Open Source 3D Printing - Deel 3

[rinkel]

Gotiniens schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 13:40:
[...]


Dit was mijn laatste post in dit topic, mijn doel was om echt vaker build logs te plaatsen, maar dat is duidelijk niet gebeurd

Een van de redenen daarvoor was omdat het bouw proces eigenlijk zeer soepel verliep. Ik heb zeer beperkt dingen uit elkaar moeten halen omdat ik de documentatie verkeerd las. Ook was de geleverde kit zonder grote fouten. ik heb zelf een paar schroeven gekocht omdat ik die qua lengte beter bij de rubberen poten vond passen.

De grootste uitdaging van de kit was de stealthburner, door de verschillende upgrades heb je meerdere Pdf's tegelijkertijd nodig om maar die goed te bouwen, niks wat mij zeer veel frustratie opleverde. Goed de documentatie lezen van alle producten was de sleutel hiervoor.

Let wel op met het plaatsen van de LEDs in de stealthburner, ik dacht dat ik ze verder de gleuf in moest duwen, en heb behoorlijk wat kracht gezet. Daarmee drukte ik de weerstand/condensator stuk waardoor de LEDs niet meer werken.

Kalibratie was ook geen groot probleem, al heb ik voor de riemen zon belt tension meter gekocht, Ik vond de luister methode te onbetrouwbaar. Met de tension meter kreeg ik in ieder geval herhalend hetzelfde resultaat.

Na de calibratie begonnen de problemen helaas.
[Afbeelding]
Al snel brak mijn filament rol houder. Kan gebeuren, Skadis mount opnieuw geprint, en gaan. Paar prints later, weer gebroken.

Ik gebruikte deze houder al bij mijn oude Prusa mini, dus de verdachte was de Voron. Deze is natuurlijk een stuk sneller op alle vlakken, en er wordt dus veel harder getrokken aan het filament.

Mijn gedachte was dat ik door de PTFE tube aan te leggen van de extruder naar de filament rol de krachten eenvoudiger zouden worden (Recht naar beneden). Maar sindsdien heb ik allerlei problemen.

• PTFE te lang, waardoor hij vast kwam te zitten achter de Cable Chain
• inconsistente, Under extrusion
• De PTFE is niet doorzichtig, dus heb geen idee of het filament bij de extruder is
• Invoeren van filament voelt alsof er veel kracht voor nodig is

Moet ik door het toevoegen van de PTFE tube weer een deel van mijn kalibratie opnieuw doen? Kan het zijn dat de ID van mijn PTFE te klein is?

Leuk om weer eens een Voron-build te zien!
Ik heb die stealthburner al wel 50x uit elkaar gehaald, zit toch wel erg mooi in elkaar.
Bij mij gaat het ook redelijk stroef, al moet het wel goed te doen zijn met de hand, anders zit er ergens in de tube niet goed.
Het gaat hier om een reversed-bowden, dus de ID van de tube mag best groot zijn, ID van 2.5mm is beter.
Het stukje in de extruder natuurlijk niet, dat moet 2mm zijn.
Underextrusion kan komen doordat je de schroef niet ver genoeg heb aangedraait.

Er zit trouwens nog een extra stelschroefje onder de filament-handle, ter bescherming tegen teveel druk. Ik heb dat schroefje eruit gehaald, heeft bij mij nooit goed gewerkt.



Als deze schroef te ver uit steekt, kan het filament slippen.

Er bestaat overigens ook een alternatief voor de clockwork: Galileo2, die heeft een enkele gear, dat moet mooier printen, ik krijg er alleen geen mooie resultaten mee.
Ik heb zelf een Bondtech IDGA gear set gekocht, dat scheelt al veel.

[ocf81]

@iChaos je zou het kunnen proberen met een verhuisdoos over de SV06, als dat past.

[Leviathius]

rinkel schreef op maandag 29 december 2025 @ 13:55:
[...]

Leuk om weer eens een Voron-build te zien!
Ik heb die stealthburner al wel 50x uit elkaar gehaald, zit toch wel erg mooi in elkaar.
Bij mij gaat het ook redelijk stroef, al moet het wel goed te doen zijn met de hand, anders zit er ergens in de tube niet goed.
Het gaat hier om een reversed-bowden, dus de ID van de tube mag best groot zijn, ID van 2.5mm is beter.
Het stukje in de extruder natuurlijk niet, dat moet 2mm zijn.
Underextrusion kan komen doordat je de schroef niet ver genoeg heb aangedraait.

Er zit trouwens nog een extra stelschroefje onder de filament-handle, ter bescherming tegen teveel druk. Ik heb dat schroefje eruit gehaald, heeft bij mij nooit goed gewerkt.

[Afbeelding]

Als deze schroef te ver uit steekt, kan het filament slippen.

Er bestaat overigens ook een alternatief voor de clockwork: Galileo2, die heeft een enkele gear, dat moet mooier printen, ik krijg er alleen geen mooie resultaten mee.
Ik heb zelf een Bondtech IDGA gear set gekocht, dat scheelt al veel.

Ik ben recent overgestapt op een A4T toolhead. Deze werd aangeraden op de dutch 3D printing discord en ben er erg tevreden over! Uitstekende cooling tov de stealthburner. Makkelijker in onderhoud en in elkaar te zetten en lichter volgens mij. Ga er ook een filament cutter opzetten gewoon omdat het kan Je kan er ook erg veel hotends en extruders op kwijt. Overal is aan gedacht: https://github.com/Armchair-Heavy-Industries/A4T/tree/main

[rinkel]

Leviathius schreef op maandag 29 december 2025 @ 16:26:
[...]


Ik ben recent overgestapt op een A4T toolhead. Deze werd aangeraden op de dutch 3D printing discord en ben er erg tevreden over! Uitstekende cooling tov de stealthburner. Makkelijker in onderhoud en in elkaar te zetten en lichter volgens mij. Ga er ook een filament cutter opzetten gewoon omdat het kan Je kan er ook erg veel hotends en extruders op kwijt. Overal is aan gedacht: https://github.com/Armchair-Heavy-Industries/A4T/tree/main

Goh, nog meer mensen met een Voron, leuk!
Mooie toolhead inderdaad, lijkt een beetje op een Orbiter V2 er zo bovenop (heb ik ook nog ergens liggen).

Ik ben eigenlijk prima tevreden met de Stealthburner eigenlijk, zeker nu met de IDGA gears. Daarnaast heb ik m single gear gemaakt, door de toothed idler te vervangen door een gewone kleine lager, en natuurlijk het ontwerp een beetje aangepast.

Ik gebruik de Voron echter iets minder dan eerst. Ik had een Bambu gekocht om onderdelen te printen voor de Voron en die krijgt nu wat meer uren dan gedacht. Voornamelijk door de AMS, niet voor multi-color, maar gewoon het gemak van filament wisselen.
Wil eigenlijk nog eens een spooler/feeder ontwerpen voor de Voron, zodat filament laden wat makkelijker wordt.

[iMars]

rinkel schreef op maandag 29 december 2025 @ 13:55:
[...]

Leuk om weer eens een Voron-build te zien!
Ik heb die stealthburner al wel 50x uit elkaar gehaald, zit toch wel erg mooi in elkaar.
Bij mij gaat het ook redelijk stroef, al moet het wel goed te doen zijn met de hand, anders zit er ergens in de tube niet goed.
Het gaat hier om een reversed-bowden, dus de ID van de tube mag best groot zijn, ID van 2.5mm is beter.
Het stukje in de extruder natuurlijk niet, dat moet 2mm zijn.
Underextrusion kan komen doordat je de schroef niet ver genoeg heb aangedraait.

Er zit trouwens nog een extra stelschroefje onder de filament-handle, ter bescherming tegen teveel druk. Ik heb dat schroefje eruit gehaald, heeft bij mij nooit goed gewerkt.

[Afbeelding]

Als deze schroef te ver uit steekt, kan het filament slippen.

Er bestaat overigens ook een alternatief voor de clockwork: Galileo2, die heeft een enkele gear, dat moet mooier printen, ik krijg er alleen geen mooie resultaten mee.
Ik heb zelf een Bondtech IDGA gear set gekocht, dat scheelt al veel.

Ik ga binnenkort beginnen aan een v2 350 Graphite bed, alu cnc-ed parts, Z steppers op 48v ... klaar stomen voor INDX

[BiLo]

5 jaar geleden heb ik ook een Voron gebouwd (V2.1436) en in die tijd heeft de printer denk ik zon 2000 uur gedraaid. Het merendeel daarvan waren onderdelen voor de printer zelf, want de printer upgraden/aanpassen vind ik leuker dan het printen an sich. Gezien het al weer een tijd geleden is dat ik geld in deze put heb gestoken dacht ik, laten we weer wat upgraden.

Onderstaande foto is van vlak voor de grote verbouwing:


Als je goed kijkt zie je dat de belt aan de rechterzijde helemaal gerafeld is, die loopt al een tijdje ergens aan. Op het moment gebruik ik nog de voorloper van de Stealthburner (kan niet meer op de naam komen, was een mod) icm een Dragon HF en een Bondtech LGX .

Het plan is om over te gaan op een nitehawk 36 umbilical setup, XOL als toolhead en de G2SA als extruder. Daarbij worden de front idlers vervangen door Beefy front idlers, de Z idlers volgen later nog een keer. Proben deed ik met een pinda van prusa, hier komt een Beacon voor in de plaats.

Aanschouw alle kabels die straks niet meer nodig zijn!

De kabels waren gek genoeg nog in prima staat, helemaal gezien ze van silicone waren in een dragchain. Er kwam altijd rood poeder uit de dragchain, ik had verwacht dat er zichtbare slijtage plekken zouden zijn.



Tot dusver heb ik het onmogelijk gemaakt om een deel van m'n huiskamer en eettafel nog te kunnen gebruiken

Gelukkig ook al wat resultaten geboekt met de printer zelf, hij gaat weer aan
https://jumpshare.com/s/daJk5zN2ewQMmWi7Kap2

[rinkel]

BiLo schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 11:24:
5 jaar geleden heb ik ook een Voron gebouwd (V2.1436) en in die tijd heeft de printer denk ik zon 2000 uur gedraaid. Het merendeel daarvan waren onderdelen voor de printer zelf, want de printer upgraden/aanpassen vind ik leuker dan het printen an sich. Gezien het al weer een tijd geleden is dat ik geld in deze put heb gestoken dacht ik, laten we weer wat upgraden.

Onderstaande foto is van vlak voor de grote verbouwing:
[Afbeelding]

Als je goed kijkt zie je dat de belt aan de rechterzijde helemaal gerafeld is, die loopt al een tijdje ergens aan. Op het moment gebruik ik nog de voorloper van de Stealthburner (kan niet meer op de naam komen, was een mod) icm een Dragon HF en een Bondtech LGX .

