OpenSource 3D Printing - Deel 2

[FiXeL]

Inmiddels niet stil gezeten:



Ik heb besloten om een deel van het rostock mini frame wat ik van Weedzi overgenomen heb, te veranderen, en de printer op te schalen zodat er een heated bed van 200x200mm op past. (formaat van de originele rostock) Gisteren heb ik op mn werk een aantal schijven aluminium zien liggen van rond 550x40, dus daar zou heel mooi een boven- en onderplaat uit gefreesd kunnen worden.

Nu is mn chef in een opruim bui, en die had er totaal geen probleem mee dat ik 2 plaatjes ga gebruiken. Eigenlijk heb ik misschien ook geluk, want voor het zelfde geld waren die schijven de komende week in de oud-alu bak gedonderd.

Iig, ten opzichte van de originele rostock ga ik wel wat dingen aanpassen. Als eerste ga ik de geleide assen door de alu platen heen laten lopen, zodat deze exact op de juiste steek staan (altans, zo nauwkeurig als een CNC freesbank gaten van 8H7 op positie kan boren/ruimen. Verder wil ik tussen de 2 platen 3 RVS assen van 16mm plaatsen, die op de kopse kanten vastgebout worden aan de boven- en onderplaat. Dit is om het frame wat stijver te maken. Er staan 4 gaten ingetekend, het 4e gat komt een buis van 16mm, waar de bekabeling van de steppers en het heated bed doorheen gaan lopen. De electronica wordt ook aan de bovenzijde geplaatst, aan de onderzijde van de bovenplaat. Ik hoop op deze manier dat er nog ruimte blijft bovenop voor de rol fillament, maar zover zijn we nog niet met tekenen.

De tekening is opgezet in Cimco Edit, niet de beste manier om een grafische weergave te krijgen (alleen 2D) maar ik kan aan de hand van deze tekening wel direct CNC programma's maken voor de besturing die we op het werk gebruiken. (Heidenhain)

[hood]

Anoniem: 510146 schreef op zaterdag 10 augustus 2013 @ 14:56:
Hey,

Wou even vragen aan jullie wat jullie denken? http://puu.sh/3Ysiy.jpg
Is mijn nozzle nu te hoog of te laag
Eerst dacht ik dat hij miss te hoog zat omdat het plastic miss niet plakt, en erna tja miss te laag omdat hij bijna niks eruit laat komen ?


Edit:

Keek net met een andere Gcode van Cura en nu doet hij het perfect, raar.

Het rare dan met Cura is dat hij redelijk wat space tusse de lijnen laat,
de eerste en tweede laag heeft dit, het lijkt net op een raft?

Die foto boven was met een gcode van Slicer. waar de fillement er niet goed uit lijkt te komen.

Te hoog. Wat ik altijd doe is me nozzle afkoelen en zorgen dat er geen plastic aanzit. Vervolgens een papiertje pakken (post-it). De ruimte tussen de nozzle en het bed moet dan ongeveer de dikte van het papier zijn. Het papier moet er nog net vrij tussen kunnen bewegen. Dan ga je printen. Als het nu blijkt dat het te dicht op het bed is dan vergroot je die ruimte met kleine beetjes tot dat je de goede afstand hebt gevonden.

[Paul C]

Ik probeer dit ding (Ultimate Extruder Calibration Test) strak geprint te krijgen:
http://www.thingiverse.com/thing:9804

Maar ik krijg 'm niet goed gesliced in Slic3r. Het lijkt wel alsof Slic3r niet herkent wat de bridges zijn, want hij doet de perimeter van de bridges strak, maar probeert dan om er infil tussen te print midden in de lucht.

[Anoniem: 510146]

hood schreef op zondag 11 augustus 2013 @ 11:57:
[...]


Te hoog. Wat ik altijd doe is me nozzle afkoelen en zorgen dat er geen plastic aanzit. Vervolgens een papiertje pakken (post-it). De ruimte tussen de nozzle en het bed moet dan ongeveer de dikte van het papier zijn. Het papier moet er nog net vrij tussen kunnen bewegen. Dan ga je printen. Als het nu blijkt dat het te dicht op het bed is dan vergroot je die ruimte met kleine beetjes tot dat je de goede afstand hebt gevonden.

Ik vin het raar dat Cura dan wel goed print,
Maar met Slicer doet ie dan die puntjes,

Welke slicer gebruiken jullie ? Skeinforge dacht ik toch?

Ook heb ik het probleem dat hij te grote vakjes oplaten bij de eerste laagen?
(http://puu.sh/3YsMU)
Boven de raft zie je de eerste laag, die heeft verschillende lijnen die ver van elkaar zitten,
Dat dit Cura is of de printer weet ik niet, Ik denk de printer sinds bij een simulator het er goed uit ziet,

Bij de derde lijn ziet het er dan beter uit, en geen lijnen met een 0.5mm tussen elkaar.

[Paul C]

Ik gebruik Slic3r. Met een 3 ipv een 'e' dus. Voor zover ik het heb kunnen vinden is dat superieur aan zo'n beetje alles. Je moet alleen wel opletten welke bron je leest, want 1,5jr geleden bestond het nog niet, dus als je oude dingen leest dan zal het niet genoemd worden.

Inmiddels is mijn print vrij aardig gelukt door rectlinear infill te gebruiken onder een hoek van 0 graden. Slic3r detecteerd echter nog steeds niet dat het om de bodem van een bridge gaat en probeert nog steeds in de lucht infill te printen.

Ik heb wel nog steeds last van mega-warp. Met haarlak blijft het object net genoeg zitten om de print af te kunnen maken. Dus dat ga ik nu proberen te verbeteren.

[Anoniem: 510146]

Jah ik bedoelde Slic3r was zelf de 3 vergeten
Bij die heb ik dat probleem dat hij niet print.

[Paul C]

Ik zou even handmatig verifiëren dat je printkop laag genoeg gaat. Je kunt de positie van je printkop opvragen met M114 en dan zou Z0.0 strak op je printbed moeten zijn.

Als dat zo is, dan kun je even handmatig de Gcode controleren hoe hoog Slic3r je printkop laat printen.
Controleer ook je Z-offset en wat de layer-height is van je eerste laag.

Als daar allemaal geen problemen zijn, dan kun je Slic3r nog extra laten extruden op de eerste laag.

[Anoniem: 510146]

Tja dat met die vakjes is met Cura, Dat hij space tussenlaat,
Het gaat weg na 3 laagjes dacht ik, dan is hij voller.

Als ik met dezelfde Z endstop met Slic3r probeer te printen krijg ik die spotjes. http://puu.sh/3Ysiy.jpg

[rapsac]

Zet eens de raft-optie uit in slic3r, die doet nogal maf in de 1e laag en dan krijg je die stippen. Je kan in slic3r overigens ook de laagdikte van de 1e laag anders instellen (normaal zet je die lager dan die van de andere lagen). Ik heb zelf de laagdikte voor de 1e laag alltijd op 0,125mm staan en print de andere lagen tussen de 0,125 en de 0,25mm.

