Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

  • protheus
  • Registratie: april 2002
  • Laatst online: 22-03-2018
eerste laag gaat bij mij ook nog moeizaam, ik print nu misschien wel weer te warm ik weet het niet, maar de t-800 is er niet mooi uitgekomen, iemand suggesties ter verbetering?

Ook heb ik last dat lagen tussendoor los komen lijkt het
http://i.imgur.com/w4Kh8oJs.jpg

Nog steeds last van het feit dat de eerste laag niet goed wil. Zodra printen start homed die netjes in. Daarna gaat die 5mm omhoog, Vervolgens zou die naar 0,2mm moeten gaan om daar eerste laag te zetten, maar zit dan dus veel hoger waardoor de eerste lagen eigenlijk altijd misgaan, snel op home z drukken wil dan helpen om er nog wat van te maken

protheus wijzigde deze reactie 04-01-2014 03:05 (35%)

Grrrr.... Hobbed bolt binnen gekregen, vervangen, extruder slipt nog als een malle... De eerste lijnen gaan goed, en dan is het mis:



De oorzaak:



Er zit ruimte tussen het ptfe buisje en de hotend. :( Gevolg: kunststof koelt af op het peek, boel loopt vast... >_<

Alu verwarmingsplaat is ook binnen gekomen, maar guess what? Krom. |:(

Komende week op mn werk de hotend maar eens aanpassen, rond kamertje er in van 4mm voor het ptfe buisje, gat voor de heater cartridge opzuiveren (deze 0,5mm hotend heeft bijna 2-3 minuten nodig om op temperatuur te komen, en mn 0,35 hotend minder dan een minuut) en de verwarmingsplaat vlakken/richten.

Mn 3D printer blogje..

Review time!

Een tijdje geleden had ik aangegeven dat ik niet zo gecharmeerd was van printen op glas, ook omdat er hier en daar toch wat afwijking in zit. Inmiddels heb ik kromme glasplaten gezien, niet vlakke, en dit is toch wel een belemmering als je de hele print surface wilt gebruiken.

Op ebay kwam ik deze set tegen, en ondanks dat ik dit ook prima zelf zou kunnen maken, had ik geen zin in al dat gedonder dus besteld. Maar hoe goed is deze set? Lees verder om uit te vinden! :)

Leveringsomvang

Bij aanschaf via ebay heb je twee opties: Of de short kit (alleen de heatplate met wat bevestigingsmateriaal) of de full kit met een Mk2 heatbed, bevestigingsmateriaal, thermistor, bedrading, eigenlijk alles wat je nodig hebt om het heated bed te monteren en aan te sluiten.

In dit geval heb ik gekozen om voor een full kit te gaan, ook mede omdat mijn heatbed een Mk1 versie is, en misschien niet compatible met deze set. Bij aanschaf speelde ook de gedachte dat ik nog wel een printer wou gaan bouwen, dus dan kan de oude heatbed prima naar een nieuwe printer.



In het pakket zit een Mk2 heatbed, en dit is natuurlijk een doorontwikkeling van het Mk1 heated bed wat ik op mn printer heb zitten. De belangrijkste verschillen zijn toch wel dat de MK1 een enkelzijdige printplaat is, en de Mk2 is dubbelzijdig, en kan zowel op 12 volt als 24 volt gevoed worden. Een ander verschil is dat de Mk2 aan beide zijden bedrukt is. Iig, mijn n00b fout was om de kant met de printbanen die de warmte produceren aan de onderzijde te doen met de Mk1, omdat dit het meest logisch leek vanwege de opdruk, (ook de SMD led zat aan die zijde) maar bij de Mk2 zitten de leds aan de andere zijde, en zit er een gat in het midden als extra manier van bevestigen.

De heated plate wordt overigens geleverd met beschermrubbers op de randen, zoals te zien is op de foto.



De aluminium print surface wordt netjes aangeleverd in een zakje, en heeft een gepareld en geanodiseerd oppervlak. Ook zijn de gaten voor de boutjes verzonken, zodat je geen risico loopt dat de printkop daar tegenaan loopt. :)



Aan de achterzijde is een sleuf uitgefreesd naar het midden van de plaat, waar een thermistor geplaatst kan worden. Als je de full kit besteld hebt, dan is de thermistor meegeleverd. Het freeswerk is voor mij als CNC frezer tenenkrullend gedaan, het lijkt alsof iemand die frees er zo snel mogelijk door geragd heeft, en niet eens de moeite gedaan heeft om de boel af te bramen. Toegeven, het is functioneel een dikke prima, maar ik kan niet zeggen dat dit door een vakman gedaan is, of juist wel, maar bij een bedrijf waar productie en kosten hoger wegen dan de kwaliteit.

Dat doet niks af aan de functionaliteit, maar gezien ik zelf werkzaam ben als CNC frezer vindt ik het wel jammer dat het tegenwoordig zo moet. :/



De extra spullen, allemaal netjes aangeleverd in een bubbeltjesenvelop, en de thermistor zit in een antistatisch zakje, met zelfs wat thules en krimpkous meegeleverd in een apart zakje. Alles ziet er erg netjes uit, zelfs een stukje rubber tube bij om onder de heatbed te plaatsen. Alleen vraag ik me toch af waarom er ook een scheermesje bij geleverd wordt? :o

Montage

Hmja, dat was het plan maar na een vlotte controle bleek de plaat niet te voldoen aan de tekening....



- Ruwheid van 1,25 µm? Sorry dude, maar de plaat is gepareld en dan ga je dat soort oppervlakteruwheden gewoon niet halen. (Aankomende maandag laat ik de plaat meten en dat zal heel wat meer zijn gok ik)
- Vlakheid binnnen 0,05mm... Dat kan een puntje van discussie worden, omdat deze tekening geen standaard opgeeft waarin de toleranties gemeten dienen te worden qua vlakheid, wel qua maatvoering. Zo even op het blote oog meet ik 0,2-0,3mm in de plaat, magoed, dat dient nagemeten te worden. Het is iig meer dan de 0,05 op de tekening.

Aan de ene kant begrijp ik prima waar die afwijking vandaan komt, de platen zijn uit gewalste plaat gemaakt, en dat is niet vlak. Zelf print ik nu op 2mm gewalste alu plaatjes, en daar zit een dergelijke afwijking in. Het parelen van de plaat zorgt ook weer voor een kleine afwijking, maar gelukkig is het hier niet zo erg als ik op mn werk wel eens gezien heb.

anno laag

Nu heb ik een jaar geleden wat geëxperimenteerd met home anodising, en ik moet helaas zeggen dat ik niet zo onder de indruk ben van de laag die erop zit. Een beetje anno laag wil je toch minstens 0,02mm dik hebben, en dit is het bij lange na niet. Bij een beetje laag moet je moeite doen om door de laag te krassen, en dat was hier niet echt nodig.

Conclusie

Ondanks dat ik helaas heb geconstateerd dat de geleverde plaat niet voldoet aan de tekening, is het toch wel een stap vooruit ten opzichte van printen op glas. Ik heb erger gezien met glas, en het voordeel van aluminium is dat het te richten is. Dat ga ik ook doen voordat ik deze plaat ga monteren. Krasbestendigheid is een punt van aandacht, aluminium krast veel sneller dan glas, ook al is het geanodiseerd. (of zelfs hard geanodiseerd) Maar met wat kapton tape erop zou dit prima moeten werken, zeker omdat de thermistor vrij dicht op het te printen oppervlak geplaatst kan worden, en in theorie voor een nauwkeurige temperatuur weergave zou moeten zorgen. Magoed, dan is het nog relatief van hoe nauwkeurig de gebruikte thermistor is.

Wat betreft de kromheid... in de X-richting is de plaat nagenoeg vlak (ok, als cnc frezer zou ik zeggen van niet, maar het is niet slecht) maar in de Y-richting (waarschijnlijk de walsrichting van de oorspronkelijke plaat) zit er wel wat in. Niet extreem, en misschien loop ik wel te veel te mierenneuken over een paar tiende mm, maar dat zit er wel in.

Zou ik deze set aanbevelen? Op dit moment niet. Ik wil eerst de boel nameten, en kijken wat het doet.

weird stuff



Bij het lezen van de packing slip had ik wel zoiets van: What the F are you smoking dude?



En het scheermesje... is dat meegeleverd voor het geval echt alles in de soep loopt en je het niet meer ziet zitten? 8)7

Iig, weird..... :P

Mn 3D printer blogje..


  • SadisticPanda
  • Registratie: februari 2009
  • Niet online

SadisticPanda

Heet patatje :o

Knappe review. Dat scheermesje is best wel nog handig om da prints van de plaat af te krijgen... ik gebruik nu ook een mesje (wel iets kleiner geval en niet made in de USA :p)


Bezig met spoolholder te printen...ons moeder wil haar kapstok terug :+)

SadisticPanda wijzigde deze reactie 04-01-2014 19:40 (14%)


  • protheus
  • Registratie: april 2002
  • Laatst online: 22-03-2018
Z cal is in orde, weet net wat het is, ik heb weer 2 printjes die niet goed aansluiten, lijkt in het model te zitten, maar bij fixel werkt dat model wel. Geschaald op 0,2 dat wel de orginele stl kon ik niet gebruiken overigens omdat mijn pc geen zin had om die 148mb in te lezen.

http://i.imgur.com/fLL0hpDs.jpg
http://i.imgur.com/y8wqvsSs.jpg

Linker geprint op 0,2 met vase geselecteerd
Rechter geprint op 0,28 met 3 perimeters en nog niet dicht

@fixel met welke instellingen print jij het model onder andere

@craio welke acceleratie instellingen gebruik jij momenteel en heb je die inde firmware staan of gewoon als print instelling?

@stealth Probleem bij eerste laag is dat dus na het homen, de kop nog goed staat, maar dan verspringt die bij het printen veel te hoog als of die de waarde van home kwijt is. dit gebeurd nu keer op keer zwaar irritant nog geen goede eerste lagen gehad.

Oh en moet de printenbanen van het heatbed echt aan de bovenkant zitten?

  • Sjoerdfoto
  • Registratie: januari 2013
  • Laatst online: 14:42

Sjoerdfoto

Fotografeert en klust.

Mannen, ik heb hier een STL bestand liggen. Zou iemand deze willen gebruiken als proef? het is een heel simpel doosje zonder deksel.



Mocht je geïnteresseerd zijn in het printen hiervan, eventueel tegen een kleine vergoeding, laat hier een reactie achter of neem zelf contact op :-)

Sjoerdfoto wijzigde deze reactie 05-01-2014 00:53 (25%)

Nikon D610 + glas, licht en pootjes | MacBook Pro Retina 13,3" | www.foto-sjoerd.nl

@ Protheus: 3 perimiters is goed, maar je layer height is hier de boosdoener... Hoe dikker de laag, hoe groter het verloop zal zijn op de X/Y vlakken die een flauwe hoek hebben. Als er geen materiaal zit wat de laag ondersteund, dan gaat het doorhangen, en wordt idd je print niet dicht. Met een lagere layer height is het X/Y verloop ook kleiner, en lukt ie beter. Wat voor nozzle gebruik je? Met een 0,35mm nozzle lukt ie misschien ook niet vanwege je layer width.

Ik had de mijne op 1.03x schaal geprint (zit je ongeveer op 332mm Z-hoogte) 0,1mm layer height, 3 perimiters, randomise starting points, (wordt het binnenin wel een sliertenbende, maar dan heb je niet die lelijke naad die in een helix omhoog loopt aan de buitenkant) 0,5mm nozzle, 5 bottom layers en 0 top layers.