Het plan is om over te gaan op een nitehawk 36 umbilical setup, XOL als toolhead en de G2SA als extruder. Daarbij worden de front idlers vervangen door Beefy front idlers, de Z idlers volgen later nog een keer. Proben deed ik met een pinda van prusa, hier komt een Beacon voor in de plaats.

Aanschouw alle kabels die straks niet meer nodig zijn![Afbeelding]

De kabels waren gek genoeg nog in prima staat, helemaal gezien ze van silicone waren in een dragchain. Er kwam altijd rood poeder uit de dragchain, ik had verwacht dat er zichtbare slijtage plekken zouden zijn.

[Afbeelding]

Tot dusver heb ik het onmogelijk gemaakt om een deel van m'n huiskamer en eettafel nog te kunnen gebruiken

Gelukkig ook al wat resultaten geboekt met de printer zelf, hij gaat weer aan
https://jumpshare.com/s/daJk5zN2ewQMmWi7Kap2

Mooi hoor. Het is vooral Bambu wat je tegenwoordig ziet (heb er ook 2), maar zelf een Voron bouwen is gewoon erg tof, en je leert er enorm veel van.
Dat onderdelen voor de printer printen herken ik! De printer was ook lange tijd mijn hobby. Uiteindelijk een Bambu gekocht om de ABS onderdelen te kunnen printen. Ik had eerst alles in ABS+ geprint omdat ik geen printer had met een enclosure (Prusa Mini met kartonnen doos). Maar ABS+ was rommel (maar print makkelijk) en alles opnieuw geprint in ASA op de Bambu.

Ik heb die dradenboel vervangen door een Nitehawk, dat ruimt zo enorm lekker op.
Mijn Voron (Trident) is al een tijd (paar jaar) klaar, maar moet de bedrading aan de onderkant nog steeds opruimen, dat is nog steeds een zooi.
Verder bomvol opties, oa Nitehawk, CNC tap, Nevermore, verlichting, etc. De beste upgrade was de Tap, nooit meer gedoe met bedleveling.

@iMars 350 is wel enorm, ik zit nog wel eens met een schuin oog te kijken naar een V0, daar kan ik 90% van mijn prints wel op kwijt. Ik heb ook nog een Prusa Mini (Bear), meeste ging daar prima op.
Waar heb je die ruimte voor nodig?

[ Voor 8% gewijzigd door rinkel op 30-12-2025 11:58 ]

[iChaos]

Leviathius schreef op maandag 29 december 2025 @ 13:33:
[...]


Ik zou het sowieso wel in ABS/ASA printen. Een hotend kan best warm worden natuurlijk en je wilt niet dat over verloop van tijd dingen gaan verzakken of smelten.

Eventueel wil ik het ook wel voor je printen hoor in ABS of ASA. Alleen kosten voor plastic en verzenden wat mij betreft (hele bugbu set kan ook). Stuur maar een DM als je interesse hebt! (ben wel op vakantie tm 3januari).

Wat attent, merci! Ik heb je zojuist een DM gestuurd!

De optie van een kartonnen doos heb ik overwogen, maar het zit me toch niet helemaal lekker om daar zoveel warmteproducerende onderdelen onder te laten draaien.

[iMars]

rinkel schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 11:47:
[...]

Mooi hoor. Het is vooral Bambu wat je tegenwoordig ziet (heb er ook 2), maar zelf een Voron bouwen is gewoon erg tof, en je leert er enorm veel van.
Dat onderdelen voor de printer printen herken ik! De printer was ook lange tijd mijn hobby. Uiteindelijk een Bambu gekocht om de ABS onderdelen te kunnen printen. Ik had eerst alles in ABS+ geprint omdat ik geen printer had met een enclosure (Prusa Mini met kartonnen doos). Maar ABS+ was rommel (maar print makkelijk) en alles opnieuw geprint in ASA op de Bambu.

Ik heb die dradenboel vervangen door een Nitehawk, dat ruimt zo enorm lekker op.
Mijn Voron (Trident) is al een tijd (paar jaar) klaar, maar moet de bedrading aan de onderkant nog steeds opruimen, dat is nog steeds een zooi.
Verder bomvol opties, oa Nitehawk, CNC tap, Nevermore, verlichting, etc. De beste upgrade was de Tap, nooit meer gedoe met bedleveling.

@iMars 350 is wel enorm, ik zit nog wel eens met een schuin oog te kijken naar een V0, daar kan ik 90% van mijn prints wel op kwijt. Ik heb ook nog een Prusa Mini (Bear), meeste ging daar prima op.
Waar heb je die ruimte voor nodig?

Ik heb nog een V0 staan, die ik eigenlijk niet gebruik...

Ik heb de Ratrig VC4 IDEX 300 gebouwd als vervanger voor de X1C's die ik weg deed (2 kleur was mijn business case) Maar sinds ik een fiber laser heb, is single "color' (black) mijn business case. Beest van een printer, maar die is pas groot (groter dan een V2 350 qua formaat).

Ik heb de INDX founders edition besteld (mijn plan was om die op de Core One L te zetten) maar ze zeggen dat dat nog niet gaat passen. Op de Core One vind ik eigenlijk zonde... te kleine volume. En aangezien ik nog alle materiaal heb liggen voor een V2 (sinds 2021 ) heb ik nu stappen gezet om in Q1 deze te gaan bouwen met als doel INDX.

[iMars]

Leviathius schreef op maandag 29 december 2025 @ 16:26:
[...]


Ik ben recent overgestapt op een A4T toolhead. Deze werd aangeraden op de dutch 3D printing discord en ben er erg tevreden over! Uitstekende cooling tov de stealthburner. Makkelijker in onderhoud en in elkaar te zetten en lichter volgens mij. Ga er ook een filament cutter opzetten gewoon omdat het kan Je kan er ook erg veel hotends en extruders op kwijt. Overal is aan gedacht: https://github.com/Armchair-Heavy-Industries/A4T/tree/main

Als ik nu een hotend moest kiezen (doe ik niet want de INDX komt er op), dan zou ik iets met de Orbiter v2(.5) doen en de LDO Smart Filament Sensor doen en dan samen met een Rapido UHF. Dat heb ik nu ook op de Ratrig en ben daar zeer tevreden over.

[rinkel]

iMars schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 14:32:
[...]

Ik heb nog een V0 staan, die ik eigenlijk niet gebruik...

Ik heb de Ratrig VC4 IDEX 300 gebouwd als vervanger voor de X1C's die ik weg deed (2 kleur was mijn business case) Maar sinds ik een fiber laser heb, is single "color' (black) mijn business case. Beest van een printer, maar die is pas groot (groter dan een V2 350 qua formaat).

Ik heb de INDX founders edition besteld (mijn plan was om die op de Core One L te zetten) maar ze zeggen dat dat nog niet gaat passen. Op de Core One vind ik eigenlijk zonde... te kleine volume. En aangezien ik nog alle materiaal heb liggen voor een V2 (sinds 2021 ) heb ik nu stappen gezet om in Q1 deze te gaan bouwen met als doel INDX.

INDX op de Trident ga ik ook zeker naar kijken.
Core One heb ik dus al eens gehad, maar was de slechtst printende printer die ik had, voornamelijk de layer stacking. Ik heb daar toen een ticket voor aangemaakt, een aantal nieuwe onderdelen gekregen, maar nooit op kunnen lossen helaas, met hulp van Prusa zelf. Printer uiteindelijk verkocht helaas.

[rinkel]

iChaos schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 14:28:
[...]


Wat attent, merci! Ik heb je zojuist een DM gestuurd!

De optie van een kartonnen doos heb ik overwogen, maar het zit me toch niet helemaal lekker om daar zoveel warmteproducerende onderdelen onder te laten draaien.

Ik heb het initieel ook gedaan met een kartonnen doos, en dan met ABS+ dat ging prima (dacht ik). Alleen is ABS+ geen echt ABS en dus niet hittebestendig genoeg, ben ik achter gekomen.

ABS en ASA gaan warpen en barsten als het niet op de juiste manier geprint wordt. Kleine voorwerpen komen er nog wel goed vanaf, zo op het eerste gezicht. Ik zou het risico ook niet nemen.
Je kan het, net als ik, in 2 stappen doen... ben je wel weer even bezig.

[Rembock]

Moet helaas nog wachten tot 16 januari voor m'n rol ASA+ geleverd wordt, maar in de tussentijd dit met Lego en oude metalen posterframes in elkaar gezet
Panelen zijn van glas (niet op foto), nu met een ontwerp in Fusion bezig om het Lego te vervangen.

[rinkel]

Rembock schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 20:39:
Moet helaas nog wachten tot 16 januari voor m'n rol ASA+ geleverd wordt, maar in de tussentijd dit met Lego en oude metalen posterframes in elkaar gezet
Panelen zijn van glas (niet op foto), nu met een ontwerp in Fusion bezig om het Lego te vervangen.
[Afbeelding]

ASA+ ??
Hopelijk niet dezelfde rommel als ABS+
Je gebruikt het iig niet voor printeronderdelen, dat scheelt.
Alles met een plus erachter vertrouw ik niet meer.
ABS+ van eSun loste niet eens op in aceton, dus daar is niets meer van ABS van over, alleen nog maar “plus” dus. Komt nog eens bij dat het net zo hittebestendig was als PETG, vandaar dat het zo makkelijk print.

[Rembock]

Het is inderdaad ASA+ van eSun, worden m'n eerste printjes met ASA dus die extra additieven komen voor mij wel goed uit. Heb het eigenlijk besteld voor printjes die in de auto of buiten geplaatst zullen worden, zal het resultaat van de kast uiteindelijk hier posten

[Wrc]

Gisteren gestart met printen van onderdelen voor een nieuw project (heb een kit voor een Voron design besteld), in ASA van 123-3D.

[Lord Anubis]

Wrc schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 19:27:
Gisteren gestart met printen van onderdelen voor een nieuw project (heb een kit voor een Voron design besteld), in ASA van 123-3D.

Kan de kit daar niet vinden , zoeken wordt beperkt tot 20 resultaten ( welk figuur heeft dat verzonnen). Maar wil ‘binnenkort’ een Voron Trident bouwen met 30x30 alu. Weet zeker dat er ooit een geprinte set was maar die link naar die set werkt niet meer, hele site is weg.

Zijn er in Nederland mensen die dat eerder gebruikt hebben ?

[Wrc]

Lord Anubis schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 23:31:
[...]

Kan de kit daar niet vinden , zoeken wordt beperkt tot 20 resultaten ( welk figuur heeft dat verzonnen). Maar wil ‘binnenkort’ een Voron Trident bouwen met 30x30 alu. Weet zeker dat er ooit een geprinte set was maar die link naar die set werkt niet meer, hele site is weg.

Zijn er in Nederland mensen die dat eerder gebruikt hebben ?

