Open Source 3D Printing - Deel 3

[BiLo]

Ik heb geen 350 V2 nodig, maar dit is wel een koopje: v&a aangeboden: Voron 2.4 r2 printer

[ocf81]

Zo, dat is inderdaad een weggeefprijs.

[Leviathius]

BiLo schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 09:21:
Ik heb geen 350 V2 nodig, maar dit is wel een koopje: v&a aangeboden: Voron 2.4 r2 printer

Aaand it's gone. Terecht ook voor zo'n scherpe prijs!
Wel een wat ouder beestje zo te zien maar alleen de Revo met nozzles is het geld al zowat waard.

[Pathogen]

In de afgelopen tijd zo hier en daar een paar uurtjes bij elkaar gesprokkeld om mijn i3 kloon te verkennen. Het resultaat is er nog niet, maar ik leer ontzettend veel

Zo ben ik er inmiddels achter dat de bed leveling die ik via de LCD uitvoerde vervolgens aan het begin van mijn testprintje weer ongedaan werd gemaakt waardoor mijn bed (weer) scheef kwam te staan. Ja, zo krijg je aan de ene kant van het bed een héél andere Z-offset dan aan de andere
Ik heb het bed fysiek een heel stuk rechter gezet door de koppeling van de rechter Z motor los te halen en de boel zo goed mogelijk parallel te plaatsen aan het bed.
Volgende probleem is dat de nozzle nog steeds niet goed op bedhoogte komt. Ik moet nog dubbelchecken of ie uberhaupt helemaal goed aangedraaid is door ook een hot-tighten te doen, en daarnaast gaan uitzoeken hoe (en of) ik de Z probe fysiek beter af moet stellen om dit beter te krijgen. Die doet het in ieder geval wel prima, zit zo'n mooi verklikker-ledje op die tijdens het leveling proces duidelijk aan en uit gaat.
Als laatst lijkt het erop dat de Z-offset niet permanent opgeslagen wordt. Dus als de stroom eraf is geweest zou ik weer opnieuw moeten levelen en Z-offset instellen. Dat lijkt me een beetje omslachtig.

De Marlin 1.1.4 wil ik eigenlijk updaten naar op z'n minst de laatste 1.1.9 om eventuele bugs waar ik het bestaan niet eens goed vanaf weet, maar ik misschien wél tegenaan loop, te squishen. Jammer dat het niet mogelijk lijkt te zijn de gebruikte configuration settings op de een of andere manier te dumpen uit de huidige firmware.

Daarnaast ben ik dit topic eens rustig en grondig aan het doorlezen van voor naar achter. Ben inmiddels zo ongeveer op -3 jaar maar wel een hoop informatie om van te leren

[ocf81]

Waarom geen RPi erbij en dan klipper er op doen? Dan heb je een veel modernere omgeving en is het makkelijker om de config al doende aan te passen, omdat de config dan op de RPi leeft als bestandje.

[Pathogen]

ocf81 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 17:24:
Waarom geen RPi erbij en dan klipper er op doen? Dan heb je een veel modernere omgeving en is het makkelijker om de config al doende aan te passen, omdat de config dan op de RPi leeft als bestandje.

Hoe meer ik daarover lees, hoe meer dat inderdaad een optie is Ik vind het alleen óók een sport om het op deze manier uit te vogelen. Voelt anders toch alsof je een pleister plakt maar het probleem niet oplost ofzo...

[rinkel]

Pathogen schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 08:49:
[...]

Hoe meer ik daarover lees, hoe meer dat inderdaad een optie is Ik vind het alleen óók een sport om het op deze manier uit te vogelen. Voelt anders toch alsof je een pleister plakt maar het probleem niet oplost ofzo...

Klipper biedt zoveel meer dan alleen dat. Het is een zeer prettige en stabiele omgeving om in te werken.
Achteraf ga je denken: Dat had ik veel eerder moeten doen. Zeker bij wat oudere printers.

[mphilipp]

Pathogen schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 08:49:
[...]
Voelt anders toch alsof je een pleister plakt maar het probleem niet oplost ofzo...

Marlin is een beetje voor masochisten Beperkt en lastig aan te passen. Voor bepaalde parameters moet je opnieuw een firmware compileren, wat 'even iets uitproberen' niet heel aanlokkelijk maakt. Met Klipper plak je geen pleister, maar upgrade je je 3D printer én je workflow. Er gaat meteen een wereld van mogelijkheden voor je open en aanpassen van parameters is lekker simpel.

[Pathogen]

Ik ben eerst maar eens terug naar de basis gegaan en gekeken naar het frame. Qua stijfheid is het prima, maar de plaat die op de X as staat is wat krom (zijkanten komen naar voren) en de twee achterste schuine platen wijzen naar elkaar.

Ik denk dat het vooral belangrijk is dat de glijstangen van X Y en Z goed haaks staan ten opzichte van elkaar, maar hoe kan ik dat netjes meten? Ik heb nog wel ergens zo'n laser waterpas die een kruisje kan maken...

[Impossibl3]

@Pathogen kom je niet al een heel eind met een ouderwetse geodriehoek?

[Pathogen]

Impossibl3 schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 18:19:
@Pathogen kom je niet al een heel eind met een ouderwetse geodriehoek?

De stangen van de assen komen niet letterlijk bij elkaar, dus dat is dan wel erg op het oog schatten...
Laserkruisje lijkt tot nu toe te bevestigen dat de X stang goed haaks loopt ten opzichte van de Y stangen, dat is wel positief want die lijkt me het moeilijkst te corrigeren.
De rest moet nog even wachten want gezin en zo

[InflatableMouse]

Pathogen schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 18:05:
Ik ben eerst maar eens terug naar de basis gegaan en gekeken naar het frame. Qua stijfheid is het prima, maar de plaat die op de X as staat is wat krom (zijkanten komen naar voren) en de twee achterste schuine platen wijzen naar elkaar.

Ik denk dat het vooral belangrijk is dat de glijstangen van X Y en Z goed haaks staan ten opzichte van elkaar, maar hoe kan ik dat netjes meten? Ik heb nog wel ergens zo'n laser waterpas die een kruisje kan maken...

Opmeten met een meetlint, dat doe je op het oog op de ~halve mm. Meten vanaf de 10cm zodat je het streepje goed op het begin kunt houden. X meten, Y meten en A (diagonaal) en even terugdenken aan MAVO 1 wiskundeles .

[Pathogen]

Dat is een lekker KISS antwoord! En natuurlijk de diagonaal allebei de kanten op meten want als die verschillen zit je met een parallellogram ipv een rechthoek...

EDIT: volgende ochtend, even wat langer over na kunnen denken.
De printer heeft een paar kwetsbare punten, maar mijn eerste doel is om er in de huidige staat een testprint uit te krijgen. Dus, wat kan ik doen met de printer zoals ie NU is?

• Fysiek de Z-as levelen dmv de papiermethode. (Links nozzle strak op papier krijgen, dan rechts de Z-as ietsje hoger zetten, meet, repeat.)
• Y-as controleren op level afwijkingen (Aangezien het een bedslinger is zal ik dat bij het bed moeten aanpassen)
• Testprint maken zonder homing- of level commando's, Zolang ik nog steeds niet snap wanneer dat wel en niet overschreven wordt moet het maar even zo - ik wil met deze stappen bevestiging dat het ding potentie heeft om normaal te printen.

Dan heb ik alvast een wensenlijstje voor de toekomst:

• Een vaste, vlakke bodemplaat waarop ik de printer VAST kan zetten. Ik zoek structurele integriteit door alle geneuzel met leveling tot nu toe.
• Als het hopeloos blijkt: een recht frame.

[ Voor 76% gewijzigd door Pathogen op 22-01-2026 11:03 ]

[WeeDzi]

Pathogen schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 18:59:
Dat is een lekker KISS antwoord! En natuurlijk de diagonaal allebei de kanten op meten want als die verschillen zit je met een parallellogram ipv een rechthoek...

EDIT: volgende ochtend, even wat langer over na kunnen denken.
De printer heeft een paar kwetsbare punten, maar mijn eerste doel is om er in de huidige staat een testprint uit te krijgen. Dus, wat kan ik doen met de printer zoals ie NU is?

• Fysiek de Z-as levelen dmv de papiermethode. (Links nozzle strak op papier krijgen, dan rechts de Z-as ietsje hoger zetten, meet, repeat.)
• Y-as controleren op level afwijkingen (Aangezien het een bedslinger is zal ik dat bij het bed moeten aanpassen)
• Testprint maken zonder homing- of level commando's, Zolang ik nog steeds niet snap wanneer dat wel en niet overschreven wordt moet het maar even zo - ik wil met deze stappen bevestiging dat het ding potentie heeft om normaal te printen.

