag aardig wat bijgelezen over 3D printers. Ik krijg toch sterk het idee dat voor de beginner de meester goedkope van de chinese kits niet voldoen. Er is gewoon te vele mis mee om uit de doos voldoende te werken. De meeste delta printers lijken ook af te vallen om dezelfde reden. Ik heb nu de volgende printers op mijn shortlist staan:

De Wanhao i3 V2. Van de I3 kloontjes lijkt dit wel 1 van de meest degelijke te zijn.

De P3STEEL van HTA3D ziet er erg goed uit maar ik kan niet al te veel informatie vinden. De community lijkt vooral Spaanstalig en daarmee misschien niet al te groot. Of mis ik iets?

Tevens ben ik de Hictop i3 kloon tegengekomen wat ik tot nu toe ben tegengekomen is tamelijk positief.

Mis ik nog iets op mijn shortlist? Is er een goede rede om voor 1 van deze of een andere te kiezen? Het lijken allemaal I3 clones te zijn, dus de verschillen zullen niet enorm zijn. Is er 1 die beter bij mijn wensen past dan de andere?

  • Edd
  • Registratie: januari 2001
  • Laatst online: 13:08
Een kleine update van mijn VORON-projectje.
Inmiddels zijn veel onderdelen binnen, maar moet ik ook nog wel een aantal dingen bestellen (heatbed, hotend e.d.).

Wel begint de printer nu langzaam maar zeker vorm te krijgen, vooral nadat ik vanavond de X- en Y-as heb gemonteerd en afgesteld. De motoren hiervoor zijn ook reeds gemonteerd en ik wil hier van de week de GT2 riemen voor monteren.
De Z-as is ook geplaatst, maar ik heb hiervoor nog maar 1 motor.. Een andere is onderweg, aangezien ze een verkeerde hadden gestuurd.

Zo staat de printer er nu bij:

Steam: Thndr,PSN: ThunderStore, Battle.Net: THNDR#2975


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Edd
  • Registratie: januari 2001
  • Laatst online: 13:08
Ik heb zelf geen ervaring met de Microdelta, maar wel laatst een build bekeken van iemand. Misschien interessant voor je?

Build video
Update video

P.S. Het zijn geen timelapses of samenvatting. Het zijn opnames van een Live-build, dus duren ze even ;)

Edd wijzigde deze reactie 01-03-2017 09:38 (16%)

Steam: Thndr,PSN: ThunderStore, Battle.Net: THNDR#2975


Acties:
  • +1Henk 'm!
quote:
Pixelmagic schreef op dinsdag 7 maart 2017 @ 18:54:
[...]


Ik print ook al vanaf moment 1 op een spiegel/glasplaat, nooit andere rommel gebruikt. Print wel alleen PLA op dit moment moet ik vermelden.

Zou alleen graag met een sensor het bed willen kunnen levellen, maar dat lukt helaas tot op heden niet door de glasplaat heen met alleen een pcb heatbed er onder.

Hebben jullie een tip voor me hoe ik dat wel kan doen, dus op glas blijven printen én met een sensor betrouwbaar de z as calibreren ?
Je zou een touch probe kunnen gebruiken....
hier een filmpje over verschillende probes en hun werking


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • Spike_wolf
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 14:14

Spike_wolf

Moderator Devschuur®

Genius Or Madman?.. You Decide

@_ferry_ Als het echt glad moet gebruik ik ook XTC-3D. Eerst het onderdeel al zo glad mogelijk schuren en eventuele grotere imperfecties opvullen met Bondo Spot Putty, laagje XTC-3D erover, weer schuren, eventueel nog een laagje. Laagje standaard grondverf van de praxis er overheen, weer schuren en verven maar. Werkt uitstekend.

En om in het Star Wars thema te blijven, hier twee korte write up's met foto'svoor een Lightsaber en een Thermal Detonator, om een idee te krijgen.

Wat doet Ctrl+W ook alweer?
It's time to roll the dice...
Star Wars Awakens | Instagram | Shapeways


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Rmg
  • Registratie: november 2003
  • Laatst online: 15:01
quote:
iKnijff schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 13:58:
Hoi allemaal,

Momenteel ben ik bezig met het ontwerpen van een lamp en zou ik graag een prototype laten printen. Zijn er hier mensen die het leuk vinden om mij daarbij te helpen? De gemaakte kosten worden uiteraard door mij vergoed. Naast het printen zelf, zou ik het ook leuk en interessant vinden om wat uitleg te krijgen over hoe het printen werkt et cetera.

Merci!

Jelle
Regio en formaat (ivm met printergrootte) zou ik sowieso even posten

  • Edd
  • Registratie: januari 2001
  • Laatst online: 13:08
quote:
Pixelmagic schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 21:36:
Al met al ben ik redelijk onder de indruk van het geheel maar wil er toch mijn eigen draai een beetje aan gaan geven. Om te beginnen wil ik voor de X/Y as geen rond maar MGN12 lineare rails gaan gebruiken. Tegelijk denk ik omdat ik een groter printbed wil ik niet met de 2 assen aan de achterkant voor de Z-as doen omdat ik bang ben dat het door zou kunnen zakken. Ik wil daarom 4 assen aan de linker/rechter kant doen met 2 spindels, eventueel aangedreven met 1 motor en een snaar.
De 4 Z-assen is voor mij een van de redenen geweest om te kiezen voor een VORON als volgende printer.
Ik maak hem nu met 2 aparte motoren, maar dat schijnt wel een probleempje op te kunnen leveren dat ze ongelijk kunnen gaan lopen. Hierdoor zou de buildplate schuin kunnen gaan liggen.
Er is iemand in de VORON-community die een Belted Z-drive heeft ontworpen om dit probleem te ondervangen.