Het is mij niet helemaal duidelijk wat je zoekt.
De kit die ik besteld heb is van Formbot (frombot3d.com), er zijn ook andere te koop. In alle gevallen moet je de kunststof delen nog wel zelf printen of een set kopen op AliExpress of zo maar dat mis je mogelijk een paar onderdelen die specifiek zijn voor de Formbot kit. Dat zelfde geldt mogelijk ook als je gebruik van de PIF mogelijkheid op de VORONDesign discort.

[rinkel]

Wrc schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 14:51:
[...]


Het is mij niet helemaal duidelijk wat je zoekt.
De kit die ik besteld heb is van Formbot (frombot3d.com), er zijn ook andere te koop. In alle gevallen moet je de kunststof delen nog wel zelf printen of een set kopen op AliExpress of zo maar dat mis je mogelijk een paar onderdelen die specifiek zijn voor de Formbot kit. Dat zelfde geldt mogelijk ook als je gebruik van de PIF mogelijkheid op de VORONDesign discort.

Daarbij zijn die prints van Ali vaak erg belabberde kwaliteit, te koud geprint, dus delaminatie. Ik zou iemand zoeken die dat voor je wil printen, of zelf met een 2e printer die ABS/ASA kan printen. Of eventueel via diensten als PCBway.

[BiLo]

rinkel schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 11:47:
[...]

Mooi hoor. Het is vooral Bambu wat je tegenwoordig ziet (heb er ook 2), maar zelf een Voron bouwen is gewoon erg tof, en je leert er enorm veel van.
Dat onderdelen voor de printer printen herken ik! De printer was ook lange tijd mijn hobby. Uiteindelijk een Bambu gekocht om de ABS onderdelen te kunnen printen. Ik had eerst alles in ABS+ geprint omdat ik geen printer had met een enclosure (Prusa Mini met kartonnen doos). Maar ABS+ was rommel (maar print makkelijk) en alles opnieuw geprint in ASA op de Bambu.

Ik heb die dradenboel vervangen door een Nitehawk, dat ruimt zo enorm lekker op.
Mijn Voron (Trident) is al een tijd (paar jaar) klaar, maar moet de bedrading aan de onderkant nog steeds opruimen, dat is nog steeds een zooi.
Verder bomvol opties, oa Nitehawk, CNC tap, Nevermore, verlichting, etc. De beste upgrade was de Tap, nooit meer gedoe

Geen bambu voor mij, ik snap waarom mensen ze kopen, het werkt gewoon. Van mij hoeft dat niet, ik zou nooit hebben leren crimpen zonder de Voron en zo zijn er nog wel wat meer dingen die ik geleerd heb door het bouw proces.

Ik ben inmiddels wel wat verder met de rebuild: Nieuwe belts zitten erop, de hele toolhead is vervangen en zojuist heb ik de beacon ook gekalibreerd.

Ik kan helaas niet verder omdat ik de 2510 fan voor de hot-end nog niet binnen heb. Hopelijk morgen! Vervolgens alles weer netjes maken (kabels enzo) en dan door met tuning: pid voor bed en hotend, e-steps, pa enzovoort.. ik ben nog wel ff bezig 😁

[rinkel]

BiLo schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 15:51:
[...]


Geen bambu voor mij, ik snap waarom mensen ze kopen, het werkt gewoon. Van mij hoeft dat niet, ik zou nooit hebben leren crimpen zonder de Voron en zo zijn er nog wel wat meer dingen die ik geleerd heb door het bouw proces.

Ik ben inmiddels wel wat verder met de rebuild: Nieuwe belts zitten erop, de hele toolhead is vervangen en zojuist heb ik de beacon ook gekalibreerd.

Ik kan helaas niet verder omdat ik de 2510 fan voor de hot-end nog niet binnen heb. Hopelijk morgen! Vervolgens alles weer netjes maken (kabels enzo) en dan door met tuning: pid voor bed en hotend, e-steps, pa enzovoort.. ik ben nog wel ff bezig 😁

[Afbeelding]

Een printer bouwen is echt heel tof. Ik heb er inmiddels ook 3 gebouwd, waarbij ik zelf ook steeds dingen ontwerp. Een tijd geleden een Prusa Mini omgebouwd naar een Mini Bear (mini Mk3). In die tijd was er nog weinig ontworpen en moest zelf aan de gang (andere niet bestaande toolhead, full linear rails, etc)
Ik heb ergens in dit topic wel eens een foto geplaatst.

Maar dan is het nog steeds superhandig om een altijd werkende printer ernaast te hebben, die ook nog ABS kan printen. Die Prusa Mini was in die tijd mijn enige printer, en dat heb ik geweten... Ik moest alles vantevoren plannen en printen, want eenmaal met de "ombouw' begonnen was er geen (makkelijke) weg meer terug.

[BiLo]

rinkel schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 16:02:
[...]

Een printer bouwen is echt heel tof. Ik heb er inmiddels ook 3 gebouwd, waarbij ik zelf ook steeds dingen ontwerp. Een tijd geleden een Prusa Mini omgebouwd naar een Mini Bear (mini Mk3). In die tijd was er nog weinig ontworpen en moest zelf aan de gang (andere niet bestaande toolhead, full linear rails, etc)
Ik heb ergens in dit topic wel eens een foto geplaatst.

Maar dan is het nog steeds superhandig om een altijd werkende printer ernaast te hebben, die ook nog ABS kan printen. Die Prusa Mini was in die tijd mijn enige printer, en dat heb ik geweten... Ik moest alles vantevoren plannen en printen, want eenmaal met de "ombouw' begonnen was er geen (makkelijke) weg meer terug.

Mijn eerste was een fl sun van AliExpress, daarna echt geld uit gegeven aan een MK3, daarmee heb ik alle delen geprint om een mk3s bear te maken, alle onderdelen daarvoor van alie gehaald en vervolgens m’n og mk3 verkocht. Met de MK3s bear de delen voor de Voron geprint. Toen de bear verkocht en zijn we hier!

Volgende wordt een 0.2, een printer die altijd werkt en dingen kan printen als ik de v2.4 uit elkaar trek.

[rinkel]

BiLo schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 17:52:
[...]


Mijn eerste was een fl sun van AliExpress, daarna echt geld uit gegeven aan een MK3, daarmee heb ik alle delen geprint om een mk3s bear te maken, alle onderdelen daarvoor van alie gehaald en vervolgens m’n og mk3 verkocht. Met de MK3s bear de delen voor de Voron geprint. Toen de bear verkocht en zijn we hier!

Volgende wordt een 0.2, een printer die altijd werkt en dingen kan printen als ik de v2.4 uit elkaar trek.

Ik heb ook een tijd naar een v0.2 gekeken, maar ik vind een Salad Fork ook wel tof. En dan met INDX...
Mja, ik heb al 4 printers...

[ Voor 12% gewijzigd door rinkel op 02-01-2026 18:24 ]

[ocf81]

Michael Laws (Teching Tech) stopt (grotendeels) met het maken van video's

[rinkel]

ocf81 schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 10:49:
Michael Laws (Teching Tech) stopt (grotendeels) met het maken van video's
[YouTube: I’m returning to full time teaching - Reflecting on 8 Years of Teaching Tech]

Ik had m gezien ja, goed voor hem, jammer voor ons, goeie gast.

[BladeSlayer1000]

rinkel schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 18:18:
[...]

Ik heb ook een tijd naar een v0.2 gekeken, maar ik vind een Salad Fork ook wel tof. En dan met INDX...
Mja, ik heb al 4 printers...

Het grootste probleem met 3D printers, als je er eenmaal 1 hebt gebouwt, wil je blijven bouwen

[mphilipp]

ocf81 schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 10:49:
Michael Laws (Teching Tech) stopt (grotendeels) met het maken van video's
[YouTube: I’m returning to full time teaching - Reflecting on 8 Years of Teaching Tech]

Ja, gezien...jammer. One of the good guys. Misschien iets tè idealistisch, maar hij heeft het in ieder geval geprobeerd en hij had toch een aardig publiek. En hij heeft niet gebogen voor de commerciele druk. Zo zijn er maar weinig denk ik. Onder andere Makers Muse en Made With Layers zijn ook van dat caliber. Niet dat de rest allemaal corrupt zijn, maar ze maken denk ik iets meer consessies om de commerciele partijen te vriend te houden.

[Leviathius]

mphilipp schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 16:17:
[...]

Ja, gezien...jammer. One of the good guys. Misschien iets tè idealistisch, maar hij heeft het in ieder geval geprobeerd en hij had toch een aardig publiek. En hij heeft niet gebogen voor de commerciele druk. Zo zijn er maar weinig denk ik. Onder andere Makers Muse en Made With Layers zijn ook van dat caliber. Niet dat de rest allemaal corrupt zijn, maar ze maken denk ik iets meer consessies om de commerciele partijen te vriend te houden.

Modbot vind ik ook nog wel een goeie. Doet ook regelmatig iets met zelfbouw kit printers bijv.

[ocf81]

Ik heb het idee dat de pandemie ook voor een overschot aan Youtubers die over 3D-printers paten heeft geleid. Je ziet dat Taylor Benoit (Canuck Creator / Nero3D) ook wel met enige regelmaat weer aangeeft dat het eigenlijk niet uit kan. Als je kijkt naar Tomas Sanladerer (Made with Layers) dan zie je ook dat zijn frequentie flink omlaag is gegaan sinds ongeveer anderhalf jaar, waardoor ik vermoed dat hij nu een baan bij heeft. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal speculatie van mijn kant.

[rinkel]

ocf81 schreef op zondag 4 januari 2026 @ 15:31:
Ik heb het idee dat de pandemie ook voor een overschot aan Youtubers die over 3D-printers paten heeft geleid. Je ziet dat Taylor Benoit (Canuck Creator / Nero3D) ook wel met enige regelmaat weer aangeeft dat het eigenlijk niet uit kan. Als je kijkt naar Tomas Sanladerer (Made with Layers) dan zie je ook dat zijn frequentie flink omlaag is gegaan sinds ongeveer anderhalf jaar, waardoor ik vermoed dat hij nu een baan bij heeft. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal speculatie van mijn kant.

Dat idee heb ik ook. Als ik kijk naar de 3dprint Youtubers die ik volg is er weinig nieuwe content.
Ik denk dat dit ook te maken heeft met de komst van goede af-fabriek printers, je hoeft het niet meer zelf te bouwen of aan te passen.
Het kanaal van Taylor ging altijd over Voron en vergelijkbare printers, heel veel zelfbouw, maar dat gaat echt tot een einde komen, op een paar enkelingen na, dat ziet hij zelf ook en is echt zoekende op dit moment.

Ik heb ook altijd printers zelf gebouwd en aangepast, maar heb nu een paar fabrieksprinters, die doen het echt helemaal prima. Ik heb nog steeds lol van mijn Voron, maar ik print er meestal niet mee.
Hier valt echter niet zoveel Youtube content mee te maken, anders dan wat printjes te laten zien.

