Open Source 3D Printing - Deel 3

[ocf81]

Open Source 3D printing - Deel 3

Dit is het derde deel van het topic, link naar het vorige deel.

Introductie

Welkom in het open source 3D printing topic, de plek voor al je vragen, opmerkingen discussies en nieuwtjes op het gebied van 3D printen met open source printers. Onder open source printers verstaan we printers zoals alle RepRap printers, Prusa, Ultimaker, Rostock ect. Kortom alle printers die je thuis in elkaar kunt zetten en gebruiken waarvan de fabrikant de ontwerpen en code vrijgeeft.
Minder bekend zijn we hier met printers van Stratasys, XYZPrinting en andere printers waarvan de bouwplannen en source code niet vrij te gebruiken zijn. Dit soort printers komen vaak met nare beperkingen zoals filament dat gechipt is waardoor je per se het filament van de fabrikant moet kopen.
Natuurlijk kan je ook zelf een printer ontwerpen en bouwen. In dat geval is dit topic de plek bij uitstek om vragen te stellen en je build te showen Mocht je nu een vraag hebben over een closed source printer, dan zijn de meeste mensen ook niet te beroerd om die te beantwoorden.

Wat is 3D-printen?

3D-printen, een vorm van fabricage die onder de categorie additive manufacturing valt, is een productietechniek waarbij digitale bestanden omgezet worden naar fysieke objecten door laag per laag het object op te bouwen. De 3D-printers die in dit topic het meest worden besproken, maken gebruik van diverse methoden, maar FDM en (M)SLA zijn de meest gebruikte technieken in printers die je voor thuisgebruik kan aanschaffen. We zullen de meest voorkomende technieken kort uit de doeken doen:

Fused Deposition Modeling (FDM)

Bij FDM worden de laagjes materiaal op elkaar gelegd door een – meestal verwarmde – spuitmond, waarna het stolt en zo het object vormt. Indien het materiaal een plastic is wordt het materiaal aangevoerd als een streng, ook wel filament genaamd, maar het kan ook als korrels in een hopper worden gestopt. Bij viscose vloeistoffen zoals klei, beton, chocolade wordt vaak een pomp of een reservoir met een schroef gebruikt. De focus ligt vooral op het printen met plastic, maar je bent natuurlijk welkom om het printen met andere materialen ter sprake te brengen.
Het voordeel van FDM printen met plastic is dat het stevige onderdelen oplevert die veilig aangeraakt kunnen worden. Afhankelijk van het ontwerp is nabewerking optioneel. Tijdens het printen kunnen wel giftige dampen vrijkomen. Dit is met name het geval wanneer je print met ABS, ASA of andere styreenhoudende filamenten. Zie ook het hoofdstuk over materialen.

Stereolithography

Stereolithography is een methode waar een enigszins viscose kunsthars (in het Engels resin genaamd) middels een lichtbron wordt uitgehard. Net als bij FDM gebeurt dit in laagjes. Er zijn eigenlijk twee soorten manieren om hars te printen. Met een UV-laser of met een LCD scherm met daarachter een UV lichtbron. Het eerste heeft SLA en het tweede wordt variërend aangeduid als MSLA of DLP. Het eindresultaat is bijna hetzelfde. Met MSLA zal je als je heel goed kijkt de pixels van het LCD-raster kunnen zien als men geen gebruik maakt van anti-aliasing techieken. Er zijn MSLA printers die open source zijn, zoals de Prusa SL1 en de Oliver, maar het merendeel van de verkrijgbare printers is helaas niet open source of maakt gebruik van onderdelen die ervoor zorgen dat het geheel niet zelf na te bouwen is. Een nadeel van MSLA printers t.o.v. SLA printers is dat het scherm een verbruiksartikel is. Na ongeveer 100 uur printen zal het moeten worden vervangen door een nieuw exemplaar. De laser in een SLA-machine is een stuk duurder, maar gaat ook een stuk langer mee. Het werken met hars is daarnaast ook niet zonder gezondheidsrisico's. je kan een allergische reactie krijgen wanneer je de print met je blote handen aanraakt. Ook de dampen zijn waarschijnlijk niet zo heel gezond voor je. Je zal altijd je print goed moeten wassen voordat je de print met blote handen kan aanraken en een masker moeten dragen als je in de buurt bent van een werkende printer. MSLA machines hebben wel een bijkomend voordeel: Je kan er je eigen printplaten mee maken.

Andere methoden

Naast FDM en SLA zijn er ook nog een aantal andere manieren om te printen. De meesten van deze methoden zijn simpelweg te duur of te omslachtig voor thuisgebruik. De meest bekende zullen hier kort de revue passeren:
DMLS en SLS
DMLS en SLS zijn methoden die veel overeenkomsten hebben. SLS en DMLS verschillen op details in het proces. Voor zowel DMLS als SLS wordt voor elke laag een poedermateriaal gelijkmatig uitgewalst waarna deze bestookt wordt met een laser om ervoor te zorgen dat het poeder op de plaatsen waar de laser langs komt gedeeltelijk smelt (sinteren) waardoor de korrels aan elkaar blijven plakken. Dit gebeurt doorgaans in een inerte atmosfeer zodat het poeder geen vlam vat of zelfs explodeert en de print ook niet te poreus wordt. Nadat de print af is wordt het poeder afgevoerd. Bij DMLS gaat het om metaalpoeders terwijl het bij SLS vaak om plastics en keramische materialen gaat. SLS printers voor thuis kosten nu nog minimaal €5000 en er zijn nog geen betaalbare open source modellen op de markt verschenen. Het OpenSLS project is een voorbeeld van een open source SLS project, maar het is nogal gericht op academisch onderzoek.
MaterialJetting
Material Jetting (MJ) is een techniek waarbij laag voor laag met een printkop in lijnen een dun laagje hars wordt afgezet. Het is als het ware de combinatie van FDM en SLA printen. Het voordeel van deze techniek is dat het makkelijk is om vele materialen in één print te combineren.
Binder Jetting
Bij Binder Jetting (BJ) wordt een laag poeder uitgewalst waarna met een inkjet-achtige printkop op de plekken waar het model moet komen een laagje bindmiddel wordt toegepast. Doordat de inkjet-achtige kop zeer precies de binder op zijn plek kan leggen zijn er met BJ zeer mooie resultaten te behalen.
Desktop Metal
Desktop Metal (DM) is een methode waar op een MJ-achtige wijze een poeder wordt neergelegd en gebonden. De print moet vervolgens in een oven worden geplaatst om de metaalkorrels te laten sinteren.
DM is een systeem dat nog wel enige tijd onder patent zal staan, maar het is natuurlijk wel leuk om te weten dat het bestaat.

De geschiedenis van het desktop 3D printen

Om te begrijpen hoe we in de huidige situatie terecht zijn gekomen is het wellicht verstandig om uit te leggen hoe we hier zijn gekomen.

Het begin

Ooit, in de de jaren '80 van de vorige eeuw begonnen mensen met inventieve manieren om plastic te vormen op een additieve manier. Zowel FDM als SLA zijn in de jaren '80 gepatenteerd. Na 20 jaar verloopt een patent en toen het patent dat Stratasys had op FDM verliep was de wereld rijp voor de 'bevrijding' van het 3D printen. Dat is ook het moment dat Adrian Boywer het RepRap project begon en de rest is geschiedenis. Overigens is er een leuke documentaire op Netflix waarin je de geschiedenis van Makerbot en Form Labs, twee vroege spelers uit de periode het thuis 3D printen, kan terugkijken.

RepRap

RepRap is een initiatief om 3d printen open source en toegankelijk te maken. Het kerndoel van het project is om zelfreplicerende machines te maken, waarvan de Snappy het beste voorbeeld is. De bredere RepRap beweging draait echter vooral om het zelf kunnen maken van een printer. Het RepRap initiatief heeft ervoor gezorgd dat 3d-printen nu makkelijk bereikbaar is voor iedereen met een beetje technische aanleg. Overigens zijn veel ideeën die door fabrikanten worden gebruikt in de printers die je vandaag de dag kan aanschaffen gebaseerd op RepRap projecten.

De komst van commerciële fabrikanten

Enige tijd na het ontstaan van het RepRap project zijn er ook bedrijfjes ontstaan die op basis van open source printers zijn gaan aanbieden. De bekendste van de bedrijven uit de open source beweging rondom 3D Printen zijn zijn Ultimaker, BCN3D en Prusa, maar tegenwoordig is (voormalig kloonfabrikant) Crealty ook overtuigd van het belang van open source. Vele andere Chinese kloonfabrikanten van printers en printeronderdelen zijn dat echter niet.

Wat is de workflow?

Model / Slice / Print is de Heilige Drievuldigheid van het 3D-printen. Je vertrekt van een model, dat moet omgezet worden naar code die door de printer interpreteerbeer is en dan pas volgt het printen. Over elk van deze drie fases voegen we binnenkort wat informatie toe.

Model

Voor een 3D-printbaar model heb je drie mogelijkheden: zoeken, zelf modelleren of scannen.

Zoek

Goed gejat is beter dan slecht bedacht! Het bespaart je tevens nog eens een built tijd ook. Op de onderstaande sites kan je modellen vinden die door anderen gemaakt zijn:

• YouMagine, beheerd door Ultimaker
• Thingiverse, beheerd door Makerbot en waarom dat problematisch is
• Shapeways
• GrabCAD
• PrusaPrinters

Modelleer

Mocht je nu niks kunnen vinden, dan is het tijd om zelf aan de slag te gaan. Als we heel eerlijk zijn, dan is een 3D printer pas echt een nuttige tool als je zelf ook kan ontwerpen. Om te ontwerpen moet je een ontwerpprogramma gebruiken. Dit programma moet een model kunnen exporteren in een formaat waar je slicer mee overweg kan, of het moet zelf een slicer bevatten. Formaten die door veel slicers ondersteund worden zijn: STL, OBJ, AMF en 3MF. De laatste twee formaten zijn specifiek voor additieve productiemethoden in het leven geroepen en bevatten extra informatie over de materialen etc. Sommige slicers kunnen ook overweg met STEP, wat een formaat is dat door de meeste CAD programma's wel geëxporteerd kan worden.

Er zijn diverse ontwerpprogramma's welke op verschillende werkwijzen gestoeld zijn.
Kort gezegd zijn de volgende methoden het meest relevant:
Parametrisch
Met deze methode begin je met een basisvorm, doorgaans een van de primitieven die je wellicht uit de wiskunde kent zoals een kubus, bol of piramide, waar je vervolgens bewerkingen op uitvoert. Alle vormen en bewerkingen zijn aan de hand van parameters aan te passen. Dit zorgt voor een resultaat dat reproduceerbaar is en wat zich makkelijk laat aanpassen op een voorspelbare wijze. Deze manier is de manier waar veel CAD pakketten mee werken.
Hard Surface modelling
Hard surface modelling maakt gebruik van dezelfde primitieven als bij het Parametrische paradigma, maar maakt hier gelijk een vorm van die uit polygonen bestaat. Dit maakt het makkelijker om vormen te maken die meer weg hebben van iets dat met handgereedschappen is gemaakt.
Sculpting
Bij sculpting wordt een basisvorm aangepast door er als het ware mee te kleien. Dit geeft heel mooie en natuurlijke vormen. Het spreekt voor zich dat aanpassingen maken niet op een vooraf voorspelbare wijze gemaakt kunnen worden. Dit maakt het wat minder geschikt voor productontwikkeling als je onderling uitwisselbare onderdelen wil ontwerpen.
Generative Design
Bij Generative design genereert de computer aan de hand van een basisvorm en parameters een nieuwe vorm. Vaak wordt dit gecombineerd met een stressanalyse om te zien welke vorm optimaal gebruik maakt van het materiaal en het op die manier zo sterk mogelijk gemaakt kan worden met zo min mogelijk materiaal.

Nog een dingetje om op te letten: een slicer er kan allen overweg met gesloten modellen. Er bestaan tools voor om de eenvoudiger problemen automatisch op te lossen, maar als dat niet lukt zal je met de hand het model moeten nalopen voordat je kan printen. Ook moet je er voor zorgen dat de normalen van je model de goede kant uit wijzen.

Hieronder een overzicht van zowel online als offline modelleersoftware die je wellicht zou kunnen gebruiken:

• FreeCAD - Een veelzijdig offline open source parametrisch modelleerprogramma dat tamelijk geavanceerde functies heeft voor een open source pakket. Het is makkelijk uit te breiden met plugins. Middels python scripts kunnen macro’s worden gemaakt die het mogelijk maken om geavanceerde mogelijkheden binnen het ontwerp te realiseren.
• Blender - Een offline open source modelleerprogramma dat door middel van hard-surface modelling of sculpting een model kan produceren.
• OpenSCAD - Een offline open source parametrisch modellerprogramma waarbij je het model opstelt door de vormen middels code uit te schrijven. Het vergt enige kennis maar het is met de juiste kennis goed mogelijk om zeer geavanceerde ontwerpen te maken met een beperkte mogelijkheid tot generative design.
• Solidworks - Een closed source offline parametrisch modelleerprogramma. Dit is normaliter een relatief duur pakket, maar via een omweg is het legaal bijna gratis te krijgen.
• Fusion360 - Een closed source offline pakket dat parametrisch te werk gaat. Er is een gratis versie met veel beperkingen. Dit pakket werkt in principe offline maar heeft veel afhankelijkheden van online functionaliteit. Bepaalde features alleen in betaalde versie te krijgen. Het is ook mogelijk om generative design toe te passen op je ontwerp in de betaalde versie.
• Tinkercad - Een online hard-surface modelling pakket dat makkelijk te gebruiken is.
• Sketchup - Een closed source programma dat online werkt voor de goedkopere versies. Offline functionaliteit is beschikbaar voor de duurdere versies. Modelleren gaat door middel van hard-surface modelling.

Scan

Je kan ook aan de slag met een scanner. Er zijn commerciële scanners te koop. Om een beetje goede scan te maken zal je al snel een paar honderd €uro uit moeten geven. Er zijn ook RepRap scanners beschikbaar. Het resultaat is vaak een puntenwolk die moet worden opgeschoond voordat er een printbaar model uit komt rollen.