[edit]

Bedenk me net een hele mooie manier om te laten zien wat het probleem is:



Laten we zeggen dat de ene een layer height is van 0,3mm, en de andere 0,1mm. Je ziet duidelijk dat de 0,1 hoge laag geleidelijker loopt. Stel dat je layer width twee lego studs (de ronde dingen aan de bovenkant van lego) breed is, vallen er bij de ene gaten in, en de andere is wel dicht.

@ Sjoerdfoto: Op zich is die prima te printen, maar.... Dan moet er wel een radius zitten tussen de overgang van het vertikale vlak van 20 hoog, naar 10 hoog. Dan kan je em zonder support printen met de dichte kant onder. Door een radius toe te voegen hebben de lagen voor de rand ondersteuning.

Edit:



Ghetto handpers. >:) Ik krijg de plaat wel een beetje bij, maar echt meten lukt niet. Er past in ieder geval niet meer een stukje papier van 0,15mm tussen de lineaal en de plaat, en op momenten zoals deze baal ik dat ik gestopt ben met roken... Dan had ik teminste vloeipapier gehad om als voelermaat te gebruiken. :P

FiXeL wijzigde deze reactie 05-01-2014 12:49 (58%)

Mn 3D printer blogje..

@ Sjoerdfoto:

Dit bedoel ik:



Op die manier kan je hem printen zonder support (visualiseer je dat ie 180 graden verdraaid geprint wordt)
De binnenhoek kan scherp blijven, dat is niet een probleem.

En een tip wat betreft je tekening: als je dingen bemaat, doe dat dan met het idee dat je het zelf moet gaan maken, wat is handig en wat niet... Stel ik zou dit op de CNC moeten gaan maken aan de hand van deze tekening, dan moet ik eerst het buiten- en binnencontour in cad uitzetten, want anders kan ik er weinig mee omdat de hoek op de zijkant niet bekend is. (het facet van 45 graden wel, maar de hoek van de andere schuine vlakken weer niet) Dit kan je wel handmatig uit gaan rekenen, maar duurt net zo lang als even uitzetten in cad. (wat jij al gedaan had, dus dat is dubbel werk)

Dat is niet lullig bedoeld hoor, want zelfs de tekeningen die ik te zien krijg van de engineering bij ons op het werk zijn bij tijden nog slechter. :(

Mn 3D printer blogje..

Ongeduldig + 3D-printen levert meestal niet het goede resultaat op... Of de boel delamineert als een malle, of de lagen plakken helemaal niet aan elkaar. Voor die grote prints zal je toch echt wel geduld moeten hebben:



+/- 15 uur printen, maar oh yeah baby! :P

En hoezo ROFL lego? niks mis met iets dat ook op latere leeftijd je creativiteit stimuleert. :)

FiXeL wijzigde deze reactie 05-01-2014 17:05 (10%)

Mn 3D printer blogje..


  • protheus
  • Registratie: april 2002
  • Laatst online: 22-03-2018
@fixel, zojuist een print afgerond van de vrouw, op 0,1mm layer en 3 perimeters, helaas toch nog wat rare artifacts en niet helemaal dicht. Op de rug zag ik op moment toen die de mist inging wat zwarte blobbjes onstaan zijn op foto niet te zien zitten in de model nu

Iemand een idee wat het kan zijn?
http://i.imgur.com/LlRkEFBs.jpg
http://i.imgur.com/mdGqsETs.jpg
http://i.imgur.com/Bf7wv5ws.jpg

p.s. ik was vergeten om de random points aan te zetten die brand vlekjes zal daar wel mee te maken hebben.

protheus wijzigde deze reactie 05-01-2014 23:17 (21%)

@ WeeDzi: Dat is geen censuur.... Dat is de loop van een paintball geweer die ook op het TV meubel ligt. :P

Ik heb vandaag op mn werk de aluminium printbed ook gemeten en daar is het volgende uit gekomen:



Ruwheid RA op 2 plekken gemeten = 1,7um gemiddeld. (meer dan 1,25um, maar ik had eigenlijk nog meer verwacht)

Vlakheid gemeten op de freesbank met een klokje, en als ik de afwijking die in de tafel zit van de freesbank in de waardes meeneem (tafel staat een beetje bol, 0,05mm over een lengte van 1000mm, de plaat had aan de rechterzijde eigenlijk nog 0,02 hoger moeten liggen) Dan zit ik binnen 0,06mm vlakheid. Niet slecht voor een beetje ghetto workmate richten. :)

De plaat is niet of nauwelijks getordeerd, voel wel wat erin zitten, maar het is honderdstenwerk. De plaat staat wel een beetje hol, op de hoeken waar de boutjes komen is alles gemiddeld 0.05mm hoger dan in het midden.

Al met al, zulke toleranties doe ik het voor! :) Vandeweek maar monteren en de printer opnieuw calibreren.

Mn 3D printer blogje..

Hmm, dat ziet er niet eens zo gek uit.... En lineair geleiding. Maar hier maak ik me wel wat zorgen om:



De verbinding tussen de Z en Y as is van plastic.. De wanddikte lijkt ok, en het is een injection molded deel, maar hoe stijf zal het zijn? Voor de rest ziet het er wel goed uitgedacht uit.

Mn 3D printer blogje..


  • Icekiller2k6
  • Registratie: februari 2005
  • Laatst online: 13:22
Ben ik nu echt de enigste die dit raar vindt:


draadstang/trapezium met 1 kant los?

Overigens over hiwin geleiding. Pak 2x20euro en 1x 10 euro + 3x 15euro voor de wagens. Shipping van 50euro.
155 euro met een factuurprijs van 100usd zou je totaal 200euro kwijt zijn aan je lineaire geleidingen.

1204 ballscrew van zal ongeveer hetzelfde zijn. vermoed ik.

Icekiller2k6 wijzigde deze reactie 07-01-2014 21:54 (53%)

Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be


  • absrnd
  • Registratie: augustus 2005
  • Laatst online: 18:35
Is er iemand die weet waar ik goede geleiders kan kopen hier in Ned ?
wat ik zoek zijn glijlagers van 8mm (intern) X 30mm.

deze moeten de kogelgeleiders vervangen, omdat deze te veel speling hebben

wie maakt me blij :)


  • asing
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 20:46
Hoi!

Ik heb geen vraag over de printer zelf, maar over het produkt wat je ermee maakt. Ik hoop dat ik de vraag op de juiste plaats stel, zo niet, excuses :D . Ik ben bezig om een set koplampen aan te passen zodat er een xenon projector in past. Ik werk met standaard 7" ronde lampen zoals je die vind op oude golfjes, mercedes G klasse, oude jags etc. De bedoeling is om het huis door te zagen zodat er een ronde opening van ongeveer 9 cm ontstaat. Daar moet dan een verlenging op komen waar de projector in komt. Meestal wordt er iets van de bouwmarkt gebruikt maar ik bedacht me dat ik het ook kon laten printen :+ .

Voor jullie beeldvorming :
- materiaal ABS (het moet hittebestendig zijn)
- het moet lijmbaar zijn aan het koplamphuis
- het moet bestand zijn tegen schokken en trillen
- het mag niet broos zijn (de projector wordt goed stevig vastgezet)

Dan het object : ik heb een ronde holle koker nodig met een diameter van 9 cm. De hoogte zal ergens tussen de 5 en 10 cm zijn. Dit moet ik nog nameten als ik alle spullen heb. Aan de bovenkant is de cylinder afgesloten, met een gat voor de fitting. Ook wil ik er een opstaande rand op hebben voor de afdekdop, zoals te zien is op dit plaatje :



De maximale oppervlakte is 9 bij 9 cm (ronde koker) en de totale hoogte zal iets van 11-12 cm worden.

Mijn vraag nu : is dit doable of raden jullie het af omdat het materiaal niet geschikt is, het ding niet gemaakt kan worden of het gaat echt serieus geld kosten.

Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month


  • SnelleD
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 25-10-2015
Het is zo eentje

Bedankt voor eens te zien. _/-\o_
Waarmee ik print is ABS van inkt123.nl

Heb de bolt nog eens gereinigd en dan heb ik vastgesteld dat de inkepingen niet mooi gelijkstonden met de extruder opening heb nu dit uitgelijnd, blijkbaar vergeten 8)7 8)7
Dus dit zou mogelijk de oorzaak kunnen zijn ben nu hetzelfde printje aan het printen op 230° binnen een 35 min weet ik meer.

UPDATE
Nou ja nu ziet de print er mooi uit en slipt het filament niet, maar plotseling stopt de printer (terug) met printen :( heb in het verleden eens de kabel veranderd en dacht dat het hiermee was opgelost maar blijkbaar mis gedacht. Dus of de uitlijning nu echt de oorzaak is van het slippen kan ik nu nog niet voor 100° bevestigen.

Waarom stopt hij nu tijdens het printen? Heb nu nog geen lange prints kunnen doen omdat het filament slipte, straks nog eens proberen.
Bit. staat op 250000 als ik iets anders neem wil de printer geen verbinding maken.
Wat wel opviel is als ik repetier start dat ik geen verbinding krijg dan moet ik soms de USB uit de pc doen en terug in wil deze dan wel verbinding maken, als ik hem er uit neem hoor ik wel het welbekende Windows geluid.

Net nu heb ik vandaag drie rollen filament gekregen en kan ik nog niets printen :'(

SnelleD wijzigde deze reactie 09-01-2014 17:24 (48%)


  • DIY3D
  • Registratie: augustus 2013
  • Laatst online: 01-02-2015
Gisterenavond een mooi objectje geprint. Lengte van 1 zo'n geel vleugeltje is zo'n 23 cm.





Leuk printje, zeker in verschillende kleurtjes.

groet,
Marco

  • timminater
  • Registratie: augustus 2006
  • Laatst online: 19-11 10:43
zoals beloofd afbeelding van eerste print:

Niet ontevreden voor een lekkende hot-end (teflon tape vergeten), extruder die soms een stapje overslaat, printen op wiebelig papier, op een houten bodemplaat zonder probe voor auto-leveling :')



vanwege het krom trekkende wiebelende papier en soms wat gelekt plastic uit de hot-end niet overal mooi. Maar zeker praktisch voor me om verder te verbeteren :)

timminater wijzigde deze reactie 10-01-2014 01:15 (33%)


  • SnelleD
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 25-10-2015
Dus deze keer het printje afgekregen, wel de laatste lagen begon de extruder te tikken heel snel na elkaar men zou denken dat hij wat doordraait op het filament maar heeft toch de print afgewerkt.


  • Domba
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 02-12-2018
Mijn deels zelfbouw mendel90 clone zit een eind in elkaar, maar nu beginnen de eerste struikelende stappen op het ervarings deel en hints verzamelen

Mijn eerste calibratie trapje
0.35mm J-Head-clone, 0,2mm laaghoogte, ABS (RRW) 245/105 repetier, 60mm/s, filling 40%, 3 perimeters (3 i.v.m. onderdelen benodigd voor afbouw), hebben relatief geen gladde wanden, maar ribbels van ca 5x laaghoogte.
De voeding heb ik al meer dan 15% terugnomen ten opzichte van mijn eerste print pogingen (as-koppeling links er naast), maar de ribbels blijven en ook ongeveer even sterk aanwezig.
Bij de ronde as koppeling lopen ze als een schroefdraad op, bij calibratie trapje is het echt een laagje.




