OpenSource 3D Printing - Deel 2

[RemcoINC08]

Open Source 3D printing - Deel 2

Dit is het tweede deel van het topic, link naar het vorige deel.

Introductie

Welkom in het open source 3D printing topic, de plek voor al je vragen, opmerkingen discussies en nieuwtjes op het gebied van 3D printen met open source printers. Onder open source printers verstaan we alle niet-closed source commerciele printers zoals alle RepRap printers, Ultimaker, Rostock ect. Minder bekend zijn we hier met Stratasys ect. Kortom alle printers die je thuis in elkaar kunt zetten en gebruiken.

Wat is 3D-printen?

3D-printen, ook wel additive manufacturing genoemd, is een productietechniek waarbij digitale bestanden omgezet worden naar fysieke objecten door laag per laag het object op te bouwen. De 3D-printers die in dit topic het meest worden besproken, maken gebruik van de Fused Deposition Modeling (FDM) -techniek. Bij FDM worden de laagjes materiaal op elkaar gelegd door een -meestal verwarmde- spuitmond die het materiaal op elkaar legt waarna het stolt en zo het object vormt.

Dit filmpje laat zien hoe dit FDM-printproces verloopt:

Andere mogelijke manieren om te 3D-printen zijn:

• Selective Laser Sintering
• Stereolithography

Model / Slice / Print is de Heilige Drievuldigheid van het 3D-printen. Je vertrekt van een model, dat moet omgezet worden naar code die door de printer interpreteerbeer is en dan pas volgt het printen. Over elk van deze drie fases voegen we binnenkort wat informatie toe.

Model

Voor een 3D-printbaar model heb je drie mogelijkheden: zoeken, zelf modelleren of scannen.

Zoek

De mensen vinden dingen om te printen hier:
YouMagine, beheerd door Ultimaker
Thingiverse , beheerd door Makerbot en waarom dat problematisch is
Shapeways
GrabCAD

Modelleer

Hieronder een overzicht van zowel online als offline modelleersoftware. Let erop dat je steeds in solids ontwerpt en je ontwerpen altijd volledig gesloten zijn, anders zal het model niet (goed) printbaar zijn.
Offline

• Sketchup
• Blender
• Solidworks
• OpenSCAD
• [url=http://http://www.freecadweb.org/]FreeCAD[/url]

Online

• Tinkercad
• Sketchfab
• 3DTin

Het RepRap-project

RepRap is een initiatief om 3d printen open source en toegankelijk te maken. Dit initiatief heeft ervoor gezorgd dat 3d-printen nu makkelijk bereikbaar is voor iedereen met een beetje technische aanleg. RepRap heeft een Wiki die boordevol informatie staat, maar let op: een hoop hiervan is gedateerd, dus check even de datum van de pagina!

Verschillende soorten 3D printers

Dit is een lijstje van de meest populaire RepRap-afgeleide, open-source 3D printers van dit moment:

• Prusa Mendel i2
• MendelMAX
• Prusa i3
• Mendel90
• Rostock MAX
• Printrbot

Ik wil een RepRap kopen / bouwen

Hieronder een lijstje van winkels die onderdelen verkopen waarmee je zelf een RepRap kan bouwen. De meeste onder hen bieden ook volledige kits aan die je enkel nog in elkaar moet schroeven en solderen en sommige bieden ook volledige kits aan.

• Charlie's 3D Technologies
• Makerfarm
• ReprapWorld
• Reprap Source
• RobotDigg
• 3D Printer Onderdelen

Hot ends

Er bestaan inmiddels een groot aantal hotends, vele hiervan zijn erg goed, maar zijn gericht op een specifiek soort filament. Let hier goed op bij het uitkiezen van een hotend. Sommige (de meeste) hotends vereisen een bepaalde mate van koeling voor het gebruik van PLA of andere soorten plastic, lees je dus altijd goed in. Hieronder een lijstje van goede hotends. Let op: als je een hotend gaat aanschaffen, kan je te maken hebben met een clone (compatible) hotend, dit betekend niet dat het een slechte hotend is, maar de kwaliteit is vaak een stuk lager dan die van de orginele producent, dus ook hier goed bronnen checken.

• Hotends Officiële J-head seller.
• Reprap Source J-head reseller.
• Arcol.hu Arcol hot-end en geweldige hobbed bolts en drive gears
• Prusa Nozzle Prusa Nozzle, door de ontwerper van de Prusa Mendel printer
• E3D Nozzle E3D Full Metal Nozzle
• Budaschozzle

Printercontrollers

• Megatronics v1.0
• Megatronics v2.0
• Minitronics v1.0
• Ramps 1.4
• Melzi
• Gen7
• Sanguinololu

Firmware en Host Software

• Repetier Firmware en Host
• Marlin Firmware
• Slic3r
• Pronterface
• Arduino Software

Filament (plastic)

Filament heb je om te beginnen in verschillende diktes: waarvan de nu veel gebruikte 3mm en 1,75 mm zijn. Uiteraard heb je hier de bijpassende hotend voor nodig.

Daarnaast zijn er verschillende soorten plastic:

• PLA
• ABS
• Nylon, meestal Taulman 618
• Polycarbonate (nog expirimenteel)

Maar ook nieuwere materialen komen nu op de markt:

• Wood, 40% gerecycled hout met een bindmiddel
• Sandstone, kalk met co-polyesters

Dit zijn materialen op een spool (plastic houder ) of in een coil ( los opgerold ) verkrijgbaar zijn.
Overigens zijn dit niet alle materialen, zo is chocolade of cement ook te printen, dit uiteraard met een aangepast spuitsysteem.

Waar je wel rekening mee dient te houden is of jouw nozzle geschikt is voor het filament. De diameter moet overeen komen, maar net zo belangrijk is de smelt temperatuur van je filament. Nylon heeft soms wel 270 graden nodig. Een veelgebruikte, J-head nozzle, kan hier niet tegen aangezien die een maximale temperatuur heeft van 247 graden. Je kan hiervoor kijken naar een full metal nozzle, zoals een E3D of een Prusa Nozzle.

Waar koop ik mijn filament?

Nederlandse winkels

• RepRapWorld
• ColorFabb
• Filamentenmeer
• 3DPrinterstore
• Formfutura
• Printedparts
• Kunststofshop
• Builder3DPrinters
• Plastic2Print
• TurtleCreations
• 123inkt
• Printershop (Coolblue)
• MTB3D
• Wilsch
• 3D Printer Onderdelen

Belgische winkels

• Charlie's 3D Technologies

Buitenlandse winkels

• Faberdashery

Troubleshooting / FAQ

Mijn filament plakt niet aan mijn printbed

• PLA
  
  PLA word doorgaans geprint op een verwarmd heatbed van 60 graden, maar ook zonder verwarmd bed is PLA te printen. PLA heeft itt ABS niet zo'n grote neiging tot kromtrekken, het zogenaamde warping.
  Ieder heeft zo zijn favoriete methode. De meest gebruikte zijn, haarlak extra strong, blauwe schilderstape (van de Action), citroensap, PVA Juice (een oplossing van 1 deel houtlijm op 10 delen water)
• ABS
  
  ABS word veel geprint op een verwarmd heatbed van 110 graden. (kleine tip: mocht je dit niet halen zoek het bij je voeding of isoleer je printbed aan de onderkant). ABS trekt snel krom en daardoor is het vrijwel niet te printen zonder heatbed. De methodes voor betere hechting zijn: kapton tape, citroensap, haarlak, ABS juice (50mm ABS oplossen in 50ml aceton)

Algemene tips!

• Trek nooit zomaar de draden van de stappenmotoren eruit, dit kan je drivers slopen. Eerst de spanning eraf!

Handige links

• Reprap wiki
• Reprap forums
• Reprap IRC
• Calibration guide
• Josef Prusa's calculator
• Online GCode checker
• RapRap beginners guide
• Slic3r Guide (.PDF)
  
  

Gallerij van printers van Tweakers

Rostock Mini van Milosonator

Prusa i3 van reddo

MendelMax 1.5 van Fragger123

Prusa i3 van DrLuigi

Prusa Mendel v2 van 19JeRo3n92

Ultimaker 2 van freak1

Ultimaker XL van stefan787

Mendel90 van mymind*

Mendel Prusa van mymind*

Prusa i3 van BasilFX

Velleman Vertex K8400 van RobV

Kossel van aj_vd_w

Prusa i3 van gosse adema

Instructies hier

Prusa i3 van Stefan.Z

Original Prusa i3 MK2 van MMach

Jouw printer hier? DM een link naar een foto ervan en de verwijs-url van je blog ofzo!

Nawoord

Respecteer elkaars mening en houd het netjes!

To-Do-List

• Info over calibreren, printsnelheden etc

[ Voor 255% gewijzigd door ctrlaltdelbe op 28-03-2017 23:30 ]

[WeeDzi]

Top, ziet er goed uit hier zullen velen weer hun fav hobby kunnen volgen en verbeteren

[Roamor]

Mooie TS.

Ik hoop binnen een maand ofzo mijn eigen Prusa te hebben, ben nog druk met het verzamelen van de spullen. Het wordt een boxed Einstein variant van de i3.

Kosten met volgens mij alles wel compleet: 370 euro.

[ Voor 14% gewijzigd door Roamor op 31-07-2013 16:31 ]

[Anoniem: 145867]

Is er ook een opensource 3D printer die NIET gebaseerd is op een extruder ?

Echte high end hoge resolutie 3D printers gebruiken namelijk geen extruders.

[WeeDzi]

Eeeuh alle fdm printers gebruiker extruders in wat voor vorm dan ook de meeste high end ook, we hebben er hier 3 staan a 100k+. Daarnaast zijn er ook vele andere soorten printers, dlp stl laser sinteren etc etc. Misschien wel goed idee om alle andere print technieken hier neer te zetten om dit soort verwarringen te voorkomen.

En ja er zijn verschillende lasersinter en dlp en stl machines op hobby basis maar die zijn een stuk moeilijker te maken en materiaal kosten liggen behoorlijk hoger. Die zie je dus een stuk minder.

[RemcoINC08]

Wikipedia

Hier staat onderaan een mooi overzicht van de verschillende technieken.

http://formlabs.com/products/our-printer die kost 3300 dollar voor zover ik weet kan het niet veel goedkoper en zijn er amper mensen die dit zelf willen en kunnen bouwen.

[WeeDzi]

Die wiki link die moet er even in inderdaad dat is een fantastische basis, was eigenlijk zelfs vergeten dat ie zo mooi uitgebreid was. als dat lijstje met verschillende print technieke daar uit even gekopieerd wordt in de TS dan is ie eigenlijk al redelijk compleet geworden.....

oe ik mis eigenlijk nog een link naar het grootste Reprap forum namelijk het reprapforum jammer genoeg ook een oud forum wat wel up to date is qua kennis maar niet echt bijgehouden wordt en ziet er daardoor een beetje gedateerd uit.