Slice

Als je eenmaal een model hebt zal je ervoor moeten zorgen dat je printer deze kan printen. Voor het overgrote deel van de printers betekent dit dat je het model moet laten vertalen naar G-Code. G-Code is een commandotaal die een printer gebruikt om de print te fabriceren. Uiteindelijk is de printer een domme robot die precies doet wat je hem opdraagt middels de G-Code

Bekende slicers

• Cura - Een open source offline slicer gemaakt door Ultimaker. Men kan STL, OBJ, 3MF X3D en AMF inladen en exporteren. Middels plugins is het ook mogelijk om o.a. OpenSCAD, FreeCAD en SolidWorks modellen in te laden. De slicer is geschikt voor FDM printers en kan met een ruime selectie GCode dialecten overweg: Marlin (normaal en volumetrisch), RepRap firmware, Repetier, Mach3, Ultimaker 2, Griffin, MakerBot en Bits from Bytes.
• Slic3r is een offline slicer welke overweg kan met STL, OBJ, en AMF. De slicer kan worden gebruikt voor FDM en MSLA printers, wat het gevolg is van de ontwikkelsteun die Prusa aan het project geeft. PrusaSlicer is namelijk een fork welke regelmatig upstream functionaliteiten terugport. Slic3r kan praten met: Marlin, Repetier, Mach3, LinuxCNC, Machinekit, Smoothieware,Makerware en Sailfish firmware. PrusaSlicer heeft niet alleen ondersteuning voor de prusa printers maar sinds versie 2.3 ook officieel ondersteuning voor vele andere printers. Er is ook een fork van PrusaSlicer waarmee je extra features kan krijgen die (nog) niet in Slic3r of PrusaSlicer zitten: SuperSlicer. Met name de mogelijkheden in combinatie met Klipper en de calibratietools die zijn ingebouwd zijn het vermelden waard.
• Simplify3D(S3D) - Een betaalde offline slicer voor FDM printers, (verbinding vereist voor activatie) S3D kan overweg met STL, OBJ, en 3MF. S3D kan overweg met: Marlin, Sprinter, Repetier, Smoothieware, XYZprinting, FlashForge, Sailfish, MakerBot en Mach3.
• ChituBox - Een close source offline slicer voor MSLA printers. Het kan de volgende formaten inladen: STL, OBJ, cbddlp, photon, photons, zip, slc, wow, fhd, cwS, ctb, phz, svgx, lgs, chitubox en cfg. Deze slicer wordt met de meeste gesloten MSLA printers meegeleverd en het is niet bekend hoe deze met de printer communiceert.
• Lychee Slicer is een closed source offline slicer voor MSLA printers welke STL en OBJ kan inladen.

Print!

Het daadwerkelijk produceren van je model is natuurlijk waar het uiteindelijk om te doen is!
Dat kan op een paar manieren. Je kan je printer vanuit de slicer aansturen. Je kan je G-Code op een geheugenkaartje zetten en dan door printer uit laten printen of je kan een print server gebruiken om de print aan te sturen.
Printservers zorgen voor heel wat gemak. Als je vaak iets print en de printer op een vaste plek hebt staan is het aan te raden om een printserver te overwegen.
Dit zijn een aantal bekende printservers:

• OctoPrint - De meest populaire open source printserver. Voor de Raspberry Pi is er zelfs een eigen image beschikbaar; OctoPi
• Repetier Server - Een wat verouderde printserver die door sommigen nog gebruikt wordt. (closed source)
• Mainsail - Een printer controller die speciaal voor de Klipper firmware is geschreven. (open source)

Technische informatie

Printers en printeronderdelen komen in allerlei variaties. In dit hoofdstuk doen we kort uit de doeken hoe een printer in elkaar zit en uit welke onderdelen een printer bestaat.

Verschillende soorten 3D printers

Er zijn verschillende stijlen van beweging.
Box printer
Dit type printer is doorgaans opgebouwd uit een kubusvormig frame en uitgerust met een vallend bed. De X-as overspant het bed en rust op de Y-as en de beweging is gebaseerd op assen in het Cartesiaanse stelsel bewegen.
Bed swinger / Mendel style.
Dit type printer is werkt middels beweging langs de assen in het Cartesiaans stelsel, en wordt soms ook als zodanig aangeduid. Joseph Prusa (de persoon van het bekende bedrijf dat 3D printers maakt) heeft dit type printers heel populair gemaakt. Dit type printer is het meest vertegenwoordigd in de lagere prijsklasse. Het heeft een bed dat in de lengterichting beweegt met een X-as die het bed overspant en één of twee schroefdraden die de Z-as aansturen. Een nadeel van het bewegende bed is dat de hele massa van de print en het bed heen en weer getrokken moet worden, wat de printsnelheid enigszins beperkt.
Ultimaker style
De Ultimaker stijl printer werkt nagenoeg hetzelfde als een Cartesiaanse printer. Het verschil zit hem in de aansturing van de kop. Zowel de X-as als de Y-as overspannen het bed waarbij voor beide assen een haaks op elkaar staande geleidestang op zijn plaats wordt gebracht welke aan de zijkant worden aangedreven. Hierdoor hoeft de Y-as niet het hele gewicht van de X-as mee te zeulen, waardoor deze in potentie sneller kan accelereren. Overigens zijn er ook andere fabrikanten die gebruik maken van dit type kinematiek, maar Ultimaker was de eerste die dit in een desktopprinter toepaste, vandaar dat de naam is blijven hangen.
CoreXY
Een printer met een CoreXY kinematiek zorgt voor de plaatsing van de kop in het door twee aandrijfriemen met elk hun eigen motor, welke in tegenovergestelde ringen zijn opgesteld. Door de motoren (Doorgaans aangeduid als A- en B-motor) tegelijkertijd aan te sturen wordt de plaatsing van de kop in het XY-vlak bewerkstelligd. Het gebruik van slechts één motor heeft een diagonale beweging in het XY-vlak tot gevolg. Omdat aansturing van de kop middels een combinatie van gecoördineerde motorbewegingen plaatsvindt en niet puur langs de cartesiaanse assen loopt spreken we hier niet van een cartesiaanse printer. CoreXY printers hebben een kubusvormig frame en de meeste van deze printers hebben een vallend bed. Sommige printers hebben een frame dat het assenstelsel voor de printkop optilt. (Bijvoorbeeld bij de Voron 2.x-serie printers)
Het voordeel van een CoreXY is dat voor middelgrote printvolumes de snelheid voor hoger is dan bij cartesiaanse printers zonder dat de precisie van de printer daar onder te lijden heeft. Hoewel het mogelijk is om met een 8-bits controller de berekeningen uit te voeren die een CoreXY nodig heeft om de printer op enige snelheid aan te sturen is het wel erg aan te raden om een 32-bits controller te gebruiken.
H-Bot
Een H-Bot ontwerp gebruikt slechts één aandrijfriem om de X en Y positie middels twee motoren aan te sturen. Het nadeel van deze opstelling is dat de eisen die aan de onderdelen worden gesteld tamelijk high-end zijn, omdat speling funest is voor de werking van een H-Bot opstelling. Dit zorgt ervoor dat deze aanpak al snel een duur grapje kan worden.
Delta
Een Delta printer gebruikt drie armen die samen gecoördineerd bewegen die in verticale richting om een positie in het bouwvolume op te zoeken. Het bouwvolume is bij een Delta printer cylindrisch van vorm. Delta printers zijn zeer snel, maar ook heel lastig om goed in te regelen. Daarnaast is het bij een Delta van belang dat de printkop zo licht mogelijk is, omdat anders het snelheidsvoordeel van een delta-ontwerp teniet wordt gedaan. Voor een Delta printer is een 32-bits controller zeer aan te raden omdat de berekeningen die nodig zijn om de kop op tijd op de juiste positie te brengen complex zijn. 8-bits controllers zijn doorgaans te langzaam om dit op een deftige snelheid voor elkaar te krijgen. Tevens zijn delta printers relatief omvangrijk in vergelijking meth het printoppervlak dat de printer kan gebruiken. De bekendste open source delta printer is de Kossel.
SCARA
Een Scara printer combineert twee geschakelde armen om de X en Y positie te bepalen. Een schroefdraad zorgt voor beweging in de hoogte. Het voordeel van een SCARA systeem is dat de printer een groot bereik heeft waardoor, indien de ondergrond en dat toelaat, makkelijk serieel objecten gefabriceerd kunnen worden.
Polair
Bij een polaire printer draait het bed om zijn as in het midden en beweegt een arm zijwaarts om zo samen de positie van de kop in het XY-vlak te bepalen. Dit soort printers is wat lastiger te kalibreren dan een cartesiaanse printer en je hebt een rond printoppervlak, wat voor sommige prints betekent dat je niet optimaal gebruik kan maken van het printvolume. Wel kan een printer relatief compact worden uitgevoerd.
MSLA
Dit soort printers is bijna universeel gemaakt met een bad met kunsthars en een platform dat omhoog beweegt langs een enkele Z-as. printers met een scherm werken met een UV-lichtbron en een raster. Printers met een laser hebben doorgaans een Laser-lichtbron en een bewegende spiegel die de laserstraal op de gewenste plek op het printoppervlak laat landen.

Ik wil een printer kopen / bouwen

Dat is gaaf! Als het om open source printers gaat zijn er vele mogelijkheden met betrekking tot het aanschaffen van een printer. Van kant en klaar tot kits tot alles zelf bij elkaar zoeken en dan bouwen.
De onderdelen van een printer worden in het volgende filmpje goed uitgelegd door Thomas Sanladerer, een bekende Youtuber op het gebied van 3D printers:

Natuurlijk zijn van al deze onderdelen Chinese klonen beschikbaar. Die zijn vaak goedkoper, maar tevens is er om dat prijspunt te bereiken vaak ook beknibbeld op de kwaliteit. Het is raadzaam om voor aanschaf eerst eens na te denken of je graag eindeloze frustratie wil of een werkend onderdeel. De praktijk wijst uit dat kwaliteit zich dubbel en dwars uitbetaalt.

Frame en geleiding

Een printer kan niet zonder een structuur om alles aan op te hangen. Dat begint bij het frame. Omdat de de bewegende delen soms integraal onderdeel zijn van het frame wordt ook de geleiding kort uit de doeken gedaan.
Voorheen was hout een populair framemateriaal, zoals bijvoorbeeld bij de Ultimaker 1 het geval was. Je kan nog steeds een uit hout gesneden frame bestellen. Staal is ook een materiaal dat voor een geschikt frame kan zorgen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld het P3Steel frame. Tegenwoordig zijn de meeste printers opgebouwd uit aluminium extrusie profielen. Printers met een Acryl frame zoals de Anet A8 kan je beter vermijden. Acryl wordt over tijd slap waardoor je printer minder goed gaat presteren.
Geleiding kan middels geharde stalen staven, lineaire rails of met wielen die over de aluminium profielen lopen. Staven zijn relatief goedkoop en redelijk nauwkeurig, en wanneer men plastic geleiders gebruikt kan het ook een hele stille oplossing zijn. Lineaire rails zijn de meest nauwkeurige optie, maar goede lineaire rails zijn aardig prijzig. Voor printers die gemaakt zijn van aluminium extrusies met een V-slot groef is het ook mogelijk om taps toelopende plastic wielen in de groeven te laten lopen. Dit is een goedkope optie die redelijk omslachtig is, maar het werkt wel.

Hot ends

Er bestaan een groot aantal hotends. Een aantal typen hotends zijn gericht op een specifiek soort filament. Let hier goed op bij het uitkiezen van een hotend. De meeste hotends vereisen een bepaalde mate van koeling en een goede heatbreak om ervoor te zorgen dat het plastic pas vloeibaar wordt in het verwarmingsgebied. De heatbreak is vaak ook als los onderdeel te krijgen en er zijn heatbreaks met verschillende structuren welke elk hun eigen set karakteristieken hebben. Heatbreaks met een PTFE liner kunnen niet omgaan met temperaturen boven de 240°C (Er kunnen dan giftige gassen vrijkomen!) maar zijn zeer goed in het ongeremd aanvoeren van filament. Volledig metalen (all metal) heatbreaks hebben geen limiet van deze beperking, maar zijn erg afhankelijk van de afwerking. Volledig metalen heatbreaks gemaakt van titanium zijn beter in staat om met filament met groffe deeltjes zoals hout, glow in the dark of koolstof om te gaan. Bimetalen heatbreaks zijn zeer goed in beperken van de doorstroom van hitte van het verwarmingsblok naar het koelblok, waardoor het koelelement minder groot hoeft te zijn en het verwarmingsblok sneller heet kan worden en het warmte beter vast kan houden.

Hieronder een lijstje van goede hotends. Let op: als je een hotend gaat aanschaffen, kan je te maken hebben met een kloon (compatible) hotend, dit betekend niet dat het een slechte hotend is, maar de kwaliteit is vaak een stuk lager dan die van de originele producent, dus ook hier goed bronnen checken.

• E3D’s klassieker is de V6. Dit is inmiddels de gouwe ouwe van de hotends. Deze hotend is voorzien van een J-head koppeling en heeft een enkele filamentstroom. Er zijn verschillende versies van deze hotend. Dit is een van de weinige hotends die nog te krijgen is welke met 3mm filament om kan gaan. Middels een Volcano verwarmingsblok kan een hogere flow rate worden bewerkstelligd t.o.v. het standaard verwarmingsblok.
• Voor multiple extrusion opstellingen heeft E3D ook de Chimera+ en Cyclops+. Dit zijn hotends waarmee meerdere filamentstromen middels één hotend geprint kunnen worden. Beiden zijn gebaseerd op hetzelfde koelblok, maar verchillen in de spuitmonden. De Chimera gebruikt V6 verwarmingsblokken en spuitmonden, de Cyclops heeft een speciaal verwarmingsblok dat twee filamentstromen laat uitmonden in één spuitmond. Deze spuitmond wijkt af van de standaard V6 spuitmond die E3D op zowat alle andere ontwerpen toepast. De montage gebeurt middels 3 schroeven op het koelblok. Er is ook een watergekoelde versie van het koelblok beschikbaar.
• E3D heeft ook een all-in-one direct extruder, namelijk de Hemera. Het is feitelijk de opvolger van de eerdere E3D Titan extruder waar een V6 in geplugd kon worden. De set heeft een speciale heatbreak maar gebruikt de standaard E3D V6 koelblok en spuitmonden.
• Slice Engineering Mosquito Deze innovator heeft een nieuw koelingsconcept geïntroduceerd. Door toepassing van een bimetalen toevoerlijn met koelvinnen kan met minimale koeling worden volstaan. De flow rate van deze hotend is aanzienlijk hoger dan van E3D modellen terwijl de omvang een stuk kleiner is. Helaas is dit geen open source ontwerp waardoor de prijs onverminderd hoog blijft. De montage van het verwarmingselement is permanent, wat dus betekent dat je ervoor moet zorgen dat je de draden van het verwarmingselement niet beschadigt.
• Slice Engineering Copperhead Dit is de poging van Slice Engineering om de innovatie die met de Mosquito werd geïntroduceerd op een wat meer budgetvriendelijke wijze mogelijk te maken. De montage kan middels schroeven of middels een J-head adapter, maar je moet wel opletten welk koellichaam je koopt. Koellichamen verschillen per montagetype.
• Micro Swiss (voorbeeld) is een bekende maker van alternatieve compacte hotends
• De Phætus Dragon is een hotend welke de nagenoeg dezelfde omvang heeft als de E3D V6 en combineert dit met de functionaliteit van de Mosquito van Slice Engineering. Sommigen zeggen dat dit ontwerp in feite inbreuk maakt op het patent van Slice Engineering doordat ze hetzelfde mechanisme toepassen. De montage kan middels M2.5 schoeven of een meegeleverde J-head adapter.

