Open Source 3D Printing - Deel 3

[LOTG]

@ManIkWeet Mja, ik run marlin. Het gaat nu eindelijk allemaal goed dus geen zin om het weer allemaal om te gooien nu, maar wie weet ooit.

@ocf81 Nee, maar het hoeft ook maar 1x volgens mij.

[AlexanderB]

Vandaag de bimetal heatbreak geinstalleerd, en gelijk ff wat onderhoud gedaan aan de printer, nu testen. Eerste indruk is goed, filament laden ging tot nu toe nooit zo soepel als nu, dus sluit goed aan.

Heb de hotend fan ook eraf gehaald, passief gekoeld zou genoeg moeten zijn. We gaan 't zien. Tot nu toe geen rare dingen gebeurd met printen.

Dat, en een drupje olie in de parts cooling fan en printen is *nog* stiller.

Volgende plannen die ik nog heb:
Betontegel driehoekig snijden, aan het frame schroeven, en op rubber voetjes zetten.
frame bracing om resonantie op hogere acceleraties te verminderen.
Panelen om het frame heen bouwen als build chamber.
Moet nog steeds iets verzinnen om m'n gereedschap wat bij de printer hoort in te leggen.

[ManIkWeet]

@AlexanderB ik heb nog nooit van een hotend gehoord die geen koeling nodig heeft, dus whatever marketing tekst jij gevonden hebt is mogelijk niet waar

[AlexanderB]

Oh, ik ook niet, maar daarom test ik het ook. Heb de fan er af gehaald om het ding zo veel mogelijk kans te geven om passief te koelen, en dat lijkt (na 5 uur printen nog steeds) te werken. Heatsink is handwarm.

[FRANQ]

ManIkWeet schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 18:44:
@FRANQ Zo'n plaat is echt niet zo gevoelig als je denkt hoor!
Gewoon krabben met een afbreekmesje, kan ie best hebben

Dit is mijn gloednieuwe plaat, dus er zit geen print op, maar ik ben niet bang 'm te 'misbruiken'
[YouTube: 3D Printer plaat schrapen]

Was er nog niet mee verder gegaan, maar je aait de plaat in vergelijking met hoe ik moet bikken.

Ik snij echt de coating weg.
Misschien niet te zien op de foto maar op 2 plekken is de textuur eraf. (Links bij het rondje)


Maar ik heb de plaat aan de kant gegooid en een pei sheet en buildtak spring steel gekocht.

Eerste print gaat meteen succesvol.



Helaas wel de base gesloopt
Had hem per ongeluk op iets heets neer gelegd en daar kan het blijkbaar niet tegen.
Dus de buildtak spring steel zit nu op de AliExpress magnetische basis

[ocf81]

@ManIkWeet Naar verluid kan een Mosquito zonder fan draaien als je hem zo monteert dat er lucht langs/door beweegt, hoewel je jezelf dan beperkt tot PLA.

[AlexanderB]

Precies andersom? Pla heeft mogelijk actieve koeling nodig, hetere materialen voeren meer warmte af zonder te smelten en kunnen dus zonder fan, maar het hangt in alle gevallen af van je omstandigheden (heated build chamber of niet, metalen of plastic montage, etc..)

[ManIkWeet]

@FRANQ Interessant. Misschien nog te scherm met het mesje? Vaak leg ik 'm vrijwel plat.

Wat je nog zou kunnen proberen is iets eroverheen te printen, in hetzelfde materiaal, en 't daarmee eraf te trekken.

Is het PLA? Dan kan je ook met een föhn opwarmen en eraf pulken misschien. Maar da's maar een wild idee in m'n hoofd

[Scipionyx]

FRANQ schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 21:10:
[...]


Was er nog niet mee verder gegaan, maar je aait de plaat in vergelijking met hoe ik moet bikken.

[..]

Glassex geprobeerd? Scipionyx in "Open Source 3D Printing - Deel 3"

[ocf81]

AlexanderB schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 22:32:
Precies andersom? Pla heeft mogelijk actieve koeling nodig, hetere materialen voeren meer warmte af zonder te smelten en kunnen dus zonder fan, maar het hangt in alle gevallen af van je omstandigheden (heated build chamber of niet, metalen of plastic montage, etc..)

Idd, ik heb het omgedraaid in mijn hoofd

[LOTG]

Even een vraag over het gebruik van verschillende slicers. Ik gebruik vooral prusaslicer, en Cura voor miniatures.

Nu zag ik een filmpje voorbij komen van CurviSlicer, wat zoals de naam zegt awesome is voor curves. Blijkbaar is dit een proto van de makers van IceSL maar dit leide mij weer naar een pullrequest voor SuperSlicer (gebaseerd op Prusaslicer en dus indirect op Slic3r).

Drie slicers die ik niet ken, zijn er hier mensen die een of meerdere hier van actief gebruiken en wat zijn dan de ervaringen wat er beter of slechter mee gaat?

[jbhc]

@Sebazzz Als je een fan zoekt voor je hotend, zoek er dan in ieder geval een die niet van het glijlager principe is. Door het vele en snelle bewegen zijn deze binnen de kortste keren weer stuk.

Ook met de sunnons moet je oppassen. Die van mij hebben bijvoorbeeld nogal moeite om langzamer dan 20% te draaien.

[fjskmdl2]

Ik stond op het punt een prusa mk3s te bestellen, tot ik was meer las over corexy printers.

Hetgene die mij vooral aanspreekt is dat deze op hogere snelheid kunnen printen...

Het zou echter de eerste 3d printer zijn die ik aanschaf, en heb er momenteel weinig verstand van.

Van prusa weet ik dat het ideaal is voor beginners door de goede support/manual.
Mijn vraag is of er een corexy alternatief is die vergelijkbaar is met prusa?

Even vijvertellen dat ik niet de handigste persoon ben. (IVM het bouwen )

[Pixelmagic]

fjskmdl2 schreef op maandag 22 maart 2021 @ 20:19:
Ik stond op het punt een prusa mk3s te bestellen, tot ik was meer las over corexy printers.

Hetgene die mij vooral aanspreekt is dat deze op hogere snelheid kunnen printen...

Het zou echter de eerste 3d printer zijn die ik aanschaf, en heb er momenteel weinig verstand van.

Van prusa weet ik dat het ideaal is voor beginners door de goede support/manual.
Mijn vraag is of er een corexy alternatief is die vergelijkbaar is met prusa?

Even vijvertellen dat ik niet de handigste persoon ben. (IVM het bouwen )

Sneller printen is natuurlijk altijd leuk, maar gaat vaak wel ten koste van kwaliteit. Zeker als je nog geen ervaring hebt met 3d printen en als je niet handig bent zoals je zelf aangeeft zou ik daar veel onderzoek naar doen en goed afwegen of het je gaat lukken.

Afstelling is bij alle printers iets wat tijd en geduld kost, bij sommige is het wat makkelijker omdat de basis goed is. Ik kan je uit ervaring vertellen dat een goed werkende printer uiteindelijk een stuk leuker is dan een die telkens weer wat heeft en geen goed resultaat geeft. En dan ben ik wel een redelijk handige knustelaar, die sinds een paar maanden een meer dan tevreden Prusa gebruiker is

[citruspers]

fjskmdl2 schreef op maandag 22 maart 2021 @ 20:19:

Mijn vraag is of er een corexy alternatief is die vergelijkbaar is met prusa?

Eigenlijk niet. Ik zou lekker met de Prusa beginnen, dan heb je een hele mooie solide machine die het vanaf dag 1 al goed doet zonder al te veel gezeik. En als je de smaak te pakken hebt gebruik je de Prusa om onderdelen voor een HEVO of Voron te printen

[FRANQ]

Ondanks dat ik geen prusa heb maar een flink verbouwde wanhao i3.
Waar ook al een hele prusa tegenaan gesmeten is in upgrades, en miskopen.

