1.75 of 3mm? Hoeveel gram waren de rollen?
2,85mm
uhm flex was volgens mij 500 gram/stuk
die igildur is volgens mij 400.. geen idee verder, zijn gewoon de standaard rollen
uhm flex was volgens mij 500 gram/stuk
die igildur is volgens mij 400.. geen idee verder, zijn gewoon de standaard rollen
60 TB can not be enough
prima prijsje da raak je hier wel kwijt denk ik
tis dat ik zelf over ben naar 1.75 anders had ik die rol van IGUS wel van je over willen nemen, sowieso veel exotisch materiaal.... nieuwe hobby gevonden
tis dat ik zelf over ben naar 1.75 anders had ik die rol van IGUS wel van je over willen nemen, sowieso veel exotisch materiaal.... nieuwe hobby gevonden
Na maanden al lekker mee gelezen te hebben, en zelf lekker gebouwd aan mijn Prusa I3, ben ik afgelopen dagen druk geweest met het finetunen van mijn printer.
Nu loop ik tegen een probleem aan waar ik even niet weet hoe dit op te lossen, en waar dit precies uit voort komt.
Afbeelding van het probleem:

Zoals je kan zien, gaan de eerste lagen aardig goed, alleen op een gegeven moment is hij bij de buitenste perimeters van slag, en krijg ik een soort van blobs? Dit werkt helemaal door op de gehele omtrek.
Dit probleem treedt alleen op wanneer er een vorm van 'overhanging' is. Bijvoorbeeld naar de buitenkant, of naar de binnenkant (bijvoorbeeld bij een pylon).
Wanneer er dus geen vorm van overhanging is dan is het perfect:

Op de 1 of andere manier komt er dus een soort van 'vervuiling' wat voor problemen zorgt bij de perimeters. En zoals te zien is, lukt het soms om deze vervuiling weer weg te werken, waardoor het resultaat weer beter wordt.
Printer info:
- Prusa i3 Graber editie (6mm aluminium frame
)
- E steps gekalibreerd.
- Extrusion width gekalibreerd.
- Heated bed op 120 graden celsius
- ABS 1,75 direct geared drive.
- Gesloten behuizing om de printer.
- Nozzle 0,4mm, E3D-V6 extruder.
- Layer hoogte 0,2mm
- Nog geen ducted fan.
Iemand enig idee 😄?
Nu loop ik tegen een probleem aan waar ik even niet weet hoe dit op te lossen, en waar dit precies uit voort komt.
Afbeelding van het probleem:

Zoals je kan zien, gaan de eerste lagen aardig goed, alleen op een gegeven moment is hij bij de buitenste perimeters van slag, en krijg ik een soort van blobs? Dit werkt helemaal door op de gehele omtrek.
Dit probleem treedt alleen op wanneer er een vorm van 'overhanging' is. Bijvoorbeeld naar de buitenkant, of naar de binnenkant (bijvoorbeeld bij een pylon).
Wanneer er dus geen vorm van overhanging is dan is het perfect:

Op de 1 of andere manier komt er dus een soort van 'vervuiling' wat voor problemen zorgt bij de perimeters. En zoals te zien is, lukt het soms om deze vervuiling weer weg te werken, waardoor het resultaat weer beter wordt.
Printer info:
- Prusa i3 Graber editie (6mm aluminium frame
- E steps gekalibreerd.
- Extrusion width gekalibreerd.
- Heated bed op 120 graden celsius
- ABS 1,75 direct geared drive.
- Gesloten behuizing om de printer.
- Nozzle 0,4mm, E3D-V6 extruder.
- Layer hoogte 0,2mm
- Nog geen ducted fan.
Iemand enig idee 😄?
Verwijderd
Jammer, hier ook (bijna) helemaal van 3mm afgestapt.
Wat voor hotend? E3D V6...Onno_Devine schreef op zondag 03 januari 2016 @ 20:43:
Na maanden al lekker mee gelezen te hebben, en zelf lekker gebouwd aan mijn Prusa I3, ben ik afgelopen dagen druk geweest met het finetunen van mijn printer.
Nu loop ik tegen een probleem aan waar ik even niet weet hoe dit op te lossen, en waar dit precies uit voort komt.