[Anoniem: 510146]

rapsac schreef op zondag 11 augustus 2013 @ 19:45:
Zet eens de raft-optie uit in slic3r, die doet nogal maf in de 1e laag en dan krijg je die stippen. Je kan in slic3r overigens ook de laagdikte van de 1e laag anders instellen (normaal zet je die lager dan die van de andere lagen). Ik heb zelf de laagdikte voor de 1e laag alltijd op 0,125mm staan en print de andere lagen tussen de 0,125 en de 0,25mm.

Is het normaal niet dat je eerste laag dikker is zodat die beter kleeft?

Ook is mijn Raft optie al uit.

[Anoniem: 187449]

ik weet niet of die al is voorbijgekomen.. de dualextruder met 1 motor
http://www.kickstarter.co...reinvented-the-dual-and-q?

[Anoniem: 510146]

Iemand een idee wat dit is? http://puu.sh/3ZxDK.jpg
Heb dat probleem al van gisteren

[Milosonator]

Anoniem: 510146 schreef op zondag 11 augustus 2013 @ 22:28:
Iemand een idee wat dit is? http://puu.sh/3ZxDK.jpg
Heb dat probleem al van gisteren

Je printkop iets te hoog denk ik zo.

[frickY]

Paul C schreef op zondag 11 augustus 2013 @ 17:05:
Ik heb wel nog steeds last van mega-warp. Met haarlak blijft het object net genoeg zitten om de print af te kunnen maken. Dus dat ga ik nu proberen te verbeteren.

Je kunt "ear-rafts" proberen, waarbij je op cruciale punten een groter, eenvoudig af te breken oppervlak toe voeg, om meer houvast aan je buildplate te creëren.

[rapsac]

Anoniem: 510146 schreef op zondag 11 augustus 2013 @ 20:49:
[...]


Is het normaal niet dat je eerste laag dikker is zodat die beter kleeft?

Hoe harder je het aanperst hoe beter het kleeft en hoe dunner de laag wordt.

[Anoniem: 516179]

Tot je te dun gaat en je extruder gaat slippen omdat ie niet genoeg plastic door het gaatje krijgt. Plus dat als je te dun gaat wordt de laag ook te breed waardoor je onderaan een lelijk randje krijgt, maar afhankelijk van hoe precies je printer normaliter is zal dit geen probleem zijn.

[Paul C]

frickY schreef op zondag 11 augustus 2013 @ 23:25:
[...]
Je kunt "ear-rafts" proberen, waarbij je op cruciale punten een groter, eenvoudig af te breken oppervlak toe voeg, om meer houvast aan je buildplate te creëren.

Ja, dat wil ik gaan proberen samen met ABS-juice.

[RemcoINC08]

Misschien heb je hem ook wel gezien op de main page van Thingyverse, een haai maar dan met een custominfill van kleine haaitjes ( motief ). Iemand een idee of dit te importeren valt in slicer zodat ik die infill kan gebruiken. Het is namelijk van Makerware. Anders download ik makerware en laat ik die de gcode maken en importeer ik die in repetierhost.

Lijkt me leuk om met soorten infill te werken namelijk.

Mmm dat makerware "truukje" werkt iig niet.

[ Voor 5% gewijzigd door RemcoINC08 op 12-08-2013 23:09 ]

[maikel]

Kan het zijn dat het met Ardiuno 1.0.5 nog niet mogelijk is de Sanguino te programmeren? Ik heb zojuist overal de laatste versie van opgehaald (incl. Repetier firmware), maar krijg de volgende foutmelding als ik 'm probeer te uploaden:

code:

Binaire sketch-grootte: 58.180 bytes (van een 63.488-byte maximum)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0xd7

Het resetten van de Sanguinololu na het eerste bericht helpt helaas ook niet.

Ik heb al verschillende programmers geselecteerd binnen Arduino, maar dat maakt weinig verschil. Voorheen met Arduino 0022 werkte dit prima.

[Anoniem: 516179]

Heb je een condensator op je reset lijn gezet? Anders reset je de Arduino bij programmeren.

[maikel]

Volgens mij niet, maar dat was voorheen ook geen probleem.
Ik heb, even uit mijn hoofd, Sanguinololu v1.2.

[Anoniem: 528408]

Zo uit m'n hoofd is dat een driver probleem... Ik zou toch maar weer even terug switchen naar een versie die zeker weten met Sanguinololu werkt.

[maikel]

Met Arduino 0022 doet ie 't inderdaad weer gewoon. Ik had gehoopt dat dat driverprobleem inmiddels wel opgelost zou zijn.

[frickY]

RemcoINC08 schreef op maandag 12 augustus 2013 @ 14:41:
Misschien heb je hem ook wel gezien op de main page van Thingyverse, een haai maar dan met een custominfill van kleine haaitjes ( motief ). Iemand een idee of dit te importeren valt in slicer zodat ik die infill kan gebruiken.

Dat kan niet. Het is een functionaliteit van MakerBot Slicer, een tegenhanger van Slic3r, die in Makerware wordt gebruikt.

Na de sharkfill is er inmiddels ook een catfill (of eigenlijk was die er eerder).

[Paul C]

Vanavond de meeste tijd bezig geweest met uitzoeken hoe je een afgebroken print vanaf SD kunt resumen en vervolgens dat opschrijven. Dus als iemand wil weten hoe je een print kunt resumen (na bijvoorbeeld een power outage):
http://www.bit-byters.net...aborted-3d-print-from-sd/

[maikel]

Inmiddels heb ik een nieuwe hotend en extruder geinstalleerd en alles qua software bijgewerkt: Repetier-host is up-to-date (incl. Slic3r) en de Sanguinololu bevat nu de laatste Repetier firmware.
Maar helaas is dit probleem nog steeds niet de wereld uit:
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=18YvZlZF0OY]

Ditzelfde filmpje heb ik eerder al geplaatst, maar niemand kon me vertellen wat hier mis kan zijn. Ik heb gisteren de riem van Y-as los gehaald, maar het probleem bleef. Het zit 'm dus in de X-as.
Als ik het voorwerp op een andere plek print, heb ik ook ditzelfde probleem. Als ik het voorwerp echter iets vergroot (x1.2), lijkt het te zijn 'opgelost'. Alleen is dat natuurlijk geen echte oplossing en moet mijn printer gewoon alles kunnen printen, lijkt me. Toch minimaal de calibratie-voorwerpen.

[martijnr17]

Wat is precies het probleem dan? Hoor soms een raar geluid waar ik dan meteen aan denk te hoge snelheid van een motor.

