OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Ammo123]

FRANQ schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 10:52:
gister een spring steel buildplate met pei coating geplaatst op mijn heated bed.
Hierbij zat ook een 3mm dikke magnetische sticker.

Kreeg tijdens mijn eerste print een temp runaway op mijn buildplate.
Hij was naar 104 graden gezakt, de instelling was 110.

zou dat kunnen omdat de magnetische sticker en verenstalen plaat meer hitte opneemt en afstaat dan de glasplaat?

Heb niks anders veranderd, en ook niet aan de bedrading gezeten.

Ik zou zowiezo double checken of de magnetische sticker die je erop hebt geplakt uberhaupt wel 100+ graden aan kan. Die dingen verliezen hun magnetisme vaak bij 80+ graden.

Je zou ook kunnen kijken of je een isolatie plaat onder je heated bed kan plaatsen.

[FRANQ]

sjaakwortel schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 11:01:
Sowieso even kijken of je een nieuwe PID tuning kan doen voor het bed, dat lost het meestal op (als je genoeg vermogen hebt om hem uberhaupt op temperatuur te krijgen)

Ik zie in mijn menu geen PID tuning voor het bed, wel voor de nozzle.
Misschien dat ik het kan aanzetten, maar dan moet ik weer even in de firmware duiken.

Sinds hij op 24V werkt heb ik op zuch vermogen zat, maar ik denk dat hij nu teveel schommelde.
Misschien iets langer voorverwarmen, dat had ik nu helemaal niet gedaan.
De runaway setting staat ook op 5 graden, misschien moet ik dat op 10 zetten.

Ammo123 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 12:26:
[...]


Ik zou zowiezo double checken of de magnetische sticker die je erop hebt geplakt uberhaupt wel 100+ graden aan kan. Die dingen verliezen hun magnetisme vaak bij 80+ graden.

Je zou ook kunnen kijken of je een isolatie plaat onder je heated bed kan plaatsen.

Bij se specs stond dat hij voor 150 graden geschikt is.
Kan de buildplate met de hand niet wegdrukken, dus nu werkt het.
Als hij in de loop van de tijd minder gaat werken moet ik de hele buildplate maar upgraden denk ik.

Die 3 lagen die er nu op zaten gingen er namelijk wel makkelijk af na buigen van de plaat.
En dat is precies waar ik die plaat voor wilde.

[sjaakwortel]

FRANQ schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 14:11:
[...]


Ik zie in mijn menu geen PID tuning voor het bed, wel voor de nozzle.
Misschien dat ik het kan aanzetten, maar dan moet ik weer even in de firmware duiken.

Sinds hij op 24V werkt heb ik op zuch vermogen zat, maar ik denk dat hij nu teveel schommelde.
Misschien iets langer voorverwarmen, dat had ik nu helemaal niet gedaan.
De runaway setting staat ook op 5 graden, misschien moet ik dat op 10 zetten.


[...]


Bij se specs stond dat hij voor 150 graden geschikt is.
Kan de buildplate met de hand niet wegdrukken, dus nu werkt het.
Als hij in de loop van de tijd minder gaat werken moet ik de hele buildplate maar upgraden denk ik.

Die 3 lagen die er nu op zaten gingen er namelijk wel makkelijk af na buigen van de plaat.
En dat is precies waar ik die plaat voor wilde.

Ja, dat ligt er ook aan hoe de aansturing van het bed staat (pwm of bang-bang), ik heb het zelf wel aanstaan, maar dat is op een duet, dus geen idee hoe vergelijkbaar dat is.

[Ammo123]

FRANQ schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 14:11:
[...]


Ik zie in mijn menu geen PID tuning voor het bed, wel voor de nozzle.
Misschien dat ik het kan aanzetten, maar dan moet ik weer even in de firmware duiken.

Sinds hij op 24V werkt heb ik op zuch vermogen zat, maar ik denk dat hij nu teveel schommelde.
Misschien iets langer voorverwarmen, dat had ik nu helemaal niet gedaan.
De runaway setting staat ook op 5 graden, misschien moet ik dat op 10 zetten.


[...]


Bij se specs stond dat hij voor 150 graden geschikt is.
Kan de buildplate met de hand niet wegdrukken, dus nu werkt het.
Als hij in de loop van de tijd minder gaat werken moet ik de hele buildplate maar upgraden denk ik.

Die 3 lagen die er nu op zaten gingen er namelijk wel makkelijk af na buigen van de plaat.
En dat is precies waar ik die plaat voor wilde.

Heb je de mogelijkheid om je printer aan de PC te koppelen? Je zou dan met pronterface of als je een raspberry pi hebt met octopi ook via daar met gcode de bed PID tuning runnen. https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#pid
Je zou hier een keer kunnen kijken of je deze acties kan uitvoeren. Succes!

[rejer]

spacy schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 16:04:
Hier is een print van 5 uur verworden tot een grote blob van PLA rondom de nozzle en heatblok, de blob heb ik hier al verwijderd, kwam vrij makkelijk los, maar nu?

Schoonmaken?
demonteren en dan schoonmaken?
laten zitten, gebeurt vaker?

[Afbeelding]

Ik snap dat ik de volgende keer mijn printbed weer even goed moet schoonmaken met IPA, want hechting is kennelijk niet in orde geweest

Is het trouwens ook niet handig om een siliconen sok er omheen te hebben tegen de blob ?

[Ammo123]

Even een vraagje voor mensen met een BLTouch, ik heb gemerkt dat ik de Z-offset van de blt moet aanpassen per print. Het is niet echt een 1x en klaar situatie die ik wel had verwacht. Was mijn verwachting verkeerd of is er iets mis?

[ManIkWeet]

@Ammo123 nee dat is niet de bedoeling, sla je de waarde op nadat je 'm aangepast heb?
(Save to EEPROM)

Je kan ook je firmware configgen dat ie meerdere metingen doet per punt, en daar het gemiddelde van pakt.

[Ammo123]

ManIkWeet schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 11:06:
@Ammo123 nee dat is niet de bedoeling, sla je de waarde op nadat je 'm aangepast heb?
(Save to EEPROM)

Je kan ook je firmware configgen dat ie meerdere metingen doet per punt, en daar het gemiddelde van pakt.

Weet je toevallig of dat ook mogelijk is met GCODE, als het niet anders kan wil ik wel een nieuwe firmware erop flashen maar het liefst niet om eerlijk te zijn

[ManIkWeet]

Ammo123 schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 11:15:
[...]


Weet je toevallig of dat ook mogelijk is met GCODE, als het niet anders kan wil ik wel een nieuwe firmware erop flashen maar het liefst niet om eerlijk te zijn

Het opslaan is mogelijk met GCODE.

Het instellen van je z-offset is ook mogelijk met GCODE.

Ik weet niet wat je firmware is, maar in marlin:
Opslaan - M500
Z-offset - M851

[ocf81]

Stefan heeft weer eens een nuttige bijdrage gemaakt die je echt even moet bekijken:

[vincent_1971]

ocf81 schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 13:57:
Stefan heeft weer eens een nuttige bijdrage gemaakt die je echt even moet bekijken:

[YouTube: Bi-Metallic Heat Breaks - A (R)Evolution?!]