Dan heb ik alvast een wensenlijstje voor de toekomst:

• Een vaste, vlakke bodemplaat waarop ik de printer VAST kan zetten. Ik zoek structurele integriteit door alle geneuzel met leveling tot nu toe.
• Als het hopeloos blijkt: een recht frame.

Simpelste manier is een schuifmaat aanschaffen en printer laten homen en links en rechts hoogte verschil meten ten opzichte van een vast punt (bijv op de Xas naast de extruder) en dat voor en achter herhalen. Daarna 100mm omhoog sturen en dezelfde meting uitvoeren. dan heb je als het goed is 8 meetpunten waaruit je kan opmaken welke kanten je machine scheef staat. liefst dit proces 3 x herhalen om te kijken of je dezelfde waardes krijgt. als je dezelfde waardes krijgt dan is de herhaalbaarheid goed, if not dan zit er waarschijnlijk wat los of zit er ruimte ergens. als je dat niet aanpakt krijg je er waarschijnlijk nooit echt iets uit.

if yes dan kun je gericht zoeken naar afwijkingen. je zou de 8 matingen kunnen uitbreiden met een meetpunt in het midden mocht je vermoeden hebben dat er assen krom zijn.

[ocf81]

Bij een 3D-printer is een schuifmaat inderdaad iets waar je inderdaad niet echt zonder kan. Die heb je nodig om dimensies te verifiëren met de verschillende testjes beschikbaar zijn. Niet alleen een kubus, maar ook testjes om zaken zoals de mate van haaksheid van de assen te testen, de extrusiefactor etc.

[ Voor 4% gewijzigd door ocf81 op 23-01-2026 14:19 ]

[rinkel]

Als je zelf iets gaat ontwerpen dan is een schuifmaat helemaal onmisbaar. Ik kan echt niet zonder.

[ocf81]

Ja, inderdaad. En uiteindelijk is zelf ontwerpen ook wel een vereiste om het maximale potentieel uit je printer te halen. (het staat ook niet voor niets in de OP vermeld)

[ Voor 4% gewijzigd door ocf81 op 23-01-2026 15:41 ]

[Bezulba]

Pathogen schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 18:59:
Dat is een lekker KISS antwoord! En natuurlijk de diagonaal allebei de kanten op meten want als die verschillen zit je met een parallellogram ipv een rechthoek...

EDIT: volgende ochtend, even wat langer over na kunnen denken.
De printer heeft een paar kwetsbare punten, maar mijn eerste doel is om er in de huidige staat een testprint uit te krijgen. Dus, wat kan ik doen met de printer zoals ie NU is?

• Fysiek de Z-as levelen dmv de papiermethode. (Links nozzle strak op papier krijgen, dan rechts de Z-as ietsje hoger zetten, meet, repeat.)
• Y-as controleren op level afwijkingen (Aangezien het een bedslinger is zal ik dat bij het bed moeten aanpassen)
• Testprint maken zonder homing- of level commando's, Zolang ik nog steeds niet snap wanneer dat wel en niet overschreven wordt moet het maar even zo - ik wil met deze stappen bevestiging dat het ding potentie heeft om normaal te printen.

Dan heb ik alvast een wensenlijstje voor de toekomst:

• Een vaste, vlakke bodemplaat waarop ik de printer VAST kan zetten. Ik zoek structurele integriteit door alle geneuzel met leveling tot nu toe.
• Als het hopeloos blijkt: een recht frame.

Een vlakke bodemplaat is een utopie. Dat is nou net de hele reden dat er jaren met zwevende platen gewerkt is voordat de sensoren goedkoop beschikbaar kwamen die je hele bed konden meten en daar je print op konden aanpassen.

Want stel dat je echt een exact vlakke plaat hebt en die in een exact recht frame gaat schroeven. Zodra je plaat gaat verwarmen gaat deze uitzetten en krijg je allemaal ander gezeik omdat hij nergens heen kan uitzetten omdat het zo ontzettend strak in je frame zit.

[ocf81]

Bezulba schreef op maandag 26 januari 2026 @ 10:50:
[...]


Een vlakke bodemplaat is een utopie. Dat is nou net de hele reden dat er jaren met zwevende platen gewerkt is voordat de sensoren goedkoop beschikbaar kwamen die je hele bed konden meten en daar je print op konden aanpassen.

Want stel dat je echt een exact vlakke plaat hebt en die in een exact recht frame gaat schroeven. Zodra je plaat gaat verwarmen gaat deze uitzetten en krijg je allemaal ander gezeik omdat hij nergens heen kan uitzetten omdat het zo ontzettend strak in je frame zit.

Theoretisch exact is inderdaad praktisch niet te realiseren. Maar er zijn wel oplossingen die de ideale situatie tamelijk dicht kunnen benaderen, zoals bijvoorbeeld een kinematisch bed van voldoende dikte om een merkbare vervorming minder waarschijnlijk te maken. Dat kost echter wel wat.

[Pathogen]

Bezulba schreef op maandag 26 januari 2026 @ 10:50:
[...]


Een vlakke bodemplaat is een utopie. Dat is nou net de hele reden dat er jaren met zwevende platen gewerkt is voordat de sensoren goedkoop beschikbaar kwamen die je hele bed konden meten en daar je print op konden aanpassen.

Want stel dat je echt een exact vlakke plaat hebt en die in een exact recht frame gaat schroeven. Zodra je plaat gaat verwarmen gaat deze uitzetten en krijg je allemaal ander gezeik omdat hij nergens heen kan uitzetten omdat het zo ontzettend strak in je frame zit.

Misschien niet helemaal lekker verwoord, maar mijn bedoeling is een plaat waarop ik het gehele frame vastzet, zodat in ieder geval alle framedelen netjes ten opzichte van elkaar blijven staan. Ik ben bang dat als ik nu de printer zou verschuiven, of even zou willen verplaatsen naar zolder waar mijn PC staat, dit uitwerking heeft op hoe recht het frame is.

Omdat ik afgelopen weekend geen trek had in de fysieke kant heb ik in ieder geval een Octopi klaargezet, in de hoop dat ik met een M503 nog wat inzicht kan krijgen hoe de printer is ingesteld. Mis alleen nog een USB-A naar USB-B kabeltje, terwijl ik die dit weekend nog in mijn hand had in de kringloop... Niet meegenomen omdat ik dacht dat ik er nog wel eentje had - niet dus!

Ik ben er inmiddels wel over uit dat het eindresultaat Klipper gaat worden. Maar omdat ik het leuk vind wil ik ook eerst nog Marlin 1 proberen, en misschien ook nog Marlin 2 omdat die ook gewoon schijnt te kunnen werken met dit MKS Gen v1.4 bordje.
Zoveel mogelijk lol voor zo min mogelijk geld

[WeeDzi]

Bezulba schreef op maandag 26 januari 2026 @ 10:50:
[...]


Een vlakke bodemplaat is een utopie. Dat is nou net de hele reden dat er jaren met zwevende platen gewerkt is voordat de sensoren goedkoop beschikbaar kwamen die je hele bed konden meten en daar je print op konden aanpassen.

Want stel dat je echt een exact vlakke plaat hebt en die in een exact recht frame gaat schroeven. Zodra je plaat gaat verwarmen gaat deze uitzetten en krijg je allemaal ander gezeik omdat hij nergens heen kan uitzetten omdat het zo ontzettend strak in je frame zit.

ja en nee ja het is een utopie in de vorm van hoe vlak noem je vlak 10 micron vlakheid? 5 microin vlakheid 2 ? of 1? echt vlak is ie nooit maar als je onder de 5 micron komt in vlakheid dan mag je voor een 3d printer toch wel spreken van vlak in ieder geval vlak genoeg. 3D printen is gewoon een proces (thuis) wat met een schaal van 0,1mm werkt. Dus een bed dat 20 x zo vlak is als je nauwkeurigheid is prima.

Vroegah in de goede oude tijd hadden we allemaal een glas plaat van floating glas, maar dat is natuurlijk totaal niet vlak specs daar gaan richting 50 micron, Dus daarom hadden we inderdaad allemaal giveerde bedden, en later bedleveling.

