Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Acties:
  • +5Henk 'm!

  • RemcoINC08
  • Registratie: oktober 2008
  • Laatst online: 22:01
Mede-auteurs:
  • ctrlaltdelbe
  • Registratie: juli 2005
  • Laatst online: 22:58

ctrlaltdelbe

  • Milosonator
  • Registratie: juni 2006
  • Laatst online: 21-11-2018

Milosonator

Open Source 3D printing - Deel 2

Dit is het tweede deel van het topic, link naar het vorige deel.

Introductie
Welkom in het open source 3D printing topic, de plek voor al je vragen, opmerkingen discussies en nieuwtjes op het gebied van 3D printen met open source printers. Onder open source printers verstaan we alle niet-closed source commerciele printers zoals alle RepRap printers, Ultimaker, Rostock ect. Minder bekend zijn we hier met Stratasys ect. Kortom alle printers die je thuis in elkaar kunt zetten en gebruiken.

Wat is 3D-printen?
3D-printen, ook wel additive manufacturing genoemd, is een productietechniek waarbij digitale bestanden omgezet worden naar fysieke objecten door laag per laag het object op te bouwen. De 3D-printers die in dit topic het meest worden besproken, maken gebruik van de Fused Deposition Modeling (FDM) -techniek. Bij FDM worden de laagjes materiaal op elkaar gelegd door een -meestal verwarmde- spuitmond die het materiaal op elkaar legt waarna het stolt en zo het object vormt.

Dit filmpje laat zien hoe dit FDM-printproces verloopt:

Andere mogelijke manieren om te 3D-printen zijn:Model / Slice / Print is de Heilige Drievuldigheid van het 3D-printen. Je vertrekt van een model, dat moet omgezet worden naar code die door de printer interpreteerbeer is en dan pas volgt het printen. Over elk van deze drie fases voegen we binnenkort wat informatie toe.

Model
Voor een 3D-printbaar model heb je drie mogelijkheden: zoeken, zelf modelleren of scannen.

Zoek
De mensen vinden dingen om te printen hier:
YouMagine, beheerd door Ultimaker
Thingiverse , beheerd door Makerbot en waarom dat problematisch is
Shapeways
GrabCAD

Modelleer
Hieronder een overzicht van zowel online als offline modelleersoftware. Let erop dat je steeds in solids ontwerpt en je ontwerpen altijd volledig gesloten zijn, anders zal het model niet (goed) printbaar zijn.
OfflineOnline
Het RepRap-project
RepRap is een initiatief om 3d printen open source en toegankelijk te maken. Dit initiatief heeft ervoor gezorgd dat 3d-printen nu makkelijk bereikbaar is voor iedereen met een beetje technische aanleg. RepRap heeft een Wiki die boordevol informatie staat, maar let op: een hoop hiervan is gedateerd, dus check even de datum van de pagina!

Verschillende soorten 3D printers
Dit is een lijstje van de meest populaire RepRap-afgeleide, open-source 3D printers van dit moment:
Ik wil een RepRap kopen / bouwen
Hieronder een lijstje van winkels die onderdelen verkopen waarmee je zelf een RepRap kan bouwen. De meeste onder hen bieden ook volledige kits aan die je enkel nog in elkaar moet schroeven en solderen en sommige bieden ook volledige kits aan.
Hot ends
Er bestaan inmiddels een groot aantal hotends, vele hiervan zijn erg goed, maar zijn gericht op een specifiek soort filament. Let hier goed op bij het uitkiezen van een hotend. Sommige (de meeste) hotends vereisen een bepaalde mate van koeling voor het gebruik van PLA of andere soorten plastic, lees je dus altijd goed in. Hieronder een lijstje van goede hotends. Let op: als je een hotend gaat aanschaffen, kan je te maken hebben met een clone (compatible) hotend, dit betekend niet dat het een slechte hotend is, maar de kwaliteit is vaak een stuk lager dan die van de orginele producent, dus ook hier goed bronnen checken.
Printercontrollers

Firmware en Host Software

Filament (plastic)
Filament heb je om te beginnen in verschillende diktes: waarvan de nu veel gebruikte 3mm en 1,75 mm zijn. Uiteraard heb je hier de bijpassende hotend voor nodig.

Daarnaast zijn er verschillende soorten plastic:
  • PLA
  • ABS
  • Nylon, meestal Taulman 618
  • Polycarbonate (nog expirimenteel)
Maar ook nieuwere materialen komen nu op de markt:
  • Wood, 40% gerecycled hout met een bindmiddel
  • Sandstone, kalk met co-polyesters
Dit zijn materialen op een spool (plastic houder ) of in een coil ( los opgerold ) verkrijgbaar zijn.
Overigens zijn dit niet alle materialen, zo is chocolade of cement ook te printen, dit uiteraard met een aangepast spuitsysteem.

Waar je wel rekening mee dient te houden is of jouw nozzle geschikt is voor het filament. De diameter moet overeen komen, maar net zo belangrijk is de smelt temperatuur van je filament. Nylon heeft soms wel 270 graden nodig. Een veelgebruikte, J-head nozzle, kan hier niet tegen aangezien die een maximale temperatuur heeft van 247 graden. Je kan hiervoor kijken naar een full metal nozzle, zoals een E3D of een Prusa Nozzle.

Waar koop ik mijn filament?
Nederlandse winkelsBelgische winkelsBuitenlandse winkels
Troubleshooting / FAQ
Mijn filament plakt niet aan mijn printbed :-(
  • PLA
    PLA word doorgaans geprint op een verwarmd heatbed van 60 graden, maar ook zonder verwarmd bed is PLA te printen. PLA heeft itt ABS niet zo'n grote neiging tot kromtrekken, het zogenaamde warping. Ieder heeft zo zijn favoriete methode. De meest gebruikte zijn, haarlak extra strong, blauwe schilderstape (van de Action), citroensap, PVA Juice (een oplossing van 1 deel houtlijm op 10 delen water)
  • ABS
    ABS word veel geprint op een verwarmd heatbed van 110 graden. (kleine tip: mocht je dit niet halen zoek het bij je voeding of isoleer je printbed aan de onderkant). ABS trekt snel krom en daardoor is het vrijwel niet te printen zonder heatbed. De methodes voor betere hechting zijn: kapton tape, citroensap, haarlak, ABS juice (50mm ABS oplossen in 50ml aceton)

Algemene tips!
  • Trek nooit zomaar de draden van de stappenmotoren eruit, dit kan je drivers slopen. Eerst de spanning eraf!

Handige links
Gallerij van printers van Tweakers
Rostock Mini van Milosonator


Prusa i3 van reddo


MendelMax 1.5 van Fragger123


Prusa i3 van DrLuigi


Prusa Mendel v2 van 19JeRo3n92


Ultimaker 2 van freak1


Ultimaker XL van stefan787


Mendel90 van mymind*


Mendel Prusa van mymind*


Prusa i3 van BasilFX


Velleman Vertex K8400 van RobV


Kossel van aj_vd_w


Prusa i3 van gosse adema

Instructies hier

Prusa i3 van Stefan.Z


Original Prusa i3 MK2 van MMach


Jouw printer hier? DM een link naar een foto ervan en de verwijs-url van je blog ofzo!
Nawoord
Respecteer elkaars mening en houd het netjes!

To-Do-List
  • Info over calibreren, printsnelheden etc

ctrlaltdelbe wijzigde deze reactie 28-03-2017 23:30 (255%)

Asus G501


  • SKRE
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-10-2014


Hier een (redelijk slechte phonecam) foto van mijn printer in actie. Deze mag in de TS.

Het betreft een aangepaste Prusa Mendel i2. Ik print normaal 3mm PLA op een printbed van rond de 80 graden. Ik heb een fan op de extruder en een extra fan die alleen aan gaat indien nodig voor het object wat ik aan het printen ben. Door op 80 graden te printen plakt het PLA zeer goed en wanneer het afkoelt laat het object vanzelf los doordat het iets krimpt bij het afkoelen, dit zorgt ervoor dat ik het object zonder forceren gewoon eraf kan pakken terwijl het wel netjes vast blijft zitten bij het printen. Mocht ik toch last hebben van warp door loslaten dan gebruik ik wat raamfolie op het glas om extra goed te plakken (vaak plakt dit juist iets te goed waardoor ik het folie kapot trek bij het verwijderen, maar het zorgt wel voor 0 warp).

Het doosje aan de voorkant (en bijbehorende doosje rechts) is een zelf ontworpen en geprinte behuizing waarin een camera zit. Deze camera is te draaien van links naar rechts en van boven naar onder via twee kleine steppermotoren. Het doosje onderin bevat een klein embedded ARM systeempje met wifi, hiermee kan ik de beelden live streamen op een PC, telefoon of tablet en tevens de camera draaien indien nodig. Zo kan ik gerust iets anders gaan doen in een andere ruimte en toch in de gaten houden of alles wel goed gaat met printen.

De voeding van de printer ligt onder de printer en zit ook aan de printer zelf vast. Zo is het gehele ding op te pakken en ergens anders neer te zetten, bijvoorbeeld om te tweaken of onderhoud te plegen.

Bovenop is nog net een stukje van zelf ontworpen en geprinte houders voor m'n rol plastic welke bovenop de printer ligt. Deze is net hoog genoeg voor de grotere 2.3 kilo rollen (die er nu in zit), maar de kleinere rollen passen ook eenvoudig erop.

Rechts naast de printer staat de besturings PC, dit is een klein passief gekoeld PC'tje gebaseerd op een Atom, passieve pico-PSU en een budget SSD. Opgebouwd uit onderdelen welke ik nog had liggen of gedoneerd heb gekregen zorgt dit voor een doodstil PC'tje waarop ik alle software heb staan voor de printer. Via remote desktop is deze vanaf iedere PC in het huis (of telefoon of tablet) te bedienen en kan de printer dus volledig op zichzelf werken. Mijn ontwerpen staan op een fileserver en de print PC doet ook het slicen (wat nog verbazend snel gaat op zo'n traag ding). Ook heeft deze PC 2 USB lampjes om het object wat geprint wordt te verlichten, het cameratje is namelijk niet echt goed in low light. Voor snelheid zit deze wel via een netwerkkabel verbonden.

Voor de printer ligt wat keukenpapier (de rol staat links net buiten beeld) en nog net in beeld staat een fles wasbenzine. Hiermee maak ik het printoppervlak vetvrij, vet zorgt namelijk voor zeer slechte hechting van het PLA. Sommige mensen maken hun oppervlak juist niet schoon, maar ik heb betere resultaten tot nu toe bij wel goed schoonmaken. Doordat ik direct op glas print krijgt dat oppervlak ook een glossy finish als deze schoon is, dit heb ik soms bij ontwerpen gebruikt om het object wat mooier te maken.
Ook liggen bij de printer altijd een pincet met scherpe punt om losse restjes weg te krabben en op te pakken, een schuifmaat (universeel handig bij het checken van zaken) en een geodriehoek. Daarnaast een papiertje om de Z as af te stellen indien nodig.

Om te ontwerpen maak ik gebruik van de producten van Creo, welke ik via mijn werk ook gebruik. 99% van wat ik print is zelf ontworpen.

  • stealth0113
  • Registratie: juli 2013
  • Laatst online: 17-11-2014
Vandaag begonnen met het bouwen van m'n prusa i3.