Denk dat de meeste tweakers weten hoe de zoekmachine werkt op YouTube. Daarnaast gok ik de meeste tweakers hebben de nodige kanalen al geabonneerd waar ze interesse in hebben.
Ik zelf had dit filmpje al een tijdje gezien. Ik denk voor het gros van de 3D bezitters is dit niet nuttig. Bijzondere soorten filament of hoge snelheden denk niet dat dat echt relevant is.

[ocf81]

vincent_1971 schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 15:05:
[...]


Denk dat de meeste tweakers weten hoe de zoekmachine werkt op YouTube. Daarnaast gok ik de meeste tweakers hebben de nodige kanalen al geabonneerd waar ze interesse in hebben.
Ik zelf had dit filmpje al een tijdje gezien.

Goed, dat kan. Ik ben zelf iemand die geen youtube gebruikt maar in plaats daarvan een alternatieve youtube viewer. Ik krijg dus geen berichtjes. Ik had deze video nog niet gepost gezien in het topic en ik dacht dat het interessant zou zijn.

vincent_1971 schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 15:05:
Ik denk voor het gros van de 3D bezitters is dit niet nuttig. Bijzondere soorten filament of hoge snelheden denk niet dat dat echt relevant is.

Iedereen die een CoreXY op een beetje deftige snelheid aanstuurt zal dit toch wel interessant vinden, lijkt me. Omdat jij het niet nuttig vind is het niet nuttig voor anderen? Een beetje arrogant wat mij betreft. Maar wellicht kan je uitleggen waarom de wereld om de mening van vincent_1971 moet draaien.

[ Voor 4% gewijzigd door ocf81 op 26-02-2021 17:39 ]

[jbhc]

ocf81 schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 13:57:
Stefan heeft weer eens een nuttige bijdrage gemaakt die je echt even moet bekijken:

[.....]

Daarom heb ik hem ook toegevoegd aan deel 3

[Boullie]

Pixelmagic schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 17:41:
[...]


Ik heb het niet gedaan, voornamelijk dat ik het niet op het juiste moment wist. Af en toe heb ik nu wel het idee dat ik het alsnog zou moeten doen, maakt soms nét iets meer geluid dan ik zou willen.

Mocht je het wel doen, laat aub even weten hoeveel vet je in totaal hebt gebruikt. Dan kan ik gepast inkopen

Heb ze toch maar in het vet gezet en heb het meeste van de 85 gram nog over die in de standaard Superlube tube zit. Gaat blijkbaar maar heel weinig in zo'n lagertje.

[Anoniem: 674295]

Kleine update: de Prusa i3 MK3S+ staat hier lekker te printen (nu met PETG).

Ik zit nog wel een beetje te puzzelen met de eerste laag. Zowel de smooth als de textured sheets print prima met de eerste demo'tjes van PLA. Echter ik wilde net PETG gaan printen (eerste keer): is het dan normaal dat je first-layer z offset nog wat aan moet passen? Of heb ik de first-layer simpelweg niet goed genoeg afgesteld als het nu ineens niet goed hecht?

Bij de Ender3 was het altijd eindeloos prutsen en hopen dat de eerste lagen bleven plakken, zelfs als er niks veranderd was.

Daarop aansluitend: hoe precies heb je je z offset ingesteld? Ik merk hier dat een range van bv -1.650 -1.725 op het oog dezelfde (goede) resultaten geeft. Ben ik niet kritisch genoeg of is zo'n range normaal? (dit aangezien het tot 0.003 in te stellen is)

[ Voor 11% gewijzigd door Anoniem: 674295 op 26-02-2021 22:29 ]

[Pixelmagic]

Anoniem: 674295 schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 22:24:
Kleine update: de Prusa i3 MK3S+ staat hier lekker te printen (nu met PETG).

Ik zit nog wel een beetje te puzzelen met de eerste laag. Zowel de smooth als de textured sheets print prima met de eerste demo'tjes van PLA. Echter ik wilde net PETG gaan printen (eerste keer): is het dan normaal dat je first-layer z offset nog wat aan moet passen? Of heb ik de first-layer simpelweg niet goed genoeg afgesteld als het nu ineens niet goed hecht?

Daarop aansluitend: hoe precies heb je je z offset ingesteld? Ik merk hier dat een range van bv -1.650 -1.725 op het oog dezelfde (goede) resultaten geeft. Ben ik niet kritisch genoeg of is zo'n range normaal?

Ik heb het bed aangepast met locknuts en daarna met de octoprint plugin het bed zelf afgeregeld. Sindsdien het idee dat adhesion toch nét iets beter is. Uiteraard erna wel first layer adjust een paar keer draaien totdat hij echt lekker is.

[michielRB]

Heb je hechtingsproblemen met PETG? Dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad. PETG hecht bij mij zo goed dat ik daardoor m'n buildtak laag kapot heb getrokken...

[Anoniem: 674295]

michielRB schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 22:44:
Heb je hechtingsproblemen met PETG? Dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad. PETG hecht bij mij zo goed dat ik daardoor m'n buildtak laag kapot heb getrokken...

Nee niet echt, ik had de eerste laag niet goed afgesteld (want na een FLC met PETG bleef het prima zitten).
Vandaar mijn vraag: niet nauwkeurig genoeg afgesteld of zit er een verschil kwa z-offset tussen PLA en PETG?

Let wel: ik print het op de textured sheet, daar hecht het wat minder intensief.

[JoostvWillegen]

Anoniem: 674295 schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 23:00:
[...]


Nee niet echt, ik had de eerste laag niet goed afgesteld (want na een FLC met PETG bleef het prima zitten).
Vandaar mijn vraag: niet nauwkeurig genoeg afgesteld of zit er een verschil kwa z-offset tussen PLA en PETG?

Let wel: ik print het op de textured sheet, daar hecht het wat minder intensief.

Met het Kexcelled filament dat ik bestel heb ik er weinig last van op onze MK3s'en. Op de textured sheet kan je sowieso al iets meer 'squish' doen, omdat het wat makkelijker loslaat. op de normale sheet is het iets meer uitkijken, daar kan PETG echt echt goed hechten namelijk.

[pwillemske]

Een tijd terug heb ik de volgende stappenmotor gekocht;
https://www.123-3d.nl/123...2B-0526-i2792-t14804.html

27mm met 0.9 graden per stap. Ideaal voor de direct drive bmg extruder dacht ik want mooi compact en licht.

Deze heeft echter helemaal geen kracht ongeacht de driver die ik gebruik. Ik kan het asje met mijn vingers tegen houden, een extruder kan ie dus al helemaal niet aandrijven.

Weet iemand hoe dit komt? Mijn 37mm motoren (1.8 graden) hebben veel meer kracht.

[Daniel.]

pwillemske schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 12:41:
Een tijd terug heb ik de volgende stappenmotor gekocht;
https://www.123-3d.nl/123...2B-0526-i2792-t14804.html

27mm met 0.9 graden per stap. Ideaal voor de direct drive bmg extruder dacht ik want mooi compact en licht.

Deze heeft echter helemaal geen kracht ongeacht de driver die ik gebruik. Ik kan het asje met mijn vingers tegen houden, een extruder kan ie dus al helemaal niet aandrijven.