Maar dat laatste wat je zegt hebben heel veel printers daadwerkelijk wel aan gedacht en is het Bed wel in Z gestabiliseerd maar in X en Y zit wel ruimte om te bewegen. Ratrig heeft dit opgelost met een bol en veer opname. prusa heeft weer een andere oplossing en bambu gebruikt een soort slobgat met de ouderwetse veer geloof ik.

[Pathogen]

Kleine status update: ik ben in PrusaSlicer gedoken in plaats van Cura, onder het mom van "als het lijkt op een Prusa, gebruik dan de slicer van Prusa eens".
De combinatie van die slicer en wat handmatig afstelgepriegel om de eerste laag op een werkbare hoogte te krijgen geeft in ieder geval filament dat voor het eerste deel van een testprintje redelijk op het bed wordt geplakt. Dit geeft hoop op uiteindelijk een werkend resultaat! Met horten en stoten, elke keer een kwartiertje of half uurtje, gaat het er heus wel van komen.

[BiLo]

BiLo schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 11:24:
5 jaar geleden heb ik ook een Voron gebouwd (V2.1436) en in die tijd heeft de printer denk ik zon 2000 uur gedraaid. Het merendeel daarvan waren onderdelen voor de printer zelf, want de printer upgraden/aanpassen vind ik leuker dan het printen an sich. Gezien het al weer een tijd geleden is dat ik geld in deze put heb gestoken dacht ik, laten we weer wat upgraden.

Onderstaande foto is van vlak voor de grote verbouwing:
[Afbeelding]

Na de build ben ik verder gegaan met een project wat al een tijdje stil ligt: de landy 5 (4x4 1/8 RC auto)


Dit is een auto waarvan bijna alle delen 3d prints zijn, behalve de obvious (schroeven, elektronica). Ik heb er nu zon 120 uur aan print tijd opzitten en nog 30 uur te gaan, hieronder wat van de onderdelen:




Helaas kwam er na al het printen weer een oud euvel naar boven, op 1 of andere manier is er (nog steeds) wat mis met mijn belt path. Beide belts tonen sporen van rafelen aan de bovenzijde en ik kom er niet helemaal uit waar het aan ligt, maar de oplossing heb ik al wel: CNC parts!

CNC A/B drives, XY joints en een lichtgewicht X-as zijn onderweg, ergens volgende week hopelijk een update met wat foto's

[pipo1000]

Ik ben ook lekker bezig geweest in de kerst-vakantie. Een Thumper RC. Inmiddels heeft hij ook remote control koplampen, maar daar heb ik nog geen goede foto van gemaakt.

https://www.printables.com/make/3092022?comment_id=3092022

[ Voor 47% gewijzigd door pipo1000 op 29-01-2026 20:06 ]

[mphilipp]

Eigenlijk geen open source, maar wel een interessante 3D print technologie, die gedoemd was te mislukken. Lijkt op SLS door het poeder, maar deze werkt niet met lasers. Deze meneer maakt hele unieke videos, omdat hij door zijn werk de beschikking heeft over bijzondere apparatuur, die de doorsnee youtube niet heeft. Heel leuk om te volgen.

[BluePress]

Hoi allemaal, ik heb al enige tijd een 3D printer van Creality, en recent de Snapmaker U1 besteld. Heeft iemand hier al ervaring mee, want het lijkt mij een vrij goede printer voor multicolour prints (voor mij alleen hobbymatig, en ik blijk wel een dure hobby te hebben zo).

[ocf81]

@BluePress zie [3D printer] Snapmaker U1

[H143]

Ik ben begonnen met een ender3ng conversie hiermee maak je van je Ender 3 een CoreXY printer.

Alle frame parts zijn geprint en het opbouwen is begonnen.

Alleen ben ik er nog niet overuit welke extruder en hotend ik wil gebruiken. Iemand nog aanbevelingen of nog wat op de plank liggen het liefste redelijk low budget upgraden kan altijd nog 😀

[ocf81]

H143 schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 10:18:
Ik ben begonnen met een ender3ng conversie hiermee maak je van je Ender 3 een CoreXY printer.

Alle frame parts zijn geprint en het opbouwen is begonnen.

Alleen ben ik er nog niet overuit welke extruder en hotend ik wil gebruiken. Iemand nog aanbevelingen of nog wat op de plank liggen het liefste redelijk low budget upgraden kan altijd nog 😀

Wat print je zoal? Verwissel je vaak van type filament en gebruik je ook filamenten die een geharde spuitmond nodig hebben? Wil je een filament multiplexer kunnen gebruiken?

Als je vaak van filament wisselt is een E3D Revo wel fijn, maar helaas ook wel duur en met een relatief laag debiet.
Je kan ook een Trianglelab CHC hotend proberen. Het verwarmingselement is net als bij een Revo redelijk rap met opwarmen en je kan V6 spuitmonden gebruiken.
Phætus maakt wel mooi spul, maar helaas gebruiken ze voor een aantal van hun ontwerpen eigen spuitmonden. Ik heb zelf een paar Dragon ST's liggen, waar dus wel een V6 spuitmond in kan zonder het gehannes van de originele V6. Het nadeel van deze hotend is wel dat de buis die het filament geleidt over tijd zal slijten als je filament gebruikt dat geharde spuitmonden nodig heeft. De HF variant kan wat meer debiet aan. En met een Bondtech CHT spuitmond kan je dan alsnog heel rap gaan, mits het verwarmingselement dat kan bijbenen.

Als het om extruders gaat dan ben ik zelf erg enthousiast over de Bondtech LGX, maar de LGX lite is wat populairder, wat betekent dat er voor dat model meer ontwerpen beschikbaar zijn. De LGX lite is vergelijkbaar met de Orbiter 2, dus die kan je ook nog overwegen.

Uiteindelijk moet je dat allemaal bij elkaar brengen in een printkop. De Voron Stealthburner is aardig populair en er zijn ook redelijk wat mods voor om de diverse hotends en extruders in te kunnen passen.. De Voron A4T is wat capabeler qua koeling. Zie ook dit lijstje

Het ligt uiteindelijk een beetje aan jouw gebruiksscenario.

[rinkel]

Vandaag de Voron maar weer eens aangeslingerd, foutmelding dat de firmware van mijn Octopus MCU en Nitehawk MCU niet overeenkomen en functies missen t.o.v. van de Klipper versie (versie v0.12 naar v0.13)
Natuurlijk wel geweten dat dit een keer moest gebeuren, maar nu deed klipper moeilijk. Voor het Octopus bordje is dat vrij makkelijk, maar de Nitehawk had er geen zin in. Ik kreeg dat met geen mogelijkheid geflashed.
Na veel gedoe uiteindelijk gevonden.
Bij het maken van

code:

make menuconfig

staat in de handleiding dat je 16KiB moet reserveren voor de bootloader (bootloader offset) Dat moet dus uit staan. Dus

code:

Bootloader offset (No bootloader)

Als je geen bootloader meer hebt, moet je een flash chip kiezen:

code:

Flash chip: W25Q080 with CLKDIV 2

USB staat er ook niet meer bij, dat mag nu

code:

USBSERIAL

worden.

[jbhc]

Ik ben in de wondere wereld van klipper terecht gekomen en probeer nu preassure advance gecalobreerd te krijgen.

Ik heb daarvoor deze guide aangehouden: YouTube: Pressure Advance Calibration for your 3d printer (Klipper)

En het test patroon van deze site nu meerdere malen geprint: https://realdeuce.github.io/Voron/PA/pressure_advance.html

maar om een of andere reden krijg ik niet het gewenste resulaat.

Als de lijn in het begin netjes is, is hij aan het einde niet goed en omgedraait.

De sweetspot lijkt dus te ver uit elkaar te liggen om een fatsoenlijke keuze te maken.

De extruder is een Biqu H2 V2S.

Iemand tips?

[Leviathius]

jbhc schreef op zondag 8 maart 2026 @ 15:00:
Ik ben in de wondere wereld van klipper terecht gekomen en probeer nu preassure advance gecalobreerd te krijgen.

Ik heb daarvoor deze guide aangehouden: YouTube: Pressure Advance Calibration for your 3d printer (Klipper)

En het test patroon van deze site nu meerdere malen geprint: https://realdeuce.github.io/Voron/PA/pressure_advance.html

maar om een of andere reden krijg ik niet het gewenste resulaat.

Als de lijn in het begin netjes is, is hij aan het einde niet goed en omgedraait.

De sweetspot lijkt dus te ver uit elkaar te liggen om een fatsoenlijke keuze te maken.

De extruder is een Biqu H2 V2S.