De ribbels zijn om de ca 1 mm, bij laaghoogtes van 0,2mm, is dit nog steeds te veel filamentvoeding of om een andere reden?
(bijv heeft repetier ergens nog als default extra mm filament voeding staan, die na standby en retract heb ik al op nul staan, de infill is ook met 80% niet bol voor de askopeling)

Edit: eerst printer deels uit elkaar voor nwe Z-koppelingen en uitlijnen of dat dit geen prachtige Z-wobble is |:(

Domba wijzigde deze reactie 10-01-2014 21:03 (4%)

cncdrifter.nl . Mijn schema 2x Pana Mono MDC06G3E5


  • Domba
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 02-12-2018
Niet veel verbetering, tijdens printen leek het een stuk beter

foto's maken met een ikea-spiegel-tegel er onder moet ik ook nog leren


Voor de bouw heb ik tijdelijk starre as-koppeling gedraaid en boterzachte 4.8 bouwmarkt kwaliteit draadeinden (niet ingespannen, bovenkant los).
Ik had geen 5mm as flexibele koppelingen liggen, alleen kleinere of grotere maten

Niet eens een puppitaster nodig na inspannen in de kleine draaibank zo krom (1-1,5 mm) als die boterzachte z-assen al zijn na het bouwen.
Nieuwe hardere 12.8 zijn al op maat nu nog eerst weer betere as-koppelingen printen en nog nieuwe Z-as motor houders,morgen.
Ook even zoeken naar een plekje voor de pupitaster, het is daarna een stuk minder of ik moet het ergens anders zoeken

Edit:Bij het nalopen van de slic3r settings, ben ik nog een "solid infill every 5 layers" tegengekomen, eerst nogeens maar zonder dat printen en de temperatuur 5 graden naar beneden

Domba wijzigde deze reactie 11-01-2014 00:45 (45%)

cncdrifter.nl . Mijn schema 2x Pana Mono MDC06G3E5


  • SnelleD
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 25-10-2015
Wel hier gisteren ook een verschuiving waargenomen ik werk met Marmin en repetier 0.95D.
Zou het aan de software liggen of onze riem dat onvoldoende is opgespannen ?
In ieder geval ga ik de riem wat meer opspannen.
Het slippen van het filament heb ik deze keer niet waargenomen heb de schroeven niet te hard aangedraaid (ABS) hoorde wel op een bepaald punt een getik zo heel snel eens hij de grotere kant van het stuk ging printen was dit weg.


Dus eerst riem aanspannen en hopen dat de verschuiving wegblijft.
@ protheus:

6mm rods zit toch aardig wat flex in, en dat wil je niet. Mn rostock heeft 8mm rods en die had ik achteraf ook wel wat dikker gewild. Iig, zeker als je de printer hoger gaat maken dan standaard wil je dikkere rods omdat ze in het midden echt wel weg willen buigen. Dat is ook hoofdzakelijk de reden waarom Johann lineair geleidingen gebruikt heeft voor de Kossel, omdat doorbuigen speling betekend. (en waarom er ook geleidingen zijn die over aluminium profielen lopen voor andere delta ontwerpen)

Waarom gebruik je niet sketchup? Dat is vrij makkelijk te leren en je hoeft alleen de STL plugin en de solid checker plugin te installeren. Dan kan je een STL inladen, en in sketchup aanpassen, checken met de solid inspector, en weer exporteren als STL. Zo heb ik de dual carriages voor mn printer ook aangepast, en ik heb wel wat CAD ervaring maar die is heel erg beperkt. :+

Je zal op een gegeven moment toch wel wat met CAD bezig moeten, het is leuk dat je dingen kan printen, maar nog leuker om zelf dingen te tekenen en vervolgens te printen. >:) (upgrades!)

Het afstellen is zonder te overdrijven een drama. Het is pas sinds ik afgelopen week het aluminium printbed geïnstalleerd heb dat ik zie hoe slecht mijn printer stond afgesteld. Pas toen ik een redelijk vlak oppervlak had, kon ik gaan meten en calibreren en dat was te zien aan mijn eerste lagen.... Voorheen had ik op glas wel eens dat de extruder slipte als het glas daar iets hoger lag. Nu print ie de eerste laag perfect op 0.2mm layerheight. (voorheen deed ik 0.3 om de oneffenheid in het glas op te vangen, en dan slipte ie meestal nog als het een grote print was) De eerste laag is nu perfect, en dat was na het opnieuw afstellen van de delta carriage offset in de firmware, en het afstellen van de eindstops.

Helaas moest ik ook constateren dat er toch wel wat een afwijking in de repeteer nauwkeurigheid zit (een meetklokje laat dit keihard zien) dus vandaar dat ik nu druk doende ben om voor zover dat lukt de boel zo stijf mogelijk te maken, met zo weinig mogelijk speling.

Vandaag eens wezen klussen, en hard nodig ook!



Mn idler ends zijn zwaar overleden... Een enkele keer is zelfs een snaar losgekomen, en een crash is alleen voorkomen doordat de snaar op de borgmoer liep en niet helemaal losgeschoten was. Dit is ook deels te wijten aan mijn noob-ness wat betreft printed parts, je moet die rommel niet zo vasthengsten dat het gaat scheuren. :+



Iig, nieuwe idler ends in PLA zilver, en dual LM8UU Carriages. :) Hier kan je ook mooi zien hoe ik de boel op spanning trek, er zit een spleet tussen de idler end en de bovenplaat. De idler end schroef ik vast aan de bovenplaat, en trek daarmee ook meteen de snaar strak.



Bij het origineel gaat men uit van grotere poelies, en ik gebruik kleinere dus moest de meenemer ook iets meer naar het midden verplaatst worden. (gedaan in sketchup) De belt klem heb ik op mn werk op de CNC gemaakt, en werkt perfect. Deze lijm ik vast aan de carriage, net als de vlag voor de optische endstop.

Deze carriage liep onderaan wat aan omdat de steekmaat niet exact klopte. Hoe fix je dat? Onderaan positioneren zo dicht mogelijk op de plaat die de steekmaat min of meer bepaald.... Brandertje op het onderdeel en warm maken. Af laten koelen, loopt soepeltjes nu. :9



Nou had ik vandaag het plan om alle idler ends te vervangen, en de carriages te upgraden, maar er kwam een duveltje opsteken.... Koekoek, de lineair lagertjes die je op je printer had zijn een mm dikker dan een LM8UU. En laat ik die nou weer opnieuw willen gebruiken... :( Gloeiende.... Naja moest toch nog een peek isolator hebben voor mn 0,35mm nozzle, dus maar weer wat bestellen...

Mn 3D printer blogje..


  • Quepee
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 26-09-2017
Van de week toch maar weer eens de aluminium versnipperaar aanzetten voor weer een direct extruder.

Ik wil toch ook arnitel enzo gaan printen.



Had dit in gedachte voor me felixje

  • Quepee
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 26-09-2017
Part une is dune.




  • -DUS-
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 08:31
quote:
WeeDzi schreef op maandag 13 januari 2014 @ 19:56:
ik ga je( @ -DUS-) niet tegenhouden hoor maar met pulleys kom je ook dingen tegen als belt tension etc etc....
Klopt, maar ik wil een ander ontwerp proberen waarbij ik maar gebruik maak van een Z aandrijfas. Ik wil proberen het bed te laten zakken ipv de extruder omhoog te laten gaan. Ik ben met een tekening bezig waarbij ik een printvolume van (theoretisch) 30x30x50 zou kunnen behalen. Ga ik dat ooit gebruiken? geen idee, maar het is een leuk idee ;-)

Hieronder wat ik in gedachte had. Het is een work in progress, dus waarschijnlijk zal ik nog wel tegen wat issues aanlopen, maar hey, al doende leert men :-) En ik moet zeggen dat ik het ontwerpen en bouwen minstens net zo leuk vind.



Hier dus te zien dat ik wil proberen het gehele bed te laten zakken doormiddel van een Nema17 motor.



Hier een shot van boven af. De extruder beweegt zowel over de X als Y as.



Wellicht hebben jullie nog wat tips of opmerkingen aan de hand van bovenstaande tekeningen. Alle ideen zijn welkom _/-\o_

  • Quepee
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 26-09-2017
Bijna klaar :D



Nu nog het hotend aanpassen maar die ben ik vergeten vandaag :(

  • ctrlaltdelbe
  • Registratie: juli 2005
  • Laatst online: 15:50
quote:
azz_kikr schreef op dinsdag 14 januari 2014 @ 11:33:
Yippie, na de badkamer van mijn zus te raiden en een bus haarlak te stelen, heb ik geen hechtproblemen meer voor kleine onderdelen. (Die durfden makkelijk lost te komen van het heatbed)
Hadden wij ook het meeste succes mee bij de Makerbot. Deze werkt naar het schijnt het best:

  • SadisticPanda
  • Registratie: februari 2009
  • Niet online

SadisticPanda

Heet patatje :o

Eerste 'hogere' print afgewerkt. :D (is potzwart, maart glanst enorm, dus flits geeft vreemde weerkaatstingen soms)
http://i.imgur.com/R1JxPwLs.jpg
http://i.imgur.com/C7H1Bvbs.jpg
http://i.imgur.com/EtWFWe4s.jpg
http://i.imgur.com/Nl1xHVFs.jpg

+ enkele reserve stukjes (tandwielen voor extruder)

SadisticPanda wijzigde deze reactie 15-01-2014 12:38 (8%)


  • DIY3D
  • Registratie: augustus 2013
  • Laatst online: 01-02-2015
Zo gisteren nog een vlindertje geprint :)



Vlinder, geschaalde versie




Geprint in PLA op MakerGear M2
Same here, mn printer ligt atm plat... LM8UU lagers zijn binnen gekomen vandaag, maar tijdens het sleutelen blijkt dat mn diagonal rods ook wel aan revisie toe zijn....



Dat kan toch echt niet de bedoeling zijn.... :+

Mn 3D printer blogje..


  • Quepee
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 26-09-2017
hoe vinden jullie me cnc 3d printer :P


  • protheus
  • Registratie: april 2002
  • Laatst online: 22-03-2018
quote:


Object d , die wil door de springs bij niet helemaal correcte spanning wat springen

  • -DUS-
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 08:31
Nou, ik heb mijn ontwerp zo goed als af. Ik twijfel alleen nog over de uiteindelijke lokatie van voeding, ramps en LCD ivm de max lengte van de LCD kabel. Ik heb wel langere, maar die geven storing..

Dit zou het zo ongeveer moeten gaan worden. Ik ga voor knallend rood :-)



Aangezien mijn collega ook een printer aan het bouwen is heb ik van hem even een paar extrusie profielen (30x30mm) mogen bekijken, en een van de beugeltjes die hij erbij heeft na getekend en geprint om te kijken of dat ook een oplossing zou kunnen zijn. Op zich sterk zat, maar laat toch wel wat te wensen over.. Helemaal als ie 70cm hoog wordt. Dus het worden toch de hoeken zoals in de eerste foto.



Gisteren nogmaals de DIY portaal frees machine van mijn zwager mogen gebruiken om nog wat onderdelen te frezen:



Het is dan wel geen printer, maar toch een machtig apparaat hoor _/-\o_



Voor de rest is het wachten op de lagers, geleiders, etc. Dan alleen nog extrusie profielen bestellen, Al om al gaat het wel een paar weken duren voor ik echt aan de gang kan, maar dan zal ik hier nog wel wat foto's van de voortgang posten als jullie dat leuk vinden ;)

  • asing
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 20:46
Even een oproepje in dit topic. Ik hoop dat het mag van jullie. Ik heb geen printer, ben ook niet van plan die te kopen maar ik heb wel iets wat ik wil printen.

Ik heb het ontwerp in sketchup gemaakt, en voor wat ik begrijp hoeft dit alleen nog maar "solid" gemaakt te worden omdat sketchup een oppervlakte renderer is.

Afijn, wat plaatjes :





De basis meet iets meer dan 10 cm, het geheel is 7 cm hoog. Er komt een xenon projector in, die wordt nogal heet. Ik dacht eerst aan ABS maar volgens mij is nylon een beter idee.

Wie van jullie kan/wil dit printen en woont een beetje in de buurt van Arnhem? Dan graag even bericht per PM :9 .

Uiteraard hoeft het niet gratis :).

Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month


  • dearn
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 20-11 16:54

dearn

ArcadeWinkel.nl

De feestdagen zijn weer achter de rug en ik heb eindelijk weer wat tijd om met de i3 verder te gaan. Ik loop helaas nu een beetje vast...

Status van de printer is nu zo, inclusief fans op alle steppers en de Ramps. Deze worden aangestuurd door een fancontroller.



Ik heb eerst weer wat test cubes (2,5cm) geprint met PLA op een heatbed van 60c met haarlak. Ik gebruik Cura met mijn makerfarm.

Van links naar rechts:
0.25 layer height/ speed 40mm/s/ 190c/ retract actief na 1.5mm
0.25 layer height/ speed 40mm/s/ 185c/ retract actief na 1.0mm
0.1 layer height/ speed 45mm/s/ 188c/ first layer height 2.5mm/ z-as bijgesteld. Deze stond niet juist
0.1 layer height/ speed 40mm/s/ 188c/ 0.15 first layer height.





Opzich ziet cube 4 er goed uit. Ik heb ook geprobeerd om PLA op 195c te printen, ik moest de print stoppen na de 2e laag. Het stroomde uit de J-head en krulde gigantisch op... zoiets wat je hieronder zult zien. Vreemd vind ik wel dat de hoeken niet meer 90C zijn wanneer ik op 0.25 print. Ze worden dan afgerond?

Nu wilde ik een bieropener printen, de eerste echte print. Helaas gaat de 1e / 2e/ 3e laag helemaal mis en ook de lagen erna hebben sporadisch ' blobs' ?



2e laagje is hier wel weer netjes:


Aan de linkerkant zie je goed wat ik bedoel:


Ook hier zie je bij de infill het probleem ontstaan:


Iemand die de gouden tip(s) voor mij heeft?

Houdt zich bezig met arcade projectjes :-) | ArcadeWinkel.nl


  • dearn
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 20-11 16:54

dearn

ArcadeWinkel.nl

Z-as is wat hoger nu, de eerste laag ziet er echt veel beter uit. Daarnaast heb ik even met de tempratuur gespeeld, ik kom uit op 180C. Hieronder de restultaten:

Eerste layer is overigens 0.15, ik denk dat ik de eerste laag toch wel op 0.2 ga printen en mogelijk de Z-as nog wat hoger zetten.

1e laag:


2e laag:


4e laag op 168C/ 170C, er komt volgens mij te weinig filament uit, tempratuur daarna weer terug gezet naar 180C


Nog tips om de prints nog beter te krijgen? Ik wil ook wat spares gaan printen, kan ik de tandwielen voor de extruder van ABS of PLA printen?

Houdt zich bezig met arcade projectjes :-) | ArcadeWinkel.nl


  • ctrlaltdelbe
  • Registratie: juli 2005
  • Laatst online: 15:50
quote:
WeeDzi schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 19:11:
ik snap nog steeds niet waarom je een gat zou boren in je frame als je het gewoon met Tnuts vast kan zetten :?
Ik heb nog eens heel goed gekeken en je hebt gelijk. Ook de lineaire geleidingen zitten dus vast met die inserts.
Het nut van de gaten heb ik al gevonden, dat is blijkbaar om de profielen aan elkaar vast te maken.



Ik kan me echter uit dit topic herinneren dat daar alternatieven voor zijn en indient niet, is de positie van die gaten al makkelijk af te leiden. Zoals jullie kunnen zien is mijn technische kennis vrij beperkt, maar ik kom er wel :+

  • Quepee
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 26-09-2017
Hier de faal fototjes.

Het printen ging zoals ik zei al goed alleen het zit zo onwijs vast aan me bed dat het brak. (ik ben dan ook HEEEEEEL sterk)




  • databeestje
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 15:59

databeestje

Von PrutsHausen

quote:
Domba schreef op woensdag 22 januari 2014 @ 11:11:
Ik heb nu al twijfels bij de mijne waar heatbed op de Y-as beweegt, als ik droog naar 200mm/s ga.
Ik heb al HTD 3mm 9mm brede getande riem aandrijving, i.p.v. 6mm GT2, bij de volgende aanpassing gaan er gaten in de heatbed Y-as dragerslede om gewicht te sparen op bewegende delen.
Met mijn Mendel90 heb ik probleemloos 192mm hoge windmolen bladen gemaakt compleet met een serieuze overhang. Dus dat bewegende bed over de Y-as valt ook wel mee.
quote:
En energie steken in printen vanaf SD-kaartje, zodat je maar 5-10 minuten nodig hebt om op te starten en daarna geen omkijken tot klaar, mijn ervaring is dat dit met alle cartesiaanse systemen, niet specifiek 3D printer, dit tijd en energie als ook gewenning kost voor de juiste voorbereiding tot deze 24/7 lopen.
De reden dat lange prints van SD kaart beter is heeft voornamelijk te maken met de relatief brakke USB communicatie. Als je lange prints gaat doen zoals bovenstaand dan moet je wel zorgen dat je ferriet kernen in de USB kabel hebt om de storingen te filteren. Dit gaat hier vooralsnog goed met > 10 uur prints aan de laptop.

Zo lang de calibratie niet verloopt is dat een goede optie, zeker productiematig printen.

Ik was zelf even aan het prutten in Sketchup voor een wat grotere 3D printer, bij lange niet af. Fondsen en plek om hem neer te zetten is er nog niet. Eerst maar uitwerken.


Met hetzelfde principe als de Mendel90 de rechte hoeken gebruiken voor haaks maar dan als een doos. Het andere uitgangspunt is groot formaat (300x300x300) voor een zachte prijs. Daarbij uitgaande van goed verkrijgbare waren.

- MDF 8mm, 5 platen van 450 bij 500mm
- 6 * geharde as 8mm 450mm (Z-assen + Y-assen) + 12 * LM8UU
- 2 * geharde as 8mm 350mm (heated bed drager)
- 2 * geharde as 10mm 400mm (X-assen) + 4 * LM10UU
- 3 * T2.5 pulley + 3 meter T2.5 belt.

Deze verzameling kost bij RRW circa 100 euro. Constructie gebruikt 2 motoren in serie voor de Z-as en 2 motoren in serie voor de X-as. 1 motor voor de Y-as. Met extruder erbij totaal 6. (+60 euro?)
Een heated bed van 300x300 zag ik online voor iets van 60$ in Amerika

Wellicht moet ik over op een Bowden extruder, maar met een niet te hoge acceleratie gaat een gewone directdrive extruder ook wel.

Eerst alles maar even uitwerken of de maten allemaal een beetje uitkomen, maar niets onoverkomelijks. De prioriteit ligt meer bij groter dan bij nauwkeuriger. De andere grotere printers die ik zag sloegen al snel door in apparaten van meer dan 2000 euro.

4800Wp zonnepanelen installatie | Back and Forth ESS Controller


  • reddo
  • Registratie: oktober 2010
  • Laatst online: 04-06 21:00
quote:
databeestje schreef op woensdag 22 januari 2014 @ 14:13:
[...]

Met mijn Mendel90 heb ik probleemloos 192mm hoge windmolen bladen gemaakt compleet met een serieuze overhang. Dus dat bewegende bed over de Y-as valt ook wel mee.
[afbeelding]

[...]

De reden dat lange prints van SD kaart beter is heeft voornamelijk te maken met de relatief brakke USB communicatie. Als je lange prints gaat doen zoals bovenstaand dan moet je wel zorgen dat je ferriet kernen in de USB kabel hebt om de storingen te filteren. Dit gaat hier vooralsnog goed met > 10 uur prints aan de laptop.

Zo lang de calibratie niet verloopt is dat een goede optie, zeker productiematig printen.

Ik was zelf even aan het prutten in Sketchup voor een wat grotere 3D printer, bij lange niet af. Fondsen en plek om hem neer te zetten is er nog niet. Eerst maar uitwerken.
[afbeelding]

Met hetzelfde principe als de Mendel90 de rechte hoeken gebruiken voor haaks maar dan als een doos. Het andere uitgangspunt is groot formaat (300x300x300) voor een zachte prijs. Daarbij uitgaande van goed verkrijgbare waren.

- MDF 8mm, 5 platen van 450 bij 500mm
- 6 * geharde as 8mm 450mm (Z-assen + Y-assen) + 12 * LM8UU
- 2 * geharde as 8mm 350mm (heated bed drager)
- 2 * geharde as 10mm 400mm (X-assen) + 4 * LM10UU
- 3 * T2.5 pulley + 3 meter T2.5 belt.

Deze verzameling kost bij RRW circa 100 euro. Constructie gebruikt 2 motoren in serie voor de Z-as en 2 motoren in serie voor de X-as. 1 motor voor de Y-as. Met extruder erbij totaal 6. (+60 euro?)
Een heated bed van 300x300 zag ik online voor iets van 60$ in Amerika

Wellicht moet ik over op een Bowden extruder, maar met een niet te hoge acceleratie gaat een gewone directdrive extruder ook wel.

Eerst alles maar even uitwerken of de maten allemaal een beetje uitkomen, maar niets onoverkomelijks. De prioriteit ligt meer bij groter dan bij nauwkeuriger. De andere grotere printers die ik zag sloegen al snel door in apparaten van meer dan 2000 euro.
Ik heb een ontwerp liggen voor een 300x300x300 I3... Is 80% gereed.. als jij nu de te printen delen maakt.. :)

reddo in "OpenSource 3D Printing - Deel 2"

reddo wijzigde deze reactie 22-01-2014 23:40 (3%)

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=13642&sid=11522


  • -DUS-
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 08:31
quote:
SnelleD schreef op woensdag 22 januari 2014 @ 18:57:
-DUS- heeft ook wel een mooie printer uitgetekend .
Thanks 8) Nog geen update trouwens.. onderdelen zijn nog niet binnen..

Maar ff wat anders. In de tussentijd zijn we met de printer van mijn collega bezig, daar heb ik een Prusa based printer voor ontworpen, en die heeft ie inmiddels draaiende. Echter, we zien op de Y as een lichte golfbeweging ontstaan die we niet kunnen verklaren. We hebben alles al nagekeken, constructie, belts, firmware (ramps), etc.. Maar we kunnen de oorzaak niet vinden. Wellicht dat iemand een suggestie heeft waar we zouden moeten zoeken?

Het ontwerp:



En de afwijking zichtbaar op drie testcubes die we gisteren geprint hebben. Er is geen vaste hoogte waar de afwijking ontstaat:


  • -DUS-
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 08:31
quote:
databeestje schreef op donderdag 23 januari 2014 @ 08:35:
Heb je de draadeinden voor de Z-as beneden opgesloten?
Yup, Met moeren en een lager:


  • P91
  • Registratie: december 2013
  • Laatst online: 17-07-2018
Pakketje binnengekregen, twee kogelomloopspindels 500mm lang.
€30 per stuk incl verzenden vanuit maleisië :?

quote:
Quepee schreef op woensdag 22 januari 2014 @ 20:19:
@Fixel , ik zou eens met je baas praten voor 1000e heb je een 5daagse inventor cursus inc inventor student en certificaat en je baas krijgt een hoop vergoed via stichting OOM.

Altijd handig en hoef je niet heel je leven bij een freesbank te staan ;)
Not gonna happen... Zeurde al jaren geleden om een cursus CAD/CAM, net als een andere collega die een paar jaar geleden wel op cursus mocht. Einde van het verhaal: Hij kan er in de praktijk niks mee omdat ie daar de mogelijkheid niet voor krijgt. Dus weggegooid geld want hij weet er nu inmiddels niks meer van. Speelt ook mee dat de persoon die het CAD/CAM gedeelte voor zijn rekening neemt bij ons op de zaak zijn baantje een beetje beschermt, en liever niet ziet dat de frezers een deel van zijn werk overnemen.