Weet iemand hoe dit komt? Mijn 37mm motoren (1.8 graden) hebben veel meer kracht.

Ik heb ook meerdere pancake drivers en gebruik het op mijn andere 3 en werkt echt goed. Ik weet niet welke printer je gebruikt met welk bord maar misschien heb je per ongeluk je drivers current aangepast?

[pwillemske]

@Daniel. Ik heb een zelfbouw printer met een SKR1.4 Turbo. Ik heb daar zowel de TMC2209 als de TMC2208 gebruikt. Daarna nog een A4988 gestoken maar dat maakt geen verschil.

Als ik hem op mijn Tevo Tornado aansluit is het hetzelfde. Daar gebruik ik een TMC2208 voor de extruder op een MKS Gen L. Die motor doet het wel goed (44mm 1.8 graden) dus ik snap er niks van

Current heb ik al aangepast maar maakt geen verschil.

[Daniel.]

pwillemske schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 12:56:
@Daniel. Ik heb een zelfbouw printer met een SKR1.4 Turbo. Ik heb daar zowel de TMC2209 als de TMC2208 gebruikt. Daarna nog een A4988 gestoken maar dat maakt geen verschil.

Als ik hem op mijn Tevo Tornado aansluit is het hetzelfde. Daar gebruik ik een TMC2208 voor de extruder op een MKS Gen L. Die motor doet het wel goed (44mm 1.8 graden) dus ik snap er niks van

Current heb ik al aangepast maar maakt geen verschil.

Zou het een brakke motor kunnen zijn. Geen idee hoe je dat zou moeten testen. Met eenzelfde motor natuurlijk maar anders geen idee.

[AlexanderB]

Zo, ik ben ook weer een illusie armer.

Dacht dat ik een all-metal hotend had omdat de bowden tube niet doorliep tot in/voorbij de heatbreak.
Blijkt dat ze daar gewoon nog een los stukje PTFE in hadden zitten, hetgeen na een paar jaar gebruik dusdanig versleten/gesmolten is dat de prints er steeds slechter / totaal niet meer uit kwamen.

Nou nog ff zien hoe ik dat ga oplossen.

[pwillemske]

@AlexanderB Welke hotend heb je?

[AlexanderB]

De standaard hot end van m'n Anycubic Kossel Plus, maar dat lijkt zo te zien een V6 V5 clone te zijn. Ik heb ook nog ergens een V6 geloof ik, dan kan ik in ieder geval weer verder.

[edit:] de V6 is korter, moet ff verzinnen hoe ik dat ga fixen..

[edit2:] had nog een dunwandig stukje PTFE dus die in de V5 geinstalleerd, kan ik iig printen. Nou nog ff kijken hoe ik het permanent oplos
Kan of een adapterblokje meubelen om de V6 op de V5 spacing te krijgen, of ik kan een RVS bout op de draaibank zetten en een full metal heatbreak maken.

[ Voor 55% gewijzigd door AlexanderB op 27-02-2021 20:29 ]

[Boullie]

Top tip als het niet lukt om de prints te laten plakken op de texture sheet van Prusa:
Schoonmaken met lauw water en afwasmiddel!
Staat nergens in het boekje volgens mij en je gaat er vanuit dat de IPA alles wel goed schoonmaakt. Alsnog bleef de PETG niet goed plakken.
Na het sopje gaat het als een malle.

Edit: Ok het mag dus blijkbaar niet vanuit de manual gezien

[ Voor 9% gewijzigd door Boullie op 28-02-2021 20:57 ]

[FRANQ]

Boullie schreef op zondag 28 februari 2021 @ 18:06:
Top tip als het niet lukt om de prints te laten plakken op de texture sheet van Prusa:
Schoonmaken met lauw water en afwasmiddel!
Staat nergens in het boekje volgens mij en je gaat er vanuit dat de IPA alles wel goed schoonmaakt. Alsnog bleef de PETG niet goed plakken.
Na het sopje gaat het als een malle.

In de beschrijving van prusa maar ook anderen staat dat je absoluut geen water mag gebruiken omdat dan de laag los kan laten.


Zelf heb ik een plaat via Amazon van prima creator, waar ik nog niet van weet of ik er tevreden mee ben.

Ik heb het idee dat de bltouch de hoogte niet goed meet door de grove structuur.



Daardoor heb ik dat de eerste laag losse draadjes zijn.

Hieronder de eerste laag op 200% flow en 0.1mm hoogte (dat was nu een experiment of het dan wel beter ging, 2 lagen in een laag proppen)


Hierdoor is de uiteindelijke print veel minder mooi

Links op de textuur pei coated sheet
Rechts op glas.
Zelfde gcode.

[AlexanderB]

De bltouch naar nozzle offset instelling met 0.1-0.2mm vergroten, lijkt consistent een beetje te veel afstand op de 1e laag.

De eerste laag instelling kan je beter wat dikker zetten, dan krijg je ook meer materiaal geextrudeerd, en heb je wat meer speling met precisie.

[FRANQ]

AlexanderB schreef op zondag 28 februari 2021 @ 18:45:
De bltouch naar nozzle offset instelling met 0.1-0.2mm vergroten, lijkt consistent een beetje te veel afstand op de 1e laag.

De eerste laag instelling kan je beter wat dikker zetten, dan krijg je ook meer materiaal geextrudeerd, en heb je wat meer speling met precisie.

Ook wel een goeie inderdaad om de offset anders in te stellen.


De hechting is ook helemaal ruk nu.
De plaat wel afgenomen met isopropyl alcohol
Printer staat in een behuizing.

[ManIkWeet]

De punt van je BLTouch gaat echt niet in zo'n deukje van de textured sheet, dus je BLTouch zou redelijk consistent moeten blijven (je homed in principe altijd op dezelfde plek)

Gewoon je z-offset lager instellen, die texture heeft diepte en dat moet je opvullen

[fjskmdl2]

Ik ben van plan om binnenkort een prusa mk3s+ kit te bestellen, maar twijfel welke spring steel sheet ik best neem:
smooth double sided PEI of texture powder coated.

Het is mijn eerste 3d printer en wil gewoon hetgene die makkelijkst werkt qua hechtbaarheid enzo...
Heet iemand een suggestie wat ik best neem? Ben niet van plan om meteen met speciale stoffen te printen ofzo...

[Jampot007]

fjskmdl2 schreef op maandag 1 maart 2021 @ 18:17:
Ik ben van plan om binnenkort een prusa mk3s+ kit te bestellen, maar twijfel welke spring steel sheet ik best neem:
smooth double sided PEI of texture powder coated.

Het is mijn eerste 3d printer en wil gewoon hetgene die makkelijkst werkt qua hechtbaarheid enzo...
Heet iemand een suggestie wat ik best neem? Ben niet van plan om meteen met speciale stoffen te printen ofzo...

Ik heb de smooth sheet maar achteraf had ik beide genomen. Zo'n textured sheet is toch wel mooi in veel gevallen

[rejer]

fjskmdl2 schreef op maandag 1 maart 2021 @ 18:17:
Ik ben van plan om binnenkort een prusa mk3s+ kit te bestellen, maar twijfel welke spring steel sheet ik best neem:
smooth double sided PEI of texture powder coated.

