OpenSource 3D Printing - Deel 2

[WeeDzi]

dragon2 schreef op donderdag 12 november 2015 @ 22:48:
Kan iemand mij hiermee helpen? Ik kan nog geen 2 draadjes aan elkaar solderen, vandaar een kant-en-klare printer. Of niet, in dit geval...

Ik zit hier met een Tinyboy waarvan de x-as het niet lekker doet. Af en toe beweegt ie een klein stukje, maar hij maakt vooral herrie.
2e hand MP ding, dus pech..?

Is dit een kaduuke stepper? video: https://dl.dropboxusercon...s/GoT/20151112_223325.mp4


Dit is de steppermotor die erin zit, mits hobbyking dezelfde gebruikt als tinyboy zelf (en dat is niet gezegd):
http://www.tinyboy.net/wp.../2015/06/stepper_28mm.jpg

Dit zou een vervanging kunnen zijn, of niet?
http://www.banggood.com/J...-CNC-Router-p-980606.html

Nee hoor die is niet stuk.... lijkt er op dat de stepper niet genoeg juice krijgt of veel te veel... Lokaliseer de stepper driver en (in jou geval haal de spanning er even af gezien je onhandigheid) draai de potmeter even bij. Draai hem per keer een kwartslagen test hem dan weer ff..... ga de hele range van de potmeter even af das in dit geval voor jou het meest practisch.....

Zo te zien beweegt de as zelf namelijk wel redelijk soepel dus ik denk dat als de stappen motor wat meer power krijgt dat ie het prima gaat doen.

[mymind*]

Bigfoot48 schreef op donderdag 12 november 2015 @ 22:55:
[...]


Jazeker, dat zijn ze! Weet je toevallig waar ik die kan bestellen of kan ik er een paar van je overnemen?

Ik heb je een DM gestuurd.

[dragon2]

WeeDzi schreef op vrijdag 13 november 2015 @ 09:22:
[...]


Nee hoor die is niet stuk.... lijkt er op dat de stepper niet genoeg juice krijgt of veel te veel... Lokaliseer de stepper driver en (in jou geval haal de spanning er even af gezien je onhandigheid) draai de potmeter even bij. Draai hem per keer een kwartslagen test hem dan weer ff..... ga de hele range van de potmeter even af das in dit geval voor jou het meest practisch.....

Zo te zien beweegt de as zelf namelijk wel redelijk soepel dus ik denk dat als de stappen motor wat meer power krijgt dat ie het prima gaat doen.

Ik heb zitten draaien aan de potmeter van de x as, maar het werd alleen maar slechter - alleen wat gezoem en geen beweging meer.

Kan ik de stekkers verwisselen tussen x/y/z? zodat ik kan controleren of de kabel,de motor of het bord/firmware het probleem is?
De draadjes zitten niet in dezelfde kleurvolgorde...

Foto: https://dl.dropboxusercon...T/2014-08-13-17.46.58.jpg

[Verwijderd]

dragon2 schreef op vrijdag 13 november 2015 @ 15:30:
[...]


Ik heb zitten draaien aan de potmeter van de x as, maar het werd alleen maar slechter - alleen wat gezoem en geen beweging meer.

Kan ik de stekkers verwisselen tussen x/y/z? zodat ik kan controleren of de kabel,de motor of het bord/firmware het probleem is?

Yep, dat kan gewoon. Wees er wel zeker van dat de stroom er af is als je de stekkers loshaalt (anders sloop je de driver).

De draadjes zitten niet in dezelfde kleurvolgorde...

Foto: https://dl.dropboxusercon...T/2014-08-13-17.46.58.jpg

Dat maakt niet uit als het Zwart->Groen->Blauw->Rood versus Rood->Blauw->Groen->Zwart (omgekeerde volgorde) is, wat het voor zover ik kan zien is. De motor zal dan enkel de andere kant op draaien.

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2015 15:45 ]

[dragon2]

Verwijderd schreef op vrijdag 13 november 2015 @ 15:43:
[...]

Yep, dat kan gewoon. Wees er wel zeker van dat de stroom er af is als je de stekkers loshaalt (anders sloop je de driver).


[...]

Dat maakt niet uit als het Zwart->Groen->Blauw->Rood versus Rood->Blauw->Groen->Zwart (omgekeerde volgorde) is, wat het voor zover ik kan zien is. De motor zal dan enkel de andere kant op draaien.

Motor+kabeltje x aan aansluiting bord voor y: zelfde probleem
Motor+kabeltje y aan aansluiting bord voor x: werkt.

Conclusie, of kabeltje of motor kapot, toch?

Ik heb de motor er nu uit, ook zonder bed erop draait hij al niet goed rond. De kabel aan de motor heb ik er nog niet uitgepeuterd gekregen, zit met een gebroken duim Het kabeltje van de y as kan ik ook niet bij zonder de printer half te demonteren Maar zou het het kabeltje kunnen zijn? Of kan ik beter meteen een nieuwe motor bestellen...?


_{edit: duh, y}

[Verwijderd]

dragon2 schreef op vrijdag 13 november 2015 @ 16:44:
[...]


Motor+kabeltje x aan aansluiting bord voor y: zelfde probleem
Motor+kabeltje x aan aansluiting bord voor x: werkt.

Conclusie, of kabeltje of motor kapot, toch?

Ik heb de motor er nu uit, ook zonder bed erop draait hij al niet goed rond. De kabel aan de motor heb ik er nog niet uitgepeuterd gekregen, zit met een gebroken duim Het kabeltje van de y as kan ik ook niet bij zonder de printer half te demonteren Maar zou het het kabeltje kunnen zijn? Of kan ik beter meteen een nieuwe motor bestellen...?

Meten = weten. Even met een multimeter de fasen doormeten. Het zou de kabel of de motor zelf kunnen zijn; draadbreuk of een kortgesloten fase (bij een kortgesloten fase wil de motor ook niet / heel zwaar draaien)
Over zwart-groen moet ~ 9 ohm weerstand zitten en tussen rood-blauw ook, zwart en groen moeten niet aan rood of blauw zitten.

[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2015 16:52 ]

[WeeDzi]

dragon2 schreef op vrijdag 13 november 2015 @ 16:44:
[...]


Motor+kabeltje x aan aansluiting bord voor y: zelfde probleem
Motor+kabeltje y aan aansluiting bord voor x: werkt.

Conclusie, of kabeltje of motor kapot, toch?

Ik heb de motor er nu uit, ook zonder bed erop draait hij al niet goed rond. De kabel aan de motor heb ik er nog niet uitgepeuterd gekregen, zit met een gebroken duim Het kabeltje van de y as kan ik ook niet bij zonder de printer half te demonteren Maar zou het het kabeltje kunnen zijn? Of kan ik beter meteen een nieuwe motor bestellen...?


_{edit: duh, y}

stroom er af en verwissel de driver maar es als er iets kapot is, is het waarschijnlijk de driver ipv de motor

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op zaterdag 14 november 2015 @ 03:01:
[...]


stroom er af en verwissel de driver maar es als er iets kapot is, is het waarschijnlijk de driver ipv de motor

Wanneer je een stappenmotor met alle draden los ronddraait dan moet hij bijna zonder weerstand bewegen.
Als je vervolgens twee draadjes van dezelfde fase tegen elkaar aan houdt, moet je weerstand voelen. Het feit dat je weerstand voelt, doet mij vermoeden dat er kortsluiting zit in de bedrading.

[Quepee]

aj_vd_w plaats een een foto van je printert dan weet ik welke je bedoeld

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op zaterdag 14 november 2015 @ 09:35:
[...]

Wanneer je een stappenmotor met alle draden los ronddraait dan moet hij bijna zonder weerstand bewegen.
Als je vervolgens twee draadjes van dezelfde fase tegen elkaar aan houdt, moet je weerstand voelen. Het feit dat je weerstand voelt, doet mij vermoeden dat er kortsluiting zit in de bedrading.

Dit vermoeden heb ik ook. Maar het kan ook een kortsluiting in de spoel zijn.

WeeDzi schreef op zaterdag 14 november 2015 @ 03:01:
[...]


stroom er af en verwissel de driver maar es als er iets kapot is, is het waarschijnlijk de driver ipv de motor

Aan de foto te zien zitten de drivers op het PCB gesoldeerd (altijd een reden om een controller met verwisselbare drivers te kopen...). Maar aangezien het met kabels omwisselen nog steeds niet werkt moet het bijna wel in de motor of bekabeling zitten.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2015 13:04 ]

[Verwijderd]

Quepee schreef op zaterdag 14 november 2015 @ 12:52:
aj_vd_w plaats een een foto van je printert dan weet ik welke je bedoelt

Bij deze:

Delta3030

[Bart1201]

Ik ben de laatste tijd erg bezig geweest met 3D printing en nu is het zo'n beetje een hobby geworden, na rond gekeken te hebben heb ik besloten om een kit voor de prusa i3 te kopen.

Nu zie ik hier in de topicstart een aantal van deze printers van Makerfarm, dus toen begon ik te twijfelen om de kit te bestellen bij Reprapuniverse of Makerfarm. Het verschil in prijs is met verzendkosten miniem, maar ik vroeg me af hoe het dan zit met importkosten als ik de kit zou bestellen bij Makerfarm en of er eventueel verschillen zijn tussen de twee kits. (vanuitgaande dat ik bij Reprapuniverse de LCD en fan meebestel)

[19roland70]

Voor mijn corexy i.c.m Ramps moet ik software hebben zowel voor in de arduino als op mijn pc.
Wat kan ik het beste gaan gebruiken ?(beginner )

[Verwijderd]

19roland70 schreef op zondag 15 november 2015 @ 13:41:
Voor mijn corexy i.c.m Ramps moet ik software hebben zowel voor in de arduino als op mijn pc.
Wat kan ik het beste gaan gebruiken ?(beginner )

Marlin ondersteunt corexy. Op de PC zou ik Slic3r gebruiken ......

[WFvN]

Verwijderd schreef op zondag 15 november 2015 @ 18:17:
[...]

Marlin ondersteunt corexy. Op de PC zou ik Slic3r gebruiken ......

Ik heb tot dusver niet echt geweldige ervaring met Slic3r.

1) supportmateriaal wat niet geprint wordt
2) sommige bestanden die gewoon niet gesliced willen worden

Momenteel ben ik bezig met het maken van een behuizing voor een laptopadapter. om warping te voorkomen (of een poging daartoe) print ik hem met elke helft van het 'doosje' met de opening naar beneden (ik heb de indruk dat dat minder warping oplevert met ABS dan wanneer hij met de dichte vlakke kant op het printbed ligt). Bij de openingen voor stekkeraanslulitingen wordt netjes ondersteuningsmateriaal geprint maar om het grote vlak te ondersteunen wordt niets geprint.

Uiteraard ben ik ook met de instellingen aan het spelen geweest en dan met name met Print Settings - Layers and perimeters en daaronder met het blok Quality.

Maar ik krijg het niet voor elkaar. En soms wil hij dus helemaal niet eens de g-code produceren; de knop 'Export G-code' blijft grayed-out.