Ik zou voor een prusa gaan om het printen in de vingers te krijgen.
En daarna met behulp van de prusa de corexy zelf bouwen.

Heb meermaals op het punt gestaan om een prusa erbij te kopen, en wellicht gaat dat nog eens gebeuren. (Maar ik heb te veel geldverslindende hobby's)

Een ender 3 wordt ook vaak aangeraden op oa Facebook. Maar ik zie veel beginners die de enders weer te koop aanbieden omdat het allemaal niet lukt.
Als de vslot wielen niet goed afgesteld staan ga je er geen goede print uit krijgen.

Een duplicator i3 lookalike/kloon zou ik afraden uit ervaring.

[ Voor 36% gewijzigd door FRANQ op 22-03-2021 22:00 ]

[fjskmdl2]

Ik had inderdaad al wat opgezocht over hevort en voronen het liefste kocht ik zoiets maar ik weet dat dit te hoog gegrepen is (momenteel toch) om deze zelf te bouwen.

Ik denk dat ik inderdaad beter toch de prusa bestel.

[ManIkWeet]

@fjskmdl2 De Voron heeft een hele goede handleiding en community als je 'm zelf bouwt. Kan ik van de HevORT niet zeggen, die heeft geen handleiding en een kleinere community.

Wat wil je doen met je printer? Vind je het leuk om af en toe iets te tweaken of wil je gewoon dat ie werkt?
Want met af en toe een beetje tweaken kan je ook 400 euries besparen en voor bijvoorbeeld een Ender3 gaan. Die dan gebruiken om een snelle Voron te bouwen

[ Voor 6% gewijzigd door ManIkWeet op 22-03-2021 22:18 ]

[fjskmdl2]

In de eerste plaats wil ik toch iets die werkt als het moet werken.

Tweaken vind ik ook wel leuk maar wanneer je een print doet en telkens moet hopen of deze zal lukken of niet is de Fun er snel af volgens mij.

Ik weet dat de Ender ook een stuk goedkoper en populair is, maar de vraag is natuurlijk of ik deze makkelijk goed kan afstellen, en betrouwbaar kan laten printen.
Tweaken vindt ik wel leuk, telkens problemen oplossen , uitzoeken waarom prints mislukken vanzelfsprekend niet natuurlijk.

Ik veronderstel dat er kwam kwaliteit toch een verschil is tussen prusa en de Ender, of betaal je dan bij prusa toch echt enkel een meerprijs omwille van de goede support?

[ManIkWeet]

@fjskmdl2 dan is een prusa voor jou een betere keuze inderdaad

Een Prusa zal echt wel eens een mislukte print krijgen, maar veel minder dan een ender3 out of the box.

Prusa heeft veel extra features die de 'standaard' ender3 niet heeft, spannendste daarvan is bed leveling. En dat is ook precies waar de meeste prints fout gaan, de kwaliteit van de eerste laag...

Daarnaast is de flex plate ook super handig, stukken makkelijker dan een glasplaat in my opinion.

[ Voor 11% gewijzigd door ManIkWeet op 22-03-2021 23:19 ]

[ocf81]

komend jaar komt de Prusa XL ook nog

[Ammo123]

fjskmdl2 schreef op maandag 22 maart 2021 @ 21:57:
Ik had inderdaad al wat opgezocht over hevort en voronen het liefste kocht ik zoiets maar ik weet dat dit te hoog gegrepen is (momenteel toch) om deze zelf te bouwen.

Ik denk dat ik inderdaad beter toch de prusa bestel.

EDIT: De kits op aliexpress gebruiken slechte kwaliteit onderdelen en worden dus ook afgeraden door de ontwerpers van de VORON zelf. Ik was hier niet van op de hoogte. Mijn excuses.

Je hebt ook op aliexpress bijvoorbeeld meerdere voron kits waar alle onderdelen voor de voron gesourced zijn. Je moet dan volgens mij wel de geprintte onderdelen zelf printen maar je kan ze ook via bijvoorbeeld V&A bij een printservice persoon laten printen. Uiteindelijk ben je misschien rond de MK3S prijs kwijt aan onderdelen, maar dan heb je een snelle en goed ondersteunde printer die coreXY is. Voron heeft alles open staan, een actieve reddit pagina en volgens mij ook een best actieve Discord channel.

Ik bied je hier alleen informatie wat ik erover heb gevonden, ik bezit zelf geen Voron, daar was de prijs voor mij net te hoog gegrepen. Dat is de prusa ook, daar niet van.

Voorbeeldjes:
https://nl.aliexpress.com...b201602_,searchweb201603_
https://nl.aliexpress.com...b201602_,searchweb201603_

V&A:
V&A aangeboden: 3D printservice
V&A aangeboden: 3D print service +
V&A aangeboden: 3D print Service

Ik zou ze in ABS of ASA printen.

Dit zijn de voorbeelden die ik even snel heb gevonden, zijn geen affiliatelinks of iets dergelijks. Ik heb er zelf ook geen gebruik van gemaakt, gebruik is op eigen risico.

[ Voor 4% gewijzigd door Ammo123 op 23-03-2021 09:11 ]

[Thoit]

fjskmdl2 schreef op maandag 22 maart 2021 @ 22:52:
In de eerste plaats wil ik toch iets die werkt als het moet werken.

Tweaken vind ik ook wel leuk maar wanneer je een print doet en telkens moet hopen of deze zal lukken of niet is de Fun er snel af volgens mij.

Ik weet dat de Ender ook een stuk goedkoper en populair is, maar de vraag is natuurlijk of ik deze makkelijk goed kan afstellen, en betrouwbaar kan laten printen.
Tweaken vindt ik wel leuk, telkens problemen oplossen , uitzoeken waarom prints mislukken vanzelfsprekend niet natuurlijk.

Ik veronderstel dat er kwam kwaliteit toch een verschil is tussen prusa en de Ender, of betaal je dan bij prusa toch echt enkel een meerprijs omwille van de goede support?

Ik heb een ender 3 V2 gehad. Vond de Prusa te duur, want ik wist niet of ik het printen überhaupt wel leuk zou gaan vinden. Die heb ik echter na een goede maand weer verkocht. In het begin werkte het prima, maar op een gegeven moment ging alles fout. Hij maakte ook veel kabaal, wat allemaal aangepast kan worden. Maar ik merkte dat ik een printer wilde hebben die het gewoon deed. De Prusa heeft standaard gewoon al een aantal features aan boord, die gewoon werken (zoals bijv. Bed levelling). Maar wees getroost, zelfs met de duurste printers gaat er wel eens een keer iets fout.

Ik kan de Prusa dus ook alleen maar aanraden. Mij gaat het om het printen en niet om de printer maar te blijven verbeteren.

[ManIkWeet]

@Ammo123 @fjskmdl2 Voron kits worden niet aangeraden door de Voron devs.
Alles wat in die kits zit is het goedkoopste Chinesium spul wat ze in Shenzhen gevonden hebben.

Denk bijvoorbeeld aan een solid-state-relay die standaard AAN staat, en dus je bed verwarmd totdat je controller bord opgestart is om te zeggen dat ie dat niet mag doen.

[Ammo123]

ManIkWeet schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 09:09:
@Ammo123 @fjskmdl2 Voron kits worden niet aangeraden door de Voron devs.
Alles wat in die kits zit is het goedkoopste Chinesium spul wat ze in Shenzhen gevonden hebben.

Denk bijvoorbeeld aan een solid-state-relay die standaard AAN staat, en dus je bed verwarmd totdat je controller bord opgestart is om te zeggen dat ie dat niet mag doen.

Oh dat wist ik niet, ik zal mn post dan even editten. Dat is inderdaad best gevaarlijk ja.