[maikel]

De eerste paar lagen gaan prima, maar daarna lijkt ie ineens moeite te hebben met naar rechts/links bewegen. Het lijkt alsof ie moeilijk op gang komt, maar daarna gaat ie weer vlot.
Een paar lagen verder is het probleem ook weer verdwenen.

Ik merk dit probleem ook door het feit dat in de hoeken teveel plastic komt.

En zijn er meer mensen die de Repetier firmware draaien? Ik draai nu de laatste versie, maar die het relais van m'n heatbed, als deze op temperatuur is, constant schakelen. Wellicht heeft dat met de aansturing te maken, maar ik zou dit graag wat minder vaak hebben. Het maakt nogal een herrie.
Wellicht wat PID-instellingen die ik moet aanpassen?

[ Voor 35% gewijzigd door maikel op 14-08-2013 11:21 ]

[TD-er]

Meet ook eens de spanning van je voeding richting de motoren.
Kan zijn dat die inzakt en dan kan een stappenmotor ineens een stuk minder snel stapjes maken.
Enige is wel dat wanneer je stapjes gaat missen, dat je dan wel je positie verkeerd hebt. (want geen positie-feedback)

Een te grote waarde van P in de PID kan ook dergelijke trillingen veroorzaken in je motorsturing.

[maikel]

De laagjes liggen steeds nog wel netjes op elkaar, dus het lijkt er niet op dat ik stapjes mis.
Ik zal vanavond die spanning eens meten tijdens het printen.

[hood]

Wat voor voeding gebruik je?

[maikel]

Zo eentje van, even uit m'n hoofd, 10A:


Maar als de voeding een probleem zou zijn, waarom treedt dit probleem dan pas op na de eerste paar lagen en verdwijnt daarna ook weer?

[frickY]

Misschien omdat dan je verwarmingselement aanslaat?
3 servo's + 2 warmte weerstanden vragen nogal wat.

Al heeft mijn Replicator2 (zonder heatbed) ook 'maar' een 6.25A rated voeding. Al is dit wel op 24V.

[maikel]

Dat zal het niet zijn: m'n heatbed wordt constant opgewarmd/op temperatuur gehouden.

[rapsac]

Heb je misschien plastic poulies? Beweeg dan de wagen van de x-as eens met de hand op en neer en kijk of je de belt ziet stijgen en dalen op de poulie; als je de belt (te) strak hebt staan en je poulie wijkt een beetje af qua maat dan kan hij 1 tand verspringen.
Verloren steps kan het niet zijn, want dan kan je printer na de fout niet meer verderop opeens weer wel goed verder gaan alsof er niks is gebeurt. Dan moet alles na de verloren steps versprongen zijn.

Overigens; je belt loopt niet recht tussen de motor en de idler, je krijgt dan een afwijking in je maatvoering die je vooral op de randen van je printbed gaat terugzien.

[Anoniem: 528408]

@Maikel, volgens mij is de voeding toch echt wat aan de zwakke kant. Mijn heatbed trekt bijna 10 Ampère als ie opwarmt en ongeveer 7,5 als ie op temperatuur is. Daarbij komt nog je heatresistor, je controller en je stappen-motors. Dan ga je volgens mij wel over die 10 Ampère heen, zeker in het begin.

Print is een keer zonder heatbed, je print zal dan misschien mislukken maar je hebt wel een bak vermogen extra om uit te sluiten of je stappenmotoren genoeg voeding hebben.

[TD-er]

maikel schreef op woensdag 14 augustus 2013 @ 16:26:
Dat zal het niet zijn: m'n heatbed wordt constant opgewarmd/op temperatuur gehouden.

Ik neem aan dat je een thermostaat achtig iets op je heatbed hebt, dus het vermogen richting de weerstanden zal allicht schommelen of soms zelfs schakelen.

Ik zat later nog te bedenken dat je aandrijving misschien ook kan resoneren.
Krijg je het ook wanneer je een fractie langzamer/sneller beweegt?

[maikel]

Sorry, de voeding zal het probleem toch niet zijn: het zat niet goed in m'n hoofd. Ik gebruik een voeding van 25A. Dat lijkt me dan toch wel voldoende.

Het langzamer/sneller printen was inderdaad iets wat ik nog wilde gaan proberen. Hier kom ik nog op terug!

[Anoniem: 510146]

Ik gebruik hier gewoon mijn Gigabyte e470c4, Werkt perfect,

Ik heb gewoon 4 kabels van mijn CPU gebruikt dat 17A is, en 2 kabels van de 6 van mijn PCI-e. (die zijn iets van 11A)

Tot nu toe nooit problemen gehad, Als ik meer A nodig heb kan ik dan nog altijd gewoon meer van mijn PCI-e erin steken,
imo een PC power supply is meer dan goed genoeg ^^

[ Voor 3% gewijzigd door Anoniem: 510146 op 14-08-2013 22:19 ]

[databeestje]

De losse watt meter hier zegt dat deze met alle heaters aan circa 185 Watt, boven de 200 heb ik deze niet uit zien komen.

[Paul C]

databeestje schreef op donderdag 15 augustus 2013 @ 08:41:
De losse watt meter hier zegt dat deze met alle heaters aan circa 185 Watt, boven de 200 heb ik deze niet uit zien komen.

Ja, dat kan ik bevestigen. ~160W met het printbed en de extruder heater aan. Uit het stopcontact, dus dat is inclusief conversieverliezen van de voeding. ~18,5W in idle.

Dus 25A zou ruim genoeg moeten zijn.

Ik meet trouwens op mijn heat-bed in koude toestand 1,1-1,2 Ohm weerstand, dus dat kan vrij aardig kloppen.

[maikel]

Ik heb inmiddels de X-belt anders gemonteerd, zodat deze nu mooi parallel loopt.
Het probleem is helaas nog niet opgelost en is ook aanwezig als ik een 'dry run' uitvoer zonder het hotend of headbed te verwarmen. Ook het veranderen van de snelheid heeft geen invloed.

Inmiddels heb ik ook het aantal steps/mm gecorrigeerd, maar ook dat maakt weinig verschil.
Ik blijf het vreemd vinden dat het slechts een paar lagen is en daarna wel goed werkt.

[ Voor 25% gewijzigd door maikel op 15-08-2013 20:07 ]

[Anoniem: 528408]

Vandaag m'n rol PLA binnen, en kon niet wachten dus gelijk gaan printen!

Resultaat, eerste print liet op 46% los, maar ik had ook niks met de glasplaat gedaan dus oke kan gebeuren. 2e run het heatbed met haarlak ingespoten, met als resultaat dat die op 75% los liet....

Jammer dat de eerste 2 prints mislukt zijn, maar ik sta echt wel te kijken van de kwaliteit! De lagen zitten echt netjes op elkaar, geen kromtrekkende hoeken en het blokje is exact 2x2 cm! Tikte per ongeluk de 2e keer tegen het heatbed aan dus je ziet onderaan het linkse blokje dat ie iets versprongen is. Dat is dus mijn schuld...