Beetje wat simpele contourtjes en graveerprogramma's maken met Cimco wordt nog wel geduld, maar de rest? Dat doe je maar lekker thuis.

Maar ik krijg binnenkort wel cursus... Een hijs cursus voor de 4-10 tons bovenloop kranen die ik nu bijna 7 jaar zonder papieren bedien om zware werkstukken en andere zooi te hijsen. :/
quote:
P91 schreef op donderdag 23 januari 2014 @ 16:59:
[...]

http://www.aliexpress.com...rocessing/1494656340.html

Gratis verzenden doen ze blijkbaar alleen als je er eentje bestelt. Ik wilde er twee hebben, toen kwam er ineens 39 dollar verzenden bij.. Beetje raar vond ik, ik heb er toen maar twee keer los 'eentje' besteld :+
Hmm, dat is wel interessant idd! Ik heb tijdens het bouwen van mn printer ook wel aan kogelomloop zitten denken, maar voor zulke prijzen wordt het zeker interessant om naar te kijken. Zeker met de lengtes aan drive belt die op een rostock zitten kan dit flink schelen in backlash.

Owja, wat je ook doet, haal NOOIT de moer van de spindel af, want je krijgt em niet meer inelkaar! Vorige week heeft de freesbank waar ik achter sta nieuwe lagers voor de X-as gekregen, en de monteur heeft ook de kogelomloop moer nagekeken aangezien de hele as eruit moest. Die wist te vertellen dat je nooit de moer eraf moet halen omdat de kogels er dan uit vallen, en dat krijg niet niet meer in elkaar.

Iig, de revisie van mn printer is al goed op weg, hopelijk dit weekend opnieuw kalibreren en mijn nieuwe J-head houder testen!



De originele deed het op zich wel, maar nu ik twee nozzles heb was het een hoop gekloot om even een kopje te wisselen. Dat moest echt anders, en wat me ook opviel was dat tijdens het printen de eerste layers vrijwel ooze-vrij waren, en de sliertenbende pas later begon. Met de gedachte dat het peek misschien te heet werd, een alu mount gemaakt:





Yep, met Zalman heat sink, die had ik nog liggen, en het leek me een leuk experiment om eens te kijken of ik wat warmte uit het peek kan zuigen om het oozen tegen te gaan. De werking van deze mount is als volgt:



Druk de J-head met peek isolator in de houder....



Schuif de heatsink erop die hem ook in vertikale richting klemt....



En schroef het borgboutje erin om lostrillen en verdraaien van de isolator tegen te gaan. Helaas moet ik nog een kleine aanpassing doen aan de heatsink, maar het is nu 1 schroefje los, heatsink schuiven, hotend wisselen in plaats van meerdere boutjes. :)

Of het werkt? Tja daar zal ik binnenkort wel achter komen. Het platform is iig ook van aluminium, dus dat zal ook wel wat warmte opnemen. De 140mm fan die aan de printer hangt zal de rest moeten doen.

FiXeL wijzigde deze reactie 23-01-2014 18:19 (4%)

Mn 3D printer blogje..


  • protheus
  • Registratie: april 2002
  • Laatst online: 22-03-2018
Wie kan mij advies geven wat er mis is gegaan met het printen van onderstaande.

Is geprint met 2 perimeters laaghoogte 0,2mm en 5% infill. Op thingiverse zijn andere die met de zelfde instellingen hele mooie strakke prints hebben met veel detail.
Mijn warrior princess lijkt meer op een wratten/rimpel Koningin

http://i.imgur.com/9ptquXns.jpg
http://i.imgur.com/nykpfGHs.jpg
http://i.imgur.com/Ndv6EQJs.jpg

  • Domba
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 02-12-2018
Is er iemand die wat ervaring heeft met Skeinforge?
Ik probeer de printkwaliteit wat te verbeteren, sinds ik Skeinforge dit weekend in repetier host aan de praat heb.

Op een paar plekken in mijn print (niet cruciaal voor de functie, dit is 4e) wordt geen volledige perimeter gelegd zoals op de linker voorhoek.

Hoe noem je dit of enig idee in welk deel van Skeinforge dit wordt ingesteld?
(Andere tips om te verbeteren zijn ook welkom)



Printer is net bezig aan een shell (Skeinforge instelling), 3mm ABS-blauw (RRW) 0,2mm@0,35mm nozzle (x-end-motor, mendel90), Ik weet niet wat beter is extra shells of diaphragm om de xx lagen

Edit: hier als die bijna geheel geprint is, wat ik zie dat het overspringt naar endstop steun en als die klaar is over naar lagerhouder en verspringt als de moerruimte z-as begint, naar flatcable steun.
Ik krijg het vermoeden dat ik het in begin en/of eind van een layer moet zoeken, eens kijken waar het terecht komt in de print als ik de volgende de orientatie180 graden draai voor slicen.

Domba wijzigde deze reactie 27-01-2014 21:56 (23%)

cncdrifter.nl . Mijn schema 2x Pana Mono MDC06G3E5


  • DIY3D
  • Registratie: augustus 2013
  • Laatst online: 01-02-2015
Oeps, ben even "out of bussines" door een gesmolten connector van mijn HBP.






... gesmolten connector van de HBP voeding ...

Iemand een idee of deze connector te koop is in Nederland?



http://www.digikey.com/pr...te=us&KeyWords=APC1172-ND

  • SnelleD
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 25-10-2015
Yes het pakje is binnen kunnen eindelijk verder.


  • Quepee
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 26-09-2017
Oei oei oei mooi mooi, ik zit ook te wachten op me 3 nieuwe stepper motors dan kan ik ook weer verder :D

Heb nu iig reserve parts genoeg.

Quepee wijzigde deze reactie 29-01-2014 11:17 (51%)


  • -DUS-
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 08:31
quote:
protheus schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 18:32:
[...]
Heb je nog plannen om je ontwerp openbaar te maken ?
Op zich niet zoveel problemen mee, maar ik wil 'm eerst zelf opgebouwd hebben om te kijken hoe hij werkt en of er nog aanpassingen nodig zijn. Als ik tevreden ben dan kijk ik wel ff waar ik de files online gooi.

Ik vind het op zich wel tof dat er mensen geintereseerd zijn in mijn ontwerp :*)

Ik zat nog te denken "zou ik het beestje een projectnaam moeten geven gezien andere ontwerpen dat ook hebben?" Dus ik vond onderstaande wel grappig gezien gezien het feit dat ie hoofdzakelijk rood wordt >:)


  • SnelleD
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 25-10-2015
Zo hier een paar printjes kunnen maken zodat de andere problemen bovenkomen :)

Eerst: de steps die verspringen.
Oplossing: de riem wat minder laten spannen door de metalen veer te plooien


Tweede: blazen onder de kapton tape.
Om de kapton tape te kunnen kleven had ik dreft op de plaat gesmeerd om de tape tegen elkaar te kunnen schuiven.
Had wel kunnen denken dat dit de kleefkracht zou verminderen.
Als men het stuk van de plaat trekt komt de tape los men kan die er wel uitstrijken (de meeste toch) maar tijdens het printen heb je terug de blazen waardoor dit zichtbaar is in de print en het stuk laat kromtrekken.
Dus dat wordt herleven.
Weten er iemand hoe men makkelijk de tape kan kleven en/of zijn er andere alternatieven voor ABS.
IMG]http://i61.tinypic.com/2eltvur.jpg[/IMG]

  • DIY3D
  • Registratie: augustus 2013
  • Laatst online: 01-02-2015
...and back in business again!

Dankzij een behulpzaam forumlid _/-\o_ is de defecte connector van mijn Hbp vervangen en staat mijn printer weer lekker te snorren.



... alweer een visje van de bakplaat :)

  • DIY3D
  • Registratie: augustus 2013
  • Laatst online: 01-02-2015
quote:
SnelleD schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 23:36:
[...]


Weet ik maar mogelijk was er ondertussen iets nieuws op de markt.
Dan maar een paar liter aceton bestellen :+
Je zou mijn recept eens kunnen proberen, ik gebruik het voor PLA maar eht zou me niet verbazen als het ook voor ABS werkt. Ik gebruik het rechtstreeks op glas (geen kapton/tape)

- Doe wat witte houtlijm (in water oplosbaar) in een bakje/flesje/plastic spuit.
- Voeg zoveel water toe en roer/schud totdat het lijkt op lichte melk.
- Verwarm het bed, doe wat druppels op een geel vaatdoekje en wrijf een dun laagje op de glasplaat.
- Glasplaat is na paar keer gebruik weer makelijk onder warmwaterkraan schoon te spoelen


... in water oplosbare houtlijm ...

Let op niet te dikke laag aanbrengen want dan springen tijdens het afkoelen, de stukjes glas van je glasplaat.

  • -DUS-
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 08:31
Vrijdag zijn de profielen afgeleverd, en Zaterdag de geleiders en overige zaken, dus ik kan aan de slag :)



Gisteren ben ik maar eens begonnen met de houten onderdelen te schuren en te kleuren. Ik heb er eerst een gespoten maar dat werd niet zo mooi als ik gedacht had, dus uiteindelijk heb ik de onderdelen voorzien van een laag sticker folie.







Nu ben ik bezig met het frame, en staan de printed parts te printen.

Wordt vervolgd... 8)

  • -DUS-
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 08:31
Ik ben met een eigen ontwerp bezig:


  • SnelleD
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 25-10-2015
-DUS- ik ben jaloers.........gewoon prachtig. :9~

Hieronder mijn filament houder, er kunnen nog wat kleurtjes bij.

  • -DUS-
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 08:31
quote:
Shadow schreef op zondag 02 februari 2014 @ 17:14:
Ziet er goed uit, maar vanwaar de keus om de X-as 'op' de Y-as te monteren? Lijkt me niet bevordelijk voor de snelheid (want meer massatraagheid). Lijkt me beter om 1 van de snelle assen op de Z-as te monteren..
Met de gedachte dat als ik straks wat hogere objecten ga printen dat ik dan liever heb dat mijn object stilstaat. Tevens wil ik hierna toch gaan experimenteren met een bowden extruder, dus dan valt de meeste massa toch weg.
quote:
protheus schreef op zondag 02 februari 2014 @ 17:18:
[...]
Houten onderdelen zelf gezaagd?
Mijn Zwager heeft een CNC portaal, dus die heeft ze voor mij gemaakt :-)

Hier alvast even het onderstel opgebouwd, de top ligt nog los:


  • SadisticPanda
  • Registratie: februari 2009
  • Niet online

SadisticPanda

Heet patatje :o

yeah, over gelezen. SGS is net iets te klein voor me :p

btw, nog leuk modelletje

SadisticPanda wijzigde deze reactie 03-02-2014 14:55 (56%)


  • SadisticPanda
  • Registratie: februari 2009
  • Niet online

SadisticPanda

Heet patatje :o

So it seems; straks ff kijken of ik geen plannen er van vind. Vraag me af hoe ze de slede op de z as stijf genoeg maken.

de modellen worden er nog gekker op.. na de simpson printers, ook de morgans tegengekomen (vind ik zelf heel leuk) ^^ (niet dat ze nieuw zijn, zijn gewoon nieuw voor mij :+)

SadisticPanda wijzigde deze reactie 03-02-2014 16:55 (7%)


  • Quepee
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 26-09-2017
de eerste dual print is gelukt :D




  • -DUS-
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 08:31
Gisteren weer even bezig geweest met bouwen, maar nog niet heel veel kunnen doen gezien ik met mijn stomme kop PLA gebruikt heb voor de meeste printed parts, en dat scheurt en breekt al als je er naar kijkt... dus ik heb wat extra parts moeten printen..