[TD-er]

Die foto van de Rostock Mini in de topic-start ziet er cool uit.
Maar ik zit mij af te vragen of 'ie juist niet een beetje meer onnauwkeurig is door rek in de aandrijfriemen en andere speling?
Meer dus dan een "traditioneel" model, waarbij maar 1 motor 1 as aanstuurt.

Ik heb wel filmpjes van dergelijke machines gezien (zowel printers als pick-and-place machines) en dergelijke machines zien er wel ongelooflijk cool uit als ze bezig zijn

[Milosonator]

WeeDzi schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 20:13:
Die wiki link die moet er even in inderdaad dat is een fantastische basis, was eigenlijk zelfs vergeten dat ie zo mooi uitgebreid was. als dat lijstje met verschillende print technieke daar uit even gekopieerd wordt in de TS dan is ie eigenlijk al redelijk compleet geworden.....

oe ik mis eigenlijk nog een link naar het grootste Reprap forum namelijk het reprapforum jammer genoeg ook een oud forum wat wel up to date is qua kennis maar niet echt bijgehouden wordt en ziet er daardoor een beetje gedateerd uit.

Link stond er al vanaf het begin in, maar heb hem iets duidelijker gemaakt. Link naar het forum en ook nog wat andere links toegevoegd.

TD-er schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 21:20:
Die foto van de Rostock Mini in de topic-start ziet er cool uit.
Maar ik zit mij af te vragen of 'ie juist niet een beetje meer onnauwkeurig is door rek in de aandrijfriemen en andere speling?
Meer dus dan een "traditioneel" model, waarbij maar 1 motor 1 as aanstuurt.

Ik heb wel filmpjes van dergelijke machines gezien (zowel printers als pick-and-place machines) en dergelijke machines zien er wel ongelooflijk cool uit als ze bezig zijn

Ik zie het zo: best case: even precies, average case: preciezer, worst case: veel minder precies. Hoezo? Dit is mijn theorie: Stel je voor dat je op elke as een bepaalde kans op afwijking hebt. Deze kans is als een normaalverdeling bepaald rond 0 afwijking, met waarschijnlijk iets van 0.05mm standaardafwijking naar de posieve en negatieve kanten.
Dit geldt bij de Rostock voor alledrie de palen (en zijn gelijk omdat de palen allemaal gelijk zijn). Stel je nu de bel-curve voor die bij deze afwijking per paal hoort voor. Tel nu deze afwijkingen bij elkaar op. Wat krijg je? Niet een gemiddelde afwijking die drie keer zo groot is, maar een afwijking die veel sterker naar 0 neigt. Alleen is deze afwijking niet meer terug te zien als een 'lijn' in een richting van je object maar als een circel rondom elk punt.
Waarom geldt dit niet voor cartesian bots? Deze hebben assen die sterk van elkaar verschillen en elkaar niet beinvloeden, een afwijking op de Z as heeft geen invloed op de X en Y richtingen, bij een rostock is dit wel zo.

Dus om samen te vatten: Een prusa en een rostock met een afwijking x op een as zullen dus van elkaar verschillen, de prusa zit alle afwijking zichtbaar op een as, bij de rostock is deze wat meer uitgesmeerd over alle assen.
Mijn ervaring: rostock is preciezer dan een prusa i2, door geen wobble op de Z. Verder heb ik niet goed vergelijkingsmateriaal.

Hopelijk kunnen jullie hier iets mee (of mijn theorien weerleggen).

[TD-er]

Mijn vermoeden is dat je die standaard-afwijking niet zomaar tegen elkaar kunt wegstrepen.
Deze is namelijk nogal afhankelijk van de hoek die de as maakt met de steun-rod.
Ik zou het even moeten uittekenen, want ik zit nog een beetje te twijfelen of die sd in de orde van sin of cos (of sin² of cos², maar dan zou je de sd als min of meer constant kunnen beschouwen) is, of zelfs een tan. (omdat de assen van elkaar afhankelijk zijn)

En je zou verwachten dat de onnauwkeurigheid nogal afhangt van de starheid van het middelpunt en de rods ernaar toe en hoe sterk de verticale assen doorbuigen. Dat laatste is natuurlijk weer afhankelijk van de positie van een "as".
En het ontbreken van "wobble" op de Z-as is toch alleen maar wanneer je alle drie de "assen" perfect parallel hebt? Al zal in het geval die assen niet parallel lopen, de "wobble" resulteren in een gebogen printvlak, dus een compleet andere vorm van afwijking en niet echt vergelijkbaar.

Maar zo'n rostock lijkt mij wel relatief voordelig te maken en het ziet er gewoon heel erg gaaf uit natuurlijk
Waarom is er gekozen voor een aandrijfriem en niet een spindel? Puur kosten-overweging?

De cartesian-bots hebben nog een andere vorm van onnauwkeurigheid die ik nog niet op pagina's over kalibratie van 3D-printers ben tegengekomen.
Dat is namelijk waar wij (op m'n werk) met de kalibratie van (cartesian) CMM-machines rekening houden. Elke as heeft namelijk een bepaalde mate van "torsie", oftewel dat de "kop" schommelt wanneer je langs 1 as beweegt. Nu zal dat bij home-brew 3D-printers waarschijnlijk niet zo'n issue zijn en ook zeer lastig te kalibreren voor thuisgebruik. Niet iedereen heeft granieten vlakplaten tot z'n beschikking vermoed ik

[Anoniem: 516179]

Probleem met mijn printer is weer opgelost trouwens. Gewoon even alles goed schoongemaakt en uitgelijnd en toen was het probleem weer weg.

Zal eens regelen dat ik een foto maak voor in de TS.

[Milosonator]

TD-er schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 22:19:
Maar zo'n rostock lijkt mij wel relatief voordelig te maken en het ziet er gewoon heel erg gaaf uit natuurlijk
Waarom is er gekozen voor een aandrijfriem en niet een spindel? Puur kosten-overweging?

Snelheid en in mindere mate, simpelere constructie; spindels moeten geleid worden, zijn niet perfect recht, en duur.

[Anoniem: 516179]

Hier een (redelijk slechte phonecam) foto van mijn printer in actie. Deze mag in de TS.

Het betreft een aangepaste Prusa Mendel i2. Ik print normaal 3mm PLA op een printbed van rond de 80 graden. Ik heb een fan op de extruder en een extra fan die alleen aan gaat indien nodig voor het object wat ik aan het printen ben. Door op 80 graden te printen plakt het PLA zeer goed en wanneer het afkoelt laat het object vanzelf los doordat het iets krimpt bij het afkoelen, dit zorgt ervoor dat ik het object zonder forceren gewoon eraf kan pakken terwijl het wel netjes vast blijft zitten bij het printen. Mocht ik toch last hebben van warp door loslaten dan gebruik ik wat raamfolie op het glas om extra goed te plakken (vaak plakt dit juist iets te goed waardoor ik het folie kapot trek bij het verwijderen, maar het zorgt wel voor 0 warp).

Het doosje aan de voorkant (en bijbehorende doosje rechts) is een zelf ontworpen en geprinte behuizing waarin een camera zit. Deze camera is te draaien van links naar rechts en van boven naar onder via twee kleine steppermotoren. Het doosje onderin bevat een klein embedded ARM systeempje met wifi, hiermee kan ik de beelden live streamen op een PC, telefoon of tablet en tevens de camera draaien indien nodig. Zo kan ik gerust iets anders gaan doen in een andere ruimte en toch in de gaten houden of alles wel goed gaat met printen.

De voeding van de printer ligt onder de printer en zit ook aan de printer zelf vast. Zo is het gehele ding op te pakken en ergens anders neer te zetten, bijvoorbeeld om te tweaken of onderhoud te plegen.

Bovenop is nog net een stukje van zelf ontworpen en geprinte houders voor m'n rol plastic welke bovenop de printer ligt. Deze is net hoog genoeg voor de grotere 2.3 kilo rollen (die er nu in zit), maar de kleinere rollen passen ook eenvoudig erop.

Rechts naast de printer staat de besturings PC, dit is een klein passief gekoeld PC'tje gebaseerd op een Atom, passieve pico-PSU en een budget SSD. Opgebouwd uit onderdelen welke ik nog had liggen of gedoneerd heb gekregen zorgt dit voor een doodstil PC'tje waarop ik alle software heb staan voor de printer. Via remote desktop is deze vanaf iedere PC in het huis (of telefoon of tablet) te bedienen en kan de printer dus volledig op zichzelf werken. Mijn ontwerpen staan op een fileserver en de print PC doet ook het slicen (wat nog verbazend snel gaat op zo'n traag ding). Ook heeft deze PC 2 USB lampjes om het object wat geprint wordt te verlichten, het cameratje is namelijk niet echt goed in low light. Voor snelheid zit deze wel via een netwerkkabel verbonden.

Voor de printer ligt wat keukenpapier (de rol staat links net buiten beeld) en nog net in beeld staat een fles wasbenzine. Hiermee maak ik het printoppervlak vetvrij, vet zorgt namelijk voor zeer slechte hechting van het PLA. Sommige mensen maken hun oppervlak juist niet schoon, maar ik heb betere resultaten tot nu toe bij wel goed schoonmaken. Doordat ik direct op glas print krijgt dat oppervlak ook een glossy finish als deze schoon is, dit heb ik soms bij ontwerpen gebruikt om het object wat mooier te maken.
Ook liggen bij de printer altijd een pincet met scherpe punt om losse restjes weg te krabben en op te pakken, een schuifmaat (universeel handig bij het checken van zaken) en een geodriehoek. Daarnaast een papiertje om de Z as af te stellen indien nodig.

Om te ontwerpen maak ik gebruik van de producten van Creo, welke ik via mijn werk ook gebruik. 99% van wat ik print is zelf ontworpen.

[WeeDzi]

[b]Milosonator schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 21:51:verhaal over printer .