Nu nog even wachten op WeeDzi, tot m'n Z-Axis mounts binnen zijn. Deze was ik zelf helaas vergeten te bestellen. Gelukkig was hij zo vriendelijk om deze voor me te printen _/-\o_

  • stealth0113
  • Registratie: juli 2013
  • Laatst online: 17-11-2014
Ik heb weer iets, ik dacht vanavond even m'n j-head in elkaar te zetten. Ik had al geen tubing voor de thermistor en heat-resistor maar dat kan ik wel oplossen met kapton tape. Echter toen ik de heat-resistor erin wou stoppen kwam ik erachter dat deze te klein is of het gat te groot...


IMAG0062 by stealth0113, on Flickr

Kan dit kwaad? Als ik hem gewoon vast tape zal ie echt wel blijven zitten het lijkt me alleen niet ideaal om de warmte in de hotend te krijgen...

  • martijnr17
  • Registratie: november 2000
  • Laatst online: 13-10 21:15
Is er nog iemand met interesse in een i2 frame en printed parts.
Heb zelf net een i3 gebouwd en alle electronica enzo van het oude frame afgehaald. Die staat nu niets te doen en kan voor een mooi prijsje weg. Je krijgt er dan nog een nieuwe xcarriage en wade extruder setje bij want die heb ik gebruikt of was slecht.

Update:Plastic parts van de extruder
Zal als ik eraan denk vanavond een fotootje maken.
Dus alle plastic parts en assen en draadeind. Je hebt dan als het ware een compleet frame.

Wazige foto van de telefoon: (klikken voor vergroting)

martijnr17 wijzigde deze reactie 06-08-2013 09:46 (39%)


  • Paul C
  • Registratie: juni 2002
  • Laatst online: 16-09 19:44
Zojuist mijn eerste grote print klaar:


Twisted Heart Vase op 150%.

Gesliced met Slic3r. Ik heb twee Strechtlets geprint om Slic3r een beetje onder de knie te krijgen en ben best tevreden met het resultaat. Ik heb alleen een oude versie van Slic3r gebruikt, omdat de nieuwe steeds crashte, dus ik moest zelf de Gcode editen om de bovenste lagen eruit te halen, maar dat zit dus blijkbaar wel in de nieuwe Slic3r ingebakken. Ook kan ik met de nieuwe Slic3r de spiral vase optie gebruiken, waardoor er geen begin en einde meer is aan de printtrace: sneller & smoother!

Ik heb nu met 2 perimeters geprint voor de stevigheid, maar denk dat ik de volgende met 1 perimeter ga proberen. De layer-height is 0,25mm en ik had er niet helemaal over nagedacht de breedte van een baan groter is dan de dikte, dus mijn vaas heeft nu een heel dunne bodem van eveneens 2 lagen à 0,25mm.

Warmtecheck.nl Thermografie en Blowerdoortesten | De Duurzame Energie Wiki op dewiki.nl

Inmiddels niet stil gezeten:



Ik heb besloten om een deel van het rostock mini frame wat ik van Weedzi overgenomen heb, te veranderen, en de printer op te schalen zodat er een heated bed van 200x200mm op past. (formaat van de originele rostock) Gisteren heb ik op mn werk een aantal schijven aluminium zien liggen van rond 550x40, dus daar zou heel mooi een boven- en onderplaat uit gefreesd kunnen worden.

Nu is mn chef in een opruim bui, en die had er totaal geen probleem mee dat ik 2 plaatjes ga gebruiken. Eigenlijk heb ik misschien ook geluk, want voor het zelfde geld waren die schijven de komende week in de oud-alu bak gedonderd. :)

Iig, ten opzichte van de originele rostock ga ik wel wat dingen aanpassen. Als eerste ga ik de geleide assen door de alu platen heen laten lopen, zodat deze exact op de juiste steek staan (altans, zo nauwkeurig als een CNC freesbank gaten van 8H7 op positie kan boren/ruimen. Verder wil ik tussen de 2 platen 3 RVS assen van 16mm plaatsen, die op de kopse kanten vastgebout worden aan de boven- en onderplaat. Dit is om het frame wat stijver te maken. Er staan 4 gaten ingetekend, het 4e gat komt een buis van 16mm, waar de bekabeling van de steppers en het heated bed doorheen gaan lopen. De electronica wordt ook aan de bovenzijde geplaatst, aan de onderzijde van de bovenplaat. Ik hoop op deze manier dat er nog ruimte blijft bovenop voor de rol fillament, maar zover zijn we nog niet met tekenen.

De tekening is opgezet in Cimco Edit, niet de beste manier om een grafische weergave te krijgen (alleen 2D) maar ik kan aan de hand van deze tekening wel direct CNC programma's maken voor de besturing die we op het werk gebruiken. (Heidenhain) O-)

Mn 3D printer blogje..


  • maikel
  • Registratie: januari 2001
  • Laatst online: 07-10 15:47
Zo eentje van, even uit m'n hoofd, 10A:


Maar als de voeding een probleem zou zijn, waarom treedt dit probleem dan pas op na de eerste paar lagen en verdwijnt daarna ook weer?

  • stealth0113
  • Registratie: juli 2013
  • Laatst online: 17-11-2014
Vandaag m'n rol PLA binnen, en kon niet wachten dus gelijk gaan printen!

Resultaat, eerste print liet op 46% los, maar ik had ook niks met de glasplaat gedaan dus oke kan gebeuren. 2e run het heatbed met haarlak ingespoten, met als resultaat dat die op 75% los liet....

Jammer dat de eerste 2 prints mislukt zijn, maar ik sta echt wel te kijken van de kwaliteit! De lagen zitten echt netjes op elkaar, geen kromtrekkende hoeken en het blokje is exact 2x2 cm! Tikte per ongeluk de 2e keer tegen het heatbed aan dus je ziet onderaan het linkse blokje dat ie iets versprongen is. Dat is dus mijn schuld...


(klikbaar voor vergroting)

  • Paul C
  • Registratie: juni 2002
  • Laatst online: 16-09 19:44
quote:
DrLuigi schreef op donderdag 15 augustus 2013 @ 21:00:
Gisteren dit gehad bij het printen (http://puu.sh/426dU.jpg) dat hij skipte,

Heb vandaag de extrusion verminderd wat de fabrikant me voorstelde omdat die beter zou zijn (had hij ook nog maar net ondervonden dat hij iets te hoog stond)
En de acceleratie snelheden met de helft verlaagt, dit is nu eindelijk het resultaat (http://puu.sh/42Tuz.jpg)

Me prints beginnen te verbeteren met elke print, al heb ik nog in dat aspect niet veel te klagen gehad.
Dat ziet er strak uit! :)

Mijn acceleratie verlagen staat ook hoog op mijn wish-list. Als ik de acceleratie verlaag denk ik dat ik zeker hogere printsnelheden kan gaan gebruiken. Gecombineerd met rectlineaire of concentrische vulpatronen zou dat veel tijd moeten schelen bij grote prints. Zeker als ik soms nog de hoek van de infill een beetje handig kan instellen, waardoor de printer veel lange banen maakt!

Gisteren gebeurde trouwens dit bij mij:

Dat is concentrische top infill die niet goed hecht aan de laag daaronder. Dit kwam door een verkeerd (te laag) gekalibreerde Z-as. Daardoor werd de printlijn teveel samengedrukt. Gecombineerd met concentrische infill zorgt dat ervoor dat iedere laag steeds iets meet op de overflow van de vorige lijn licht en daardoor steeds minder aan de laag daaronder hecht, totdat hij helemaal loslaat. Althans, zo is mijn theorie.

Opgelost met een Z-offset van 0,12mm en rectlinaire infill.

Warmtecheck.nl Thermografie en Blowerdoortesten | De Duurzame Energie Wiki op dewiki.nl


  • stealth0113
  • Registratie: juli 2013
  • Laatst online: 17-11-2014
Vandaag weer is tijd gehad om wat aan de Prusa te doen, en maar is begonnen met het spelen met instellingen. Het was allemaal redelijk op de gok met wat ik op diverse fora heb gelezen. Maar het resultaat mag er toch echt wezen!


IMAG0085 by stealth0113, on Flickr (klik voor vergroting)


Het probleem met het loslaten is ook opgelost, het zat hem in het feit dat de nozzle op ongeveer 1,5cm vanaf het heatbed te dicht op de print kwam en hem gewoon los tikte. Daarbij heb ik nu zo'n sticker van RepRapWorld gebruikt aangezien dat toch bij m'n heatbed zat. En dat PLAKT!! Moet de print met een mesje los snijden. Dus dat is ook opgelost.

stealth0113 wijzigde deze reactie 18-08-2013 13:21 (24%)


  • maikel
  • Registratie: januari 2001
  • Laatst online: 07-10 15:47
Het begint er steeds meer op te lijken!

Dit is het vierkant uit de calibratie-set, maar dan 2x vergroot. Dus nu 4x4x2cm.

Inmiddels heb ik de belt voor de X-as nu mooi parallel lopen, de Y-as geinverteerd en de endstop aan de andere kant gezet en het aantal steps/mm voor de X- en Y-as en de extruder gecorrigeerd.
Helaas nog niet kunnen testen met de gecorrigeerd extruder-steps.

Ik print nu overigens ABS op een spiegel op 105 graden en daar blijft het goed op plakken. Ik kreeg de objecten zelf maar met moeite los zonder eerst af te laten koelen.

maikel wijzigde deze reactie 19-08-2013 11:10 (7%)

Vandaag op mn werk maar eens begonnen met het frezen van de onderplaat voor mn rostock printer:



30mm dik moet stevig zat zijn, toch? :+ Het middelste deel met de gaten gaat er nog uit, dit met de gedachte dat het heatbed de alu plaat niet teveel verwarmt tijdens het printen. De assen voor de geleiding steek ik ook door de plaat heen (de gaten ruim ik op 8H7) en verder komen er 3 assen van 16mm tussen de onder- en bovenplaat om het frame lekker stijf te maken. Waarschijnlijk puur overkill, maar daar hou ik wel van. :)

Mn 3D printer blogje..


  • DrLuigi
  • Registratie: april 2013
  • Laatst online: 29-08-2016
Hey,
Wou even een updateje doen van me build ^^
Ik heb gisteren Octoprint geinstalleerd en hij runt nu ook mooi, Tijdelijk is dit nog in een windows enviorement dus op me pc, ik kan misschien later nog een raspberry kopen met een wifi usb en webcam.


Tegelijk heb ik vandaag de bekende owl geprint van thingiverse, op 0.8schaal omdat hij anders wat te lang duurde (Op 0.15 layerheight en het duurde zo ook al 6 uur en 18 minuten)
Dit was op een print speed van 50 en infill van 60, en elke layer moet 10sec wachten voor hij verder gaat zodat die puntjes goed zouden blijven
Ben erg blij met het achterkant sinds het erg glad is, ik dacht er losse draadjes gingen zitten etc.

Hier nog wat foto's ervan ^^


DrLuigi wijzigde deze reactie 22-08-2013 04:18 (54%)

Die uil is erg netjes geworden! :9~

Vandaag vrij genomen, maar wel naar mijn werk gegaan.... Om het frame van de rostock af te maken. :P



Vanmorgen maar eens begonnen met het uitfrezen van de bovenplaat. Eerst zou ik er geen kamers in frezen, maar gisteravond toch nog maar wat programma's gemaakt en op mijn mobiel gezet zodat ik deze op mn werk in kan lezen in de freesbank. het is toch maar weer 10mm diep, en dat scheelt weer een hoop aluminium. In het midden zit een gat van 10mm, zodat er bovenop de printer een haspel fillament geplaatst kan worden.