Extruders

De extruder drijft de filamentstroom aan richting de hotend. De extruder kan direct aan het hotend gekoppeld zijn of hij kan verbonden zijn middels een semi-flexibele buis, ook wel bekend als een bowden tube. Er zijn veel verschillende soorten extruders. Voor flexibele filamenten is het van belang dat je er een neemt waarbij de afstand tussen het tandwiel dat het filament aandrijft en de filamentuitgang minimaal is. Bowden opstellingen zijn meestal een stuk minder goed in het snel printen van flexibele filamenten.
Voor 2,85mm en 3,0mm filament is het noodzakelijk om een extruder te gebruiken die door middel van een vertanding vertraagd worden. Dit zorgt ervoor dat er genoeg kracht kan worden uitgeoefend op het filament om deze door de spuitmond te drukken. Voorheen was Wade’s extruder populair. Tegenwoordig zijn er extruders welke beschikken over een dubbel gekoppeld aandrijftandwiel, welke populair is gemaakt door het zweedste bedrijf BondTech. Tegenwoordig worden dit soort tandwielen ook door andere bedrijven gemaakt en zijn er op repositories zoals Thingiverse veel ontwerpen beschikbaar die gebruik maken van dit soort tandwielen. Voor 1,75mm filament is het niet strikt noodzakelijk om een vertanding te gebruiken voor het aandrijven van het filament, maar het is nog steeds aanbevelenswaardig. E3D heeft ook een relevant aanbod op dit gebied met de Titan en Hemera extruders voor bowden opstellingen. Natuurlijk zijn er talloze klonen van deze extruders te koop, maar zoals met alle Chinese kloonwaar: YMMV.

Printercontrollers en firmware

De controller is het brein van de printer. Alle motoren, sensoren en heaters worden aangestuurd met het controllerbord. Een controller op zich zal echter niet volstaan. Deze moet worden voorzien van een firmware.

Firmware

Er zijn in de loop der tijd veel verschillende firmwareprojecten opgestaan en een redelijk aantal daarvan is inmiddels ook weer gestopt met de ontwikkeling van nieuwe versies. Om die reden hier de een kort lijstje met de meest courante open source firmwares:

• Marlin Deze firmware is het Zwitsers zakmes van de firmwares. Zo ongeveer alle borden worden ondersteund en het kan overweg met veel gebruiksscenarios.
• RepRapFirmware Deze firmware heeft veel geavanceerde mogelijkheden. Zo is het mogelijk om een geïntegreerde printserver te draaien en ook is de planning van de printbewegingen met deze firmware beter dan die van Marlin. De ontwikkeling richt zich voornamelijk op de Duet borden, maar er zijn ook enkele andere borden waar deze firmware mee om kan gaan.
• Klipper Klipper werkt net iets anders dan de meeste andere firmwares die je kunt vinden. De feitelijke planning van de bewegingen door de printkop wordt op een Raspberry Pi 3 of 4 uitgevoerd en de controllers worden als slaves van de Pi gebruikt door er een speciale firmware op te flashen. Dit maakt zeer uitgebreide configuraties mogelijk. Het maakt het ook mogelijk om oude 8-bits controllers te gebruiken voor complexere kinematiek zoals Delta of CoreXY opstellingen zonder dat er prestatieverlies optreed. Controllers zijn dus meer uitvoerend van aard. Klipper is wat nieuwer waardoor sommige features wat minder goed zijn uitgewerkt dan bij Marlin, maar ontwikkeling van deze firmware gaat snel waardoor dit verschil steeds kleiner wordt. In combinatie met Mainsail kan de Pi ook worden voorzien van een geïntegreerde printserver.

Controllers

Hieronder staat een lijst met borden die nu populair zijn of dat of in het verleden waren. Als je op zoek gaat naar een bord is het raadzaam om een bord te kiezen met voldoende stroomcapaciteit voor het hotbed dat je in gedachten hebt. Indien je bord dit niet aankan is het ook nog mogelijk om een losse MOSFET module te gebruiken om het bed aan te sturen. Moderne borden maken in toenemende mate gebruik van miniatuur autozekeringen. Deze zijn vervangbaar zonder dat er soldeerwerk nodig is. Kijk voor de veiligheid altijd je printer na als je een zekering moet vervangen. Ze springen niet voor niks!
Een kleine kanttekening over kwaliteit: controllers van Chinese makelij zijn populair omdat ze leuke controllers maken voor een lage prijs. Echter zijn BTT, MKS/Makerbase en andere Chinese makers niet altijd even betrouwbaar. Controllers van westerse fabrikanten zoals Ultimachine en Duet zijn vaak degelijker maar hebben vaak wel het nadeel dat ze prijstechnisch minder interessant zijn.

• We beginnen de lijst met RAMPS. RAMPS is ontworpen als een shield voor de Arduino Mega2560 controller. De originele RAMPS was een ontwerp van Ultimachine, maar is inmiddels achterhaald. Het is goed om te weten waarom dit bord bestaat en wat je er nog mee kan. Voor opstellingen waarbij je gebruik maakt van de Klipper firmware kunnen RAMPS borden kostentechnisch nog steeds interessant zijn, hoewel de laatste tijd de prijs van 32-bit controllers zo laag aan het worden is dat het niet lang meer zal duren voordat de RAMPS écht verdwijnt. Voor een eenvoudige bed swinger kan het er nog mee door. Er zijn ook veel "all-in-one" borden die van RAMPS afgeleid zijn. Dit zijn soms nog steeds capabele 8-bits borden. Een bekend voorbeeld hiervan is de Rambo plus.
  Tegenwoordig zijn deze borden prijstechnisch ingehaald door goede 32-bits borden. Er zijn ook pogingen gedaan om RAMPS compatible te maken met de Arduino Due. Afgezien van de RADDS zijn deze tegenwoordig niet zo goed te vinden. De RAMPS-FD kan je beter overslaan. De Chinese klonen van dit bord zijn gebaseerd op een verouderd ontwerp dat een kritieke ontwerpfout bevat. Er zijn meerdere versies van RAMPS op de markt. Versie 1.4 is veelvuldig door Chinese kloonmakers nagemaakt. Helaas hebben de versies tot en met v1.4 last van ontwerpkeuzes die de veiligheid nadelig beïnvloeden en welke niet meer zo goed bij deze tijd passen. Versie 1.6 heeft enkele updates die hem wat veiliger maken. Er is ook een 1.6plus versie welke het mogelijk maakt om TMC2130 steppers aan te sluiten met SPI communicatie zonder daarvoor extra draden aan te hoeven sluiten. Het bord is ontworpen voor 12v, wat tegenwoordig minder gangbaar is.
• Mocht je nog een Arduino Due over hebben, dan is een RADDS 1.5 ook nog een mogelijkheid. De RADDS heeft goede power management, maar helaas is het aantal pinnen voor uitbreidingsmogelijkheden beperkt. Zowel Marlin als RepRapFirmware kunnen overweg met de RADDS.
• Duet2: Dit bord heeft veel aansluitingen. Dit bord beschikt over TMC2660 geïntegreerde drivers. Via een flatcable kan een dochterbord worden aangesloten voor de aansturing van extra sensoren en motoren. Dit bord is verkrijgbaar met ethernetaansluiting of WiFi-module. Er draait een geïntegreerde printserver op dit bord. Het bord is gemaakt met de RepRapFirmware in het achterhoofd, maar ook Marlin kan met dit bord overweg.
• Duet3: Dit is de overtreffende trap van de Duet 2 en komt in meerdere uitvoeringen. Het bord kan alles wat de Duet2 kan, maar dan net wat beter. Net als de Duet2 is dit een bord met veel aansluitingen. De TMC5160 drivers zijn op het bord vastgesoldeerd. Middels een CAN-bus kan het bord worden uitgebreid met een netwerk van meerdere dochterborden, wat de uitbreidingsmogelijkheden sterk vergroot. Helaas is de prijs van de Duet3 ook een stuk hoger dan bij de Duet2.
• BigTreeTech SKR Een bord met 5 pololu driverslots welke compatible zijn met BTT en aansluitingen voor 6 endstops, een BLTouch, een TFT-scherm en een ESP32 wifi kaart. Dit bord werkt met Marlin. Het bord kan overweg met zowel 12v als 24v spanning. Dit bord is voorzien van vervangbare zekeringen. V1.4 heeft de mogelijkheid om BTT steppers met steplosscorrectie aan te sluiten.
• BTT SKR Pro De grote broer van de SKR 1.4 met een extra driverslot en meer aansluitmogelijkheden. Net als bij de non-pro V1.4 heeft V1.1 van de Pro de mogelijkheid om BTT steppers met steplosscorrectie aan te sluiten.
• BTT SKR Mini een basaal bord met 4 Polulu driver slots, 6 endstops en een scherm. Bestaat ook in een versie met geïntegreerde TMC 2209 drivers. Goede upgrade voor cartesiaanse printers met een enkele printerkop waar nog een 8-bits controller op zit. Als je een heated bed wil gebruiken zal je een losse MOSFET module moeten aansluiten. De zekeringen zijn niet vervangbaar.
• BTT GTR. Dit 32-bits bord heeft een tamelijk uitgebreide set aan pinnen en kan worden uitgebreid met een dochterbord voor de aansturing van een paar extra sensoren en motoren.
• Fysetc S6 32-bits controller die veel weg heeft van de SKR pro. De controller kan overweg met Polulu achtige stepper bordjes.
• De Ultratronics Pro v1.0 is een bord van Reprapworld met dezelfde MCU als de Arduino Due. Het bord heeft aardig wat aansluitmogelijkheden, waaronder de mogelijkheid om een thermokoppel te gebruiken zonder tussenbord, wat een zeldzame feature is.

Stepper drivers en motoren

Stappenmotoren zijn magnetische motoren die over een groot aantal polen beschikken. Ze dienen actief aangestuurd te worden om hun positie te kunnen behouden. (in tegenstelling tot servomotoren welke zonder aansturing de huidige stand zullen vasthouden) Binnen de 3D printer wereld wordt er vaak gebruik gemaakt van bipolaire stappen 2-fase motoren met een staphoek van 1,8° of 0,9°. Om de motoren aan te sturen maak je gebruik van stepperdrivers. Dit zijn IC’s met de benodigde hardware om de juiste stroompulsen aan de motor te geven. De combinatie van stepper en driver is een samenspel. De juiste combinatie kan voor een stille doch krachtige printer zorgen. De verkeerde combinatie kan zorgen voor een printer die slecht presteert. Meestal gaat het wel goed, zolang je er voor zorgt dat je driver de juiste stroomsterkte kan verzorgen voor de motor. Verder is het raadzaam om te controleren dat de motor de juiste inductie heeft voor een 3D printer. Een van de meest bepalende kenmerken van een driver is hoeveel microsteppings een driver kan bewerkstelligen. Dat is het aantal stappen tussen de hele stappen die een motor van zichzelf heeft. Meer microsteps betekent minder kracht, maar wel meer detail en vaak een stillere aansturing van de motor.
Bekende ‘eenvoudige’ drivers zijn de Allegro A4988 of TI DRV8825 stepperdrivers. Deze drivers zijn prima instappers om voor heel weinig een begin te maken. Tegenwoordig zijn drivers met vormen van sensing steeds populairder. Bekende voorbeelden zijn de drivers van Trinamic zoals de TMC2130 en TMC2209. Deze zijn uitgerust met een UART- of SPI-bus waarmee het mogelijk wordt om de referentiespanning dynamisch in te stellen en foutdetectie mogelijk wordt. Sommige steppers hebben een encoder om skipped steps te detecteren, maar die zijn wel een stuk duurder dan gewone drivers. LV8729 drivers zijn een andere populaire optie die wel stil is maar niet interactief en daarmee een goede middenweg in termen van kosten en baten.

Bed Level Sensoren

Bed leveling sensoren helpen bij het automatisch rechttrekken van een niet parallel bewegingsvlak van de printkop t.o.v. het bed. Er zijn een aantal sensoren waarvan we de eigenschappen bespreken.

• Capacitieve sensoren. Dit type sensor kan met alle typen bedoppervlak worden gebruikt maar is minder nauwkeurig dan de overige typen. Er is ook meer temperatuurgevoeligheid dan bij andere sensoren.
• Inductieve sensoren: Dit type sensor kan worden gebruikt met metalen ondergronden zoals aluminium bedden. De ijkafstand is geënt op staal. Bij aluminium bedden zal de activatieafstand op ca. 40% van de ijkafstand liggen. Dit type sensor wordt verkocht in cilindervorm en als een blok. De cilindervorm is makkelijker correct te installeren. De duurdere modellen van dit soort sensor kan goed tegen hogere omgevingstemperaturen. De goedkope Chinese sensoren zijn meestal niet uitgerust met een compensatiemechanisme waardoor het bij die modellen raadzaam is om de omgevingstemperatuur te beperken tot maximaal 50°C.
• BLTouch. Deze sensor werkt met een hall effect sensor en een magnetisch geactiveerde detectiepin. Werkt op alle ondergronden. Beperkt tot omgevingstemperatuur van 50°C. Om ervoor te zorgen dat detectiepin aangestuurd kan worden moet de controller een servopin hebben of een aansluiting op de MCU waar voldoende stroom overheen kan.
• Microswitch+servo: Deze sensoropstelling is de meest nauwkeurige, maar is wat omslachtig qua installatie. Daarom vind je deze opstelling tegenwoordig wat minder vaak terug op printers. Je controller moet ook beschikken over een servo pin, wat bij moderne controllers niet altijd het geval is. Werkt op alle ondergronden en bij alle temperaturen.
• Continuiteitstest: Dit vereist dat je een draad bevestigt aan jouw spuitmond en je metalen bed. Werkt onder alle temperaturen, maar vereist een metalen bed. Natuurlijk moet je bij het ontwerp rekening houden met de veiligheid.
• Piëzoelektrische (druk) sensor: Dit type sensor genereert een kleine stroom wanneer deze ingedrukt wordt. Door hem in te bouwen tussen printkop en printkopwagen of effector (in het geval van een Delta-printer) kan de druk worden gemeten.
  Deze sensor werkt tot ca. 55°C omgevingstemperatuur en vereist een relatief stijf printkopontwerp zodat de druk door wordt gegeven aan de sensor.

Materiaalsoorten

Zoals al besproken zijn er meerdere soorten materiaal waar je mee kan printen. In dit hoofdstuk zullen de diverse soorten worden besproken.

Filament (plastic)

Dit zijn materialen op een spoel (plastic houder) of los opgerold (bij kleinere samples) verkrijgbaar zijn.
Filament heb je in verschillende diktes. 1,75 mm is tegenwoordig veruit de meest populaire dikte. Dat komt vooral omdat filament met deze dikte relatief makkelijk door de spuitmond gedrukt kan worden zonder dat je een vertrapping nodig hebt voor het aandrijfwiel dat het filament vooruit stuwt.
Voor sommige printers zijn 2.85mm of 3mm nog van toepassing. Deze formaten hebben als voordeel dat ze makkelijker door een Bowden-tube geperst kunnen worden. 2.85mm is vooral nog in gebruik bij Ultimaker printers.

Droog filament

Het is raadzaam om je filament op te bergen op een donkere plek waar de luchtvochtigheid laag is. Dit bevordert het kleurbehoud, de mechanische eigenschappen en de printbaarheid van het filament. Mocht je niet zeker weten of je filament droog genoeg is dan kan je het filament voor een paar uur op een lage stand in de oven (onder de glastransitietemperatuur van het filament, afhankelijk van het filament tussen de 40°C-60°C. Let op dat elektrische ovens in de buurt van het verwarmingselement vaak warmer wat zijn dan op de plek van de temperatuursensor!) Een voedseldroger kan ook. Er bestaan ook speciale filamentdrogers voor dit doel.