Na ik denk dat de afwijking van een rostock printer eerder groter is dan kleiner maar dat is in sterke mate ook afhankelijk van de onderdelen die je gebruikt. De beweging in de rostock wordt namelijk overgebracht door buisjes van 6 mm deze buigen al behoorlijk tov de assen die we gebruiken bij de XYZ printers. dan heb je het verschil in lengte tussen die buisjes de schroefjes waarmee die aan elke kant vast zit en de schroefjes waarmee die dan weer vast zit aan de carriage (2x) Zou je die vervangen door wat industrieller spl dan wordt dat al een bats minder. De onderdelen op een carthesische printer zitten gewoon veel rigider aan elkaar vast daarom kun je ook niet stellen dat de spreidingen gelijk zijn, en als ze neit gelijk zijn kun je ze ook niet tegen elkaar wegstrepen.

daarnaast is Z wobble een fenomeen dat 2delig is A de beweging van de printer door trillingen, maar deez is meestal minimimaal. B de nietrechtheid van de de Zdraad as en vooral het vast zetten ervan (spelling op liniaire lagers bv) dat is waarom de meesten een flexibele koppeling hebben tussen de Z motoren en de draad as. In d i2 had je bv veel last van A of iig dat zou kunnen omdat het fram in X niet verstevigd was. Bij nieuwere printers heb je daar geen last van.

Maar dan nog denk ik dat je daar in onze toepassingen en de dingen die wij printen helemaal geen last van hebt.

en wat bedoel je met spindels zijn niet perfect recht? dan bedoel je hopelijk draadstaal want spindels koop je juist omdat er minder backlash is en ze recht zijn.

PS
linkjes die nog toegevoegd kunnen worden:
www.grabcad.com www.shapeways.com als stl librarys
en polycarbonaat als print materiaal (je ziet het nog niet zoveel maar dit gaat komen wat ik je brom)

en natuurlijk de prusa calculator http://calculator.josefprusa.cz/

[ Voor 12% gewijzigd door WeeDzi op 31-07-2013 23:42 ]

[Milosonator]

WeeDzi schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 23:31:
[...]


Na ik denk dat de afwijking van een rostock printer eerder groter is dan kleiner maar dat is in sterke mate ook afhankelijk van de onderdelen die je gebruikt. De beweging in de rostock wordt namelijk overgebracht door buisjes van 6 mm deze buigen al behoorlijk tov de assen die we gebruiken bij de XYZ printers. dan heb je het verschil in lengte tussen die buisjes de schroefjes waarmee die aan elke kant vast zit en de schroefjes waarmee die dan weer vast zit aan de carriage (2x) Zou je die vervangen door wat industrieller spl dan wordt dat al een bats minder. De onderdelen op een carthesische printer zitten gewoon veel rigider aan elkaar vast daarom kun je ook niet stellen dat de spreidingen gelijk zijn, en als ze neit gelijk zijn kun je ze ook niet tegen elkaar wegstrepen.

daarnaast is Z wobble een fenomeen dat 2delig is A de beweging van de printer door trillingen, maar deez is meestal minimimaal. B de nietrechtheid van de de Zdraad as en vooral het vast zetten ervan (spelling op liniaire lagers bv) dat is waarom de meesten een flexibele koppeling hebben tussen de Z motoren en de draad as. In d i2 had je bv veel last van A of iig dat zou kunnen omdat het fram in X niet verstevigd was. Bij nieuwere printers heb je daar geen last van.

Maar dan nog denk ik dat je daar in onze toepassingen en de dingen die wij printen helemaal geen last van hebt

Let wel even: ik heb het zeker niet over het wegstrepen van fouten, maar de assen vangen zeg maar elkaar op. Wat resulteert in een minder grote afwijking op een specifieke as.

Die buisjes buigen echt niet, ze zijn maar 25cm lang, vrij sterk, het zijn er 2 per as, en er hangt maar 100 gram aan!

De scharnierverbindingen, dat zou idd nog wel wat verbetering te halen zijn!

Z-wobble had ik op mijn prusa echt wel last van, de lineaire lagers op de z as konden niet de kromming van de spindels opvangen. Klassiek probleem op i2 en eerder. Gebruik van zeer hoge kwaliteit onderdelen verminderd dit probleem.

[WeeDzi]

hangt mar 110 gram aan maar op een gegeven moment(constant eigenlijk) druk ze wel tegen elkaar aan om van richting te veranderen (dat gewicht is het probleem niet) en ook daar zit er spelling op de liniaire lagers (die had ik nog neit eens meegenomen). Zon buisje beweegt iig meer dan een stuk gehard en geslepen staal van 8 of 10 mm


in principe zou de lagers ook niet de speling op hoeven vangen (tot een bepaalde hoogte) vooral het frame zorgde ervoor dat je het buigen van je draadstaal (geen spindel aub das wat anders ) zag. Anders zie je namelijk dat nog net zo goed terug op andere printers, en dat zie je dan nu wel terug aan sommige lui dit de Z drijfas vast zetten aan de boven kant

[ Voor 6% gewijzigd door WeeDzi op 31-07-2013 23:50 ]

[Milosonator]

WeeDzi schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 23:48:
hangt mar 110 gram aan maar op een gegeven moment(constant eigenlijk) druk ze wel tegen elkaar aan om van richting te veranderen (dat gewicht is het probleem niet) en ook daar zit er spelling op de liniaire lagers (die had ik nog neit eens meegenomen). Zon buisje beweegt iig meer dan een stuk gehard en geslepen staal van 8 of 10 mm


in principe zou de lagers ook niet de speling op hoeven vangen (tot een bepaalde hoogte) vooral het frame zorgde ervoor dat je het buigen van je draadstaal (geen spindel aub das wat anders ) zag. Anders zie je namelijk dat nog net zo goed terug op andere printers, en dat zie je dan nu wel terug aan sommige lui dit de Z drijfas vast zetten aan de boven kant

Ik heb het idee dat alles in deze discussie wel ongeveer uitgesproken is. Ik denk dat we kunnen concluderen dat voor alle printers geldt dat het gebruik van goede materialen en onderdelen en een goed ontwerp het belangrijkst is om een een goede nauwkeurigheid te bereiken. Op dit moment vormt dat alleen nog niet echt een limiet wat mij betreft.

Om even nog toe te lichten waarom ik uberhaubt een Rostock wilde maken was vanwege de veel grotere build height!

@SKRE Supermooie build!

[creon]

Zou een spindel/draadstaal echt de snelheid te veel naar beneden halen op een Delta printer?

Anders misschien wel intresant om een koker als geleiding te gebruiken en een spindel/draadstaal ernaast voor de aandrijving
Een spindel/draadstaal zou wel een stuk nauwkeuriger kunnen bewegen (denk ik)

Alleen hoeveel snelheid lever je daarmee in...

Maar met hoeveel snelheid zou je uberhaupt kunnen printen, de max snelheid van je motoren haal je (denk ik) toch niet met riem of vislijn aandrijving

[WeeDzi]

Nadeel van een draadstaa/spindel aangedreven as is dat er behoorlijk wat backlash in zit als je te goedkope versies ervan gebruikt.
Het is ook helemaal niet nodig om een spindel te gebruiken, de enige reden waarom je spindels zou gebruiken is voor kracht (Daarom zie je in C&C topassingen veelal spindels, maar die zijn erg duur.)
en die heb je niet echt nodig bij rostock of wat dan ook. Bij XYZ printers kiezen ze voor deze oplossing met draadstaal omdat het goedkoper is als pullety timing belt combi en omdat het mogelijk is omdat Z maar 1 kant opbeweegd namelijk omhoog (of omlaag ). Je hebt dan geen last van de backlash.

in onze toepassing is een spindel ook niet echt toegevoegde nauwkeurigheid, de reden waarom sommige mensen hun Z draadstaal as er voor vervangen is dat een stuk draadstaal bedoeld is om met de moer iets vast te zetten. De pitch is erg laag, dat is bij een spindel dus veel groter omdat die bedoeld is voor liniaire voortstuwing.Resultaat minder kans op vastlopers. Ja een spindel is beter gedifinieerd qua vorm maar jij ziet het waarschijnlijk toch niet terug dat je de ene keer een laagje van 190 micron print en de volgende 210 micron.....

Milosonator schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 23:55:
[...]


Ik heb het idee dat alles in deze discussie wel ongeveer uitgesproken is. Ik denk dat we kunnen concluderen dat voor alle printers geldt dat het gebruik van goede materialen en onderdelen en een goed ontwerp het belangrijkst is om een een goede nauwkeurigheid te bereiken. Op dit moment vormt dat alleen nog niet echt een limiet wat mij betreft.

Om even nog toe te lichten waarom ik uberhaubt een Rostock wilde maken was vanwege de veel grotere build height!

@SKRE Supermooie build!

De discussie begint pas toch de echte discussie is of we die nauwkeurigheden wel nodig hebben. Ik bedoel de printjes die je nu uit je rostock haalt zien er toch goed uit? zou je het merken als je 10micron nauwkeuriger kan printen? heb je wel die dure materialen nodig om goed te printen, zie verhaal wat ik hierboven aanhaal.

Vind het dus juist een hele nuttige discussie over nauwkeurigheid.

[ Voor 30% gewijzigd door WeeDzi op 01-08-2013 09:53 ]

[creon]

WeeDzi schreef op donderdag 01 augustus 2013 @ 09:48:
heel verhaal

heb je helemaal gelijk in
gewoon timingbelt gebruiken dus

[WeeDzi]

er zijn mensen die het gebruiken hoor begrijp me goed.....

gewoon doen omdat het kan!! is altijd een mooi motto geweest, denk dat het wel mooi eruit ziet

[creon]

ik zit nog een beetje te spelen met wat ideeen
wil graag zo'n delta maken, maar dan met zoveel mogenlijk makelijk te verkrijgen spullen
en zo stabiel mogenlijk (ik vind 2 assen van ø8 niet stabiel genoeg) vandaar dat ik naar koker aan het kijken ben
ook is koker makelijk te vinden in bijna elke bouwmarkt

de delta-pi vind ik wel een mooie machine

[ Voor 6% gewijzigd door creon op 01-08-2013 10:03 ]

[Anoniem: 526013]

Ik vind de Ultimaker niet terug in het lijstje. Misschien omdat het niet echt zelfbouw is...

http://gcode.ws/ is ook een handige link om uw gcode te controleren / analyseren.

mvg,
BickyBurger

[WeeDzi]

creon schreef op donderdag 01 augustus 2013 @ 10:01:
ik zit nog een beetje te spelen met wat ideeen
wil graag zo'n delta maken, maar dan met zoveel mogenlijk makelijk te verkrijgen spullen
en zo stabiel mogenlijk (ik vind 2 assen van ø8 niet stabiel genoeg) vandaar dat ik naar koker aan het kijken ben
ook is koker makelijk te vinden in bijna elke bouwmarkt

de delta-pi vind ik wel een mooie machine

Ja het is maar net wat je wilt, ze werken eigenlijk alleemaal wel....... die assen kun je vrij makkelijk bestellen op internet hoor, en wat vind je daar niet stevige genoeg aan?

en ja prima machine die delta pi zou alleen die boven en onderplaat dan weer driehoekig maken nu steekt dat zo uit....