Misschien dat je daar wat ideeën van kan lenen..

Steam: Thndr,PSN: ThunderStore, Battle.Net: THNDR#2975


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Flyingdodo
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 23-08 10:53
quote:
diefightdie schreef op zondag 19 maart 2017 @ 22:42:
Na lang overwegen, een mooie Geeetech Prusa I3 aluminium op de kop getikt.
Ruim een dag bezig geweest met in elkaar zetten.

[afbeelding]

Hierna diverse problemen gehad, maar ze gelukkig kunnen oplossen:
- weinig beweging / piepgeluiden = uitlijnen + flink smeren.
- Slechte extrusie = goed schoonmaken, zat een stuk plastic vastgesmolten onderweg naar de head (waarschijnlijk door eigen tests gekomen)

Bed mooi geleveld, firmware geupgrade.

Helaas loop ik nog wel tegen problemen aan... :(
Het printen wil maar niet goed lukken. Het hecht wel goed van aan het heatbed, maar plastic krult vaak op tegen de head en het lijkt ook alsof er teveel ruimte tussen de head en het bed zit.
Met verschillende instellingen geprobeerd dit te fixen, maar de prints blijven Ruk.

Wel heb ik op aanraden van anderen / forumgebruikers, een 0,4mm nozzle besteld. (heb momenteel een 0,3mm).
Wat ik zelf altijd doe (en volgens mij de meeste) om het bed te levelen is simpelweg een stukje papier pakken en de z-as homen, kijken of het stukje papier met een beetje weerstand nog tussen de nozzle en het bed past, zo niet aanpassen.

Het opkrullen heeft waarschijnlijk met koeling te maken, ik ben zelf net begonnen met 3d-printen dus weet ook niet niet alle ins en outs maar ik zou een fan op je werkstuk zetten. dit zorgt er voor dat je print minder tot niet opkrult.

Zelf vind ik dit een handige troubleshoot pagina voor eventuele overige problemen.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Rmg
  • Registratie: november 2003
  • Laatst online: 15:01
quote:
diefightdie schreef op zondag 19 maart 2017 @ 22:42:

Helaas loop ik nog wel tegen problemen aan... :(
Het printen wil maar niet goed lukken. Het hecht wel goed van aan het heatbed, maar plastic krult vaak op tegen de head en het lijkt ook alsof er teveel ruimte tussen de head en het bed zit.
Met verschillende instellingen geprobeerd dit te fixen, maar de prints blijven Ruk.

Wel heb ik op aanraden van anderen / forumgebruikers, een 0,4mm nozzle besteld. (heb momenteel een 0,3mm).
als het krult tegen de head ongeveer zoals dit https://zheng3.files.wordpress.com/2013/01/img_2543.jpg is de eerste verdachte layer hoogte, waar print je nu op?

Als uiteindes omhoog curlen als dit http://imagescdn.tweaktow...ron_3d_printer_review.jpg is het warmte creep van je hotend, meer part cooling, cura heeft cool head lift andere slicers hebben ook zulke opties. Print je toevallig kleine parts, waar de head lang blijft hangen?

Een extra part fan ga je veel pleizer van hebben

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • 147126
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 24-03-2018
quote:
diefightdie schreef op maandag 20 maart 2017 @ 14:49:
Klopt, een nozzle head kost geen drol. Nu je het zegt, er zit al meer tijd/moeite in dan het waard is. Gelukkig verwacht ik eind deze week een andere nozzle.

@Shadow en @AmarthX , welke hotend gebruiken jullie of raden jullie aan?
Ik zou beginnen met 'leren' printen met een E3D V6 lite en PLA. En dan later als je het printen onder de knie hebt en andere materialen wil printen een 'full-metal' E3D V6.

Acties:
  • +2Henk 'm!

  • 26779
  • Registratie: september 2019
  • Niet online
The opensource maker wereld blijft me verbazen:
http://www.seeker.com/ope...d-printer-2313142390.html

Acties:
  • +3Henk 'm!

  • DerSteyn
  • Registratie: december 2014
  • Laatst online: 10-09 23:40
Hey!

Ik heb na een aantal maanden flink werk mijn Delta 3d-printer af!
.

Er zit een hoop uur in. Een aantal specificaties:

- Hoogte: 1,03 meter
- bouwinhoud: 30 cm diameter en 38 cm hoog
- dubbele hotend
- nema 17 motoren
- ramps 1.4
- 1200w voeding ;)
- MGN12h geleidingen

Op deze foto is de wiring nog erg rommelig en is een extruder nog niet aangesloten, dus hier werkt maar 1 hotend. Ondertussen is dit allemaal opgelost.

Enige vragen hoor ik graag, ik beantwoord ze met veel plezier!

Steyn
Pagina: 1 2 3 ... 16


Apple iPhone 11 Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 4 FIFA 20 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Games

'14 '15 '16 '17 2018

Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True