(klikbaar voor vergroting)

[maikel]

Ik heb nu eens geprobeerd te slicen met Skeinforge en dan lijkt het probleem niet op te treden. Maar het kan zijn dat het lijkt, aangezien het printen nu heel erg traag gaat. Wellicht dat het probleem dan gewoon minder opvalt.

[Paul C]

Hoe strak zitten je belts?

Je kunt natuurlijk proberen of het met de speed te maken heeft door ook een keer met Slic3r op lage snelheid te slicen. Maar wat is langzaam? Ik print ook op max 30mm/s als het strak moet, buitenste perimeters op 25mm/s meestal en infill op 50mm/s. Heb wel gemerkt dat het helpt om de belts extra aan te spannen.

[Anoniem: 510146]

Gisteren dit gehad bij het printen (http://puu.sh/426dU.jpg) dat hij skipte,

Heb vandaag de extrusion verminderd wat de fabrikant me voorstelde omdat die beter zou zijn (had hij ook nog maar net ondervonden dat hij iets te hoog stond)
En de acceleratie snelheden met de helft verlaagt, dit is nu eindelijk het resultaat (http://puu.sh/42Tuz.jpg)

Me prints beginnen te verbeteren met elke print, al heb ik nog in dat aspect niet veel te klagen gehad.

[ Voor 9% gewijzigd door Anoniem: 510146 op 15-08-2013 21:13 ]

[Paul C]

Anoniem: 510146 schreef op donderdag 15 augustus 2013 @ 21:00:
Gisteren dit gehad bij het printen (http://puu.sh/426dU.jpg) dat hij skipte,

Heb vandaag de extrusion verminderd wat de fabrikant me voorstelde omdat die beter zou zijn (had hij ook nog maar net ondervonden dat hij iets te hoog stond)
En de acceleratie snelheden met de helft verlaagt, dit is nu eindelijk het resultaat (http://puu.sh/42Tuz.jpg)

Me prints beginnen te verbeteren met elke print, al heb ik nog in dat aspect niet veel te klagen gehad.

Dat ziet er strak uit!

Mijn acceleratie verlagen staat ook hoog op mijn wish-list. Als ik de acceleratie verlaag denk ik dat ik zeker hogere printsnelheden kan gaan gebruiken. Gecombineerd met rectlineaire of concentrische vulpatronen zou dat veel tijd moeten schelen bij grote prints. Zeker als ik soms nog de hoek van de infill een beetje handig kan instellen, waardoor de printer veel lange banen maakt!

Gisteren gebeurde trouwens dit bij mij:

Dat is concentrische top infill die niet goed hecht aan de laag daaronder. Dit kwam door een verkeerd (te laag) gekalibreerde Z-as. Daardoor werd de printlijn teveel samengedrukt. Gecombineerd met concentrische infill zorgt dat ervoor dat iedere laag steeds iets meet op de overflow van de vorige lijn licht en daardoor steeds minder aan de laag daaronder hecht, totdat hij helemaal loslaat. Althans, zo is mijn theorie.

Opgelost met een Z-offset van 0,12mm en rectlinaire infill.

[RemcoINC08]

@DrLuigi

Jij hebt een makerfarm i3 gebouwd he. Is het dan niet zo dat er heel veel instellingen al bekend zijn. Omdat de fabrikant exact weet welke onderdelen je gaat gebruiken? Lijkt mij dat je met hun instellingen een heel eind moet komen. Het finetunen zal bij elke printer afzonderlijk gedaan moeten worden.

Leveren hun bijvoorbeeld een firmware mee die al aangepast is?

[Anoniem: 510146]

RemcoINC08 schreef op zaterdag 17 augustus 2013 @ 20:10:
@DrLuigi

Jij hebt een makerfarm i3 gebouwd he. Is het dan niet zo dat er heel veel instellingen al bekend zijn. Omdat de fabrikant exact weet welke onderdelen je gaat gebruiken? Lijkt mij dat je met hun instellingen een heel eind moet komen. Het finetunen zal bij elke printer afzonderlijk gedaan moeten worden.

Leveren hun bijvoorbeeld een firmware mee die al aangepast is?

Hey,

Ja ze leveren een aangepaste firmware die normaal al redelijk fijn moet zijn,

Maar voorbeeld met dat skippe heb ik dat met de fabrikant gesproken en we hebben de acceleratie gehalveerd, Dit gaat dan ook in de volgende update komen van die firmware,

Dus Arduino moet ik maar erg af en toe wat veranderen, zoals ik in het begin een spiegel probleem had dat hij tekst omgekeerd printe,

Ik gebruik momenteel wel Cura wanneer hij de normale Slic3r gebruikt,
Maar ik ben ook zowat aan het kijke naar KISSlicer, heb er al goede dingen van gehoord.

Wat is er volgens jullie goed eigelijk?


Btw me laatste print (Met cura 0.15 layer height http://puu.sh/44aRv.jpg)

[Anoniem: 528408]

Vandaag weer is tijd gehad om wat aan de Prusa te doen, en maar is begonnen met het spelen met instellingen. Het was allemaal redelijk op de gok met wat ik op diverse fora heb gelezen. Maar het resultaat mag er toch echt wezen!


IMAG0085 by stealth0113, on Flickr (klik voor vergroting)


Het probleem met het loslaten is ook opgelost, het zat hem in het feit dat de nozzle op ongeveer 1,5cm vanaf het heatbed te dicht op de print kwam en hem gewoon los tikte. Daarbij heb ik nu zo'n sticker van RepRapWorld gebruikt aangezien dat toch bij m'n heatbed zat. En dat PLAKT!! Moet de print met een mesje los snijden. Dus dat is ook opgelost.

[ Voor 24% gewijzigd door Anoniem: 528408 op 18-08-2013 13:21 ]

[TD-er]

Zo, die linker ziet er echt gaaf uit.
Wat voor soort settings heb je dan aangepast om de reproduceerbaarheid van je positionering zo goed te krijgen?

[Anoniem: 528408]

Vooral veranderingen in Merlin aangebracht. Zoals de steps van de z as en extruder, daarbij extruder temp verlaagd naar 200 graden ipv 210.

Veel meer was het eigenlijk nog niet, wil nog meer gaan doen met de settings van slic3r. Maar is nog is wat printjes draaien en kijken waar de winst te halen is.

[Paul C]

@DrLuigi & andere:
Wat gebruiken jullie dan als acceleratie? Ik wil de mijne namelijk ook eens gaan verlagen om te kijken of dat helpt bij hogere printsnelheden.

@stealth0113:
Strakke print!

[Anoniem: 510146]

Paul C schreef op zondag 18 augustus 2013 @ 23:55:
@DrLuigi & andere:
Wat gebruiken jullie dan als acceleratie? Ik wil de mijne namelijk ook eens gaan verlagen om te kijken of dat helpt bij hogere printsnelheden.