[creon]

dat ik die asjes van ø8 niet stevig vind is gewoon gevoel
de bovenkant kan te veel wiebelen denk ik
met koker heb ik denk ik een stabielere bovenkant

je kan die boven en onderplaat een vorm geven die je zelf wil he

http://www.kickstarter.co...-full-sized-delta-3d-prin
potver, das een mooi dingetje

[ Voor 23% gewijzigd door creon op 01-08-2013 11:29 ]

[WeeDzi]

Jammer van dat hondje

vind het jammer dat dit soort mensen het opensource gedeelte stelen gebruiken om er zelf met minimale inzet iets anders van te maken. Maar goed dat is denk ik de richting die het straks toch uit gaat.

Verder wel een mooi machientje..... heb net mn rostock frame verkocht, begint nu alweer te kriebelen. Itch itch.

[creon]

tja, je betaald bij hun voor een complete kit
je kan ook hun idee "gebruiken" om iets moois te maken
of voor een opensource versie gaan

bij elk model dat gemaakt wordt zitten weer dingen die beter zijn of niet
kwestie van alle betere dingen combineren

[FiXeL]

WeeDzi schreef op donderdag 01 augustus 2013 @ 11:39:

Verder wel een mooi machientje..... heb net mn rostock frame verkocht, begint nu alweer te kriebelen. Itch itch.

Rostock frame kopen? Ach, als ik em af heb, mag je em wel es een keertje lenen. Ik ben iig van plan om hem enigzins mobiel te maken, maar hoe het frame zich houdt tijdens transport zit ik wel een beetje over in.

@ Remco & Milosonator: Openingspost ziet er super uit, klasse!

[WeeDzi]

im not gonna scratch the itch

[TD-er]

Over de vraag of een spindle trager is...
Onze CMM-meetmachines halen zo'n 400 mm/s, aangedreven met een spindle. (uiteraard afhankelijk van de spoed van de spindel, want wij gebruiken voor de Z-as bijvoorbeeld een fijnere spoed, omdat die meer moet "tillen" en dus is die langzamer)
Echter deze machines worden aangedreven met een DC-motor en niet een stappenmotor.
De vraag is natuurlijk bij een stappenmotor of je driver wel goed genoeg de stroom door de spoelen op niveau kan houden bij grotere stapfrequentie. Dus geen idee of dat op een gegeven moment de beperkende factor gaat zijn.
N.B. voor diegene die er niet bekend mee zijn, een spoel in een (stappen)motor zal een eigen tegenspanning opwekken, waardoor je bij hogere draaisnelheid effectief dus minder spanning over die spoel hebt staan. Oftewel bij het sturen met een spanning ipv. een stroom, zal de kracht afnemen bij hoger toerental, waardoor je dus op een gegeven moment geen stapjes meer maakt. Dat moment komt eerder naarmate het motortje meer kracht moet leveren (en/of lagere spanning).

Zijn er trouwens ook ontwerpen van 3D printers die bijvoorbeeld een caliper gebruiken om de positie te bepalen en daarop sturen? Of een andere vorm van positie/snelheid detectie, zoals een tacho of een A/B-fase opnemer?
Of gaat alles in de veronderstelling dat de stappenmotor geen stapjes mist en de drive-belt geen speling heeft?

[FiXeL]

op zich is 400 mm/s niet eens zo spectaculair meer voor industriële machines... dat verrekend zich om naar 24.000mm/min, en de freesbank waar ik dagelijks voor mn werk achter sta, doet 32.000mm/min op alle assen, en dat is techniek van begin 2000. (kogel omloop, aangedreven door steppers) We krijgen binnenkort een nieuwe freesbank die 40.000mm/min kan doen, en dan moet ie over een lengte van 1,5 meter een kolom meeslepen waar de Z- en Y- as in zit, draaibare spindel, en owja, de wisselaar met 40 gereedschappen moet ook ff mee.

Bij mijn voormalige werkgever hadden ze op het laatst ook een DMG gekregen met directe aandrijving... 90.000mm/min is gewoon eng. En owja, een krachtstroom kabel met een 100A rating is noodzakelijk voor dit geweld. (die nieuwe machine die we krijgen hoefde "maar" een 40A krachtstroom kabel)

[TD-er]

Het is ook zeker niet echt snel.
De luchtgelagerde machine die we hebben haalt bijna een m/s en dat is ook al echt eng.
Dat is namelijk zo'n 100 kg aan graniet wat dan je kant op komt.

Maar goed, onze meetmachines zijn ook niet echt groot en daarbij is reproduceerbaarheid erg belangrijk. Die zit dan ook in de orde van 3 micron.

Helaas wil mijn baas nog niet een extruder-head plaatsen op de plek waar nu de meetkop zit, dus zal ik toch zelf een 3D printer moeten gaan maken

[FiXeL]

Ik weet niet hoe dat zit met de meetbanken die jullie hebben, maar de banken bij ons op de zaak kunnen verschillende tasters wisselen, het lijkt me als tweaker zijnde niet echt een grote uitdaging om een extruder houder te maken voor op de meetbank

Maar idd, daar gaat je baas waarschijnlijk niet vrolijk van worden.

Ze hadden een tijdje terug op de engineering een 3D-printer staan.. Leuk, maar het was meer een afstudeer project voor de stagaire, en echt veel nuttigs hebben ze er ook niet mee gemaakt. (ja een model van een werkstukje wat ik later uit een wolfraam legering mocht gaan frezen met +/-0.01mm toleranties op bijna alle maten.)

Overigens is het prima mogelijk om de huidige generatie open source printers veel nauwkeuriger te krijgen, door het gebruik van betere geleidingen en in plaats van snaren/riemen over te gaan naar een kogel omloop oid, alleen boet je dan wel in op snelheid en kostprijs, en het is maar de vraag of je echt wat gaat merken van die nauwkeurigheid... In feite is het gesmolten draadjes leggen op elkaar, en daar zit ook wel weer wat afwijking in.

[ Voor 24% gewijzigd door FiXeL op 01-08-2013 15:36 ]

[TD-er]

Ja onze meetmachines kunnen uiteraard ook meetkoppen wisselen, maar ik zie nog niet echt zo'n extruderkop aan zo'n Renishaw TP20 magneetkop hangen
En warmte is zo'n beetje de grootste vijand van die meetmachines.

Bij ons op 't werk zie ik wel een hoop toepassingen voor een 3D printer, al was het alleen al om snel een prototype van iets te kunnen maken, maar als ik zie hoe snel er ook iets gemaakt wordt op de freesmachines dan zal dat misschien ook wel tegenvallen.
Thuis heb ik wel regelmatig dat ik toch wel even snel een bepaald beugeltje nodig heb en dan mis ik dat soort apparatuur wel.
Ik hoop dus binnen redelijk afzienbare tijd zo'n 3D printer te kunnen gaan bouwen hier thuis.
Toch wel maf, dat het zoveel overlap heeft met m'n werk, maar dat 'de hoge heren' dat niet zo (willen) zien.

[WeeDzi]

dat de hoge heren niet willen heet vaak te maken met het eeuwen oude gezegde: maar we hebben he altijd zo gedaan. weet je wel wat dat kost.....

3 micron dan mag je ook wel een airco isallatie hebben die op de graad nauwkerig stuurt..


nee dit soort nauwkeurigheden hebben we helemaal niet nodig op plastic onderdelen,daar moet je niet lager dan 100 micon willen. Dan past het niet meer als het een graad warmer is geworden

[ Voor 4% gewijzigd door WeeDzi op 01-08-2013 15:52 ]

[TD-er]

WeeDzi schreef op donderdag 01 augustus 2013 @ 15:51:
dat de hoge heren niet willen heet vaak te maken met het eeuwen oude gezegde: maar we hebben he altijd zo gedaan. weet je wel wat dat kost.....

3 micron dan mag je ook wel een airco isallatie hebben die op de graad nauwkerig stuurt..

Voor de kalibratie van die machines gebruik je ook een ruimte die op de 1/20e graad nauwkeurig wordt gehouden. (en thermische handschoenen om de kalibratiemiddelen vast te pakken en folie om alles af te dekken na gebruik om neerslaan van stof te voorkomen)
Maar inderdaad, het zou al heel mooi zijn als een zelfbouw-machine op 1/10 mm nauwkeurig is.

[Anoniem: 510146]

Na 1 dag zowat 16 uur eraan te werken, is mijn Prusa I3 zo goed als af,

Aleen nog wat calibireren, de Z as en Y moet nog horizontaal komen,
Heb dit nog niet gedaan sinds mijn glas net een milimeter te groot is, en kan dus nog weinig doen na een kleine openlucht print test ^^

Heb als olie dan naaimachine olie gebruikt, hopelijk dat goed is


Btw hoe snel kan die van jullie ongeveer qua Z as?
Mijn gaat ongeveer 150, bij 200 lukt het niet. wou vragen dit normaal was of?

danke :_)

Foto: http://puu.sh/3R59Z.jpg

[WeeDzi]

vrij normaal, denk dat ik em zelf op 100 heb ingesteld....... de Zas hoeft ook niet zo snel. hij beweegt maar kleine stukjes.

[Anoniem: 528408]

@DrLuigi: heb je nou nog invoerrechten moeten betalen? Printer ziet er wel nice uit!

[FiXeL]

@TD-er: De meetmachines die we hebben staan ook in een geconditioneerde ruimte, en idd warmte mixed niet goed met nauwkeurigheid. Bij ons op het werk (machinefabriek) zie ik niet zo snel het voordeel van een 3D-printer voor rapid prototyping, zeker zoals je al aangeeft, een redelijk simpel onderdeel is ook zo op de CNC gemaakt, en onze core-buisness is toch metaal, en hier en daar wat kunststof.

Nu weet ik dat WeeDzi zijn werkgever wel veel met kunststof werkt, en zij hebben idd 3D-printers staan. Ik weet ongeveer wat voor werk ze doen, en in dit geval is het wel een zinvolle investering. Maar het hangt echt van het bedrijf af... Er zit hier in Leeuwarden ook een kunststof verwerkend bedrijf, die zouden hier bijvoorbeeld ook zeker profijt van kunnen hebben.

Iig, ik zit in het zelfde schuitje wat dat betreft, niet dat ik perse een 3D printer nodig heb voor mijn hobby projecten, maar het is verdomd handig en ondanks dat ik een hoop op mn werk kan maken, wil ik zeker zo'n printer gaan bouwen. Niet omdat het nodig is, maar puur omdat het kan, en ook nog eens leuk is ook.

@ DrLuigi: Hard gewerkt zie ik... Mooi werk! Z- as is idd niet echt belangrijk gezien die alleen beweegt als je begint, of aan de volgende laag begint, of dat je print klaar is. Naaimachine olie is op zich prima, maar don't overdo it. Olie plakt stof prima aan, dus dek iig de machine af als je em niet gebruikt.