Iemand tips?

Je zou ook deze kunnen proberen van ellis3d: https://ellis3dp.com/Pressure_Linear_Advance_Tool/
En de uitleg: https://ellis3dp.com/Prin...vance/pattern_method.html

Hopelijk overbodig, maar staan je e-steps goed? En gear ratio in je printer.cfg?

[rinkel]

jbhc schreef op zondag 8 maart 2026 @ 15:00:
Ik ben in de wondere wereld van klipper terecht gekomen en probeer nu preassure advance gecalobreerd te krijgen.

Ik heb daarvoor deze guide aangehouden: YouTube: Pressure Advance Calibration for your 3d printer (Klipper)

En het test patroon van deze site nu meerdere malen geprint: https://realdeuce.github.io/Voron/PA/pressure_advance.html

maar om een of andere reden krijg ik niet het gewenste resulaat.

Als de lijn in het begin netjes is, is hij aan het einde niet goed en omgedraait.

De sweetspot lijkt dus te ver uit elkaar te liggen om een fatsoenlijke keuze te maken.

De extruder is een Biqu H2 V2S.

Iemand tips?

Ik gebruik de pressure advance test vanuit OrcaSlicer.

Eerste video die ik tegenkwam:

[ocf81]

Zach oreert weer eens op meesterlijke wijze over het ontwerpen voor 3D prints:

[ Voor 5% gewijzigd door ocf81 op 10-03-2026 15:04 ]

[Daniel.]

Ik zit even met een klein issue. Het komt dan ook alleen voor bij dit type PLA. Het komt voornamelijk voor in de pressure advance test. Hebben jullie enig idee waar dit vandaan kan komen.Het komt alleen op die hoek voor en als ik de PA in die range zet zie ik het ook op andere objecten dan bij deze test. Los van die hoek vind ik de hoeken op de andere plekken wel het mooist in de range van 3 tot 6mm. 0.012/0.028. Met PETG of ander PLA komt het niet voor.

[Daniel.]

Daniel. schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 12:22:
Ik zit even met een klein issue. Het komt dan ook alleen voor bij dit type PLA. Het komt voornamelijk voor in de pressure advance test. Hebben jullie enig idee waar dit vandaan kan komen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het komt alleen op die hoek voor en als ik de PA in die range zet zie ik het ook op andere objecten dan bij deze test. Los van die hoek vind ik de hoeken op de andere plekken wel het mooist in de range van 3 tot 6mm. 0.012/0.028. Met PETG of ander PLA komt het niet voor.

Als ik een normale kubus probeer zonder infill krijg ik het niet voor elkaar. Gebeurt alleen heel soms.

[H143]

Ik heb een ebb36 bordje voor m’n toolhead alleen wat voor kabel moet ik gebruiken? Is het echt van belang om een twistedpair voor de CANbus te gebruiken of kan ik ook een 4x0.5 kabel gebruiken?

[Leviathius]

Daniel. schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 12:22:
Ik zit even met een klein issue. Het komt dan ook alleen voor bij dit type PLA. Het komt voornamelijk voor in de pressure advance test. Hebben jullie enig idee waar dit vandaan kan komen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het komt alleen op die hoek voor en als ik de PA in die range zet zie ik het ook op andere objecten dan bij deze test. Los van die hoek vind ik de hoeken op de andere plekken wel het mooist in de range van 3 tot 6mm. 0.012/0.028. Met PETG of ander PLA komt het niet voor.

Welke toolhead heb je en vanaf welke kant blazen je fans? Verder even checken of dit de plek is van de Z-seam.

[Daniel.]

Leviathius schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 20:25:
[...]


Welke toolhead heb je en vanaf welke kant blazen je fans? Verder even checken of dit de plek is van de Z-seam.

Z-seam zit achteraan bij dit test object in orcaslicer. Dragon HF zit er in. Aan de rest van de printer hoort het lijkt mij niet te liggen. Voron 2.4r 350mm

Het filament wat ik gebruik voor deze test is wel oud(heb nog 7 rollen van dit merk en wil het opmaken en dit lijkt mij niet aan de leeftijd te liggen) maar print het altijd vanuit een droger dus dat zal het probleem niet moeten zijn.

[Leviathius]

Daniel. schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 21:02:
[...]

Z-seam zit achteraan bij dit test object in orcaslicer. Dragon HF zit er in. Aan de rest van de printer hoort het lijkt mij niet te liggen. Voron 2.4r 350mm [Afbeelding]

Het filament wat ik gebruik voor deze test is wel oud(heb nog 7 rollen van dit merk en wil het opmaken en dit lijkt mij niet aan de leeftijd te liggen) maar print het altijd vanuit een droger dus dat zal het probleem niet moeten zijn.

Hmm nee aan de hardware van de printer zou het dan niet liggen nee...

Kun je misschien iets zien in de slicer als je de verschillende views kijkt? Dus flow, fan-speed etc? Wellicht dat je daarbij iets op kan vallen. En deze hoek die zo lelijk print ziet niet aan de achterkant tijdens het printen? De stealthburner koelt het minst aan de achterkant namelijk. Al lijkt mij dat niet het probleem hier hoor.

[Daniel.]

Leviathius schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 21:24:
[...]


Hmm nee aan de hardware van de printer zou het dan niet liggen nee...

Kun je misschien iets zien in de slicer als je de verschillende views kijkt? Dus flow, fan-speed etc? Wellicht dat je daarbij iets op kan vallen. En deze hoek die zo lelijk print ziet niet aan de achterkant tijdens het printen? De stealthburner koelt het minst aan de achterkant namelijk. Al lijkt mij dat niet het probleem hier hoor.

Ik print hem zo met PLA+(eSun) en dan zal ik hem wel naast het testprintje leggen waar het mis mee gaat(REAL PLA).

Edit: Real PLA print ik met 205 en koeling op 100% vanaf laag 2/3.
Daar kwam het mooiste resultaat mee. Retraction op 0.32mm.
Het is dat ik het probleem ook op internet niet kan vinden. PA te hoog of te laag zou je ook niet verwachten want het komt ook alleen in die hoek voor. In orcaslicer gaat het om de standaard Pressure Advance Test.

[ Voor 21% gewijzigd door Daniel. op 11-03-2026 21:44 ]

[Daniel.]

Daniel. schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 21:29:
[...]


Ik print hem zo met PLA+(eSun) en dan zal ik hem wel naast het testprintje leggen waar het mis mee gaat(REAL PLA).

Edit: Real PLA print ik met 205 en koeling op 100% vanaf laag 2/3.
Daar kwam het mooiste resultaat mee. Retraction op 0.32mm.
Het is dat ik het probleem ook op internet niet kan vinden. PA te hoog of te laag zou je ook niet verwachten want het komt ook alleen in die hoek voor. In orcaslicer gaat het om de standaard Pressure Advance Test.

@Leviathius
Inmiddels de print af in eSun PLA+. De test komt uit op 16mm voor mij wat neerkomt op 0.032 PA, maar zoals je ziet naast de PLA print heeft de PLA+ het probleem niet, precies zelfde print, zelfde settings(op temp en extrusion multiplier na, 98%(PLA+) vs PLA(99%). Seam zie je ook in die zit in het midden aan de achterkant.

[Leviathius]

Daniel. schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 00:53:
[...]


@Leviathius
Inmiddels de print af in eSun PLA+. De test komt uit op 16mm voor mij wat neerkomt op 0.032 PA, maar zoals je ziet naast de PLA print heeft de PLA+ het probleem niet, precies zelfde print, zelfde settings(op temp en extrusion multiplier na, 98%(PLA+) vs PLA(99%). Seam zie je ook in die zit in het midden aan de achterkant.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat is toch wel uiterst apart ja. Hmm. Heb je in de slicer ook hetzelfde filament profiel gekozen of zijn het verschillende profielen? Je zou anders eens de groene PLA kunnen printen met exact dezelfde gcode als de zwarte PLA+. Letterlijk reprint doen maar dan met de groene erin. Ik print PLA (alle PLA) op 220C bijvoorbeeld. Ben benieuwd wat het resultaat is als je dit probeert.

Mocht dat niet helpen dan weet ik het ook even niet. Misschien dat mensen op de NL 3D printing Discord je kunnen helpen. Zitten slimmerikken op namelijk. Mocht je daarbij willen, laat maar weten

[Daniel.]

Leviathius schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 10:16:
[...]