Afbeelding van het probleem:
[afbeelding]
Zoals je kan zien, gaan de eerste lagen aardig goed, alleen op een gegeven moment is hij bij de buitenste perimeters van slag, en krijg ik een soort van blobs? Dit werkt helemaal door op de gehele omtrek.
Dit probleem treedt alleen op wanneer er een vorm van 'overhanging' is. Bijvoorbeeld naar de buitenkant, of naar de binnenkant (bijvoorbeeld bij een pylon).
Wanneer er dus geen vorm van overhanging is dan is het perfect:
[afbeelding]
Ik zou inderdaad beginnen met het maken van die ducted fan.
Verder zit er in slic3r een aparte optie voor snelheid tijdens 'bridge' movements, die standaard sneller staat dan andere movements, misschien is hij dat aan het doen en is dat te snel voor de extruder om bij te houden?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2016 20:50 ]
Bedankt! Het printen is nu nagenoeg gelukt. Dit probleem is weer opgelost..op naar het volgende en die heb ik al direct gevonden. De extruder koelt namelijk tijdens het printen tot wel 60 graden af tijdens het printen en mijn heatbed wordt zelfs niet warmer als 85 graden. Tijdens het opwarmen van de heatbed worden de draden van mijn voeding naar het bord behoorlijk warm, langer vasthouden als 2 seconden kan ik niet.WFvN schreef op maandag 28 december 2015 @ 22:06:
[...]
Ik vind je temperaturen wel heel erg laag voor ABS.
Mijn temperaturen: 255 nozzle en 110 (of 120) bed; bed alleen 100 bij de eerste laag.
En qua voorbewerking van je bed, lees dit bericht van mij nog eens door:
WFvN in "OpenSource 3D Printing - Deel 2"
Na wat google werk kom ik, zoals ik al verwachte, tot de conclusie dat er niet genoeg stroom geleverd wordt. Ik heb een voeding van 12V/20A. Zou dit genoeg zijn voor een heatbed 110 graden te laten halen inclusief motoren, extruder en lcd?
Zelf denk ik dat mijn voeding in orde is, maar dat de kabel van de voeding naar het bord niet voldoende dik is.
dit lijkt ook wel een klein beetje overextruding alleen niet zon opvallende vorm. bij zon rechte wand heeft het filament overal ondersteuning daarom druk je het overal gelijkmatig plat. bij zon schuine kant heb je dat minder..... dus simpele test kan zijn om de extruder multiplyer 0.02 of 0.05 naar beneden te stellenOnno_Devine schreef op zondag 03 januari 2016 @ 20:43:
Verhaal
- Nog geen ducted fan.
Iemand enig idee 😄?
sowieso is een fan wel aan te raden....
hangt vooral af van de weerstand van je heatbed, maar die kan je niet 123 meten als je niet weet hoe je dat moet doen...heb je er ook isolatie tussen en welke kant van het heatbed heb je tegen het glas/bed?pvink schreef op zondag 03 januari 2016 @ 23:06:
[...]
Bedankt! Het printen is nu nagenoeg gelukt. Dit probleem is weer opgelost..op naar het volgende en die heb ik al direct gevonden. De extruder koelt namelijk tijdens het printen tot wel 60 graden af tijdens het printen en mijn heatbed wordt zelfs niet warmer als 85 graden. Tijdens het opwarmen van de heatbed worden de draden van mijn voeding naar het bord behoorlijk warm, langer vasthouden als 2 seconden kan ik niet.
Na wat google werk kom ik, zoals ik al verwachte, tot de conclusie dat er niet genoeg stroom geleverd wordt. Ik heb een voeding van 12V/20A. Zou dit genoeg zijn voor een heatbed 110 graden te laten halen inclusief motoren, extruder en lcd?
Zelf denk ik dat mijn voeding in orde is, maar dat de kabel van de voeding naar het bord niet voldoende dik is.
maar je hotend 60 koeler is wel erg vreemd en ook dat ie dan blijft printen afhankelijk op welke tempje begonnen bent. de sweetspot van PLA zelf is namelijk niet eens 60 graden.
[ Voor 54% gewijzigd door WeeDzi op 03-01-2016 23:13 ]
Kunt 110 graden wel halen als het oppervlakte niet te groot is, waardoor je te veel amperage of te weinig vermogen hebt.pvink schreef op zondag 03 januari 2016 @ 23:06:
[...]