Filamentsoorten

Filament komt in vele soorten, elk met hun eigen eigenschappen. Het gaat te ver om alle filamentsoorten individueel te behandelen. Dit omdat filament niet alleen in veel soorten komt, maar ook omdat elke fabrikant net een andere mix van ingrediënten gebruikt om de voor hen wenselijke eigenschappen aan het filament mee te geven. Het is echter handig om de verschillende groepen filamenten kort te duiden. Kortweg zijn er 3 groepen filamenten te onderscheiden: harde filamenten, flexibele filamenten en oplosbare filamenten. Een fabrikant kan kan stoffen aan het filament toevoegen om er andere eigenschappen aan te geven. Voor PLA zijn er bijvoorbeeld ook filamenten die in het donker gloeien, er een houtachtige of metaalachtige look aan geven of door van schuimvormers een sponsachtige look verzorgen. Voor PLA en PETG bestaan er varianten met koolstof vezels om zo de sterkte en stijfheid van het geprinte plastic te beïnvloeden. Wanneer een filament een toevoeging bevat die vezels of kristallen bevat, zoals bij woodfill-, 'glow-in-the-dark'- en carbon-filamenten het geval is, is het raadzaam om een spuitmond van gehard staal of met een geharde coating te gebruiken. Bij carbon is het tevens raadzaam om te printen in een enclosure met filter, omdat er bij dat soort filamenten carbondeeltjes vrij kunnen komen.


Harde filamenten
Veelgebruikte plasticsoorten voor harde filamenten zijn: PLA, PETG en ABS, hoewel ABS steeds vaker wordt vervangen door ASA, wat veel van dezelfde eigenschappen heeft als ABS maar beter tegen licht kan en iets makkelijker te printen is. Harde filamenten zijn geschikt voor de structurele delen van een print. Voor het gros van de prints is dit soort filament dus wat je nodig hebt om een nuttig product te kunnen maken. PLA smelt bij een lage temperatuur maar is binnenhuis goed te gebruiken. PETG is wat flexibeler voordat het breekt en kan iets beter tegen hogere temperaturen. Helaas heeft PETG wel de neiging om zeer goed te hechten aan PEI en glazen printbedden. Ironisch genoeg is PETG nagenoeg niet te hechten aan andere plasticsoorten en is het ook slecht te lijmen als het stuk gaat. ABS/ASA hebben een betere schokbestendigheid dan veel andere soorten en kunnen ook veel beter tegen hitte.
Naast deze plasticsoorten kan je ook filament van PA(Nylon), PP en PC krijgen. Voor deze filamenten geldt dat ze vaak onder afwijkende omstandigheden geprint moeten worden en een stukje duurder zijn.


Flexibele filamenten
Flexibel filament wordt vaak als TPE aangeduid. In tegenstelling tot ander filamentsoorten is TPE een verzamelnaam. Het staat voor ‘Thermo Plastic Elastomer’, ofwel flexibel plastic dat bij hoge temperatuur smelt. Bekende plasticsoorten binnen de flexibele filamenten zijn TPC, TPU en TPA, maar er zijn dus nog veel andere soorten plastic op basis waarvan flexibel filament gemaakt wordt. Vaak is het een zaak van uitproberen om te zien of een bepaald filament de vereiste eigenschappen heeft om geschikt te zijn voor het doel dat je voor ogen hebt. Meestal krijg je wel een idee van de flexibiliteit aan de hand van de shore hardness waarde. Deze waarde is afgeleid van de Shore Durometer, welke de indeukbaarheid van een materiaal test. Het resultaat van de test kan worden uitgedrukt aan de hand van twee schalen. De vorm van de testpunt op het apparaat bepaalt de schaal. Bij filamenten zie je vooral waarden aan de hand van de A- en de D-schaal terug in de specificaties. De meeste materialen worden gespecificeerd aan de hand van de A-schaal, maar sommige flexibele filamenten zijn daar te hard voor. In die gevallen zal je de D-schaal terug zien in de productspecificaties. Helaas zijn rekbaarheid en indeukbaarheid zijn niet altijd geheel evenredig aan elkaar, wat het lastig maakt om van te voren precies in te schatten hoe een flexibel filament zich gedraagt.


Oplosbare filamenten
Oplosbare filamenten kan je gebruiken voor prints die onder bepaalde omstandigheden moeten verdwijnen of als ondersteuningsmateriaal dat weinig tot geen sporen achterlaat. Veelgebruikte soorten oplosbaar filament zijn PVA, BVOH en HIPS. Elk van deze plastics heeft zijn eigen printtemperatuur. PVA en BVOH zijn oplosbaar in water. PVA is zeer geschikt voor PLA. BVOH is een recentere ontwikkeling welke goed werkt met PETG, wat zich slecht hecht aan andere soorten plastic. Het lost ook wat sneller op in water dan PVA, maar is wel een stukje duurder. HIPS is goed te gebruiken met ABS. HIPS is een plasticsoort met een styreengroep met goede mechanische eigenschappen en kan daarom ook om die reden als filament worden gebruikt. Het lost op in d-limoneen, een stofje dat in sinaasappelschillen zit en dat in synthetische vorm ook vaak in schoonmaakmiddelen voorkomt. D-Limoneen is een chemisch goedje waar met enige voorzichtigheid moet worden omgesprongen en het is een stuk duurder dan kraanwater.


Informatiebronnen
Mocht je meer willen weten over een bepaald type plastic, kijk dan in een van de volgende guides:

• https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/
• https://www.3dsourced.com/guides/3d-printer-filament/
• https://www.help.prusa3d.com/en/category/material-guide_220

Tevens heeft zijn er een aantal YouTubers die waar je veel van kan leren:

• Stefan heeft het kanaal CNCKitchen waar hij interessante technische zaken omtrent 3D printen en CNC-machines presenteert.
• Thomas Sanladerer heeft ook interessante videos.
• De meer technische video's van Alex Kenis hebben vaak interessante inzichten omdat hij systematisch zaken onderzoekt.
• Angus met zijn kanaal Maker's Muse is ook een interessante en leerzame verschijning.
• Ivan Miranda laat zien wat voor interessante projecten je allemaal kan doen.
• Design Prototype Test is een kanaal waar je zo nu en dan interessante afwijkende mening kan vinden over de wereld van 3D printers. (hoewel vaak met een scheutje azijn)

Overwegingen bij het printen

Bij het printen moet je rekening houden met hoe het filament zich gedraagt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vereiste spuitmond (nozzle), de bedhechting, omgevingsfactoren tijdens het printen en de veiligheid.
Voor je hotend moet de diameter overeenkomen met het gebruikte filament, maar net zo belangrijk is de smelttemperatuur van je filament. Nylon heeft soms wel 270°C nodig. Een vroeger veelgebruikte printkop, de J-head , kan hier niet tegen aangezien die een maximale temperatuur heeft van 247 graden. Ook bij hotends waar de PTFE leiding tot aan het verwarmingsblok van je hotend doorloopt moet je opletten, omdat er boven 240°C er gevaarlijke gassen vrijkomen die je absoluut niet in wil ademen. Bij hogere temperaturen is ‘full metal’ hotend aan te raden.
Ook bedhechting is een belangrijk aspect bij FDM printers. Als de print loskomt tijdens het printen moet je opnieuw beginnen. Hiervoor is een goed plat bed nodig dat eventueel ook is voorzien van een hechtingsmiddel zoals een PVA houdende lijm of vloeistof (bijvoorbeeld met water verdunde houtlijm, lijmstift of PVA-houdende haarlak/3DLac), PP tape of ABS slurrie. Voor sommige filamenten zoals PETG en PVA geldt dat deze juist zo goed hechten dat je een laagje tussen je bed en de print wil hebben om ervoor te zorgen dat je de print los kan weken met water. Dit kan bijvoorbeeld met op PVA gebaseerde hechtmiddelen.
Als een filament veel krimpt tijdens het printen, zoals bijvoorbeeld het geval is voor PC en ABS, kan je print ook gaan kromtrekken, wat vervormde prints en slechte bedhechting tot gevolg kan hebben. Om dit tegen te gaan moet je ervoor zorgen dat de omgeving niet te tochtig en de warmte goed vasthoudt. is Dit kan worden bewerkstelligd door de printer in een enclosure te zetten.
Sommige filamenten zoals PVA, HIPS en PA zijn zeer hygroscopisch en moeten tijdens het printen in een droogdoos worden opgeslagen. Voor nagenoeg alle filamenten geldt dat de vochtigheidsgraad bij opslag zo laag mogelijk moet zijn. Filament met een te hoog vochtgehalte kan lelijke prints opleveren met afwijkende mechanische eigenschappen.
Sommige soorten filament geven giftige gassen af tijdens het printen. Voorbeelden van soorten die giftige gassen afgeven zijn bijvoorbeeld alle filamenten waar een styreengroep in verwerkt zit zoals bijvoorbeeld ABS, ASA en HIPS. Ook PC is een plasticsoort die giftige gassen afgeeft tijdens het printen. Dit soort filament moet je printen met een ruimte of enclosure waar de lucht gefilterd wordt.

Hars

Er zijn diverse soorten hars. Vaak worden de eigenschappen van een hars vergeleken met de soorten plastic die FDM printers gebruiken. Er zijn harsen met een hoge lichtdoorlatendheid of lage lichtdoorlatendheid, harsen die een flexibele print kunnen opleveren en er zijn harsen die extra sterk zijn. De kunsthars die bij 3D printen gebruikt wordt kan heftige allergische reacties opwekken. Werken met hars vereist altijd goede veiligheidsmaatregelen voor zowel aanraking alsmede de luchtwegen. De producten die met een kunsthars zijn vervaardigd moeten altijd worden bewerkt met een niet doorlatende bedekkende beschermlaag als bij de toepassing van het ontwerp verwacht mag worden dat contact met de huid een reële mogelijkheid is. De meeste fabrikanten verkopen ook hars, maar er is ook hars van 3e partijen beschikbaar.

Overige materialen

Overigens zijn dit niet alle materialen, zo is chocolade of cement ook te printen. De techniek van het plaatsen is niet zo anders maar de toevoermethode is natuurlijk anders. Dit gebeurt doorgaans met een aangepast pomp- of spuitsysteem.

Waar koop ik mijn spullen?

Printers

Bekende open source printerfabrikanten zijn:

• Ultimaker Neerlands trots als het om open source desktop 3D printers gaat, tevens makers van Cura, een van de bekendere open source slicers.
• Prusa Printers van de bekende innovator uit Tsjechië
• BCN3D Printerfabrikant die is ontsproten uit de Spaanse printer scene, vooral bekend om zijn IDEX printers. Een beetje de Spaanse Ultimaker.
• LulzBot Amerikaanse printers die bekend staan om hun kwaliteit.
• Creality Chinese fabrikant die open source heeft omarmd.

Bepaalde printerfabrikanten zoals XYZPrinting werken alleen met gechipte filamentrollen. Je kan deze printers beter vermijden. Zoek altijd even uit of een fabrikant dit soort praktijken toepast.

Onderdelen

Als je onderdelen nodig hebt, dan zijn de volgende adressen wellicht het bezoeken waard:

• HTA3D Spaanse toko die zelf P3Steel varianten maakt en verder een uitgebreid assortiment van relatief goedkope (vaak Chinese) onderdelen aanbiedt.
• 3D Prima uitgebreid aanbod van printers
• ReprapWorld Nederlandse webshop waar o.a. @Brupje werkt. Redelijk uitgebreid assortiment en snelle verzending.
• Motedis Goedkope bron voor profielen, koppelstukken en geleidingsmateriaal. Service is helaas niet hun sterkste punt.
• Dold Mechatronik Duits bedrijf waar je kwalitatief hoogwaardige onderdelen voor het bouwen van een eigen printer kan vinden, o.a.: profielen, geleidingsmateriaal en elektronica. Ze verkopen ook materialen en onderdelen voor CNC machines.
• RatRig Portugeese toko die profielen en andere printeronderdelen verkoopt, waaronder voorgezaagde kits voor populaire open source ontwerpen. Ze maken ook de V-Core CoreXY printer kits.
• RobotDigg Chinese webwinkel met een uitgebreid assortiment.

Filament en kunsthars

• ColorFabb Nederlandse maker van filament en hechtingsmiddelen. Heeft ook filament van andere fabrikanten in het assortiment.
• Formfutura Nederlandse maker van filament en kunstharsen. Handelt tevens in filament van andere fabrikanten.
• Printershop (Coolblue)
• MTB3D
• RepRapWorld Verkoopt het eigen Real filament en filament van anderen. Verkoopt tevens kunsthars.
• 123 3D Verkoopt een breed assortiment van filament en kunsthars

Als je er bij de Europese webshops niet uitkomt voor je printer, printeronderdelen of filament zijn er natuurlijk altijd nog Ali en Amazon. Door daar te bestellen ondermijn je de Europese economie. Helaas is het zo dat je voor veel kloononderdelen haast niet zonder deze webshops kan.

Troubleshooting / FAQ

Er kan dus het een en ander misgaan. Om je op weg te helpen hebben we hier wat tips verzameld

FDM

Printen is een ambacht. Je zal door te doen moeten leren wat werkt en wat niet. Oplossingen voor vaak voorkomende problemen zijn op internet vaak makkelijk terug te vinden. Kijk een naar de Simplify3D Print Quality Guide en als je er niet uit komt, vraag het dan in het topic.
Hier nog een paar algemene tips die veel problemen verhelpen:
Voor een goede hechting moet je ervoor zorgen dat je de juiste afstand tussen spuitmond en bed hebt en dat het bed schoon is. Soms moet je een hechtingsmiddel toepassen om de print goed aan het bed te laten plakken. Wat werkt verschilt per filamenttype.
Het is verder belangrijk dat het vochtgehalte van je filament zo laag mogelijk is. Dit voorkomt problemen met de kwaliteit van je oppervlakten en kan ook een rol spelen in het geval van stringing.

MSLA

De voornaamste problemen zijn bedhechting en het blijven kleven van de print aan de bodem van het vat. Het is vooral belangrijk om alles goed schoon te maken en ervoor te zorgen dat je bed goed parallel staat met de bodem van je reservoir. Ga in ieder geval niet het scherm van je reservoir oliën o.i.d. Dat heeft nadelige gevolgen voor de levensduur van het FEP en kan ook de prints negatief beïnvloeden. Verder kan het soms beter zijn om de print op een hoek ten opzichte van het bed te plaatsen, zodat de oppervlakte niet zodanig groot wordt dat de print aan de film blijft plakken in plaats van aan het bed. Als je print het toelaat is het soms ook aan te raden om de print hol te maken. Dit bespaart hars en maakt het oppervlak dat aan het scherm blijft plakken kleiner, waardoor het risco op loslaten wordt verkleind.