Dat is toch wel uiterst apart ja. Hmm. Heb je in de slicer ook hetzelfde filament profiel gekozen of zijn het verschillende profielen? Je zou anders eens de groene PLA kunnen printen met exact dezelfde gcode als de zwarte PLA+. Letterlijk reprint doen maar dan met de groene erin. Ik print PLA (alle PLA) op 220C bijvoorbeeld. Ben benieuwd wat het resultaat is als je dit probeert.

Mocht dat niet helpen dan weet ik het ook even niet. Misschien dat mensen op de NL 3D printing Discord je kunnen helpen. Zitten slimmerikken op namelijk. Mocht je daarbij willen, laat maar weten

Ik zou nog op dezelfde gcode kunnen, maar die test die past het al generiek aan dus dat zou denk ik niet het verschil maken. Die discord zou wel fijn zijn.

[Leviathius]

Daniel. schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 11:44:
[...]


Ik zou nog op dezelfde gcode kunnen, maar die test die past het al generiek aan dus dat zou denk ik niet het verschil maken. Die discord zou wel fijn zijn.

Ik zou het gewoon proberen op dezelfde gcode. Baat het niet dan schaad het niet.

Hier is de discord url: https://discord.gg/4fV7bKxy7B

[ocf81]

Ik heb een Bondtech i3 extruder "over". Deze wil ik graag op mijn MK3.5 met MMU3 installeren, maar ik kan eigenlijk weinig concrete resultaten vinden van mensen die mij zijn voorgegaan. Is er hier iemand die toevallig dat pad al heeft bewandeld?

[Crxtreem]

Ouch weer eens te snel ge update in klipper.

Krijg nu de foutmelding dat mijn MCU en EBBCan niet de laatste versie hebben.
Moet het recompillen en flashen.

Maar dit is toch wat meer abracadabra voor mij dan ik had gehoopt.
Morgenavond maar weer eens verder met zoeken op internet hoe ik dit nu weer kan updaten.

[Daniel.]

Crxtreem schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 22:31:
Ouch weer eens te snel ge update in klipper.

Krijg nu de foutmelding dat mijn MCU en EBBCan niet de laatste versie hebben.
Moet het recompillen en flashen.

Maar dit is toch wat meer abracadabra voor mij dan ik had gehoopt.
Morgenavond maar weer eens verder met zoeken op internet hoe ik dit nu weer kan updaten.

Had er laatst ook veel gedoe mee, het is dat ik hem niet gebouwd heb maar ben er goed uit gekomen. Ik heb dit filmpje gebruikt en dat werkte zowaar. YouTube: Octopus pro to sb2209 canbus set up

[Crxtreem]

Daniel. schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 09:53:
[...]


Had er laatst ook veel gedoe mee, het is dat ik hem niet gebouwd heb maar ben er goed uit gekomen. Ik heb dit filmpje gebruikt en dat werkte zowaar. YouTube: Octopus pro to sb2209 canbus set up

Filmpje is net een andere moederbord en canbus wat ik heb.
En het geluid is ook vrij onprettig.

Ben toch weer uitgekomen bij https://canbus.esoterical.online/
Eerst geprobeerd om het via het upgraden te doen maar kwam er niet doorhee.
Dus maar van begin af aan alles weer gevolgd.
En na het flashen van Katapult en klipper start alles weer zonder foutmeldingen.
Dus volgens mij is nu alles in orde.

iig weer genoeg geleerd.

[Daniel.]

Crxtreem schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 22:55:
[...]

Filmpje is net een andere moederbord en canbus wat ik heb.
En het geluid is ook vrij onprettig.

Ben toch weer uitgekomen bij https://canbus.esoterical.online/
Eerst geprobeerd om het via het upgraden te doen maar kwam er niet doorhee.
Dus maar van begin af aan alles weer gevolgd.
En na het flashen van Katapult en klipper start alles weer zonder foutmeldingen.
Dus volgens mij is nu alles in orde.

iig weer genoeg geleerd.

Ik had precies die configuratie dus dat was wel voordeel voor mij.
Mooi dat alles gelukt is!

[Crxtreem]

Nu mij verder inlezen in het werkend krijgen van input shaping.
Op mijn Bigtreetech EBB SB2209 Canbus print zit ook een ADXL345 chip die met Klipper samen kan werken.

[M van Lent]

Afgelopen week al een aantal kledinghangers geprint en later ontdekt dat er precies 2 op het printbed passen (350x350) In de slicer past het perfect maar in de praktijk kloppen de coördinaten niet helemaal.
De printer denkt dat het bed al begint op de plaats waar de Z-home probe zit maar dat is eigenlijk +- 10mm achter het daadwerkelijke printbed. Is het oplossen hiervan iets eenvoudigs als alleen de printer.cfg aanpassen of moet ik met meer zaken rekening houden?
Ik wil eigenlijk niet teveel risico moeten lopen mbt software installs etc, momenteel print hij perfect.

[Daniel.]

M van Lent schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 21:22:
[Afbeelding]

Afgelopen week al een aantal kledinghangers geprint en later ontdekt dat er precies 2 op het printbed passen (350x350) In de slicer past het perfect maar in de praktijk kloppen de coördinaten niet helemaal.
De printer denkt dat het bed al begint op de plaats waar de Z-home probe zit maar dat is eigenlijk +- 10mm achter het daadwerkelijke printbed. Is het oplossen hiervan iets eenvoudigs als alleen de printer.cfg aanpassen of moet ik met meer zaken rekening houden?
Ik wil eigenlijk niet teveel risico moeten lopen mbt software installs etc, momenteel print hij perfect.

Kan je niet gewoon je lengte aangeven + 10mm extra movement. Zoiets deed ik met mijn Klipper op mijn Ender3.

Ik heb nu een klein probleempje met mijn Voron 2.4r. Hij begint soms heel hard te piepen en ik merk dat het met de belts te maken heeft. Alsof het te los of te vast zit. Als je snel heen en weer beweegt zie ik de hele gantry ook ligt bewegen. Dat kan komen door het model vanwege de belts. Met wat losser en vastdraaien heb ik het piepen verholpen maar ben er niet zeker van waar het nu van kan komen.

[haarbal]

M van Lent schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 21:22:
[Afbeelding]

Afgelopen week al een aantal kledinghangers geprint en later ontdekt dat er precies 2 op het printbed passen (350x350) In de slicer past het perfect maar in de praktijk kloppen de coördinaten niet helemaal.
De printer denkt dat het bed al begint op de plaats waar de Z-home probe zit maar dat is eigenlijk +- 10mm achter het daadwerkelijke printbed. Is het oplossen hiervan iets eenvoudigs als alleen de printer.cfg aanpassen of moet ik met meer zaken rekening houden?
Ik wil eigenlijk niet teveel risico moeten lopen mbt software installs etc, momenteel print hij perfect.

Je zou in je slicer de start gcode aan kunnen passen. Na homen met G1 Y0 de y as naar 0 bewegen en dan met G92 Y10 zeggen dat hij eigenlijk op 10 staat.

[Leviathius]

M van Lent schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 21:22:
[Afbeelding]

Afgelopen week al een aantal kledinghangers geprint en later ontdekt dat er precies 2 op het printbed passen (350x350) In de slicer past het perfect maar in de praktijk kloppen de coördinaten niet helemaal.
De printer denkt dat het bed al begint op de plaats waar de Z-home probe zit maar dat is eigenlijk +- 10mm achter het daadwerkelijke printbed. Is het oplossen hiervan iets eenvoudigs als alleen de printer.cfg aanpassen of moet ik met meer zaken rekening houden?
Ik wil eigenlijk niet teveel risico moeten lopen mbt software installs etc, momenteel print hij perfect.

Dit probleem had ik ook. Je moet spelen met de position-endstop en position-max waardes in de printer.cfg. Ook heb ik de homing endstops (sensorless homing heb ik) helemaal rechtsvoorin geplaatst waardoor het beter uitkwam.
Tip is, je positon_max kun je gewoon groter dan 350 maken. Je zegt 10mm mis te zitten, als je dan je postion_max op 360 zet dan heb je kans dat het beter staat.

[ Voor 4% gewijzigd door Leviathius op 27-03-2026 09:47 ]

[Leviathius]

Daniel. schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 23:15:
[...]

Kan je niet gewoon je lengte aangeven + 10mm extra movement. Zoiets deed ik met mijn Klipper op mijn Ender3.