Het is mijn eerste 3d printer en wil gewoon hetgene die makkelijkst werkt qua hechtbaarheid enzo...
Heet iemand een suggestie wat ik best neem? Ben niet van plan om meteen met speciale stoffen te printen ofzo...

https://help.prusa3d.com/...lexible-steel-sheets_2195

Powder-coated spring steel sheet
The surface of this sheet is covered with a special polymer (Ultem) to ensure perfect adhesion. Never clean the textured sheet with acetone and never apply ABS juice on it, it is causing the powder coating to crack and wear down. Other solvents like "Bearing Cleaner" may also contain acetone or other heavy solvents that can damage the sheet. Also, do not use any metal spatula with the textured sheet! For more information, check this blog post.

Ideal for extensive printing of PETG, CPE, FLEX/TPU, ABS, as well as any other type of filament
Thinner than its smooth counterpart
Before launching the print, degrease the sheet by wiping it with isopropyl alcohol (IPA) 90% or more

Smooth PEI sticker spring steel sheet
Both sides of this sheet are covered by a sticker made from smoothed PEI plastic. This is the same time-tested surface type that was used on the older MK2S printers.

Ideal for printing PLA, HIPS, PP, ASA, composite materials (metal/wood), as well as any other type of filament
Thicker than the textured sheet
Sometimes does not need any kind of surface preparation, but the safest way is to use isopropyl alcohol (IPA) 90% or more. It is possible to use the bundled gluestick or your tested window cleaner. When it comes to acetone or ABS juice, do not overuse it. Extended use makes the PEI surface brittle and fragile.

[jobr]

fjskmdl2 schreef op maandag 1 maart 2021 @ 18:17:
Ik ben van plan om binnenkort een prusa mk3s+ kit te bestellen, maar twijfel welke spring steel sheet ik best neem:
smooth double sided PEI of texture powder coated.

Het is mijn eerste 3d printer en wil gewoon hetgene die makkelijkst werkt qua hechtbaarheid enzo...
Heet iemand een suggestie wat ik best neem? Ben niet van plan om meteen met speciale stoffen te printen ofzo...

Beide als je van plan bent om met PLA en PETG te printen (en die kans is groot).

[haarbal]

De powdercoated nemen en de pei sheet los toevoegen. scheelde 5 euro de laatste keer dat ik keek

[fjskmdl2]

@haarbal thnx! net controleerd en is inderdaad 5 euro goedkoper op deze manier
zijn er verder aan te raden zaken die ik best meteen mee bestel?

[ Voor 29% gewijzigd door fjskmdl2 op 01-03-2021 19:45 ]

[rejer]

fjskmdl2 schreef op maandag 1 maart 2021 @ 19:45:
@haarbal thnx! net controleerd en is inderdaad 5 euro goedkoper op deze manier
zijn er verder aan te raden zaken die ik best meteen mee bestel?

galaxy prusament.

[haarbal]

Zit er niet al een rol bij?

[fjskmdl2]

Er zit standaard een rol van 1kg bij idd

[Boullie]

fjskmdl2 schreef op maandag 1 maart 2021 @ 21:27:
Er zit standaard een rol van 1kg bij idd

PLA Silver idd

[citruspers]

Mag ik aan jullie voorstellen: Voron V2.1058

[ Voor 5% gewijzigd door citruspers op 02-03-2021 16:44 ]

[Pixelmagic]

citruspers schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 16:41:
Mag ik aan jullie voorstellen: Voron V2.1058

[Afbeelding]

Mooi ding, ben benieuwd naar de resultaten !

[citruspers]

Pixelmagic schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 17:27:
[...]


Mooi ding, ben benieuwd naar de resultaten !

Ik zou eigenlijk nog een boel tuning moeten doen (E-steps verder finetunen -> flow finetunen -> pressure advance finetunen -> resonantie finetunen), maar het ding is nu al prima aan het printen, zelfs met cool white ABS.

[jbhc]

@citruspers Gaaf ding!

[Thoit]

Hopelijk kan mij iemand helpen wat hier is mis gegaan. Bij de aansluiting lijken een aantal lagen verplaatst te zijn. Dit is de tweede keer dat dit op dit punt voor komt. Ik had reeds een nieuwe g code aangemaakt, maar met hetzelfde probleem.

Omdat ik een grote rol filament heb gebruikt, hangt deze naast ipv boven de printer. Maar het vreemde is dat de lagen erboven wel goed zijn gegaan. Ook het plaatje was niet verschoven. Bij de tweede keer had ik zelfs brim aangezet.

Had nog geprobeerd om via de timelapse op the spaghetti device te kijken maar daar kon ik helaas ook niet veel herkennen.

Kortom, heeft iemand nog een idee? En hoe ik dit voor de volgende keer kan voorkomen?

[ Voor 16% gewijzigd door Thoit op 04-03-2021 12:02 ]

[rinkel]

Thoit schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 19:58:
Hopelijk kan mij iemand helpen wat hier is mis gegaan. Bij de aansluiting lijken een aantal lagen verplaatst te zijn. Dit is de tweede keer dat dit op dit punt voor komt. Ik had reeds een nieuwe g code aangemaakt, maar met hetzelfde probleem.

Omdat ik een grote rol filament heb gebruikt, hangt deze naast ipv boven de printer. Maar het vreemde is dat de lagen erboven wel goed zijn gegaan. Ook het plaatje was niet verschoven. Bij de tweede keer had ik zelfs brim aangezet.

Had nog geprobeerd om via de timelapse op the spaghetti device te kijken maar daar kon ik helaas ook niet veel herkennen.

Kortom, heeft iemand nog een idee? En hoe ik dit voor de volgende keer kan voorkomen?

[Afbeelding]

Kan het niet zo goed zien, maar lijkt op een verzakking?

[ocf81]

@Thoit Gebeurt dit bij alle prints op die hoogte, of alleen bij dit model?

[Thoit]

rinkel schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 20:06:
[...]

Kan het niet zo goed zien, maar lijkt op een verzakking?

Links zie je een aansluiting die dus geheel rond moet zijn. Daar zijn een aantal lagen naar links verschoven. Wat nu de bovenkant is, was met printen trouwens de onderkant.

ocf81 schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 20:24:
@Thoit Gebeurt dit bij alle prints op die hoogte, of alleen bij dit model?

Alleen bij dit model

[ Voor 45% gewijzigd door Thoit op 03-03-2021 20:54 ]

[Anoniem: 674295]

Ik blijf toch met prusament PETG "problemen" houden met de eerste laag en het hechten op de textured sheet

Nouja problemen , de printjes zijn van erg goede kwaliteit en ze springen niet spontaan los, maar ze trekken wel wat krom (vooral de hoekjes en losse randjes). Ik ben wat reserve onderdelen voor mijn net nieuwe MKS3+ aan het printen en bij de x-carrage-backplate kom ik bv dit tegen:



Dit randje hoort helemaal paralel met de rest te lopen (bovenkant is kant waar object op het bed heeft gezeten). Ook is het object iets kromgetrokken. Objecten met een kleiner oppervlak (zoals de eindjes van de X gantry) hebben hier minder / geen last van. Printer is verder helemaal stock (nieuw, kit van vorige week) en keurig recht volgens de self-calibration.