Nadat de plaat losgefreesd was, werd het tijd om de onderplaat af te maken:



Eerst op de 4 gaten in het midden opgespannen, gevlakt, gaten erin, toen omspannen en het middelste deel losfrezen.



De bovenplaat was gelukkig wat minder omslachtig, die paste net in de machineklem en omdat er niet een groot gat in zit is dat nog redelijk te spannen. Wel een kleine aanvaring gehad, (vlakken op Z+8,5 en aan het eind naar Z+5 gaan is meestal niet echt goed) maar de schade viel gelukkig mee, een klein deukje aan de onderzijde van de plaat.

Daarna heb ik de RVS verstevigings-assen van 16mm aan de kopse kanten voorzien van een vlakke kant, en er M8 in getapt. Omdat ik het op lengte draaien teveel gekloot vindt, weer terug naar de freesbank en aan 1 kant er wat vanaf gefreesd zodat ze allemaal 740mm lang zijn. In beide platen zitten kamers van rond 16, 2mm diep zodat de assen netjes gecentreerd op positie staan. Toen nog een RVS buisje zoeken van 16mm, even de binnenkant goed verzinken en afbramen (gaan kabels door lopen) en ik was zo pak em beet om 6 uur klaar. (er werd overgewerkt op de zaak)

En het resultaat?



Een hele stevige design barkruk waar je ook nog mee kan 3D-printen. :+ (ik heb er op gezeten, en met 90 kilo erop zit totaal geen beweging in) Het frame is door de RVS assen best wel zwaar geworden, en het formaat is eigenlijk ook wel wat fors, dat had ik eigenlijk niet zo snel verwacht. Misschien maak ik em nog wat korter, 400mm hoog printen kan leuk zijn, maar hoe vaak komt dat voor...

Mn 3D printer blogje..


  • DrLuigi
  • Registratie: april 2013
  • Laatst online: 29-08-2016
Hey,

Ernet nog een klein companion cube gemaakt,
Om eens te kijke of mijn printer 0.05 layerheight zou kunnen,

En ja het leek geen probleem, duurt wel wat langer maar ja,
(Btw als jullie liever hebben ik het gewoon in een link zet ipv als image in de forum zeg het, sinds door de images de post wel wat uitgerokken word)





Dit was dezelfde cube, maar op 0.1 denk ik (dat of 0.15)

Vin het een mooi verschil, maar niet mooi genoeg om echt het dubbele te laten printen :P

DrLuigi wijzigde deze reactie 26-08-2013 04:37 (20%)


  • frickY
  • Registratie: juli 2001
  • Laatst online: 08:39
Als je plaatjes in je Tweakers Fotoalbum zet, kun je eenvoudig klikbare thumbnails posten ;)

Voor 0,05mm vind ik de layers wel nog erg goed zichtbaar. Op welke snelheid en temperatuur heb je dit geprint?

En daar hoort natuurlijk nog een 1500 Megawatt Aperture Science Heavy Duty Super-Colliding Super Button bij!

frickY wijzigde deze reactie 26-08-2013 09:45 (60%)


  • Paul C
  • Registratie: juni 2002
  • Laatst online: 16-09 19:44
Dit is wat ik gebruik, maar dit is redelijk veilig. Als ik voor snelheid zou gaan zou ik er wss straffeloos wat meer uit kunnen slepen:

Warmtecheck.nl Thermografie en Blowerdoortesten | De Duurzame Energie Wiki op dewiki.nl


  • Paul C
  • Registratie: juni 2002
  • Laatst online: 16-09 19:44
quote:
TD-er schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 21:06:
[...]

Er is niemand die je nu tegen gaat houden om er zo eentje te bouwen.
Verkopen is misschien een issue, maar gewoon home-made, zonder dat je het gaat publiceren kan zonder patentengeneuzel.
Zelfs commercieel bouwen kan gewoon, zolang je het maar niet op de markt brengt.
Hoe denk je anders dat er zo snel na het verstrijken van patenten producten op de markt komen die ervan gebruik maken?
Ja er stond ook een ' :P ' smilie bij! :9

Maar het zou mij serieus wel gaaf lijken, alleen denk ik niet dat ik dat op dit moment alleen klaar gespeeld krijg. Misschien als er fabrikanten zijn die complete lasermodules gaan aanbieden dat het voor de hobbyisten wat laagdrempeliger wordt...
quote:
DrLuigi schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 21:59:
[...]

Paul:

Dat is vrij traag zou je zegge?
aleen bij bridges ga je opeens snel, ik dacht dat die juist trager moeste of ben ik mis?

Tja ik ben hem nu aan het versnelle kijke hoe snel hij ong kan en propere kwaliteit geeft,
Nu zit ik een 55 printer snelheid, en 75 infill, al vin ik hem nog vrij traag als ik hem dan zie printe, qua lawaai vin ik dat hij altijd hetzelfde blijft eigelijk, vroeger en nu,
hij staat wel op 5 sec layer cool down, en ik vergroot die bij somige printe iets voor de zekerheid.
Ja? Geen idee eigenlijk. :)

Zoals ik al zei, niet met snelheid bezig geweest. Ik heb me tot nu toe alleen op kwaliteit gefocused qua printen betreft. Het leek mij het gemakkelijkst om de printsnelheid dan gewoon laag te houden. De laatste week heb ik een beetje met OpenScad leren werken en mijn eerste zelf ontworpen parts geprint. Heel leuk en werkt echt heerlijk intuïtief*. Onder andere deze heat-shields voor mijn printbed:


Het doel is om het printbed meer egaal verwarmd te krijgen, want dat lukt standaard niet zo goed, maar dat ga ik nog wel even beschrijven binnenkort.

*voor een programmeur

Warmtecheck.nl Thermografie en Blowerdoortesten | De Duurzame Energie Wiki op dewiki.nl


  • bazzzzzz
  • Registratie: januari 2007
  • Laatst online: 13-10 19:07
quote:
DrLuigi schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 23:03:[...]
Dat is vrij goedkoop ^^
aleen 100e voor een heated bed is misschien wel wat aan de dure kant? ^^
Maar hej, de kit is erg goedkoop voor compleet te zijn dus tof van je dit te doen ^^

Als het gedaan is en je hebt foto's wees vrij om ze hier eens te poste :)
Heatbed komt vooral door de dure voeding en extra kleine dingen als de relaisprint + temp sensor + siliconen draden + spiegel

Work in progress foto's van het eerste weekend heb ik wel voor je


Gisteren en vandaag eens lekker bezig geweest:



Eerst wou ik alle electronica aan de bovenzijde houden, maar uiteindelijk leek het me gemakkelijker om alles toch maar aan de onderzijde te houden, dus moest er een extra plaatje acrylglas gezaagd worden, omdat ik in de onderplaat toch wel een best gapend gat had gefreesd. :P Warmte isolatie tussen het heated bed en dit plaatje moet nog beter, ik gok dat een laagje kapton tape niet afdoende zal zijn.



Omdat ik nog wat kabel sleeving over had, had ik iets van oh well, what the hell, en heb ik de kabels van de stappenmotoren gesleeved. Niet nodig, maar ziet er wel leuk uit.



Een extra ventilatortje voor koeling...



En een helehoop kabels door een 16mm RVS buis proppen voor de bovenzijde van de printer...



De stroomvoorziening wordt gedaan door een Cooler Master 500W voeding. (34A op de 12V lijn is zwaar overkill, maar deze voeding had ik nog liggen) Iig, de ATX kabel is eraf gesloopt, en de voeding van de printer gebeurt via de PCI-E lijn, met eventueel nog wat lijntjes over... Er kan denk ik makkelijk nog een printer aan hangen. ;)



Hotbedje op zijn plek...

Tot zover maar weer...

Mn 3D printer blogje..


  • DrLuigi
  • Registratie: april 2013
  • Laatst online: 29-08-2016
Ziet er al erg proper uit ^^
Kan niet wachte tot hij af is!

Btw ga jij ook proberen zo een Z auto calibiration erop te zetten?
Heb gewoon al de laatste tijd er een paar zien rondvliegen op het internet en die dingen zijn er best gaaf uit ^^

Sinds je vaak geen perfecte platte prints krijgt door niet goed te kalibreren.

En ja normaal kun je nog een 2de printer gebruiken met die PSU als hij werkelijk 34A geeft,
Een printer heeft normaal zo een 17 nodig dacht ik.

Btw leuke sleeving :P
Ik heb hier ook wat blauwe liggen, maar gwn veel te lui dit te doen lol.


Edit:

Weet iemand wat dit is ?



Volgens mij misschien de nozzle die te dicht is om het bed?

Die tearing die je daar een beetje ziet, spotjes waar geen plastic geprint was .

DrLuigi wijzigde deze reactie 08-09-2013 16:25 (25%)

Dit is nice....



Het programma wat ik thuis en op mn werk gebruik voor het tekenen/schrijven/editten/backplotten van CNC bestanden kan ook de .gcode bestanden lezen voor printers, en ze backplotten! (grafische simulatie) Vanmorgen had ik het er over met onze CAD/CAM programeur, en die liet me zien dat je ook STL bestanden kan laden! (links) :o

(ik had voor het gemak .gcode hernoemd naar .iso, maar je kan die extensie toekennen aan cimco edit, alleen nog niet gedaan)

Voor het printen heeft het niet zoveel meerwaarde, al kan je wel checken of er geen rare dingen in het programma zitten (dit komt met CAM soms wel eens voor) Je kan met toolpath statistics iig wel een tijd opvragen, als je alle parameters goed zet voor je printer (maximale ijlgang vooral) kan je vooraf redelijk accuraat zien hoe lang een programma draait.

Iig, back to the printer die we Hephaestus gaan noemen. (gezien de hoeveelheid metaal in deze printer, vond ik dat wel een toepasselijke naam)



Vandeweek een malletje gemaakt om de armen van de printer te kunnen lijmen op de juiste steekmaat. Misschien moet ik de bovenplaat van de printer toch maar weer eens op de freesbank klappen om deze gaten er ook in te maken, zodat er niet nog een losse plaat nodig is voor het lijmen van de armen. (zal vast ooit wel eens stuk gaan, en dan is het handig dat je zo nieuwe kan lijmen)



Toen liepen we tegen een probleem aan.... Het platform is niet het standaard rostock deel, en waarschijnlijk bedoeld voor kogelkop verbindingen... Maar helaas passen de originele onderdelen dus niet. :( Iig, even een DM naar WeeDzi, en die gaat een originele voor me printen. _/-\o_

Een ander probleem wat me al een tijdje dwars zat, heb ik ook opgelost:



Bij de originele rostock zijn de eindschakelaars microswitches die eventueel stelbaar zijn met een boutje in de carriage. Alleen had ik voor optische eindschakelaars gekozen, en hoe maak je dat stelbaar?