[citruspers]

ManIkWeet schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 09:09:

Denk bijvoorbeeld aan een solid-state-relay die standaard AAN staat, en dus je bed verwarmd totdat je controller bord opgestart is om te zeggen dat ie dat niet mag doen.

Dat is misschien niet helemaal eerlijk, want (aangenomen dat je naar de SSR van de V0 refereert): Daarvan stond een alternatief op de sourcing lijst zonder volledig typenummer, waardoor je per ongeluk de NC variant kon bestellen.

Maar overall ben ik het wel met je eens: bij die kits wordt waarschijnlijk ook bespaard op de onderdelen waar je nou juist niet op wil besparen. Zelf heb ik best wel veel dingen goedkoop gehaald, maar niet op de SSR en de heater mat.

[fjskmdl2]

@Ammo123 bedankt voor het opzoekwerk!

Ik hou het bij prusa, welke ik dan kan gebruiken om onderdelen te printen indien ik ooit beslis een voron te bouwen

[Boullie]

fjskmdl2 schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 12:44:
@Ammo123 bedankt voor het opzoekwerk!

Ik hou het bij prusa, welke ik dan kan gebruiken om onderdelen te printen indien ik ooit beslis een voron te bouwen

Je kunt ook de Prusa kit kopen, bouwen, alles printen voor de Voron en dan de Prusa weer op marktplaats zetten als gebouwde.
Denk alleen niet dat je de Prusa kwijt wilt als je hem eenmaal gebouwd hebt.

[N8w8]

@ManIkWeet, ik begreep dat de Voron devs geen enkele kit aanraden, omdat ze willen voorkomen aansprakelijk gehouden te worden als eoa aangeraden kit toch niet helemaal goed is (niet zozeer juridisch maar in sociale zin), want ze dragen toch ook een zekere "autoriteit" natuurlijk.
Dus ze beperken zich bewust tot ontwerpen en onderdelenlijsten publiceren enzo, en de rest van de community mag het dan verder uitzoeken.
Dat betekent dus niet dat die kits allemaal shit zijn; ook als ze goed zijn zouden ze die niet aanraden.

De genoemde community leek die Formbot kits iig best aardig te vinden.
Overigens stond Formbot al bekend om hun eigen relatief goeie printers, het is niet zomaar een dozenschuiver is mijn indruk.
Maar over de MagicStudio kits was men nog enthousiaster, de verkoper daarvan bouwt zelf ook Vorons van de kits, en is actief in de community om die kits te verbeteren.

Nouja, zo had ik het ongeveer begrepen iig.
edit: Ja en het ligt er ook maar net aan wat je goed/slecht vindt natuurlijk.

[ Voor 7% gewijzigd door N8w8 op 23-03-2021 14:02 ]

[ManIkWeet]

@N8w8 Er zijn goede en slechte kits te vinden, probleem is dat die op elk moment kunnen veranderen qua inhoud.

Als je zelf de onderdelen sourced op basis van de lijst, heb je altijd de goede. Ten koste van extra tijd/moeite natuurlijk.

En als je gaat zoeken naar goede kits, met reviews en dergelijken, ben je mogelijk net zoveel tijd kwijt

[ocf81]

Thoit schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 09:04:
[...]


Ik heb een ender 3 V2 gehad. Vond de Prusa te duur, want ik wist niet of ik het printen überhaupt wel leuk zou gaan vinden. Die heb ik echter na een goede maand weer verkocht. In het begin werkte het prima, maar op een gegeven moment ging alles fout. Hij maakte ook veel kabaal, wat allemaal aangepast kan worden. Maar ik merkte dat ik een printer wilde hebben die het gewoon deed. De Prusa heeft standaard gewoon al een aantal features aan boord, die gewoon werken (zoals bijv. Bed levelling). Maar wees getroost, zelfs met de duurste printers gaat er wel eens een keer iets fout.

Ik kan de Prusa dus ook alleen maar aanraden. Mij gaat het om het printen en niet om de printer maar te blijven verbeteren.

Dit is ook precies de reden dat in de OP hier en daar staat dat kwaliteit voor prijs zou moeten gaan.

[iDaniel]

N8w8 schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 13:55:
@ManIkWeet, ik begreep dat de Voron devs geen enkele kit aanraden, omdat ze willen voorkomen aansprakelijk gehouden te worden als eoa aangeraden kit toch niet helemaal goed is (niet zozeer juridisch maar in sociale zin), want ze dragen toch ook een zekere "autoriteit" natuurlijk.
Dus ze beperken zich bewust tot ontwerpen en onderdelenlijsten publiceren enzo, en de rest van de community mag het dan verder uitzoeken.
Dat betekent dus niet dat die kits allemaal shit zijn; ook als ze goed zijn zouden ze die niet aanraden.

De genoemde community leek die Formbot kits iig best aardig te vinden.
Overigens stond Formbot al bekend om hun eigen relatief goeie printers, het is niet zomaar een dozenschuiver is mijn indruk.
Maar over de MagicStudio kits was men nog enthousiaster, de verkoper daarvan bouwt zelf ook Vorons van de kits, en is actief in de community om die kits te verbeteren.

Nouja, zo had ik het ongeveer begrepen iig.
edit: Ja en het ligt er ook maar net aan wat je goed/slecht vindt natuurlijk.

Gezien het feit dat Formbot zelf printers produceert zouden ze toch hebben moeten weten dat het onhandig is hier een default-on SRR bij te doen, onafhankelijk of er in de BOM NC staat of niet. Zie de video van CNC kitchen. Er is of niet goed opgelet, of bedacht "f-it, dit hebben we of kunnen we makkelijk of goedkoop krijgen". Zeer kwalijk. Er zit ook een goedkope heater mat bij. Zoals citruspers ook al zegt, of hint eigenlijk, is het onverstandig om op deze onderdelen te besparen. De voeding die bij deze Formbot kit zit (en ook in de BOM staat, en bovendien ook in NL verkrijgbaar is), de LRS-100-24, mag in de EU officieel niet gebruikt worden vanwege het ontbreken van een actieve PFC-filter, welke verplicht is voor consumentenelectronica boven de (uit m'n hoofd) 75W. Er is een goede handleiding en een vriendelijke community, maar je moet zelf wel blijven nadenken want je werkt met potentieel dodelijk 230V. Het lijkt mij handig dat je hiervoor op z'n minst wat technische handigheid voor moet hebben.

Er zijn diverse EU ''resellers'' van Voron onderdelen, zoals fermio.xyz, lecktor.com, vonwange.com en magicstudio.xyz waar je onderdelen kan kopen. Ik ben bijna klaar met de Voron Zero en zit op een totaalprijs van rond de €700, maar wel met betere rails/hotend/heater/bekabeling dan die Formbot. Ik ben bezig met sourcen van de 2.4 en ik denk dat je met redelijke onderdelen wel op een totaalprijs komt van rond de €1500. Voor het geld van een Prusa mk3 heb je een goede Zero, bijna een Switchwire of een halve 2.4 (of drie Ender 3's).

Let wel dat de Zero meer bedoeld is als printer voor erbij gezien zijn kleine print volume van (12 cm)³, hoewel je wel alle onderdelen ermee kunt printen inclusief z'n eigen. Ik vond hem zelf ideaal gezien de meeste onderdelen wel klein genoeg hiervoor zijn, en dat je niet een gigantische printer aan hoeft te slingeren en op te warmen voor een klein itempje.