Ik heb nu een klein probleempje met mijn Voron 2.4r. Hij begint soms heel hard te piepen en ik merk dat het met de belts te maken heeft. Alsof het te los of te vast zit. Als je snel heen en weer beweegt zie ik de hele gantry ook ligt bewegen. Dat kan komen door het model vanwege de belts. Met wat losser en vastdraaien heb ik het piepen verholpen maar ben er niet zeker van waar het nu van kan komen.

Check goed de bouten waarmee je gantry vast zit aan de Z-geleiders. Alle schroefjes en boutjes zouden gewoon goed vast moeten zitten en zeker niet 'iets' los. Controleer ook of je belts overal nog netjes op de idlers zit en of je front-idlers niet schuin zitten. En anders kan het geen kwaad om bij de idlers een drupje smeermiddel in het gat te doen.

Wat je ook kan overwegen is om voor een pin-mod te gaan. Dat je de bouten waar je idlers op zitten vervangt met gladde pins.

Ook je gantry weer loodrecht maken kan misschien helpen.

[Daniel.]

Leviathius schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 09:39:
[...]


Check goed de bouten waarmee je gantry vast zit aan de Z-geleiders. Alle schroefjes en boutjes zouden gewoon goed vast moeten zitten en zeker niet 'iets' los. Controleer ook of je belts overal nog netjes op de idlers zit en of je front-idlers niet schuin zitten. En anders kan het geen kwaad om bij de idlers een drupje smeermiddel in het gat te doen.

Wat je ook kan overwegen is om voor een pin-mod te gaan. Dat je de bouten waar je idlers op zitten vervangt met gladde pins.

Ook je gantry weer loodrecht maken kan misschien helpen. [YouTube: Solving Gantry Racking]

Pin mod is eventueel wel een oplossing als die niet is gedaan. De gantry heb ik 3 weken geleden nog gedaan. Eventueel nog een keer afstellen zou geen kwaad moeten kunnen. Had laatst wel een keer met quad gantry leveling dat de precisie volgens de tap precies 0.0000 was.

[Leviathius]

Daniel. schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 11:07:
[...]


Pin mod is eventueel wel een oplossing als die niet is gedaan. De gantry heb ik 3 weken geleden nog gedaan. Eventueel nog een keer afstellen zou geen kwaad moeten kunnen. Had laatst wel een keer met quad gantry leveling dat de precisie volgens de tap precies 0.0000 was.

Dan lekker van de gantry afblijven inderdaad. Kun je ook localiseren waar het piepen ongeveer vandaan komt bij de printer?

[Pathogen]

Ik ben al een behoorlijke tijd niet meer bezig geweest met de 3d printer, en eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik er de tijd en energie niet meer in wil steken.
Mocht iemand interesse hebben in de printer en zin hebben om hem op te komen halen in Vlaardingen, stuur me maar een berichtje (kan zijn dat ik niet zo snel reageer).
Mijn plan is om binnenkort een opruiming op V&A te zetten, maar ik dacht geef jullie eerst een kans

[Daniel.]

Leviathius schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 12:58:
[...]


Dan lekker van de gantry afblijven inderdaad. Kun je ook localiseren waar het piepen ongeveer vandaan komt bij de printer?

Even copy paste wat op de discord staat.

Heb een probleem met mijn Voron. Heb laatst de V2 Gantry Squaring gedaan en dat zag er wel redelijk uit. Alleen bij de laatste stap de belt aan de linker kant ietsjes strakker gedaan omdat die anders niet squar was. Dat was ook gewoon goed volgens de handleiding.

[ Voor 10% gewijzigd door Daniel. op 28-03-2026 16:56 ]

[H143]

Een poosje geleden een Ender 3 v2 voor 10.- op marktplaats gescoord waar de x velt spanner van defect was een nieuwe hiervoor geprint en hij werkte weer 😁

Maar wat moet ik met 2 printers🤷‍♂️

Besloten om de ender 3 helemaal uit elkaar te halen en een E3ng te bouwen.
Erg leuk proces en veel geleerd








Specs:
Mcu: btt e3 mini v3
Toolhead: BTT ebb can36
Extruder: orbiter 1.5
Hotend: TZ v6 3.0
Host: rpi4b 2gb

Ik ben nu al weer aan het kijken hoe ik hem verder kan upgraden, zit te denken aan een linear rail voor de x en y

[ocf81]

Mooi project! Hoe veel was je kwijt voor het ombouwen?

H143 schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 09:37:
Maar wat moet ik met 2 printers🤷‍♂️

Meer dingen sneller printen natuurlijk! Ik ben toch maar wat blij dat ik 5 de dagen printen voor mijn laatste project naar 2 kon ombuigen met mijn Core ONE+, MK3.5 en omgebouwde Anet A8.

[ Voor 78% gewijzigd door ocf81 op 03-04-2026 09:55 ]

[H143]

ocf81 schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 09:53:
Mooi project! Hoe veel was je kwijt voor het ombouwen?


[...]

Meer dingen sneller printen natuurlijk! Ik ben toch maar wat blij dat ik 5 de dagen printen voor mijn laatste project naar 2 kon ombuigen met mijn Core ONE+, MK3.5 en omgebouwde Anet A8.

Ik gok zo’n 250.-
180.- voor de kit
2 rollen a20.- asa+ filament
10.- voor de btt skr mini
15.- btt ebb36 incl u2c
5.- orbiter 1.5
Wat kleine meuk kabels e.d.

[Joey54]

Nice! Ik heb dus ook een ender 3 gekregen. Dus dit is zeker een mooi project om te volgen. Thanks!

[Toppe]

Iemand een idee? Ik probeer deze te printen maar hij loopt nu al voor de derde keer ‘vast’ op het zelfde gedeelte.







Ik print hem op PETG en de eerste lagen gaan perfect. Zou het kunnen dat de infill niet goed is? Ik print hem direct vanuit de app.

[Mike-Nikon]

Twijfel twijfel.

Ik wil een 2e printer gaan bouwen zoals ik dat in het verleden ook al gedaan heb.
Maar ga ik weer een Ratrig bouwen of een Voron.
Ik zie bij beide voordelen maar ook nadelen. Hoeft niet puur om de snelste te gaan maar wel degelijkheid en dus ook kwaliteit. Vooral in het printen!
Budget 2000 euro..... wat zouden jullie doen?

[iMars]

Mike-Nikon schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 19:24:
Twijfel twijfel.

Ik wil een 2e printer gaan bouwen zoals ik dat in het verleden ook al gedaan heb.
Maar ga ik weer een Ratrig bouwen of een Voron.
Ik zie bij beide voordelen maar ook nadelen. Hoeft niet puur om de snelste te gaan maar wel degelijkheid en dus ook kwaliteit. Vooral in het printen!
Budget 2000 euro..... wat zouden jullie doen?

Je mag mijn V4.1 idex overnemen heb je een DM gestuurd om niet hier te spammen

[ Voor 4% gewijzigd door iMars op 21-04-2026 20:13 ]

[Leviathius]

Mike-Nikon schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 19:24:
Twijfel twijfel.

Ik wil een 2e printer gaan bouwen zoals ik dat in het verleden ook al gedaan heb.
Maar ga ik weer een Ratrig bouwen of een Voron.
Ik zie bij beide voordelen maar ook nadelen. Hoeft niet puur om de snelste te gaan maar wel degelijkheid en dus ook kwaliteit. Vooral in het printen!
Budget 2000 euro..... wat zouden jullie doen?

Als je heeeel even wacht komen de schematics van de Voron Trident R2 uit. Die heeft een verbeterde XY en Z motion system en is voorbereid op INDX van Bondtech mocht je dat willen.

Qua kit kun je voor Formbot/Fysetc gaan (grofweg 750 euro excl evt upgrades) of een LDO kit (grofweg 1450 euro, maar erg compleet en hoge kwaliteit).
Dus voor 2000 euro kun je prima voor een Formbot gaan, eventueel wat mods of upgrades erbij halen en dan geld over houden voor filament, eventueel INDX later of je gaat alles gelijk vervangen met CNC onderdelen En dan houd je nog geld over voor een krat bier en 20kg filament

[ocf81]

Toppe schreef op maandag 20 april 2026 @ 20:05:
Iemand een idee? Ik probeer deze te printen maar hij loopt nu al voor de derde keer ‘vast’ op het zelfde gedeelte.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik print hem op PETG en de eerste lagen gaan perfect. Zou het kunnen dat de infill niet goed is? Ik print hem direct vanuit de app.