Afijn.. hieronder weer wat foto's:

Dit is het onderste gedeelte van de Z as, en is stevig genoeg om de hele Z constructie te dragen:



De Z constructie zelf even uitgetest. het gewicht van het bed, lagers, etc is ongeveer 1 kilo.. Zou geen probleem moeten zijn voor een motor denk ik..



En alvast de X-Y carriage alvast opgebouwd. Voorlopig gebruik ik mijn oude witte extruder maar even tot ik overga naar een bowden extruder:


  • Quepee
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 26-09-2017
Die Z as ziet er erg goed uit !!!!


Ik heb net even snel een upgradeje gemaakt voor me xas motor bracket :D


  • reddo
  • Registratie: oktober 2010
  • Laatst online: 04-06 21:00
gebruik je RVS draadeind met een RVS moer ? Niet goed tenzij je daar wat kopervet tussen zet anders kon dat wel eens gaan vreten.

Ik wil eigenlijk wel aan de trapeziumdraad maar kleinste is TR8 x 1.5 en 1.5mm spoed is een beetje teveel naar mijn zin, heb liever wat minder.

Ondertussen ga ik voor een 200x200 printer in plaats van de eerder ontworpen 300x300. De I3 Graber maar dan volledig aangepast en perfect passend gemaakt voor 6 mm alu en hier en daar nog wat kleine aanpassingen. Iemand die 2 sets motor en idler carier kan printen en een x-carriage ? Alu plaat wordt waarschijnlijk gefreesd :)

stappenmotoren zijn besteld, RAMPS 1.4 met arduino mega, stepsticks en 128x64 lcd ook onderweg.

reddo wijzigde deze reactie 06-02-2014 19:13 (13%)

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=13642&sid=11522


  • Quepee
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 26-09-2017
Me poesje is gelukt ! :P


  • craio
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 18-11 22:23
Als de toplaag op de ene plaats te dik is en op andere plaats gaten zijn, wat kan de oorzaak zijn?
De bovenste was eerst en duidelijk teveel filament gesmolten.
Vervolgens voor de onderste extrusie wat geminderd... op de ene plaats nog steeds te veel maar op de andere te weinig toplaag.

craio wijzigde deze reactie 09-02-2014 12:01 (18%)


  • reddo
  • Registratie: oktober 2010
  • Laatst online: 04-06 21:00
Arduino, ramps1.4, 5 st A4988 met koelblokkies, 12864 grafisch lcd scherm en kabels binnen (en al werkend met Marlin)

Steppermotoren onderweg
Tekeningen voor het snij/freeswerk gereed.. ff een plaat alu kopen en afspraakje met collega maken die achter de freesbank staat :)

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=13642&sid=11522


  • Quepee
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 26-09-2017
Kleine aanpassing heb de hot ends wat dichter bij gemaakt en het geheel meer in de X- zodat ik minder mm printbed verlies.


  • Quepee
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 26-09-2017
quote:
WeeDzi schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 19:27:
[...]


Kapton is overrated


@quepee

nice man! zelf gefreest of 3dfreesbankje?
Heb een paar kleine dremels :P


  • -DUS-
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 08:31
quote:
WeeDzi schreef op zaterdag 15 februari 2014 @ 14:40:
volgensmij kan RAMPS een ingangs spanning aan van 18V als ik me niet vergis.
Nou, ik ben er inmiddels al achter dat mijn bord van Taurino.cc is, en dat deze tot 35 volt kan hebben. Dus 13.8v is geen probleem.

Ik dacht alleen al tegen ene probleem aan te zijn gelopen vanmiddag. Ik had snel even de X/Y/Z motoren aangesloten om te kijken of alle drie de assen werkten. Ik kwam er achter dat alle motoren alleen in de + richting bewogen, maar niet in de - richting... Dus ben ik drie kwartier bezig geweest alles te controleren en na te kijken, maar ik kon maar geen oorzaak vinden.. Dus ikke balen..

Zit ik net in de auto om nog even wat bekabeling te halen, en ga ik nog eens langs alle onderdelen in mijn hoofd om na te gaan hoeveel meter kabel ik nog nodig heb.. motors.. heatbed.. endstops.. hotend...

Euh.. endstops?? Och, die zaten helemaal niet aangesloten...!! Hij denkt dus dat die continu getriggerd worden... Lekker lomp...



Dus ja, probleem opgelost :)

  • DIY3D
  • Registratie: augustus 2013
  • Laatst online: 01-02-2015
De Molex connector voor het hbp van mijn M2 blijft toch een zwak punt en is wederom doorgebrand.
Voorlopig opgelost door een tip van een forumlid.


...voedingsdraden aan de onderkant van connector vastgesoldeerd...


... en meteen vanmiddag getest ...


...tja wat moet dat nou zijn? een lampekap in een lampje? en dan op z'n kop . :) 8)7

Naja..ben weer "up and running" ...

DIY3D wijzigde deze reactie 16-02-2014 00:04 (5%)


  • -DUS-
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 08:31
Zoals beloofd, hierbij weer wat foto's van de voortgang. ik ben inmiddels al wat verder, maar dit zijn de meest recente foto's.

Als het te veel foto's zijn, laat even weten, dan hou ik het de volgende keer wel bij links :)



Een close-up van van de Y motor mount en de geleider hoek. Zoals ik al eerder vermelde heb ik alles in PLA geprint wat ik niet had moeten doen. dit kraakt en resoneert ontzettend en breekt bij de minste afwijkende beweging af. Dus zodra ik hem werkend heb print ik eerst alles nog eens in ABS.



De X motor mount en X idler. Zelfde probleem met het PLA. mischien slecht te zien iop de foto, maar boven de twee stalen assen heb ik al aardig wat secondelijm moeten gebruiken om de lagen weer te hechten. Gevolg; er lijk nu te veel flexibiliteit te zitten tussen de X motor mount links en X Idler rechts waardoor ik het idee heb dat bij snelle Y bewegingen de idler achter achter kan blijven op de motor mount... Dus die moeten zeker vervangen worden door ABS.





Close up van een hoek. Is steviger dan ik verwacht.



De installatie van de Z Motor, assen en bed. Ik heb deze inmiddels al draaiende gehad en kwam er achter dat het koppelstuk tussen de motor en tapeinde snel loslaat waardoor het tapeind naar onder wordt gedrukt. Het tapeind is nu dus al een beetje verbogen :-( dus die moet ik zoiezo al vervangen..







Ik ben nu de boel aan het aansluiten en aan het testen. To be continued :)

  • reddo
  • Registratie: oktober 2010
  • Laatst online: 04-06 21:00
Iemand die voor me in goede kwaliteit ABS een x-end motor, x-end idler en x-carrier + Y-belt houder van een I3 kan printen ?? Tegen vergoeding natuurlijk. Locatie Sneek

Rest van de printed parts heb ik niet nodig, wordt een alu special met 200x300 printbed, gebaseerd op een GraberI3 maar dan aangepast voor 6 mm aluminium en hier en daar wat veranderd.

reddo wijzigde deze reactie 17-02-2014 21:03 (51%)

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=13642&sid=11522


  • -DUS-
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 08:31
quote:
P91 schreef op maandag 17 februari 2014 @ 21:15:
@-DUS-
Jij had je profielen van motedis toch? Ik ben ook van plan ze daar te bestellen. Hoe nauwkeurig zijn ze gezaagd? En heb je evt een foto van een gezaagde kant? (als het niet teveel moeite is :P)
Ze zijn redelijk nauwkeurig afgezaagd. Ik heb alleen onderstaande foto's van de zaagkant.




  • Camacha
  • Registratie: april 2006
  • Laatst online: 03-07-2017

Camacha

Herder of bits.

quote:
Delchrys schreef op vrijdag 21 februari 2014 @ 23:41:
gaat met name om een behuizing voor wat componentjes te maken, maar wil wel de mogelijkheid hebben om wanddikte aan te passen en dergelijke.
Voor behuizingen e.d. is Solidworks ideaal. Het programma gaat dan ook uit van solids - dus vormen met volume - in plaats van de traditionele tweedimensionale vlakken. Dit omdat het dus bedoeld is voor CNC, printen en dergelijk werk.

Hoe simpel of moeilijk het is vind ik lastig te zeggen. De basisprincipes moet je even doorhebben en het is natuurlijk een full blown pro-pakket, maar ook die zijn erbij gebaat dat het begrijpelijk blijft. Ik vind zeker de basics niet heel ingewikkeld.


Plaatjes van wat projecten:







Persuader of bytes.


  • Delchrys
  • Registratie: juni 2006
  • Laatst online: 20-11 10:49
Tjemig dat zijn mooie plaatjes, kom ik aan met men habbie babbie plaatjes.
hoe krijg ik trouwens plaatjes hier op het forum???



ahh gevonden

Delchrys wijzigde deze reactie 22-02-2014 00:24 (64%)
Reden: ahh gevonden


  • 147126
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 24-03-2018
Nieuwe extra krachtige direct-drive extruder, met gearbox motor, instelbare grip en filament quick-change ontworpen:




Volgende project is het ombouwen van mijn Prusa naar een MendelMax1.5 :)

  • SKRE
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-10-2014
Dat ziet er best goed uit.

Waarom heb je gekozen voor direct drive? Ik zit juist te denken om mijn extruder om te bouwen naar een bowden achtige opzet.

Je kop is wel erg bloot zo, schommelt daardoor je temperatuur niet teveel?




Mijn print dit weekend: Een case voor mijn Olimex A10 Lime, zelf ontworpen en geprint.





De eerste print was mislukt doordat de onderkant een beetje krom getrokken was, daardoor stonden de randen niet goed en ging het boardje er niet netjes in. Bij de tweede versie gelijk even wat dingetjes getweaked. Gaten zijn M3 en lopen helemaal door, kunnen dus gebruikt worden voor voetjes, stack, deksel etc. Bodem is helemaal dicht.

Deksel moet ik nog maken, moet ik even kijken welke gaten ik erin wil voor de GPIO pinnen. Ook maak ik een HDD attachment zodat ik een 2.5" schijfje eraan kan hangen.

Best goed gelukt, al zou ik bij dit soort kleinere prints willen dat de resolutie van m'n printer wat beter is. Bij de tweede print heb ik een heater erop gezet, de ruimte was rond de 14 graden waardoor het kromtrekken een issue was. Met de heater erop heb ik het hoekje van de printer rond de 40 graden gehouden, toen was het perfect. Direct op glas geprint dus onderkant is mooi vlak en spiegelend.

SKRE wijzigde deze reactie 23-02-2014 19:00 (77%)


  • SKRE
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-10-2014
Ja wat denk je dat ik daaraan zou kunnen doen? Het is vooral op de hoekjes.

De rand zelf lijkt op de foto een beetje hobbelig, maar dat valt in de praktijk reuze mee, zal ff proberen een foto te maken.



Ik denk dat de snelheid in de bochten te hoog is, daardoor komt er teveel materiaal in de hoeken terecht? In bochten met een wat ruimere radius zal het geen probleem zijn, maar die korte strakke bochtjes zijn lastiger.

SKRE wijzigde deze reactie 23-02-2014 19:27 (41%)


  • -DUS-
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 08:31
Ik ben inmiddels ook weer wat verder met mijn printer.

Dingen die nog gedaan moeten worden:

- Elektronica nalopen (wat stabiliteits issues)
- Cable chains installeren. Alle kabels hangen nog los.
- Ramps, LCD en voeding installeren. Die hangen nu ook nog los.
- Spoel houders maken.
- Instellen en finetunen.
- Bowden extruder conversie (optional)
- ???

Ik heb even wat quick en dirty filmpjes gemaakt om maar even wat te laten zien.