Bedankt! Het printen is nu nagenoeg gelukt. Dit probleem is weer opgelost..op naar het volgende en die heb ik al direct gevonden. De extruder koelt namelijk tijdens het printen tot wel 60 graden af tijdens het printen en mijn heatbed wordt zelfs niet warmer als 85 graden. Tijdens het opwarmen van de heatbed worden de draden van mijn voeding naar het bord behoorlijk warm, langer vasthouden als 2 seconden kan ik niet.
Na wat google werk kom ik, zoals ik al verwachte, tot de conclusie dat er niet genoeg stroom geleverd wordt. Ik heb een voeding van 12V/20A. Zou dit genoeg zijn voor een heatbed 110 graden te laten halen inclusief motoren, extruder en lcd?
Zelf denk ik dat mijn voeding in orde is, maar dat de kabel van de voeding naar het bord niet voldoende dik is.
Sowieso zou ik gewoon direct op glas met bv 3dlac werken, dan kun je met 70-80 graden uit de voeten
Zie ook 123-3D voor 3D-printer stuff
Ik heb het een beetje verkeerd verwoord. De extruder ging dus van 250 naar 190 graden. Ik heb geen isolatie onder mijn heatbed, hier was ik ook aan het denken. Verder heb ik geen idee welke kant van het heatbed naar boven staat...hier kom ik morgen op terug. (Ik heb de printer helaas niet thuis staanWeeDzi schreef op zondag 03 januari 2016 @ 23:09:
[...]
hangt vooral af van de weerstand van je heatbed, maar die kan je niet 123 meten als je niet weet hoe je dat moet doen...heb je er ook isolatie tussen en welke kant van het heatbed heb je tegen het glas/bed?
maar je hotend 60 koeler is wel erg vreemd en ook dat ie dan blijft printen afhankelijk op welke tempje begonnen bent. de sweetspot van PLA zelf is namelijk niet eens 60 graden.
Ik gebruik 3dlac en mijn voorwerpen blijven er behoorlijk goed opzitten, ik moet moeite doen om ze eraf te krijgen.Brupje schreef op zondag 03 januari 2016 @ 23:22:
[...]
Kunt 110 graden wel halen als het oppervlakte niet te groot is, waardoor je te veel amperage of te weinig vermogen hebt.
Sowieso zou ik gewoon direct op glas met bv 3dlac werken, dan kun je met 70-80 graden uit de voeten
Gaat het extruderen moeilijker als hij 60 graden afkoelt? Kan het een meetfout van je electronics zijn?pvink schreef op zondag 03 januari 2016 @ 23:27:
[...]
Ik heb het een beetje verkeerd verwoord. De extruder ging dus van 250 naar 190 graden. Ik heb geen isolatie onder mijn heatbed, hier was ik ook aan het denken. Verder heb ik geen idee welke kant van het heatbed naar boven staat...hier kom ik morgen op terug. (Ik heb de printer helaas niet thuis staan)
[...]
Ik gebruik 3dlac en mijn voorwerpen blijven er behoorlijk goed opzitten, ik moet moeite doen om ze eraf te krijgen.
Dan vind ik 110 graden wel wat hoog met 3dlac;)
Zie ook 123-3D voor 3D-printer stuff
De lagen blijven tijdens het printen niet op elkaar plakken. Het voorwerp kan ik als een harmonica uit elkaar trekken. Ik gok dat hij dan wel afkoelt..morgen ga ik de temperatuur controleren..ergens heb ik een infrarood metertje liggen.Brupje schreef op zondag 03 januari 2016 @ 23:31:
[...]
Gaat het extruderen moeilijker als hij 60 graden afkoelt? Kan het een meetfout van je electronics zijn?
Dan vind ik 110 graden wel wat hoog met 3dlac;)
Mjah dat is wel duidelijk afgekoeld dan, dus kan wel dat je voeding t niet trekt. Aparte voeding voor je heated bed en de rest van je electronica kan ook. Dan hoef je niet een hele zware voeding te hebben.pvink schreef op zondag 03 januari 2016 @ 23:37:
[...]