Dit was wel een extreem geval, bij de andere onderdelen (MKS3+ parts) die ik heb geprint is het gebleven bij minimaal kromtrekken in de hoekjes.

Je ziet bij het patroon van het textured sheet op het model nog wel heel licht de printlijnen en dat in combinatie van het kromtrekken zou je denken dat de nozzel nog iets lager mag.
Maar met first-layer-calibration heb ik nog minimale ribbels tussen de lijnen (iets te dicht bij het bed, maar heel minimaal), maar als ik hem hoger zet, plakken de dunne lijnen niet lekker.

Ik print met de default slicer instellingen en maak de textured sheet voor elke print schoon met 99% IPA.

Ik heb 0.0 problemen met PLA en de smooth pei sheet. De printer staat in een hoekje onder een schuine wand. Omdat ik nu niet duidelijk heb of nu te laag of te hoog zit met het bed, weet ik ff niet meer wat nu het probleem is. Zou het toch iets van tocht zijn? Zou een behuizing hier toch wat verbetering inbrengen?

Hebben jullie nog ideeën? Of is minimale warping gewoon normaal bij PETG en moet ik met een brim oid gaan printen?

[ Voor 7% gewijzigd door Anoniem: 674295 op 03-03-2021 21:18 ]

[Jampot007]

Beetje warping met PETG op zulke smalle richeltjes is niet heel gek nee. Ik geef PETG prints standaard een brim eigenlijk

Behuizing kan iets helpen maar ook met je temperaturen spelen.

[Anoniem: 674295]

Jampot007 schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 21:47:
Beetje warping met PETG op zulke smalle richeltjes is niet heel gek nee. Ik geef PETG prints standaard een brim eigenlijk

Behuizing kan iets helpen maar ook met je temperaturen spelen.

Fijn eigenlijk om hier bevestiging van te krijgen; had namelijk niet het idee dat ik nog veel aan de z-hoogte kon aanpassen. Zal er eens eentje printen met brim en als dat makkelijk en netjes te verwijderen is dan gaat we dat lekker doen

[iDaniel]

Brims komen normaal gezien redelijk gemakkelijk los. Eventueel kun je kleine rafelingen met een hoogkorrelig stukje schuurpapier bijwerken.

[citruspers]

Thoit schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 19:58:
Hopelijk kan mij iemand helpen wat hier is mis gegaan. Bij de aansluiting lijken een aantal lagen verplaatst te zijn. Dit is de tweede keer dat dit op dit punt voor komt. Ik had reeds een nieuwe g code aangemaakt, maar met hetzelfde probleem.

Omdat ik een grote rol filament heb gebruikt, hangt deze naast ipv boven de printer. Maar het vreemde is dat de lagen erboven wel goed zijn gegaan. Ook het plaatje was niet verschoven. Bij de tweede keer had ik zelfs brim aangezet.

Had nog geprobeerd om via de timelapse op the spaghetti device te kijken maar daar kon ik helaas ook niet veel herkennen.

Kortom, heeft iemand nog een idee? En hoe ik dit voor de volgende keer kan voorkomen?

[Afbeelding]

Het ziet er uit als een layer shift (bijvoorbeeld als je nozzle ergens achter blijft haken en de stepper vervolgens stallt). Het gekke is alleen dat de layer daarna weer terug is geshift...

Zou het kunnen dat de belt van een van je assen een iets ander pad heeft genomen (dus ipv over de binnenkant van een pulley over de buitenkant is gerold? Dat zou ook verklaren waarom de positie weer netjes "terug" verandert ne een paar lagen.

[Thoit]

citruspers schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 22:34:
[...]


Het ziet er uit als een layer shift (bijvoorbeeld als je nozzle ergens achter blijft haken en de stepper vervolgens stallt). Het gekke is alleen dat de layer daarna weer terug is geshift...

Zou het kunnen dat de belt van een van je assen een iets ander pad heeft genomen (dus ipv over de binnenkant van een pulley over de buitenkant is gerold? Dat zou ook verklaren waarom de positie weer netjes "terug" verandert ne een paar lagen.

Precies, het vreemde vind ik ook dat het daarna wel goed gaat. En dat het twee keer op ongeveer hetzelfde punt fout gaat. Heb nog een foto van de andere kant:

[ Voor 8% gewijzigd door Thoit op 04-03-2021 12:03 ]

[ManIkWeet]

@Thoit Heb je niet een losse pulley (tandwiel van motor naar riem)?
Misschien dat je op die eerste paar lagen een andere versnelling hebt waardoor het effect voorkomt, en toevallig dat ie zichzelf weer op de goede plek zet.

[ocf81]

@Thoit Wat voor een printer hebben we het eigenlijk over? Heb je TMC drivers met step loss detection?

[Toiletman]

Anoniem: 674295 schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 21:11:
Ik blijf toch met prusament PETG "problemen" houden met de eerste laag en het hechten op de textured sheet :([...]
Ik print met de default slicer instellingen en maak de textured sheet voor elke print schoon met 99% IPA.
[...]
Hebben jullie nog ideeën? Of is minimale warping gewoon normaal bij PETG en moet ik met een brim oid gaan printen?

Als eerste zou ik kijken naar tocht en de plek op het bed: de paar prints die bij mij met PETG zijn losgekomen was toen het hier heel koud was, en het waren prints die meer aan de zijkant van het bed zaten, die in het midden bleven wel goed zitten.

Verder heb ik de temperatuur en flow 5C/5% hoger staan dan in het standaard profiel.

[BiLo]

Toiletman schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 13:07:
[...]


Als eerste zou ik kijken naar tocht en de plek op het bed: de paar prints die bij mij met PETG zijn losgekomen was toen het hier heel koud was, en het waren prints die meer aan de zijkant van het bed zaten, die in het midden bleven wel goed zitten.

Precies dat - warping moet eigenlijk nooit acceptabel zijn en is altijd het gevolg van een externe factor.

Als je 10 keer je kamer in komt (om je print te checken) en de deur open zwaait creëer je al onwenselijke tocht.

[Thoit]

ManIkWeet schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 12:26:
@Thoit Heb je niet een losse pulley (tandwiel van motor naar riem)?
Misschien dat je op die eerste paar lagen een andere versnelling hebt waardoor het effect voorkomt, en toevallig dat ie zichzelf weer op de goede plek zet.

Zal het eens controleren. Vreemde blijft dat het een hele dag erna gewoon goed blijft gaan.

ocf81 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 12:43:
@Thoit Wat voor een printer hebben we het eigenlijk over? Heb je TMC drivers met step loss detection?

Gaat om een Prusa i3 MK3S+

[BiLo]

Als er nog iemand op de VORON trein wilt stappen zonder deze zelf te bouwen, ik kwam er 1 tegen in V&A:

V&A aangeboden: Voron V2.4 300X300 3d Printer

[Damic]

@BiLo en die is verkocht

Anyway ik heb een kleine aankondiging: ik ben terug aan printen in PETG en PLA alleen ik heb SSSSS in mijn lijnen.