Overigens merkte ik het een tijd geleden al in dit topic, erg rustig hier, in vergelijking met het Bambu topic.

[mphilipp]

rinkel schreef op zondag 4 januari 2026 @ 16:12:
[...]
Dat idee heb ik ook. Als ik kijk naar de 3dprint Youtubers die ik volg is er weinig nieuwe content.
Ik denk dat dit ook te maken heeft met de komst van goede af-fabriek printers, je hoeft het niet meer zelf te bouwen of aan te passen.

Inderdaad. Ik had er nog niet echt bij stil gestaan, maar het is ook een universele beweging. De pandemie heeft gewoon heel veel Youtubers opgeleverd. En die lopen nu allemaal leeg. De rek is eruit. Na zo'n piek krijg je op enig moment een shake-out en blijven er een paar over.

Het kanaal van Taylor ging altijd over Voron en vergelijkbare printers, heel veel zelfbouw, maar dat gaat echt tot een einde komen, op een paar enkelingen na, dat ziet hij zelf ook en is echt zoekende op dit moment.

Ze moeten switchen van bouwen en modden van je printer, naar nuttige prints, materiaalkeuze en wat ingewikkeldere zaken waar je nog wel wat kennis voor nodig hebt. Want niet alles gaat helemaal vanzelf, ook niet op een Bambu Lab. Voor bepaalde zaken blijft het nog wel nuttig om zo'n kanaal te hebben. Zo'n gast als My Tech Fun maakt hele nuttige content, net als CNC Kitchen. Maar de glorietijden zijn duidelijk voorbij. Je ziet de een na de ander ermee stoppen, of de frequentie verminderen.

[rinkel]

mphilipp schreef op zondag 4 januari 2026 @ 17:20:
[...]

Inderdaad. Ik had er nog niet echt bij stil gestaan, maar het is ook een universele beweging. De pandemie heeft gewoon heel veel Youtubers opgeleverd. En die lopen nu allemaal leeg. De rek is eruit. Na zo'n piek krijg je op enig moment een shake-out en blijven er een paar over.

[...]

Ze moeten switchen van bouwen en modden van je printer, naar nuttige prints, materiaalkeuze en wat ingewikkeldere zaken waar je nog wel wat kennis voor nodig hebt. Want niet alles gaat helemaal vanzelf, ook niet op een Bambu Lab. Voor bepaalde zaken blijft het nog wel nuttig om zo'n kanaal te hebben. Zo'n gast als My Tech Fun maakt hele nuttige content, net als CNC Kitchen. Maar de glorietijden zijn duidelijk voorbij. Je ziet de een na de ander ermee stoppen, of de frequentie verminderen.

My Tech Fun heeft een net iets andere insteek, die kijkt idd naar materiaalkeuze. CNC Kitchen volg ik ook en hij heeft ook wel een wat andere invalshoek, niet alleen printer reviews.
Ik denk dat Teaching Tech dit ook heeft zien aankomen, al heeft hij ook wel andere content, maar wellicht niet meer genoeg, of hij is er gewoon klaar mee, kan natuurlijk ook.
Je ziet dat op dit moment vooral Taylor (Canuck) er moeite mee heeft om een andere invalshoek te vinden. Bijna al zijn printers, die hij gebruikt, zijn Prusa's, dus ook bijna geen Voron's meer.

Er zal altijd wel plaats zijn voor een printer review, net als bij andere producten. Ik vraag me alleen altijd af of het wel onafhankelijk is. Teaching Tech, CNC Kitchen, Thomas Sanladerer, My Tech Fun en nog wel een aantal anderen (oa Canuck, 3dprinting nerd, Makers Muse, etc, ) waren/zijn toch wel mijn goto kanalen.

[M van Lent]

Ik wil graag printen met mijn 1.4mm High Flow Revo-nozzle maar blijf deze foutmelding krijgen.
Na wat zoekwerk heb ik voor de regel 'Max_extrude_cross_section' de waarde berekend 4x1.4^2 = ~7.8 en de waarde ruim daarboven op 10 gezet.
Ondanks dat blijft de foutmelding komen bij het starten van mijn print en wordt de print gecancelled.
-Is het nodig ook de Nozzle Diameter op 1.4 te zetten of dient deze waarde alleen maar als referentie voor de extruder?
Alvast bedankt voor een antwoord.

[Nozzit]

mphilipp schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 16:17:
[...]

Ja, gezien...jammer. One of the good guys. Misschien iets tè idealistisch, maar hij heeft het in ieder geval geprobeerd en hij had toch een aardig publiek. En hij heeft niet gebogen voor de commerciele druk. Zo zijn er maar weinig denk ik. Onder andere Makers Muse en Made With Layers zijn ook van dat caliber. Niet dat de rest allemaal corrupt zijn, maar ze maken denk ik iets meer consessies om de commerciele partijen te vriend te houden.

YGK3D vind ik zelf altijd een goeie.
Als ik zijn video's kijk vind ik hem altijd wel heel eerlijk overkomen.
Hij is er bijvoorbeeld heel eerlijk over als er iets misgaat met de printer. En hij gaat niet mee met de hype bij bijvoorbeeld de fibre seeker 3d printer.
Zijn er hier meer mensen die hem kennen?

[Yelti]

M van Lent schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 22:56:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik wil graag printen met mijn 1.4mm High Flow Revo-nozzle maar blijf deze foutmelding krijgen.
Na wat zoekwerk heb ik voor de regel 'Max_extrude_cross_section' de waarde berekend 4x1.4^2 = ~7.8 en de waarde ruim daarboven op 10 gezet.
Ondanks dat blijft de foutmelding komen bij het starten van mijn print en wordt de print gecancelled.
-Is het nodig ook de Nozzle Diameter op 1.4 te zetten of dient deze waarde alleen maar als referentie voor de extruder?
Alvast bedankt voor een antwoord.

Ik zou proberen met de nozzle diameter op 1.4 te zetten samen met je Max_extrude_cross_section. Mogelijks berekent klipper maximum waardes die je nu overstijgt.

[Nozzit]

Hierbij een linkje naar een LEGO idea.
Het is een ender 3, als er genoeg stemmen zijn dan wordt het een echt LEGO model.
https://beta.ideas.lego.c...49-48db-a132-a2dc1bd4d5d2

[M van Lent]

Yelti schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 11:32:
[...]

Ik zou proberen met de nozzle diameter op 1.4 te zetten samen met je Max_extrude_cross_section. Mogelijks berekent klipper maximum waardes die je nu overstijgt.

Zojuist de nozzlediameter verhoogd maar het heeft niet geholpen. de foutmelding is gewoon weer terug.

In het Machine-menu zie ik ook een groot aantal printer.cfg bestanden. Hoe weet ik welke hiervan Klipper aanspreekt? Alle oude versies kunnen mogelijk gewoon weg gedaan worden?

[ Voor 19% gewijzigd door M van Lent op 08-01-2026 21:48 ]

[BiLo]

M van Lent schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 18:15:
[...]

Zojuist de nozzlediameter verhoogd maar het heeft niet geholpen. de foutmelding is gewoon weer terug.

In het Machine-menu zie ik ook een groot aantal printer.cfg bestanden. Hoe weet ik welke hiervan Klipper aanspreekt? Alle oude versies kunnen mogelijk gewoon weg gedaan worden?

de printer 'luistert' enkel naar de printer.cfg zonder toevoegingen

[BiLo]

Ik heb geen 350 V2 nodig, maar dit is wel een koopje: v&a aangeboden: Voron 2.4 r2 printer

[ocf81]

Zo, dat is inderdaad een weggeefprijs.

[Leviathius]

BiLo schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 09:21:
Ik heb geen 350 V2 nodig, maar dit is wel een koopje: v&a aangeboden: Voron 2.4 r2 printer

Aaand it's gone. Terecht ook voor zo'n scherpe prijs!
Wel een wat ouder beestje zo te zien maar alleen de Revo met nozzles is het geld al zowat waard.

[Pathogen]

In de afgelopen tijd zo hier en daar een paar uurtjes bij elkaar gesprokkeld om mijn i3 kloon te verkennen. Het resultaat is er nog niet, maar ik leer ontzettend veel

Zo ben ik er inmiddels achter dat de bed leveling die ik via de LCD uitvoerde vervolgens aan het begin van mijn testprintje weer ongedaan werd gemaakt waardoor mijn bed (weer) scheef kwam te staan. Ja, zo krijg je aan de ene kant van het bed een héél andere Z-offset dan aan de andere
Ik heb het bed fysiek een heel stuk rechter gezet door de koppeling van de rechter Z motor los te halen en de boel zo goed mogelijk parallel te plaatsen aan het bed.
Volgende probleem is dat de nozzle nog steeds niet goed op bedhoogte komt. Ik moet nog dubbelchecken of ie uberhaupt helemaal goed aangedraaid is door ook een hot-tighten te doen, en daarnaast gaan uitzoeken hoe (en of) ik de Z probe fysiek beter af moet stellen om dit beter te krijgen. Die doet het in ieder geval wel prima, zit zo'n mooi verklikker-ledje op die tijdens het leveling proces duidelijk aan en uit gaat.
Als laatst lijkt het erop dat de Z-offset niet permanent opgeslagen wordt. Dus als de stroom eraf is geweest zou ik weer opnieuw moeten levelen en Z-offset instellen. Dat lijkt me een beetje omslachtig.

De Marlin 1.1.4 wil ik eigenlijk updaten naar op z'n minst de laatste 1.1.9 om eventuele bugs waar ik het bestaan niet eens goed vanaf weet, maar ik misschien wél tegenaan loop, te squishen. Jammer dat het niet mogelijk lijkt te zijn de gebruikte configuration settings op de een of andere manier te dumpen uit de huidige firmware.

Daarnaast ben ik dit topic eens rustig en grondig aan het doorlezen van voor naar achter. Ben inmiddels zo ongeveer op -3 jaar maar wel een hoop informatie om van te leren

[ocf81]

Waarom geen RPi erbij en dan klipper er op doen? Dan heb je een veel modernere omgeving en is het makkelijker om de config al doende aan te passen, omdat de config dan op de RPi leeft als bestandje.

[Pathogen]

ocf81 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 17:24:
Waarom geen RPi erbij en dan klipper er op doen? Dan heb je een veel modernere omgeving en is het makkelijker om de config al doende aan te passen, omdat de config dan op de RPi leeft als bestandje.

Hoe meer ik daarover lees, hoe meer dat inderdaad een optie is Ik vind het alleen óók een sport om het op deze manier uit te vogelen. Voelt anders toch alsof je een pleister plakt maar het probleem niet oplost ofzo...

[rinkel]

Pathogen schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 08:49:
[...]