[Anoniem: 510146]

Invoerrechten ja, maar minder dan ik had uitgerekend, het was 139 euro ipv 160 euro legaal gezien.

Ik wou nog vragen, is Papier dikte van glas genoeg om te printen ?
Ik heb alles gecallibireerd, aleen vraag ik me af of dit echt wel genoeg plaats is tussen de nozzle en glas

En bedankt milo. Inderdaad was wel paar uurtjes werk, maar ik denk wel veel makkelijker en sneller dan je ooit een I2 zou gemaakt bij hebben, dus ik bof dat dit een vrij makkelijke printer is denk ik.

[ Voor 26% gewijzigd door Anoniem: 510146 op 01-08-2013 19:38 ]

[Anoniem: 516179]

Je komt er snel genoeg achter als je te dicht erop zit. Je extruder gaat dan slippen omdat ie teveel weerstand heeft. Je kan em ook zo ver krijgen dat het perfect werkt, maar de 1e laag zo dun is dat het doorzichtig is, dan moet je nog iets verder eraf zitten in mijn ervaring.

Zit je te ver eraf dan smeer je de 1e laag niet uit (je ziet dit doordat het plastic dan rond blijft, de vorm van het gat in de extruder), of erger nog: het plastic krult op en smeert je hele extruder onder.

Hoe dan ook zie je het meteen en kan het geen kwaad.

Nog een tip: Gebruik een aanloop ronde op de 1e laag (heet anders afhankelijk van de software die je gebruikt), het eerste beetje plastic wat iets langer in de extruder heeft gezeten is altijd een beetje matig en werk je zo meteen weg. Ook zie je direct of je hechting goed gaat zijn.

Zoals ik beschreef in het vorige topic: Papier ertussen, Z as homen en dan met iets wat weerstand maar vrij eenvoudig het papier eruit kunnen trekken, dan heb je em perfect. Kun je het papier niet eruit trekken of met veel weerstand dan zit je te dicht, heb je helemaal geen weerstand dan zit je te ver eraf.

Je krijgt hier heel snel een gevoel voor, als je eenmaal 1x de perfecte afstand hebt gehad vergeet je dat gevoel van het papier niet meer.

16 uur is wel redelijk snel te noemen inderdaad, maar als je al ooit een i2 hebt gemaakt is het denk ik wel haalbaar. Toch zie je wel duidelijk de voordelen van een i3 op zo'n moment.

[ Voor 27% gewijzigd door Anoniem: 516179 op 01-08-2013 20:11 ]

[Anoniem: 528408]

Vandaag begonnen met het bouwen van m'n prusa i3.





Nu nog even wachten op WeeDzi, tot m'n Z-Axis mounts binnen zijn. Deze was ik zelf helaas vergeten te bestellen. Gelukkig was hij zo vriendelijk om deze voor me te printen

[Anoniem: 510146]

Anoniem: 516179 schreef op donderdag 01 augustus 2013 @ 20:08:
Je komt er snel genoeg achter als je te dicht erop zit. Je extruder gaat dan slippen omdat ie teveel weerstand heeft. Je kan em ook zo ver krijgen dat het perfect werkt, maar de 1e laag zo dun is dat het doorzichtig is, dan moet je nog iets verder eraf zitten in mijn ervaring.

Zit je te ver eraf dan smeer je de 1e laag niet uit (je ziet dit doordat het plastic dan rond blijft, de vorm van het gat in de extruder), of erger nog: het plastic krult op en smeert je hele extruder onder.

Hoe dan ook zie je het meteen en kan het geen kwaad.

Nog een tip: Gebruik een aanloop ronde op de 1e laag (heet anders afhankelijk van de software die je gebruikt), het eerste beetje plastic wat iets langer in de extruder heeft gezeten is altijd een beetje matig en werk je zo meteen weg. Ook zie je direct of je hechting goed gaat zijn.

Zoals ik beschreef in het vorige topic: Papier ertussen, Z as homen en dan met iets wat weerstand maar vrij eenvoudig het papier eruit kunnen trekken, dan heb je em perfect. Kun je het papier niet eruit trekken of met veel weerstand dan zit je te dicht, heb je helemaal geen weerstand dan zit je te ver eraf.

Je krijgt hier heel snel een gevoel voor, als je eenmaal 1x de perfecte afstand hebt gehad vergeet je dat gevoel van het papier niet meer.

16 uur is wel redelijk snel te noemen inderdaad, maar als je al ooit een i2 hebt gemaakt is het denk ik wel haalbaar. Toch zie je wel duidelijk de voordelen van een i3 op zo'n moment.

First cube: http://puu.sh/3RfVM.jpg

Volgens mij moet hij iets hoger beginnen, lijkt alsof hij de plastic soms meesleepte
na dat ziet het er super uit imo1

[Anoniem: 528408]

Voor een eerste print ziet het er keurig uit vind ik, mag hopen dat die van mij gelijk zo gaat printen!

Ik heb nog een link voor de openingspost. Voor iedereen die printed parts wil bestellen http://www.3distributed.com/ is een goede site en leveren echt mooie prints! In deeltje 1 staat een foto van mijn parts.

[ Voor 50% gewijzigd door Anoniem: 528408 op 01-08-2013 21:42 ]

[WeeDzi]

Dat is echt een prima printje voor de eerste kubus....lijkt mij dat de eerste laag eigenlijk wat lager kan beginnenaar het is moeilijk te zien kun je es wat meer fotos maken van de onderlant en de andere zijkant.

Hij lijkt ol nog wat golven te hebben in de x of y as,naar dat kan ook het licht zijn. Gewoon wat meer van die kubusjes printen en een beetjw spelen met temperatuur en snelheden etc soms kan dat loslaten ool wel een beetje met de temp te maken hebben.

Ff goed voor jezelf op de kubusjes de setting opschrijven. In slic3r kun je elke onstelling een naam geven als je die overeen laat komen met je kubusnr kun je kijken welke setting het beste is

[Anoniem: 510146]

WeeDzi schreef op donderdag 01 augustus 2013 @ 22:01:
Dat is echt een prima printje voor de eerste kubus....lijkt mij dat de eerste laag eigenlijk wat lager kan beginnenaar het is moeilijk te zien kun je es wat meer fotos maken van de onderlant en de andere zijkant.

Hij lijkt ol nog wat golven te hebben in de x of y as,naar dat kan ook het licht zijn. Gewoon wat meer van die kubusjes printen en een beetjw spelen met temperatuur en snelheden etc soms kan dat loslaten ool wel een beetje met de temp te maken hebben.

Ff goed voor jezelf op de kubusjes de setting opschrijven. In slic3r kun je elke onstelling een naam geven als je die overeen laat komen met je kubusnr kun je kijken welke setting het beste is

Tja inderdaad het lijkt wel wat golvend met die hoeken die wat hoger zitten,
en in het begin is de eerste laag ook wat dikker,
Dus ik dacht eerder dat hij juist te laag zit de nozzle, waardoor hij de fillement uitveegt en dus dikker perst.

Heb nu heel klein beetje hem hoger gezet, echt maar 0.05-0.1mm, en nu heb ik in een print wel een klein gaatje, ik weet niet dat het daarom komt sinds dit me eerste grotere print is met een schacht.

de maten zijn perfect 20x20 op 5hondersten, (Gewone metale schuifmaat)
Maar de dikte is iets van 5 tiende te klein in de kubus,
waarbij ik weer dacht dat de nozzle wat te dicht op het glas zat,
Ik heb het papier trukje gebruikt wanneer de nozzle net het papier krast aan beide kanten.


Edit: snel nog een printje
http://puu.sh/3RnDh.jpg

Die draadjes je ziet is gwn omdat ik retract ben vergeten aanzetten, volgende prints zou dit al minder hebben denk ik ^^


edit:
Zie je deze verhoging? http://puu.sh/3RQha.jpg
Ik denk dit misschien eerder kwam omdat hij te laag stond omdat hij de eerste layer scheurde, daardoor kwam deze verhoging,
enige mening van jullie wat dit zou zijn?

Edit:

Net een Yoda geprint,
Best mooi imo met een layerheight van 0.2,
Aleen wel wat lijntjes aan de zijkant, geen idee hoe je dat kunt veranderen,
http://puu.sh/3S4jU.jpg / http://puu.sh/3S4kt.jpg

[ Voor 25% gewijzigd door Anoniem: 510146 op 02-08-2013 20:43 ]

[Ahrnuld]

Wow dat ziet er mooi uit voor eerste prints DrLuigi! Ik kan het van hier moeilijk beoordelen maar het lijkt alsof je misschien wat teveel extrusie hebt. Als dat al klopt kan het allerlei oorzaken hebben, iets te hoge printtemperatuur bijvoorbeeld.

Ik ben echt steeds meer onder de indruk van de printers die in dit topic voorbij komen, ben benieuwd wanneer ik nauwkeurigheid van < 0,05mm bij laagdiktes van 0,1mm of kleiner tegen ga komen bij dit soort kits. Dan zie je echt niet meer dat het prints zijn denk ik.

[Anoniem: 510146]

Tja 0.1 en 0.05 zal wel gaan bij mijn printer,
heb 0.1 nog eens gedaan, in het begin ergens, maar mislukte van boven,

Maar die duren gewoon zo erg lang,
En 0.2 - 0.15 ziet er ook nog erg goed uit als je het goed doet,

Die verhoging is nu helemaal wel, de nozzle zal wel wat te laag gezeten hebben.

En tempratuur is 180nozzle x 70bed


Enige probleem ik hier nog eigelijk heb is dat mijn tekst die ik print omgekeerd is,

Ik heb mijn XY draden omgekeerd in de ramps moeten steken sinds hij anders niet naar de endstops ging bij het homen.
Nu doet hij het goed, aleen in spiegelbeeld

[ Voor 32% gewijzigd door Anoniem: 510146 op 03-08-2013 00:24 ]

[Roamor]

BerendBoon schreef op zaterdag 03 augustus 2013 @ 00:19:
Ik ben echt steeds meer onder de indruk van de printers die in dit topic voorbij komen, ben benieuwd wanneer ik nauwkeurigheid van < 0,05mm bij laagdiktes van 0,1mm of kleiner tegen ga komen bij dit soort kits. Dan zie je echt niet meer dat het prints zijn denk ik.

Denk dat zulke nauwkeurigheid niet haalbaar is voorlopig; vooral door het gebruikte medium. Stollend plastic heeft nu eenmaal veel variabelen. Met nabehandeling dmv aceton kom je tot erg mooie en gladde afwerkingen, maar is minder handig voor echt precisiewerk.