Ik gebruik daarom vaker Cura (die ook als voordeel heeft dat je kan schalen met grotere nauwkeurigheid van 1%) maar die heeft weer bepaalde mooie opties van Slic3r niet. Maarja, als ik niet eens een G-code uit Slic3r kan persen dan heb ik weinig keus natuurlijk

[edit]

Wat de exacte oorzaak van m'n problemen was, weet ik niet maar ik heb de indruk dat de aanwezigheid van m'n SD-kaartje in de kaartlezer in ieder geval een oorzaak was want ik heb nu wel een slice kunnen maken met ondersteuning waar ik het wil hebben.

[ Voor 18% gewijzigd door WFvN op 15-11-2015 20:46 ]

[Extera]

Zo, inmiddels behoorlijk wat goede prints gedaan met m'n P3Steel, echt super tevreden over deze printer.

Deze print wil ik toch even met jullie delen, die is erg goed gelukt al zeg ik het zelf.


In 12 uur geprint op 0.1mm layer height met REAL PLA. (is ongeveer 9cm hoog).
Binnenkort de full hight versie van 18cm (op mijn printer) eens proberen... dat is alleen 70 uur printen

Nu ben ik van zilver naar wit PLA gewisseld, ook REAL.
Maar dit print echt vele malen slechter!

Eerder heb ik al veel problemen gehad met Colorfabb wit PLA, die rol ligt hier nog voor 3/4 ongebruikt...
Het lijkt wel alsof wit PLA zich heel anders gedraagt dan andere kleuren, het is stropiger, mijn extruder heeft er veel meer moeite mee, ook op hogere temps (bovenstaande T-800 is op 190 graden geprint).

Ook is wit veel moeilijker te bridgen, het zakt veel meer in (ook op gelijke temp als bijvoorbeeld zilver).

Wat zijn jullie ervaringen met wit PLA?

[ Voor 6% gewijzigd door Extera op 15-11-2015 22:18 ]

[mux]

WFvN schreef op zondag 15 november 2015 @ 20:10:
[...]

Ik heb tot dusver niet echt geweldige ervaring met Slic3r.

1) supportmateriaal wat niet geprint wordt
2) sommige bestanden die gewoon niet gesliced willen worden

Momenteel ben ik bezig met het maken van een behuizing voor een laptopadapter. om warping te voorkomen (of een poging daartoe) print ik hem met elke helft van het 'doosje' met de opening naar beneden (ik heb de indruk dat dat minder warping oplevert met ABS dan wanneer hij met de dichte vlakke kant op het printbed ligt). Bij de openingen voor stekkeraanslulitingen wordt netjes ondersteuningsmateriaal geprint maar om het grote vlak te ondersteunen wordt niets geprint.

Uiteraard ben ik ook met de instellingen aan het spelen geweest en dan met name met Print Settings - Layers and perimeters en daaronder met het blok Quality.

Maar ik krijg het niet voor elkaar. En soms wil hij dus helemaal niet eens de g-code produceren; de knop 'Export G-code' blijft grayed-out.

Ik gebruik daarom vaker Cura (die ook als voordeel heeft dat je kan schalen met grotere nauwkeurigheid van 1%) maar die heeft weer bepaalde mooie opties van Slic3r niet. Maarja, als ik niet eens een G-code uit Slic3r kan persen dan heb ik weinig keus natuurlijk

[edit]

Wat de exacte oorzaak van m'n problemen was, weet ik niet maar ik heb de indruk dat de aanwezigheid van m'n SD-kaartje in de kaartlezer in ieder geval een oorzaak was want ik heb nu wel een slice kunnen maken met ondersteuning waar ik het wil hebben.

Ik heb toch wel de omgekeerde ervaring; toen ik begon met 3d-printen gebruikte ik slic3r en dat ging uitstekend; toen even gekloot met alternatieven (o.a. Cura) en dat gaf ontzettend wisselende resultaten met aanzienlijk slechter oppervlakteresultaat. Toen vrij snel terug naar slic3r en werkelijk nooit meer problemen gehad.

Kan ermee te maken hebben dat ik eigenlijk altijd CATIA of SolidWorks gebruik voor m'n STLs.

De SD-kaarten (en in het algemeen computerloos printen) zijn een issue, ja. Ik heb op al mijn 3d-printers een dedicated computer hangen die met USB praat; dat blijft nog altijd het meest betrouwbaar. Toch teveel firmwarebugs en inconsistente prestaties van SD-kaartjes.

[WeeDzi]

Extera schreef op zondag 15 november 2015 @ 22:17:
Zo, inmiddels behoorlijk wat goede prints gedaan met m'n P3Steel, echt super tevreden over deze printer.

Deze print wil ik toch even met jullie delen, die is erg goed gelukt al zeg ik het zelf.

[afbeelding]
In 12 uur geprint op 0.1mm layer height met REAL PLA. (is ongeveer 9cm hoog).
Binnenkort de full hight versie van 18cm (op mijn printer) eens proberen... dat is alleen 70 uur printen

Nu ben ik van zilver naar wit PLA gewisseld, ook REAL.
Maar dit print echt vele malen slechter!

Eerder heb ik al veel problemen gehad met Colorfabb wit PLA, die rol ligt hier nog voor 3/4 ongebruikt...
Het lijkt wel alsof wit PLA zich heel anders gedraagt dan andere kleuren, het is stropiger, mijn extruder heeft er veel meer moeite mee, ook op hogere temps (bovenstaande T-800 is op 190 graden geprint).

Ook is wit veel moeilijker te bridgen, het zakt veel meer in (ook op gelijke temp als bijvoorbeeld zilver).

Wat zijn jullie ervaringen met wit PLA?

Die ziet er wel nice uit!

Maar ja ik heb ook wel problemen gehad met wit PLA maar ook wel met geel en ook wel met grijs en nog een zooi andere kleuren. De kwaliteit van je PLA kan soms gewoon per batch verschillend zijn en niet zo zeer afhankelijk van de kleur. Al kan het natuurlijk zijn dat dit bij wit het meeste voorkomt

Nu haal ik meestal gewoon naturel alleen maar meer, lijkt er op dat daar de meeste sprijding uit het productie proces is....

[WFvN]

mux schreef op zondag 15 november 2015 @ 23:15:
Kan ermee te maken hebben dat ik eigenlijk altijd CATIA of SolidWorks gebruik voor m'n STLs.

Dan zal dat toch de oorzaak niet zijn want ik gebruik alleen SolidWorks.

De SD-kaarten (en in het algemeen computerloos printen) zijn een issue, ja. Ik heb op al mijn 3d-printers een dedicated computer hangen die met USB praat; dat blijft nog altijd het meest betrouwbaar. Toch teveel firmwarebugs en inconsistente prestaties van SD-kaartjes.

Op dát vlak heb ik slechts één verkeerde print gehad. Om de één of andere reden dacht de printer dat hij klaar was terwijl dat nog niet zo was. Dus in de printer heb ik vrijwel geen slechte ervaring met printen vanaf SD
Maar ook in m'n computer zal het de oorzaak niet zijn geweest want gisteravond heb ik toch weer gesliced met Slic3r met de SD-kaart erin (eerder lukte het niet en wel ineens toen de SD uit de laptop was getrokken).

Schiet mij maar lek, ik snap het niet meer.

[absrnd]

Extera schreef op zondag 15 november 2015 @ 22:17:

Eerder heb ik al veel problemen gehad met Colorfabb wit PLA, die rol ligt hier nog voor 3/4 ongebruikt...
Het lijkt wel alsof wit PLA zich heel anders gedraagt dan andere kleuren, het is stropiger, mijn extruder heeft er veel meer moeite mee, ook op hogere temps (bovenstaande T-800 is op 190 graden geprint).

Ook is wit veel moeilijker te bridgen, het zakt veel meer in (ook op gelijke temp als bijvoorbeeld zilver).

Wat zijn jullie ervaringen met wit PLA?

ziet er super uit

Zelf heb ik ook altijd last gehad van slechte prints met wit PLA, het is inderdaad stroperig, zeker die van Colorabb, heb ook nog een grote half gebruikte rol staan

[Extera]

Hmmz, best typisch, het zal wel aan de gebruikte kleurstof liggen dan ofzo?

Ach, dan de printjes maar met een andere kleur, en even met de witte spuitbus er overheen
Misschien maar eens een airbrush setje aanschaffen

[Bigfoot48]

Extera schreef op zondag 15 november 2015 @ 22:17:

Nu ben ik van zilver naar wit PLA gewisseld, ook REAL.
Maar dit print echt vele malen slechter!

Eerder heb ik al veel problemen gehad met Colorfabb wit PLA, die rol ligt hier nog voor 3/4 ongebruikt...
Het lijkt wel alsof wit PLA zich heel anders gedraagt dan andere kleuren, het is stropiger, mijn extruder heeft er veel meer moeite mee, ook op hogere temps (bovenstaande T-800 is op 190 graden geprint).

Ook is wit veel moeilijker te bridgen, het zakt veel meer in (ook op gelijke temp als bijvoorbeeld zilver).

Wat zijn jullie ervaringen met wit PLA?

Ik heb daar ook last van. Ik ga altijd voor het goedkoopste wat ik kan vinden. Nu weet ik even niet waar ik die laatste rol vandaan heb maar kan zijn van 123inkt.nl of reprapworld.com of reprap.me maar de witte PLA is rond uit slecht om mee af te drukken.

Ik had het eerst niet in de gaten en heb wit gebruikt om mijn printer af te stellen. Ik heb inmiddels geen haren meer op mijn hoofd

[Extera]

ai, dat is helemaal vervelend! Zoek je je een ongeluk, blijkt het aan het filament te liggen!

[dragon2]

Verwijderd schreef op zaterdag 14 november 2015 @ 13:02:
[...]

Dit vermoeden heb ik ook. Maar het kan ook een kortsluiting in de spoel zijn.
[...]

Aan de foto te zien zitten de drivers op het PCB gesoldeerd (altijd een reden om een controller met verwisselbare drivers te kopen...). Maar aangezien het met kabels omwisselen nog steeds niet werkt moet het bijna wel in de motor of bekabeling zitten.

Ik wil de printer terugsturen naar Hobbyking, hij is pas een paar maanden oud. Hobbyking heeft een eigen versie gemaakt van de tinyboy, met o.a. eigen steppermotors. De printer zou makkelijk te onderhouden moeten zijn maar onderdelen bestellen ho maar. Een nieuw onderdeel bestellen <kan> wel maar moet custom worden gemaakt ($$$), en de printer terugsturen kan alleen via het originele account waaronder hij besteld is. RMA moet via knoppen onder dat account, alleen de factuur/ordernummer is niet genoeg.

Wat een waardeloos <piep> bedrijf is dit

[stefan787]

Is en rambo board het extra geld nou echt waard? Het prijs verschil is namelijk wel groot. In China koop je een setje voor 35-40 euro en een rambo kost zo 120 euro?!

[Tom-Z]

stefan787 schreef op maandag 16 november 2015 @ 21:00:Is en rambo board het extra geld nou echt waard? Het prijs verschil is namelijk wel groot. In China koop je een setje voor 35-40 euro en een rambo kost zo 120 euro?!

Ik heb nog nooit een Chinese RAMPS of dergelijk control board geprobeerd, maar ik denk van niet. Ik heb allerlei Arduino's, modules en andere bordjes van verkopers op ebay/aliexpress en die werken allemaal perfect. Ik kan me niet voorstellen dat ze wel prima Arduino's maken maar dat de printerborden het om een of andere reden niet goed doen.