Hoe meer ik daarover lees, hoe meer dat inderdaad een optie is Ik vind het alleen óók een sport om het op deze manier uit te vogelen. Voelt anders toch alsof je een pleister plakt maar het probleem niet oplost ofzo...

Klipper biedt zoveel meer dan alleen dat. Het is een zeer prettige en stabiele omgeving om in te werken.
Achteraf ga je denken: Dat had ik veel eerder moeten doen. Zeker bij wat oudere printers.

[mphilipp]

Pathogen schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 08:49:
[...]
Voelt anders toch alsof je een pleister plakt maar het probleem niet oplost ofzo...

Marlin is een beetje voor masochisten Beperkt en lastig aan te passen. Voor bepaalde parameters moet je opnieuw een firmware compileren, wat 'even iets uitproberen' niet heel aanlokkelijk maakt. Met Klipper plak je geen pleister, maar upgrade je je 3D printer én je workflow. Er gaat meteen een wereld van mogelijkheden voor je open en aanpassen van parameters is lekker simpel.

[Pathogen]

Ik ben eerst maar eens terug naar de basis gegaan en gekeken naar het frame. Qua stijfheid is het prima, maar de plaat die op de X as staat is wat krom (zijkanten komen naar voren) en de twee achterste schuine platen wijzen naar elkaar.

Ik denk dat het vooral belangrijk is dat de glijstangen van X Y en Z goed haaks staan ten opzichte van elkaar, maar hoe kan ik dat netjes meten? Ik heb nog wel ergens zo'n laser waterpas die een kruisje kan maken...

[Impossibl3]

@Pathogen kom je niet al een heel eind met een ouderwetse geodriehoek?

[Pathogen]

Impossibl3 schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 18:19:
@Pathogen kom je niet al een heel eind met een ouderwetse geodriehoek?

De stangen van de assen komen niet letterlijk bij elkaar, dus dat is dan wel erg op het oog schatten...
Laserkruisje lijkt tot nu toe te bevestigen dat de X stang goed haaks loopt ten opzichte van de Y stangen, dat is wel positief want die lijkt me het moeilijkst te corrigeren.
De rest moet nog even wachten want gezin en zo

[InflatableMouse]

Pathogen schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 18:05:
Ik ben eerst maar eens terug naar de basis gegaan en gekeken naar het frame. Qua stijfheid is het prima, maar de plaat die op de X as staat is wat krom (zijkanten komen naar voren) en de twee achterste schuine platen wijzen naar elkaar.

Ik denk dat het vooral belangrijk is dat de glijstangen van X Y en Z goed haaks staan ten opzichte van elkaar, maar hoe kan ik dat netjes meten? Ik heb nog wel ergens zo'n laser waterpas die een kruisje kan maken...

Opmeten met een meetlint, dat doe je op het oog op de ~halve mm. Meten vanaf de 10cm zodat je het streepje goed op het begin kunt houden. X meten, Y meten en A (diagonaal) en even terugdenken aan MAVO 1 wiskundeles .

[Pathogen]

Dat is een lekker KISS antwoord! En natuurlijk de diagonaal allebei de kanten op meten want als die verschillen zit je met een parallellogram ipv een rechthoek...

EDIT: volgende ochtend, even wat langer over na kunnen denken.
De printer heeft een paar kwetsbare punten, maar mijn eerste doel is om er in de huidige staat een testprint uit te krijgen. Dus, wat kan ik doen met de printer zoals ie NU is?

• Fysiek de Z-as levelen dmv de papiermethode. (Links nozzle strak op papier krijgen, dan rechts de Z-as ietsje hoger zetten, meet, repeat.)
• Y-as controleren op level afwijkingen (Aangezien het een bedslinger is zal ik dat bij het bed moeten aanpassen)
• Testprint maken zonder homing- of level commando's, Zolang ik nog steeds niet snap wanneer dat wel en niet overschreven wordt moet het maar even zo - ik wil met deze stappen bevestiging dat het ding potentie heeft om normaal te printen.

Dan heb ik alvast een wensenlijstje voor de toekomst:

• Een vaste, vlakke bodemplaat waarop ik de printer VAST kan zetten. Ik zoek structurele integriteit door alle geneuzel met leveling tot nu toe.
• Als het hopeloos blijkt: een recht frame.

[ Voor 76% gewijzigd door Pathogen op 22-01-2026 11:03 ]

[WeeDzi]

Pathogen schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 18:59:
Dat is een lekker KISS antwoord! En natuurlijk de diagonaal allebei de kanten op meten want als die verschillen zit je met een parallellogram ipv een rechthoek...

EDIT: volgende ochtend, even wat langer over na kunnen denken.
De printer heeft een paar kwetsbare punten, maar mijn eerste doel is om er in de huidige staat een testprint uit te krijgen. Dus, wat kan ik doen met de printer zoals ie NU is?

• Fysiek de Z-as levelen dmv de papiermethode. (Links nozzle strak op papier krijgen, dan rechts de Z-as ietsje hoger zetten, meet, repeat.)
• Y-as controleren op level afwijkingen (Aangezien het een bedslinger is zal ik dat bij het bed moeten aanpassen)
• Testprint maken zonder homing- of level commando's, Zolang ik nog steeds niet snap wanneer dat wel en niet overschreven wordt moet het maar even zo - ik wil met deze stappen bevestiging dat het ding potentie heeft om normaal te printen.

Dan heb ik alvast een wensenlijstje voor de toekomst:

• Een vaste, vlakke bodemplaat waarop ik de printer VAST kan zetten. Ik zoek structurele integriteit door alle geneuzel met leveling tot nu toe.
• Als het hopeloos blijkt: een recht frame.

Simpelste manier is een schuifmaat aanschaffen en printer laten homen en links en rechts hoogte verschil meten ten opzichte van een vast punt (bijv op de Xas naast de extruder) en dat voor en achter herhalen. Daarna 100mm omhoog sturen en dezelfde meting uitvoeren. dan heb je als het goed is 8 meetpunten waaruit je kan opmaken welke kanten je machine scheef staat. liefst dit proces 3 x herhalen om te kijken of je dezelfde waardes krijgt. als je dezelfde waardes krijgt dan is de herhaalbaarheid goed, if not dan zit er waarschijnlijk wat los of zit er ruimte ergens. als je dat niet aanpakt krijg je er waarschijnlijk nooit echt iets uit.

if yes dan kun je gericht zoeken naar afwijkingen. je zou de 8 matingen kunnen uitbreiden met een meetpunt in het midden mocht je vermoeden hebben dat er assen krom zijn.

[ocf81]

Bij een 3D-printer is een schuifmaat inderdaad iets waar je inderdaad niet echt zonder kan. Die heb je nodig om dimensies te verifiëren met de verschillende testjes beschikbaar zijn. Niet alleen een kubus, maar ook testjes om zaken zoals de mate van haaksheid van de assen te testen, de extrusiefactor etc.

[ Voor 4% gewijzigd door ocf81 op 23-01-2026 14:19 ]

[rinkel]

Als je zelf iets gaat ontwerpen dan is een schuifmaat helemaal onmisbaar. Ik kan echt niet zonder.

[ocf81]

Ja, inderdaad. En uiteindelijk is zelf ontwerpen ook wel een vereiste om het maximale potentieel uit je printer te halen. (het staat ook niet voor niets in de OP vermeld)

[ Voor 4% gewijzigd door ocf81 op 23-01-2026 15:41 ]

[Bezulba]

Pathogen schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 18:59:
Dat is een lekker KISS antwoord! En natuurlijk de diagonaal allebei de kanten op meten want als die verschillen zit je met een parallellogram ipv een rechthoek...

EDIT: volgende ochtend, even wat langer over na kunnen denken.
De printer heeft een paar kwetsbare punten, maar mijn eerste doel is om er in de huidige staat een testprint uit te krijgen. Dus, wat kan ik doen met de printer zoals ie NU is?

• Fysiek de Z-as levelen dmv de papiermethode. (Links nozzle strak op papier krijgen, dan rechts de Z-as ietsje hoger zetten, meet, repeat.)
• Y-as controleren op level afwijkingen (Aangezien het een bedslinger is zal ik dat bij het bed moeten aanpassen)
• Testprint maken zonder homing- of level commando's, Zolang ik nog steeds niet snap wanneer dat wel en niet overschreven wordt moet het maar even zo - ik wil met deze stappen bevestiging dat het ding potentie heeft om normaal te printen.

Dan heb ik alvast een wensenlijstje voor de toekomst:

• Een vaste, vlakke bodemplaat waarop ik de printer VAST kan zetten. Ik zoek structurele integriteit door alle geneuzel met leveling tot nu toe.
• Als het hopeloos blijkt: een recht frame.

Een vlakke bodemplaat is een utopie. Dat is nou net de hele reden dat er jaren met zwevende platen gewerkt is voordat de sensoren goedkoop beschikbaar kwamen die je hele bed konden meten en daar je print op konden aanpassen.

Want stel dat je echt een exact vlakke plaat hebt en die in een exact recht frame gaat schroeven. Zodra je plaat gaat verwarmen gaat deze uitzetten en krijg je allemaal ander gezeik omdat hij nergens heen kan uitzetten omdat het zo ontzettend strak in je frame zit.

[ocf81]

Bezulba schreef op maandag 26 januari 2026 @ 10:50:
[...]


Een vlakke bodemplaat is een utopie. Dat is nou net de hele reden dat er jaren met zwevende platen gewerkt is voordat de sensoren goedkoop beschikbaar kwamen die je hele bed konden meten en daar je print op konden aanpassen.

Want stel dat je echt een exact vlakke plaat hebt en die in een exact recht frame gaat schroeven. Zodra je plaat gaat verwarmen gaat deze uitzetten en krijg je allemaal ander gezeik omdat hij nergens heen kan uitzetten omdat het zo ontzettend strak in je frame zit.

Theoretisch exact is inderdaad praktisch niet te realiseren. Maar er zijn wel oplossingen die de ideale situatie tamelijk dicht kunnen benaderen, zoals bijvoorbeeld een kinematisch bed van voldoende dikte om een merkbare vervorming minder waarschijnlijk te maken. Dat kost echter wel wat.

[Pathogen]

Bezulba schreef op maandag 26 januari 2026 @ 10:50:
[...]


Een vlakke bodemplaat is een utopie. Dat is nou net de hele reden dat er jaren met zwevende platen gewerkt is voordat de sensoren goedkoop beschikbaar kwamen die je hele bed konden meten en daar je print op konden aanpassen.

Want stel dat je echt een exact vlakke plaat hebt en die in een exact recht frame gaat schroeven. Zodra je plaat gaat verwarmen gaat deze uitzetten en krijg je allemaal ander gezeik omdat hij nergens heen kan uitzetten omdat het zo ontzettend strak in je frame zit.