@stealth0113:
Strakke print!

Bij mij hielp het alvast dat hij nu nietmeer skipt juist te zien, bij mijn laatste prints toch,
Dat het helpt voor sneller snelheden, idk ik gebruik het niet al te snel sinds een prusa redelijk wat vibiratie geeft, alvast heb ik toch dat gevoel.

code:

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {250, 250, 1, 22}    // (mm/sec)    
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {1000,1000,5,1000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.

#define DEFAULT_ACCELERATION          500    // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves 
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  500   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retracts

[TD-er]

Hmm 500 mm/s^2 lijkt mij best wel rap. Als ik kijk naar onze meetmachines, die halen 450, maar dan voel je de machine toch al wel trekken en doen. Nu is het gewicht van hetgeen bij onze meetmachines in beweging komt toch al wel behoorlijk wat groter, maar dat is het totaalgewicht van de machines ook (flink blok graniet).
Dus een lagere acceleration lijkt mij dan ook zeker het proberen waard.

[maikel]

Het begint er steeds meer op te lijken!

Dit is het vierkant uit de calibratie-set, maar dan 2x vergroot. Dus nu 4x4x2cm.

Inmiddels heb ik de belt voor de X-as nu mooi parallel lopen, de Y-as geinverteerd en de endstop aan de andere kant gezet en het aantal steps/mm voor de X- en Y-as en de extruder gecorrigeerd.
Helaas nog niet kunnen testen met de gecorrigeerd extruder-steps.

Ik print nu overigens ABS op een spiegel op 105 graden en daar blijft het goed op plakken. Ik kreeg de objecten zelf maar met moeite los zonder eerst af te laten koelen.

[ Voor 7% gewijzigd door maikel op 19-08-2013 11:10 ]

[Anoniem: 516179]

Als die skirt zo eruit gekomen is dan is je 1e laag te dun, je extruder heeft dan moeite met voldoende plastic door de nozzle heen te duwen.

[maikel]

Volgens mij kwam het ook doordat ik daarvoor de extruder wat terug had gedraaid. De lagen daarna zijn namelijk wel allemaal goed gegaan.

Qua temperatuur zit ik nu op 255 graden. Toch een stuk hoger dan ik op veel plaatsen lees, maar daar onder had ie inderdaad veel moeite.

Overigens heb ik de idler ook nog een stuk strakker moeten zetten. De veertjes hebben bij mij weinig toegevoegde waarde, want die zijn volledig ingedrukt. Als ik de idler losser zet, heeft ie er soms nog wel wat moeite mee.

En inmiddels dus het aantal steps/mm voor de extruder gecorrigeerd. Deze stond te hoog. Hopelijk voorkomt dat de blobs.

[ Voor 10% gewijzigd door maikel op 19-08-2013 12:21 ]

[Anoniem: 516179]

Ik zit normaal ruim onder de 200 idd.

[Dogooder]

Ik denk niet dat je ABS kan printen met een temperatuur van ruim onder de 200 graden. Ikzelf print wit abs op 246 graden.

[Anoniem: 510146]

TD-er schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 06:16:
Hmm 500 mm/s^2 lijkt mij best wel rap. Als ik kijk naar onze meetmachines, die halen 450, maar dan voel je de machine toch al wel trekken en doen. Nu is het gewicht van hetgeen bij onze meetmachines in beweging komt toch al wel behoorlijk wat groter, maar dat is het totaalgewicht van de machines ook (flink blok graniet).
Dus een lagere acceleration lijkt mij dan ook zeker het proberen waard.

Tja ik had eerst bijna al die settings dubbel zoveel,
dus dat was 1000bijv,
Ik voel wel heel wat vibratie en redelijk wat lawaai, maar bij de 1000 ipv 500 durfde hij te skippe,
zover heeft hij dat nietmeer dus lijkt het me nu goed,

Of acceleratie moet ook het lawaai vermindere dan zou ik het zeker doen sinds je hem tot een verdieping lager nog steeds redelijk kunt horen

Maar me prints zijn altijd op de tiende van een MM juist dus kan ik zeker erop niet klagen, en repositioneerd hij bijna perfect/perfect.
Aleen als ik naar 0.1 layerheight ga zie wel dat hij wat vibratie heeft en dat de oppervlakte een de zijkante wat verstoort van glad geprint te worden, maar ik denk niet dat lagere acceleratie dat echt veranderd.

[ Voor 16% gewijzigd door Anoniem: 510146 op 19-08-2013 15:04 ]

[Anoniem: 516179]

Je hebt ook smooth plugins waarbij je kunt voorkomen dat je veel jerks krijgt tijdens het printen. Deze zorgen vaak voor skippen waardoor je een hogere snelheid kunt hebben.

[Anoniem: 510146]

Anoniem: 516179 schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 15:34:
Je hebt ook smooth plugins waarbij je kunt voorkomen dat je veel jerks krijgt tijdens het printen. Deze zorgen vaak voor skippen waardoor je een hogere snelheid kunt hebben.

kun je wat ermeer over vertellen sinds ik smooth plugins niet echt ken,

Ook lukt het nu met de accerlatie te vertragen, aleen vin ik dat hij erg veel lawaai maakt,
Als je daarvoor een oplossing hebt is dat super ^^

Qua snelheid gebruik ik nu 35 mm/s printen, 45 infill, 100 travel,

Retract is 7.5mm/s snel en 4.5mm ver

Als ik met de Fr draai tijdens de print veranderd het lawaai vrij weinig imo.

[Fragger123]

Ik ben nu opzoek naar een goede hotend. Iemand voorkeuren en waarom?

Ik zie ook twee verschillende manieren van het opwarmen van de hotend. Via een power resistor of via een heater cartridge, echter kan ik over de heater cartridges niet veel vinden, heeft een van jullie die? Het lijkt erop dat je deze om de zoveel tijd moet vervangen aangezien er veel in bulk worden verkocht op ebay e.d. Ik kan het natuurlijk compleet mis hebben hoor.

[Anoniem: 528408]

Hot ends

Er bestaan inmiddels een groot aantal hotends, vele hiervan zijn erg goed, maar zijn gericht op een specifiek soort filament. Let hier goed op bij het uitkiezen van een hotend. Sommige (de meeste) hotends vereisen een bepaalde mate van koeling voor het gebruik van PLA of andere soorten plastic, lees je dus altijd goed in. Hieronder een lijstje van goede hotends. Let op: als je een hotend gaat aanschaffen, kan je te maken hebben met een clone (compatible) hotend, dit betekend niet dat het een slechte hotend is, maar de kwaliteit is vaak een stuk lager dan die van de orginele producent, dus ook hier goed bronnen checken.