Wat ik mis in deze discussie is wat je er zelf mee wilt doen, behalve dat je een printer wilt die het gewoon doet. De Prusa en Ender 3 zijn bedoeld voor PLA en PETG (open lucht, bewegend bed), terwijl de Vorons zijn ontworpen voor ABS (enclosed, vast bed). Je kunt met de Vorons best PLA printen, maar ABS printen op de Ender 3 en de Prusa is op lange termijn onhandig. Prusa's zijn van PETG gemaakt welke al snel kruip kunnen vertonen bij het printen van ABS (bed 110 graden, lucht 50 graden). Bij beide zitten de voedingen dan pal naast het hete bed. Ik heb de onderdelen van m'n Zero ook op de Ender 3 geprint, dus het kan wel, maar makkelijk ging het zeker niet. Veel warping en cracking. Met een goed PEI sheet en ABS+ ging het beter, terwijl PLA en PETG altijd perfect printte.

@fjskmdl2, als ik jou was zou ik die Prusa bestellen. Als je jezelf al beschrijft als "niet het handigste persoon", denk ik dat je een gigantische teleurstelling tegemoet gaat als zonder kennis van 3d printen aan het bouwen van een Voron (en zeker een Hevort) begint. Doe wat kennis op en dan kun je altijd nog een Voron bouwen.

Je kunt je twouwens wel aanmelden voor de PIF, print it forward; een programma waarin iemand anders voor een kleine vergoeding de non-cosmetische onderdelen voor je print tegen een vaste prijs van, uit m'n hoofd, €100 voor de 2.4. De wachtrij hiervoor is zo'n 3-4 maanden.

Ik ben er wel van overtuigd dat hoe slechter de printer, des te meer je van 3d printing leert en des te handiger je er in wordt. Grofweg in de orde Anet > Creality > Prusa > Ultimaker.

[ Voor 10% gewijzigd door iDaniel op 23-03-2021 18:32 ]

[ocf81]

iDaniel schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 18:05:
[...]


...

Ik ben er wel van overtuigd dat hoe slechter de printer, des te meer je van 3d printing leert en des te handiger je er in wordt. Grofweg in de orde Anet > Creality > Prusa > Ultimaker.

Of als alternatief: Anet > zelf kit samenstellen > eigen ontwerp maken

[fjskmdl2]

Er is niet echt een bepaald materiaal waarvan ik weet dat ik dit het meeste zou printen.
Wel wil ik de printer gebruiken voor wat zaken IVM simracing (buttonbox, quick release,...) En behuizingen voor electronica / schermpjes /...

[citruspers]

Als je (voorlopig) geen speciale eisen hebt voor materiaal zit je met zo'n Prusa gewoon goed. PLA is niet voor niets de standaard keuze, en PLA+ is echt verdraaid goed. Wil je toch steviger en (iets) hogere temperatuurweerstand, dan kan je op de prusa prima met PETG uit de voeten, en zelfs flexibel filament zou prima moeten werken op de Prusa.

En als je op termijn toch ABS of ASA wil printen koop je gewoon een 2 LACK tafeltjes van 10 euro per stuk en bouw je de zijkanten dicht met een stuk triplex.

[ Voor 19% gewijzigd door citruspers op 23-03-2021 22:37 ]

[sympa]

Ik ben op de Ender 3 V2 aan de slag gegaan met Klipper. Mooi spul, print ook zonder tuning al mooier dan Marlin. Wel merk je nog wat ruwe kantjes (log in met Putty, anders kan je de software niet bouwen, omdat er dan een locale verkeerd staat, software moeten herstarten als je een printjob onderbeekt) maar tegelijk doet deze software alles goed als het om de kern van het printen gaat.
Enfin, ik wil die extra snelheid ook wel kunnen gebruiken. Maar Cura (en ook Prusaslicer) lijken de snelheid te beperken tot lagere waarden dan ik instel. Nergens voor nodig, want dat kan Klipper prima zelf.
Maar hoe krijg ik die beperkingen weg? Ik zie het niet in instellingen, en aan den printerprofiel kan je bijna niks veranderen.
(Oh ja, Cura had ook nog het lef om de versnelling keihard te beperken tot 500 mm/s^2...).

[N8w8]

@iDaniel, bedankt voor de toelichting.
Ikzelf zou die ook niet kopen, ik wil niks hoeven vervangen.
Maar als ik kijk naar hoe lage standaarden men soms heeft omtrent 3d printers (bijv destijds Ender 3 met vertinde draden in schroefterminals een goeie printer noemen), leek me die voor sommigen best acceptabel.
Ik dacht trouwens dat MagicStudio niet EU is maar ook chinees (en die zou wel wat beter zijn).
Maar het was ook niet mn punt om iets specifieks aan te raden, alleen dat het niet allemaal dezelfde bottom barrel troep is. Maar zulke nadelen zijn eigenlijk wel handig om meteen erbij te vermelden ja.

Overigens ben ikzelf me ook aan het orienteren, op momenteel oa een Voron 0.1 als 1e printer, vandaar ook mn bemoeienis maar dat terzijde (ik heb nog geen hulpvraag).

@sympa, ik weet niks van jouw omgeving, maar in de mijne (alles openssh) had ik vergelijkbare taal issues verholpen door "AcceptEnv" uit sshd_config te halen. Of in plaats daarvan kan je mss "LANG=C;LC_ALL=C;export LANG LC_ALL" proberen te typen of in je profile zetten.

[sympa]

Over de veiligheid van die Chinese printers is inderdaad heel wat aan te marken. Je wil op zo'n zware voeding toch en aantal zekeringen: een zware voor het bed, een kleinere voor het hotend, en weer aparte voor de fans en moederbord.
En als we toch bezig zijn, dan meteen beveiliging tegen oververhitting die niet op de CPU draait. Kan voor het hotend waarschijnlijk wel door de weerstand te meten en ook nog door te kijken of ie af en toe nog wel uitschakelt. En voor het bed een simpel bimetaaltje dat alarm geeft.

[ManIkWeet]

@sympa in prusa slicer kan je de acceleratie instellingen veranderen, er is een dropdown/combobox waarin je kan zeggen dat de waarden alleen voor tijd berekening gebruikt mag worden. Je moet zelf een printerprofiel maken, kan je wel baseren op de standaard.

Octoprint voert commando's uit bij het annuleren van een print, vandaar dat je klipper moet herstarten, die commando's kan je veranderen. Er is ergens een klipper docs pagina voor octoprint.

Ik neem aan dat je die locale problemen hebt omdat je in octoprint een of andere klipper plugin gebruikt, die is al jaren niet meer goed onderhouden volgens mij.

Je kan van een hoop problemen afkomen, met verlies van plugins zoals cancel object, octolapse, door een ander os op je pi te installeren.
Twee populaire zijn Fluidd en MainSail os.

[BM]

citruspers schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 22:36:
En als je op termijn toch ABS of ASA wil printen koop je gewoon een 2 LACK tafeltjes van 10 euro per stuk en bouw je de zijkanten dicht met een stuk triplex.

Wat omslachtig

Fear my tape+cardboard skills

Maar werkt prima met ABS+ op deze manier. Heb wel de nozzle fan-duct weggehaald. Fan draait toch niet, en zo weet ik zeker dat ie niet stiekem toch smelt.

[AlexanderB]

Ik zou zelf ook zo iets doen, ware het niet dat mijn katten het prachtig vinden om karton te slopen. Moet dus ff iets stevigers vinden om m'n printer in te bouwen.

---

De eerste kilo PLA is door de bimetal heatbreak gegaan, werkt tot nu toe erg soepeltjes (beter dan de originele, met los stukje ptfe)

[sympa]

Zijn er mensen die een andere fan gebruiken om het hotend te koelen? Ik heb een Sunon liggen (KDE1204PFV1) en dat is volgens de catalogis een 'high speed', maar die is erg stil en gebruikt niet de 1,1 watt die er op vermeld staat (maar het is geen extreme speed fan). Ik ga hem naast de originele fan houden ter vergelijking. Anders is ie vast wel goed voor het mainboard.
@AlexanderB : het is geen full metal hotend dus, als er een stukje PTFE in zit?