De lagen blijven tijdens het printen niet op elkaar plakken. Het voorwerp kan ik als een harmonica uit elkaar trekken. Ik gok dat hij dan wel afkoelt..morgen ga ik de temperatuur controleren..ergens heb ik een infrarood metertje liggen.
Zie ook 123-3D voor 3D-printer stuff
Top ga ik eens naar kijken!Verwijderd schreef op zondag 03 januari 2016 @ 20:46:
[...]
Wat voor hotend? E3D V6...
Ik zou inderdaad beginnen met het maken van die ducted fan.
Verder zit er in slic3r een aparte optie voor snelheid tijdens 'bridge' movements, die standaard sneller staat dan andere movements, misschien is hij dat aan het doen en is dat te snel voor de extruder om bij te houden?
Ik ben ondertussen ook op andere fora's aan het lezen, en sommige die het probleem ook hebben, hebben de retraction snelheid/ afstand wat meer gefinetuned.
Ga ik ook nog eens mee spelen 😄 thanks!WeeDzi schreef op zondag 03 januari 2016 @ 23:09:
[...]
dit lijkt ook wel een klein beetje overextruding alleen niet zon opvallende vorm. bij zon rechte wand heeft het filament overal ondersteuning daarom druk je het overal gelijkmatig plat. bij zon schuine kant heb je dat minder..... dus simpele test kan zijn om de extruder multiplyer 0.02 of 0.05 naar beneden te stellen
sowieso is een fan wel aan te raden....
Kan je stringing met de retraction length inperken? Bij mij staat deze ondertussen al ingesteld op 80 mm/s en een afstand van 5 mm. Raar genoeg is het ook afhankelijk van de kleur, zo heb ik het amper met witte kleur maar enorm met blauw. Omdat de temperaturen anders ingesteld zijn ben ik hier ook wat mee aan het spelen maar tot hiertoe zonder al te veel succes.
Ik heb daar onlangs ook een tijd mee lopen prutsen en ik kreeg uiteindelijk alle stringing weg door de retraction length nog groter te zetten. Ik zou het wel met stapjes van een halve of maximaal hele centimeter vergroten want je schijnt met een te grote retraction length een clog te kunnen krijgen. Wat ook nog meespeelt is de lengte van je bowden tube. Ik kreeg pas goede retracties toen ik mijn extruder dichter bij het hotend plaatste en mijn bowden kabel inkortte.
Los van de printjes zelf; Nadat ik enkele maanden geleden de UM2 heb gekocht, bleek het ding meer lawaai te maken dan me verteld was. Ik heb altijd als reactie gekregen dat deze, en ook andere, 3D printers qua lawaai best meevallen, maar ik kan getuigen dat het geen goed idee is om de printer open en bloot in je woonkamer te zetten. Voor gasten een leuk showtje, maar toen ik begon met het printen van objecten die meer dan 16h in beslag namen, werd het verdomde lastig om ongestoord een filmpje te kijken, of een spelletje te spelen, mét (open over-ear) koptelefoon.
Ruimte om 'm elders te plaatsen heb ik niet, dus de conclusie was al snel dat ik een kast nodig had, die ik vervolgens ook moest isoleren, maar het moet ook in je huis passen (stijl, smaak, afmetingen) en niet meteen de hoofdprijs kosten. Heb enkele weken Marktplaats en Ebay in de gaten gehouden voor een hoekkast (ik had nog plek in een hoek) , maar er kwam weinig moois én passend voorbij, dus uiteindelijk heb ik een witte IKEA hoekkast gekocht voor nog steeds veel te veel geld (IKEA is ook niet goedkoop meer
). Hoe dan ook, het ding past daadwerkelijk in m'n kamer en heeft de juiste afmetingen.
Sinds de kerst ben ik er eindelijk aan toe gekomen om 'm te isoleren met zelfklevend geluids-isolatie materiaal. Ik moet nu nog een goede manier vinden om een simpel slotje op de deur te zetten, die er voor zorgt dat hij echt strak sluit, maar zelfs met een minuscuul kiertje hoor ik helemaal niets meer nu. Aan de buitenkant zie je niets. In de bovenkant heb ik twee gaten geboord met een diameter van 3cm. Daarin heb ik twee witte hoekvormige afvoerpijpjes gezet, die precies sluitend passen en door de hoek geen of beperkt stof toelaten. Op die manier hoop ik voldoende capaciteit gecreëerd te hebben om de warme lucht te laten ontsnappen en tegelijkertijd enige verse lucht toe te laten.