Misschien niet helemaal lekker verwoord, maar mijn bedoeling is een plaat waarop ik het gehele frame vastzet, zodat in ieder geval alle framedelen netjes ten opzichte van elkaar blijven staan. Ik ben bang dat als ik nu de printer zou verschuiven, of even zou willen verplaatsen naar zolder waar mijn PC staat, dit uitwerking heeft op hoe recht het frame is.

Omdat ik afgelopen weekend geen trek had in de fysieke kant heb ik in ieder geval een Octopi klaargezet, in de hoop dat ik met een M503 nog wat inzicht kan krijgen hoe de printer is ingesteld. Mis alleen nog een USB-A naar USB-B kabeltje, terwijl ik die dit weekend nog in mijn hand had in de kringloop... Niet meegenomen omdat ik dacht dat ik er nog wel eentje had - niet dus!

Ik ben er inmiddels wel over uit dat het eindresultaat Klipper gaat worden. Maar omdat ik het leuk vind wil ik ook eerst nog Marlin 1 proberen, en misschien ook nog Marlin 2 omdat die ook gewoon schijnt te kunnen werken met dit MKS Gen v1.4 bordje.
Zoveel mogelijk lol voor zo min mogelijk geld

[WeeDzi]

Bezulba schreef op maandag 26 januari 2026 @ 10:50:
[...]


Een vlakke bodemplaat is een utopie. Dat is nou net de hele reden dat er jaren met zwevende platen gewerkt is voordat de sensoren goedkoop beschikbaar kwamen die je hele bed konden meten en daar je print op konden aanpassen.

Want stel dat je echt een exact vlakke plaat hebt en die in een exact recht frame gaat schroeven. Zodra je plaat gaat verwarmen gaat deze uitzetten en krijg je allemaal ander gezeik omdat hij nergens heen kan uitzetten omdat het zo ontzettend strak in je frame zit.

ja en nee ja het is een utopie in de vorm van hoe vlak noem je vlak 10 micron vlakheid? 5 microin vlakheid 2 ? of 1? echt vlak is ie nooit maar als je onder de 5 micron komt in vlakheid dan mag je voor een 3d printer toch wel spreken van vlak in ieder geval vlak genoeg. 3D printen is gewoon een proces (thuis) wat met een schaal van 0,1mm werkt. Dus een bed dat 20 x zo vlak is als je nauwkeurigheid is prima.

Vroegah in de goede oude tijd hadden we allemaal een glas plaat van floating glas, maar dat is natuurlijk totaal niet vlak specs daar gaan richting 50 micron, Dus daarom hadden we inderdaad allemaal giveerde bedden, en later bedleveling.

Maar dat laatste wat je zegt hebben heel veel printers daadwerkelijk wel aan gedacht en is het Bed wel in Z gestabiliseerd maar in X en Y zit wel ruimte om te bewegen. Ratrig heeft dit opgelost met een bol en veer opname. prusa heeft weer een andere oplossing en bambu gebruikt een soort slobgat met de ouderwetse veer geloof ik.

[Pathogen]

Kleine status update: ik ben in PrusaSlicer gedoken in plaats van Cura, onder het mom van "als het lijkt op een Prusa, gebruik dan de slicer van Prusa eens".
De combinatie van die slicer en wat handmatig afstelgepriegel om de eerste laag op een werkbare hoogte te krijgen geeft in ieder geval filament dat voor het eerste deel van een testprintje redelijk op het bed wordt geplakt. Dit geeft hoop op uiteindelijk een werkend resultaat! Met horten en stoten, elke keer een kwartiertje of half uurtje, gaat het er heus wel van komen.

[BiLo]

BiLo schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 11:24:
5 jaar geleden heb ik ook een Voron gebouwd (V2.1436) en in die tijd heeft de printer denk ik zon 2000 uur gedraaid. Het merendeel daarvan waren onderdelen voor de printer zelf, want de printer upgraden/aanpassen vind ik leuker dan het printen an sich. Gezien het al weer een tijd geleden is dat ik geld in deze put heb gestoken dacht ik, laten we weer wat upgraden.

Onderstaande foto is van vlak voor de grote verbouwing:
[Afbeelding]

Na de build ben ik verder gegaan met een project wat al een tijdje stil ligt: de landy 5 (4x4 1/8 RC auto)


Dit is een auto waarvan bijna alle delen 3d prints zijn, behalve de obvious (schroeven, elektronica). Ik heb er nu zon 120 uur aan print tijd opzitten en nog 30 uur te gaan, hieronder wat van de onderdelen:




Helaas kwam er na al het printen weer een oud euvel naar boven, op 1 of andere manier is er (nog steeds) wat mis met mijn belt path. Beide belts tonen sporen van rafelen aan de bovenzijde en ik kom er niet helemaal uit waar het aan ligt, maar de oplossing heb ik al wel: CNC parts!

CNC A/B drives, XY joints en een lichtgewicht X-as zijn onderweg, ergens volgende week hopelijk een update met wat foto's

[pipo1000]

Ik ben ook lekker bezig geweest in de kerst-vakantie. Een Thumper RC. Inmiddels heeft hij ook remote control koplampen, maar daar heb ik nog geen goede foto van gemaakt.

https://www.printables.com/make/3092022?comment_id=3092022

[ Voor 47% gewijzigd door pipo1000 op 29-01-2026 20:06 ]

[mphilipp]

Eigenlijk geen open source, maar wel een interessante 3D print technologie, die gedoemd was te mislukken. Lijkt op SLS door het poeder, maar deze werkt niet met lasers. Deze meneer maakt hele unieke videos, omdat hij door zijn werk de beschikking heeft over bijzondere apparatuur, die de doorsnee youtube niet heeft. Heel leuk om te volgen.

[BluePress]

Hoi allemaal, ik heb al enige tijd een 3D printer van Creality, en recent de Snapmaker U1 besteld. Heeft iemand hier al ervaring mee, want het lijkt mij een vrij goede printer voor multicolour prints (voor mij alleen hobbymatig, en ik blijk wel een dure hobby te hebben zo).

[ocf81]

@BluePress zie [3D printer] Snapmaker U1

[H143]

Ik ben begonnen met een ender3ng conversie hiermee maak je van je Ender 3 een CoreXY printer.

Alle frame parts zijn geprint en het opbouwen is begonnen.

Alleen ben ik er nog niet overuit welke extruder en hotend ik wil gebruiken. Iemand nog aanbevelingen of nog wat op de plank liggen het liefste redelijk low budget upgraden kan altijd nog 😀

[ocf81]

H143 schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 10:18:
Ik ben begonnen met een ender3ng conversie hiermee maak je van je Ender 3 een CoreXY printer.

Alle frame parts zijn geprint en het opbouwen is begonnen.

Alleen ben ik er nog niet overuit welke extruder en hotend ik wil gebruiken. Iemand nog aanbevelingen of nog wat op de plank liggen het liefste redelijk low budget upgraden kan altijd nog 😀

Wat print je zoal? Verwissel je vaak van type filament en gebruik je ook filamenten die een geharde spuitmond nodig hebben? Wil je een filament multiplexer kunnen gebruiken?

Als je vaak van filament wisselt is een E3D Revo wel fijn, maar helaas ook wel duur en met een relatief laag debiet.
Je kan ook een Trianglelab CHC hotend proberen. Het verwarmingselement is net als bij een Revo redelijk rap met opwarmen en je kan V6 spuitmonden gebruiken.
Phætus maakt wel mooi spul, maar helaas gebruiken ze voor een aantal van hun ontwerpen eigen spuitmonden. Ik heb zelf een paar Dragon ST's liggen, waar dus wel een V6 spuitmond in kan zonder het gehannes van de originele V6. Het nadeel van deze hotend is wel dat de buis die het filament geleidt over tijd zal slijten als je filament gebruikt dat geharde spuitmonden nodig heeft. De HF variant kan wat meer debiet aan. En met een Bondtech CHT spuitmond kan je dan alsnog heel rap gaan, mits het verwarmingselement dat kan bijbenen.

Als het om extruders gaat dan ben ik zelf erg enthousiast over de Bondtech LGX, maar de LGX lite is wat populairder, wat betekent dat er voor dat model meer ontwerpen beschikbaar zijn. De LGX lite is vergelijkbaar met de Orbiter 2, dus die kan je ook nog overwegen.

Uiteindelijk moet je dat allemaal bij elkaar brengen in een printkop. De Voron Stealthburner is aardig populair en er zijn ook redelijk wat mods voor om de diverse hotends en extruders in te kunnen passen.. De Voron A4T is wat capabeler qua koeling. Zie ook dit lijstje

Het ligt uiteindelijk een beetje aan jouw gebruiksscenario.

[rinkel]

Vandaag de Voron maar weer eens aangeslingerd, foutmelding dat de firmware van mijn Octopus MCU en Nitehawk MCU niet overeenkomen en functies missen t.o.v. van de Klipper versie (versie v0.12 naar v0.13)
Natuurlijk wel geweten dat dit een keer moest gebeuren, maar nu deed klipper moeilijk. Voor het Octopus bordje is dat vrij makkelijk, maar de Nitehawk had er geen zin in. Ik kreeg dat met geen mogelijkheid geflashed.
Na veel gedoe uiteindelijk gevonden.
Bij het maken van

code:

make menuconfig

staat in de handleiding dat je 16KiB moet reserveren voor de bootloader (bootloader offset) Dat moet dus uit staan. Dus

code:

Bootloader offset (No bootloader)

Als je geen bootloader meer hebt, moet je een flash chip kiezen:

code:

Flash chip: W25Q080 with CLKDIV 2

USB staat er ook niet meer bij, dat mag nu

code:

USBSERIAL

worden.

[jbhc]

Ik ben in de wondere wereld van klipper terecht gekomen en probeer nu preassure advance gecalobreerd te krijgen.

Ik heb daarvoor deze guide aangehouden: YouTube: Pressure Advance Calibration for your 3d printer (Klipper)

En het test patroon van deze site nu meerdere malen geprint: https://realdeuce.github.io/Voron/PA/pressure_advance.html

maar om een of andere reden krijg ik niet het gewenste resulaat.

Als de lijn in het begin netjes is, is hij aan het einde niet goed en omgedraait.

De sweetspot lijkt dus te ver uit elkaar te liggen om een fatsoenlijke keuze te maken.

De extruder is een Biqu H2 V2S.

Iemand tips?

[Leviathius]

jbhc schreef op zondag 8 maart 2026 @ 15:00:
Ik ben in de wondere wereld van klipper terecht gekomen en probeer nu preassure advance gecalobreerd te krijgen.

Ik heb daarvoor deze guide aangehouden: YouTube: Pressure Advance Calibration for your 3d printer (Klipper)

En het test patroon van deze site nu meerdere malen geprint: https://realdeuce.github.io/Voron/PA/pressure_advance.html

maar om een of andere reden krijg ik niet het gewenste resulaat.

Als de lijn in het begin netjes is, is hij aan het einde niet goed en omgedraait.