[ Voor 11% gewijzigd door sympa op 24-03-2021 13:25 ]

[ManIkWeet]

@sympa Mijn hotend fan was kapot (afgebroken pootjes tussen motor en buitenkant) dus had ik er een op 123-3d.nl besteld.

Is erg stil maar werkt verder prima

[AlexanderB]

Ik dacht m'n Anycubic Kossel origineel een all-metal hotend had, omdat de bowden tube maar tot halverwege de cold side heat sink ging, maar er bleek dus achteraf nog een los stukje ptfe buis onderin de heat break te zitten, wat op een gegeven moment beschadigd raakte en verstoppingen/underextrustion veroorzaakte.

Heb laatst dus zo'n bimetal heatbreak gekocht, geen echte Slice, maar eentje uit China. Die is dus wel volledig van metaal. En werkt een stuk beter, filament laden gaat beter dan voorheen (hoef zelfs geen puntje meer te knippen), printkwaliteit lijkt goed/beter, en heb bij wijze van test de cold side fan er af gehaald en hij print gewoon PLA zonder te verstoppen, zonder fan.

[smekkos]

Ik heb recent een Hyvision Cubicon Single Plus aangeschaft. Kon hem krijgen voor een goede prijs.

Geconditioneerde bouwkamer, zelfcalibrerend bed en HEPA filter. Mooi spul opzich. Doet me denken aan mijn oude Replicator. Maar dan fatsoenlijk. Ik print voornamelijk ASA, Nylon en een beetje PETG.

Apparaat maakt al zeer mooie prints en ben een profiel aan het maken voor PrusaSlicer.



Heb alleen 1 probleem welke moeilijk op te lossen is. Een soort underextrusion op een vast stuk in de print.
Heeft iemand dit al eens eerder gezien? Filament is Prusament PETG Galaxy black.

[ManIkWeet]

@smekkos Lijkt erop dat de extruder het niet bij kan houden op dat punt.
Kan te maken hebben met coasting, of pressure advance (firmware, want prusaslicer doet op zich niks daarmee)

Misschien een koeler probleem?

[Tadango]

Lijkt me inderdaad acceleratie icm met een bowden setup. Je bouwt eerst druk op voordat je nozzle op extrude snelheid is. Langzamer printen / accelereren of dat compenseren in de slicer als het kan. Ik had dit soort issue ook totdat ik een direct drive ging gebruiken.

[smekkos]

ManIkWeet schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 17:01:
@smekkos Lijkt erop dat de extruder het niet bij kan houden op dat punt.
Kan te maken hebben met coasting, of pressure advance (firmware, want prusaslicer doet op zich niks daarmee)

Misschien een koeler probleem?

Koeling probleem zou kunnen. Heb hetzelfde model in ASA te geprint en hier komt het niet voor. Nylon ging ook prima. Beide was er geen fan gebruikt. Wellicht teveel koeling bij PETG.
De firmware is helaas niet aan te passen. Heb hem nog niet direct aan een terminal gehangen maar zou kunnen kijken of pressure advance te tunen is.

Tadango schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 19:38:
Lijkt me inderdaad acceleratie icm met een bowden setup. Je bouwt eerst druk op voordat je nozzle op extrude snelheid is. Langzamer printen / accelereren of dat compenseren in de slicer als het kan. Ik had dit soort issue ook totdat ik een direct drive ging gebruiken.

Apparaat heeft een direct drive extruder.
Zal het eens langzamer proberen met PETG. Wellicht dat dat helpt. External perimeters staat nu op 45mm/s.
Lijkt het niet te zijn aangezien de binnenste perimeter wel goed heeft geprint.

[Tadango]

smekkos schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 13:57:
[...]

Apparaat heeft een direct drive extruder.
Zal het eens langzamer proberen met PETG. Wellicht dat dat helpt. External perimeters staat nu op 45mm/s.
Lijkt het niet te zijn aangezien de binnenste perimeter wel goed heeft geprint.

Dat moet goed gaan. Wellicht een slicer issue dan? Je print de binnenste wanden eerst? Kan het een veel te grote coasting setting zijn oid? Als het het laatste stukje van de laag is stopt hij veel te vroeg met extruden.

[smekkos]

@Tadango Volgens mij heeft Slic3r/PrusaSlicer geen coasting opties. Bovendien begin de printer hier met een printbeweging. hij print de buitenste perimeter ook direct na de binnenste. er zit geen travel of laagwissel tussen ofzo.

zoals @ManIkWeet aangaf lijkt het alsof de extruder het niet bijhoudt. Ik probeer het nogmaals op lagere snelheid en wat minder fan. Eens kijken of dat helpt.

[ Voor 2% gewijzigd door smekkos op 25-03-2021 14:27 . Reden: verkeerde @ ]

[Tadango]

45 is laag. Ik dacht dat je wellicht meer dan 100mm/s had oid. En het begin kan een vergelijkbaar probleem zijn, dat de nozzle "leeg" loopt voordat je rand begint. Maar als hij direct na de vorige wand zonder travel met deze wand begint zou de nozzle vol moeten zijn en zou het extruden ook zo goed als niet moeten stoppen omdat je eigenlijk direct verder print.

[LOTG]

Weer een vaag probleem.

Ik begon wat last te krijgen van hoeken die niet meer goed waren, dus een (CHEP) calibration cube geprint en het kwam er op neer dat mijn belts niet strak genoeg waren.

Maar, los van een klein beetje elephants foot zie ik een lijn lopen bij de bovenkant. Die is er ook nog na het stellen van de belts.



Die is rond om en het geheel is hier ook wat breder (maakt het ook lastig met meten).

[ManIkWeet]

@LOTG Ik gok dat die lijn precies op de hoogte van de Z letter is? Schijnt een probleem te zijn met PrusaSlicer.
De oplossing? Geen idee...

[LOTG]

ManIkWeet schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 12:38:
@LOTG Ik gok dat die lijn precies op de hoogte van de Z letter is? Schijnt een probleem te zijn met PrusaSlicer.
De oplossing? Geen idee...

Ga ik hem nog eens in Cura proberen.

[n1ck]

Ik heb mijn nieuwe Misumi LMU8 lagers gisteravond ongeveer 25 min laten weken in 91% isopropyl alcohol en daarna direct met SuperLube 21030 gesmeerd. Dit heb ik gedaan op de manier van ThisOldTony (YouTube: This Old Tony in 3D!!! (printing)). Ik ben alleen zo stom geweest om dus direct te smeren en niet eerst alle alcohol compleet te laten verdampen.

Ik heb de lagers wel met keukenpapier droog gemaakt en ze even een minuutje of twee/drie uit laten lekken. Ze zagen er droog uit (onder het mom: alcohol vervliegt snel) maar tijdens het smeren, zag ik toch belletjes alcohol uit de lagers komen en liep er ook een druppel alcohol uit.

Nu zit het me niet helemaal lekker en ben ik bang dat ik het verkeerd gedaan heb en dat de alcohol nu misschien opgesloten zit in de lager en niet meer kan verdampen of dat schadelijk is voor/kan reageren met de SuperLube.

Wat is jullie mening? Kan dit geen kwaad of moet ik nu alles opnieuw doen nadat de lagers ontvet zijn?

[AlexanderB]

kan geen kwaad, verdampt er uiteindelijk wel uit. Je kan de lagers tzt nog een keertje smeren.

[ManIkWeet]

@n1ck Waarschijnlijk beter dan wat ik de afgelopen 2 jaar heb gedaan...
Een keertje een klein beetje vet erin (niet eens packed)... en verder niks XD

[n1ck]

Zojuist via de chat contact gehad met Prusa Support en die raden aan om de lagers te reinigen en om het opnieuw te doen.