• Hotends Officiële J-head seller.
• Reprap Source J-head reseller.
• Arcol.hu Arcol hot-end en geweldige hobbed bolts en drive gears
• Prusa Nozzle Prusa Nozzle, door de ontwerper van de Prusa Mendel printer
• E3D Nozzle E3D Full Metal Nozzle
• Budaschozzle

Toevallig in de openingspost gekeken? De J-head is volgens mij het meest gebruikte, maar er schijnt ook veel imitatie van te wezen. Slijten doen ze volgens mij niet, alleen zullen ze in de loop van de tijd misschien een beetje vervuild raken door het plastic.

[Milosonator]

Fragger123 schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 18:13:
Ik ben nu opzoek naar een goede hotend. Iemand voorkeuren en waarom?

Ik zie ook twee verschillende manieren van het opwarmen van de hotend. Via een power resistor of via een heater cartridge, echter kan ik over de heater cartridges niet veel vinden, heeft een van jullie die? Het lijkt erop dat je deze om de zoveel tijd moet vervangen aangezien er veel in bulk worden verkocht op ebay e.d. Ik kan het natuurlijk compleet mis hebben hoor.

Wat wil je voor soorten plastic gaan printen? Nu en in de toekomst.

[Fragger123]

Milosonator schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 19:35:
[...]


Wat wil je voor soorten plastic gaan printen? Nu en in de toekomst.

PLA en ABS

Ik ben er tot zover wel uit dat het een Jhead gaat worden maar nog niet uit welke warmte bron. De cartridge of de resistor.

[Anoniem: 528408]

Daar zat ik ook over te twijfelen maar een resistor werkt echt prima, binnen een minuut is de nozzle op temperatuur. Misschien gaan ze niet zo lang mee maar ze kosten ook niks...

[Milosonator]

Fragger123 schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 20:21:
[...]


PLA en ABS

Ik ben er tot zover wel uit dat het een Jhead gaat worden maar nog niet uit welke warmte bron. De cartridge of de resistor.

Goede keus, ik zou voor een cardridge gaan.

[Anoniem: 510146]

gaat een resistor echt niet zo lang mee dan?

Ik hoop mijne er nooit uit te hoeven doen sinds hij best moeilijk erin ging, en eruit ook best moeilijk zal gaan

[Anoniem: 516179]

Anoniem: 510146 schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 16:11:
[...]


kun je wat ermeer over vertellen sinds ik smooth plugins niet echt ken,

Ook lukt het nu met de accerlatie te vertragen, aleen vin ik dat hij erg veel lawaai maakt,
Als je daarvoor een oplossing hebt is dat super ^^

Qua snelheid gebruik ik nu 35 mm/s printen, 45 infill, 100 travel,

Retract is 7.5mm/s snel en 4.5mm ver

Als ik met de Fr draai tijdens de print veranderd het lawaai vrij weinig imo.

Ik ben zelf alleen bekend met Skeinforge, daarbij heet die plugin ook echt smooth. Lijkt mij dat zoiets voor andere slicers ook wel te krijgen is, het is niet echt rocket science.

http://fabmetheus.crsndoo...dex.php/Skeinforge_Smooth

[Anoniem: 510146]

Heb ernet rubbere voetjes onder gedaan (Tja in mijn geval een soort van zachte plastic)
om de schokken wat te absorberen,
Lukt erg goed en kan zo zeggen dat het geluid met de helft verminderd is,
En daarbij zeker het bereik van door hoeveel muren het geluid kan gaan is veel minder.

Dus dat is al een leuke aanrader als je printer teveel lawaai maakt ^^

[TD-er]

Sowieso kun je al een hoop resonantie-herrie tegengaan door contact-verbindingen uit te voeren met verschillende materialen. Dan kan een resonantie-frequentie niet doorgegeven worden.

En volgens mij moet je het typische geluid van stappenmotoren ook stiller kunnen maken. Echter dan moet je wel de sturing van de motoren nogal aanpassen.
Heel in het kort komt het erop neer dat je bij een full-step minder kracht zet op het motortje dan met een half-step. Bij een half-step zet je namelijk kracht met 2 spoeltjes en dus is de vector een factor wortel-2 groter. Door die wisselende krachten krijg je onderandere het typische gejengel van stappenmotoren.
Eigenlijk zou je een soort van sinus naar de spoeltjes willen sturen (dus continue differentieerbaar signaal), alleen door de opbouw van de stappenmotor moet het geen sinus zijn, maar een beetje vervormde variant.
Dan krijg je de motoren stil.

Dit is een stepperdriver die met dergelijke zaken rekening houd en daarnaast ook nog netjes de stroom door de spoeltjes zo constant mogelijk weet te houden (onafhankelijk van toerental), dus ook krachtig in de hoge toeren.

[DIY3D]

Mooi overzicht maar ik mis de Ultimaker.

Is er op dit forum iemand die "from scratch" een Ultimaker heeft gemaakt?

[FiXeL]

Vandaag op mn werk maar eens begonnen met het frezen van de onderplaat voor mn rostock printer:



30mm dik moet stevig zat zijn, toch? Het middelste deel met de gaten gaat er nog uit, dit met de gedachte dat het heatbed de alu plaat niet teveel verwarmt tijdens het printen. De assen voor de geleiding steek ik ook door de plaat heen (de gaten ruim ik op 8H7) en verder komen er 3 assen van 16mm tussen de onder- en bovenplaat om het frame lekker stijf te maken. Waarschijnlijk puur overkill, maar daar hou ik wel van.

[RemcoINC08]

Zo dan, die zal wel stevig worden ja haha. Maar het ziet er goed uit, is ook leuk om iets unieks te hebben toch.

[FiXeL]

Het was ook meer omdat het materiaal op de zaak lag, en het anders richting de oud ijzerboer zou gaan. (en ik kon mooi ff cad/cammen ) De dikte is een beetje overdreven, maar als eenmaal dat stuk in het midden eruit is, zal het qua gewicht nog prima te doen zijn. Ik wou de bovenplaat gewoon 20mm dik maken zonder fratsen, maar daar ben ik inmiddels ook al op terug gekomen. De geupdate tekening en cnc progs staan inmiddels al op mn mobiel en daar ga ik morgen mee aan de slag.

[Anoniem: 510146]

Hey,
Wou even een updateje doen van me build ^^
Ik heb gisteren Octoprint geinstalleerd en hij runt nu ook mooi, Tijdelijk is dit nog in een windows enviorement dus op me pc, ik kan misschien later nog een raspberry kopen met een wifi usb en webcam.


Tegelijk heb ik vandaag de bekende owl geprint van thingiverse, op 0.8schaal omdat hij anders wat te lang duurde (Op 0.15 layerheight en het duurde zo ook al 6 uur en 18 minuten)
Dit was op een print speed van 50 en infill van 60, en elke layer moet 10sec wachten voor hij verder gaat zodat die puntjes goed zouden blijven
Ben erg blij met het achterkant sinds het erg glad is, ik dacht er losse draadjes gingen zitten etc.