[AlexanderB]

Heb m'n SKR1.3 / TMC2209 setje ingebouwd.

Ging niet helemaal soepel.. Compileren moet met een ander software pakket (MS Visual Studio Code + Platformio) en dat was behoorlijk onoverzichtelijk, wat een chaotische user interface.

Had in eerste instantie problemen met m'n LCD paneeltje (reprap full graphics controller) waarvan de encoder niet goed werkte? reageerde alsof de knop constant ingedrukt was. Heb de oorzaak niet kunnen achterhalen, maar m'n printer had al een 20x4 display paneeltje en dat werkt wel naar behoren.

Vervolgens pasten de brackets die ik geprint had niet icm (het gebrek aan) lengte van de kabels, dus het bordje ligt nu ff los onder de printer.

En toen nog wat gekloot met endstop, home richting, etc. Maar ondertussen loopt de auto-calibratie.

Nu nog ff de hotend/bed PID autotune draaien en dan een testprintje.

[iDaniel]

Het zijn mooie dingen, die Vorons.

Ik ben bezig met de bouw van de Zero, misschien daarna ook de 2.4 bouwen. Even kijken hoe dit afloopt. Het sourcen van alle onderdelen is tot nu het lastigst. Nu alleen nog alle electrique zoeken.

De Mgn7 rails en de Nema14 motors zijn zo schattig

[ Voor 6% gewijzigd door iDaniel op 07-03-2021 23:54 ]

[pwillemske]

Wat kost zo’n Voron 0 alles bij elkaar? Het is een schattig printertje om te zien.

[BiLo]

pwillemske schreef op maandag 8 maart 2021 @ 09:09:
Wat kost zo’n Voron 0 alles bij elkaar? Het is een schattig printertje om te zien.

Een kit op aliexpress kost je zon € 400

https://nl.aliexpress.com...8148356.25.75a78054WpjMFf

[ManIkWeet]

@pwillemske @BiLo
Weet wel dat zo'n kit afgeraden wordt door de Voron community.
Die Chinezen pakken het eerste wat ze kunnen vinden in Shenzhen wat een beetje op het item in de sourcing guide lijkt...

[BiLo]

ManIkWeet schreef op maandag 8 maart 2021 @ 09:36:
@pwillemske @BiLo
Weet wel dat zo'n kit afgeraden wordt door de Voron community.
Die Chinezen pakken het eerste wat ze kunnen vinden in Shenzhen wat een beetje op het item in de sourcing guide lijkt...

Dat ligt er maar net aan wie je het vraagt. In het Discord channel zijn er zat die een kit van Aliexpress hebben gekocht en daar zeer tevreden mee zijn. Mijn kit van Alie valt ook weinig op aan te merken.

Maar ik ontken niet dat er zeker een verschil qua kwaliteit zal zijn tussen alle aanbieders.

Onderstaand een review van een Funssor Voron kit:

https://3dprintbeginner.c...oron-kit-a-detailed-look/

[ Voor 8% gewijzigd door BiLo op 08-03-2021 10:07 ]

[Bezulba]

Ook hiervoor hebben we V&A, niet op het forum aub

[ Voor 89% gewijzigd door _ferry_ op 08-03-2021 11:28 ]

[citruspers]

DM'd!

iDaniel schreef op zondag 7 maart 2021 @ 23:34:
Het zijn mooie dingen, die Vorons.

Ik ben bezig met de bouw van de Zero, misschien daarna ook de 2.4 bouwen. Even kijken hoe dit afloopt. Het sourcen van alle onderdelen is tot nu het lastigst. Nu alleen nog alle electrique zoeken.

De Mgn7 rails en de Nema14 motors zijn zo schattig

[Afbeelding]

Ik weet niet of je het NL kanaal in de Voron discord al hebt ontdekt, maar dat is een goudmijn aan informatie (niet alleen voor sourcing). En anders kun je me ook een berichtje sturen, er zit best wel wat overlap tussen de V2 en de V0.

[ Voor 98% gewijzigd door citruspers op 08-03-2021 10:39 ]

[Bezulba]

Bezulba schreef op maandag 8 maart 2021 @ 09:58:
[mbr]Ook hiervoor hebben we V&A, niet op het forum aub[/]

Ik begrijp de edit, maar ik wil hem kwijt aan iemand die er zelf wat van kan maken. Als ik hem op de V&A zet dan kan elke jan met de pet er mee aan de haal en krijg ik 20 mails van hoe en wat. Hier zitten de mensen die niet vies zijn van een beetje zelf prutsen, maar ik heb al een reactie, so it's all good.

[iDaniel]

Klopt, ik ben ook actief op het Nederlandse kanaal. Het sourcen leek me zelf ook leerzaam, plus dat je zelf alles in de hand hebt, ik wil sowieso een andere hotend, de dragon.

Let wel dat Vorons 230V bedden hebben en dat je op deze onderdelen dus zeker niet moet gaan besparen. In beide van de bovengeposte kits zijn die niet volgens de BOM. Die dure 2.4 kit heeft geen thermische zekering. Natuurlijk kun je zelf los kopen en installeren, maar het geeft wel aan dat die vendors dus niet altijd betrouwbaar spul leveren. Van die Zero moet je sowieso de SSR (~15 euro) en het bed (~25 euro) vervangen, en afhankelijk van de kwaliteit ook de bmg extruder en het hotend. Hier wordt vaak op bespaard in kits, en ik durf te wedden dat beide 10 euro kostende clones zijn. Dan nog 50 euro verzendkosten en eventuele importkosten. En dan moet je nog alle onderdelen zelf in ABS printen. Die 400 euro is dan al lang geen 400 euro meer.

Ik heb alles uit de EU besteld en verwacht ik incl. verzendkosten rond de 650-700 euro uit zal komen.

[ Voor 24% gewijzigd door iDaniel op 08-03-2021 14:27 ]

[michielRB]

iDaniel schreef op maandag 8 maart 2021 @ 14:10:
Ik heb alles uit de EU besteld

Op Amazon bestellen betekent niet automatisch in EU he....

[BM]

Heeft iemand een idee hoe dit fenomeen heet, en hoe ik het eventueel kan oplossen?
Niet de beste foto, maar je ziet daar waar de bodem van het object stopt (object is kwartslag gedraaid) een aantal lines die wat naar buiten komen, dat gebeurd rondom, en echt alleen daar waar de bodem (of whatever vlak stuk) stopt.

[haarbal]

Een elephant foot? Z iets omhoog draaien met live adjust z?

[BM]

haarbal schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 19:59:
Een elephant foot? Z iets omhoog draaien met live adjust z?

Nee, het stuk bij de bodem is goed, waar de bodem ophoud word ie ff te breed, en daarna word het weer goed.

Elephants foot zou toch juist de eerste layers zijn?

[citruspers]

BM schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 19:52:
Heeft iemand een idee hoe dit fenomeen heet, en hoe ik het eventueel kan oplossen?[Afbeelding]
Niet de beste foto, maar je ziet daar waar de bodem van het object stopt (object is kwartslag gedraaid) een aantal lines die wat naar buiten komen, dat gebeurd rondom, en echt alleen daar waar de bodem (of whatever vlak stuk) stopt.