[Anoniem: 516179]

Daar zijn al veel tests mee geweest, je blijft helaas door het opbouwen in laagjes altijd zien dat het een print is.

Ik print direct op glas waardoor dat oppervlak volledig glossy en vlak is, zelfs spiegelend. Toch zie je in de kleurverschillen de opbouw van de lagen door de printer en het patroon van het printen. Ik denk niet dat je dit kunt voorkomen. Maar op zich is dat ook niet erg, bij injectiemal plastic objecten zie je ook hoe het gemaakt is.

[Ahrnuld]

Ja inderdaad, als je acetondamp gebruikt om de lagen te laten overvloeien zie je het niet meer.

Hoe handig het is voor details, is dat niet afhankelijk van hoe precies je kunt printen? Een nauwkeurige print betekent minder lang aceton nodig, en dat betekent meer behoud van details. Of zie ik het nu te simpel?

[Anoniem: 516179]

Het probleem is het volgende: je wil een vlak oppervlak hebben maar het gebruikte materiaal is rond (of eerder ovaal). Dit maakt het onmogelijk een vlak oppervlak te krijgen ongeacht hoe precies je bent.

[Icekiller2k6]

Vraagje waarom gebruiken mensen zo weinig Acme schroefdraad (tr12X3 bv of tr10x2) puur ivm snelheid?
Zoja is dat niet om te lossen met een tandwiel overbrenging?

[FiXeL]

De spoed van die schroefdraad is niet hoog genoeg om een beetje snelheid te maken. Bij een printer is hoe snel hij zijn assen kan verplaatsen belangrijker dan hoeveel kracht erop komt te staan (zoals bij een freesbank)

Een kogelomloop spindel kan je wel met een redelijk hoge spoed krijgen, maar daar hangt ook een fors prijskaartje aan.

[Icekiller2k6]

@Fixel, hetgene wat een ballscrew duur maakt is de bf10&bk10 vind ik persoonlijk. een sfu1204 valt, vind ik persoonlijk, mee in prijs.

[Fragger123]

Afgelopen week de eerste spullen besteld voor mijn Mendelmax 1.5
Na het afstruinen van diverse sites en bij een collega afgekeken te hebben hoe het precies in elkaar zit toch maar de stap genomen.

Mijn collega kan alle plastic parts voor mij printen, scheelt ook weer wat in de kosten. Heb op dit moment voor ~220€ aan materiaal gekocht. Maar ik moet nog een aantal onderdelen bestellen.

Weet nog niet precies welke extruder erop gaat komen, misschien wel een bowden

[jsaturnus]

TD-er schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 22:19:
De cartesian-bots hebben nog een andere vorm van onnauwkeurigheid die ik nog niet op pagina's over kalibratie van 3D-printers ben tegengekomen.
Dat is namelijk waar wij (op m'n werk) met de kalibratie van (cartesian) CMM-machines rekening houden. Elke as heeft namelijk een bepaalde mate van "torsie", oftewel dat de "kop" schommelt wanneer je langs 1 as beweegt. Nu zal dat bij home-brew 3D-printers waarschijnlijk niet zo'n issue zijn en ook zeer lastig te kalibreren voor thuisgebruik. Niet iedereen heeft granieten vlakplaten tot z'n beschikking vermoed ik

Die torsie is echt een serieus probleem. Ik heb diverse ontwerpen gemaakt, maar loop hier steeds weer tegenaan. Met name bij heel kleine bewegingen 1 kant op. Met een resolutie van 0.1 mm is een torsie van 0.05 mm een zeer serieus probleem.
Ik begin me onderhand af te vragen of het voordeel (het mindere gewicht van 1 motor) wel opweegt tegen de nadelen (torsie en langere timing belt)

[TD-er]

jsaturnus schreef op zaterdag 03 augustus 2013 @ 12:52:
[...]


Die torsie is echt een serieus probleem. Ik heb diverse ontwerpen gemaakt, maar loop hier steeds weer tegenaan. Met name bij heel kleine bewegingen 1 kant op. Met een resolutie van 0.1 mm is een torsie van 0.05 mm een zeer serieus probleem.
Ik begin me onderhand af te vragen of het voordeel (het mindere gewicht van 1 motor) wel opweegt tegen de nadelen (torsie en langere timing belt)

Bij onze meetmachines gebruiken we dan ook voor elke as een nauwkeurig gedefinieerde look-up tabel en een aantal rotatie-matrices voor de haaksheid van de assen.
Voor thuisgebruik is dat misschien wat lastig, maar ik kan mij zo voorstellen dat het mogelijk moet zijn om dat deels automatisch te kunnen doen.

Zo zou je bijvoorbeeld met een laser een rechte lijn kunnen maken die je dan met de print-kop doorkruist.
Voor de X- en Y-as moet dat redelijk goed te doen zijn om zelf te maken.
Op die manier kun je in elk geval de mechanische systematische fout per as eruit halen.
Hiermee zou je ook een soort van fit kunnen doen op die gemeten punten en daarmee de haaksheid van je machine (of in elk geval van je laser-opstelling ) in elk geval in 2 assen al redelijk goed kunnen bepalen.

Enige nadeel is dat je dan een soort van aliasing kunt krijgen op een as, als gevolg van de softwarematige correcties.
Je stap-grootte moet dan dus een redelijke factor kleiner zijn dan de te printen resolutie.
Dat probleem zie je ook bij meetmachines. Heel vaak zijn meetbewegingen nagenoeg haaks en dan moet 1 as (of 2 assen) met minimale snelheid bewegen en dat is heel erg lastig om goed te doen.
Om dat soort kalibratie in software toe te passen, moet je redelijk wat complexe berekeningen doen en ik vraag me af of je dat in de Arduino-Mega, die veel gebruikt wordt, wel voor elkaar krijgt.

Maar goed, ook professionele meetmachines zijn ook niet mechanisch perfect. Er zit een enorme partij wiskunde achter om dat goed te compenseren

[jsaturnus]

TD-er schreef op zaterdag 03 augustus 2013 @ 13:37:
[...]

Om dat soort kalibratie in software toe te passen, moet je redelijk wat complexe berekeningen doen en ik vraag me af of je dat in de Arduino-Mega, die veel gebruikt wordt, wel voor elkaar krijgt.

Maar goed, ook professionele meetmachines zijn ook niet mechanisch perfect. Er zit een enorme partij wiskunde achter om dat goed te compenseren

Ik weet bijna zeker van niet. Bovendien gebruik ik (nu nog) de opensource Marlin firmware. Daar zit wel support in voor H-Belt printers, maar geen compensatie voor torsie o.i.d. (voor zover ik weet).

Hoe kijk je tegen de voor- en nadelen aan, m.a.w. weegt het mindere gewicht van 1 motor op tegen de nadelen (torsie en elasticiteit van de timing belt) ?

n.b. als je 1 motor laat mee bewegen loop je ook tegen een torsie probleem aan, (aan de andere kant dan waar de as wordt verplaatst), maar dat is m.i. gemakkelijker op te lossen dan de torsie in een H-Belt systeem.

[TD-er]

jsaturnus schreef op zaterdag 03 augustus 2013 @ 13:49:
[...]
Hoe kijk je tegen de voor- en nadelen aan, m.a.w. weegt het mindere gewicht van 1 motor op tegen de nadelen (torsie en elasticiteit van de timing belt) ?

n.b. als je 1 motor laat mee bewegen loop je ook tegen een torsie probleem aan, (aan de andere kant dan waar de as wordt verplaatst), maar dat is m.i. gemakkelijker op te lossen dan de torsie in een H-Belt systeem.

Een H-belt systeem vereist inderdaad nogal een stijf systeem en ik kan mij zo voorstellen dat je nogal een geschommel kunt krijgen bij een beweging waarbij 2 motoren actief zijn.

Laat ik voorop stellen dat ik (nog) geen praktijk-ervaring heb met 3D-printers.
Ik heb wel redelijk wat jaren ervaring met professionele CMM-meetmachines en die verschillen niet heel erg veel van 3D-printers

Bij beweging kun je ook voordeel hebben van meer gewicht. Massa is namelijk lastiger uit balans te brengen.
Dus eventuele trilling van de stappenmotor zal dan minder doorwerken in de belt.
Volgens mij is stijfheid van de constructie heel belangrijk en je moet trilling in de belt voorkomen.
Wat wij in onze belt-driven CMM doen is een hele starre veer aan het eind positioneren die de belt vasthoud.
Hierdoor voorkom je resonantie in de riem, wat ook kan lijken op het effect van torsie.
Over de stijfheid van de constructie; Wij hebbben onze machines recent ook een paar keer kunnen verbeteren puur en alleen door de constructie meer star te maken.
Dus extra diagonalen toevoegen om het zo star mogelijk te maken waar mogelijk.
Misschien ook wel handig om de stangen waarover bewogen wordt, wat dikker te maken.

[Anoniem: 510146]

Heb een klein probleem atm,

alles gaat en de motors gaan naar de endstops,
aleen als ik tekst print heb ik dat het tekst in spiegelbeeld word geprint,
Dit is ook voorbeeld bij die yoda print,

Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?

Ik dacht misschien iets in de arduino software dat dit kon oplossen

[FiXeL]

X- en Y- motoren omwisselen? (ook de endstops omwisselen!) Als ie alleen in spiegelbeeld print in 1 as, dan zul je de polariteit van die betreffende motor om moeten keren. (geen idee hoe, ben ook nog in de leerfase)

[WeeDzi]

Je kan simpeler in de firmware de richtingen omdraaien. ik heb mn end stops ook aam de 'verkeerde' kant zitten. Ergens in de firmware staat en de richting en de kant van de endstops.

Als je de motor (polariteit )omdraait moet je alleen de endstop richting verzetten

[Anoniem: 510146]

Raar sinds ze gaan juist de goede kant, de endstops worden geraakt langs de juiste kant,

de extruder, en Z as heeft de motor met de rode draad omhoog, de X en Y met de blauwe omhoog anders ging die de andere kant uit en raakte die de endstops niet, misschien helpt die info wat.


Edit:
Heb net de draden van XY omgedraait dus rood omhoog, zoals de andere.
En natuurlijk zoals je dacht gaan ze nu juist van de endstops weg.


Edit:

Wat gekeken in arduino en vroeg me af dit die instellingen zijn:
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
en dan eronder de X en Y, bij mij staan ze -1,
Dus voor de andere kant is het 1?