Met een stukje bandstaal van 0,5mm, in een beugeltje gebogen. Eerst wou ik iets met een boutje en daar een plaatje aan maken, maar dit is veel simpeler en makkelijk te stellen. Dit is overigens versie 2.0.... Bij de eerste versie had ik het bandstaal gewoon plat omgevouwen, maar onstond er een scheur in het materiaal. :+



Vandaag op het werk nog een meevallertje... Van twee CNC bewerkingscentra moesten de kabels van het handwiel vervangen worden. Dat was bij eentje al gebeurd, maar was een tijdelijke reparatie. Nu 1 machine een nieuwe kabel heeft, (mijn machine moet nog, maar had de monteur geen tijd meer voor) bleef er een stuk van 2 meter aan 16-polige kabel over... Nou die kan ik wel gebruiken voor de printer! :P

Verder gisteren nog wat kurken onderzetters gehaald om iets van een thermal shield te maken voor het heated bed, magoed, daar ga ik morgen wel weer mee bezig, net als de mounts voor de optische eindschakelaars....

Mn 3D printer blogje..


  • leenm
  • Registratie: juni 2010
  • Laatst online: 20-09 13:39
Kom ik er net achter dat ik vergeten ben de y-motor-mount te laten printen |:( . Dus maar even de garage in en wat gefabriceerd.

Gelijk de constructie verbeterd, bij de originele mount zit de motor maar aan 1 kant vast, dus meer ruimte voor trillingen. Met deze versie heb ik daar hopelijk minder last van.

  • frickY
  • Registratie: juli 2001
  • Laatst online: 08:39
Vanacht een unattended print geprobeerd van deze Despicable Me minion op de maximale schaal (~13cm hoog) op een replicator2.

Bleek ik vanochtend mooi spaghetti te hebben gemaakt :(


Spindle weer vastgelopen.
Heb dit vastlopen nu al met meerdere spindles van verschillende leveranciers gehad. Zo moeilijk is het toch niet zo een ding beetje netjes te winden?

  • leenm
  • Registratie: juni 2010
  • Laatst online: 20-09 13:39
De eerste print is een feit oOo


Ziet er niet onaardig uit volgens mij. Alleen het einde laat nog een deukje over. Hoe is dat het beste op te lossen, retract en tegelijk Z as wat naar boven? Je zal altijd wel een plekje houden, maar liefst zo min mogelijk.

heated bed is nog niet aangesloten, vandaar de print op tape. Ik wilde echter eerst fatsoenlijk kunnen printen voordat ik de boel ging afronden. Kan de thermistor voor het heated bed met een stuk kapton op de onderkant geplakt worden zonder dat het loskomt?

leenm wijzigde deze reactie 26-09-2013 11:48 (22%)


  • DrLuigi
  • Registratie: april 2013
  • Laatst online: 29-08-2016
quote:
dearn schreef op donderdag 26 september 2013 @ 11:35:
[...]


Ahá, daar had ik overheen gelezen dat de Magma geen PLA kan printen. Bedankt voor je uitgebreide toelichting :) .

J-head it is :*)
Normaal gezien wilt PLA wel, met wat tweake van settings etc, maar als beginner is Jhead een betere optie.



Meh, Nog altijd van die losse rande :/
Na dat ziet het er best goed uit i guess.

DrLuigi wijzigde deze reactie 27-09-2013 16:05 (15%)


  • Roamor
  • Registratie: mei 2004
  • Niet online
Ik snap al waarmee ik in de war ben. De normale Popolu A4988 heeft maar 1 potmeter, waarmee je Vref bepaald. De Gadgets3d v1 variant die ik heb, heeft ook een zgn OSC;
.

Het is dus de G3D driver: http://reprap.org/wiki/G3D_driver

Daar gaan we even verder mee spelen, en een lagere snelheid voor de Z as. Ik gebruik Pronterface overigens.

Roamor wijzigde deze reactie 29-09-2013 11:00 (8%)


  • leenm
  • Registratie: juni 2010
  • Laatst online: 20-09 13:39
Ondanks de reparatie toch nog last van lekken langs de nozzle en nozzle holder van de J-head. Heb inmiddels een andere nozzle holder, het schroefdraad in de oude was volgens mij ook niet helemaal ok. Daarnaast heb ik met een 4mm boor de bovenkant van de nozzle bewerkt, zodat de ptfe tube iets in de nozzle valt/klemt. Hopelijk scheelt dat.
Hoe vast moet of kan je de nozzle in de nozzle holder draaien? Wil niet het risico lopen dat de PEEK kapot gaat.

  • -DUS-
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 09-10 16:51
Ik heb gisteravond ook mijn eerste printje gemaakt met mijn Makerfarm Prusa i3 :D

Ik had wat moeite met het laten kleven van de skirt aan het glas, maar na een beetje afstellen van de afstand tussen bed en nozzle ging dit steeds beter.

De makerfarm setup en instructies verwijzen naar een test cube model die gebruikt wordt om een test te doen, maar het viel het me op dat de eerste lagen nogal een smurie werden, alsof er te veel extrusion was. Zou dit een instelling kunnen zijn? het lijkt als of de infill er dik bovenop ligt. Zie foto:



Ik heb daarom besloten een ander simpel ontwerp te nemen en deze te proberen, die leek er minder last van te hebben:

Al om al ben ik tevreden met mijn eerste printje. Dus nu is het kwestie van afstellen om te kijken wat het beste resultaat geeft. Wellicht zijn er wat ervaren mensen die aan de hand van onderstaande foto's zo al wat tips kunne geven? Momenteel print ik op 0.4 mm layer height, maar wou toch wat fijner willen proberen.









Ziet er minder beroerd uit als de eerste, maar de kapton tape heeft wel wat plastic meegesleept, dus het lijkt ook weer nergens op. :+

Ik heb deze geprobeerd te printen: http://www.thingiverse.com/thing:24238/#files

En kreeg dit:



De achterkant is mislukt door het kapton tape wat het gesmolten plastic meenam...



De bovenste kubus is mislukt omdat het plastic geen tijd krijgt om te koelen, dus ik ga nu een beugeltje maken voor een ventilator, en nog maar eens een keer proberen.

Mn 3D printer blogje..

Gewoon, slic3r. Daarna geprint met repertier, temp iets verlaagd en ook de extrusie, omdat mn fillament 1,8mm is. Naja heb nog een lange weg te gaan voor strakke prints. :P

Edit:

Poging 3 is al een stuk beter....





Nog steeds niet wat het moet wezen, maar dit ziet er niet zo beroerd uit....



De nauwkeurigheid is er nog niet, maar laten we eens gek doen en een teethy tiki printen op 2:1 schaal... :P

FiXeL wijzigde deze reactie 06-10-2013 14:01 (67%)

Mn 3D printer blogje..


  • SnelleD
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 25-10-2015
Wel de veiligheidsregels handhaven http://www.knsroeselare.be/VEILIGHEDISFICHES/aceton.pdf

Zijn er ergens instructies of filmpjes te vinden hoe men de j head in elkaar steekt, hoe men het PTFE buisje plaatst?

[img]http://http://i44.tinypic.com/2emcryt.jpg%5B/IMG

SnelleD wijzigde deze reactie 08-10-2013 00:24 (124%)
Reden: Wat zitten zoeken hoe men een foto plaatst.


  • SnelleD
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 25-10-2015
quote:
leenm schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 10:06:
[...]
Euhh, waar heb je het precies over? Mijn hotend lekte, maar daar zit geen ringetje tussen nozzle en ptfe?
Hier is ook geen ringetje te bespeuren hoor, wat ik wel zie is dat de PTFE buisje niet mooi recht afgesneden is en denk dat die wel mooi recht moet afgesneden worden zodat het mooi past tegen de neus, of moet daar dat bewust ringetje zitten?


In ieder geval al gestart met de bouw van het frame :)
http://

  • DrLuigi
  • Registratie: april 2013
  • Laatst online: 29-08-2016
quote:
Splendid schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 10:15:
Zou, nagenoeg alle onderdelen bij elkaar gesprokkeld en besteld. Nu rest enkel de hot end nog. Wat zouden jullie aanraden uit eigen ervaring, 0,3 mm, 0,4 mm of een 0,5 mm J-head? Is bijv. een 0.5 mm gemakkelijker om mee te beginnen voor een beginner zoals ik?
Ik zou zelf 0.4 nemen,
Beste van beide kante dus je kunt erg fijn werken, maar nog steeds ook 0.3 layerheight


Edit:
Ik moet wel zegge ABS stinkt wel wat inderdaad als je aan het printen bent.

Ik kan ook maar geen ABS printen,
Hij maakt altijd een groef in et fillement...

Heeft iemand een idee hoe dit kan komen? :/

Edit: Het zat Clogged, Heb het met PLA eruit kunnen filtere (het oude abs)

Ik moet zeggen dat het veel preciezer is (ABS) En veel fijner qua layers, Imo erg proper in real ^^
Layer height 0.2 en het object is 2cm. Op de foto zie je de layers erg goed, Maar in het echt is het best fijn ^^

DrLuigi wijzigde deze reactie 09-10-2013 22:36 (35%)


  • -DUS-
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 09-10 16:51
Ben vandaag voor het eerst aan een grote print begonnen. Ik heb hiervoor http://www.thingiverse.com/thing:39851 gekozen. Ik had in het begin veel problemen met het aanhechten van het ABS aan het bed, maar na veel geprobeerd te hebben blijkt het gebruik van ABS goo direct op de glasplaat voor mij het beste te werken.

Tevens heb ik besloten om de printer compleet unattended te laten werken, ik zal er toch een keer aan moeten geloven dat ik er niet altijd bij kan zijn :-)

Nu de print ongeveer op de helft is (ongeveer 6 uur later, ben ik maar eens gaan kijken.. Waar de hechting op het bed nu goed is blijkt er toch erg slechte hechting te zijn tussen de lagen zelf :-( Op sommige plekken zijn de lagen wel heel erg kromgetrokken..

Ik heb nu de nozzle van 225 naar 230 graden gezet in de hoop dat het kunststof wat beter vloeit, tevens heb ik de snelheid iets terug gezet.. Al om al zal ik to wat opvul werkzaamheden moeten verichten:



Wie heeft er nog wat tips voor me om dit te voorkomen? Hieronder staat mijn config file voor deze print:

# generated by Slic3r 0.9.10b on Sat Oct 12 16:31:32 2013
avoid_crossing_perimeters = 1
bed_size = 200,200
bed_temperature = 70
bottom_solid_layers = 2
bridge_acceleration = 0
bridge_fan_speed = 100
bridge_flow_ratio = 0.95
bridge_speed = 55
brim_width = 10
complete_objects = 0
cooling = 1
default_acceleration = 0
disable_fan_first_layers = 1
duplicate = 1
duplicate_distance = 6
duplicate_grid = 1,1
end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0 ; home X axis\nM84 ; disable motors
external_perimeter_speed = 70%
external_perimeters_first = 0
extra_perimeters = 1
extruder_clearance_height = 20
extruder_clearance_radius = 20
extruder_offset = 0x0
extrusion_axis = E
extrusion_multiplier = 1
extrusion_width = 0
fan_always_on = 0
fan_below_layer_time = 60
filament_diameter = 2.95
fill_angle = 45
fill_density = 0.2
fill_pattern = honeycomb
first_layer_bed_temperature = 110
first_layer_extrusion_width = 200%
first_layer_height = 0.3
first_layer_speed = 30%
first_layer_temperature = 225
g0 = 0
gap_fill_speed = 20
gcode_arcs = 0
gcode_comments = 0
gcode_flavor = reprap
infill_acceleration = 0
infill_every_layers = 1
infill_extruder = 1
infill_extrusion_width = 0
infill_first = 0
infill_only_where_needed = 0
infill_speed = 60
layer_gcode =
layer_height = 0.3
max_fan_speed = 100
min_fan_speed = 35
min_print_speed = 10
min_skirt_length = 0
notes =
nozzle_diameter = 0.5
only_retract_when_crossing_perimeters = 1
output_filename_format = [input_filename_base].gcode
perimeter_acceleration = 0
perimeter_extruder = 1
perimeter_extrusion_width = 0
perimeter_speed = 30
perimeters = 2
post_process =
print_center = 100,100
raft_layers = 0
randomize_start = 1
resolution = 0
retract_before_travel = 2
retract_layer_change = 1
retract_length = 1
retract_length_toolchange = 10
retract_lift = 0
retract_restart_extra = 0
retract_restart_extra_toolchange = 0
retract_speed = 30
rotate = 0
scale = 1
skirt_distance = 10
skirt_height = 0
skirts = 0
slowdown_below_layer_time = 30
small_perimeter_speed = 30
solid_fill_pattern = rectilinear
solid_infill_below_area = 70
solid_infill_every_layers = 0
solid_infill_extrusion_width = 0
solid_infill_speed = 50
spiral_vase = 0
start_gcode = G28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle
support_material =
support_material_angle = 0
support_material_enforce_layers = 0
support_material_extruder = 1
support_material_extrusion_width = 0
support_material_interface_layers = 0
support_material_interface_spacing = 0
support_material_pattern = rectilinear
support_material_spacing = 2.5
support_material_speed = 60
support_material_threshold = 60
temperature = 225
threads = 2
toolchange_gcode =
top_infill_extrusion_width = 110%
top_solid_infill_speed = 40
top_solid_layers = 2
travel_speed = 120
use_relative_e_distances = 0
vibration_limit = 0
wipe = 0
z_offset = 0

  • SnelleD
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 25-10-2015


Zo stilaan krijgt de printer wat vorm de Y wagen is geplaatst, nu de rest nog :)

Voor een 600@700€ bouw je een mooi exemplaar de mijne is gebaseerd op de prusa I3. Wat ABS onderdelen van de I3 en de rest is selfmade.
Sommige delen kunnen mooier afgewerkt worden maar dan moet ik eerst kunnen printen dan pas kan ik alles afstellen op de aluminium profielen.

SnelleD wijzigde deze reactie 14-10-2013 15:17 (77%)


  • SnelleD
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 25-10-2015
De leverancier gaat mij eentje opsturen, dus dat zit goed.
Bedankt om mij te willen helpen, zelf zit ik hier in het zonnige België. Maar heb nog veel bouwwerk te verrichten. En die bolletjes uit de lager liggen hier overal :)

het onderdeel is omcirkeld. De staven gaan er moeilijk is volgende keer zeker wat vet aan doen.

  • LamSchaap
  • Registratie: september 2007
  • Laatst online: 13-10 07:15
Weet iemand waar je deze 200x300MM heatbed kan kopen? Kan hem niet vinden op reprap.me.


Het mag ook een 300x300MM heatbed zijn.

LamSchaap wijzigde deze reactie 16-10-2013 19:55 (21%)

Kwalitatief blaten


  • dearn
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 05-10 20:09

dearn

ArcadeWinkel.nl

De kit is binnen :9 Invoer/ btw kosten rond de 120 euro. Nu even te tijd vinden om aan de slag te kunnen gaan.



Houdt zich bezig met arcade projectjes :-) | ArcadeWinkel.nl

Haarlak op verwarmd glas plakt echt wel!



Maakte me echt zorgen of het wel bleef zitten, maar het zat als een huis! Voorverwarmen naar 70 graden (zal wel niet de echte temp zijn, maar boeiend, het plakt) en tijdens het printen naar 65 graden. Als de plaat koeler is dan 40 graden na het printen kan je de werkstukken er vrij makkelijk afhalen.

Ik had dit deel horizontaal getekend, maar als ik em verticaal kon printen had ik geen support materiaal nodig... En gelukt ook nog. :)

Mn 3D printer blogje..

ABS Glue zal ik ook eens proberen, overigens het deel op de foto is van PLA, maar het vlak waar ie op vast zit is net zo groot als het bovenvlak. (printer was bezig met de laatste laag) Als het goed is, wordt er morgen op de zaak een rolletje ABS geleverd, ben benieuwd hoe dat gaat printen. :)

Iig, mn overkill koelfan is klaar!



Het 40mm koelertje op de printkop had nog wel eens ruzie met mn klemmen, en ik wil eigenlijk zo weinig mogelijk dingen aan de printkop hebben te hangen. De koeler had ik nog liggen (noctua 140mm) en ik had nog wat onderdeeltjes over die ik van Weedzi overgenomen had. De groene delen heb ik getekend in sketchup. Ik heb er ook een schakelaar bij gezet, zodat de koeler eventueel ook uitgezet kan worden tijdens het printen.

owja, let niet op de enorme berg mislukte onderdelen op de achtergrond. :+

Mn 3D printer blogje..


  • -DUS-
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 09-10 16:51
Dusss......

Ik melde eerder al dat mijn glasplaat zelf al wat ruwer werd door het vele gebruik, en dat dit al op zich al een goede hechting geeft.

Nu dacht ik gisteren, laat ik eens een vaasje proberen met de spiraal functie van slic3r. Ik heb voor de zekerheid wat ABS goo aangebracht voor het geval dat.

Het vaasje is echt geweldig gelukt... maar zodra ik het platte steekmes een centimeter onde de bodem had, brak het hele vaasje los, en man gelijk een grote lap glas mee uit de glasplaat.. Hoezo goede hechting :) / ;( Er moet toch aardig wat kracht voor nodig zijn om zo een stuk uit het glas te trekken....





Okey, Heb vandaag wat lopen kloten met ABS, en de eerste conclusie was toch wel dat dit materiaal heel erg anders print dan PLA. En het trekt erg krom... Haarlak does not cut it wat betreft de grotere printjes. Maar, toch een hele mooie tree frog kunnen printen:



Links in PLA, Wit, Rechts in ABS. De kikker was in ABS een stuk makkelijker te printen omdat het materiaal eerder stolt, bij de PLA versie moest ik echt flink terug in de voeding om het werkstuk tijd te geven om te koelen, maar bij de ABS kikker was dat niet echt een issue. Het resultaat is ook nog eens een stuk strakker. (0.2mm layers, voor beiden het zelfde programma gebruikt, alleen de temps aangepast voor ABS)



Zelfs zonder flits ziet de ABS kikker er beter uit! :P



En een overhang printen gaat ook stukken beter. :)

Ik ben verkocht... ABS it is... Nu alleen nog ff een flesje aceton scoren om wat ABS glue te maken. :9

Mn 3D printer blogje..


  • frickY
  • Registratie: juli 2001
  • Laatst online: 08:39
quote:
TD-er schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 18:11:
[...]

Is een "Z-levelling" niet gewoon het compenseren voor het niet haaks zijn van je machine?
Dus dat wanneer je een kubus print, dat het ook een kubus is en niet een parallellepipedum.
Bed-leveling gebruik ik met name om de afstand tot de printkop perfect nauwkeurig af te stellen.
Zo kun je hem op precies de juiste hoogte stellen om het filament precies voldoende uit te smeren.


Dit is 1 enkele laag van 0,1mm.

  • SnelleD
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 25-10-2015
De voorlopige stand van zaken, tegen dit tempo zal ik blij zijn om de eerste print dit jaar te kunnen realiseren :)

SnelleD wijzigde deze reactie 31-10-2013 14:15 (19%)


  • Vadecium
  • Registratie: november 2011
  • Laatst online: 13-10 20:36
Goedendag allemaal.
Sinds deze week heb ik de Printrbot Simple, als kit zelf in elkaar geschroefd. Als je meer informatie wil weten over deze printer vraag gerust :). De totale kosten waren voor mij 340 euro, (dus met verzending en douane kosten.)



Na de nodige problemen met de filament toevoer en extruder(motor) ben ik nu toegekoimen aan het finetunen.
Gisteren de 5mm callibration cube geprint, en deze was op de goede weg. Helaas had ik de tijd niet om hem af te printen. Vandaag een ander object proberen te printen, hierbij heb ik het printerbed niet op de goede hoogte denk ik, en was de extruder door het werkstuk aan het slepen.



Maar ook zie ik dat ik een erg dikke uitgelopen ondergrond heb. Is dit doordat de toevoer te hoog is, of door een te hoge extrusie temperatuur?

Vadecium wijzigde deze reactie 01-11-2013 09:28 (13%)


  • Dogooder
  • Registratie: april 2004
  • Laatst online: 22:42

Dogooder

dus...

Zondag ben ik bezig geweest om de killswitch functie te implementeren op mijn melzi. Ik loop alleen vast op de pin mapping van de atmega1284P naar Arduino sourcecode. Weet iemand hier hoe dat in elkaar zit?
In de setup routine word de pin als input en hoog gezet.
Eens in de zoveel tijd (manage_inactivity) word gekenen of de pin 0 is. if(0==READ(KILLPIN)){


Ik wil pin FXT-A1 op JP16 gebruiken. Deze zit vast aan pootje 36 (PCINT1/ADC1)PA1 van de Atmega.

pins.h ziet er als volgt uit.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
#if MOTHERBOARD == 63 || MOTHERBOARD == 66
#define MELZI
#endif
#if MOTHERBOARD == 65
#define AZTEEG_X1
#endif
#if MOTHERBOARD == 62 || MOTHERBOARD == 63 || MOTHERBOARD == 64 || MOTHERBOARD == 65 || MOTHERBOARD == 66
#undef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD 6
#define SANGUINOLOLU_V_1_2
#endif
#if MOTHERBOARD == 6
#define KNOWN_BOARD 1
#ifndef __AVR_ATmega644P__
#ifndef __AVR_ATmega1284P__
#error Oops! Make sure you have 'Sanguino' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
#endif

#define X_STEP_PIN 15
#define X_DIR_PIN 21
#define X_STOP_PIN 18

#define Y_STEP_PIN 22
#define Y_DIR_PIN 23
#define Y_STOP_PIN 19

#define Z_STEP_PIN 3
#define Z_DIR_PIN 2
#define Z_STOP_PIN 20

#define E0_STEP_PIN 1
#define E0_DIR_PIN 0

#define LED_PIN -1

#define FAN_PIN -1
 #if FAN_PIN == 12 || FAN_PIN ==13
  #define FAN_SOFT_PWM
#endif

#ifdef MELZI
 #define LED_PIN 27 /* On some broken versions of the Sanguino libraries the pin definitions are wrong, which then needs LED_PIN as pin 28. But you better upgrade your Sanguino libraries! See #368. */
 #define FAN_PIN 4 // Works for Panelolu2 too
#endif

#ifdef STB
 #define FAN_PIN 4
        // Uncomment this if you have the first generation (V1.10) of STBs board
 #define LCD_PIN_BL 17 // LCD backlight LED
#endif

#ifdef AZTEEG_X1
 #define FAN_PIN 4
#endif

#define PS_ON_PIN -1
#define KILL_PIN 25

#define HEATER_0_PIN 13 // (extruder)
#define HEATER_1_PIN -1
#define HEATER_2_PIN -1

#ifdef SANGUINOLOLU_V_1_2

 #define HEATER_BED_PIN 12 // (bed)
 #define X_ENABLE_PIN 14
 #define Y_ENABLE_PIN 14
 #define Z_ENABLE_PIN 26
 #define E0_ENABLE_PIN 14

 #ifdef LCD_I2C_PANELOLU2
   #define FAN_PIN 4 // Uses Transistor1 (PWM) on Panelolu2's Sanguino Adapter Board to drive the fan
 #endif

#else

#define HEATER_BED_PIN 14 // (bed)
#define X_ENABLE_PIN -1
#define Y_ENABLE_PIN -1
#define Z_ENABLE_PIN -1
#define E0_ENABLE_PIN -1

#endif

#define TEMP_0_PIN 7 // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!! (pin 33 extruder)
#define TEMP_1_PIN -1
#define TEMP_2_PIN -1
#define TEMP_BED_PIN 6 // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!! (pin 34 bed)
#define SDPOWER -1
#define SDSS 31

Bij de Melzi cores is een pin_arduino.c met de volgende code
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_port_PGM[] =
{
        PB, /* 0 */
        PB,
        PB,
        PB,
        PB,
        PB,
        PB,
        PB,
        PD, /* 8 */
        PD,
        PD,
        PD,
        PD,
        PD,
        PD,
        PD,
        PC, /* 16 */
        PC,
        PC,
        PC,
        PC,
        PC,
        PC,
        PC,
        PA, /* 24 */
        PA,
        PA,
        PA,
        PA,
        PA,
        PA,
        PA /* 31 */
};

hieruit meen ik op te maken dat PA1 op arduino pin 25 zit.
Helaas blijft de pin altijd laag. Weet iemand waar ik de fout in ga? verkeerde mapping, zit er een pull down op de pin?