Handige links

Naast de tips hierboven zijn er natuurlijk ook nog tal van handige sites. Hieronder een aantal van de bekendere bestemmingen waar je handige info kan vinden:

• Reprap wiki (kleine waarschuwing bij: een hoop van de informatie is gedateerd, dus check even de datum van de pagina!)
• Reprap IRC
• Calibration guide
• Prusa calculator
• Online GCode checker
• Simplify3D Print Quality Guide

Nawoord

Helaas is deze openingspost niet veel meer dan een korte inleiding. Omdat we de limiet van 64000 tekens bijna hebben bereikt kunnen we niet alles uitgebreid oppennen in een enkele post. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet en laat het ons weten! Tevens zijn wij zeer benieuwd naar eventuele verbeteringen die je mogelijkerwijs zou willen zien.

[ocf81]

reserved for future use

[ocf81]

FRANQ schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 13:39:
Hebben jullie een idee hoe ik de brim eraf krijg?
Krijg het met mn nagels in hele kleine brokjes los, maar met een mesje of afsteker beschadig ik de getextureerde laag.

[Afbeelding]

Dan blijven dus alleen je nagels over als werkende optie

[Bartske]

https://www.google.nl/sea...6QKHbMQC3oQ4dUDCAc&uact=5

zoiets werkt goed voor mij

[Jampot007]

Misschien https://www.prusaprinters.org/ ook toevoegen in de startpost? Fijne website voor modellen en meer

[ocf81]

Jampot007 schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 13:52:
Misschien https://www.prusaprinters.org/ ook toevoegen in de startpost? Fijne website voor modellen en meer

Het paste nog net

[Coffee2Code]

Ohey dit is een gloedjenieuw topic

Eind van de maand ga ik mijn Prusa kit ophalen, ondertussen lekker aan 't aanmodderen in Solidworks

[ManIkWeet]

@FRANQ je kan een blad van een afbreekmesje pakken en die over je bed schuiven om je brim eraf te pulken. Tenzei je echt diep steekt valt de kans op schade wel mee hoor.

Voor toekomstige prints misschien je z offset wat minder aggressief

[Dutchone]

@FRANQ

Of in de koelkast leggen en kijken of het het er dan af kan wippen door de plaat een beetje te buigen, en als dat niet werkt de vriezer?

[FRANQ]

@ allen

Ik denk dat de textuur nogal diep/grof is waardoor ik in eerste instantie veel te weinig hechting had en nu ik 0.115mm omlaag gegaan ben is de eerste laag mooi (maar net schuurpapier) maar krijg ik de brim er dus niet af.
Met een mesje sloop ik de coating en met andere dingen lukt het niet. Ben nu met een stuk plastic aan het schrapen.

Omdat het printen juist eindelijk zo onwijs goed ging op glas zonder mislukkingen baal ik onwijs van deze "upgrade" die tot nu alleen nog maar mislukkingen opgeleverd heeft op diverse manieren.
Heb het idee dat de plaat gewoon te grof is.

Zit ernstig te twijfelen om die 90 (dus eigenlijk 100) euro maar uit te geven aan een buildtak flexplate systeem.
Iemand daar ervaring mee?

[ocf81]

Wat voor een printer heb je ook al weer? Een Fysetc magnetisch bed kan ook een goede optie zijn.

[FRANQ]

ocf81 schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 16:05:
Wat voor een printer heb je ook al weer? Een Fysetc magnetisch bed kan ook een goede optie zijn.

Ik heb in de basis een wanhao duplicator I3.
Maar ongeveer alles is eraan vervangen door beter spul.

Megatronics V3.1
E3D Titan met V6 hotend.
meanwell voedingen
Bltouch
Lineaire lagers vervangen.

RPI met octoprint eraan.

dacht alleen ff een goedkoop pei gecoat printbed te gebruiken voor de test, maar dat is dus een miskoop.
(reden is dat er schilfers uit mijn glazen printbed onderop de prints bleven zitten)

ik heb deze gekocht: https://www.amazon.nl/gp/...tle_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Misschien is een pei sticker op de achterkant van de plaat ook een oplossing.

[ocf81]

Ik denk dat de Fysetc niet zo heel anders gaat zijn dan de plaat die je nu hebt. Wellicht wel een betere kwaliteit, maar in de basis is dat hetzelfde systeem.

Het nadeel van de BuildTak magnetische plaat is dat deze (geloof ik) bij een hoge bedtemperatuur niet meer magnetisch is waardoor plasticsoorten zoals ABS niet kunnen worden geprint.

[AlexanderB]

Mooi nieuw topic.

voor bed leveling is er trouwens ook nog de optie voor een microswitch zonder servo, die je handmatig op de printkop klikt.

En de 'imbus sleutel' sensor, wat soort van de primitieve voorouder van de BLtouch is.

[Voor 14% gewijzigd door AlexanderB op 13-03-2021 19:02]

[ManIkWeet]

@FRANQ Zo'n plaat is echt niet zo gevoelig als je denkt hoor!
Gewoon krabben met een afbreekmesje, kan ie best hebben

Dit is mijn gloednieuwe plaat, dus er zit geen print op, maar ik ben niet bang 'm te 'misbruiken'

[Voor 10% gewijzigd door ManIkWeet op 13-03-2021 18:48]

[jbhc]

@FRANQ Heb je al eens geprobeerd om het bed flink op te stoken tijdens het verwijderen?
Mijn ervaring is dat het materiaal dan zacht wordt en er een stuk makkelijker vanaf gaat. Tenzij de nozzle er echt te dicht op heeft gezeten. Soms helpt het dan om er een plaatje overheen te printen en die te verwijderen.

[jbhc]

ocf81 schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 13:56:
[...]

Het paste nog net

Dat is wel knap. Giseravond moest ik nog wat aanpassingen maken om onder de 64k te blijven

[ocf81]

jbhc schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 19:02:
[...]


Dat is wel knap. Giseravond moest ik nog wat aanpassingen maken om onder de 64k te blijven

Ja, ik denk dat die limiet misschien allen voor PB's en reviews geldt. Ik heb sowieso de windows print server eruit gejast na het lezen van de aankondiging dat die niet standaard meer in windows zal zitten. Dat scheelt ook weer 200 karakters

[citruspers]

FRANQ schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 16:21:
dacht alleen ff een goedkoop pei gecoat printbed te gebruiken voor de test, maar dat is dus een miskoop.
(reden is dat er schilfers uit mijn glazen printbed onderop de prints bleven zitten)

ik heb deze gekocht: https://www.amazon.nl/gp/...tle_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Misschien is een pei sticker op de achterkant van de plaat ook een oplossing.

Voor Pei inclusief plaat is Energetic op Aliexpress een goede optie, alleen hun magneettape is niet zo denderend. Wat dat betreft kun je beter Graviflex halen bij VonWange. Hij verkoopt ook losse "echte" PEI (ULTEM), die werkt als een tierelier, ook voor het printen van ABS.

[Coffee2Code]

FRANQ schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 16:21:
[...]


Ik heb in de basis een wanhao duplicator I3.
Maar ongeveer alles is eraan vervangen door beter spul.

Megatronics V3.1
E3D Titan met V6 hotend.
meanwell voedingen
Bltouch
Lineaire lagers vervangen.

RPI met octoprint eraan.

dacht alleen ff een goedkoop pei gecoat printbed te gebruiken voor de test, maar dat is dus een miskoop.
(reden is dat er schilfers uit mijn glazen printbed onderop de prints bleven zitten)

ik heb deze gekocht: https://www.amazon.nl/gp/...tle_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Misschien is een pei sticker op de achterkant van de plaat ook een oplossing.

Op glas kan je best printen maar dan moet je er schilderstape op plakken, of een laagje pritt-stift.

[Scipionyx]

FRANQ schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 16:21:
[...]


Ik heb in de basis een wanhao duplicator I3.
Maar ongeveer alles is eraan vervangen door beter spul.

Megatronics V3.1
E3D Titan met V6 hotend.
meanwell voedingen
Bltouch
Lineaire lagers vervangen.

RPI met octoprint eraan.

dacht alleen ff een goedkoop pei gecoat printbed te gebruiken voor de test, maar dat is dus een miskoop.
(reden is dat er schilfers uit mijn glazen printbed onderop de prints bleven zitten)

ik heb deze gekocht: https://www.amazon.nl/gp/...tle_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Misschien is een pei sticker op de achterkant van de plaat ook een oplossing.

Ik heb uitstekende resultaten met simpel Glassex op mijn aluminium bed. Minuutje laten inwerken en je veegt het er zo af.

Misschien het proberen waard?

[ocf81]

AlexanderB schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 17:50:
Mooi nieuw topic.

Thnx!

AlexanderB schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 17:50:
voor bed leveling is er trouwens ook nog de optie voor een microswitch zonder servo, die je handmatig op de printkop klikt.

En de 'imbus sleutel' sensor, wat soort van de primitieve voorouder van de BLtouch is.

Misschien vertekent het gebrek aan online discussie over deze methoden het beeld, maar deze methoden zijn volgens mij niet zo heel courant meer?

[ocf81]

Coffee2Code schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 22:37:
[...]


Op glas kan je best printen maar dan moet je er schilderstape op plakken, of een laagje pritt-stift.

Tape lijkt me veel omslachtiger dan 3DLac of een andere spray. Voor PP is het wat anders omdat er gewoon geen andere manier is, maar buiten dat is tape een beetje achterhaald IMHO.

Overigens had Thomas Sanladerer een goede video over 'DIY'hechtingsmiddelen:

[AlexanderB]

Denk dat de imbus sleutel inderdaad redelijk achterhaald is ondertussen, maar mijn 3d printer (Anycubic Kossel) heeft een microswitch op een magnetisch voetje.


Ik level zelf ook niet m'n bed voor elke print (leveling verloopt nauwelijks/niet bij deze printer) maar voor de auto calibratie (delta) is het erg fijn. Met als voordelen lichter, (enige wat op de printkop achterblijft is een klein staalplaatje waar het voetje op klikt) en recht onder de nozzle (zou met een servo microswitch ook kunnen)

[Voor 18% gewijzigd door AlexanderB op 14-03-2021 12:34]

[N8w8]

@ocf81, betreffende de openingspost (tnx ), RatRig is niet Frans maar Portugees, zie oa hier.

[citruspers]

ocf81 schreef op zondag 14 maart 2021 @ 12:30:
[...]

Tape lijkt me veel omslachtiger dan 3DLac of een andere spray. Voor PP is het wat anders omdat er gewoon geen andere manier is, maar buiten dat is tape een beetje achterhaald IMHO.

Zelf vind ik schilderstape wel handig voor TPU, dat heeft de neiging om net iets te goed te hechten aan sommige buildplates (anycubic ultrabase o.a.), maar het gebruik is voor mij meer de uitzondering dan de regel.

Geinig dat je PP noemt, dat ben ik nu aan het printen op PEI middels Formfutura's PP adhesive met wisselend resultaat (het midden zit na afkoelen nog steeds muurvast, maar de randen warpen tijdens het printen)..

[ocf81]

N8w8 schreef op zondag 14 maart 2021 @ 13:37:
@ocf81, betreffende de openingspost (tnx ), RatRig is niet Frans maar Portugees, zie oa hier.

Ok, dat had ik dan verkeerd onthouden. Bedankt voor de info!

[ocf81]

citruspers schreef op zondag 14 maart 2021 @ 13:47:
[...]


Zelf vind ik schilderstape wel handig voor TPU, dat heeft de neiging om net iets te goed te hechten aan sommige buildplates (anycubic ultrabase o.a.), maar het gebruik is voor mij meer de uitzondering dan de regel.

Geinig dat je PP noemt, dat ben ik nu aan het printen op PEI middels Formfutura's PP adhesive met wisselend resultaat (het midden zit na afkoelen nog steeds muurvast, maar de randen warpen tijdens het printen)..

Ik heb zelf nog nooit met PP geprint. Ik heb wel verschillende video's en artikelen gezien waar dit genoemd wordt. Vandaar dat ik dat zei.

In een eerdere versie van de OP stonden alle filamenten apart genoemd met hun eigenschappen en eigenaardigheden, maar dat was niet in de 64k te persen die max voor een PB geldt. Als onderdeel van dat onderzoek ben ik dat te weten gekomen.

Ik ben wel benieuwd of FormFutura er iets anders bij heeft gemixed waardoor het wel hecht.

[Voor 3% gewijzigd door ocf81 op 14-03-2021 15:03]

[citruspers]

Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. De adhesive is specifiek voor PP bedoeld, en PP hecht blijkbaar alleen goed aan zichzelf, dus ik vraag me af of het een mix is van standaard lijm a-la dimafix met kleine PP deeltjes er in ofzo.

[AlexanderB]

Anycubic Photon op de kop getikt voor weinig, nou nog ff de toebehoren verzamelen en dan kan ik ook resin printen toevoegen aan m'n repetoire.

[rippiedoos]

Iemand al een keer galvanische corrosie gehad op zijn T-moeren en RVS bouten? Kwam toevallig ergens tegen dan RVS en de standaard T-moeren in je 2020-profiel niet zo heel best zouden samengaan. Het enige is dat je bijna alleen maar RVS (inbus)bouten bij ome Ali tegen komt en dat de standaard mat-zwarte toch wel een stuk minder in de lijstjes staan. Dus hoe erg is het om dat te mixen?

[ocf81]

Dat lijkt me inderdaad wel een goede vraag.

[Btje]

Ik heb een bltouch binnen gekregen en het pinnetje zakt niet soepel naar beneden als je hem zo vast hebt. Is dat omdat er nog geen stroom op staat?

[ocf81]

Wat is soepel? Normaal heb je een magneet die het pinnetje op zijn plek houdt. Dus in die zin moet er een bepaalde kracht zijn om het pinnetje op zijn plaats te houden. Afgezien van het magneetje moet ie wel redelijk vlot te bewegen zijn.

[Voor 17% gewijzigd door ocf81 op 16-03-2021 11:39]

[FRANQ]

rippiedoos schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 08:28:
Iemand al een keer galvanische corrosie gehad op zijn T-moeren en RVS bouten? Kwam toevallig ergens tegen dan RVS en de standaard T-moeren in je 2020-profiel niet zo heel best zouden samengaan. Het enige is dat je bijna alleen maar RVS (inbus)bouten bij ome Ali tegen komt en dat de standaard mat-zwarte toch wel een stuk minder in de lijstjes staan. Dus hoe erg is het om dat te mixen?

Het is natuurlijk het best om maar 1 metaalsoort te gebruiken, maar dat gaat niet altijd.
Maar als je aluminium profielen hebt en verzinkte glijmoeren, zou ik er niet ook nog rvs bij gebruiken.

het potentiaalverschil tussen aluminium en zink is vrij klein, maar tussen zink/aluminium en rvs groot.
Hierdoor krijg je een grote kans op galvanische corrosie, maar daar is wel vocht voor nodig.






Bron van de plaatjes: http://www.onkenhout.nl/m...sie_en_materiaalspecs.pdf

[Btje]

Hij beweegt wel vlot maar ik dacht dat hij uit zichzelf naar beneden moest zakken. Dus zonder dat er spanning op staat.

ocf81 schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 11:34:
Wat is soepel? Normaal heb je een magneet die het pinnetje op zijn plek houdt. Dus in die zin moet er een bepaalde kracht zijn om het pinnetje op zijn plaats te houden. Afgezien van het magneetje moet ie wel redelijk vlot te bewegen zijn.