[ Voor 54% gewijzigd door Anoniem: 510146 op 03-08-2013 22:59 ]

[WeeDzi]

je zult hier wat mee moeten vogelen. het hangt een beetje af van je hardware waarschijnlijk dat je de endstop values op 1 moet zetten idd voor x en y

ik denk dat dit ook een goed iets kan zijn voor de start post. Het wijzigen van de firmware is iets wat we veel zullen moeten doen als je een printer hebt.

en daarnaast kan een mooie tip zijn in de TS dat je nooit de draden van de steppers moet rtrekken als er spanning op staat. Voor sommigen misschien normale kost maar voor beginnners kan het een kosten post zijn qua stepper drivers

[ Voor 27% gewijzigd door WeeDzi op 04-08-2013 00:51 ]

[Anoniem: 172410]

Is het misschien handig een meubel uit dit topic toe te voegen aan de TS? Dan kan die gewoon aangepast blijven worden als de anderen misschien weer andere interesses opgepikt hebben

[TD-er]

Anoniem: 172410 schreef op zondag 04 augustus 2013 @ 02:11:
Is het misschien handig een meubel uit dit topic toe te voegen aan de TS? Dan kan die gewoon aangepast blijven worden als de anderen misschien weer andere interesses opgepikt hebben

Wat bedoel je met "meubel"?

[Anoniem: 510146]

WeeDzi schreef op zondag 04 augustus 2013 @ 00:49:
je zult hier wat mee moeten vogelen. het hangt een beetje af van je hardware waarschijnlijk dat je de endstop values op 1 moet zetten idd voor x en y

ik denk dat dit ook een goed iets kan zijn voor de start post. Het wijzigen van de firmware is iets wat we veel zullen moeten doen als je een printer hebt.

en daarnaast kan een mooie tip zijn in de TS dat je nooit de draden van de steppers moet rtrekken als er spanning op staat. Voor sommigen misschien normale kost maar voor beginnners kan het een kosten post zijn qua stepper drivers

Well,

Ik heb dit nu gedaan en hij ging naar de juiste kant naar de endstop,
Maar eens hij de endstop indrukte stopte hij niet maar bleef hij verder gaan.

Dan heb ik geprobeerd de logic van de endstops te veranderen naar true, en dan blijven ze natuurlijk aan totdat er iets tegen komt dus mislukte ook

[ Voor 8% gewijzigd door Anoniem: 510146 op 04-08-2013 14:43 ]

[Anoniem: 172410]

TD-er schreef op zondag 04 augustus 2013 @ 09:18:
Wat bedoel je met "meubel"?

'Iets (of iemand) dat er altijd is', oftewel één van de vaste gasten van dit topic

[Anoniem: 528408]

Ik heb weer iets, ik dacht vanavond even m'n j-head in elkaar te zetten. Ik had al geen tubing voor de thermistor en heat-resistor maar dat kan ik wel oplossen met kapton tape. Echter toen ik de heat-resistor erin wou stoppen kwam ik erachter dat deze te klein is of het gat te groot...


IMAG0062 by stealth0113, on Flickr

Kan dit kwaad? Als ik hem gewoon vast tape zal ie echt wel blijven zitten het lijkt me alleen niet ideaal om de warmte in de hotend te krijgen...

[FiXeL]

Dat vindt ik persoonlijk een slecht idee, tenzij je meer meubilair toe gaat voegen aan de TS. Misschien herken je het zelf wel als je omgeving jou kent als een computer expert, en je voor jan en alleman een (voor jou misschien) simpel klusje moet klaren. Die persoon gelabeled als zijnde "Meubilair" gaat via het forum gebombardeerd worden met allerhande vragen, het is maar de vraag of je daar op zit te wachten.

Leuk bedacht en behulpzaam ook, maar dit gaat op den duur het meubilair vervelen denk ik. Op een gegeven moment zullen er voldoende actieve tweakers aanwezig zijn in dit topic die een zinnig antwoord kunnen geven op een technische vraag wat betreft 3D-printers. (daar hoor ik dus nog niet bij)

Btw, Camacha, ik had je post gelezen in het lego topic, maar wou er eigenlijk niet op reageren om het topic teveel te vervuilen. Iig, je hebt zeker goede argumenten, en waarschijnlijk zat ik ook fout om te stellen dat over 20 jaar de 3D printer technologie voor thuisgebruik niet het zelfde nivo kan leveren als onderdelen gemaakt in een spuitgietmatrijs. Magoed, de tijd zal het leren.

@ stealth0113: dat is normaal, het gat voor de weerstand is iets groter omdat de maatvoering van de weerstand die we gebruiken niet echt nauwkeurig is. Het beste kan je de speling opvullen met aluminiumfolie, en misschien een beetje warte geleidende pasta er tussen? Iig, zorg er wel voor dat je geen sluiting maakt door uitstekende stukjes alu folie.

[Anoniem: 510146]

@stealth0113
Bij mij was het net omgekeerd, mijne was met koolstof ofzo, en moest hem erin persen met een tang om hem erin te krijgen,


Iemand enige idee waarom het kan zijn als ik dan mijn motors terug op rode draad omhoog zette en arduino Endstop settings op 1 zette ipv orginele -1 dat hij wel naar de endstop ging, maar eens geraakt hij niet stopte?

[WeeDzi]

ja je moet namelijk niet de endstop value op -1 zetten maar de direction. Ik zie nu dat ik dit ook verkeerd in mijn comment heb staan......

als je de endstop value veranderd zal hij stopt hij pas bij een negatieve waarde van de endstop waarom hij dan uiteindelijk wel bewoog is me een raadsel want hij zou dan nooit mogoen wbewegen aangezien hij denkt dat hij al tegen de endstop aanzit.

Je zult de direction aan moeten passen en de kant waar de endstp zit niet de value voor de endstop.......

@stealth
je kan je weerstand omhullen met zilver/alufolie om de gewenste dikte te maken. zorg er wel voor dat het zilver/alufolie niet je polen raakt dan krijg je namelijk een kort sluiting. De polen eerst even inwikkelen met kapton dus dan zilverfolie er om heen dan inpassen...

At meubel verhaal
ik heb er op zich niet veel bezwaar tegen het idee, de meeste mensen weten je toch wel te vinden met bepaalde vragen. Echter kan het wel zijn dat als iemand het forum verlaat dat een hoop vragne in zijn inbox komen te liggen

[ Voor 17% gewijzigd door WeeDzi op 04-08-2013 21:33 ]

[Anoniem: 528408]

Thnx mensen!

[Anoniem: 172410]

FiXeL schreef op zondag 04 augustus 2013 @ 19:51:
Dat vindt ik persoonlijk een slecht idee, tenzij je meer meubilair toe gaat voegen aan de TS. Misschien herken je het zelf wel als je omgeving jou kent als een computer expert, en je voor jan en alleman een (voor jou misschien) simpel klusje moet klaren. Die persoon gelabeled als zijnde "Meubilair" gaat via het forum gebombardeerd worden met allerhande vragen, het is maar de vraag of je daar op zit te wachten.

Leuk bedacht en behulpzaam ook, maar dit gaat op den duur het meubilair vervelen denk ik. Op een gegeven moment zullen er voldoende actieve tweakers aanwezig zijn in dit topic die een zinnig antwoord kunnen geven op een technische vraag wat betreft 3D-printers. (daar hoor ik dus nog niet bij)

Whoa, volgens mij maak je er nu veel meer van dan ik bedoel Het lijkt mij slechts handig om iemand die langer in dit topic heeft gezeten (en dus waarschijnlijk in de toekomst zal zitten) toe te voegen aan de TS, zodat ook in de toekomst de TS te updaten en te editen blijft en niet steeds nieuwe topics aangemaakt hoeven worden. Dat heeft verder niets met al dan niet te hulp (moeten) schieten te maken; met zo'n vaart zal het niet lopen en de betreffende persoon zal zelf ook kunnen inschatten hoe hij daarin staat.

Het gaat puur om het toegankelijk houden van de TS

Btw, Camacha, ik had je post gelezen in het lego topic, maar wou er eigenlijk niet op reageren om het topic teveel te vervuilen. Iig, je hebt zeker goede argumenten, en waarschijnlijk zat ik ook fout om te stellen dat over 20 jaar de 3D printer technologie voor thuisgebruik niet het zelfde nivo kan leveren als onderdelen gemaakt in een spuitgietmatrijs. Magoed, de tijd zal het leren.

Inderdaad, mijn verhaal is net zo goed een gok Zeker weten doe je het nooit.

[martijnr17]

Is er nog iemand met interesse in een i2 frame en printed parts.
Heb zelf net een i3 gebouwd en alle electronica enzo van het oude frame afgehaald. Die staat nu niets te doen en kan voor een mooi prijsje weg. Je krijgt er dan nog een nieuwe xcarriage en wade extruder setje bij want die heb ik gebruikt of was slecht.

Update:Plastic parts van de extruder
Zal als ik eraan denk vanavond een fotootje maken.
Dus alle plastic parts en assen en draadeind. Je hebt dan als het ware een compleet frame.

Wazige foto van de telefoon: (klikken voor vergroting)

[ Voor 39% gewijzigd door martijnr17 op 06-08-2013 09:46 ]

[Fragger123]

martijnr17 schreef op maandag 05 augustus 2013 @ 10:30:
Is er nog iemand met interesse in een i2 frame en printed parts.
Heb zelf net een i3 gebouwd en alle electronica enzo van het oude frame afgehaald. Die staat nu niets te doen en kan voor een mooi prijsje weg. Je krijgt er dan nog een nieuwe xcarriage en wade extruder setje bij want die heb ik gebruikt of was slecht.

Gaat het om de plastic parts van de extruder of een complete extruder ?

[Paul C]

Zojuist mijn eerste grote print klaar:


Twisted Heart Vase op 150%.

Gesliced met Slic3r. Ik heb twee Strechtlets geprint om Slic3r een beetje onder de knie te krijgen en ben best tevreden met het resultaat. Ik heb alleen een oude versie van Slic3r gebruikt, omdat de nieuwe steeds crashte, dus ik moest zelf de Gcode editen om de bovenste lagen eruit te halen, maar dat zit dus blijkbaar wel in de nieuwe Slic3r ingebakken. Ook kan ik met de nieuwe Slic3r de spiral vase optie gebruiken, waardoor er geen begin en einde meer is aan de printtrace: sneller & smoother!

Ik heb nu met 2 perimeters geprint voor de stevigheid, maar denk dat ik de volgende met 1 perimeter ga proberen. De layer-height is 0,25mm en ik had er niet helemaal over nagedacht de breedte van een baan groter is dan de dikte, dus mijn vaas heeft nu een heel dunne bodem van eveneens 2 lagen à 0,25mm.

[Milosonator]

Paul C schreef op woensdag 07 augustus 2013 @ 16:31:
Zojuist mijn eerste grote print klaar:
[afbeelding]

Twisted Heart Vase op 150%.