I wouldn't leave it like that to be honest. The rest of the IPA might react with the lube and cause issues. I'd recommend doing the procedure again, and letting the IPA evaporate. Sorry, I hope it's not too much trouble

Zojuist nog even gevraagd via discord Prusa3d en daar kreeg ik deze antwoorden:

audiorazor — vandaag om 15:50
I think you should be ok. Ipa evaporates pretty quick so as long as you lubed right away I think you’ll be fine
Just keep an eye on surface rust
But I think you’ll be ok. The real issue comes when it gets to dry too fast without lube

n1ck — vandaag om 15:51
I let them sit for a couple of minutes on paper towels and then packed them with grease
and when packing with grease the bubbles appeared

audiorazor — vandaag om 15:52
Yea that’s ok. The grease is gonna push out whatever is in there
What did you use to pack the bearings?

n1ck — vandaag om 15:52
Super Lube and used my finger to plug the end and used a smooth rod to build pressure

Rincewind — vandaag om 15:53
Yah you are fine
assuming you packed the bearings fully, there wont be any ipa in there anyway

n1ck — vandaag om 15:55
I think I packed them fully, the grease squirted out the ends

Rincewind — vandaag om 15:55
Nothing to worry about then

n1ck — vandaag om 15:56
I'm still building my MK3s+ kit and I have installed the bearings last night on the Y axis and they run smooth

audiorazor — vandaag om 15:57
You are lubing and that’s the most important part. Most people don’t due to bad info in the manual so you are leaps ahead already

n1ck — vandaag om 15:58
I asked prusa support via chat and they advised this:

I wouldn't leave it like that to be honest. The rest of the IPA might react with the lube and cause issues. I'd recommend doing the procedure again, and letting the IPA evaporate. Sorry, I hope it's not too much trouble

audiorazor — vandaag om 15:59
It’s up to your comfort level really. I think you’ll be fine but it’s not me printer or warranty haha

n1ck — vandaag om 16:07
haha yeah thats true
thanks for the answers
I think I'll leave it that way then

[ Voor 73% gewijzigd door n1ck op 26-03-2021 16:23 ]

[iDaniel]

Ik zou ze gewoon opnieuw schoonmaken en smeren. De rest van de isopropylalcohol verdampt niet, maar vermengt zich met het vet. Misschien is het nodig, misschien niet, maar het zou nogal zonde als er wat gebeurt. Daar koop je dat dure spul niet voor.

[n1ck]

iDaniel schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 17:23:
Ik zou ze gewoon opnieuw schoonmaken en smeren. De rest van de isopropylalcohol verdampt niet, maar vermengt zich met het vet. Misschien is het nodig, misschien niet, maar het zou nogal zonde als er wat gebeurt. Daar koop je dat dure spul niet voor.

Ja daar heb je wel gelijk in. Ik heb ze zojuist weer in de alcohol gelegd om te weken.

[Coffee2Code]

IPA verdampt gewoon tijdens het gebruik, en als je met de "two rods" techniek het vet in de raceways packt duw je alle IPA die er nog in zat er gewoon weer uit.

[RazerB]

Gebruikt hier iemand toevallig een HP psu voor zijn 3d printer?

Heb dit zelf geprobeerd alleen valt de psu elke keer naar 4 minuten uit

[citruspers]

Klinkt alsof er nog wat extra intelligentie in de PSU gebakken zit, dat hij 4 minuten lang probeert contact te krijgen met de BMC ofzo, en dan uit voorzorg uitschakelt?

[ Voor 11% gewijzigd door citruspers op 29-03-2021 23:23 ]

[ManIkWeet]

@RazerB hp voeding... Laptop? Desktop? Server?
Valt ie uit bij verhitten van bed of altijd?

[Tadango]

RazerB schreef op maandag 29 maart 2021 @ 22:32:
Gebruikt hier iemand toevallig een HP psu voor zijn 3d printer?

Heb dit zelf geprobeerd alleen valt de psu elke keer naar 4 minuten uit

Wat voor PSU? Ik gebruik er 3 voor andere doeleinden en die draaien super. 1 valt uit bij een instabiele 220 voeding, maar de rest draait perfect. Zelfs als je ze over de 500W belast geven ze geen kik.

[ManIkWeet]

Tadango schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 08:50:
[...]
Zelfs als je ze over de 500W belast geven ze geen kik.

Geen beveiliging voor overbelasting?

[RazerB]

ManIkWeet schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 08:34:
@RazerB hp voeding... Laptop? Desktop? Server?
Valt ie uit bij verhitten van bed of altijd?

Is een 460 watt server voeding van een ml350 g6

Tadango schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 08:50:
[...]


Wat voor PSU? Ik gebruik er 3 voor andere doeleinden en die draaien super. 1 valt uit bij een instabiele 220 voeding, maar de rest draait perfect. Zelfs als je ze over de 500W belast geven ze geen kik.

Exacte type is een hstns-pd14

[Tadango]

ManIkWeet schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 09:03:
[...]

Geen beveiliging voor overbelasting?

Deze mag bijna 600W belast worden, dus geen probleem nog

RazerB schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 09:29:
[...]


Is een 460 watt server voeding van een ml350 g6


[...]


Exacte type is een hstns-pd14

Ik gebruik een ander type maar die dingen verschillen niet veel. Wat doet hij als je hem onbelast aangeschakeld laat liggen? Is hij na die 4 min warm? Hoor je de fan sneller gaan draaien?

[RazerB]

Tadango schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 09:44:
[...]


Deze mag bijna 600W belast worden, dus geen probleem nog


[...]


Ik gebruik een ander type maar die dingen verschillen niet veel. Wat doet hij als je hem onbelast aangeschakeld laat liggen? Is hij na die 4 min warm? Hoor je de fan sneller gaan draaien?

Na 4 min voelt ie niet warm aan ofzo, daarom vindt ik het zelf ook raar.
Hij doet het trouwens belast en onbelast.

[Tadango]

RazerB schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 09:47:
[...]


Na 4 min voelt ie niet warm aan ofzo, daarom vindt ik het zelf ook raar.
Hij doet het trouwens belast en onbelast.

Gek. Je zie deze meer gebruikt worden als universele voeding. Hoe heb je hem omgebouwd als losse voeding?

YouTube: Modifying an HP HSTNS-PL11 Server PSU for Bitcoin Mining (incl. auto...

https://www.casa.co.nz/eq...HSTNS-PL14-Deployment.pdf

[ Voor 9% gewijzigd door Tadango op 30-03-2021 09:55 ]

[Daniel.]

Ik heb een vraag. Ik heb gisteren een nieuwe hotend in elkaar gezet. Het gaat om een all metal copper plated model zodat ik 300+ kan printen alleen heb ik een raar probleem met de thermistor.

Waarom ik meer dan 300 wilt printen maakt niet uit want het speelt ook bij lagere temperaturen en het moet het probleem van de thermistor zijn.

Ik heb een PT1000, die zijn wat minder precies maar heeft geen bordje nodig. Op het moment dat ik de hotend aan doe zakt de temperatuur meteen een graad of 15, of het moment dat de hotend geen warmte meer moet geven stijgt die meteen weer een graad of 15. Waardoor kan zich dit probleem afspelen op het moment dat er warmte wordt gevraagd. Ik heb de Marlin configuratie ingesteld dat het om den 1047 sensor gaat.

[citruspers]

Daniel. schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 10:44:
Ik heb een vraag. Ik heb gisteren een nieuwe hotend in elkaar gezet. Het gaat om een all metal copper plated model zodat ik 300+ kan printen alleen heb ik een raar probleem met de thermistor.

Waarom ik meer dan 300 wilt printen maakt niet uit want het speelt ook bij lagere temperaturen en het moet het probleem van de thermistor zijn.