[ Voor 11% gewijzigd door Tom-Z op 16-11-2015 21:47 ]

[Bigfoot48]

stefan787 schreef op maandag 16 november 2015 @ 21:00:
Is en rambo board het extra geld nou echt waard? Het prijs verschil is namelijk wel groot. In China koop je een setje voor 35-40 euro en een rambo kost zo 120 euro?!

Ik heb gisteren mijn Rumba bordje aangesloten. Het prijsverschil met een standaard Ramps + Arduino bordje is het echt waard.

Hij is vele malen sneller.

Ik bestel veel via Ebay, mijn broertje ook en de enige miskoop die ik op mijn vele bestellingen heb gehad waren USB laad kabels voor mijn telefoon. ~2 meter lang, daarvan waren een paar niet goed.
Maar alle overige arduino en electra gerelateerde onderdelen waren van goede kwaliteit.

[Tom-Z]

Bigfoot48 schreef op dinsdag 17 november 2015 @ 13:05:
[...]

Ik heb gisteren mijn Rumba bordje aangesloten. Het prijsverschil met een standaard Ramps + Arduino bordje is het echt waard.
Hij is vele malen sneller.

Hoe kan dat? Ze gebruiken allebei precies dezelfde microcontroller (ATmega 2560), dus er kan geen verschil in de (reken-)snelheid zijn. Het enige verschil zijn de componenten er omheen, maar die hebben geen effect op de snelheid.

[reddo]

Iemand ervaring met een thermokoppel op een ramps met marlin setting moederbord ramps_13_efb ? In pins.h heb ik nu overal bij de temp_0_pin er een 3 achter gezet, werkt nu wel maar moet ook kunnen met alleen de juiste aan te passen.... zoals ik het nu doe is een beetje lomp...

[Bart1201]

Bart1201 schreef op zondag 15 november 2015 @ 13:23:
Ik ben de laatste tijd erg bezig geweest met 3D printing en nu is het zo'n beetje een hobby geworden, na rond gekeken te hebben heb ik besloten om een kit voor de prusa i3 te kopen.

Nu zie ik hier in de topicstart een aantal van deze printers van Makerfarm, dus toen begon ik te twijfelen om de kit te bestellen bij Reprapuniverse of Makerfarm. Het verschil in prijs is met verzendkosten miniem, maar ik vroeg me af hoe het dan zit met importkosten als ik de kit zou bestellen bij Makerfarm en of er eventueel verschillen zijn tussen de twee kits. (vanuitgaande dat ik bij Reprapuniverse de LCD en fan meebestel)

Is er iemand die mij hiermee kan helpen?

[reddo]

Ik zou voor de i3 van reprapuniverse gaan...

En qua import kosten voor de makerfarm http://www.invoercalculator.nl/

[watercoolertje]

mux schreef op zondag 15 november 2015 @ 23:15:
De SD-kaarten (en in het algemeen computerloos printen) zijn een issue, ja. Ik heb op al mijn 3d-printers een dedicated computer hangen die met USB praat; dat blijft nog altijd het meest betrouwbaar. Toch teveel firmwarebugs en inconsistente prestaties van SD-kaartjes.

Ik heb nog nooit via de computer geprint Altijd via SD, en nooit issue's met de 3D print. Export Slic3r direct op de SD en dan in dat apparaat en ff refreshen en dan het bestand selecteren...

Ik gebruik wel bewust een 512MB kaart, maar in nood heb ik een keer 2GB geprobeerd, en soms loopt de printer vast (niet onder het printen maar voor het selecteren van de te printen file), volgens mij als er veel files op komen te staan, dus ook dat vermeid ik

Mijn printen staat dan ook in een berghok waar ik hem niet kan horen als ik achter de computer zit of ga slapen...

[reddo]

watercoolertje schreef op donderdag 19 november 2015 @ 15:56:
[...]
Ik heb nog nooit via de computer geprint Altijd via SD, en nooit issue's met de 3D print. Export Slic3r direct op de SD en dan in dat apparaat en ff refreshen en dan het bestand selecteren...

Ik gebruik wel bewust een 512MB kaart, maar in nood heb ik een keer 2GB geprobeerd, en soms loopt de printer vast (niet onder het printen maar voor het selecteren van de te printen file), volgens mij als er veel files op komen te staan, dus ook dat vermeid ik

Mijn printen staat dan ook in een berghok waar ik hem niet kan horen als ik achter de computer zit of ga slapen...

Hier ook altijd probleemloos geprint via SD, ook met kaarten van enkele GB's. Tot ik een Pi met Octoprint heb geïnstalleerd, da's helemaal super als de printer (net als bij jou) ergens anders staat (bij mij in garage)

[19roland70]

Is het mogelijk een heatbed zelf te maken of is er een mogelijkheid om zonder dit te printen?
Ik moet namelijk een oppervlak hebben van 35 a 40 cm in het vierkant.

[reddo]

printen zonder kan, zelf maken kan ook van een plat alu met een aantal flinke weerstanden er onder, ff googlen.

[craio]

19roland70 schreef op zondag 22 november 2015 @ 11:00:
Is het mogelijk een heatbed zelf te maken of is er een mogelijkheid om zonder dit te printen?
Ik moet namelijk een oppervlak hebben van 35 a 40 cm in het vierkant.

Of je koopt zoiets.
Dan zal warmteverspreiding waarschijnlijk beter zijn dan enkele aparte weerstanden (maar is dan ook een stuk duurder).

[Promy]

19roland70 schreef op zondag 22 november 2015 @ 11:00:
Is het mogelijk een heatbed zelf te maken of is er een mogelijkheid om zonder dit te printen?
Ik moet namelijk een oppervlak hebben van 35 a 40 cm in het vierkant.

Ik heb hier een verwarmingselement besteld bij alirubber, rechtstreeks op 220V, met thermistor erbij. Zeer tevreden van. Je kan gewoon de gewenste vorm en afmetingen en voltage vragen. Ik heb er eentje van 400x400mm en 750W. Die geeft in een 2tal min 60°

[Bigfoot48]

Heeft iemand ervaring met problemen met de stepper motors?

Ik heb mijn Arduino + Ramps 1.4 vervangen voor een Rumba bordje.
Alles aangesloten en nieuwste firmware geupload.

Echter bij het verplaatsen van de assen maken de motoren wel geluid alleen draaien niet.
Ik heb de kabels al omgedraaid maar dat gaf geen effect.

Bij de steppers meer stroom gegeven maar dit gaf ook geen verbetering.
Ik heb momenteel geen idee waar ik het nu zou kunnen zoeken.
Kan iemand mij de juiste richting helpen?

[YouTube: https://youtu.be/CzuUOSGL2vs]

Ik heb nog getest met een andere driver DRV8825 en DRV4988. Bij de DRV8825 neemt hij een paar grote
sprongen, lijkt op dat hij dit met maximale versnelling doet en stopt.

[ Voor 13% gewijzigd door Bigfoot48 op 23-11-2015 20:23 . Reden: Extra info ]

[Verwijderd]

Bigfoot48
Je schrijft even terug dat het rumba veel sneller is,mijn vraag is wat is sneller?

[Verwijderd]

Bigfoot48 schreef op maandag 23 november 2015 @ 19:32:
Heeft iemand ervaring met problemen met de stepper motors?

Ik heb mijn Arduino + Ramps 1.4 vervangen voor een Rumba bordje.
Alles aangesloten en nieuwste firmware geupload.

Echter bij het verplaatsen van de assen maken de motoren wel geluid alleen draaien niet.
Ik heb de kabels al omgedraaid maar dat gaf geen effect.

Bij de steppers meer stroom gegeven maar dit gaf ook geen verbetering.
Ik heb momenteel geen idee waar ik het nu zou kunnen zoeken.
Kan iemand mij de juiste richting helpen?

[video]

Ik heb nog getest met een andere driver DRV8825 en DRV4988. Bij de DRV8825 neemt hij een paar grote
sprongen, lijkt op dat hij dit met maximale versnelling doet en stopt.

Lijkt op configuratiefout in de firmware. Kijk even of je het juiste bordje (80) en de juiste pin assignment hebt ingesteld.

[Bigfoot48]

Verwijderd schreef op dinsdag 24 november 2015 @ 06:12:
[...]

Lijkt op configuratiefout in de firmware. Kijk even of je het juiste bordje (80) en de juiste pin assignment hebt ingesteld.

Daar ben ik gisteren nog mee aan het stoeien geweest, het wisselen van de draden in welke volgorde dan ook had geen effect.

Nu was ik gaan spelen met de pin assignments en daar zat de boosdoener. Deze stonden allemaal op 0 en moesten op 1 staan.
Wat ik mij wel opviel is dat ze zijn afgeplakt. 5 minuten peuteren met een stanley mes om de sticker te verwijderen





Ik heb nu 1 motor werkend, nu nog 5
Heatbed, temperatuur sensoren en nozzle doen het al. Ik hoop vanavond mijn eerste print met de printer te kunnen maken.

[Bigfoot48]

stefan787 schreef op maandag 16 november 2015 @ 21:00:
Is en rambo board het extra geld nou echt waard? Het prijs verschil is namelijk wel groot. In China koop je een setje voor 35-40 euro en een rambo kost zo 120 euro?!

Ik heb eergisteren via Ebay de Rambo besteld voor: $73,-
http://www.ebay.com/itm/1...geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Dit was na aanleiding van mijn Rumba bordje, het komt schijnbaar vaak voor dat de chip die voor de USB
communicatie zorgt niet werkt. Vervolgens moet je allerlei kunstgrepen uithalen.

[Bigfoot48]

Tom-Z schreef op dinsdag 17 november 2015 @ 16:32:
[...]
Hoe kan dat? Ze gebruiken allebei precies dezelfde microcontroller (ATmega 2560), dus er kan geen verschil in de (reken-)snelheid zijn. Het enige verschil zijn de componenten er omheen, maar die hebben geen effect op de snelheid.

Verwijderd schreef op dinsdag 24 november 2015 @ 00:13:
Bigfoot48
Je schrijft even terug dat het rumba veel sneller is,mijn vraag is wat is sneller?

Ik heb een verkeerde aanname gedaan

Situatie is als volgt:
Geeetech Rumba board, deze lijkt sneller (zie mijn eerdere opmerking) Dit heb ik vastgesteld met o.a. het
opstarten, door de menustructuur in het display te gaan en de reactie snelheid van het verplaatsen van de assen ( in het menu, move x-axis, hetzelfde geldt voor de y en z as).
Het display is in vergelijking met een Arduino + Ramps 1.4 eerder beschikbaar.

Echter hier blijkt de chip die voor de usb communicatie zorgt niet te werken.

Ik heb een tweede Rumba via reprap.me en deze is net zo snel als de arduino met ramp 1.4.
Gelukkig werkt de usb communicatie hier wel.

Ik heb even geen zin meer om te stoeien met de Geeetech Rumba. Snelheidstesten zullen even moeten wachten

[Devler]

Sinds kort heb ik ook een 3d printer pakket aangeschaft en na het bouwen kon ik niet wachten om het te proberen.