Gesliced met Slic3r. Ik heb twee Strechtlets geprint om Slic3r een beetje onder de knie te krijgen en ben best tevreden met het resultaat. Ik heb alleen een oude versie van Slic3r gebruikt, omdat de nieuwe steeds crashte, dus ik moest zelf de Gcode editen om de bovenste lagen eruit te halen, maar dat zit dus blijkbaar wel in de nieuwe Slic3r ingebakken. Ook kan ik met de nieuwe Slic3r de spiral vase optie gebruiken, waardoor er geen begin en einde meer is aan de printtrace: sneller & smoother!

Ik heb nu met 2 perimeters geprint voor de stevigheid, maar denk dat ik de volgende met 1 perimeter ga proberen. De layer-height is 0,25mm en ik had er niet helemaal over nagedacht de breedte van een baan groter is dan de dikte, dus mijn vaas heeft nu een heel dunne bodem van eveneens 2 lagen à 0,25mm.

Ziet er goed uit! Nu kijken of het je ook lukt met 1 perimeter. (tip: check of slic3r niet teveel threads gebruikt bij grote modellen, 4 was bij mij (64bit 4GB) te veel, 2 voorkomt crashen.)

[FiXeL]

Voor een eerste grote print ziet dat er verdomd netjes uit!

[Roamor]

Als je de basis goed hebt; kun je ook gaan laseren:

Genoeg mogelijkheden....

[Paul C]

Milosonator schreef op woensdag 07 augustus 2013 @ 19:01:
[...]


Ziet er goed uit! Nu kijken of het je ook lukt met 1 perimeter. (tip: check of slic3r niet teveel threads gebruikt bij grote modellen, 4 was bij mij (64bit 4GB) te veel, 2 voorkomt crashen.)

Thx!

Ben zo'n beetje heel de avond bezig geweest met slicer en netfabb voor mijn volgende print. Ik heb nog 9,4m filemant, dus heb een beetje lopen tweaken, want ik wil daarmee deze gaan printen: Koch Snowflake Vase

Kwam hier twee nuttige artikeltjes tegen waar inderdaad ook jouw tip tussen staat:
http://slic3r.org/blog
"Tip: handling large models"
"Tip: printing vases" (kan niet deeplinken for some reason)

Heb ook nog een bug gevonden: https://github.com/alexrj/Slic3r/issues/1379

FiXeL schreef op woensdag 07 augustus 2013 @ 20:56:
Voor een eerste grote print ziet dat er verdomd netjes uit!

Thx, ben er zelf ook heel blij mee!

[FiXeL]

Roamor schreef op woensdag 07 augustus 2013 @ 21:36:
Als je de basis goed hebt; kun je ook gaan laseren:
[video]

Genoeg mogelijkheden....

Die gast pakt het iig goed aan... De brandblusser staat dichtbij.

[Roamor]

Nu heb ik in mijn RAMPS kit 3 thermistors zitten, en mijn vraag; wat moet ik daarmee? 1 voor het heatbed en 1 voor de extruder, maar die laatste? Op een willekeurige motor plaatsen of zal het een reserve zijn?

[WeeDzi]

is een reserve, de goedkoperen willen nog wel eens DOA zijn waarschijnlijk dat ze er eentje bij gedaan hebben voor het geval dat....

kan mooi op je tweede extruder

[Roamor]

Ah, dank je.

Misschien nog een tip voor iemand die net als ik zonder veren zat voor onder het bed; die in BIC pennen zitten werken prima. Alsof ze gemaakt zijn voor M3.

[RemcoINC08]

Ik heb sinds mijn J-head last van "rest-abs" als ik met Zwart ABS geprint heb blijft er bij een werkstuk met blauw PLA af en toe een restje zwart uitkomen. Bij mijn prusa nozzle was het zo dat als je klaar was met printen je op kamertemperatuur je filament eruit moest trekken dit kwam er ook mooi uit dan.

Nu lijkt me dat met een J-head niet zo slim aangezien dan de binnenvoering mee komt zeg maar haha.

Hoe wisselen jullie van kleur/ materiaal?

[WeeDzi]

waarom zou je veren willen onder je bed? liever zo star mogelijk tenminste vind ik.
na een tijdje krijg je toch die crash niet meer.


ik trek het filament er altijd uit, en blijf doorvoeren totdat ik de nieuwe kleur krijg uit de nozzle. Nog nooit last gehad van kleurmenging. En waarom zou de binnenvoering er mee uit komen dan? die hoort vast te zitten met een setscrew?

[RemcoINC08]

Ja hij zit ook vast maar het lijkt me wat kwetsbaarder als een lege stalen huls. Bij welke temperatuur haal jij je filament eruit?

[Anoniem: 510146]

Hey,
Ik vroeg me af of iemand wist waarvoor de fan dient dat op de extruder blaast?

Ik heb een paar designs die op mijn prusa moeten lukken, maar die zouden aleen 1 fan nodig hebben naar de PLA, en geen naar de extruder zelf.

[Milosonator]

Anoniem: 510146 schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 22:05:
Hey,
Ik vroeg me af of iemand wist waarvoor de fan dient dat op de extruder blaast?

Ik heb een paar designs die op mijn prusa moeten lukken, maar die zouden aleen 1 fan nodig hebben naar de PLA, en geen naar de extruder zelf.

PLA begint vanaf een graad of 60 zacht te worden, wat kan zorgen dat het filament in het koude gedeelte van de hotend al begint uit te zetten, het kan dan gebeuren dat door deze uitzetting het PLA muurvast komt te zitten.
Als je het koude gedeelte van de hotend koelt met een fan zorg je dat dit onderdeel het PLA niet zacht laat worden en niet uitzet.

Filament verwijder ik uit de extruder gewoon op 175 graden, ik heb een J-head.

[ Voor 5% gewijzigd door Milosonator op 09-08-2013 22:13 ]

[Roamor]

WeeDzi schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 20:34:
waarom zou je veren willen onder je bed? liever zo star mogelijk tenminste vind ik.
na een tijdje krijg je toch die crash niet meer.

Je moet sowieso wat ruimte tussen heatbed en het onderste plateau hebben voor de draden en ik zie het veel mensen doen ivm het waterpas maken. Kans is idd wel dat het wat gaat schommelen bij snelle bewegingen, maar dat moet ik nog even zien.

[Anoniem: 510146]

Milosonator schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 22:11:
[...]


PLA begint vanaf een graad of 60 zacht te worden, wat kan zorgen dat het filament in het koude gedeelte van de hotend al begint uit te zetten, het kan dan gebeuren dat door deze uitzetting het PLA muurvast komt te zitten.
Als je het koude gedeelte van de hotend koelt met een fan zorg je dat dit onderdeel het PLA niet zacht laat worden en niet uitzet.

Filament verwijder ik uit de extruder gewoon op 175 graden, ik heb een J-head.

Ik heb al wat zitte google maar ik vin nooit echt een topic die zegt hoe je dan iets unjammed als hij vast zou zitten.

Ben momenteel efe een airduct aan het herzien, omdat hij bij mij niet super ging, drm ik efe wou weten die fan echt wel nodig is ^^

[Milosonator]

Anoniem: 510146 schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 22:59:
[...]


Ik heb al wat zitte google maar ik vin nooit echt een topic die zegt hoe je dan iets unjammed als hij vast zou zitten.

Ben momenteel efe een airduct aan het herzien, omdat hij bij mij niet super ging, drm ik efe wou weten die fan echt wel nodig is ^^

Ik kom nog uit het tijdperk dat printen met PLA zo vaak fout ging omdat men de 'barrel' zoals die vaak genoemd werd niet goed gekoeld werd. Printen met PLA = Fan erop. Ga je geen spijt van krijgen.

Ben benieuwd hoe je setup met airduct eruit komt te zien.

[RemcoINC08]

Nou als ie vast zit laat je hem het filament terugtrekken tot het eruit is. Je zal dan een verdikking zien aan de onderkant van je filament en waarschijnlijk een hapje eruit iets hoger omdat je hobbed bolt zich vast heeft gevreten. Het beschadige stuk eraf knippen en je kan weer verder.

Met PLA is een fan op je werkstuk soms echt nodig, vooral bij bridging en als je iets kleins print wil het PLA nog wel eens vervormen omdat het geen tijd genoeg krijgt om af te koelen. Dus dan moet je met een fan gaan werken of wat men ook wel doet is dan 2 dingen tegelijk printen om de afkoeltijd te verlengen.

[Milosonator]

RemcoINC08 schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 23:10:
Nou als ie vast zit laat je hem het filament terugtrekken tot het eruit is. Je zal dan een verdikking zien aan de onderkant van je filament en waarschijnlijk een hapje eruit iets hoger omdat je hobbed bolt zich vast heeft gevreten. Het beschadige stuk eraf knippen en je kan weer verder.

Met PLA is een fan op je werkstuk soms echt nodig, vooral bij bridging en als je iets kleins print wil het PLA nog wel eens vervormen omdat het geen tijd genoeg krijgt om af te koelen. Dus dan moet je met een fan gaan werken of wat men ook wel doet is dan 2 dingen tegelijk printen om de afkoeltijd te verlengen.

Of: in slic3r de minimale tijd per layer vergroten.

[RemcoINC08]

Milosonator schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 23:12:
[...]


Of: in slic3r de minimale tijd per layer vergroten.

Die kende ik nog niet. Ik heb hem gevonden dankje. Filament Settings -> Cooling -> Slow down if layer print time is below:

[Anoniem: 510146]

Hey,

Wou even vragen aan jullie wat jullie denken? http://puu.sh/3Ysiy.jpg
Is mijn nozzle nu te hoog of te laag
Eerst dacht ik dat hij miss te hoog zat omdat het plastic miss niet plakt, en erna tja miss te laag omdat hij bijna niks eruit laat komen ?


Edit:

Keek net met een andere Gcode van Cura en nu doet hij het perfect, raar.

Het rare dan met Cura is dat hij redelijk wat space tusse de lijnen laat,
de eerste en tweede laag heeft dit, het lijkt net op een raft?

Die foto boven was met een gcode van Slicer. waar de fillement er niet goed uit lijkt te komen.

[ Voor 44% gewijzigd door Anoniem: 510146 op 10-08-2013 15:17 ]

[Paul C]

Ik zou ook denken te hoog, maar weet het ook niet zeker. De eerste laag blijft moeilijk en het plakken ook.

Ik heb wel gemerkt dat het helpt om eerste een paar mm te extruden voor het printen, om de ruimte op te vullen die onstaat door het oozen. Je kunt het ook zien: Als de extruder begint te lopen komt er nog niet direct iets uit de extruder.

En heel goed schoonmaken.