De sweetspot lijkt dus te ver uit elkaar te liggen om een fatsoenlijke keuze te maken.

De extruder is een Biqu H2 V2S.

Iemand tips?

Je zou ook deze kunnen proberen van ellis3d: https://ellis3dp.com/Pressure_Linear_Advance_Tool/
En de uitleg: https://ellis3dp.com/Prin...vance/pattern_method.html

Hopelijk overbodig, maar staan je e-steps goed? En gear ratio in je printer.cfg?

[rinkel]

jbhc schreef op zondag 8 maart 2026 @ 15:00:
Ik ben in de wondere wereld van klipper terecht gekomen en probeer nu preassure advance gecalobreerd te krijgen.

Ik heb daarvoor deze guide aangehouden: YouTube: Pressure Advance Calibration for your 3d printer (Klipper)

En het test patroon van deze site nu meerdere malen geprint: https://realdeuce.github.io/Voron/PA/pressure_advance.html

maar om een of andere reden krijg ik niet het gewenste resulaat.

Als de lijn in het begin netjes is, is hij aan het einde niet goed en omgedraait.

De sweetspot lijkt dus te ver uit elkaar te liggen om een fatsoenlijke keuze te maken.

De extruder is een Biqu H2 V2S.

Iemand tips?

Ik gebruik de pressure advance test vanuit OrcaSlicer.

Eerste video die ik tegenkwam:

[ocf81]

Zach oreert weer eens op meesterlijke wijze over het ontwerpen voor 3D prints:

[ Voor 5% gewijzigd door ocf81 op 10-03-2026 15:04 ]

[Daniel.]

Ik zit even met een klein issue. Het komt dan ook alleen voor bij dit type PLA. Het komt voornamelijk voor in de pressure advance test. Hebben jullie enig idee waar dit vandaan kan komen.Het komt alleen op die hoek voor en als ik de PA in die range zet zie ik het ook op andere objecten dan bij deze test. Los van die hoek vind ik de hoeken op de andere plekken wel het mooist in de range van 3 tot 6mm. 0.012/0.028. Met PETG of ander PLA komt het niet voor.

[Daniel.]

Daniel. schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 12:22:
Ik zit even met een klein issue. Het komt dan ook alleen voor bij dit type PLA. Het komt voornamelijk voor in de pressure advance test. Hebben jullie enig idee waar dit vandaan kan komen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het komt alleen op die hoek voor en als ik de PA in die range zet zie ik het ook op andere objecten dan bij deze test. Los van die hoek vind ik de hoeken op de andere plekken wel het mooist in de range van 3 tot 6mm. 0.012/0.028. Met PETG of ander PLA komt het niet voor.

Als ik een normale kubus probeer zonder infill krijg ik het niet voor elkaar. Gebeurt alleen heel soms.

[H143]

Ik heb een ebb36 bordje voor m’n toolhead alleen wat voor kabel moet ik gebruiken? Is het echt van belang om een twistedpair voor de CANbus te gebruiken of kan ik ook een 4x0.5 kabel gebruiken?

[Leviathius]

Daniel. schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 12:22:
Ik zit even met een klein issue. Het komt dan ook alleen voor bij dit type PLA. Het komt voornamelijk voor in de pressure advance test. Hebben jullie enig idee waar dit vandaan kan komen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het komt alleen op die hoek voor en als ik de PA in die range zet zie ik het ook op andere objecten dan bij deze test. Los van die hoek vind ik de hoeken op de andere plekken wel het mooist in de range van 3 tot 6mm. 0.012/0.028. Met PETG of ander PLA komt het niet voor.

Welke toolhead heb je en vanaf welke kant blazen je fans? Verder even checken of dit de plek is van de Z-seam.

[Daniel.]

Leviathius schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 20:25:
[...]


Welke toolhead heb je en vanaf welke kant blazen je fans? Verder even checken of dit de plek is van de Z-seam.

Z-seam zit achteraan bij dit test object in orcaslicer. Dragon HF zit er in. Aan de rest van de printer hoort het lijkt mij niet te liggen. Voron 2.4r 350mm

Het filament wat ik gebruik voor deze test is wel oud(heb nog 7 rollen van dit merk en wil het opmaken en dit lijkt mij niet aan de leeftijd te liggen) maar print het altijd vanuit een droger dus dat zal het probleem niet moeten zijn.

[Leviathius]

Daniel. schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 21:02:
[...]

Z-seam zit achteraan bij dit test object in orcaslicer. Dragon HF zit er in. Aan de rest van de printer hoort het lijkt mij niet te liggen. Voron 2.4r 350mm [Afbeelding]

Het filament wat ik gebruik voor deze test is wel oud(heb nog 7 rollen van dit merk en wil het opmaken en dit lijkt mij niet aan de leeftijd te liggen) maar print het altijd vanuit een droger dus dat zal het probleem niet moeten zijn.

Hmm nee aan de hardware van de printer zou het dan niet liggen nee...

Kun je misschien iets zien in de slicer als je de verschillende views kijkt? Dus flow, fan-speed etc? Wellicht dat je daarbij iets op kan vallen. En deze hoek die zo lelijk print ziet niet aan de achterkant tijdens het printen? De stealthburner koelt het minst aan de achterkant namelijk. Al lijkt mij dat niet het probleem hier hoor.

[Daniel.]

Leviathius schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 21:24:
[...]


Hmm nee aan de hardware van de printer zou het dan niet liggen nee...

Kun je misschien iets zien in de slicer als je de verschillende views kijkt? Dus flow, fan-speed etc? Wellicht dat je daarbij iets op kan vallen. En deze hoek die zo lelijk print ziet niet aan de achterkant tijdens het printen? De stealthburner koelt het minst aan de achterkant namelijk. Al lijkt mij dat niet het probleem hier hoor.

Ik print hem zo met PLA+(eSun) en dan zal ik hem wel naast het testprintje leggen waar het mis mee gaat(REAL PLA).

Edit: Real PLA print ik met 205 en koeling op 100% vanaf laag 2/3.
Daar kwam het mooiste resultaat mee. Retraction op 0.32mm.
Het is dat ik het probleem ook op internet niet kan vinden. PA te hoog of te laag zou je ook niet verwachten want het komt ook alleen in die hoek voor. In orcaslicer gaat het om de standaard Pressure Advance Test.

[ Voor 21% gewijzigd door Daniel. op 11-03-2026 21:44 ]

[Daniel.]

Daniel. schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 21:29:
[...]


Ik print hem zo met PLA+(eSun) en dan zal ik hem wel naast het testprintje leggen waar het mis mee gaat(REAL PLA).

Edit: Real PLA print ik met 205 en koeling op 100% vanaf laag 2/3.
Daar kwam het mooiste resultaat mee. Retraction op 0.32mm.
Het is dat ik het probleem ook op internet niet kan vinden. PA te hoog of te laag zou je ook niet verwachten want het komt ook alleen in die hoek voor. In orcaslicer gaat het om de standaard Pressure Advance Test.

@Leviathius
Inmiddels de print af in eSun PLA+. De test komt uit op 16mm voor mij wat neerkomt op 0.032 PA, maar zoals je ziet naast de PLA print heeft de PLA+ het probleem niet, precies zelfde print, zelfde settings(op temp en extrusion multiplier na, 98%(PLA+) vs PLA(99%). Seam zie je ook in die zit in het midden aan de achterkant.

[Leviathius]

Daniel. schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 00:53:
[...]


@Leviathius
Inmiddels de print af in eSun PLA+. De test komt uit op 16mm voor mij wat neerkomt op 0.032 PA, maar zoals je ziet naast de PLA print heeft de PLA+ het probleem niet, precies zelfde print, zelfde settings(op temp en extrusion multiplier na, 98%(PLA+) vs PLA(99%). Seam zie je ook in die zit in het midden aan de achterkant.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat is toch wel uiterst apart ja. Hmm. Heb je in de slicer ook hetzelfde filament profiel gekozen of zijn het verschillende profielen? Je zou anders eens de groene PLA kunnen printen met exact dezelfde gcode als de zwarte PLA+. Letterlijk reprint doen maar dan met de groene erin. Ik print PLA (alle PLA) op 220C bijvoorbeeld. Ben benieuwd wat het resultaat is als je dit probeert.

Mocht dat niet helpen dan weet ik het ook even niet. Misschien dat mensen op de NL 3D printing Discord je kunnen helpen. Zitten slimmerikken op namelijk. Mocht je daarbij willen, laat maar weten

[Daniel.]

Leviathius schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 10:16:
[...]


Dat is toch wel uiterst apart ja. Hmm. Heb je in de slicer ook hetzelfde filament profiel gekozen of zijn het verschillende profielen? Je zou anders eens de groene PLA kunnen printen met exact dezelfde gcode als de zwarte PLA+. Letterlijk reprint doen maar dan met de groene erin. Ik print PLA (alle PLA) op 220C bijvoorbeeld. Ben benieuwd wat het resultaat is als je dit probeert.

Mocht dat niet helpen dan weet ik het ook even niet. Misschien dat mensen op de NL 3D printing Discord je kunnen helpen. Zitten slimmerikken op namelijk. Mocht je daarbij willen, laat maar weten

Ik zou nog op dezelfde gcode kunnen, maar die test die past het al generiek aan dus dat zou denk ik niet het verschil maken. Die discord zou wel fijn zijn.

[Leviathius]

Daniel. schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 11:44:
[...]


Ik zou nog op dezelfde gcode kunnen, maar die test die past het al generiek aan dus dat zou denk ik niet het verschil maken. Die discord zou wel fijn zijn.

Ik zou het gewoon proberen op dezelfde gcode. Baat het niet dan schaad het niet.

Hier is de discord url: https://discord.gg/4fV7bKxy7B

[ocf81]

Ik heb een Bondtech i3 extruder "over". Deze wil ik graag op mijn MK3.5 met MMU3 installeren, maar ik kan eigenlijk weinig concrete resultaten vinden van mensen die mij zijn voorgegaan. Is er hier iemand die toevallig dat pad al heeft bewandeld?

[Crxtreem]

Ouch weer eens te snel ge update in klipper.

Krijg nu de foutmelding dat mijn MCU en EBBCan niet de laatste versie hebben.
Moet het recompillen en flashen.

Maar dit is toch wat meer abracadabra voor mij dan ik had gehoopt.
Morgenavond maar weer eens verder met zoeken op internet hoe ik dit nu weer kan updaten.

[Daniel.]

Crxtreem schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 22:31:
Ouch weer eens te snel ge update in klipper.

Krijg nu de foutmelding dat mijn MCU en EBBCan niet de laatste versie hebben.
Moet het recompillen en flashen.

Maar dit is toch wat meer abracadabra voor mij dan ik had gehoopt.
Morgenavond maar weer eens verder met zoeken op internet hoe ik dit nu weer kan updaten.