De test printjes leken mij in orde al was de structuur niet helemaal in orde maar met mijn eerste serieuze print is het redelijk mis gegaan. Lijkt mij dat men bed niet helemaal is uitgelijnd om te beginnen, er hoort namelijk een "referentie" kader rondom te zijn.



Link naar de file : http://www.thingiverse.com/thing:572235

Kan er iemand zeggen wat ik verkeerd heb gedaan? Ikzelf vermoed dat de temperatuur niet helemaal in orde is en dat de gap tussen het printbed en de printkop te groot was.

Materiaal: PLA zwart op 196 graden geprint, heatbed uitgezet. De extruder heeft een gemounte fan ter afkoeling.

[WeeDzi]

Underextruding.... en dat heeft heel veel verschillende oorzaken en oplossingen. kijk even in de onderstaande guide welke stappen je kan ondernemen

http://support.3dverkstan...ker-troubleshooting-guide
tis een ultimaker guide maar werkt voor alle printers natuurlijk....

[la_fusion]

Ik heb wat problemen met het toevoegen van tekst op het volgende object: http://www.thingiverse.com/thing:779159/

Ik heb het SCAD bestand gedownload en ook de juiste write componenten voor in de SCAD tooling. Zelf cilinders, kubussen etc voorzien van tekst is geen probleem maar de componenten uit het SCAD bestand voor zien van tekst wil niet echt lukken. Iemand van hier die mij op de juiste weg kan wijzen?

Ook heb ik geprobeerd om het STL bestand te openen met Rhinoceros en daar dan tekst toe te voegen maar je zit dan niet met een mooi 3d object waarvan ik het eea kan wijzigen.

[stefan787]

la_fusion schreef op dinsdag 24 november 2015 @ 13:11:
Ik heb wat problemen met het toevoegen van tekst op het volgende object: http://www.thingiverse.com/thing:779159/

Ik heb het SCAD bestand gedownload en ook de juiste write componenten voor in de SCAD tooling. Zelf cilinders, kubussen etc voorzien van tekst is geen probleem maar de componenten uit het SCAD bestand voor zien van tekst wil niet echt lukken. Iemand van hier die mij op de juiste weg kan wijzen?

Ook heb ik geprobeerd om het STL bestand te openen met Rhinoceros en daar dan tekst toe te voegen maar je zit dan niet met een mooi 3d object waarvan ik het eea kan wijzigen.

Als je het bestand exporteert als een step file kan ik hem nog wel voor je aanpassen als je wil.

[Verwijderd]

stefan787 schreef op dinsdag 24 november 2015 @ 18:41:
[...]


Als je het bestand exporteert als een step file kan ik hem nog wel voor je aanpassen als je wil.

Met openscad kun je de stl importeren en met een union() er tekst aan toevoegen. Of met een difference() embossen. Ik heb even gekeken naar het ontwerp. Maar volgens mij ligt het onderdeel waar je tekst op wil plaatsen facedown op het bed. De tekst wordt dan niet mooi. Ik denk dat je het onderdeel eerst zo moet plaatsen dat de tekst aan de bovenkant komt....

[la_fusion]

Verwijderd schreef op donderdag 26 november 2015 @ 07:45:
[...]


Met openscad kun je de stl importeren en met een union() er tekst aan toevoegen. Of met een difference() embossen. Ik heb even gekeken naar het ontwerp. Maar volgens mij ligt het onderdeel waar je tekst op wil plaatsen facedown op het bed. De tekst wordt dan niet mooi. Ik denk dat je het onderdeel eerst zo moet plaatsen dat de tekst aan de bovenkant komt....

Ja dat was dus ook mijn gedachte(het toevoegen/weghalen) maar kreeg het niet voor elkaar(op geen enkel gedeelte). Zijn er nog goede sites voor tutorials voor SCAD?

[Bigfoot48]

la_fusion schreef op donderdag 26 november 2015 @ 08:37:
[...]

Ja dat was dus ook mijn gedachte(het toevoegen/weghalen) maar kreeg het niet voor elkaar(op geen enkel gedeelte). Zijn er nog goede sites voor tutorials voor SCAD?

Die zijn er zeker , welke ikzelf erg prettig vind zijn:
Nu moet ik er wel bij vermelden dat ik niet weet of jouw probleem aanbod komt in deze toturials
How to use OpenScad(1)
How to use Openscad (2): variables and modules for parametric designs
How to use Openscad (3): iterations, extrusions and more modularity!
How to use Openscad (4): children and advanced topics

Mocht iemand betere hebben dan hoor ik het graag.

[ Voor 4% gewijzigd door Bigfoot48 op 26-11-2015 10:28 . Reden: Iets vergeten :P ]

[AlexanderB]

Weer wat geleerd, als je je laagdikte te klein maakt, dan krijg je problemen die lijken op underextrusion.

[Bigfoot48]

AlexanderB schreef op donderdag 26 november 2015 @ 13:43:
Weer wat geleerd, als je je laagdikte te klein maakt, dan krijg je problemen die lijken op underextrusion.

Misschien toevallig nog een paar fotootjes van?

Ik heb deze week ook nog wat geleerd, het is verstandig om dingen die men verteld toch als waarheid aan te nemen.
Voorbeeld: Wanneer er spanning op de motor staat niet zomaar de motor of de stepper uit het bordje trekken. Dit geeft een kapotte stepper.
Na veel troubleshooten ben ik er achter gekomen dat ik 3 defecte steppers heb.

Een ander handig feitje is om je bedrading op de juiste manier aan te sluiten en niet de endstop van de Z-as en de Y-as om te wisselen. Dit maakt het verhelpen van het probleem een stuk lastiger

[la_fusion]

Bigfoot48 schreef op donderdag 26 november 2015 @ 10:27:
[...]


Die zijn er zeker , welke ikzelf erg prettig vind zijn:
Nu moet ik er wel bij vermelden dat ik niet weet of jouw probleem aanbod komt in deze toturials
How to use OpenScad(1)
How to use Openscad (2): variables and modules for parametric designs
How to use Openscad (3): iterations, extrusions and more modularity!
How to use Openscad (4): children and advanced topics

Mocht iemand betere hebben dan hoor ik het graag.

Merci! Ik ben in ieder geval vanavond weer wat verder gekomen en bovendien er daardoor achtergekomen dat allerlei xxx_cube() objecten die gebruikt werden in het SCAD bestand bovenin stonden gedefinieerd en dus geen OpenScad functies zijn..

[AlexanderB]

Bigfoot48 schreef op donderdag 26 november 2015 @ 20:45:
Misschien toevallig nog een paar fotootjes van?

Zal de camera morgen ff meenemen en wat foto's maken van m'n collectie testprints..

[edit:]
Ik had dus op 0.05 mm gesliced ipv 0.15 mm.

Toen kreeg ik een tandwiel waarvan de tanden (vrijwel) perfect geprint waren, maar de infil een zooitje was, cross-hatch infill leverde een hele berg losstaande 'plusjes' op ipv een goede infill, dus mijn eerste gedachte was dat dr iets mis was met de infill flowrate..

Tandwiel:


Dus toen ben ik testblokjes gaan maken, en toen kram ik dus ook tegen dat de wanden soms "scheuren" kregen die steeds groter werden.



En toen ik dr achter kwam, was het probleem ook meteen opgelost, de volgende 2 blokjes hebben dezelfde settings, behalve laagdikte:



Zitten wel nog wat andere problemen in, maar das een questie van beetje verder tunen. Probleem is dat ik niks aan de firmware kan/mag doen, slicer settings mag ik wel aanpassen, maar het programma waarmee ik hier werk (stage) heeft nogal beperkte opties. (omdat het dummy-proof is/zou moeten zijn zegmaar.)

[ Voor 69% gewijzigd door AlexanderB op 27-11-2015 12:27 ]

[Minhan]

Hallo Tweakers!

Enige tijd heb ik me ingelezen op dit forum en heb ik besloten om met mijn collega ook een 3D printer te bouwen. Met alle kennis in huis en die op dit forum te vinden zijn, komen we een aardig eind.

Ons doel:
- Een zo goedkoop mogelijke 3D printer (het liefst onder de 200 euro)
- 400mm x 400mm x 400mm print oppervlakte

We proberen zo veel mogelijk oude onderdelen te gebruiken uit oude elektronica die we hier hebben liggen op, en proberen we de kosten zo veel mogelijk te drukken.

Eerst was het de bedoeling om de frame en geleiders ook uit oud metaal te gebruiken, maar dit is toch lastiger dan het lijkt vanwege de nauwkeurigheid. Daarom ben ik rond gaan zoeken naar een ander goedkoop alternatief, waarna ik op de V-slot aluminium ben gestuit. Dit ziet er erg goed uit, alleen zijn de verzendkosten dan weer erg prijzig. (Link: http://www.ratrig.com/)

De 123-3D shop lijkt een eigen versie van het frame te verkopen. Dit is een stukje goedkoper vanwege de verzendkosten. (Link: https://www.123-3d.nl/123...-huismerk-i1373-t340.html)

Mijn vraag is dus of er iemand ervaring hiermee heeft? Zou dit een goed alternatief zijn en kan hier een degelijke printer mee gebouwd worden?

Alvast bedankt!

[Tom-Z]

€200 is een veel te laag budget en 400x400x400mm is een veel te groot formaat. Zo'n grote printer is zinloos, want een dergelijk groot object zul je nooit willlen printen (dat duurt namelijk weken...).

www.motedis.com heeft een mooi assortiment aluminium extrusies, goedkoop en ze kunnen ook op maat snijden. Het is heel mooi materiaal om het frame mee te bouwen, maar voor de lineaire beweging zou ik ronde assen en lineaire bearings nemen. V-wheels op extrusies kan, maar de extrusies zijn er niet voor gemaakt.

[Verwijderd]

Minhan schreef op vrijdag 27 november 2015 @ 16:41:
Zou dit een goed alternatief zijn en kan hier een degelijke printer mee gebouwd worden?

Ik ben bang dat als je deze vraag stelt je het beter bij een bestaand ontwerp kunt houden. Helemaal als het je eerste printer is; koop een prusa i3 bouwpakket ofzo.

En om een wat nuttiger antwoord op je vraag te geven; zoek eens op mendelmax...

[WeeDzi]

nou zo heel gek is zn vraagstelling niet al had een beetje onderzoek van zijn kant kunnen opleveren dat het een prima matieraal is.... en zn budget is een beetje krap, als hij veel onderdelen van scrap gaat maken zou het evt wel kunnen. ben wel benieuwd welke dingen je uit oude elektrnica gaat halen.

Alu extrusie is prima materiaal om een printer mee te maken en er zijn velen van. het is mooi stijf en tis makkelijk bouwen en verbouwen. Al is die winkel redelijk prijzig als je het vergelijkt met motodis en stappenmotor.nl.
Als liniare gelijding zou ik het niet zo snel gebruiken het is erg gevoelig voor vibratie door de rubberen wieltjes daar heb je liever iets stevigers voor zoals ronde geleiding of rail en dat hoef ook niet heel duur te zijn, zon rail kun je vrij goedkoop tegenwoordig uit china halen. Maar voor frame en geleiding ben je toch wel 100 euro kwijt gemiddeld. en daar zit nog geen aandrijving bij...