Ik heb een PT1000, die zijn wat minder precies maar heeft geen bordje nodig. Op het moment dat ik de hotend aan doe zakt de temperatuur meteen een graad of 15, of het moment dat de hotend geen warmte meer moet geven stijgt die meteen weer een graad of 15. Waardoor kan zich dit probleem afspelen op het moment dat er warmte wordt gevraagd. Ik heb de Marlin configuratie ingesteld dat het om den 1047 sensor gaat.

Inductie effect van de heater (wiring) op je thermistor? Zou dat de weerstandkunnen doen veranderen?

[ Voor 10% gewijzigd door citruspers op 30-03-2021 12:47 ]

[AlexanderB]

Klinkt alsof de referentiespanning van de analoge input niet stabiel is.

[daniel75]

Of zelfs de voedingsspanning. Ik neem even aan dat die PT1000 in een brug of serieschakeling zit met een andere weerstand (spanningsdeler). Als de voedingsspanning zakt, dan zal ook de spanning over de PT1000 evenredig zakken, en lijkt het dus alsof je termperatuur lager wordt.

[Tadango]

daniel75 schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 14:40:
Of zelfs de voedingsspanning. Ik neem even aan dat die PT1000 in een brug of serieschakeling zit met een andere weerstand (spanningsdeler). Als de voedingsspanning zakt, dan zal ook de spanning over de PT1000 evenredig zakken, en lijkt het dus alsof je termperatuur lager wordt.

Daarvoor heb je dus een analoge referentie spanning tov waarvan de ADC vergelijkt. Ook zou deze vanaf een gestabiliseerde spanning voor de CPU lopen dus vrij stabiel zijn tov de totale bord voeding. Als het eerst goed was moet dat nu ook zo zijn lijkt me.

[Daniel.]

citruspers schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 12:46:
[...]


Inductie effect van de heater (wiring) op je thermistor? Zou dat de weerstandkunnen doen veranderen?

Heb er nu ook met de standaard thermistor last van. Ik ga even op onderzoek uit.

[RazerB]

Tadango schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 09:54:
[...]


Gek. Je zie deze meer gebruikt worden als universele voeding. Hoe heb je hem omgebouwd als losse voeding?

YouTube: Modifying an HP HSTNS-PL11 Server PSU for Bitcoin Mining (incl. auto...

https://www.casa.co.nz/eq...HSTNS-PL14-Deployment.pdf

Heb hem vanmiddag even aangepast zoals in het pdfje en werkt nu al 4 uur achter elkaar .
Had zelf een schakelaar tussen 2 pinnen gedaan zoals je dit meestal ziet.

[Daniel.]

Daniel. schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 14:56:
[...]


Heb er nu ook met de standaard thermistor last van. Ik ga even op onderzoek uit.

@Allen bedankt voor het meedenken. Ik vond het al zo gek, maar hij werkt nu wel goed. Ik maak gebruik van swappable hotends met een complete vervanging van de kabel maar in de standaard kabel die ik hiervoor gebruik zat iets geks + kleuren klopte van geen kant. Ik heb een nieuwe kabel gesoldeerd en het werkt nu probleemloos

[ocf81]

@Daniel. Mooi dat je even laat weten wat de oplossing was. Dat komt weer mooi terug in de search

Ik heb zelf ook wel eens last gehad van een slechte kabel in mijn thermistor. Als het filament gaat koken weet je dat het mis is. Na het vervangen van mijn thermistor was het probleem opgelost. Het is toch wel een verradelijke soort fout die niet altijd even makkelijk de diagnosticeren is.

[Daniel.]

ocf81 schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 21:11:
@Daniel. Mooi dat je even laat weten wat de oplossing was. Dat komt weer mooi terug in de search

Ik heb zelf ook wel eens last gehad van een slechte kabel in mijn thermistor. Als het filament gaat koken weet je dat het mis is. Na het vervangen van mijn thermistor was het probleem opgelost. Het is toch wel een verradelijke soort fout die niet altijd even makkelijk de diagnosticeren is.

Dit is mijn setje nu





Nu weer de printer in elkaar zetten. Heb per ongeluk het moederbord opgeblazen maar had een reserve(eigenlijk voor een andere om te fixen) liggen.

Part cooling fan ziet er niet mooi uit maar is petg zonder koeling geprint voor stevigheid. Voor normale prints ziet het er natuurlijk veel beter uit.

[ Voor 4% gewijzigd door Daniel. op 30-03-2021 21:19 ]

[ocf81]

Oef, mobo vervangen om een klein foutje. Da's best veel 'leergeld'

[Anoniem: 30722]

Filament... hoe bewaren jullie het? Gewoon de rol aan de kant leggen en klaar? Speciale boxen? Vaccineren met die zakjes korrels? Vraag me een beetje af hoe nodig het allemaal is of dat het meer in de marge zit en je het verschil eigenlijk niet merkt...

[ManIkWeet]

Anoniem: 30722 schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 21:22:
Filament... hoe bewaren jullie het? Gewoon de rol aan de kant leggen en klaar? Speciale boxen? Vaccineren met die zakjes korrels? Vraag me een beetje af hoe nodig het allemaal is of dat het meer in de marge zit en je het verschil eigenlijk niet merkt...

PETG in een IKEA doos (met tochtstrip op de randen en klemmen van thingiverse) met 1kg generieke vochtvreter van de Gamma. Gaat al 2 jaar goed (19% volgens de hygrometer)

PLA gewoon blootgesteld aan de lucht, geen problemen mee gehad. Maar ik gebruik 1 rol meestal gelijk op, ik heb er niet 10 op een plank liggen...

[ocf81]

Anoniem: 30722 schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 21:22:
Filament... hoe bewaren jullie het? Gewoon de rol aan de kant leggen en klaar? Speciale boxen? Vaccineren met die zakjes korrels? Vraag me een beetje af hoe nodig het allemaal is of dat het meer in de marge zit en je het verschil eigenlijk niet merkt...

Xenos grote stapelbare doos met een tochtstrip op de rand en rijstcontainers in de doos. Verder zitten de rollen in hun dozen om daar weer een barrière te creëren. Werkt tamelijk oké op de korte termijn en is niet zo duur. Ik heb nu wel een filamentdroger gekocht om het laatste beetje vocht eruit te trekken voor open rollen die al meer dan 6 maanden uit de sealbag zijn.

[Daniel.]

ocf81 schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 21:19:
Oef, mobo vervangen om een klein foutje. Da's best veel 'leergeld'

Achja die Chinezen en die kabels het is een gx12 6 kabel connector alleen veranderen ze dus welk nummer welke kleur is. Slaat nergens op gewoon lukraak vastgezet bij hen haha. Gelukkig kost een nieuwe skr 1.4 turbo niet mega veel en toevallig had ik hem nog liggen. Nu kan ik peek en pei printen. Niet dat ik het ooit ga doen maar de mogelijkheid is er nu makkelijk toe.
Heb nu 1 e3dv6 all-metal die tot 300° kan. Heb er ook eentje met ptfe liner. En nu ook eentje die Copper plated is en tot 450° kan.
Enige die ik nu nog wil is eentje met een ptfe liner die geen direct drive is. Op die manier moet ik PLA heel snel kunnen printen.

[ManIkWeet]

@Daniel. Is je hele bord kaduk of alleen maar een (paar) pin(nen)?
Met Klipper zou je nog prima gebruik kunnen maken van je SKR als 't maar een paar pinnen zijn.

Bijvoorbeeld om LEDS te schakelen, fans aan te sturen, etc.

[Daniel.]

ManIkWeet schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 22:19:
@Daniel. Is je hele bord kaduk of alleen maar een (paar) pin(nen)?
Met Klipper zou je nog prima gebruik kunnen maken van je SKR als 't maar een paar pinnen zijn.