[Voor 4% gewijzigd door Btje op 16-03-2021 19:08]

[ManIkWeet]

Btje schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 19:07:
Hij beweegt wel vlot maar ik dacht dat hij uit zichzelf naar beneden moest zakken. Dus zonder dat er spanning op staat.


[...]

Als een BLTouch opstart, klikt ie een paar keer ze punt heen en weer, een zelf-test.
Als ie dat niet doet, zou ie met een ledje moeten knipperen.
Als ie dat niet doet, is je bedrading verkeerd.

Een BLTouch klikt, die gaat echt niet soepel heen en weer, omdat ie dat niet kan (elektro magneet is aan, of uit).

Feitelijk is het een combinatie van een elektromagneet en een permanente magneet, de elektromagneet verplaatst de pin op commando.

[rippiedoos]

FRANQ schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 15:07:
[...]

Het is natuurlijk het best om maar 1 metaalsoort te gebruiken, maar dat gaat niet altijd.
Maar als je aluminium profielen hebt en verzinkte glijmoeren, zou ik er niet ook nog rvs bij gebruiken.

het potentiaalverschil tussen aluminium en zink is vrij klein, maar tussen zink/aluminium en rvs groot.
Hierdoor krijg je een grote kans op galvanische corrosie, maar daar is wel vocht voor nodig.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Bron van de plaatjes: http://www.onkenhout.nl/m...sie_en_materiaalspecs.pdf

Dank voor de uitleg en het linkje!

Dus als ik de PDF goed lees, kan RVS bouten in aluminium profielen minder kwaad, want het bevestigingsmateriaal (bout) is edeler dan waar je het indraait. In dat opzicht zouden verzinkte boutjes dus het beste zijn, want de moer is dan van hetzelfde materiaal als de bout. Maar die heb ik nog niet kunnen vinden bij aliexpress, alleen 'gewoon' staal (12.9) met een zwart laagje en RVS 304. Dat gewone staal zou het beste in de buurt komen, want daar zit het beschermlaagje op wat direct contact tussen de metalen voorkomt en het minste potentiaalverschil heeft en dus de beste oplossing zijn.
Of gewoon voorkomen dat je printer nat wordt, maar dat lijkt mij toch handiger. Aan de andere kant zal het wel niet zo hard lopen als je de printer niet buiten laat staan en er dus om denkt om je kleinere hoeveelheid metaal edeler te laten zijn dan je ding waar je het indraait.

Tenzij iemand dus verzinkte inbus-boutjes weet te vinden, anders dan bij 123-3D.nl. Misschien toch maar wat extra rollen PLA bestellen om de verzendkosten wat te spreiden

[citruspers]

Voor mijn Voron heb ik alles hier besteld: https://schraube-mutter.d...nsechskantschrauben-10-9/

Hebben zo te zien ook galvanisch verzinkte boutjes (ben zelf voor de 8.8 "brunierte" gegaan). Wel een minimum orderbedrag van 50 euro

[Voor 8% gewijzigd door citruspers op 16-03-2021 21:30]

[pwillemske]

@rippiedoos Ik heb laatst rvs boutjes besteld bij rvspaleis.nl. Goed verpakt en iets betere kwaliteit dan 123-3d. Is tevens rvs dus ziet er imo strakker uit (als je daar iets om geeft). Ook hebben ze een veel groter assortiment.

[Ammo123]

Ik had laatst nieuwe leadscrews besteld voor mn Z-axis op de printer met een pitch van 2mm.
Ik alles mooi geinstalleerd, zie ik die screw draaien alsof je je ochtend koffie aan het roeren bent. Heb een test blokje geprint, zitten van die wobbles in.

Dus ik alles nakijken, alles staat recht, heb het weer losgehaald en in elkaar gezet, andere leadscrew, andere moer, motor beetje verplaatsen. Niets hielp. Uiteindelijk goed naar de motor gekeken en ja hoor, de shaft van de motor is een beetje gebogen. Echt miniscuul, maar het effect was groots vooral met een 2mm pitch leadscrew.

Blijkbaar zag ik het voorheen niet omdat een draai met de T8x8 400 steps nodig had en dus over een grotere Z een "wobble" laat zien en met de T8x2 en 1600 steps is die wobble hoogte kleiner natuurlijk. Alle oude dingen er weer op gemonteerd en ja hoor print weer lekker.

Nu mijn vraag, iemand nog een goede Z-axis motor in gedachten? Ik neem aan dat het NEMA17 motoren zijn met 1.2A, maar ik ben er niet 100% zeker over dus ik dacht ik vraag het even na.

[ManIkWeet]

@Ammo123 Wat voor koppeling gebruik je?
Zo'n flexibele koppeling zou een klein verscheel moeten kunnen opvangen, misschien dat het probleem daarmee te verhelpen is (scheelt weer een motor kopen)

[LOTG]

Ik heb PrintTimeGenius geinstalleerd in octoprint, maar er klopt maar vrij weinig van.

Een van de issues die ik heb is dat de X en Y niet klopt

Model size: 124.28mm × 180.00mm × 44.70mm

Z klopt maar de X en Y zijn een factor 10 te groot.

Ook klopt er nu geen zak meer van de percentages die ik op mijn dashboard zie. Hij is bij layer 22 van de 680 en zegt al 45% van de time en gcode gedaan te hebben, Na ongeveer een kwartier bezig te zijn.

Volgens cura zou het 3 uur 11 moeten zijn in totaal, volgens PTG 14 uur 15.

Iemand een idee wat er mis gaat?

[rippiedoos]

pwillemske schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 23:18:
@rippiedoos Ik heb laatst rvs boutjes besteld bij rvspaleis.nl. Goed verpakt en iets betere kwaliteit dan 123-3d. Is tevens rvs dus ziet er imo strakker uit (als je daar iets om geeft). Ook hebben ze een veel groter assortiment.

Ding is dus dat ik juist GEEN RVS-boutjes nodig heb, omdat ik dan teveel metaal-soorten mix. Als er een verzinktpaleis.nl zou zijn, zou ik daar bestellen

[AlexanderB]

Die zwarte boutjes zijn trouwens onder die zwarte laag ook gewoon verzinkt.

Die 12.9 kan je overigens met een korrel zout nemen bij chinese boutjes, maar bij de meeste (3d printer gerelateerde) toepassingen zijn ze dusdanig overgedimensioneerd dat dat niet echt uitmaakt.

[Boullie]

LOTG schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 11:37:
Ik heb PrintTimeGenius geinstalleerd in octoprint, maar er klopt maar vrij weinig van.

Een van de issues die ik heb is dat de X en Y niet klopt

Model size: 124.28mm × 180.00mm × 44.70mm

Z klopt maar de X en Y zijn een factor 10 te groot.

Ook klopt er nu geen zak meer van de percentages die ik op mijn dashboard zie. Hij is bij layer 22 van de 680 en zegt al 45% van de time en gcode gedaan te hebben, Na ongeveer een kwartier bezig te zijn.

Volgens cura zou het 3 uur 11 moeten zijn in totaal, volgens PTG 14 uur 15.

Iemand een idee wat er mis gaat?

Wat ik online heb gelezen is dat PTG moet leren voordat de tijden echt kloppen. Een 2e print zal dus al veel beter geschat worden qua tijd e.d.

Edit: Volgens mij had Teaching Tech op Youtube dit gezegd in 1 van zijn video's over octoprint plugins

[Voor 6% gewijzigd door Boullie op 17-03-2021 12:57]

[Ammo123]

ManIkWeet schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 10:38:
@Ammo123 Wat voor koppeling gebruik je?
Zo'n flexibele koppeling zou een klein verscheel moeten kunnen opvangen, misschien dat het probleem daarmee te verhelpen is (scheelt weer een motor kopen)

Ik had het inderdaad ook geprobeerd met van die "spider couplers(?)", ik denk dat ze zo heten.
https://www.amazon.com/Ze...ial&sr=1-1&ts_id=16411861
Zoiets.

En het hielp niet. Nog een vraagje dan, hoe strak zit de leadscrew normaal op een bout? ik kan mijne best heen en weer wiebelen, dus vraag me af of misschien daar ook een probleem zit.

[olivierhacking]

Ik heb vroeger vaak via 3D Hubs lokale printers gevonden die mijn stl files in TPU konden printen. Helaas zie ik dat die optie er niet meer is. Weet iemand een alternatieve site/ manier om lokale printers te vinden?
Ik zag bijvoorbeeld makexyz maar dan is een klein onderdeel al gauw 25 euro...

[Voor 15% gewijzigd door olivierhacking op 17-03-2021 17:48]

[ManIkWeet]

@Ammo123
Ik zat meer aan zoiets te denken.
Ik weet niet of spider couplers vergelijkbaar of beter zijn.
In principe wil je de schroef op je motor as hebben, zodat de koppeling niet als een veer werkt.

[iDaniel]

olivierhacking schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 17:20:
Ik heb vroeger vaak via 3D Hubs lokale printers gevonden die mijn stl files in TPU konden printen. Helaas zie ik dat die optie er niet meer is. Weet iemand een alternatieve site/ manier om lokale printers te vinden?
Ik zag bijvoorbeeld makexyz maar dan is een klein onderdeel al gauw 25 euro...

V&A geprobeerd? TPU printen is niet moeilijk en niet ontzettend duur. Ik kan mij voorstellen dat bedrijven niet voor een paar euro kleine TPU printjes willen doen.

[TukkerTweaker]

olivierhacking schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 17:20:
Ik heb vroeger vaak via 3D Hubs lokale printers gevonden die mijn stl files in TPU konden printen. Helaas zie ik dat die optie er niet meer is. Weet iemand een alternatieve site/ manier om lokale printers te vinden?
Ik zag bijvoorbeeld makexyz maar dan is een klein onderdeel al gauw 25 euro...

Welke regio is lokaal? Ik wil best wat printen tegen onkosten.

[olivierhacking]

iDaniel schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 18:03:
[...]


V&A geprobeerd? TPU printen is niet moeilijk en niet ontzettend duur. Ik kan mij voorstellen dat bedrijven niet voor een paar euro kleine TPU printjes willen doen.

Goede, ga ik proberen

[Anoniem: 674295]

Hmm is het normaal dat je een 2e prusa wilt hebben, amper een maand na de 1e?

Is het, na het goed afstellen het bed, echt set en forget (mits je nozzle en bed schoon zijn).. Prachtige printjes, zeker met het galaxy black filament (die met glitters, camoufleert de lagen)

Zo set-and-forget dat ie al aan aantal dagen bijna non stop staat te printen, collega's op mn werk vragen ook al of ik corona-sleutelhangers kan printen...

Dit is toch wel een "bijwerking die in de bijsluiter mag staan" -> printen met de prusa mk3s+ werkt zo goed dat je aan één geen genoeg hebt.

Hier had ik met mn ender 3 nooit last van, dat was vaak ellende wat ervoor zorgde dat ie vaker uit dan aan stond

[Pixelmagic]

Anoniem: 674295 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 10:50:
Hmm is het normaal dat je een 2e prusa wilt hebben, amper een maand na de 1e?

Is het, na het goed afstellen het bed, echt set en forget (mits je nozzle en bed schoon zijn).. Prachtige printjes, zeker met het galaxy black filament (die met glitters, camoufleert de lagen)

Zo set-and-forget dat ie al aan aantal dagen bijna non stop staat te printen, collega's op mn werk vragen ook al of ik corona-sleutelhangers kan printen...

Dit is toch wel een "bijwerking die in de bijsluiter mag staan" -> printen met de prusa mk3s+ werkt zo goed dat je aan één geen genoeg hebt.

Hier had ik met mn ender 3 nooit last van, dat was vaak ellende wat ervoor zorgde dat ie vaker uit dan aan stond

Herkenbaar, ik heb al diverse malen naar een Mini zitten kijken, pas zelfs de vrouw als excuus om er een aan te schaffen geprobeerd. De levertijd heeft me geholpen om hem niet te bestellen

[Voor 8% gewijzigd door Pixelmagic op 18-03-2021 10:54]

[Anoniem: 674295]

Pixelmagic schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 10:53:
[...]


Herkenbaar, ik heb al diverse malen naar een Mini zitten kijken, pas zelfs de vrouw als excuus om er een aan te schaffen geprobeerd. De levertijd heeft me geholpen om hem niet te bestellen

Ik heb een week of twee geleden de MMU2 besteld, maar daar loopt de levertijd ook lekker van op. Niet dat ik dat erg vind, want momenteel heb ik geen zin om hem te gaan verbouwen (kan voorlopig wel even vooruit). Ik hoop dat ze bezig zijn met een kleine revisie van de MMU2, want vooral de filament detectie lijkt mij erg kwetsbaar.

Het zou toch mogelijk moeten zijn dat ze aan de hand van het opgenomen vermogen van de extruder kunnen meten of het filament goed geladen is? Dan kunnen ze de filamentsensor zo laten zoals ie nu is. Laden van filament kan dan sneller (tot de IR sensor) en dan langzaam totdat de extruder grip heeft. Afijn ze zullen er ongetwijfeld over nagedacht hebben.

[Boullie]

Anoniem: 674295 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 10:50:
Hmm is het normaal dat je een 2e prusa wilt hebben, amper een maand na de 1e?

Is het, na het goed afstellen het bed, echt set en forget (mits je nozzle en bed schoon zijn).. Prachtige printjes, zeker met het galaxy black filament (die met glitters, camoufleert de lagen)

Zo set-and-forget dat ie al aan aantal dagen bijna non stop staat te printen, collega's op mn werk vragen ook al of ik corona-sleutelhangers kan printen...

Dit is toch wel een "bijwerking die in de bijsluiter mag staan" -> printen met de prusa mk3s+ werkt zo goed dat je aan één geen genoeg hebt.

Hier had ik met mn ender 3 nooit last van, dat was vaak ellende wat ervoor zorgde dat ie vaker uit dan aan stond

Jup, heb die van mij pas 3 weken en heeft al meer dan een week printtijd erop zitten. Is vooral de enclosure geweest tot nog toe

[rejer]

Vraagje, maakt het echt uit welke petg filament je koopt? Of is elcheapo bij Amazon oid even goed?

Maw, betaal je niet voor het merk?

[ManIkWeet]

rejer schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 12:34:
Vraagje, maakt het echt uit welke petg filament je koopt? Of is elcheapo bij Amazon oid even goed?

Maw, betaal je niet voor het merk?

Algemene vuistregel is hoe duurder hoe beter, maar er is een punt waarop prijs/performance 't niet waard zal zijn.

Uiteindelijk blijft het gesmolten plastic wat je uit een goedkope nozzle perst.

[Bezulba]

rejer schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 12:34:
Vraagje, maakt het echt uit welke petg filament je koopt? Of is elcheapo bij Amazon oid even goed?

Maw, betaal je niet voor het merk?