400x400x400 mm is niet te groot het kan makkelijk, maar je gaat er waarschijnlijkgeen gebruik van maken tenzij je productie wil gaan draaien ofzo... een vol printbed ben je dan dagen mee kwijt. Ik heb zelf wel een groter bed omdat ik vond dat ik wel es langwerpige producten print en dan kan het wel handig zijn.

en om dan mendel max aan te raden ... doe dan de ultimaker extrusion

[ Voor 3% gewijzigd door WeeDzi op 27-11-2015 19:11 ]

[Minhan]

Bedankt voor de reacties. Nu ik teruglees lijkt mijn vraagstelling toch niet helemaal duidelijk te zijn.

Na weken onderzoek gedaan te hebben zoals enige al hebben aangegeven, lijkt het aluminium zeker een goed materiaal te zijn. Dit is bewezen door vele builds op openbuilds.com en zoals hierboven aangegeven, de ultimaker extrusion.

Om mijn vraag nogmaals te formuleren; Heeft er iemand ervaring met het aluminium van 123-3D.nl, omdat het om een "huismerk" gaat en ik hier geen reviews over kan vinden.

Motodis lijkt me een goedkoper alternatief inderdaad, bedankt voor de tip! Daar heb ik wat aan.

Ik weet dat 40x40x40 aan de grote kant is en toch willen wij deze grootte aanhouden. Tevens ben ik ervan op de hoogte dat het budget van 200 aan de krappe kant is maar dat is naar mijn inzicht wel mogelijk. Het DIY kit vind ik te prijzig en daarbij vinden we het leuker en leerzamer om het zelf samen te stellen en in elkaar te zetten.

[Verwijderd]

Minhan schreef op zaterdag 28 november 2015 @ 00:20:
Bedankt voor de reacties. Nu ik teruglees lijkt mijn vraagstelling toch niet helemaal duidelijk te zijn.

Na weken onderzoek gedaan te hebben zoals enige al hebben aangegeven, lijkt het aluminium zeker een goed materiaal te zijn. Dit is bewezen door vele builds op openbuilds.com en zoals hierboven aangegeven, de ultimaker extrusion.

Om mijn vraag nogmaals te formuleren; Heeft er iemand ervaring met het aluminium van 123-3D.nl, omdat het om een "huismerk" gaat en ik hier geen reviews over kan vinden.

Motodis lijkt me een goedkoper alternatief inderdaad, bedankt voor de tip! Daar heb ik wat aan.

Ik weet dat 40x40x40 aan de grote kant is en toch willen wij deze grootte aanhouden. Tevens ben ik ervan op de hoogte dat het budget van 200 aan de krappe kant is maar dat is naar mijn inzicht wel mogelijk. Het DIY kit vind ik te prijzig en daarbij vinden we het leuker en leerzamer om het zelf samen te stellen en in elkaar te zetten.

Mijn ervaring (5 printers gebouwd), is dat als je overal de goedkoopste optie van neemt, tussen de 300 en 400 euro nodig hebt.

Even de basis:
4 stappenmotoren, 9 euro per stuk. Dus 36 Euro.
Electronica,
- Arduino, Ramps, Drivers, Display. Dus 40 Euro.
- Heated bed 10 tot 20 Euro (vierkant vs rond)
- Voeding 20 Euro
- Bedrading 10 Euro

Aluminium: 80 Euro (Motedis).
Geprinte onderdelen 20 tot 50 Euro (20 als je zelf print).
Extruder hotend: 10 Euro
Extruder coldend: 15 Euro (Hobbed bold, Messing tandwiel).
Timing Belts met pulleys: 20 Euro
Schroefjes: 10 Euro
Lagers: 10 Euro
Lineaire geleiding: 10 tot 80 Euro (prusa vs delta)

Dit is voor een 20x20 printoppervlak.
40x40, wordt voor sommige onderdelen 4 keer zo duur,

Leg mij eens uit waar je denkt te kunnen besparen....

Mijn advies: Koop een kit als het jullie eerste printer is.
Bouw, print en doe ervaring op (warping, filamentkosten, etc).
Tevreden? Bouw dan de 40x40 met onderdelen van je kit en vul aan.

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2015 07:54 ]

[Minhan]

Verwijderd schreef op zaterdag 28 november 2015 @ 07:33:
[...]


Mijn ervaring (5 printers gebouwd), is dat als je overal de goedkoopste optie van neemt, tussen de 300 en 400 euro nodig hebt.

Even de basis:
4 stappenmotoren, 9 euro per stuk. Dus 36 Euro.
Electronica,
- Arduino, Ramps, Drivers, Display. Dus 40 Euro.
- Heated bed 10 tot 20 Euro (vierkant vs rond)
- Voeding 20 Euro
- Bedrading 10 Euro

Aluminium: 80 Euro (Motedis).
Geprinte onderdelen 20 tot 50 Euro (20 als je zelf print).
Extruder hotend: 10 Euro
Extruder coldend: 15 Euro (Hobbed bold, Messing tandwiel).
Timing Belts met pulleys: 20 Euro
Schroefjes: 10 Euro
Lagers: 10 Euro
Lineaire geleiding: 10 tot 80 Euro (prusa vs delta)

Dit is voor een 20x20 printoppervlak.
40x40, wordt voor sommige onderdelen 4 keer zo duur,

Leg mij eens uit waar je denkt te kunnen besparen....

Mijn advies: Koop een kit als het jullie eerste printer is.
Bouw, print en doe ervaring op (warping, filamentkosten, etc).
Tevreden? Bouw dan de 40x40 met onderdelen van je kit en vul aan.

Dat is een mooi lijstje, zo ongeveer wat ik ook in gedachten had.
Echter zoals ik al eerder zei, kunnen wij aan oude elektronica komen en hoeft het niet allemaal nieuw te zijn.

Juist omdat het onze eerste printer is willen wij deze uitdaging aangaan. Goedkoop, groot en ook gaat het om een stukje oude elektronica recycling.

Tevens vind ik €80 aan aluminium toch prijzig. Zoals ik het zie, kon ik voor 30-40 uit de voeten. Scheelt ook weer 40 euro!

Wel hebben we een arduino, ramps 1.4, drivers setje besteld zonder lcd voor 42 euro. Waar heb jij jouw genoemde setje kunnen bestellen met lcd voor 40? Dan heb ik toch iets over het hoofd gezien.

[reddo]

Ik zou, zoals meerdere mensen al aangeven, wegblijven van alu als langsgeleiding. Is te zacht, te onnauwkeurig en niet geschikt. Wel geschikt als framebouw maar dan apart hardverchroomd en geslepen geleiding gebruiken voor de precisie.

[FiXeL]

Voor een beginner is een 400x400x400 wellicht wat te hoog gegrepen... Door op te schalen kom je problemen tegen die je met een kleinere printer niet zult hebben, het frame moet stijver zijn, je snaren zijn langer dus heb je daar meer speling in, etc, etc. Ik heb zelf een Delta die 400 hoog kan printen, maar als ik dat soort hoogtes wil halen moet je denken aan printjes die langer dan 20 uur duren... Das extra zuur als halverwege blijkt dat je print niet haalbaar is, of je printer hapert omdat ie niet betrouwbaar is. Begin gewoon klein, en kijk dan later eens of je groter wilt.

Geleiding is ook minder kritisch bij een kleinere printer, maar doe het goed, en gebruik geen alu profielen. Alu is allesbehalve slijtvast en daarom wordt het vaak ook geanodiseerd. Alleen is die laag slechts een paar duizendste mm dik, en als je door die laag bent, slijt het vrolijk verder. Hardverchroomd is misschien ook wat overkill, maar geslepen geleidingen is wel een must als je een beetje nauwkeurheid wilt hebben.

[Minhan]

Misschien zal ik eens een keer verstandig doen en een kleinere build maken.

Echter snap ik niet waarom het aluminium niet als geleider gebruikt kan worden. Zoals ik het zie, kan dat prima zoals vele printers al hebben aangetoond op openbuilds.com.

[FiXeL]

Het kan prima, maar laten ze ook zien hoe duurzaam die geleiding is? Ik ben zelf werkzaam in de metaal (CNC frezer/programmeur) en ik kan je vertellen dat aluminium niet geschikt is voor geleiding. Mijn eerste printer kreeg geleidingen van rondstaf C45, oppervlakte gehard (staal) maar dit bleek niet stevig genoeg. Mn Kossel draait nu lekker met china made 12mm lineair geleiding. Dat gaat uiteindelijk ook stuk gezien het niet gehard is, en voor die prijs kan het ook niet gehard zijn, maar het werkt.

Mijn printer bevat overigens 0% printed parts voor het frame, alles is metaal, al dan niet CNC gefreesd.

[ Voor 9% gewijzigd door FiXeL op 28-11-2015 17:52 ]

[WeeDzi]

Minhan schreef op zaterdag 28 november 2015 @ 17:43:
Misschien zal ik eens een keer verstandig doen en een kleinere build maken.

Echter snap ik niet waarom het aluminium niet als geleider gebruikt kan worden. Zoals ik het zie, kan dat prima zoals vele printers al hebben aangetoond op openbuilds.com.

Zoals Fixel aal aangeeft het kan ook echt wel, maar goedkoop is duurkoop in dit geval. Je zult dan in ieder geval die V rail moeten nemen (let op das anders dan standaard alu extrusie) hier zit een speciale V groef in die de wieltjes op hun plek laat vallen. Maar de wieltjes zijn van rubber vaak en leveren dus speling op en aluminium slijt gewoon snel. Dan loop je vrij snel tegen problemen aan die je als beginner niet snel herkend en neemt je enthousiasme voor 3d printen snel af.

Begin klein en neem een rail of rondgeleiding dat zijn onderdelen als je ze wa duurder koopt, langer mee gaat.

en dan ben ik nog steeds benieuwd welke onderdelen je uit die oude elektronica wilt halen?


Btw dit is een mooie printertje voor als je budget niet al te hoog is http://www.thingiverse.com/thing:651117
Heeft een MDF frame maar is wel sterk maar door zijn opbouw vrij goedkoop. daar zou je mee kunnen beginnen en later mocht je meer geld hebben gaan voor een aluextrusie frame... echt waar luister naar de mensen hier 200 euri is echt vrij krap budget

[ Voor 15% gewijzigd door WeeDzi op 28-11-2015 20:47 ]

[Minhan]

In de eerste instantie gaat het bouwen van de printer om onszelf uit te dagen, onze kunnen testen laat maar zeggen. Het budget is nu nog niet hoog maar kan altijd nog bijgesteld worden wanneer nodig.
Onderdelen die we gaan gebruiken zijn van oude professionele printers. Voornamelijk de motors dan. Bedrading, schroefjes en al het kleine materiaal hebben we genoeg en het bevestigingsmateriaal kunnen we krijgen via vrienden/contacten. Ook heb ik nog spulletjes van een arduino set waar ik een hoop stopswitches uit kan halen

Dat is een leuke printer inderdaad, de corexy methode willen we ook toepassen. Dan heb je als het goed het minst aantal motors nodig. Daarom denk ik dat we met 200 het moeten redden, het geeft toch een mooi doel met een goede uitdaging.