Hier nog wat foto's ervan ^^

[ Voor 54% gewijzigd door Anoniem: 510146 op 22-08-2013 04:18 ]

[TD-er]

Dat ziet er goed uit

[Paul C]

Strak joh!

Jij hebt je printkwaliteit flink weten te verbeteren op hoge snelheid als ik dat zo zie!

Nice, want dat wil ik ook gaan proberen. Hopelijk heb ik daar vanavond eindelijk wat tijd voor...

[Atlas]

Onwijs mooie kwaliteit!
Met welke printer heb je deze geprint?

[Roamor]

Atlas schreef op donderdag 22 augustus 2013 @ 12:29:
Onwijs mooie kwaliteit!
Met welke printer heb je deze geprint?

Check de titel in zijn screenshot.

[Anoniem: 172410]

Anoniem: 510146 schreef op donderdag 22 augustus 2013 @ 04:11:
[plaatjes]

Mogen die plaatjes zonder rode balken?

[Paul C]

Anoniem: 172410 schreef op donderdag 22 augustus 2013 @ 12:47:
[...]

Mogen die plaatjes zonder rode balken?

Dan moet je deze optie aanvinken: "Image resize uitschakelen *" op:
https://gathering.tweakers.net/forum/preferences

[Anoniem: 172410]

Paul C schreef op donderdag 22 augustus 2013 @ 13:16:
Dan moet je deze optie aanvinken: "Image resize uitschakelen *" op:
https://gathering.tweakers.net/forum/preferences

Ze moeten gewoon even in schappelijke maten geüpload worden. Dat is ook wel zo aardig voor mobiele gebruikers

[RemcoINC08]

Ziet er goed uit luigi! Hoe groot/hoog is de uil? Kan het niet goed inschatten.

[Anoniem: 510146]

Hey iedereen,

danke voor de vriendelijke opmerkingen ^^

Het is een makerfarm prusa i3 zoals op de website titel balk te zien was,
Het is een erg goede kit, met wel een paar problemen in het begin die je wel moet verhelpen, maar na dat ^^

De grote van de uil was 61.9 x 55.2 x 120 (in mm natuurlijk ^^)

Als iemand ook octoprint wilt, mag je heus wat vragen sinds erg geen tutorials zijn, na een kleine wiki pagina die echt niet alles verteld waarbij je toch wat moet zoeken ^^


Btw paul succes ermee, ik vin het best een leuke print, nadat hij in de STL wel een paar punte heeft dat hij in het lucht zit te printen maar dat is vaak letterlijk gewoon 1 string dus niet veel ^^

[ Voor 17% gewijzigd door Anoniem: 510146 op 22-08-2013 19:25 ]

[FiXeL]

Die uil is erg netjes geworden!

Vandaag vrij genomen, maar wel naar mijn werk gegaan.... Om het frame van de rostock af te maken.



Vanmorgen maar eens begonnen met het uitfrezen van de bovenplaat. Eerst zou ik er geen kamers in frezen, maar gisteravond toch nog maar wat programma's gemaakt en op mijn mobiel gezet zodat ik deze op mn werk in kan lezen in de freesbank. het is toch maar weer 10mm diep, en dat scheelt weer een hoop aluminium. In het midden zit een gat van 10mm, zodat er bovenop de printer een haspel fillament geplaatst kan worden.

Nadat de plaat losgefreesd was, werd het tijd om de onderplaat af te maken:



Eerst op de 4 gaten in het midden opgespannen, gevlakt, gaten erin, toen omspannen en het middelste deel losfrezen.



De bovenplaat was gelukkig wat minder omslachtig, die paste net in de machineklem en omdat er niet een groot gat in zit is dat nog redelijk te spannen. Wel een kleine aanvaring gehad, (vlakken op Z+8,5 en aan het eind naar Z+5 gaan is meestal niet echt goed) maar de schade viel gelukkig mee, een klein deukje aan de onderzijde van de plaat.

Daarna heb ik de RVS verstevigings-assen van 16mm aan de kopse kanten voorzien van een vlakke kant, en er M8 in getapt. Omdat ik het op lengte draaien teveel gekloot vindt, weer terug naar de freesbank en aan 1 kant er wat vanaf gefreesd zodat ze allemaal 740mm lang zijn. In beide platen zitten kamers van rond 16, 2mm diep zodat de assen netjes gecentreerd op positie staan. Toen nog een RVS buisje zoeken van 16mm, even de binnenkant goed verzinken en afbramen (gaan kabels door lopen) en ik was zo pak em beet om 6 uur klaar. (er werd overgewerkt op de zaak)

En het resultaat?



Een hele stevige design barkruk waar je ook nog mee kan 3D-printen. (ik heb er op gezeten, en met 90 kilo erop zit totaal geen beweging in) Het frame is door de RVS assen best wel zwaar geworden, en het formaat is eigenlijk ook wel wat fors, dat had ik eigenlijk niet zo snel verwacht. Misschien maak ik em nog wat korter, 400mm hoog printen kan leuk zijn, maar hoe vaak komt dat voor...

[Roamor]

Gaaf hoor, dat wordt indrukwekkend zo te zien.

---

Weet iemand of je ergens in de firmware het draaien van knop van een LCD scherm kan beïnvloeden? Hij heeft nu 2 a 3 'tikjes' nodig om 1 positie in het menu te veranderen, vrij irritant. Het is een Gadgets3D scherm overigens.

[wortelsoft]

Anoniem: 510146 schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 22:54:
Heb ernet rubbere voetjes onder gedaan (Tja in mijn geval een soort van zachte plastic)
om de schokken wat te absorberen,
Lukt erg goed en kan zo zeggen dat het geluid met de helft verminderd is,
En daarbij zeker het bereik van door hoeveel muren het geluid kan gaan is veel minder.

Dus dat is al een leuke aanrader als je printer teveel lawaai maakt ^^

Op eBay verkoopt iemand kurken onderzetters voor tussen de steppers en de motor mounts. Is vrij makkelijk zelf te maken en scheelt mogelijk ook weer wat geluid.

[TD-er]

Kurken onderzetters, maar ook van een soort van flexibel kunststof kun je trouwens ook prima bij de Ikea halen.
Sowieso is gebruik van verschillende materialen altijd prettig voor de trillingenreductie.

[Stijnb_]

Ik vlog dit topic al een tijdje alleen heb ik zelf nog geen 3d printer. Nu zie ik allemaal 3d printers voorbij komen met een tamelijk klein bereik voor te printen. Bestaat er eigenlijk gewoon de mogelijkheid om het frame groter te maken en dus een groter print bereik te bekomen. Of zelf een eigen frame te ontwikkelen en dan de software gebruiken van een reprap model? Of zal dit niet werken?