Homing:

De Y as maakt hier nog wat herrie, dit is inmiddels opgelost door de steppers goed af te regelen. Ik moet op zoek naar een flexibele coupler, want de huidige verbinding tussen de Z motor en tapeind is te star waardoor de motor en motorbeugel ook bewegen, dit kan problemen gaan geven.

De voeding die ik ga gebruiken:


Het bed:


Voor de endstops heb ik een getwiste kabel gebruikt aangezien die kabel beweegbaar moet zijn.


Tijdens de eerste test printjes bleek al snel dat de Y as steps oversloeg, en ook de X as liep niet lekker. Dit kwam voornamelijk door de stepper afregeling. Dus na het afregelen was dit nagenoeg weg.

En waar ik al bang voor was bleek waarheid; Door het gebruik van PLA liepen de X motor en X idler achter elkaar aan ipv synchroon. Bij langzame bewegingen was dat minder, maar dan schokte de X idler teveel.

Ondanks dat toch een leuk klein vaasje geprint (ong 5 cm groot), dus er was hoop :)


Ik heb daarna een wat langere print aangezet en ben even op de koffie gegaan bij de buren. Echter, toen ik na een half uurtje terug kwam stond de extruder stil omdat zowel de X motor beugel als de Y motor beugel zacht geworden waren waardoor ze afgebroken zijn... :'( Als gevolg waren de reimen van de pullies gelopen en ztond de printer in het luchtledige te printen..




Ik heb daarom een ander ontwerp gemaakt voor de Y motor beugel en de X motor beugel, en deze Zaterdag uit multiples laten frezen door mijn Zwager . Ik heb de X motorbeugel zelfs helemaal doorgetrokken naar de X idler om de speling op te heffen.

Oud (defecte parts in geel):


Nieuw (nieuwe parts in geel):


Het is esthetisch niet de mooiste oplossing, maar de gehele X/Y construtie is ineens een heeeeeel stuk steviger. waardoor de X idler nu synchroon loopt, er minder resonantie is, en ik de riemen veel strakker kan zetten. Dus totdat ik een betere aanpassing kan bedenken hou ik het lekker hierbij ;)

Het eindresultaat. Ik heb de overbrugging zwart gemaakt om het geheel toch een beetje te camoufleren 8)



Eerste test printje na modificatie:


Alleen liep ik nog tegen wat elektronische issue aan waaronder het twitchen van de servo tijdens printen ( filmpje ), in de firmware staat die uit als er niet gehomed wordt, maar toch is er veel storing op de servo tijdens printen. Daardoor heb ik gisteren nog even zitten spelen met de bekabeling, maar daardoor zijn er meer problemen ontstaan. Mijn LCD contrast is na elke power on anders, soms te hoog, en soms zie ik helemaal niks. Mijn SD kaart wordt vaak niet gelezen. en tijdens probel bij elke servo beweging verdwijnen alle karakters op het LCD om vervolgens na de laatste probe compleet te resetten :?

Ik heb mijn LCD kabels zo'n 10 cm verlengd, maar dit werkte tot aan gisteren goed, dus ik denk dat ik alle bekabeling nog maar eens moet nalopen, en hier en daar wat ferriet kernen ga plaatsen om eventuele storing te voorkomen aangezien alle bekabelijng uiteindelijk door een profiel loopt. Ik heb het vermoeden dat ik toch richting servo moet zoeken...

Te be continued.... :)

  • Sprite_tm
  • Registratie: september 2002
  • Laatst online: 20-10 17:10

Sprite_tm

Semi-Chinees

Zo, ik heb nog geen UV-leds maar wel een UV-laserpointer en ik wil natuurlijk wat tests draaien. Tijd om te kijken of mijn idee van een LCD gebruiken om een SLA 3d-printer te maken kan werken.

Ingredient 1: Een LCD, ontdaan van backlight en verwante freubels. Ik heb 'em aangesloten en er de tekst 'test' op gezet. Dit is een display van EUR3 oid op Ebay, het mag stuk dus.


Ingredient 2: Een stukje geschuurd acryl. Geschuurd in de hoop dat de gestolde 3d-print-vloeistof eerder daaraan dan aan het LCD vast blijft plakken.


Nou pakken we het LCD, leggen er een drup Makerjuice op en leggen het stuk geschuurde acryl erop. Daarna flink met de (niet al te krachtige en vrij gebundelde) UV-laserdiode erop schijnen...


Uiteindelijk kunnen we het stukje acryl erafhalen en de overtollige vloeistof erafhalen. En kijk: de vloeistof is zelfs met de zwakke laser door het LCD heen gestold, en is voornamelijk aan het acryl vast blijven plakken!


Volgens mij is hier wel wat mee te maken. Ik heb de UV-power-LEDs in de bestelling staan en dan ga ik eens kijken of ik de kleinste 3d-printer ooit kan bouwen :)

Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: VFD-restoratie


  • -DUS-
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 08:31
quote:
Domba schreef op dinsdag 25 februari 2014 @ 09:40:
@ -DUS- Voor mijn eigenbouw van beide 3DP's ben ik uitgegaan van mendel90 ontwerp, om de trillingen tegen te gaan heb ik de kale lagers van de idlers vervangen door gelagerde geprinted pulleys, mijn HTD-3M-9mm riem aandrijvingen zijn een stuk stugger dan 6mm-GT2 met meer trillingen op de houders anders.

Ik zie zo snel geen datasheet voor de steppermotor op de foto of de waarde voor de sense weerstand van de witte drivers van markerfarm (video), als deze 100% gelijk zijn aan pololu, dan is de sense 0.05 Ohm en is 0.4Volt voor 1A. De steppermotor zou volgens deze postings 0.5A zijn

Edit:Voor de A4988 worden verschillende sense weerstanden gebruikt afhankelijk van herkomst (pololu 0,05Ohm,G3D 0,10 Ohm, stepstick 0,20Ohm) ondanks andere sense weerstand wel 100% compatibel alleen Vref is anders (Vref= I * 8 * senseweerstand)
Dank je Domba, dat is mischien een idee om over te stappen naar die pullies.

Wat betreft de motor specs, mischien dat dit helpt:


  • Sprite_tm
  • Registratie: september 2002
  • Laatst online: 20-10 17:10

Sprite_tm

Semi-Chinees

WIP-tijd! Vanavond maar eens beziggeweest in Inkscape om mijn andere WIP-projectje (een Chinese lasercutter die ik aan het pimpen ben) het harde werk te laten doen om mijn toekomstige misschien-word-het-echt-een-pico-3d-printer uit te snijden. Het resultaat, een trotse 11cm in hoogte:



Hoe gaat het werken? Bovenop zitten twee servomotoren die omgebouwd zijn naar continue rotatie. Een ervan is zichtbaar. Aan elke servomotor zit een draadstraaf die meedraait met de as van de servomotor. Via een M4-boutje zit een platform verbonden met beide draadstaven: door de servomotoren te laten bewegen kan ik deze omhoog en omlaag bewegen, en doordat ik feedback van de servo heb weet ik precies hoe hoog danwel laag deze hangt. (...that is, zodra ik eindstopswitches heb... bedenk me net dat ik die misschien nog moet inbouwen :X)

Onderin zit het LCD, die in een bak met UV-gevoelige resin ligt. Op het plankje eronder komen UV-leds. Het plan is dat de bewegende plank eerst helemaal naar beneden gedraaid word, waarna de eerste layer op het LCD komt en uithard. Plank (met eerste laag) gaat een uM of wat omhoog, tweede laag word geprojecteerd en hard uit etc enz.

Mijn grootste angst op dit moment is dat de 3d-printervloeistof misschien mijn acryl niet lief gaat vinden... ik heb gehoord dat 't in ieder geval ABS aantast. Ik heb dus meteen een flinke druppel op een stukje acryl gelegd, morgen maar eens kijken of het opgevreten is.

Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: VFD-restoratie


  • -DUS-
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 08:31
@DOMBA;

De kabel die ik gebruik is 14AWG / 2,08mm². Gezien de voeding die ik gebruik maar een +/- uitgang heeft heb ik ook maar een enkele kabel voor de 5A/11A. Deze splitst zich bij de 11A aansluiting op de ramps naar de 5A.

De voeding zou geleverd worden met twee aansluitingen, maar het model bleek in de tussentijd een revisie te hebben gehad, dus er zit er maar een op... :?


  • -DUS-
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 08:31
Ik zal vanavond nog eens kijken naar de voeding en kabels. Wellicht is het een grounding issue.

Ik ben vandaag naar RapidPro geweest met twee collegas. Wat een gave apparaten staan daar zeg.... Alle bekende fabrikanten stonden daar met hun printers. Ook op het proffesionele gedeelte stonden geweldige machines :9~

Dat metaal printen met magnesium poeder is echt geweldig. Heb er nog een bieropener aan overgehouden ook :P Maar ja, dat was wel een printer van 120.000 euro...

Heb er een filmpje van geschoten:



Resultaat:


  • SKRE
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-10-2014


Nog aan het afkoelen, maar na flink tweaken in de instellingen, het 90 graden draaien van het model en opnieuw spannen van de banden (nu echt super strak) krijg ik nog altijd exact hetzelfde resultaat. Inmiddels dus al 5 van die behuizingen hier liggen :p

Iemand nog enig idee wat het kan zijn? De wanden zijn dus wel glad, maar de hoeken zijn heel vreemd.

Gezien ik andere software en verschillende instellingen geprobeerd heb ga ik er eigenlijk vanuit dat het geen software issue is. Of ik zou een instelling gemist moeten hebben, iemand daar nog ideeen voor?

  • -DUS-
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 08:31
Ik ben er gisteren bij RapidPro geweest en ik moet zeggen dat alle printers er geweldig uitzagen, Het was de hele tijd kwijlen :9~ Echter, de meeste printers stonden wat vaas achtige prints te maken waardoor je een beetje de mogelijkheden mist van de printers.

Er was er wel een die een enorme Eiffeltoren stond te printen, en daar kwam ontzettend veel details bij kijken zoals de dwarsbalken en spijlen van de hekken. Sommige van deze spijlen waren maar een milimeter dik en er zaten er wel honderden op. Ik heb geen een mislukte gezien.

Daar was ik erg van onder de indruk. volgens mij was dat de 3D Builder:


  • Domba
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 02-12-2018
Ben benieuwd naar je ervaringen met Simplify3D of je meerdere extruders kunt koppelen voor een multi-head meer kleuren print op de website zie ik het zo niet staan..

Ik kijk al een paar weken rond naar software voor multi-head kleuren en full-colour blending nozzle (6 extruders).
Op RapidPro heb ik één blending nozzle printer gezien, niet in actie, in het home gedeelte, de software die men zelf probeert te ontwikkelen (Mike Duma) kan op moment alleen gradient in Z-richting voor de blending nozzle niet in X-Y richting,
Meest rechtse is PVA met eigen aparte hotend

cncdrifter.nl . Mijn schema 2x Pana Mono MDC06G3E5


  • SKRE
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-10-2014


Testcube: Exact hetzelfde.

Ik heb echt geen idee wat het kan zijn.

  • DP Kunst
  • Registratie: juni 2003
  • Laatst online: 09:13
Ook maar eens wat serieuzer aan het ontwerpen gegaan. We hebben nu op het werk een Ultimaker 2 staan. Eens kijken of ik daar zelf een goedkopere variant van kan printen. Eerste parts zijn in ieder geval veel belovend. Nu de rest nog :P. Bij mij werkt het beter om gewoon ergens te beginnen en dan verder uit te bouwen. Mocht iets niet passen kan ik het zo opnieuw printen :). et design wordt een beetje hetzelfde als de Ultimaker, maar dan net iets anders ;)


Idee van 1 van de geleider houders


De binnenkant


2 identieke helften klikken op elkaar


GT2 belt ertussen. Spannen gebeurd met 1 van de 2 pulleys.