  • dearn
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 05-10 20:09

dearn

ArcadeWinkel.nl

quote:
Ik weet niet of je ook een heatbed hebt? Anders zou ik je deze niet aanraden, die van mij komt dan wel uit China maar voldoet echt niet. Voltage dropt meteen naar 9V...

Deze dus;

Houdt zich bezig met arcade projectjes :-) | ArcadeWinkel.nl


  • Roamor
  • Registratie: mei 2004
  • Niet online
Ik kom nog 2 problemen tegen:


Bodem is niet helemaal egaal. De mooie stukken voel ik geen enkele riggel, maar bepaalde stukken laat hij gewoon open :?

En irritanter:


Na 1,5 uur verspringt hij ineens op de X-as, om na een paar lagen weer netjes op de originele plek door te gaan. Heb de Gcode al nagekeken op dat punt, maar zie geen rare dingen.

Iemand met een tip?
60 graden voor je heated bed is prima, wat betreft de bodem, slipt je extruder misschien door? Dat wil ie hier wel eens doen als ie een 0,3mm laag wil printen en de afstand tussen de hotend en het glas kleiner is. Zo te zien kan je zowiezo je extrusion width voor de eerste laag wel wat hoger zetten (bijvoorbeeld op 125%)

Het verspringen kan misschien komen omdat je stepper drivers te warm worden, heb je er koeling op staan? Het heatsinkje wat je er doorgaans op plakt is nou niet bepaald idaal voor passieve koeling namelijk. Het component wat een hoop warmte produceert zit vaak aan de onderkant van het PCB.

Vandaag een kleine upgrade voor mn printer afgemaakt:



Ik vermoedt dat de afwijking die in mn rostock zit komt door een niet symmetrisch platform, dus om dit te staven een platform uit aluminum gefreesd. Jammer dat het toch nog 31 gram weegt, maar ik wou het geheel ook niet te slap maken. Er komen nog 12 F63ZZ kogellagertjes in voor de scharnierpunten.

FiXeL wijzigde deze reactie 06-11-2013 17:50 (29%)

Mn 3D printer blogje..


  • dearn
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 05-10 20:09

dearn

ArcadeWinkel.nl

De eerste print is een feit! Ziet er op zich al aardig uit. Geprint met PLA op 185 graden op een heatbed van 60 graden met fan op de bovenkant van de Jhead.

De motoren worden bloedheet, dus ik denk dat ik de steppers moet gaan regelen, iemand een tip?

Vandaag heb ik een mooie fancontroller en 40mm fans besteld zodat ik alle motoren en het ramps board kan gaan koelen. De nieuwe voeding werkt echt perfect. Alleen de groene kabel doorlussen en klaar. Ik heb een 8PIN eps verlengkabel gebruikt en deze afgeknipt zodat de voeding netjes blijft.

De eerste kubus (op 1.0 grootte geprint met 20% infill op 40mm/s en diameter 2,95 in cura), de 2e kleine op grootte 0.5, 50mm/s en diameter 2,90.

De kleine kubus heeft geen bodem... en bij de eerste kubus voel/ zie je de lijntjes wel van het printen. Is dit normaal?

Edit; in Cura krijg ik nog constant deze error's. Heeft iemand een idee?

Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
Error:checksum mismatch, Last Line: 38
Error:checksum mismatch, Last Line: 61
Error:No Line Number with checksum, Last Line: 61
Error:checksum mismatch, Last Line: 116
Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 116
Error:checksum mismatch, Last Line: 161
etc....







dearn wijzigde deze reactie 06-11-2013 23:22 (16%)
Reden: cura errors toegevoegd

Houdt zich bezig met arcade projectjes :-) | ArcadeWinkel.nl


  • Vadecium
  • Registratie: november 2011
  • Laatst online: 13-10 20:36
Dearn, misschien kan je de stroomtoevoer op het moederbord naar de motoren verlagen? Het zou kunnen zijn dat ze teveel Volt krijgen.

En heel erg bedankt voor de aanwijzingen over dat mijn printer nog totaal niet gecalibreerd was. Na controle & calibreren ziet het object er zo uit:

Nu nog zelf spelen met waardes voor een nog beter resultaat!

  • SnelleD
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 25-10-2015
Voor iemand die het programma kent is het "eenvoudig" (fietsen is ook makkelijk.....voor wie het kan) om ergens getallen te gaan aanpassen en te experimenteren, maar als totale leek is dit niet zo evident en heeft men de vrees om iets op te blazen (daarom de vragen aan ervaren leden) dit project is te leuk maar ook te duur om op te geven dus dat doen we niet werken zal hij en als men de motoren ziet lopen naar hun einde wetend dat de endstops niet werken is ook niet prettig 8)7

Eens ik alles onder de knie heb durf ik ook wel te experimenteren maar daar zijn we nog niet.

Denk bij X_Y_Z_E_ENABLE_ON een 1 moet komen als ik de endstop indruk verbreek ik het contact.

Bij INVERT_X_Y_Z_DIR alles op false zetten.

En op de endstops setting hebt u een antwoord eerder gegeven daar heb ik de - weggelaten en de motoren gaan nu in de goede richting. _/-\o_

Hopelijk is mijn gokje juist.

SnelleD wijzigde deze reactie 11-11-2013 14:37 (3%)

Hmja, en het nadeel van een rostock is toch wel dat je wel grote printjes kan maken, maar ze zo een halve dag duren als je de maximale build height probeert te printen. Ooit ook eens het Sapphos beeldje gesliced op maximale build height en 0.3mm layers... duurt 21 uur om te printen. :/

Magoed, een bigass vaasje is wel weer cool om te printen. :)

Deze vaas is ook erg mooi:



0.3mm layer height, en echt perfect gelukt. De eerste vaas had wat jerking in de layers zitten, op de 1 of andere manier gebeurt dat als de voeding te laag staat. Het paarse PLA van RRW print erg mooi, maar je moet wel aan de lage kant zitten qua temperatuur. (op de rol staat 190-200 graden, ik print dit op 188 graden en dan zitten de lagen nog steeds goed vast) Iig, de glans deed mn collega denken aan zijde.



Bed level probe is ook klaar, en inmiddels ook gemonteerd. :)



Standje 1, retracted...



En standje 2, meten.

Ik moet de firmware nog aanpassen, maar dat komt vandeweek wel. Iig, ik kan eindelijk met M280 de servo aansturen, maar dat viel niet mee op een ramps bord. Blijkbaar moet je de aan te sturen servo echt wel op pin 11 (poort 1) aansluiten, anders werkt het niet. En 5 volt trekken vanaf de USB kabel werkt ook niet, (te weinig vermogen en de laptop denkt dat er continue een USB apparaat aan- en afgekoppeld wordt, waarschijnlijk door de pulsen die naar de servo gestuurd worden) dus moest ik een extra kabel naar de voeding trekken. Magoed, het werkt! :P

Nu alleen nog de firmware aanpassen zodat de Z- endstop herkend wordt, en de meetpunten voor G29.

FiXeL wijzigde deze reactie 25-11-2013 19:11 (3%)

Mn 3D printer blogje..


  • DIY3D
  • Registratie: augustus 2013
  • Laatst online: 01-02-2015
Hi,

Mijn printer is inmiddels up and running ;)



.. Straight from the USA ..



.. Boutjes en moertjes ...



... Aandrijving ...



... Rambo controller ...



... De bouw ...



.. Printje ..



... Inmiddels hangt Raspberry Pi met Octoprint als printservertje aan de 3D printer.....kan ik van mijn smartphone print starten en monitoren ;)

grtz
Marco

  • RemcoINC08
  • Registratie: oktober 2008
  • Laatst online: 22:01


Deze is ook erg gaaf om te printen. Lego Batman >:)

RemcoINC08 wijzigde deze reactie 01-12-2013 14:07 (27%)

Asus G501


  • Paul C
  • Registratie: juni 2002
  • Laatst online: 16-09 19:44
De extruder stepper is sterk genoeg. Ik zie namelijk de hobbed bolt draaien, maar het filament stil staan. Ik zou de alignment nog een keer kunnen checken, maar ik ga maar eens een nieuwe bolt bestellen denk ik... Wat zijn de beste bolts? :P

Ik weet trouwens niet precies welke ik heb, maar deze lijkt er verdacht veel op:
http://airwolf3d.com/wp-content/uploads/2012/08/3d-printer-hobbed-bolt-60-mm.jpg

Warmtecheck.nl Thermografie en Blowerdoortesten | De Duurzame Energie Wiki op dewiki.nl


  • SnelleD
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 25-10-2015
Ik heb er zo eentje maar heb er nog geen ervaring mee, de eerste cm ABS of PLA moet er nog doorgaan.
Zie wel duidelijk dat de randen scherpere tanden heeft en ook meer de vorm van het fillament.

SnelleD wijzigde deze reactie 05-12-2013 19:12 (27%)

Euh, ze lijken veel op de rollen die reprapworld verkoopt... De maten van die rollen zijn: 200mm buitendiameter, 67mm dikte en het gat is 55mm. Maar let wel dat je soms andere rollen krijgt zoals deze:



Maten van deze rol zijn: Buitendiameter: 160mm, dikte: 85mm en asgat: 32mm. (wel bij reprapworld vandaan, en ik weet niet of alles standaard is. Iig, ik heb een andere spoelhouder moeten printen die beide smaken lust.

Mn 3D printer blogje..


  • SnelleD
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 25-10-2015
Dan zullen er hier wel een paar rollen tussenpassen 8)


  • DIY3D
  • Registratie: augustus 2013
  • Laatst online: 01-02-2015
... Ik denk dat ik maar een winkeltje begin .. :)



...
quote:
DIY3D schreef op dinsdag 10 december 2013 @ 20:34:
... Ik denk dat ik maar een winkeltje begin .. :)

[afbeelding]

...
Tip: Laat die zooi op je werk zien aan collega's, voor je het weet heb je handel. :)

Deze vaasjes doen het bijzonder goed:



En deze doet het ook leuk. (NSFW) :P

Mn 3D printer blogje..