Dat soort ribbels kunnen 2 dingen zijn: een probleem met je as of een probleem met je extrusie. Als het je extrusie is kom je met Pressure Advance een heel eind, dan houd je in ieder geval de druk in je extruder over de hele print (ongeveer) hetzelfde.

Is dat trouwens een LCD behuizing voor een specifieke 3D printer?

[haarbal]

misschien ook minder massief printen?

[JoostvWillegen]

BM schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 19:52:
Heeft iemand een idee hoe dit fenomeen heet, en hoe ik het eventueel kan oplossen?[Afbeelding]
Niet de beste foto, maar je ziet daar waar de bodem van het object stopt (object is kwartslag gedraaid) een aantal lines die wat naar buiten komen, dat gebeurd rondom, en echt alleen daar waar de bodem (of whatever vlak stuk) stopt.

Is het toevallig de eerste laag waar je infill begint (na de solide onderlagen)? Kan je dat in de slicer checken? Dat is namelijk een vrij bekent 'probleem' bij Prusa/PrusaSlicer

[BM]

JoostvWillegen schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 21:02:
[...]


Is het toevallig de eerste laag waar je infill begint (na de solide onderlagen)? Kan je dat in de slicer checken? Dat is namelijk een vrij bekent 'probleem' bij Prusa/PrusaSlicer

Dat zou inderdaad heel goed kunnen. Ga ik morgen eens verder naar kijken.

citruspers schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 20:46:
[...]


Dat soort ribbels kunnen 2 dingen zijn: een probleem met je as of een probleem met je extrusie. Als het je extrusie is kom je met Pressure Advance een heel eind, dan houd je in ieder geval de druk in je extruder over de hele print (ongeveer) hetzelfde.

ga ik morgen ook naar kijken.

Is dat trouwens een LCD behuizing voor een specifieke 3D printer?

Geen commentaar

[LOTG]

Een aantal vragen.

Momenteel heb ik een windows laptop aan mijn ender 3 v2 die ik gebruik voor octoprint (omdat ik niets anders had) en heb ik prusaslicer daar weer aan gehangen zo dat ik vanaf prusaslicer rechtstreeks kan printen.

Nu wil ik naar een RPI gaan, en heb ik dus een PI, adapter, SD kaart en camera (meet extension cable denk ik) nodig.

Case en zo wil ik zelf printen. Alleen vind ik alleen kits waar een hoop inzit wat ik allemaal niet moet hebben, of alles los. Geen idee wat economischer is uiteindelijk, maar is het handiger om alles los te kopen en een PI camera er aan te hangen of gewoon een losse PI en een USB cam?

En weet iemand of het mogelijk is om de layer view in prusaslicer te syncen met de huidige layer in octoprint? Ik vind dat een betere view dan de gcode viewer qua progress en wat hij aan het doen is.

[FRANQ]

LOTG schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 12:32:
Een aantal vragen.

Momenteel heb ik een windows laptop aan mijn ender 3 v2 die ik gebruik voor octoprint (omdat ik niets anders had) en heb ik prusaslicer daar weer aan gehangen zo dat ik vanaf prusaslicer rechtstreeks kan printen.

Nu wil ik naar een RPI gaan, en heb ik dus een PI, adapter, SD kaart en camera (meet extension cable denk ik) nodig.

Case en zo wil ik zelf printen. Alleen vind ik alleen kits waar een hoop inzit wat ik allemaal niet moet hebben, of alles los. Geen idee wat economischer is uiteindelijk, maar is het handiger om alles los te kopen en een PI camera er aan te hangen of gewoon een losse PI en een USB cam?

En weet iemand of het mogelijk is om de layer view in prusaslicer te syncen met de huidige layer in octoprint? Ik vind dat een betere view dan de gcode viewer qua progress en wat hij aan het doen is.

Ik heb een rpi met 7 inch touchscreen eraan hangen met daarop octodash, vind dat persoonlijk erg fijn werken.
Met de plugin van spaghetti detective, start ik vanaf afstand printopdrachten.
Ik heb de 5v voeding van de printer constant aan een telefoon adapter maar schakel de 220v voor de voeding van het hotend en het bed met de rpi via een Arduino compatibel relais.
Zo gaat de spanning er ook weer af als het hotend onder de 45 graden komt wanneer de print klaar is.

Heb nu de pi cam v2 na 3 webcams geprobeerd te hebben die niet compatibel bleken.
Een langere flatcable voor de camera is wel aan te raden. Heb zelf een kabel van een meter, en dat is nieteens erg lang.

Ik heb alles bij sos-solutions gekocht, ze hebben alles los op de site, maar je kan ook een kit kiezen en die dan zelf verder configureren.

[ Voor 6% gewijzigd door FRANQ op 12-03-2021 13:04 ]

[Boullie]

FRANQ schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 12:57:
[...]

Ik heb de 5v voeding van de printer constant aan een telefoon adapter maar schakel de 220v voor de voeding van het hotend en het bed met de rpi via een Arduino compatibel relais.
Zo gaat de spanning er ook weer af als het hotend onder de 45 graden komt wanneer de print klaar is.

Heb je daar meer info over? Lijkt me wel een leuk project om aan mijn MK3s+ te hangen.

[lennertvdkort]

Iemand ervaring met Mat pla filament van Devildesign?

Na het printen van de Landy van 3dsets nu begonnen met de nieuwste telg en dat is een 'vw kever' buggy.
Nou wilde ik een pre-staande koplampen kleur, dus kwam uit op mat felgroen

Maar het print echt voor geen ene moer, lijkt over te extruden maar als ik een extrusion test doe kom ik netjes op 0.42 uit(instelling van de pretty bmg pla profile van chris warcocki).
Standaard zwart van devildesign print nu zonder problemen.
Printer is een Bear mk3S met een bmg extruder, staat er los van wat mij betreft. maar wel handig om te vermelden.

Ik had het gewoon besteld zonder erbij stil te staan dat het specifiek mat was, nu begrijp ik dat online dat het lastiger te printen is omdat er extra toevoegingen in zitten(beetje hetzelfde als met wit filament)
Ik denk voor ik uren ga tinkeren, misschien heeft iemand hier er ervaring mee en heeft wat tips?

[Sunderfield]

LOTG schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 12:32:
Geen idee wat economischer is uiteindelijk, maar is het handiger om alles los te kopen en een PI camera er aan te hangen of gewoon een losse PI en een USB cam?

Gebruik een pi cam.

Ik heb totaal 3 USB camera's geprobeerd met Octopi, nummer 3 draait redelijk stabiel. Toch raad ik aan om een Raspi camera te gaan gebruiken omdat het grootste deel van de octopi community die ook gebruikt (in ieder geval op hun fora). Hierdoor hoef je niet veel aan vreemde camera instellingen te zitten die per model webcam anders zijn en kun je een beetje bouwen op hun expertise.

[LOTG]

@Sunderfield dat is natuurlijk ook zo. Gaan we er een zoeken.

[ocf81]

@lennertvdkort Ik heb zelf nooit met Devil Design geprint, maar anderen in dit topic wel. @jbhc en @Pixelmagic gebruiken het geloof ik wel vaak.