[WeeDzi]

Minhan schreef op zaterdag 28 november 2015 @ 22:53:
In de eerste instantie gaat het bouwen van de printer om onszelf uit te dagen, onze kunnen testen laat maar zeggen. Het budget is nu nog niet hoog maar kan altijd nog bijgesteld worden wanneer nodig.
Onderdelen die we gaan gebruiken zijn van oude professionele printers. Voornamelijk de motors dan. Bedrading, schroefjes en al het kleine materiaal hebben we genoeg en het bevestigingsmateriaal kunnen we krijgen via vrienden/contacten. Ook heb ik nog spulletjes van een arduino set waar ik een hoop stopswitches uit kan halen

Dat is een leuke printer inderdaad, de corexy methode willen we ook toepassen. Dan heb je als het goed het minst aantal motors nodig. Daarom denk ik dat we met 200 het moeten redden, het geeft toch een mooi doel met een goede uitdaging.

Ik wens je echt veel succes toe en we zien graag de vorderingen
als je de motoren kan gebruiken en de belts pulleys enz dan kun je inderdaad een groot deel van je budget indd voor andere dingen gebruiken maar gebruik je ze van oude professionele 3d printers of 2d printers?
Motoren uit een 2 printer zijn vaak niet sterk genoeg, al hangt dat natuurlijk een beetje van de snelheid af. er zijn wel 3d printers van 2 oude cd drives dus het kan echt wel, maar dan doe je wel lang over een printje

[Minhan]

De printers die we mogen "slopen" zijn 2D printers. Hier kunnen we een mooie start mee maken en mochten we behoefte hebben aan sterkere motors, kunnen we altijd nog nema17 motors bestellen. Nu is het nog om onze kennis te testen en daarna gaan we voor mooiere en snellere resultaten.

Zodra we een mooie vooruitgang hebben laat ik het weten! Bedankt voor de reacties en tips allemaal.

[AlexanderB]

Ga waarschijnlijk m'n Printerbot Original (uit 2011 ofzo) vervangen door een Rostock.
-Meer bouwvolume, heb nu 14x14x20 ofzo, wil naar iets van 20x20x40 of 30x30x30 ofzo. (Al was 't maar vanwege langwerpige prints.)
-Hopelijk minder wobble, heb nu een licht 1.25mm zaagtandpatroon op m'n printed parts, precies de pitch van de M8 Z-assen.
-Ruimte voor een heated bed (die ik nu heb past precies niet tussen de assen, fail!)
-Cheap te bouwen als ik m'n printrbot sloop, ik moet alleen een nieuwe rol GT2 belt, een paar meter zilverstaal assen en een bowden tube kopen, de rest heb ik al of kan ik printen. Kan ook wat geld uitgeven (steppers, RAMPS, hot-end) om m'n printrbot te behouden, ik twijfel nog..
-Tzt dual extruder optie dr in bouwen, geeft allerlei interessante opties.

En ik ga waarschijnlijk overstappen van 3mm filament naar 1.75, maar wellicht dat ik het gewoon quick-change uitwisselbaar houd, voorlopig heb ik eerst nog 3.5 kg aan 3mm PLA om op te maken, maar wil ook ABS en Nylon en evt flex-spul enzo gaan printen, en ik begrijp dat 1.75mm tegenwoordig de standaard is anyway..

[Verwijderd]

AlexanderB schreef op zondag 29 november 2015 @ 20:50:
-Cheap te bouwen als ik m'n printrbot sloop, ik moet alleen een nieuwe rol GT2 belt, een paar meter zilverstaal assen en een bowden tube kopen, de rest heb ik al of kan ik printen. Kan ook wat geld uitgeven (steppers, RAMPS, hot-end) om m'n printrbot te behouden, ik twijfel nog..

Als je huidige printer redelijk bevalt zou ik dat beetje geld uitgeven en fijn een tweede neerzetten.

AlexanderB schreef op zondag 29 november 2015 @ 20:50:
En ik ga waarschijnlijk overstappen van 3mm filament naar 1.75, maar wellicht dat ik het gewoon quick-change uitwisselbaar houd, voorlopig heb ik eerst nog 3.5 kg aan 3mm PLA om op te maken, maar wil ook ABS en Nylon en evt flex-spul enzo gaan printen, en ik begrijp dat 1.75mm tegenwoordig de standaard is anyway..

Zolang grotere partijen als Ultimaker niet over zijn lijkt me dat niet met zo'n vaart lopen

[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2015 21:22 ]

[AlexanderB]

Eh, hij werkt, en daar is 't ook wel een beetje mee gezegd.
-Wobble issues
-Klein printoppervlak
-Geen heated bed
-Printbed is niet vlak of verstelbaar en heeft momenteel ook geen manier om daar wat aan te doen, heb al gekeken naar een servo-probe en met software bed leveling doen, maar heb dat nog niet werkend.

Ik kan inderdaad ook de printrbot dr naast houden, en eventueel proberen te upgraden (bovenlangs een balkje bouwen om de Z-wobble te verminderen, een verstelbare glasplaat dr op klussen, en evt wat nichroomdraad dr onder plakken met kapton tape. Alleen blijft dan nogsteeds de vraag of ik 'm nog wel ga gebruiken, als ik dan een 2e printer heb die in praktisch elk opzicht beter is.

[edit:] Oke, ik ga dus eerst ff m'n printrbot upgraden met de genoemde items, zoveel werk zou 't niet moeten zijn.. Beginnende met een betere X carriage, degene die ik nu heb zit met een stuk hout aan elkaar, en heeft (een beetje) speling.

[ Voor 14% gewijzigd door AlexanderB op 29-11-2015 22:13 ]

[ajampaniki]

Ik heb vorige week ook mijn prusa i3 in elkaar gezet en de eerste prints gemaakt. In principe gelijk zonder veel problemen (nog wel wat finetunen), alleen krijg ik de modellen moeilijk van mijn alu plaatje. Er zit tape over, maar het blijft echt muurvast zitten. Beetje een luxeprobleem, maar ik moet nu elke keer het tape vervangen om de print er af te halen. En zelfs dan gaat hiet niet even soepel.

Als oplossing zie ik hier vele mensen een glasplaat gebruiken die je makkelijk los kan halen van het hotbed. De lokale glasboer gaf echter aan dat je daar geen normaal glas voor kan gebruiken, dit springt te snel. Is dit ook jullie ervaring of valt het reuze mee.

Als tweede optie zag ik dingen als de zebra en geckotek plates langs komen. Lijkt ideaal, ik vroeg me af of iemand dit gebruikt?

[FiXeL]

AlexanderB schreef op zondag 29 november 2015 @ 20:50:
Ga waarschijnlijk m'n Printerbot Original (uit 2011 ofzo) vervangen door een Rostock.
-Meer bouwvolume, heb nu 14x14x20 ofzo, wil naar iets van 20x20x40 of 30x30x30 ofzo. (Al was 't maar vanwege langwerpige prints.)
-Hopelijk minder wobble, heb nu een licht 1.25mm zaagtandpatroon op m'n printed parts, precies de pitch van de M8 Z-assen.
-Ruimte voor een heated bed (die ik nu heb past precies niet tussen de assen, fail!)
-Cheap te bouwen als ik m'n printrbot sloop, ik moet alleen een nieuwe rol GT2 belt, een paar meter zilverstaal assen en een bowden tube kopen, de rest heb ik al of kan ik printen. Kan ook wat geld uitgeven (steppers, RAMPS, hot-end) om m'n printrbot te behouden, ik twijfel nog..
-Tzt dual extruder optie dr in bouwen, geeft allerlei interessante opties.

En ik ga waarschijnlijk overstappen van 3mm filament naar 1.75, maar wellicht dat ik het gewoon quick-change uitwisselbaar houd, voorlopig heb ik eerst nog 3.5 kg aan 3mm PLA om op te maken, maar wil ook ABS en Nylon en evt flex-spul enzo gaan printen, en ik begrijp dat 1.75mm tegenwoordig de standaard is anyway..

Niet doen. Ik heb de rostock gehad, en dat is nu een kossel geworden om de volgende reden: De assen van 8mm zijn te slap in het midden waardoor je vreemde backlash krijgt als de printer van richting veranderd. Je kan gewoon de karretjes zien flexen als ie aan het printen is. En als je lineair lagers gebruikt, die vreten op termijn je as op, en daar zit ook de nodige ruimte op. Ik heb voor de kossel lineair geleiding uit china gehaald, 3 stuks van 60cm, en dat was iets van 90 euro incl. verzenden. Kost wat, maar het is zeker de moeite waard. Mijn printer is nu volledig van metaal, en heeft een build height van 400mm.

Voor de extruder zou ik zeker een direct drive nemen, maar alleen als je 1,75mm fillament gebruikt, 3mm is daar niet geschikt voor. De reden is dat je door de bowden tube meer lengte moet retracten dan een standaard setup, en een geared extruder haalt de snelheid niet waardoor je last krijgt van oozing.
Dual extruder kan, maar hou wel rekening met dat je end effector niet te zwaar wordt.

GT2 belt is iig de beste optie, ik had voor de rostock GT2,5 gebruikt, maar die knapte wel eens bij mij (te enthousiast op spanning zetten) en die belt is maar 5mm breed ipv. 6mm voor de GT2 belt (zou in theorie stijver moeten zijn, dus minder backlash) Met de standaard kossel poelies (16 tands geloof ik) is mn kossel wel iets langzamer in zijn ijlgang, maar waar ik met de rostock wel eens skipped steps had omdat de nozzle tegen een stukje kromgetrokken print botste, heb ik het idee dat de kossel daar veel minder last van heeft.

[Verwijderd]

FiXeL schreef op maandag 30 november 2015 @ 17:21:
[...]


Niet doen. Ik heb de rostock gehad, en dat is nu een kossel geworden om de volgende reden: De assen van 8mm zijn te slap in het midden waardoor je vreemde backlash krijgt als de printer van richting veranderd. Je kan gewoon de karretjes zien flexen als ie aan het printen is. En als je lineair lagers gebruikt, die vreten op termijn je as op, en daar zit ook de nodige ruimte op. Ik heb voor de kossel lineair geleiding uit china gehaald, 3 stuks van 60cm, en dat was iets van 90 euro incl. verzenden. Kost wat, maar het is zeker de moeite waard. Mijn printer is nu volledig van metaal, en heeft een build height van 400mm.

Voor de extruder zou ik zeker een direct drive nemen, maar alleen als je 1,75mm fillament gebruikt, 3mm is daar niet geschikt voor. De reden is dat je door de bowden tube meer lengte moet retracten dan een standaard setup, en een geared extruder haalt de snelheid niet waardoor je last krijgt van oozing.
Dual extruder kan, maar hou wel rekening met dat je end effector niet te zwaar wordt.

GT2 belt is iig de beste optie, ik had voor de rostock GT2,5 gebruikt, maar die knapte wel eens bij mij (te enthousiast op spanning zetten) en die belt is maar 5mm breed ipv. 6mm voor de GT2 belt (zou in theorie stijver moeten zijn, dus minder backlash) Met de standaard kossel poelies (16 tands geloof ik) is mn kossel wel iets langzamer in zijn ijlgang, maar waar ik met de rostock wel eens skipped steps had omdat de nozzle tegen een stukje kromgetrokken print botste, heb ik het idee dat de kossel daar veel minder last van heeft.