Bijvoorbeeld om LEDS te schakelen, fans aan te sturen, etc.

Er is iets doorgebrand, het rook ook niet zo frisjes.

[ManIkWeet]

Daniel. schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 22:21:
[...]


Er is iets doorgebrand, het rook ook niet zo frisjes.

Oké je bent een mosfet oid kwijt, maar doet de rest van het bord het nog?
Kan prima een half bord gebruiken
Één doorgebrand ding maakt niet van het hele bord een paperweight

[ Voor 11% gewijzigd door ManIkWeet op 30-03-2021 22:23 ]

[Daniel.]

ManIkWeet schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 22:23:
[...]

Oké je bent een mosfet oid kwijt, maar doet de rest van het bord het nog?
Kan prima een half bord gebruiken
Één doorgebrand ding maakt niet van het hele bord een paperweight

Morgen maar even een footootje van maken. Ik zag wel waar. Het leken op 2 mosfests.

[citruspers]

Anoniem: 30722 schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 21:22:
Filament... hoe bewaren jullie het? Gewoon de rol aan de kant leggen en klaar? Speciale boxen? Vaccineren met die zakjes korrels? Vraag me een beetje af hoe nodig het allemaal is of dat het meer in de marge zit en je het verschil eigenlijk niet merkt...

Ik heb een "ongeveer luchtdichte" doos doos van de Action met zo'n herbruikbare vochtvreter, werkt prima.

Maar omdat ik nu meer materialen ga printen en dus meerdere spoelen open heb (waaronder Nylon) ga ik toch maar zo'n voedseldroger aanschaffen, en er is zo'n vacuum set onderweg van Ali.

[Daniel.]

Nou eerste print loopt met eABS Max van esun. Ik ga onderdelen voor de CNC printen in ABS, is toch iets stugger dan PETG en het enige ABS wat snel leverbaar was was meteen de duurste van Esun. Ben benieuwd hoe het print. Het ziet er in ieder geval mooi uit.
Eerst temperatuur toren. Dan temperatuur toren met koeling en overhang tests), wil met zo min mogelijk koeling printen omdat de print dan sterker is. Dan de retraction cubes. Met 2 van die torens heb ik geen goede ervaring. En als laatste de boot test met sloop de boot. Bij PETG levert dat dus op, met koeling kan ik bootje met blote handen breken, zonder koeling is het bootje niet stuk te krijgen.

[citruspers]

De laag adhesie van PETG is ook wel fantastisch, veel beter ga je niet snel vinden.

ABS print trouwens prima zonder fan, het is alleen zaak om je minimale laag tijd op 20s (of meer) te zetten, zeker als je dikke walls print (die langer nodig hebben om af te koelen).

[sympa]

Ik bewaar mijn filament in ijzeren tonnetjes. 25 liter, gevonden via veilingkijker. Zoekterm "dekselvat". Daarbij een Pingi. RH is ongeveer 15 - 17% daarbinnen.
Helaas zat er geen afdichting meer in de deksels, dus daar moest ik zelf wat op verzinnen.

[Looney11]

Is er iemand die mij kan helpen met een Re-arm for RAMPS probleem? Ik probeer een BLTouch op dit bordje aan de gang te krijgen, heb netjes de docs gelezen op smoothieware.org en op de re-arm website.

Na mijn config aangepast te hebben, probeer ik de BLtouch te activeren maar er gebeurd niets, het rode en blauwe ledje branden wel, knipperen niet maar welk commando ik ook stuur, geen reactie. Als ik M119 of andere commandos geef, krijg ik wel keurig antwoord.

Op dit moment heb ik het bordje los liggen zonder de endstops en steppers aangesloten, gewoon om te kijken of de BLtouch werkt.

code:

# optional Z probe
## Z-Probe (BL Touch)
# See http://forum.smoothieware.org/forum/t-1760423/bltouch-support#post-2712545
# And http://smoothieware.org/zprobe#bltouch-or-servo-retractable-touch-probe
zprobe.enable                               true                # set to true to enable a zprobe
zprobe.probe_pin                            1.28                # pin probe is attached to if NC remove the !
zprobe.slow_feedrate                        5                   # mm/sec probe feed rate
zprobe.fast_feedrate                        100                 # move feedrate mm/sec
zprobe.probe_height                         5                   # how much above bed to start probe
##BLTouch Servo Settings
switch.servo.enable                         true
switch.servo.input_on_command               M280 S3.0           # M280 S7.5 Would be midway
switch.servo.input_off_command              M280 S7.0           # Same as M280 S0 0% duty cycle, effectivley off
switch.servo.output_pin                     1.20                # Must be a PWM capable pin
switch.servo.output_type                    hwpwm               # H/W PWM output settable
switch.servo.pwm_period_ms                  20                  # Set Period to 20ms (50Hz) - Default is 50Hz

[Pixelmagic]

Weet iemand al wat Prusa van plan is morgen ?

Leuk projectje en weer wat te knutselen lijkt het

[ocf81]

Wow, klasse 1 april-grap. Mendel als "upgrade".

Ik hoop wel dat ze de Prusa XL eens aan gaan kondigen binnenkort.

[FRANQ]

Ik heb een rol petg van plasticz waar ik al 2x een jam mee heb gehad.

Nu zitten er rare vervormingen in het filament waar de e3d titan gaat grinden.

Zou die vervorming ontstaan doordat er iets niet goed gaat in mijn printer.
Of zouden dat lassen zijn vanuit de fabriek?

Ik heb dit nog nooit zo gehad, nu andere rol erop en geen enkel probleem.

Ben nu aan het twijfelen om de rol over te spoolen


Laat maar, die vervorming past niet door de teflon buis, dus het komt door het slippen.

[rinkel]

Ondanks dat ik geen opensource-printer heb (Flashforge) meld ik me hier toch maar even.

Vandaag eens met ander materiaal aan de slag gegaan: PETG en ASA

Ik print al wat langer met PLA en ABS en naast delaminatie bij ABS verder probleemloos.
ASA print echt fantastisch, superstrak, met mijn testprints dan. Ik moet mn uiteindelijke ontwerp nog printen.
Dit zijn bij mij de strakste prints die ik tot nu toe heb gemaakt.

PETG vind ik echt wel een drama. Ik heb nu verschillende settings geprobeerd, maar echt een mooi resultaat heb ik nog niet gekregen. Het stringen veroorzaakt overal bobbels in de print (sliert blijft achter en daaroverheen wordt weer geprint)
Ik print met 238 graden met een 70 graden bed. Lager geeft geen goed resultaat, de bovenste laag sluit niet aan met de zijkanten.

Ik ga nog wel wat verder experimenteren aangezien hier wel betere resultaten worden behaald.

Inmiddels wat verder met PETG: temperatuur wat omlaag tegen stringen en perimeter overlap omhoog

[ Voor 8% gewijzigd door rinkel op 02-04-2021 23:41 ]

[Daniel.]

rinkel schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 20:22:
Inmiddels wat verder met PETG: temperatuur wat omlaag tegen stringen en perimeter overlap omhoog

Wat je kan doen of wat zelfs goed werkt met PETG is de temperatuur op 225° en geen part cooling fan gebruiken. Dat geeft bij mij goed resultaat. Het minste en geringste koeling zorgt ervoor dat de print heel zwak is. Temperatuur omlaag en geen part cooling fan. Zou eventueel wel kunnen in een enclosure maar dan altijd minimaal fan. Probeer eens geen. Ik ben benieuwd hoe het dan gaat.

Ikzelf print ABS en PETG zonder fan en dat gaat uitstekend.

[ Voor 5% gewijzigd door Daniel. op 02-04-2021 23:49 ]

[jbhc]

@rinkel Als je veel stringing hebt kun je proberen de retraction wat hoger te zetten. Gewoon proberen met stapjes van 0,5mm.