Mijn ervaring is dat iets duurder meestal ook gewoon beter is. 100 euro voor een rol is natuurlijk bulshit, maar ik heb betere ervaringen met de Prusament rollen a 25 euro per stuk, dan de rollen van 123-3d.nl
Het scheelt niet veel, het is niet een verschil tussen wel printen en niet printen, maar er is wel degelijk een verschil in kwaliteit.

[Anoniem: 674295]

Boullie schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 12:18:
[...]

Jup, heb die van mij pas 3 weken en heeft al meer dan een week printtijd erop zitten. Is vooral de enclosure geweest tot nog toe

Hehe herkenbaar, die ben ik ook aan het maken. Naast de nespressocup-dispenser, rolgordijnhouders, covid dingetjes

Wacht al wel een week op het plexiglas, maar dat duurt al ffies

In de vorige versie van dit topic was een aantal keer aangehaald dat het niet nodig was; dat klopt, maar toch trekken langere PETg prints toch ietsje krom. En das jammer als je naar de kwaliteit van de rest van de print kijkt.

[Boullie]

rejer schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 12:34:
Vraagje, maakt het echt uit welke petg filament je koopt? Of is elcheapo bij Amazon oid even goed?

Maw, betaal je niet voor het merk?

Heel veel verschil in prijs tussen "rommel" en goed PETG filament is er niet. Voor 18 euro per rol heb je Devil Design rollen die bij mij perfect printen op de Prusa MK3S+. Voor een tientje meer heb je Prusament en dat is wellicht nog net iets beter(kan ook placebo effect zijn)

[Boullie]

Anoniem: 674295 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 13:04:
[...]


Hehe herkenbaar, die ben ik ook aan het maken. Naast de nespressocup-dispenser, rolgordijnhouders, covid dingetjes

Wacht al wel een week op het plexiglas, maar dat duurt

In de vorige versie was een aantal keer aangehaald dat het niet nodig was; dat klopt, maar toch trekken langere PETg prints toch ietsje krom. En das jammer als je naar de kwaliteit van de rest van de print kijkt.

Ja had ik ook. Print daarom nu vaak met een brim bij lange dingen. Is maar een kleine moeite om hem eraf te halen dus waarom ook niet.
Plexi had ik via mijn pa dus daar hoefde ik niet echt op te wachten en het was nog gratis ook.

PS; dit is ook wel een mooie print:
https://www.prusaprinters.org/prints/51462-expandable-steel-sheet-holder-mk-mini
Je blijft wel naar de printer lopen want het zijn onderdelen van 1,5-2,5 uur

[Voor 22% gewijzigd door Boullie op 18-03-2021 13:21]

[Ammo123]

ManIkWeet schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 17:47:
@Ammo123
Ik zat meer aan zoiets te denken.
Ik weet niet of spider couplers vergelijkbaar of beter zijn.
In principe wil je de schroef op je motor as hebben, zodat de koppeling niet als een veer werkt.

Thanks ik ga het proberen!

[rejer]

Boullie schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 13:06:
[...]

Heel veel verschil in prijs tussen "rommel" en goed PETG filament is er niet. Voor 18 euro per rol heb je Devil Design rollen die bij mij perfect printen op de Prusa MK3S+. Voor een tientje meer heb je Prusament en dat is wellicht nog net iets beter(kan ook placebo effect zijn)

Dank, dan ga ik even Devil Design uitproberen. Prusament vind ik persoonlijk erg mooi (op de foto's van mensen die er mee printen) maar die verzendkosten vind ik nogal prijzig. (ik bestel enkel bij hun als ik een onderdeel van mijn printer nodig heb )

[Pixelmagic]

Anoniem: 674295 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 11:17:
[...]


Ik heb een week of twee geleden de MMU2 besteld, maar daar loopt de levertijd ook lekker van op. Niet dat ik dat erg vind, want momenteel heb ik geen zin om hem te gaan verbouwen (kan voorlopig wel even vooruit). Ik hoop dat ze bezig zijn met een kleine revisie van de MMU2, want vooral de filament detectie lijkt mij erg kwetsbaar.

Het zou toch mogelijk moeten zijn dat ze aan de hand van het opgenomen vermogen van de extruder kunnen meten of het filament goed geladen is? Dan kunnen ze de filamentsensor zo laten zoals ie nu is. Laden van filament kan dan sneller (tot de IR sensor) en dan langzaam totdat de extruder grip heeft. Afijn ze zullen er ongetwijfeld over nagedacht hebben.

Ik heb de mmu2 ook sinds een paar maanden. Werkt eigenlijk vlekkeloos moet ik zeggen, al gebruik ik hem iet altijd voor multicolor printen maar meer voor makkelijk kiezen tussen kleuren. Beste tip die ik je kan geven is, neem je tijd voor her bouwen en wees zo secuur mogelijk. Volg de handleiding online tot op de letter en oefen met het laden van filament, begrijp echt wat er gebeurd tijdens een wissel. Dan is het echt een prachtig apparaat, wat net als elke ander element wel eens een keer mis gaat.

Denk overigens goed na over hoe je de filament rollen gaat plaatsen, ik heb gekozen om ptfe tube tussen de rol en mmu te doen, waardoor en geen trekkracht op de rolhouder komt.

Overigens vond ik het bouwen van zowel mmu als printer erg leuk om te doen. Als het vervolgens ook nog eens prima werkt is dat natuurlijk dubbel leuk.

[Anoniem: 674295]

Pixelmagic schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 14:10:
[...]


Ik heb de mmu2 ook sinds een paar maanden. Werkt eigenlijk vlekkeloos moet ik zeggen, al gebruik ik hem iet altijd voor multicolor printen maar meer voor makkelijk kiezen tussen kleuren. Beste tip die ik je kan geven is, neem je tijd voor her bouwen en wees zo secuur mogelijk. Volg de handleiding online tot op de letter en oefen met het laden van filament, begrijp echt wat er gebeurd tijdens een wissel. Dan is het echt een prachtig apparaat, wat net als elke ander element wel eens een keer mis gaat.

Denk overigens goed na over hoe je de filament rollen gaat plaatsen, ik heb gekozen om ptfe tube tussen de rol en mmu te doen, waardoor en geen trekkracht op de rolhouder komt.

Overigens vond ik het bouwen van zowel mmu als printer erg leuk om te doen. Als het vervolgens ook nog eens prima werkt is dat natuurlijk dubbel leuk.

fijn om te weten, heb hem ook gekocht vanwege het snel kunnen wisselen tussen filamenten; niet zozeer het multicolor printen.

Het inelkaar zetten van de printer zelf ging vrijwel probleemloos en was idd erg leuk om te doen. Volgens de XYZ calibtratie heb ik het ook netjes gedaan

Gebruik je de buffer? hoe is de trekkracht van de extruder? Zou ie bijvoorbeeld in staat zijn om van een doos met filamentrollen (a la ikea) enkele meters verderop te trekken?

[Pixelmagic]

rejer schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 14:08:
[...]

Dank, dan ga ik even Devil Design uitproberen. Prusament vind ik persoonlijk erg mooi (op de foto's van mensen die er mee printen) maar die verzendkosten vind ik nogal prijzig. (ik bestel enkel bij hun als ik een onderdeel van mijn printer nodig heb )

Ik kan Devil Design ook aanbevelen, schappelijke prijs voor prima kwaliteit, ook na een langere tijd. Heb ook 123 pla en petg, maar dat print gelijk al niet erg lekker en word enorm breekbaar na verloop van tijd.

Pla berg ik gewoon in de doos op, losjes in de plastic zak. Petg doe ik tegenwoordig wat meer in een lichtdichte zak, al heb ik ook een rol in karton staan die al minstens 2 jaar oud is en nog steeds prima print.

[Boullie]

rejer schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 14:08:
[...]
die verzendkosten vind ik nogal prijzig. (ik bestel enkel bij hun als ik een onderdeel van mijn printer nodig heb )

Ha ik heb precies hetzelfde. Als laatste de satin steel sheet besteld en ook al heb ik geen filament nodig toch nog een rolletje Prusament Orange en transparant purple in de mand gemikt.
Die Orange is trouwens echt fantastisch neon, zelfs in een donkere kamer valt het nog op.

[Pixelmagic]

Anoniem: 674295 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 14:18:
[...]


fijn om te weten, heb hem ook gekocht vanwege het snel kunnen wisselen tussen filamenten; niet zozeer het multicolor printen.

Het inelkaar zetten van de printer zelf ging vrijwel probleemloos en was idd erg leuk om te doen. Volgens de XYZ calibtratie heb ik het ook netjes gedaan

Gebruik je de buffer? hoe is de trekkracht van de extruder? Zou ie bijvoorbeeld in staat zijn om van een doos met filamentrollen (a la ikea) enkele meters verderop te trekken?

Ja ik gebruikt de buffer, maar wel met connectors er aan beide kanten op. In die connectors gaat vervolgens de ptfe tube, zowel naar de printer als de rolhouder. Ik merkte dat als dat er niet zat dat de rolhouder dan nog wel eens wilde verschuiven. Aangezien de rollen op een andere hoogte staan was dat niet optimaal. Let wel op dat je ptfe koopt die voldoende binnen diameter heeft.

De connectors heb ik bij amazon.de besteld, mocht je behoefte hebben welke dan kan ik de link delen. De aangepaste buffer platen staan op de prusa site: https://www.prusaprinters...rusa-buffer-filament-feed Aan de rolhouder kant heb ik deze https://www.prusaprinters...r-for-original-prusa-mmu2 en voor de mmu zelf heb ik direct deze erop gezet: https://www.prusaprinters...r-for-original-prusa-mmu2 mijn advies is de originele er niet eens op te zetten, die drukken de ptfe tube dicht wat extra weerstand oplevert. Dit is het enige deel wat echt slecht ontworpen is vind ik.

Ik heb de rolhouder wat aangepast zodat die rare flippers er niet aan hoeven en de houders dichter bij elkaar kunnen staan https://www.prusaprinters...spool-mmu2-holder-upgrade

[Anoniem: 674295]

Zijn er hier mensen die de MK3S+ aan een raspberry pi hebben hangen voor octoprint?

Ik had dit met de ender 3 ook altijd, eigenlijk geen problemen gemerkt. Op afstand prints starten werkte niet altijd (maar dat lag aan de printer) maar het op afstand kunnen moniteren en bedienen was wel ideaal.

Maar ik lees overal dat het voor de prusa aan te raden is om altijd via de SD card te printen omdat de USB interface te langzaam zou zijn. Wat is hiervan waar?

[Voor 18% gewijzigd door Anoniem: 674295 op 18-03-2021 16:03]

[Bezulba]

Anoniem: 674295 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 16:02:
Zijn er hier mensen die de MK3S+ aan een raspberry pi hebben hangen voor octoprint?

Ik had dit met de ender 3 ook altijd, eigenlijk geen problemen gemerkt. Op afstand prints starten werkte niet altijd (maar dat lag aan de printer) maar het op afstand kunnen moniteren en bedienen was wel ideaal.

Maar ik lees overal dat het voor de prusa aan te raden is om altijd via de SD card te printen omdat de USB interface te langzaam zou zijn. Wat is hiervan waar?

Ik draai al eeuwen met de raspberri Pi Zero W en ondanks dat men roept dat dat niet snel genoeg is werkt het perfect voor mij. Ik heb ook geen grote mods ofzo geinstalleerd, ik print letterlijk vanuit de prusa slicer op m'n pc naar de Pi en dat gaat perfect.

[ManIkWeet]

@Anoniem: 674295 't idee is dat 8bit bordjes moeite hebben met grote hoeveelheden commandos over de USB poort op hoge printsnelheden.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld een boog die opgedeeld is in zeer kleine stukjes. Al die stukjes genereren losse g-code die allemaal over de USB moet lopen.

Ik denk dat een sd-kaartje in dat soort gevallen iets minder overhead heeft.

[Boullie]

Anoniem: 674295 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 16:02:
Zijn er hier mensen die de MK3S+ aan een raspberry pi hebben hangen voor octoprint?

Ik had dit met de ender 3 ook altijd, eigenlijk geen problemen gemerkt. Op afstand prints starten werkte niet altijd (maar dat lag aan de printer) maar het op afstand kunnen moniteren en bedienen was wel ideaal.

Maar ik lees overal dat het voor de prusa aan te raden is om altijd via de SD card te printen omdat de USB interface te langzaam zou zijn. Wat is hiervan waar?

Kan je niet uploaden naar de SD-kaart die in de Prusa zit? Of kan dat alleen naar de SD-kaart die in de pi zit?

[ocf81]

Ik ben wel benieuwd of een 8-bits bord goed om kan gaan met arc berekeningen. Wat zou meer belastend zijn: een hoog aantal rechte moves of een arc commando?

[sjaakwortel]

ManIkWeet schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 16:19:
@Anoniem: 674295 't idee is dat 8bit bordjes moeite hebben met grote hoeveelheden commandos over de USB poort op hoge printsnelheden.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld een boog die opgedeeld is in zeer kleine stukjes. Al die stukjes genereren losse g-code die allemaal over de USB moet lopen.

Ik denk dat een sd-kaartje in dat soort gevallen iets minder overhead heeft.

Meestal is het juist omgekeerd, door bijvoorbeeld klipper (RPi-> usb naar bord)te gebruiken kan je meer snelheid halen uit je ramps/8bit bord, omdat die dan een stuk minder hoeft te doen.

[Voronwë]

ManIkWeet schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 16:19:
@Anoniem: 674295 't idee is dat 8bit bordjes moeite hebben met grote hoeveelheden commandos over de USB poort op hoge printsnelheden.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld een boog die opgedeeld is in zeer kleine stukjes. Al die stukjes genereren losse g-code die allemaal over de USB moet lopen.

Ik denk dat een sd-kaartje in dat soort gevallen iets minder overhead heeft.

Daar heeft Octoprint dan weer een plug-in voor!
https://plugins.octoprint.org/plugins/arc_welder/

[ocf81]

sjaakwortel schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 16:33:
[...]


Meestal is het juist omgekeerd, door bijvoorbeeld klipper (RPi-> usb naar bord)te gebruiken kan je meer snelheid halen uit je ramps/8bit bord, omdat die dan een stuk minder hoeft te doen.

Zo'n 8-bits AVR MCU heeft het nogal te verduren omdat FP-berekeningen in software worden gedaan. Het op hoge snelheid G-code parsen en vervolgens berekenen van bewegingen met kommagetallen kan best beperkend zijn als je alles op de MCU doet. Parsing is stiekem een nogal intensief klusje voor een eenvoudige controller.

Prusa maakt gebruik van een aangepaste Marlin firmware. Ik weet niet of ik mijn Prusa op eigen risico zou willen aanpassen naar Klipper om die winst te pakken. Gelukkig zal de volgende generatie i3's een 32-bits MCU hebben, net zoals de mini die heeft.

Voronwë schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 16:41:
[...]


Daar heeft Octoprint dan weer een plug-in voor!
https://plugins.octoprint.org/plugins/arc_welder/

Die kan je inderdaad daar installeren, of je kan het in Cura doen. Ik gebruik de cura route, omdat ik dan de modellen rechtstreeks uit FreeCAD kan importeren*, wat betere curves oplevert in vergelijking met STL.