Ik gebruik deze T2.5 timing belt (deze heeft staaldraden in de kern), dat breekt echt niet ;-)

[AlexanderB]

Hm, zit wat in, maar dan wordt 't wel gelijk een stuk duurder weer. Ik ga eens kijken welke opties dr zijn..

[FiXeL]

AlexanderB schreef op maandag 30 november 2015 @ 19:00:
Hm, zit wat in, maar dan wordt 't wel gelijk een stuk duurder weer. Ik ga eens kijken welke opties dr zijn..

Ik denk zeker dat je er geen spijt van gaat krijgen... Met de rostock had ik soms 0,4mm hoogteverschil (gemeten met een meetklokje in de printkop) als de printer van richting veranderde. Met de kossel is dit effect ook nog wel aanwezig, maar het is nu nog maar 0,15mm. Ik heb iig genoeg ellende gehad met de rostock, dat ie bij hoge printjes de boel van de plaat af stoot, of dat de nozzle in de infill graaft. Zelfs metalen karretjes met grafiet gelagerde glijlagers maakte niks uit. Op een gegeven moment was het duidelijk dat de lineair assen het grootste probleem vormen en er geen nauwkeurigheid te halen valt met het rostock ontwerp. Kossel heeft ook wel wat dingen, maar het is dag en nacht verschil als je de printjes bekijkt.

[Verwijderd]

ajampaniki schreef op maandag 30 november 2015 @ 17:21:
Ik heb vorige week ook mijn prusa i3 in elkaar gezet en de eerste prints gemaakt. In principe gelijk zonder veel problemen (nog wel wat finetunen), alleen krijg ik de modellen moeilijk van mijn alu plaatje. Er zit tape over, maar het blijft echt muurvast zitten. Beetje een luxeprobleem, maar ik moet nu elke keer het tape vervangen om de print er af te halen. En zelfs dan gaat hiet niet even soepel.

Als oplossing zie ik hier vele mensen een glasplaat gebruiken die je makkelijk los kan halen van het hotbed. De lokale glasboer gaf echter aan dat je daar geen normaal glas voor kan gebruiken, dit springt te snel. Is dit ook jullie ervaring of valt het reuze mee.

Als tweede optie zag ik dingen als de zebra en geckotek plates langs komen. Lijkt ideaal, ik vroeg me af of iemand dit gebruikt?

Spiegelglas gebruiken.

[AlexanderB]

Oh lekker is dat, net wanneer ik een vervangende (betere) X carriage voor m'n printrbot aan het printen ben, spat de oude in een aantal stukken uit elkaar. Oh well, heb de vervanger op m'n werk nu in de printer liggen, morgen verder...

[dragon2]

Verwijderd schreef op maandag 30 november 2015 @ 20:02:
[...]

Spiegelglas gebruiken.

Zijn spiegeltegels OK?
En kun je eigenlijk ook de glasplaat uit een alles-in-1 printer gebruiken? Of is dat ook 'gewoon glas'?

[ajampaniki]

Verwijderd schreef op maandag 30 november 2015 @ 20:02:
[...]

Spiegelglas gebruiken.

Is spiegelglas dan beter bestand tegen hitte? Ik dacht nog aan een glas plaat uit een oude oven, maar die zal niet echt vlak meer zijn na een aantal jaar gebruik.

[reddo]

Ik draai het bed regelmatig naar 110 graden, nog nooit problemen gehad met barsten door temperatuur (glas en spiegels) Wel regelmatig dat het werkstuk zo vast zit dat de stukken glas mee komen als het afkoelt (al dan niet in de vriezer). Ook gehard glas geprobeerd om dat te voorkomen maar gehard glas is helaas niet goed vlak

[Pimiboj]

Hallo iedereen,

Ik ben begonnen met het bouwen van een Ultimaker 2 Clone van Aluminium ( zie https://www.youmagine.com...inum-extrusion-3d-printer voor meer informatie over het project). Maar nu wil ik een controller gaan bestellen en daar loop ik een beetje vast. Er zijn zo veel verschillende soorten, en ik weet niet wat ik moet kiezen. Ik wil in ieder geval een optie voor dual-extruder, en een heated bed. Nu zie ik op Ali-express wel sets van een RAMPS + Arduino + Drivers voor +- €25,-, maar is dit een beetje fatsoenlijke kwaliteit? zo niet wat zou dan een goede optie zijn? Ik geef liever niet boven de 80-100 euro uit voor de controller + drivers.
Alvast bedank voor de hulp!

M.V.G. Pim

[AlexanderB]

Die Chinese drivers zou ik ff vergelijken met andere opties, ik ben ff weg geweest, en ineens is dr vanalles te koop, drivers die stil zijn (geen R2D2/kettingprinter geluiden meer), drivers die (veel) meer stroom kunnen leveren en/of minder warm worden, drivers die 1/32 microstepping kunnen, enzovoort.. Ik ben dr zelf nu ook naar aan 't kijken..

De keuze voor een Arduino + Ramps lijkt me op zich logisch (zou ik zelf ook kopen), en ondersteunt de dingen die je dr van wil.

[WeeDzi]

Pimiboj schreef op maandag 30 november 2015 @ 23:06:
Hallo iedereen,

Ik ben begonnen met het bouwen van een Ultimaker 2 Clone van Aluminium ( zie https://www.youmagine.com...inum-extrusion-3d-printer voor meer informatie over het project). Maar nu wil ik een controller gaan bestellen en daar loop ik een beetje vast. Er zijn zo veel verschillende soorten, en ik weet niet wat ik moet kiezen. Ik wil in ieder geval een optie voor dual-extruder, en een heated bed. Nu zie ik op Ali-express wel sets van een RAMPS + Arduino + Drivers voor +- €25,-, maar is dit een beetje fatsoenlijke kwaliteit? zo niet wat zou dan een goede optie zijn? Ik geef liever niet boven de 80-100 euro uit voor de controller + drivers.
Alvast bedank voor de hulp!

M.V.G. Pim

Ja in principe is dit iets mindere kwaliteit, maar de vraag is of je daar wat van gaat merken het kan zijn dat sommige soldeer punten iets minder goed zijn dus als je hem besteld ff goed de solderingen na lopen.... maar er zijn velen die met zon setje printen en er nooit last van hebben gehad.


Over de glas discussie : normaal glas kun je ook wel gebruiken maar raad het niet aan. Kans dat het echt barst valt wel mee. Maar als het barst kan het zijn dat de splinters in het plafond zitten of je hoor knap en ziet de scheur. Voordeel van een spiegel is de laag die er achterop geplakt zit dit houd het bij elkaar mocht het echt barsten.
Borselite glas is de beste optie maar iets prijziger. Overigens is geen enkele glasplaat vlak dr zit altijd wel een 50 -100 micron onvlakheid in, zo niet dan heb je mazzel. Dr zitten namelijk geen specificaties op de vlakheid als ze glas maken en het process waarmee ze glas maken is gewoon niet gecontroleerd genoeg om 100% vlakheid te maken..... Geen enkel stuk glas is onbewerkt vlak in de vorm dat wij nodig zouden hebben (en dan is het eigenlijk de vraag of we het echt 100% vlakheid nodig hebben)

[Verwijderd]

ajampaniki schreef op maandag 30 november 2015 @ 17:21:
Als oplossing zie ik hier vele mensen een glasplaat gebruiken die je makkelijk los kan halen van het hotbed. De lokale glasboer gaf echter aan dat je daar geen normaal glas voor kan gebruiken, dit springt te snel. Is dit ook jullie ervaring of valt het reuze mee.

Ik heb ondanks de nodige prints op normaal glas nog nooit een gebroken plaat gehad. Ik print daarentegen wel zonder heatbed.

[Verwijderd]

Ik gebruik deze:
https://www.conrad.nl/nl/...lleman-k8200-1092093.html
en deze:
http://reprapworld.com/?p...2/cPath/1645#.Vl2cn7-jZrM
en zelfgesneden platen van 'gewoon' glas

Alles met heatbed tot 110°C en nog nooit problemen gehad.

Pimiboj schreef op maandag 30 november 2015 @ 23:06:
Hallo iedereen,

Ik ben begonnen met het bouwen van een Ultimaker 2 Clone van Aluminium ( zie https://www.youmagine.com...inum-extrusion-3d-printer voor meer informatie over het project). Maar nu wil ik een controller gaan bestellen en daar loop ik een beetje vast. Er zijn zo veel verschillende soorten, en ik weet niet wat ik moet kiezen. Ik wil in ieder geval een optie voor dual-extruder, en een heated bed. Nu zie ik op Ali-express wel sets van een RAMPS + Arduino + Drivers voor +- €25,-, maar is dit een beetje fatsoenlijke kwaliteit? zo niet wat zou dan een goede optie zijn? Ik geef liever niet boven de 80-100 euro uit voor de controller + drivers.
Alvast bedank voor de hulp!

M.V.G. Pim

Megatronics is goed. Of minitronics is iets goedkoper en simpeler maar dan ben je een extra driver bordje nodig als je ooit een dubbele extruder wil.

WeeDzi schreef op vrijdag 27 november 2015 @ 19:08:
en om dan mendel max aan te raden ... doe dan de ultimaker extrusion

Was enkel als voorbeeld dat er zat printers zijn die van extrusies gebruik maken. Mendelmax 3 is best een mooie printer... Of deze: http://www.thingiverse.com/thing:214140. Zo'n vorm frame met gescheiden x-y assen vind ik persoonlijk mooier/beter dan een kubus zoals ultimaker (maar ieder zijn voorkeur natuurlijk).

[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2015 14:30 ]

[reddo]

Pimiboj schreef op maandag 30 november 2015 @ 23:06:
Hallo iedereen,

Ik ben begonnen met het bouwen van een Ultimaker 2 Clone van Aluminium ( zie https://www.youmagine.com...inum-extrusion-3d-printer voor meer informatie over het project). Maar nu wil ik een controller gaan bestellen en daar loop ik een beetje vast. Er zijn zo veel verschillende soorten, en ik weet niet wat ik moet kiezen. Ik wil in ieder geval een optie voor dual-extruder, en een heated bed. Nu zie ik op Ali-express wel sets van een RAMPS + Arduino + Drivers voor +- €25,-, maar is dit een beetje fatsoenlijke kwaliteit? zo niet wat zou dan een goede optie zijn? Ik geef liever niet boven de 80-100 euro uit voor de controller + drivers.
Alvast bedank voor de hulp!

M.V.G. Pim

Mooi ding ! Ik zat er ook naar te kijken, huidige printer is super en hou ik maar ik had eigenlijk wel zin om er nog een te bouwen... Houdt ons op de hoogte !

[Verwijderd]

ajampaniki schreef op maandag 30 november 2015 @ 21:20:
[...]

Is spiegelglas dan beter bestand tegen hitte? Ik dacht nog aan een glas plaat uit een oude oven, maar die zal niet echt vlak meer zijn na een aantal jaar gebruik.

Het voordeel van spiegelglas is dat het de warmte beter verspreidt.

Als je spiegeltegels kan vinden in vierkant 20x20 (o.a. ikea belgie) of rond diameter 20 cm (praxis) is dat vaak de goedkoopste oplossing.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 14:12:
Megatronics is goed. Of minitronics is iets goedkoper en simpeler maar dan ben je een extra driver bordje nodig als je ooit een dubbele extruder wil.