[Anoniem: 510146]

Stijnb_ schreef op vrijdag 23 augustus 2013 @ 04:11:
Ik vlog dit topic al een tijdje alleen heb ik zelf nog geen 3d printer. Nu zie ik allemaal 3d printers voorbij komen met een tamelijk klein bereik voor te printen. Bestaat er eigenlijk gewoon de mogelijkheid om het frame groter te maken en dus een groter print bereik te bekomen. Of zelf een eigen frame te ontwikkelen en dan de software gebruiken van een reprap model? Of zal dit niet werken?

Well is de Delta niet goed genoeg dan?

Kun je ons ook niet een voorbeeld geven hoe groot hij moet zijn?
Maar ja je kan zelf 1 ontwikkelen, Neem nou een Ultimaker/solidoodle maar dan groter?

Ook bijv hoeveel wil je eraan uitgeven?

(Er is ook iets genaamd GigaBot, misschien ook wat leuk?)

maar na dat kan ik moeilijk een grote printer vinden, ook omdat het zo al lang duurt een normale grote print te doen, als je werkelijk een grote print gaat uitvoeren gaat dan hoelang duren, 2 dagen? langer?

[TD-er]

Niet alleen de tijd is dan een issue.
Ook de stijfheid van je materialen gaat dan meespelen.
Een stang van 30cm buigt een stuk minder door dan dezelfde stang van een meter.
En je kunt niet zomaar alles vergroten. Dan moet je ook meer gewicht verplaatsen en dus sterkere aandrijving en dus ook zwaardere elektronica, etc.

[Stijnb_]

Ik heb het even na gekeken en ik heb toch maar een bereik nodig rond de 25cm max. Dus me een normale versie moet dit toch lukken?

[Milosonator]

Stijnb_ schreef op vrijdag 23 augustus 2013 @ 08:30:
Ik heb het even na gekeken en ik heb toch maar een bereik nodig rond de 25cm max. Dus me een normale versie moet dit toch lukken?

Meeste printers kunnen 20x20x15 printen, Delta printers kunnen vaak wel hoger, maar niet groter (x en y). Dit zou dus te beperkt zijn voor jouw doeleinden.

[DIY3D]

FiXeL schreef op donderdag 22 augustus 2013 @ 19:34:
Die uil is erg netjes geworden!

Vandaag vrij genomen, maar wel naar mijn werk gegaan.... Om het frame van de rostock af te maken.

[afbeelding]

Vanmorgen maar eens begonnen met het uitfrezen van de bovenplaat. Eerst zou ik er geen kamers in frezen, maar gisteravond toch nog maar wat programma's gemaakt en op mijn mobiel gezet zodat ik deze op mn werk in kan lezen in de freesbank. het is toch maar weer 10mm diep, en dat scheelt weer een hoop aluminium. In het midden zit een gat van 10mm, zodat er bovenop de printer een haspel fillament geplaatst kan worden.

Nadat de plaat losgefreesd was, werd het tijd om de onderplaat af te maken:

[afbeelding]

Eerst op de 4 gaten in het midden opgespannen, gevlakt, gaten erin, toen omspannen en het middelste deel losfrezen.

[afbeelding]

De bovenplaat was gelukkig wat minder omslachtig, die paste net in de machineklem en omdat er niet een groot gat in zit is dat nog redelijk te spannen. Wel een kleine aanvaring gehad, (vlakken op Z+8,5 en aan het eind naar Z+5 gaan is meestal niet echt goed) maar de schade viel gelukkig mee, een klein deukje aan de onderzijde van de plaat.

Daarna heb ik de RVS verstevigings-assen van 16mm aan de kopse kanten voorzien van een vlakke kant, en er M8 in getapt. Omdat ik het op lengte draaien teveel gekloot vindt, weer terug naar de freesbank en aan 1 kant er wat vanaf gefreesd zodat ze allemaal 740mm lang zijn. In beide platen zitten kamers van rond 16, 2mm diep zodat de assen netjes gecentreerd op positie staan. Toen nog een RVS buisje zoeken van 16mm, even de binnenkant goed verzinken en afbramen (gaan kabels door lopen) en ik was zo pak em beet om 6 uur klaar. (er werd overgewerkt op de zaak)

En het resultaat?

[afbeelding]

Een hele stevige design barkruk waar je ook nog mee kan 3D-printen. (ik heb er op gezeten, en met 90 kilo erop zit totaal geen beweging in) Het frame is door de RVS assen best wel zwaar geworden, en het formaat is eigenlijk ook wel wat fors, dat had ik eigenlijk niet zo snel verwacht. Misschien maak ik em nog wat korter, 400mm hoog printen kan leuk zijn, maar hoe vaak komt dat voor...

Mooi om hoe je zoiets aanpakt, bedankt voor het delen en ga vooral door met posten

[Stijnb_]

Milosonator schreef op vrijdag 23 augustus 2013 @ 10:17:
[...]


Meeste printers kunnen 20x20x15 printen, Delta printers kunnen vaak wel hoger, maar niet groter (x en y). Dit zou dus te beperkt zijn voor jouw doeleinden.

Als ik nu de x en y nu 5cm groter maakt?
Zou dit voor problemen leveren bij het printen?

[19JeRo3n92]

Stijnb_ schreef op vrijdag 23 augustus 2013 @ 12:30:
[...]


Als ik nu de x en y nu 5cm groter maakt?
Zou dit voor problemen leveren bij het printen?

Nee dit zal geen enkel probleem zijn. Het is alleen zo dat bijna alle heated bed's gemaakt zijn op 20x20.

[Anoniem: 510146]

Stijnb_ schreef op vrijdag 23 augustus 2013 @ 12:30:
[...]


Als ik nu de x en y nu 5cm groter maakt?
Zou dit voor problemen leveren bij het printen?

Heb je eigelijk een idee waarom het zo groot moet zijn?
Ook hoeveel wil je eraan uitgeven?

bijv een ultimaker wat een mooie printer is, is dacht ik 8x8x8 inch, dat is dus 20,32 cm
Ga je voor die 4 cm echt helemaal een ander design maken/zelf beginnen knutselen


btw op kickstarter is er een delta dat er veel belovend uit ziet imo, ook met zijn leuke auto calibiratie ^^
Hij is ook vrij groot, hij heeft een diameter build volume van 11 inch en in hoogte, dus 28cm dia, en 28cm hoog.
het is een kickstarter dus duurt het wel even tot het verstuurdt wordt, deze is normaal in november dat hij zal worden verzonden.

Nadat is er enkel nog de gigabot dat er verkocht wordt.

zelf zou ik gewoon een ultimaker kopen, hangt af van je budget,
Ik zelf heb een makerfarm prusa i3 8 inch ook gewoon omdat ik nog student ben en geen duizenden euros aan een hobby wou spenderen.

[ Voor 9% gewijzigd door Anoniem: 510146 op 23-08-2013 15:19 ]