Er blijven nog twee, of eigenlijk drie, zorgen over;
1. Gaat het wel goed komen dat ik de UM2 nu rechtstreeks op de isolatie heb staan? Het is brandwerend en de (UM2)kast zelf wordt eigenlijk nooit extreem warm, maar helemaal op m'n gemak ben ik niet. Ik twijfel nog over de plaatsing van een een extra plaat hout, die ik dan met 4 bouten monteer aan de onder(midden)plaat, waartussen het isolatiemateriaal zit. Als ik de printer daarop zet zou het nog steeds niet erg veel moeten resoneren.
2. Is de ventilatie voldoende? Ik heb nog geen lange (meerdere uren) test gedaan, maar de temperatuur steeg van ~21/22c naar ~24c in een tijdsspanne van een 30min. Ik heb getwijfeld over een airflow met ventilatoren, maar vraag me af of ik daar de prints mee zal beïnvloeden.
3. Deze kast staat vrij dicht bij m'n thermostaat en tot m'n verrassing komt de warmte blijkbaar wel naar buiten. Ik heb een uur lang geen verwarming gehad. Heb nu dus maar een wireless thermostaat besteld
.
https://drive.google.com/...tSTBBWTg/view?usp=sharing
Ruimte om 'm elders te plaatsen heb ik niet, dus de conclusie was al snel dat ik een kast nodig had, die ik vervolgens ook moest isoleren, maar het moet ook in je huis passen (stijl, smaak, afmetingen) en niet meteen de hoofdprijs kosten. Heb enkele weken Marktplaats en Ebay in de gaten gehouden voor een hoekkast (ik had nog plek in een hoek) , maar er kwam weinig moois én passend voorbij, dus uiteindelijk heb ik een witte IKEA hoekkast gekocht voor nog steeds veel te veel geld (IKEA is ook niet goedkoop meer

Sinds de kerst ben ik er eindelijk aan toe gekomen om 'm te isoleren met zelfklevend geluids-isolatie materiaal. Ik moet nu nog een goede manier vinden om een simpel slotje op de deur te zetten, die er voor zorgt dat hij echt strak sluit, maar zelfs met een minuscuul kiertje hoor ik helemaal niets meer nu. Aan de buitenkant zie je niets. In de bovenkant heb ik twee gaten geboord met een diameter van 3cm. Daarin heb ik twee witte hoekvormige afvoerpijpjes gezet, die precies sluitend passen en door de hoek geen of beperkt stof toelaten. Op die manier hoop ik voldoende capaciteit gecreëerd te hebben om de warme lucht te laten ontsnappen en tegelijkertijd enige verse lucht toe te laten.
Er blijven nog twee, of eigenlijk drie, zorgen over;
1. Gaat het wel goed komen dat ik de UM2 nu rechtstreeks op de isolatie heb staan? Het is brandwerend en de (UM2)kast zelf wordt eigenlijk nooit extreem warm, maar helemaal op m'n gemak ben ik niet. Ik twijfel nog over de plaatsing van een een extra plaat hout, die ik dan met 4 bouten monteer aan de onder(midden)plaat, waartussen het isolatiemateriaal zit. Als ik de printer daarop zet zou het nog steeds niet erg veel moeten resoneren.
2. Is de ventilatie voldoende? Ik heb nog geen lange (meerdere uren) test gedaan, maar de temperatuur steeg van ~21/22c naar ~24c in een tijdsspanne van een 30min. Ik heb getwijfeld over een airflow met ventilatoren, maar vraag me af of ik daar de prints mee zal beïnvloeden.
3. Deze kast staat vrij dicht bij m'n thermostaat en tot m'n verrassing komt de warmte blijkbaar wel naar buiten. Ik heb een uur lang geen verwarming gehad. Heb nu dus maar een wireless thermostaat besteld
https://drive.google.com/...tSTBBWTg/view?usp=sharing
:W Lees al weer even mee, heb zelf (helaas) nog geen 3d printer.