Had er laatst ook veel gedoe mee, het is dat ik hem niet gebouwd heb maar ben er goed uit gekomen. Ik heb dit filmpje gebruikt en dat werkte zowaar. YouTube: Octopus pro to sb2209 canbus set up

[Crxtreem]

Daniel. schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 09:53:
[...]


Had er laatst ook veel gedoe mee, het is dat ik hem niet gebouwd heb maar ben er goed uit gekomen. Ik heb dit filmpje gebruikt en dat werkte zowaar. YouTube: Octopus pro to sb2209 canbus set up

Filmpje is net een andere moederbord en canbus wat ik heb.
En het geluid is ook vrij onprettig.

Ben toch weer uitgekomen bij https://canbus.esoterical.online/
Eerst geprobeerd om het via het upgraden te doen maar kwam er niet doorhee.
Dus maar van begin af aan alles weer gevolgd.
En na het flashen van Katapult en klipper start alles weer zonder foutmeldingen.
Dus volgens mij is nu alles in orde.

iig weer genoeg geleerd.

[Daniel.]

Crxtreem schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 22:55:
[...]

Filmpje is net een andere moederbord en canbus wat ik heb.
En het geluid is ook vrij onprettig.

Ben toch weer uitgekomen bij https://canbus.esoterical.online/
Eerst geprobeerd om het via het upgraden te doen maar kwam er niet doorhee.
Dus maar van begin af aan alles weer gevolgd.
En na het flashen van Katapult en klipper start alles weer zonder foutmeldingen.
Dus volgens mij is nu alles in orde.

iig weer genoeg geleerd.

Ik had precies die configuratie dus dat was wel voordeel voor mij.
Mooi dat alles gelukt is!

[Crxtreem]

Nu mij verder inlezen in het werkend krijgen van input shaping.
Op mijn Bigtreetech EBB SB2209 Canbus print zit ook een ADXL345 chip die met Klipper samen kan werken.

[M van Lent]

Afgelopen week al een aantal kledinghangers geprint en later ontdekt dat er precies 2 op het printbed passen (350x350) In de slicer past het perfect maar in de praktijk kloppen de coördinaten niet helemaal.
De printer denkt dat het bed al begint op de plaats waar de Z-home probe zit maar dat is eigenlijk +- 10mm achter het daadwerkelijke printbed. Is het oplossen hiervan iets eenvoudigs als alleen de printer.cfg aanpassen of moet ik met meer zaken rekening houden?
Ik wil eigenlijk niet teveel risico moeten lopen mbt software installs etc, momenteel print hij perfect.

[Daniel.]

M van Lent schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 21:22:
[Afbeelding]

Afgelopen week al een aantal kledinghangers geprint en later ontdekt dat er precies 2 op het printbed passen (350x350) In de slicer past het perfect maar in de praktijk kloppen de coördinaten niet helemaal.
De printer denkt dat het bed al begint op de plaats waar de Z-home probe zit maar dat is eigenlijk +- 10mm achter het daadwerkelijke printbed. Is het oplossen hiervan iets eenvoudigs als alleen de printer.cfg aanpassen of moet ik met meer zaken rekening houden?
Ik wil eigenlijk niet teveel risico moeten lopen mbt software installs etc, momenteel print hij perfect.

Kan je niet gewoon je lengte aangeven + 10mm extra movement. Zoiets deed ik met mijn Klipper op mijn Ender3.

Ik heb nu een klein probleempje met mijn Voron 2.4r. Hij begint soms heel hard te piepen en ik merk dat het met de belts te maken heeft. Alsof het te los of te vast zit. Als je snel heen en weer beweegt zie ik de hele gantry ook ligt bewegen. Dat kan komen door het model vanwege de belts. Met wat losser en vastdraaien heb ik het piepen verholpen maar ben er niet zeker van waar het nu van kan komen.

[haarbal]

M van Lent schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 21:22:
[Afbeelding]

Afgelopen week al een aantal kledinghangers geprint en later ontdekt dat er precies 2 op het printbed passen (350x350) In de slicer past het perfect maar in de praktijk kloppen de coördinaten niet helemaal.
De printer denkt dat het bed al begint op de plaats waar de Z-home probe zit maar dat is eigenlijk +- 10mm achter het daadwerkelijke printbed. Is het oplossen hiervan iets eenvoudigs als alleen de printer.cfg aanpassen of moet ik met meer zaken rekening houden?
Ik wil eigenlijk niet teveel risico moeten lopen mbt software installs etc, momenteel print hij perfect.

Je zou in je slicer de start gcode aan kunnen passen. Na homen met G1 Y0 de y as naar 0 bewegen en dan met G92 Y10 zeggen dat hij eigenlijk op 10 staat.

[Leviathius]

M van Lent schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 21:22:
[Afbeelding]

Afgelopen week al een aantal kledinghangers geprint en later ontdekt dat er precies 2 op het printbed passen (350x350) In de slicer past het perfect maar in de praktijk kloppen de coördinaten niet helemaal.
De printer denkt dat het bed al begint op de plaats waar de Z-home probe zit maar dat is eigenlijk +- 10mm achter het daadwerkelijke printbed. Is het oplossen hiervan iets eenvoudigs als alleen de printer.cfg aanpassen of moet ik met meer zaken rekening houden?
Ik wil eigenlijk niet teveel risico moeten lopen mbt software installs etc, momenteel print hij perfect.

Dit probleem had ik ook. Je moet spelen met de position-endstop en position-max waardes in de printer.cfg. Ook heb ik de homing endstops (sensorless homing heb ik) helemaal rechtsvoorin geplaatst waardoor het beter uitkwam.
Tip is, je positon_max kun je gewoon groter dan 350 maken. Je zegt 10mm mis te zitten, als je dan je postion_max op 360 zet dan heb je kans dat het beter staat.

[ Voor 4% gewijzigd door Leviathius op 27-03-2026 09:47 ]

[Leviathius]

Daniel. schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 23:15:
[...]

Kan je niet gewoon je lengte aangeven + 10mm extra movement. Zoiets deed ik met mijn Klipper op mijn Ender3.

Ik heb nu een klein probleempje met mijn Voron 2.4r. Hij begint soms heel hard te piepen en ik merk dat het met de belts te maken heeft. Alsof het te los of te vast zit. Als je snel heen en weer beweegt zie ik de hele gantry ook ligt bewegen. Dat kan komen door het model vanwege de belts. Met wat losser en vastdraaien heb ik het piepen verholpen maar ben er niet zeker van waar het nu van kan komen.

Check goed de bouten waarmee je gantry vast zit aan de Z-geleiders. Alle schroefjes en boutjes zouden gewoon goed vast moeten zitten en zeker niet 'iets' los. Controleer ook of je belts overal nog netjes op de idlers zit en of je front-idlers niet schuin zitten. En anders kan het geen kwaad om bij de idlers een drupje smeermiddel in het gat te doen.

Wat je ook kan overwegen is om voor een pin-mod te gaan. Dat je de bouten waar je idlers op zitten vervangt met gladde pins.

Ook je gantry weer loodrecht maken kan misschien helpen.

[Daniel.]

Leviathius schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 09:39:
[...]


Check goed de bouten waarmee je gantry vast zit aan de Z-geleiders. Alle schroefjes en boutjes zouden gewoon goed vast moeten zitten en zeker niet 'iets' los. Controleer ook of je belts overal nog netjes op de idlers zit en of je front-idlers niet schuin zitten. En anders kan het geen kwaad om bij de idlers een drupje smeermiddel in het gat te doen.

Wat je ook kan overwegen is om voor een pin-mod te gaan. Dat je de bouten waar je idlers op zitten vervangt met gladde pins.

Ook je gantry weer loodrecht maken kan misschien helpen. [YouTube: Solving Gantry Racking]

Pin mod is eventueel wel een oplossing als die niet is gedaan. De gantry heb ik 3 weken geleden nog gedaan. Eventueel nog een keer afstellen zou geen kwaad moeten kunnen. Had laatst wel een keer met quad gantry leveling dat de precisie volgens de tap precies 0.0000 was.

[Leviathius]

Daniel. schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 11:07:
[...]


Pin mod is eventueel wel een oplossing als die niet is gedaan. De gantry heb ik 3 weken geleden nog gedaan. Eventueel nog een keer afstellen zou geen kwaad moeten kunnen. Had laatst wel een keer met quad gantry leveling dat de precisie volgens de tap precies 0.0000 was.

Dan lekker van de gantry afblijven inderdaad. Kun je ook localiseren waar het piepen ongeveer vandaan komt bij de printer?

[Pathogen]

Ik ben al een behoorlijke tijd niet meer bezig geweest met de 3d printer, en eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik er de tijd en energie niet meer in wil steken.
Mocht iemand interesse hebben in de printer en zin hebben om hem op te komen halen in Vlaardingen, stuur me maar een berichtje (kan zijn dat ik niet zo snel reageer).
Mijn plan is om binnenkort een opruiming op V&A te zetten, maar ik dacht geef jullie eerst een kans

[Daniel.]

Leviathius schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 12:58:
[...]


Dan lekker van de gantry afblijven inderdaad. Kun je ook localiseren waar het piepen ongeveer vandaan komt bij de printer?

Even copy paste wat op de discord staat.

Heb een probleem met mijn Voron. Heb laatst de V2 Gantry Squaring gedaan en dat zag er wel redelijk uit. Alleen bij de laatste stap de belt aan de linker kant ietsjes strakker gedaan omdat die anders niet squar was. Dat was ook gewoon goed volgens de handleiding.

[ Voor 10% gewijzigd door Daniel. op 28-03-2026 16:56 ]

[H143]

Een poosje geleden een Ender 3 v2 voor 10.- op marktplaats gescoord waar de x velt spanner van defect was een nieuwe hiervoor geprint en hij werkte weer 😁

Maar wat moet ik met 2 printers🤷‍♂️

Besloten om de ender 3 helemaal uit elkaar te halen en een E3ng te bouwen.
Erg leuk proces en veel geleerd








Specs:
Mcu: btt e3 mini v3
Toolhead: BTT ebb can36
Extruder: orbiter 1.5
Hotend: TZ v6 3.0
Host: rpi4b 2gb

Ik ben nu al weer aan het kijken hoe ik hem verder kan upgraden, zit te denken aan een linear rail voor de x en y

[ocf81]

Mooi project! Hoe veel was je kwijt voor het ombouwen?

H143 schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 09:37:
Maar wat moet ik met 2 printers🤷‍♂️

Meer dingen sneller printen natuurlijk! Ik ben toch maar wat blij dat ik 5 de dagen printen voor mijn laatste project naar 2 kon ombuigen met mijn Core ONE+, MK3.5 en omgebouwde Anet A8.

[ Voor 78% gewijzigd door ocf81 op 03-04-2026 09:55 ]