Ik ben wel benieuwd: wie printen hun modellen eigenlijk door ze direct in OctoPrint in te laden en daar te slicen?

*Die plugin werkt soms niet, in dat geval gebruik ik AMF

[Pixelmagic]

Bezulba schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 16:06:
[...]


Ik draai al eeuwen met de raspberri Pi Zero W en ondanks dat men roept dat dat niet snel genoeg is werkt het perfect voor mij. Ik heb ook geen grote mods ofzo geinstalleerd, ik print letterlijk vanuit de prusa slicer op m'n pc naar de Pi en dat gaat perfect.

@Anoniem: 674295 hier ook zero W, doet gewoon wat hij moet doen, alleen opstarten duurt wat langer, daarna gewoon prima werkend.

ManIkWeet schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 16:19:
@Anoniem: 674295 't idee is dat 8bit bordjes moeite hebben met grote hoeveelheden commandos over de USB poort op hoge printsnelheden.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld een boog die opgedeeld is in zeer kleine stukjes. Al die stukjes genereren losse g-code die allemaal over de USB moet lopen.

Ik denk dat een sd-kaartje in dat soort gevallen iets minder overhead heeft.

Als jij een voorbeeldje levert en zelf ook print, doe ik dat ook en vergelijken we de prints. Het zal mee verbazen als er veschil is, mocht er wel/geen verschil zijn dan kunnen we een eenduidig advies geven

[Anoniem: 674295]

@ManIkWeet dat is dus het verhaal wat ik bedoel

Met octoprint verlies je wel features als powerloss, maar dat vind ik niet erg. Waarschijnlijk moet je toch overnieuw beginnen als de stroom uitvalt omdat dat meestal wat langer duurt.

@Pixelmagic hmm dat deed ie bij mn ender 3 (langerzamer opstarten), maar volgens mij komt dat doordat ie eerst het bed opwarmt en dan pas de extruder?

ik ga zo ff een Pi flashen met octoprint, dan gaan we eens testen.

Afijn,denk dat het makkelijkste is om te kijken hoe lang het printen duurt (vanaf het moment dat ie warm is). Als dat langzamer is dat PrusaSlicer meld, dan klopt er iets niet. Tot nu toe is PrusaSlicer echt spot on met de tijd (maar dat verbaasd mij inmiddels niet meer als je naar het totaalplaatje "Prusa" kijkt )

[Voor 6% gewijzigd door Anoniem: 674295 op 18-03-2021 17:09]

[sjaakwortel]

ocf81 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 16:46:
[...]

Zo'n 8-bits AVR MCU heeft het nogal te verduren omdat FP-berekeningen in software worden gedaan. Het op hoge snelheid G-code parsen en vervolgens berekenen van bewegingen met kommagetallen kan best beperkend zijn als je alles op de MCU doet. Parsing is stiekem een nogal intensief klusje voor een eenvoudige controller.

Prusa maakt gebruik van een aangepaste Marlin firmware. Ik weet niet of ik mijn Prusa op eigen risico zou willen aanpassen naar Klipper om die winst te pakken. Gelukkig zal de volgende generatie i3's een 32-bits MCU hebben, net zoals de mini die heeft.


[...]


Die kan je inderdaad daar installeren, of je kan het in Cura doen. Ik gebruik de cura route, omdat ik dan de modellen rechtstreeks uit FreeCAD kan importeren*, wat betere curves oplevert in vergelijking met STL.

Ik ben wel benieuwd: wie printen hun modellen eigenlijk door ze direct in OctoPrint in te laden en daar te slicen?

*Die plugin werkt soms niet, in dat geval gebruik ik AMF

I3 stijl machines hebben inderdaad niet echt profijt van dat soort aanpassingen, pas als je gaat kijken naar delta's (die rare transformaties moeten doen) of snellere corexy machines dan word een 8bit controller afgeraden. Zo zag ik laatst een delta printer review van een printer die fouten ging maken in de print zodra het menu werd bediend, dat was gewoon slecht ontwerp.

[Pixelmagic]

Anoniem: 674295 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 17:07:
@ManIkWeet dat is dus het verhaal wat ik bedoel

Met octoprint verlies je wel features als powerloss, maar dat vind ik niet erg. Waarschijnlijk moet je toch overnieuw beginnen als de stroom uitvalt omdat dat meestal wat langer duurt.

@Pixelmagic hmm dat deed ie bij mn ender 3 (langerzamer opstarten), maar volgens mij komt dat doordat ie eerst het bed opwarmt en dan pas de extruder?

ik ga zo ff een Pi flashen met octoprint, dan gaan we eens testen.
N
Afijn,denk dat het makkelijkste is om te kijken hoe lang het printen duurt (vanaf het moment dat ie warm is). Als dat langzamer is dat PrusaSlicer meld, dan klopt er iets niet. Tot nu toe is PrusaSlicer echt spot on met de tijd (maar dat verbaasd mij inmiddels niet meer als je naar het totaalplaatje "Prusa" kijkt )

Met langer bij opstarten bedoel ik het opstarten van de Raspberry, start van de print gaat net zo snel/langzaam met of zonder octoprint lijkt me

Voordeel wat ik trouwens erg prettig vind is dat PrusaSlicer direct naar je Octoprint kan uploaden. Ik had voorheen een mount naar een Linux machine wat niet altijd even goed werkte. Nu met deze oplossing echt perfect.

[Anoniem: 674295]

Pixelmagic schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 17:12:
[...]


Met langer bij opstarten bedoel ik het opstarten van de Raspberry, start van de print gaat net zo snel/langzaam met of zonder octoprint lijkt me

Voordeel wat ik trouwens erg prettig vind is dat PrusaSlicer direct naar je Octoprint kan uploaden. Ik had voorheen een mount naar een Linux machine wat niet altijd even goed werkte. Nu met deze oplossing echt perfect.

Owh haha, dat begreep ik niet

Ik ga het gewoon ff uittesten, waarschijnlijk maakt het geen bal uit

Behalve dan de extra voordelen van beheer op afstand, de prusaslicer integratie en het bedienen van de lampjes en uitlezen van de temp in de behuizing

[Voor 11% gewijzigd door Anoniem: 674295 op 18-03-2021 17:18]

[ocf81]

sjaakwortel schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 17:12:
[...]


I3 stijl machines hebben inderdaad niet echt profijt van dat soort aanpassingen, pas als je gaat kijken naar delta's (die rare transformaties moeten doen) of snellere corexy machines dan word een 8bit controller afgeraden. Zo zag ik laatst een delta printer review van een printer die fouten ging maken in de print zodra het menu werd bediend, dat was gewoon slecht ontwerp.

Theoretisch kan je 14.4k ASCII karakters per seconde over de lijn gooien bij een baudrate van 115.2k, maar het moet ook nog verwerkt worden. Bij een Cartesiaanse machine zal dat inderdaad niet zo snel een probleem zijn als bij een machine met samengestelde bewegingscommando's zoals een Delta of CoreXY.

Ik ben wel benieuwd welke Delta dat was

[ManIkWeet]

Boullie schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 16:26:
[...]
Kan je niet uploaden naar de SD-kaart die in de Prusa zit? Of kan dat alleen naar de SD-kaart die in de pi zit?

Kan wel maar is meestal erg langzaam.

ocf81 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 16:33:
Ik ben wel benieuwd of een 8-bits bord goed om kan gaan met arc berekeningen. Wat zou meer belastend zijn: een hoog aantal rechte moves of een arc commando?

Kunnen ze wel, maar erg langzaam. Daarbij hebben de meeste bordjes niet genoeg flash-ruimte om 't te ondersteunen

sjaakwortel schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 16:33:
[...]
Meestal is het juist omgekeerd, door bijvoorbeeld klipper (RPi-> usb naar bord)te gebruiken kan je meer snelheid halen uit je ramps/8bit bord, omdat die dan een stuk minder hoeft te doen.

Ja omdat Klipper veel minder bandbreedte gebruikt (alleen maar "doe x steps over y milliseconden"

[ocf81]

ManIkWeet schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 18:45:
...

[...]

Kunnen ze wel, maar erg langzaam. Daarbij hebben de meeste bordjes niet genoeg flash-ruimte om 't te ondersteunen

...

Ik weet dat G2/G3 kan, ook op 8-bit, het is dus de vraag of dat iets oplevert t.o.v. dat in de slicer doen. De mogelijke overschrijdingen in flash of geheugen lijken met met ~3k aan geheugen (Marlin -> configuration_adv) niet heel bijzonder te noemen.

Het komt dan dus aan op processorsnelheid. Is de parsing overhead minder dan de berekening?

[Voor 4% gewijzigd door ocf81 op 18-03-2021 18:59]

[ManIkWeet]

ocf81 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 18:58:
[...]

Ik weet dat G2/G3 kan, ook op 8-bit, het is dus de vraag of dat iets oplevert t.o.v. dat in de slicer doen. De mogelijke overschrijdingen in flash of geheugen lijken met met ~3k aan geheugen (Marlin -> configuration_adv) niet heel bijzonder te noemen.

Het komt dan dus aan op processorsnelheid. Is de parsing overhead minder dan de berekening?

Nouja je zegt het al een beetje, de slicer moet dan wel bogen aanleveren.
Er is arc-welder maar da's een beetje een workaround.

't Wordt tijd dat slicers .step bestanden kunnen lezen...

[ocf81]

ManIkWeet schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 19:25:
[...]

Nouja je zegt het al een beetje, de slicer moet dan wel bogen aanleveren.
Er is arc-welder maar da's een beetje een workaround.

't Wordt tijd dat slicers .step bestanden kunnen lezen...

Nee, dat kan de controller dus ook. De vraag is wat sneller is. Het is niet zomaar gezegd dat dit een gelopen race is, lijkt me? Of heb je benchmark die dat wel aantoont?

[ManIkWeet]

@ocf81 Ik heb geen benchmark, voor zover ik weet is een arc op de controller (zelfs 8bit) beter dan veel kleine lijntjes vanuit de slicer over USB.
Maar er zal wel een drempelwaarde zijn waar het beter is om een paar korte lijnstukjes te hebben in plaats van een arc.

Maar, dan moet je dus wel een slicer hebben die arc g-code levert. En die hebben we niet.
Beste wat we hebben is een post-processing plugin die lijntjes omzet naar arcs, maar da's een beetje omslachtig.

[ocf81]

ManIkWeet schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 20:09:
@ocf81 Ik heb geen benchmark, voor zover ik weet is een arc op de controller (zelfs 8bit) beter dan veel kleine lijntjes vanuit de slicer over USB.
Maar er zal wel een drempelwaarde zijn waar het beter is om een paar korte lijnstukjes te hebben in plaats van een arc.

Maar, dan moet je dus wel een slicer hebben die arc g-code levert. En die hebben we niet.
Beste wat we hebben is een post-processing plugin die lijntjes omzet naar arcs, maar da's een beetje omslachtig.

Ja, ok. Dan begreep ik je intentie eerder niet goed. Sorry.

Met post processing kan het inderdaad in de slicer. Built-in support is inderdaad lastiger en zou fijn zijn. (bijv. met een benaderingsoplossing of vertaling van Step en/of AMF curved edges naar g-code.

[Sebazzz]

Waar halen jullie je part cooling fans vandaan? Ik zoek een goede 5020 of 4020 radial fan, maar ik heb geen idee waar ik het moet halen.

[ocf81]

Zie topicstart

[edit] een beetje flauw misschien, maar de fans die ik in het verleden bij reprapworld en HTA3D heb gekocht doen het prima. Als je écht een goede wil, dan moet je een delta of sunon kopen. Ik weet niet waar je die moet kopen.

[Voor 87% gewijzigd door ocf81 op 18-03-2021 23:32]

[Bezulba]

Sebazzz schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 21:07:
Waar halen jullie je part cooling fans vandaan? Ik zoek een goede 5020 of 4020 radial fan, maar ik heb geen idee waar ik het moet halen.

Ali
Voor de prijs van 1 "goede" fan haal ik bij Ali 20 "minder goede" fans. De fan gaat bijna nooit stuk, het is bij mij altijd de kabel als ik weer eens dom ben en scheef knip of iets dergelijks. Ik heb het idee ook dat de fan voor de koeling niet zo veel uit maakt, behalve het geluidsniveau is er naar mijn idee weinig verschil.

[citruspers]

Sebazzz schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 21:07:
Waar halen jullie je part cooling fans vandaan? Ik zoek een goede 5020 of 4020 radial fan, maar ik heb geen idee waar ik het moet halen.

GDSTime op Aliexpress

[Sebazzz]

ocf81 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 23:31:
Zie topicstart

[edit] een beetje flauw misschien, maar de fans die ik in het verleden bij reprapworld en HTA3D heb gekocht doen het prima.

Nou, ik had een 4010 fan van reprapworld maar die was na de eerste week al lagers aan het schrobben, op het geluid afgaande

TH3D moet helemaal vanuit Amerika komen, dat heeft niet mijn voorkeur. Edit: Lol, Ik dacht dat HTA3D een typefout was

[Voor 5% gewijzigd door Sebazzz op 19-03-2021 09:52]

[LOTG]

Boullie schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 12:55:
[...]

Wat ik online heb gelezen is dat PTG moet leren voordat de tijden echt kloppen. Een 2e print zal dus al veel beter geschat worden qua tijd e.d.

Edit: Volgens mij had Teaching Tech op Youtube dit gezegd in 1 van zijn video's over octoprint plugins

De truc was dus om M503 te sturen, wat ik compleet gemist had. Print tijden zijn nu inderdaad realistischer.

Ook zijn de vage problemen met de progress nu weg, dus dat moest dus ook door PTG komen.

Wat betreft de vage afmetingen in de X en Y, octoprint berekent het totale print volume, dus inclusief de eerste purge lijn. Dat maakt die aanduiding dus eigenlijk compleet waardeloos in octoprint.

Al met al, we komen ergens.

[ocf81]

Hmm, de plugin dat dat zelf niet?

[ocf81]

Sebazzz schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 09:50:
[...]

Nou, ik had een 4010 fan van reprapworld maar die was na de eerste week al lagers aan het schrobben, op het geluid afgaande

TH3D moet helemaal vanuit Amerika komen, dat heeft niet mijn voorkeur. Edit: Lol, Ik dacht dat HTA3D een typefout was

Waarom zou HTA3D een typo zijn?

[ManIkWeet]

LOTG schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 09:58:
Wat betreft de vage afmetingen in de X en Y, octoprint berekent het totale print volume, dus inclusief de eerste purge lijn. Dat maakt die aanduiding dus eigenlijk compleet waardeloos in octoprint.

Als je Klipper gebruikt, kan je de purge-line in een macro zetten en weet octoprint niet dat ie bestaat

[Sebazzz]

ocf81 schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 10:08:
[...]

Waarom zou HTA3D een typo zijn?

Omdat het erg op TH3D lijkt

[ocf81]

Sebazzz schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 10:52:
[...]

Omdat het erg op TH3D lijkt

Ok, fair enough.

Ik heb wel goede ervaringen met HTA3D. Op zich zijn de producten van HTA3D redelijk geprijsd en ze leveren redelijk snel. Support is een zeventje, maar het komt uiteindelijk wel goed.