Past precies. 6mm schroevendraaier snapt er precies in!

offtopic:
Voor de oplettende kijker, de belt zit er inderdaad nog op de kop in gedesigned. Gaat nog veranderen

DP Kunst wijzigde deze reactie 28-02-2014 22:56 (3%)

Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Quepee
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 26-09-2017
Zie hier mijn mooie FILABOX :P ouwe sok met rijst erin ,droog en redelijk stofvrij.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • stef110
  • Registratie: november 2011
  • Laatst online: 14-02-2018
Van het weekend toch maar een Velleman K8200 gekocht :)


http://gallery.svitterzon...2014-03-01%2013.47.11.jpg

Na gisteren middag begonnen te zijn met bouwen was hij gisteren avond rond uur of 12 klaar.
Zo stond hij er vanmorgen bij:


http://gallery.svitterzon...2014-03-02%2010.12.30.jpg

Na wat test printjes gemaakt te hebben wat simpele dingetjes als vierkantje met een rondje er in om wat met de instellingen te kunnen spelen. Uit eindelijk vanmiddag een vaas uit geprint tekening komt van thingiverse
en ik ben heel erg content met het resultaat:


http://gallery.svitterzon...2014-03-02%2016.32.08.jpg

Een klein filmpje van deze print: YouTube: Velleman K8200 printing vase

vind het goed resultaat voor een van de eerste printen.

stef

4350Wp 48 heatpipes 300L boiler cv ondersteuning met houtcv + zelfbouw L/W warmtepomp


  • -DUS-
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 08:31
Ik ben inmiddels ook weer wat verder met mijn printer.

Het lijkt er toch op dat er meer aan de hand is met mijn ramps bordje.. De servo wordt nu rechtstreeks gevoed door de voeding, en niet meer door de Arduino, dus dat probleem is opgelost. Echter bij het verwarmen van de heatbed of hotend is duidelijk te merken dat de ramps het niet aan lijkt te kunnen. Zodra de ramps gaat verwarmen valt het contrast van de LCD weer weg. Het lijkt er dus op dat het bordje een power issue heeft... :-( Het gekke is, als ik dan weer de USB aansluit werkt et LCD weer normaal, alleen merk ik dta het verhitten zelf ook een stuk langer duurt. ik heb zelfs het idee dat het bed de 110 graden niet eens mee haalt...

Aan de bekabeling kan het bijna niet liggen omdat ik voor deze ellende gewoon een paar test printjes heb gemaakt zonder enige problemen. Ik vraag me af of het niet is veroorzaakt door de nieuwe voeding fdie ik gebruikt heb? Ik ben nu in ieder geval helemaal terug gegaan naar mijn ATX voeding.

Iemand een suggestie?

Afijn, ik ben toch maar even doorgegaan met afbouwen omdat ik me even ergens anders op wou focussen, dus hieronder wat progress:

Hieronder is te zien hoe de bekabeling langs het frame loopt, nu nog vastgezet met klitteband. Ook is te zien dat de Ramps nog gemonteerd moet worden.



Hieronder ben ik beginnen met het wegwerken van de bekabeling. Ik heb hiervoor gekozen voor een kunststof kabelgootje van de Formido welke ik aluminium heb gespoten met een spuitbus van de action. Is exact de zelfde kleur als het frame zelf :) In het midden heb ik wat overlengte gehouden op alle kabels mocht ik ooit nog ergens moeten inkorten.



Hier is de meeste bekabeling al redelijk weggewerkt en wordt het aanzicht ineens een stuk schoner. Het ramps bordje zit inmiddles ook al gemonteerd. De ATX voeding het ik ook alu gespoten en deze aan de achterkant gemonteerd.



Hieronder heb ik de eerste cable chain gemonteerd. de Aansluitingen heb ik nog moeten printen, dus die zijn onddanks de problemen toch nog gelukt :P De cablechain voor het bed en extruder moet ik nog doen, die komen later.



Gelijk even wat verlichting aangebracht. Ik had liever een LED ring om de extruder gemaakt, maar dat gaat problemen geven met mijn webcam gezien je dan een spotlicht krijgt waardoor je alleen een felle vlek in beeld ziet, dus spreid licht is dan beter.



En hier dan zoals ie nu op mijn hobby/PC kamer staat. ik heb even snel een onderbouw gemaakt waar ie op staat , maar die wil ik nog afwerken. Het is de bedoeling dat ik of een filabox neerzet (die filament rol houder is tijdelijk), of een afvalbak. daar ben ik nog niet over uit :)


  • reddo
  • Registratie: oktober 2010
  • Laatst online: 04-06 21:00
Ik weet niet zo wat een heatbed trekt (ik lees hier en daar iets van 12 - 15 Amp op 12 Vdc) en wat voor voeding (12V of 24V) je gebruikt voor de ramps maar zoiets (onderstaand) kun je gebuiken, die geeft een spoelspanning van 12 V (dus je ramps met 12V voeden) en kan 300 W schakelen.

Gewoon het signaal uit je ramps aansluiten op de spoel kant, En dan de andere voeding aansluiten op je heatbed, met de geschakelde kant van je relais in de loop. Kun je ook een 24V voeding gebruiken als je heatbed dat aan kan, minder ampere's en waarschijnlijk sneller opwarmen.



schemaatje van het web ( en die voeding is dus een andere voeding als je ramps voeding)

reddo wijzigde deze reactie 03-03-2014 20:33 (26%)

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=13642&sid=11522


  • SKRE
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-10-2014
Je gebruikt een ATX voeding toch? Dan moet je een load op de andere rails zetten om de boel stabiel te houden. Dus als je flink gaat trekken aan de 12V lijn moet je de 5V lijn bijvoorbeeld ook belasten.

Een losse 12V of 24V voeding is een stuk eenvoudiger in ieder geval.




Mijn voortgang:



Nog steeds elephant's feet, 2 wanden heel erg goed, 2 wanden met rare dingen erin (1 is het start/stop punt, de ander is een vreemd iets), 2 hoekjes heel erg goed (op de onderkant na), 1 hoekje compleet vernaaid, 1 hoekje redelijk (rare deuk).

Pluspunten: HIj print weer! Afmetingen zijn ook perfect, aanpassing gedaan in de microstepping settings waardoor ie geen skipped steps meer heeft.

Voor schaal: de kubus op de foto is 20x20x20mm

SKRE wijzigde deze reactie 04-03-2014 20:07 (49%)


  • -DUS-
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 08:31
Ik snap er nu echt niks meer van..

Ik heb nu een splinternieuwe 550 Watt ATX voeding via een kennis geregeld om te testen, en als ik die aansluit en de temperatuur omhoog gooi geeft ie ineens "Err: MINTEMP". Dit deed ie sinds de problemen met de oude voeding ook wel eens.

Dus ik heb weer het heatbed rechtstreeks aan de 12 Volt gegooid zoals hieronder aangegeven, en theoretisch zou de ramps dan geen last moeten ondervinden van het heatbed, maar toch lijkt het dan alsof de ramps weer onderpowered is...



Acties:
  • 0Henk 'm!

  • stef110
  • Registratie: november 2011
  • Laatst online: 14-02-2018
Nu een week verder na nog een aantal prints gemaakt te hebben, welke niet heel smooth waren gisteren het probleem gevonden en opgelost. De motor van Z as zal niet helemaal recht op de draadstang waardoor de motor wiebelde wat er voor zorgde dat de z as mee op en neer wiebelde.
Nu dit recht zit en de motor niet meer wiebelt gisteren een klein printje gemaakt met layer height van 0.1mm en dit is naar mijn idee echt heel strak geworden.


print is 4cm hoog.

stef

4350Wp 48 heatpipes 300L boiler cv ondersteuning met houtcv + zelfbouw L/W warmtepomp


  • Quepee
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 26-09-2017


Wel de grijze he ! extra strong.

Op de rapidpro waren er verschillende mensen zo aan het printen o.a bij colorfabb.

  • -DUS-
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 08:31
Ik ben inmiddels nog niet veel verder aangezien ik geen tijd meer heb gehad van het weekend, maar vanavond wil ik mijn voeding gaan vervangen voor de nieuwe zwaardere ATX voeding. Dus vanavond alle overige bekabeling los solderen. De 8 pins CPU 12v wil ik voor het heatbed gaan gebruiken. De PCI-e 6 pins voor de rest. De 5V komt weer aan de VCC en servos te hangen, maar ik heb ook wat 10watt 4R7 weerstanden besteld die ik er bij plaats om in ieder geval de spanning wat recht te trekken. Ik zag dat het me zoiezo al 1,5 volt scheelde met de nieuwe voeding als ik er even een weerstand aanhing, maar dat was maar en laag vermogen weertstand.

Daarna de bekabeling van het heatbed vervangen om er maar zeker van te zijn dat daar niks meer mis kan zijn.

En dan nog even op zoek naar de juiste isolatie voor mijn heatbed. Weet er iemand een goede dunne oplossing die je zo tegen de onderkant kan aanplakken? Ik wil de het bed namelijk zo dun mogelijk houden ivm de clips die ik gebruik.

Ik lees her en der dat mensen alu folie tussen hun isolatie en bed stoppen zodat de warmte terug reflecteert, maar dat is toch meer voor stralings warmte zoals zon e.d. ?

Ik heb het momenteel zo (van onderaf gezien).


  • Paul C
  • Registratie: juni 2002
  • Laatst online: 20-11 17:12
quote:
-DUS- schreef op dinsdag 11 maart 2014 @ 08:19:
Ik ben inmiddels nog niet veel verder aangezien ik geen tijd meer heb gehad van het weekend, maar vanavond wil ik mijn voeding gaan vervangen voor de nieuwe zwaardere ATX voeding. Dus vanavond alle overige bekabeling los solderen. De 8 pins CPU 12v wil ik voor het heatbed gaan gebruiken. De PCI-e 6 pins voor de rest. De 5V komt weer aan de VCC en servos te hangen, maar ik heb ook wat 10watt 4R7 weerstanden besteld die ik er bij plaats om in ieder geval de spanning wat recht te trekken. Ik zag dat het me zoiezo al 1,5 volt scheelde met de nieuwe voeding als ik er even een weerstand aanhing, maar dat was maar en laag vermogen weertstand.

Daarna de bekabeling van het heatbed vervangen om er maar zeker van te zijn dat daar niks meer mis kan zijn.

En dan nog even op zoek naar de juiste isolatie voor mijn heatbed. Weet er iemand een goede dunne oplossing die je zo tegen de onderkant kan aanplakken? Ik wil de het bed namelijk zo dun mogelijk houden ivm de clips die ik gebruik.

Ik lees her en der dat mensen alu folie tussen hun isolatie en bed stoppen zodat de warmte terug reflecteert, maar dat is toch meer voor stralings warmte zoals zon e.d. ?

Ik heb het momenteel zo (van onderaf gezien).

[afbeelding]
Ik gebruik gewoon aluminiumfolie van de AH. Emissiviteit is ~4%, dus net zo goed als radiatorfolie. Heb het gewoon met een beetje schilderstape langs de randen onder mijn heatbed gedrapeerd zitten.

Verder heb ik een heat-shield ontworpen wat je kan printen en om de pootje van je heat-bed kunt klikken.

Niet zo'n beste foto, maar ben nu niet thuis:


Met Alu, maar zonder heat-shields:


Met Alu, maar met heat-shields:


Als je het SCAD bestand wilt, dan DM maar even of anders komt hij binnenkort op Thingiverse als ik eraan toe kom.

Warmtecheck.nl Thermografie en Blowerdoortesten | De Duurzame Energie Wiki op dewiki.nl

Pagina: 1 2 3 ... 13


Apple iPhone 11 Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 4 FIFA 20 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Auto

'14 '15 '16 '17 2018

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True