Waarom zou je niet voor een goedkope Ultimaker-imitatieset van Ebay kiezen? Die kloonbordjes zijn doorgaans prima te doen.

AlexanderB schreef op maandag 30 november 2015 @ 23:39:
drivers die stil zijn (geen R2D2/kettingprinter geluiden meer)

Dit lijkt een erg goede optie te zijn. Stil en op technisch vlak nog beter ook.

Pimiboj schreef op maandag 30 november 2015 @ 23:06:
Ik ben begonnen met het bouwen van een Ultimaker 2 Clone van Aluminium ( zie https://www.youmagine.com...inum-extrusion-3d-printer voor meer informatie over het project).

Ik wil een Ultimaker Original-kloon gaan bouwen, maar dit ziet er eigenlijk ook wel heel erg goed uit

[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2015 19:07 ]

[Pimiboj]

Oke bedankt voor de reacties iedereen!
Ik zit een beetje met een paar dingen. Die minitronics is denk ik geen optie voor mij, omdat je met dual extruder geen heated bed kunt gebruiken. Aangezien ik een dual extruder kop gekocht heb ben ik wel serieus van plan dit later in te bouwen.
De megatronics vind ik echt te duur bij reprapworld dus dat zou dan Ali-express worden (40 dollar zonder drivers). Dus op Ali-express komt het totaal voor een Ultimaker 1.5.7 en een Megatronics ongeveer op 60 euro uit.
Dan heb ik verder nog goede reviews gezien van de Rumba(~€68,-) en Rambo(~€72,-) borden.
Omdat deze prijzen wel erg dicht bij elkaar liggen vroeg ik me af of een van deze borden echt beduidend beter is?

[Lorem_Ipsum]

Hoe je een bowden tube eigenlijk weer uit zo n pneumatische connector krijgen? Ik heb geprobeerd dat soort "clipje" dat aan het uiteinde rond de tube zit naar beneden te doen, maar dat lijkt niet echt te helpen. Doe ik nu iets verkeerd of kun je een bowden tube gewoon niet uit je connector te halen?

[AlexanderB]

Euh, dat is 't inderdaad, goed naar beneden duwen, en tegelijk aan de slang trekken. Afhankelijk van (gebrek aan) kwaliteit, kan 't zijn dat ie inderdaad bijna niet dr uit te krijgen is / dat je flink moet trekken om 'm dr uit te krijgen, maar uiteindelijk moet ie wel los komen.

Het kan soms helpen om de slang in de fitting een stukje te draaien en het nog eens te proberen..

[Bigfoot48]

Verwijderd schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 19:02:
[...]

Ik wil een Ultimaker Original-kloon gaan bouwen, maar dit ziet er eigenlijk ook wel heel erg goed uit

Dat ziet er inderdaad heel goed uit:) Ikzelf twijfel heel erg tussen een CoreXY
of een Kossel

Iemand die ervaring heeft met deze of beiden?

Ik heb gisteren niet in de gaten gehad dat de fan van mijn diamond hotend uit stond, nu was dat hele ding
210 graden geworden en is het PLA filament vast komen te zitten. Ik ga hem vanavond uit elkaar halen,
iemand nog tips om alles weer goed werkend te krijgen?

[WeeDzi]

Bigfoot48 schreef op woensdag 02 december 2015 @ 10:20:
[...]


Dat ziet er inderdaad heel goed uit:) Ikzelf twijfel heel erg tussen een CoreXY
of een Kossel

Iemand die ervaring heeft met deze of beiden?

Ik heb gisteren niet in de gaten gehad dat de fan van mijn diamond hotend uit stond, nu was dat hele ding
210 graden geworden en is het PLA filament vast komen te zitten. Ik ga hem vanavond uit elkaar halen,
iemand nog tips om alles weer goed werkend te krijgen?

Ff in de gootsteen ontstopper leggen PLA lost dan op..... wel ff handschoenen aantrekken als je hem er uit haalt. of verwarmen naar 220-230 graden en alles er uit proberen te drukken met ABS.....

Als je dan pech hebt zit het echt vast en zul je em uitelkaar moeten halen ....

[Bigfoot48]

WeeDzi schreef op woensdag 02 december 2015 @ 11:57:
[...]


Ff in de gootsteen ontstopper leggen PLA lost dan op..... wel ff handschoenen aantrekken als je hem er uit haalt. of verwarmen naar 220-230 graden en alles er uit proberen te drukken met ABS.....

Als je dan pech hebt zit het echt vast en zul je em uitelkaar moeten halen ....

Dankjewel, ik ga het in ieder geval proberen, verslag en foto's volgen

[Bigfoot48]

Nog een andere vraag

Nu wil ik binnenkort bed auto leveling gaan gebruiken / activeren alleen twijfel ik tussen 3 methodes.

Eerste optie: d.m.v. Spanning
Deze kwam ik onlangs tegen bij de Cyclone PCB Factory. Daar word gebruik gemaakt
van een stroompje om de 0-waarde vast te stellen.

Voordelen:
- Nauwkeuriger
- Makkelijker te realiseren

Nadelen:
- Heatbed moet stroom geleiden, dus van metaal zijn
- Als de nozzle vies is heb je een probleem

Tweede optie: d.m.v. Inductie Sensor


Voordelen:
-

Nadelen:
- Moet precies gelijk zijn met de nozzel (hoogte
- Extra bevestiging nodig voor de sensor
- Printkop neemt meer ruimte in beslag, hierdoor kan niet van het hele bed gemeten worden(Prusa i3)
- Wanneer er een oneffenheid optreedt in de print bestaat de kans dat de kop van de sensor tegen
het werkstuk aankomt, met alle gevolgen van dien

Derde optie: d.m.v. servo met endstop schakelaar

Voordelen:
- Sensor klapt weer in
- Kan precies onder de plek van de nozzle komen

Nadelen:
- Extra bevestiging nodig op de printkop
- De benodigde hoogte die de sensor gebruikt moet gecompenseerd worden in de firmware/print job

Mocht iemand nog aanvullingen hebben of denken dat ik verkeerde feiten plaats hoor ik het graag

[AlexanderB]

Heb dr gisteren nog eentje gezien, met een imbus-sleuteltje en een endstop, maar die werkt vooral/alleen op delta printers, omdat je eerst de boel bovenaan homed, daarna naar een vaste positie (buiten het printbereik) gaat om mechanisch de imbus-sleutel uit te klappen, daarna het bed proben, en als laatst terug naar een andere vaste positie om de sleutel weer in te klappen.

Deze gaat dr bij mij sowieso komen.

[Bigfoot48]

AlexanderB schreef op woensdag 02 december 2015 @ 14:34:
Heb dr gisteren nog eentje gezien, met een imbus-sleuteltje en een endstop, maar die werkt vooral/alleen op delta printers, omdat je eerst de boel bovenaan homed, daarna naar een vaste positie (buiten het printbereik) gaat om mechanisch de imbus-sleutel uit te klappen, daarna het bed proben, en als laatst terug naar een andere vaste positie om de sleutel weer in te klappen.

[video]

Deze gaat dr bij mij sowieso komen.

Het ziet er gelikt uit, helaas kan ik die niet 1-op-1 overnemen voor mijn Prusa, misschien met een paar aanpassingen, maar deze is ook zeer interessant

[WeeDzi]

Bigfoot48 schreef op woensdag 02 december 2015 @ 13:35:
Nog een andere vraag

Nu wil ik binnenkort bed auto leveling gaan gebruiken / activeren alleen twijfel ik tussen 3 methodes.

Eerste optie: d.m.v. Spanning
Deze kwam ik onlangs tegen bij de Cyclone PCB Factory. Daar word gebruik gemaakt
van een stroompje om de 0-waarde vast te stellen.
[video]
Voordelen:
- Nauwkeuriger
- Makkelijker te realiseren

Nadelen:
- Heatbed moet stroom geleiden, dus van metaal zijn
- Als de nozzle vies is heb je een probleem

Tweede optie: d.m.v. Inductie Sensor
[afbeelding]

Voordelen:
-

Nadelen:
- Moet precies gelijk zijn met de nozzel (hoogte
- Extra bevestiging nodig voor de sensor
- Printkop neemt meer ruimte in beslag, hierdoor kan niet van het hele bed gemeten worden(Prusa i3)
- Wanneer er een oneffenheid optreedt in de print bestaat de kans dat de kop van de sensor tegen
het werkstuk aankomt, met alle gevolgen van dien

Derde optie: d.m.v. servo met endstop schakelaar
[video]

Voordelen:
- Sensor klapt weer in
- Kan precies onder de plek van de nozzle komen

Nadelen:
- Extra bevestiging nodig op de printkop
- De benodigde hoogte die de sensor gebruikt moet gecompenseerd worden in de firmware/print job

Mocht iemand nog aanvullingen hebben of denken dat ik verkeerde feiten plaats hoor ik het graag

Ik heb wel een aanvulling of eigenlijk wel een verbetering van je feiten. er zijn mensen geweest die met behulp van elektrisch nullen hebben geprobeerd te proben en dat was geen succes je nozzle is namelijk na de eerste keer gebruiken altijd smerig verontreinigd en het is eigenlijk helemaal niet nauwkeuriger dan elke andere methode behalve dat je lke keer je bed beschadigd als hij raakt.

een inductie sensor hoeft helemaal niet op dezelfde hoogte te hangen als je nozzle in tegendeel hij hangt eigenlijk altijd hoger. Je hoeft alleen 1 malig de afstand van detectie en spuitkop in te stellen. daarnaast is hij direct aan te sluiten op je board als end stop zonder moeilijke schakelingen te maken..... daarnaast is deze manier van detectie vrij nauwkeurig er zijn namelijk weinig intereferende parameters. Veel printers hebben al een plek voor deze methode en hoeft helemaal niet veel ruimte in te nemen. De grootte van het veld die je afscanned is groot genoeg om een bedleveling toe te passen

Een end stop microswitch kan ook niet op de plek van de nozzle komen en je moet daarnaast een schakeling bouwen met servo motor die extra tijd neemt om te bewegen en met dat bewegen introduceer je altijd weer extra spreiding in je meetwaardes nog maar niet te spreken over het doorbuigen van de plastic constructie. Daarnaast is de microswitch zelf een bron van onnauwkeurigheid die klikt namelijk nooit op hetzelfde moment zeker niet als je er eentje hebt met zon metalen stripje. Als XY endstop maakt dat niet uit daar gaat het alleen om te zorgen dat je printer niet tegen het einde van de printer aanbotst

Al je nadelen van de inductie meting vallen dus weg
Ik zelf heb al tijden een incutiesensor en ga niet meer terug en op al mn toekomstige printers komt ie ook. daarnaast is het ook ngo vrij kost effectief omdat zon sensor maar 2 euro oid kost

En even voor jou informatie de autobedlevel functie maakt geen gebruik van de gescande meetpunten. hij scanned en fit een vlak op de beste manier (gewogen gemiddelde) door alle punten en dat vlak gebruikt hij om de het nieuwe assen stelsel te maken..... niet dat als je elke bultje of glooiing in je printbed wordt opgeheven. Je hebt alsnog een vlak printbed nodig...