Ik zou hem gewoon eens opnieuw slicen en dan wellicht de lijnen voor de infill wat breder maken, zodat die beter hechten. Ik had van de week ook zo iets met een PCCF print, en het wilde pas lukken doen ik de breedte van de ondersteuning op 150% van de spuitmondbreedte had gezet.

[Mike-Nikon]

Leviathius schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 21:21:
[...]


Als je heeeel even wacht komen de schematics van de Voron Trident R2 uit. Die heeft een verbeterde XY en Z motion system en is voorbereid op INDX van Bondtech mocht je dat willen.

Qua kit kun je voor Formbot/Fysetc gaan (grofweg 750 euro excl evt upgrades) of een LDO kit (grofweg 1450 euro, maar erg compleet en hoge kwaliteit).
Dus voor 2000 euro kun je prima voor een Formbot gaan, eventueel wat mods of upgrades erbij halen en dan geld over houden voor filament, eventueel INDX later of je gaat alles gelijk vervangen met CNC onderdelen En dan houd je nog geld over voor een krat bier en 20kg filament

Dank je wel. Zag inderdaad al wat nieuws voorbij komen van de Voron dus dat houden we in de gaten.
Nou moet ik zeggen dat de krat bier mij ook aan het denken zet...

[Leviathius]

Mike-Nikon schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 21:39:
[...]


Dank je wel. Zag inderdaad al wat nieuws voorbij komen van de Voron dus dat houden we in de gaten.
Nou moet ik zeggen dat de krat bier mij ook aan het denken zet...

Op de discord van NL 3D print enthousiastelingen zitten een hoop mensen die de meeste gekke dingen doen met hun Voron. Zo heeft iemand zijn 2.4 omgebouw met 20mm dikke isolatie etc en wordt de kamer 75+ graden tijdens het printen.

[Mike-Nikon]

Leviathius schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 22:42:
[...]


Op de discord van NL 3D print enthousiastelingen zitten een hoop mensen die de meeste gekke dingen doen met hun Voron. Zo heeft iemand zijn 2.4 omgebouw met 20mm dikke isolatie etc en wordt de kamer 75+ graden tijdens het printen.

Bedankt voor deze info. wat is de juiste naam van die groep?

[Boullie]

Mike-Nikon schreef op woensdag 22 april 2026 @ 19:04:
[...]


Bedankt voor deze info. wat is de juiste naam van die groep?

Invite

[ocf81]

interessante video over preFlight, een nieuwe PrusaSlicer fork

[Headbuddy]

Erhm ik heb mijn printer een tijdje minder gebruikt, een ender 3 met klipper op raspberry Pi.
Nu ontvang ik deze melding..
Hoe erg is het dat mijn python out of date is? Heb ik kans dat bij een update hij het opeens niet meer doet oid?
Of ontvang ik nu überhaupt geen updates?
Ik wil uiteindelijk wel up date, maar stel het steeds uit omdat het beetje gedoe is met nieuwe install en dan recovery...

[ocf81]

Als je niks bijwerkt blijft alles werken. Alleen wordt het dan wel een beveiligingsrisico. Als je OctoPrint bijwerkt kan het wel zo zijn dat de minimale Python versie die nodig is ook meegroeit. In dat geval moet je ook je Python bijwerken. De oplossing is om de aanwijzingen achter link te volgen en sowieso het OS op je RPi bij te werken en niet alleen OctoPrint.

[Boullie]

H143 schreef op maandag 6 april 2026 @ 15:07:
[...]


Ik gok zo’n 250.-
180.- voor de kit
2 rollen a20.- asa+ filament
10.- voor de btt skr mini
15.- btt ebb36 incl u2c
5.- orbiter 1.5
Wat kleine meuk kabels e.d.

Waar heb je die skr, ebb en orbiter opgepikt voor die prijzen? Zie bijvoorbeeld op ali alleen al een u2c €15,- euro kosten

[Nozzit]

YouTube: Thank you to all Founders. We're shipping.

Nou voor de mensen die er een besteld hebben, veel plezier ermee!

[rinkel]

Er is een nieuwe update voor de Voron Trident, de R2.
Niet heel veel wijzigingen, voornamelijk aan het motion system.
Ik wil er een aantal op mijn printer doorvoeren, dus de Voron, sinds behoorlijke tijd, maar weer eens aangeslingerd.
Als eerste meteen een klipper firmware update uit moeten voeren op moederbord en nitehawk.

Maar daarna gewoon meteen printen, zonder enig probleem.

Helaas heb ik niet alle hardware (m5 shims, m5 40mm bhcs), dus zal het bouwen niet dit weekend gebeuren, maar de onderdelen worden alvast geprint.

[Mike-Nikon]

Heb afgelopen weken ook een printer gebouwd. Na een uurtje of 40 van testen en kalibreren was het vandaag zo ver. Printtijd 11 uur. Vaas is 39 cm hoog.





Erg blij met het resultaat.

[Daniel.]

Mike-Nikon schreef op zondag 6 september 2026 @ 20:24:
Heb afgelopen weken ook een printer gebouwd. Na een uurtje of 40 van testen en kalibreren was het vandaag zo ver. Printtijd 11 uur. Vaas is 39 cm hoog.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Erg blij met het resultaat.

Wel gaaf, wil ook ooit nog eens een printer bouwen. Heb een Voron 2.4 overgenomen maar wil er ook nog wel een trident bij en die multicolor gaan maken.

[Leviathius]

Mike-Nikon schreef op zondag 6 september 2026 @ 20:24:
Heb afgelopen weken ook een printer gebouwd. Na een uurtje of 40 van testen en kalibreren was het vandaag zo ver. Printtijd 11 uur. Vaas is 39 cm hoog.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Erg blij met het resultaat.

Is die spoel nou zo klein of die printer zo groot Mooi apparaat is het geworden hoor! Erg clean!

[ocf81]

Leviathius schreef op maandag 7 september 2026 @ 09:59:
[...]

Is die spoel nou zo klein of die printer zo groot Mooi apparaat is het geworden hoor! Erg clean!

Die spoel is zo klein. Wel jammer om te zien dat de spoelhouder geen grotere rollen lijkt aan te kunnen, want ik print tegenwoordig vaker met rollen van 30 cm dan met rollen van 20 cm.

[rinkel]

Daniel. schreef op zondag 6 september 2026 @ 23:20:
[...]


Wel gaaf, wil ook ooit nog eens een printer bouwen. Heb een Voron 2.4 overgenomen maar wil er ook nog wel een trident bij en die multicolor gaan maken.

Ik ben behoorlijk lang bezig geweest met een Trident 250. De tijd heeft voornamelijk gezeten in het verbeteren van de printkwaliteit, daar heb ik zelf wat kleine mods voor gemaakt (single gear extruder, IDGA gears), maar nu print ie mooier dan mijn Bambu's

Ik wil eigenlijk nog graag een Saladfork bouwen, maar helaas geen ruimte voor, ik heb al 3 printers (+1 ongebruikte in de garagekast)...

[Daniel.]

rinkel schreef op maandag 7 september 2026 @ 11:06:
[...]

Ik ben behoorlijk lang bezig geweest met een Trident 250. De tijd heeft voornamelijk gezeten in het verbeteren van de printkwaliteit, daar heb ik zelf wat kleine mods voor gemaakt (single gear extruder, IDGA gears), maar nu print ie mooier dan mijn Bambu's

Ik wil eigenlijk nog graag een Saladfork bouwen, maar helaas geen ruimte voor, ik heb al 3 printers (+1 ongebruikte in de garagekast)...

Als je al een goede printer hebt. In jou geval de bambu en in mijn geval de Voron 2.4 dan is dat ideaal voor het maken en verbeteren van een andere printer. Zo heb je er altijd eentje draaiend en als je eentje bouwt vanaf het begin kan je daarmee de geprinte onderdelen mee printen i.p.v. dat je die moet kopen.

[WeeDzi]

Mike-Nikon schreef op zondag 6 september 2026 @ 20:24:
Heb afgelopen weken ook een printer gebouwd. Na een uurtje of 40 van testen en kalibreren was het vandaag zo ver. Printtijd 11 uur. Vaas is 39 cm hoog.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Erg blij met het resultaat.

mooi ding, ik ben toevallig bezig met dezelfde printer maar dan selfsourced

[Boullie]

WeeDzi schreef op maandag 7 september 2026 @ 12:51:
[...]

mooi ding, ik ben toevallig bezig met dezelfde printer maar dan selfsourced

Doe je selfsourcen omdat je het leuk vind of om geld proberen te besparen?
Merk namelijk dat het laatste bijna niet meer lukt de laatste jaren. De ali 3 euro per onderdeel verhoging van een paar maand geleden heeft daar ook niet mee geholpen.