  • craio
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 10-07 18:35
Dingen die ik nog moet oplossen:
- De riem van de Y-as komt steeds los en er worden stappen overgeslaan.
- Clickencoder van het G3D display werkt nog niet
- Build area in Y-as is maar 15cm, volgens verkoper kit zou 20cm moeten mogelijk zijn, nog niet ontdekt hoe.

Edit: Y-as probleem opgelost door wat materiaal tss de belt en tensioner te proppen.
Edit2: Gelukkig is de printer beter dan fototoestel in m'n gsm...

craio wijzigde deze reactie 14-12-2013 11:03 (43%)


  • Quepee
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 26-09-2017
Ik heb nu ongeveer 3 maanden de E3d Bowden hot end ALL metal en heb daar nog nul problemen mee gehad geen verstoppingen helemaal niets.

print voor namelijk PLA.

Heb laatst een redelijke klus gedaan voor een klant rond de 80 uur printen (zonder nozzle schoonmaken)
het is pc aan printer opwarmen en op starten drukken.



Kan me dus niet voorstellen dat mensen problemen hebben op PLA met een all metal hot end.

  • johiem
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 07-10 13:33
Zo gisteravond de eerste print gedaan *O*.

Ik vind het op zich een goed begin :), er moeten nog wel wat dingen aangepast worden maar dat komt wel.

Dit is de G code van nophead met de aangeleverde PLA sample van Faberdashery.

Iets wat zeker moet worden opgelost is dus warping, maar dat gezegd heb ik de glasplaat niet echt goed schoongemaakt en calibratie kan iets beter. Ach, ik wou gewoon printen O-).




Ook wel weer leuk, mn electronische peuken vallen nogal makkelijk om als ik ze wegzet, dus waarom niet een voetje printen voor de batterij?



Teethy tiki maar dan met een e-sig batterij erin. :P

Mn 3D printer blogje..


  • P91
  • Registratie: december 2013
  • Laatst online: 17-07-2018
Wat is eigenlijk de reden dat veel mensen een flexibele koppeling gebruiken om de motoren met spindels te verbinden? Is flexibiliteit wenselijk?

Dit is zo'n koppeling:

  • craio
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 10-07 18:35
Van de zaken op onderstaande foto heb ik geen idee wat de functie juist is. Intussen eens gemaild naar fabrikant voor uitleg erover.

Dat middelste lijkt me iets om iets vast te zetten op de smooth rods... alleen geen idee wat juist.

craio wijzigde deze reactie 20-12-2013 01:14 (21%)

De postbode is vandaag weer langsgeweest met een pakje:



Iig, een mooi voorraadje van 7 verschillende kleuren PLA, 2 weken vakantie en genoeg te printen! :9



Dit is de blauwe PLA van 123inkt/RRW... Op het eerste gezicht lijkt het een gewone kleur, maar als het licht er op een bepaalde hoek opvalt oogt het metallic.... Mooi spul. :)

Mn 3D printer blogje..


  • johiem
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 07-10 13:33
Yea. Gisteren toch, na wat prutsen, de instellingen goed gekregen voor een eerste eigen print.

Dit is natuurlijk de Yoda geworden (Thing), geprint met de Faberdashery Village Green 3mm, op een laaghoogte van 0.2mm. Duurde wel tijden omdat de infill redelijk dicht stond, dat moet de volgende keer even anders :).

Pica's:

http://i.imgur.com/2WdWdjhs.jpg
http://i.imgur.com/i6hgtqZs.jpg
http://i.imgur.com/1Yz36Yws.jpg
http://i.imgur.com/0ODYkCts.jpg
http://i.imgur.com/Fv0G9y9s.jpg

  • stealth0113
  • Registratie: juli 2013
  • Laatst online: 17-11-2014
Ziet er goed uit Johiem voor een eerste print!

Vandaag eindelijk weer kunnen printen, en gelijk de rol blauw maar erin gestopt toen ik gisteren die foto's van Fixel zag.

Houder voor m'n minitronics met mount voor 40mm fan.




Heb op 200 graden geprint en toch wat last van draden dus volgde print maar op 190 proberen. Voor de rest ziet het er keurig uit en dat blauw is echt zo nice!

  • reddo
  • Registratie: oktober 2010
  • Laatst online: 04-06 21:00
Was op zoek naar een grote I3, wel wat dingen gevonden maar meest brakke tekeningen in inches... om de 3d zaken wat te leren zelf maar getekend. Suggesties ?? is nu 300 x 300 en de hoogte 100 mm meer dan std.

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=13642&sid=11522


  • DIY3D
  • Registratie: augustus 2013
  • Laatst online: 01-02-2015
Hier een paar foto's van de Raspberry Pi + Pi Cam en houder, geprint op mijn M2.

Op Raspberry Pi draait Octoprint en http server voor streamen van camerabeelden en m.b.v. een wifi dongle is de printer remote te bedienen/monitoren.



...Raspberry Pi met Pi Cam op bed gericht ...



... Beide armen klemmen aan boven en onderkant van het frame ...



... streamen maar :) ...

  • DIY3D
  • Registratie: augustus 2013
  • Laatst online: 01-02-2015
quote:
craio schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 14:17:
[...]

Ziet er idd goed uit, heb je een overzichts foto?


... Raspberry Pi op MakerGear M2 ...
Mn volgende hobby wordt BDSM, hoef ik minder moeite te doen om pijn te lijden. :+ Achja, soms heb je van die dagen dat het gewoon even niet wil.... Ik probeer het morgen wel weer eens, en anders maar wachten tot de 27e dat mn thermokoppel binnen komt.

[edit:]

In ieder geval waren de afgelopen dagen wel vruchtbaar qua 3D-printen:



Julia Vase #11 print lekker in PLA blauw en Neutraal. :)

En ook nog wat reserve delen voor Hephaestus geprint:





Wat ook wel nodig is, gezien mn idler ends zwaar aan het doorbuigen zijn... (ga ik uiteindelijk wel vervangen voor alu delen, gezien dit toch wel een zwak punt is)



Ik heb inmiddels de glasplaat vaarwel gezegd en print nu op 2 plaatjes aluminium van 2mm dik. Beide plaatjes liggen op elkaar met de kromming naar elkaar toe, haaks op elkaar. Na bed levelen kom ik nu op een maximale afwijking van 0,2mm, veel beter dan het glas wat ik had van RRW. Even ontvetten met thinner, laagje haarlak erop, en printen maar!



Ook wou ik de Carriages van de rostock upgraden naar dubbel gelagerd met LM8UU lineair lagers, maar dit is in kunststof me te zwak... Ik ga net als het platform dit in aluminium uitvoeren. Ik wil meer stijfheid, maar met PLA of ABS ga ik dat niet halen.

Magoed, toch nog een lamp kunnen printen: NSFW

Het zijn er twee, gezien de eerste niet helemaal naar naar wens was... In slic3r had ik randomize starting points uitgezet om oozing te voorkomen, maar dit tekende weer af over de hele print:



Oftewel een lijn die als een helix naar boven toe loopt. :(

Toch nog maar eens proberen met randomize starting points en je krijgt dit:



Over de hele print hier en daar wel wat blobs, en inwendig ook wat draden enzo, maar hier kan ik mee leven om led verlichting in te bouwen. ;)

Dat waren twee printjes van 15 uur elk...

En hoe groot is dat? Naja zo groot. :P (NSFW)

FiXeL wijzigde deze reactie 24-12-2013 18:22 (85%)

Mn 3D printer blogje..


  • SnelleD
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 25-10-2015
quote:
Misschien dit eens doornemen?
Een goede tip :)

Eindelijk het printje kunnen printen tot op het einde de printer is aangesloten op een laptop.
Een andere kabel genomen voor alle zekerheid ( of dat de oorzaak was van het plots stoppen tijdens het printen?)
De stroom verhoogd van de extruder stepper zodat hij geen steps meer overslaat.
De snelheid wat verlaagd in slice3
En gaan die handel.

Juist zie ik dat op het einde niet alles mooi gevuld is er is hier en daar nog wat ruimte tussen en dat is niet dat hij steps overslaat het filament ligt gewoon niet breed genoeg, denk ik :)

SnelleD wijzigde deze reactie 25-12-2013 12:19 (3%)


  • craio
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 10-07 18:35
Paar dagen terug dit geprint (ongeveer 3cm hoog), spijtig genoeg met verschuiving tov y-as net boven wenkbrauwen (valt meer op aan achterzijde) en geen neus :p
PLA, 0.4mm nozzle, 0.15mm layer heigt, 0.4 infill (kleur is doffer dan foto laat lijken)

craio wijzigde deze reactie 25-12-2013 23:21 (29%)


  • stealth0113
  • Registratie: juli 2013
  • Laatst online: 17-11-2014
Hier een foto'tje van het verschil tussen een niet goed gekalibreerde extruder en eentje waar wel een kwartiertje werk in is gestopt (kwam dit tegen bij een tutorial)


  • SadisticPanda
  • Registratie: februari 2009
  • Niet online

SadisticPanda

Heet patatje :o

Enkele Sfeerbeelden:


Wat een hoop zakjes, vijsjes en spulletjes


Montage van het Y frame: grof, afstanden moeten nog gechecked worden


Montage van het heatbed karretje


De Z/X assen, (fancy blauwe alu!!!), 2e keer, had eerste keer het karretje voor de extruder achterste voren geplaatst :+


Zover staan we nu, build is ready, enkel nog de electronica, en kabelmanagement, de stepperdriver moet ik ook nog solderen maar ik zit zonder solderdeertin

  • SnelleD
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 25-10-2015
Verre van ideale print die extruder blijft volgens mij slippen. :(





SnelleD wijzigde deze reactie 27-12-2013 14:40 (31%)


  • SnelleD
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 25-10-2015
Denk dat de foto wat vertekend het is wel degelijk de bolt van de foto.
Het is ABS op 215°
De motoren hebben een afgevlakte kant en daar is het boutje in bevestigd.

Bij het tweede printje op een halve cm hoogte terug geen filament nu bezig aan de derde poging.
Heb er het filament er terug uitgenomen en de schroeven terug wat afgeregeld tot er filament uit de hotend komt.
Op hoop van zegen.

De vulling ziet er in ieder geval beter uit hier wat zit wijzigen in Slic3r




Op het laatste nog misgelopen denk dat dit komt omdat er geen koeling is voorzien?
En toch zijn de zijkanten niet mooi recht.

SnelleD wijzigde deze reactie 27-12-2013 16:18 (27%)

@ SnelleD: Zo hoort ie er enigzins uit te zien:



Niet lullig bedoeld hoor, dit was na 3 pogingen, en ik heb er een 140mm fan op staan.. En ik heb mn printer geupgrade.... Thermokoppel voor de hotend, en van een 0,5mm Jhead naar 0,35 dus ik moest de boel wel calibreren. :P

En ik heb tijdens de print de hot end temp, en de voeding aangepast.. Begonnen met 195 graden, en bij de laatste 2 trapjes de temp en de voeding terug geschroeft (handmatig) naar 180 graden voor het topje.