Meer algemeen: Heb je al met de temperatuur lopen spelen om te zien of dat iets uitmaakt? Donkere kleuren hebben toch vaak een paar °C minder nodig dan lichtere kleuren van hetzelfde materiaal. Ik print zwart PETG op 240 en blauw PETG op 245 voor het beste resultaat. (Ja, dat maakt uit)

Verder kan je gewoon pech hebben met deze rol.

[jbhc]

@lennertvdkort Als het lijkt te over extruden kun je gewoon je extrusie multiplier wat verlagen. Kijk eens wat er gebeurt als je die op 0.95 zet.

[FRANQ]

Boullie schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 13:25:
[...]

Heb je daar meer info over? Lijkt me wel een leuk project om aan mijn MK3s+ te hangen.

Zal het van het morgen even opzoeken.

[Pixelmagic]

lennertvdkort schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 14:28:
Iemand ervaring met Mat pla filament van Devildesign?

Na het printen van de Landy van 3dsets nu begonnen met de nieuwste telg en dat is een 'vw kever' buggy.
Nou wilde ik een pre-staande koplampen kleur, dus kwam uit op mat felgroen

Maar het print echt voor geen ene moer, lijkt over te extruden maar als ik een extrusion test doe kom ik netjes op 0.42 uit(instelling van de pretty bmg pla profile van chris warcocki).
Standaard zwart van devildesign print nu zonder problemen.
Printer is een Bear mk3S met een bmg extruder, staat er los van wat mij betreft. maar wel handig om te vermelden.

Ik had het gewoon besteld zonder erbij stil te staan dat het specifiek mat was, nu begrijp ik dat online dat het lastiger te printen is omdat er extra toevoegingen in zitten(beetje hetzelfde als met wit filament)
Ik denk voor ik uren ga tinkeren, misschien heeft iemand hier er ervaring mee en heeft wat tips?

Deze staat op et verlanglijstje van de vrouw des huises, heb hem nog niet besteld dus. Ik ben tot op heden over alls filamenten van DevilDesign erg tevreden, we hebben ook de Galaxy purple en koper, beide ook anders dan de normale pla en printen zonder enige problemen. Ik ben benieuwd hoe het print, ik gebruik overigens Prusaslicer met de standaard Devildesign settings voor alle soorten.

[iDaniel]

Check met een schuifmaat eens of de diameter netjes 1.75+-0.05 mm is. Anders even een temperatuurtoren en dan op de ideale temperatuur een retraction distance/speed testen doen.

[ Voor 43% gewijzigd door iDaniel op 12-03-2021 19:14 ]

[AlexanderB]

AlexanderB schreef op zondag 7 maart 2021 @ 23:02:
Heb m'n SKR1.3 / TMC2209 setje ingebouwd.

En hij print! Wat een stilte nou zijn de ventilators het luidste onderdeel, dat is wel op te lossen.

[lennertvdkort]

ocf81 schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 18:08:
Heb je al met de temperatuur lopen spelen om te zien of dat iets uitmaakt?
Verder kan je gewoon pech hebben met deze rol.

Ja, wel tijdens het printen gespeeld(misschien moet ik nog lager gaan qua temp, vroeger op mijn anet a8 zat ik met pla zo rond de 190, nu 210). toch eens een toren printen, is eigenlijk het enige wat het in mijn ogen nog kan zijn.. anders een slechte rol idd.

jbhc schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 18:14:
@lennertvdkort Als het lijkt te over extruden kun je gewoon je extrusie multiplier wat verlagen. Kijk eens wat er gebeurt als je die op 0.95 zet.

Standaard staat hij in dat profile al op 0.95, heb de flow aangepast tijdens het printen maar merkte weinig verschil. ook is de multiplier cube goed qua maat, maar dat is natuurlijk ook recht toe recht aan.

iDaniel schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 19:07:
Check met een schuifmaat eens of de diameter netjes 1.75+-0.05 mm is. Anders even een temperatuurtoren en dan op de ideale temperatuur een retraction distance/speed testen doen.

Dat is het eerste wat ik gecontroleerd heb. temptoren ga ik eens proberen, mijn mk3s is echt een beest in de goede zin van het woord. meeste dingen zijn gewoon op te lossen met minimale veranderingen, zoiets als dit heb ik nog nooit meegemaakt

Bedankt voor de reactie's in ieder geval, mocht ik wat meer weten laat ik het weten!

[citruspers]

Bezulba schreef op maandag 8 maart 2021 @ 13:52:
[...]


Ik begrijp de edit, maar ik wil hem kwijt aan iemand die er zelf wat van kan maken. Als ik hem op de V&A zet dan kan elke jan met de pet er mee aan de haal en krijg ik 20 mails van hoe en wat. Hier zitten de mensen die niet vies zijn van een beetje zelf prutsen, maar ik heb al een reactie, so it's all good.

Hij is inmiddels gemaakt en heeft zijn eerste calibratiekubusje geprint

[ Voor 5% gewijzigd door citruspers op 13-03-2021 11:32 ]

[FRANQ]

Boullie schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 13:25:
[...]

Heb je daar meer info over? Lijkt me wel een leuk project om aan mijn MK3s+ te hangen.

Ik heb zo goed als deze handleiding gevolgd.
https://www.google.com/am...ctoprint/%3famp_page=true


Enkel heb ik een dubbel relais toegepast om zowel de N als de L te schakelen.

Je weet anders nooit zeker of je de L afschakelt.


Ik heb dit relais
https://www.otronic.nl/a-...RJCVx5ukYuBhoCPCsQAvD_BwE

Ik heb de 5v voedingsspanning van een telefoon adapter gepakt (heb een 4 poorts telefoon oplader, hier heb ik ook andere dingen aan)

En de schakel spanning van de rpi 3.3v pin en een gpio pin.

Je moet alleen even kijken in welke stand de gpio pin staat bij het opstarten, want daar kan de plugin de pin nog niet inverteren waardoor het mogelijk is dat de relais tijdens het opstarten de printer van stroom voorzien.
Maar de NO van de relais zouden in principe ten alle tijden open moeten zijn tenzij je de opdracht geeft om te sluiten.

[ Voor 8% gewijzigd door FRANQ op 13-03-2021 11:51 ]

[BM]

JoostvWillegen schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 21:02:
[...]


Is het toevallig de eerste laag waar je infill begint (na de solide onderlagen)? Kan je dat in de slicer checken? Dat is namelijk een vrij bekent 'probleem' bij Prusa/PrusaSlicer

Ben daar nu naar aan het kijken, maar heb je enige idee hoe dat fenomeen heet? Ik zie in de settings niet zo 1-2-3 iets staan wat ik hieraan zo kunnen relateren

[ocf81]

Er is een eitje gelegd

(Deel 3 is gepost )

[ Voor 12% gewijzigd door ocf81 op 13-03-2021 13:44 ]

[FRANQ]

Hebben jullie een idee hoe ik de brim eraf krijg?
Krijg het met mn nagels in hele kleine brokjes los, maar met een mesje of afsteker beschadig ik de getextureerde laag.

[hansvk]

Misschien proberen om met IPA los te weken.

[_ferry_]

We kunnen verder in Open Source 3D Printing - Deel 3
Zie jullie daar