[ocf81]

Waar ik vandaag ook nog eens achter ben gekomen is dat de nieuwe verpakkingsregeling van de EU die op 12 augustus j.l. in is gegaan er voor zorgt dat binnen de EU bepaalde meer niche zaken ook niet zo makkelijk meer verkrijgbaar zijn. (voorbeeld) Leuk hè, die bemoeizuchtige ambtenaren in Brussel die het grootbedrijf willen voortrekken.

[WeeDzi]

Boullie schreef op maandag 7 september 2026 @ 13:09:
[...]

Doe je selfsourcen omdat je het leuk vind of om geld proberen te besparen?
Merk namelijk dat het laatste bijna niet meer lukt de laatste jaren. De ali 3 euro per onderdeel verhoging van een paar maand geleden heeft daar ook niet mee geholpen.

haha nee dat is inderdaad omdat ik het leuk vind, kosten besparing is minimaal. al had ik bijvoorbeeld wel al veel profiel delen liggen en stappenmotoren van oude projecten. En alle lasergesneden onderdelen en 3d geprinte onderdelen kan ik op mn werk printen/snijden. dus in dat opzicht heb ik wel wat kunnen besparen.

ik ben de 3d print hobbie begonnen bijna 20 jaar geleden toen het nog echt tweaken was, nu had ik al een tijd geen printer meer dus heb ik dit project op gepakt.

[Caelorum]

ocf81 schreef op maandag 7 september 2026 @ 13:14:
Waar ik vandaag ook nog eens achter ben gekomen is dat de nieuwe verpakkingsregeling van de EU die op 12 augustus j.l. in is gegaan er voor zorgt dat binnen de EU bepaalde meer niche zaken ook niet zo makkelijk meer verkrijgbaar zijn. (voorbeeld) Leuk hè, die bemoeizuchtige ambtenaren in Brussel die het grootbedrijf willen voortrekken.

Oh nee, stel je voor dat je moet kunnen aangeven dat er geen PFAS in je verpakking zit, dat je moet kunnen aantonen dat je verpakking aan alle EU regels voldoet, dat er een etiket e.d. op moet zitten
Volgens mij is dit gewoon terechte regelgeving en niets weerhoud een fabrikant ervan om zijn verpakking te bestellen bij een andere fabrikant die deze informatie kan aanleveren. Het was ook niet zo dat dit niet al 18 maanden bekend was voordat het inging. Hell, het conceptvoorstel kwam uit 2022. Tijd genoeg om je verpakking te sourcen van een plek die kan bewijzen dat ze legaal bezig zijn.

[Bezulba]

ocf81 schreef op maandag 7 september 2026 @ 13:14:
Waar ik vandaag ook nog eens achter ben gekomen is dat de nieuwe verpakkingsregeling van de EU die op 12 augustus j.l. in is gegaan er voor zorgt dat binnen de EU bepaalde meer niche zaken ook niet zo makkelijk meer verkrijgbaar zijn. (voorbeeld) Leuk hè, die bemoeizuchtige ambtenaren in Brussel die het grootbedrijf willen voortrekken.

Dus volgens jouw logica moet je als kleine, zielige, ondernemer met minder dan 50 medewerkers gewoon kunnen vervuilen want anders is het gemeen?

[Lord Anubis]

Bezulba schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 08:33:
[...]

Dus volgens jouw logica moet je als kleine, zielige, ondernemer met minder dan 50 medewerkers gewoon kunnen vervuilen want anders is het gemeen?

Deze regel met de daaraan verbonden kosten is onrechtvaardig. Zou beter zijn als er berekend wordt met een verbruik in Ton tarief. Iemand die 1 zakje per maand verstuurd betaald net zoveel als iemand die 100 zakjes per minuut verstuurd. Misschien zit dit ook bij hem zo in het hoofd.

[Caelorum]

*Edit* laat maar, snap het probleem al. Ze moeten administrative fees in elk land betalen en daar met de lokale PRO registeren, dus dan zit je rustig te kijken naar 8-15k per jaar voor de hele EU.

Ehm... dat is het ook? En als klein bedrijf hoef je zelfs administratief minder te rapporteren dan de grote bedrijven. Je betaald alleen de basis fixed fee nog steeds. Iets van 1000E per jaar.
Daarnaast kosten per ton verpakkingsmateriaal.

Maaar....

Als jij minder dan 10 werknemers hebt en minder dan 2 miljoen omzet dan is de degene die betaald degene die de verpakking als eerste in de EU beschikbaar heeft gemaakt, je leverancier dus. Dus als jij als klein bedrijf een compliant tussenbedrijf vind om je verpakking te komen dan kost het je..... niks (of nouja de verpakking wordt wellicht iets duurder). Je hoeft dan alleen de fixed EPR fee te betalen die ergens rond de 1000E per jaar ligt.

Maar de grap is dat dit ook geld als je in Duitsland zit en alleen aan Duitsland levert, dus ik snap niet helemaal waar die webshop denkt onderuit te komen. Het gaat namelijk om dat je het product (met verpakkingsmateriaal) op de markt zet in de EU.

En dan nog de laatste: in het algemeen hoe meer je verpakking uit gerecycled materiaal bestaat (percentage) en hoe minder verpakkingsmateriaal (gewicht) hoe goedkoper het wordt. Dus tja... Ik vraag me nog steeds af waarom dit een probleem moet zijn. Een bedrijf met meer dan 2 miljoen omzet kan prima 1000E afstaan aan fees en als je dan weinig verpakkingsmateriaal gebruikt van veel 99% gereycled karton dan betaal je nagenoeg niets. En een bedrijf die onder de 2 miljoen zit moet wel die 1000E afstaan maar is sowieso compleet van de andere fees buitengesloten.

[ Voor 9% gewijzigd door Caelorum op 08-09-2026 16:11 ]

[Impossibl3]

Caelorum schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 16:03:
*Edit* laat maar, snap het probleem al. Ze moeten administrative fees in elk land betalen en daar met de lokale PRO registeren, dus dan zit je rustig te kijken naar 8-15k per jaar voor de hele EU.

Dat is toch van de zotte. Ik snap dat je het ergens in een EU land moet regelen. Maar in ieder EU land los.... Hallo regeldruk.

[Caelorum]

Zonder verder in politiek te gaan zou het me niets verbazen als je straks je bedrijf onder EU Inc. regime kan oprichten en dan alleen rechtstreeks aan de EU een enkele fee hoeft te betalen.

Maar nu dwalen we wel heel erg af van het topic.

[rinkel]

Enige wat me nog een klein beetje stoort aan de Voron is het geluid van de steppers. De Bambu's zijn stiller.

Ik ben al wel weer wat met StealthChop aan de gang gegaan, maar nog geen succes helaas.

[Lord Anubis]

rinkel schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 21:50:
Enige wat me nog een klein beetje stoort aan de Voron is het geluid van de steppers. De Bambu's zijn stiller.

Ik ben al wel weer wat met StealthChop aan de gang gegaan, maar nog geen succes helaas.

Heeft denk ik weinig met de Voron te maken maar hoogstwaarschijnlijk meer de keuze van de stepper motoren en software.

[Leviathius]

Lord Anubis schreef op woensdag 9 september 2026 @ 20:41:
[...]

Heeft denk ik weinig met de Voron te maken maar hoogstwaarschijnlijk meer de keuze van de stepper motoren en software.

Dit inderdaad. Heb recentelijk mijn steppers uit de kit vervangen met StepperOnline steppers vervangen en het was een groot verschil in lawaai.

[Lord Anubis]

Leviathius schreef op woensdag 9 september 2026 @ 21:58:
[...]

Dit inderdaad. Heb recentelijk mijn steppers uit de kit vervangen met StepperOnline steppers vervangen en het was een groot verschil in lawaai.

Zelfs software matig is er veel te regelen kwa lawaai. Ooit artikel over gelezen en mijn toenmalige ender 3 stiller gekregen

[inTIMidate]

Ik wilde een lego blokje printen en kon alleen .dat bestanden vinden. Het lukte me met een CLI tool om het bestand om te zetten naar een stl. bestand.

Ik heb via AI een website gemaakt om het in de browser te doen https://dat2stl.timvandeneijnden.nl/

Onderin zit een knop om als voorbeeld het bestand in te laden wat ik om wilde zetten, je krijgt dan een 3D preview.