Bij de vorige print wou ik onder de 175 graden duiken, dat was net ff te laag, dus print mislukt. :+

Thermistor temps aint thermokoppel temps, daar ben ik inmiddels wel achter... Had al het idee dat ik vrij laag moest zitten qua temps met de thermistor, maar met de thermokoppel moet ik juist wel binnnen het bereik zitten wat ongeveer op de rollen fillament zit.



En mn extruder slipt ook... het topje van die 5mm calibratie print brak gewoon af omdat de extruder daar geslipt had... Maar met het restantje paarse PLA wat ik had ook nog een Teethy tiki kunnen printen, en die wordt toch wel echt nice met een 0,35mm nozzle. (vase instelling in slic3r, 0,1 layer height)

Mn 3D printer blogje..


  • craio
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 10-07 18:35
quote:
protheus schreef op vrijdag 27 december 2013 @ 22:49:
OKay kan ik proberen welke pot moet je hebben zitten 2 stuks op mijn driver?
Grrrr.... Is het temperatuur meet probleem verholpen, dient het volgende probleem zich aan. :( Ik had de laatste dagen al zoiets van: Hmm, de extruder slipt wel vaak door de laatste tijd... Ja dat klopt:



Er zit een hele mooie groef in gesleten door het 1,75mm fillament. :( De tandjes grippen gewoonweg niet meer en het lager wat als aandrukrol dient loopt doodleuk op de hobbed bolt. Ik heb nog geprobeert de bolt wat dunner te slijpen, maar dat geeft weinig soelaas.

Valt me een beetje tegen dat een geharde bolt zo kort meegaat. (pak em beet 4 rollen PLA en 1 rol ABS) Naja straks maar twee nieuwe bestellen, maar die zullen denk ik pas in het nieuwe jaar hier zijn. |:(

Mn 3D printer blogje..


  • stealth0113
  • Registratie: juli 2013
  • Laatst online: 17-11-2014
Vandaag ook maar is die calibratie piramide geprint. Ik wist dat m'n settings al redelijk goed stonden maar vond het een mooie manier om mijn i3 met die van jullie te vergelijken.







Beetje jammer dat ik de infill op 40% heb laten staan, ipv 95% zoals op thingiverse stond. Nu zijn de bovenkantjes van de piramide beetje jammer. Kubusjes zijn wel exact 5x5x5 mm _/-\o_

Eventuele opmerkingen hoor ik uiteraard graag, post dit ook om ervan te leren :)

  • stealth0113
  • Registratie: juli 2013
  • Laatst online: 17-11-2014
quote:
FiXeL schreef op zondag 29 december 2013 @ 15:26:
@ stealth0113: Dat ziet er echt niet raar uit hoor! Ik denk ook dat je perimeters roet in het eten gooien wat betreft de bovenste fill... 2 perimiters, en probeer hem eens op 0.1mm layer height te printen. (layer width wordt dan ook kleiner) Ik vindt het wel erg knap dat je toch zo strak kan printen op 0,3mm layerheight, en met PLA. _/-\o_
Thanks! Ik zal hem een keer proberen te printen met 0,1 layerheight alleen of me dat gaat lukken met een 0,5 nozzle betwijfel ik maar we zullen zien!

Nog wel zelf even een stof filter gemaakt in sketchup en geprint. Voor een eerste keer werken met sketchup toch aardig gelukt al is het een simpel design.


  • SnelleD
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 25-10-2015
Hier blijf ik problemen hebben met het slippen van het filament de eerst laag legt hij (meestal) goed maar als de printer begint te versnellen loopt het mis en ziet men lijnen waar geen filament is uitgekomen om dan na een tijdje er niets meer uit te persen, zucht. :'(
De bolt was wel vervuilt dus deze maar eens gereinigd maar terug hetzelfde, denk wel dat ik mij eens een andere bolt ga aanschaffen dan de hyena.
Kan binnenkort hier een slipcursus geven ;)

Het filament er laten uitkomen en dat lijkt wel op een duizendpoot


Voor de rest denk ik wel dat het printen zal lukken als het slippen is opgelost.

@stealth0113 goed gelukt die stoffilter. Denk dat ik ook eens ketchup ga uitproberen.
En ook een mooie testcube, stukken beter dan de mijne (slipvrij)

  • stealth0113
  • Registratie: juli 2013
  • Laatst online: 17-11-2014
Helaas is de test piramide op 0,1 layerheight helaas niet helemaal gelukt...

Links 0,3mm, Rechts 0,1mm LayerHeight



Dikke warping op de uiteindes dus de nozzle bleef extruden in de print, op een gegeven moment is ie blijkbaar toch weer recht gaan printen. Je ziet de laagjes amper met 0,1mm tov 0,3 dus dat is wel mooi maar waarom die nou zo is gaan warpen weet ik echt niet... Eerste layer op 0.35 geprint ipv 0,4 wat ik altijd deed.

stealth0113 wijzigde deze reactie 29-12-2013 19:19 (3%)


  • craio
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 10-07 18:35
Momenteel bezig met poging drie om dit te maken.

Camera teruggevonden!

Ter info: het bruin ding waar de printer op staat is een rubberen mat. Poging om de trillingen die veroorzaakt worden op te vangen.

craio wijzigde deze reactie 31-12-2013 18:11 (86%)


  • craio
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 10-07 18:35
Gezien dat de derde poging nu intussen al 1u30min bezig is, lijkt het terug opgelost...
Temperatuur is nu 195°C dus zou kunnen dat die toch wat te laag was... (aangeraden temperatuur is 190-220°C volgens etiket op de rol, maar 200°C lijkt al teveel)

Heb dit al gezegd waarschijnlijk maar had Marlin ook eens geprobeerd en dan terug gegaan naar Repetier omdat printer raar deed, voor zover ik me kan herinneren reageerde het soms niet op commando om heated bed te verwarmen en wilde niet afkoelen.

Edit: Derde poging zonet beëindigd. 0,3mm layer height,0,5mm extrusion width


Wat is de oorzaak van die foutjes aan de binnenkant? Temperatuur te hoog (aka oozing)?

Edit2: Protheus, wat is de max feedrate van je extruder? Bij mij is dit 30mm/s, mss wordt het plastiek er gewoon te snel in geduwd en krijgt het hotend de tijd niet om het goed te smelten?

craio wijzigde deze reactie 31-12-2013 19:38 (66%)


  • craio
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 10-07 18:35
@WeeDzi: Staat aan (af en toe trekt extruder toch filament terug), hoe kan teveel filament veroorzaakt zijn door retract? Ook komt soms teveel aan binnen zijde overeen met teweinig aan buitenkant...

Die pyramide nog eens gedaan na al m'n prutsen en toevoegen van fanduct.
Links nieuwe print, rechts poging van meer dan een week geleden. Er gebeurt iets op de nieuwe bij overgang naar 1ste verdiep, geen idee waarom...
links 40% infill en 0.1mm layer, rechts 95% en 0,2mm denk ik (niet zeker) die 0,1mm lijkt wel de limiet te zijn momenteel of zie ik dit verkeerd? (op foto zie je de layers wel beter dan in het echt)
Warping opgelost, fanduct helpt veel bij bovenste verdieping, fill in is ook beter.

craio wijzigde deze reactie 01-01-2014 03:52 (40%)


  • protheus
  • Registratie: april 2002
  • Laatst online: 22-03-2018
Laag hoogte 0.28 mm, eerste laag ook 0.28mm infill op 0.2, 3perimeters zodat ik snel even kon kijken of het weer werkte, geprint in 16 minuten

http://i.imgur.com/FIfKWj6s.jpg
http://i.imgur.com/x6jtWN9s.jpg
http://i.imgur.com/M7BpTxms.jpg
http://i.imgur.com/xBYaVbts.jpg
http://i.imgur.com/S73oE0Rs.jpg

en eerste onderdeel hopelijk ter verbetering van bed

http://i.imgur.com/liyNKUys.jpg

grr laatste onderdeel gaat waarschijnlijk niet passen door het alu frame :(

protheus wijzigde deze reactie 01-01-2014 21:28 (30%)


  • protheus
  • Registratie: april 2002
  • Laatst online: 22-03-2018
Print gemaakt van ontwerp stealth, helaas is deze in begin niet goed gegaan, snelheid had ik opgevoerd naar 45mm/s voor perimeters, infill op 0,2 honeycomb, heeft iemand een idee waarom het begin niet goed gegaan is?

http://i.imgur.com/gi7BT9Ns.jpg
http://i.imgur.com/oM3o2iIs.jpg

  • Quepee
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 26-09-2017
Omdat het er cool uitziet :D


  • SadisticPanda
  • Registratie: februari 2009
  • Niet online

SadisticPanda

Heet patatje :o

Normaal wel, zo ziet het eruit...

EDIT: blijkbaar dus niet, niet even de tandjes geteld op het grote tandwiel en er zit een afwijkend aantal tandjes op (45), dan zit ik er 100 af met mijn E-steps)


GSM-pics


SadisticPanda wijzigde deze reactie 02-01-2014 15:00 (27%)


  • SnelleD
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 25-10-2015
Neen heb er geen idee van zullen nog wat moeten googelen.



SnelleD wijzigde deze reactie 02-01-2014 23:37 (50%)


  • SnelleD
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 25-10-2015
Ja de onderste laagjes zijn wat breder.
Correctie: als ik het omdraai gaat het er wel in moet wel redelijk hard duwen maar met het stukje daar steeds in en uit te forceren slijt het rondom wel wat zodat het er in gaat.
Eigenlijk is het niet slecht dat het strak past maar zou toch iets minder mogen spannen want nu vervormd men het stuk

Hoe kan men de onderste lagen minder laten uitvloeien?

SnelleD wijzigde deze reactie 03-01-2014 10:55 (78%)


  • protheus
  • Registratie: april 2002
  • Laatst online: 22-03-2018
Ik print momenteel http://www.thingiverse.com/thing:150121/#instructions, bij de instructies staat printen met 2 perimeters, en 0 infill , bij mij gaan sommige stukken niet lekker. Wat doe ik hier verkeerd?

http://i.imgur.com/Lfl0CfKs.jpg

Ik moest de stl overigens door netfab cloud halen om de mesh repareren.

  • SadisticPanda
  • Registratie: februari 2009
  • Niet online

SadisticPanda

Heet patatje :o

@protheus, is het geen fout in de tekening? Want ik vind de gaten erin nogal symetrisch..

resultaatje van 3u printen....i need 0.5mm nozzle :p (nu met .0.35 is wel erg fijn en traag)

Er is een stukje afgebroken (heb ik gedaan, anders past die niet op mijn extruder), en ik moet nog gaatjes boren...

http://i.imgur.com/4fYg6LTs.jpg
http://i.imgur.com/GpuV7x2s.jpg
http://i.imgur.com/pKIUnpRs.jpg
http://i.imgur.com/QOjgJH8s.jpg
http://i.imgur.com/gNZqH5Ys.jpg

Begint langzaam maar zeker goed te komen :D

Print nu op 175 graden, enkel nog wat last om de eerste laag te leggen soms. Ik vermoed dat ik de bed leveling nog eens moet controlleren.

Btw moeten jullie regelmatig toestel terug calibreren? Ik heb de indruk dat mijn Z as heel klein beetje verschuift naar de bed naartoe...

SadisticPanda wijzigde deze reactie 04-01-2014 00:05 (23%)

Pagina: 1 2 3 ... 13


Apple iPhone 11 Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 4 FIFA 20 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Apple

'14 '15 '16 '17 2018

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True