Maar even inhakend op een stukje waar ik dan toevallig wel wat van weet:
https://www.conrad.nl/nl/...?sc.ref=Product%20Details
Maar even inhakend op een stukje waar ik dan toevallig wel wat van weet:
Als je bang bent voor resonantie door de trillingen die via die bouten doorgegeven worden (wat heel goed mogelijk is) en je echt serieus aan demping wil doen zou ik rubberen montage dempers gebruiken zoals deze:Oyxl schreef op maandag 04 januari 2016 @ 11:38:
Er blijven nog twee, of eigenlijk drie, zorgen over;
1. Gaat het wel goed komen dat ik de UM2 nu rechtstreeks op de isolatie heb staan? Het is brandwerend en de (UM2)kast zelf wordt eigenlijk nooit extreem warm, maar helemaal op m'n gemak ben ik niet. Ik twijfel nog over de plaatsing van een een extra plaat hout, die ik dan met 4 bouten monteer aan de onder(midden)plaat, waartussen het isolatiemateriaal zit. Als ik de printer daarop zet zou het nog steeds niet erg veel moeten resoneren.
https://www.conrad.nl/nl/...?sc.ref=Product%20Details
[ Voor 3% gewijzigd door Fladder80 op 04-01-2016 13:09 ]
Dat wordt bijzonder gewaardeerd! Ik was al op zoek, maar de correcte zoekterm (en interpretatie van de results) blijft lastigFladder80 schreef op maandag 04 januari 2016 @ 13:08:
:W Lees al weer even mee, heb zelf (helaas) nog geen 3d printer.
Maar even inhakend op een stukje waar ik dan toevallig wel wat van weet:
[...]
Als je bang bent voor resonantie door de trillingen die via die bouten doorgegeven worden (wat heel goed mogelijk is) en je echt serieus aan demping wil doen zou ik rubberen montage dempers gebruiken zoals deze:
https://www.conrad.nl/nl/...?sc.ref=Product%20Details
Ik ga hier waarschijnlijk wel gebruik van maken
Verwijderd
Dat is toch juist een voordeel? Meeste mensen bouwen zo'n behuizing om een 'heated chamber' te maken om warping te voorkomen. Ik zou er nog een verwarmingselement bij plaatsen![b][message=45533413,noline]
2. Is de ventilatie voldoende? Ik heb nog geen lange (meerdere uren) test gedaan, maar de temperatuur steeg van ~21/22c naar ~24c in een tijdsspanne van een 30min. Ik heb getwijfeld over een airflow met ventilatoren, maar vraag me af of ik daar de prints mee zal beïnvloeden.
ik draai een drietal Um2s op mijn kantoor.. en ik herken me niet zo in die herrie waar je het over hebt..Oyxl schreef op maandag 04 januari 2016 @ 11:38:
Los van de printjes zelf; Nadat ik enkele maanden geleden de UM2 heb gekocht, bleek het ding meer lawaai te maken dan me verteld was. Ik heb altijd als reactie gekregen dat deze, en ook andere, 3D printers qua lawaai best meevallen, maar ik kan getuigen dat het geen goed idee is om de printer open en bloot in je woonkamer te zetten. Voor gasten een leuk showtje, maar toen ik begon met het printen van objecten die meer dan 16h in beslag namen, werd het verdomde lastig om ongestoord een filmpje te kijken, of een spelletje te spelen, mét (open over-ear) koptelefoon.
Ruimte om 'm elders te plaatsen heb ik niet, dus de conclusie was al snel dat ik een kast nodig had, die ik vervolgens ook moest isoleren, maar het moet ook in je huis passen (stijl, smaak, afmetingen) en niet meteen de hoofdprijs kosten. Heb enkele weken Marktplaats en Ebay in de gaten gehouden voor een hoekkast (ik had nog plek in een hoek) , maar er kwam weinig moois én passend voorbij, dus uiteindelijk heb ik een witte IKEA hoekkast gekocht voor nog steeds veel te veel geld (IKEA is ook niet goedkoop meer). Hoe dan ook, het ding past daadwerkelijk in m'n kamer en heeft de juiste afmetingen.
Sinds de kerst ben ik er eindelijk aan toe gekomen om 'm te isoleren met zelfklevend geluids-isolatie materiaal. Ik moet nu nog een goede manier vinden om een simpel slotje op de deur te zetten, die er voor zorgt dat hij echt strak sluit, maar zelfs met een minuscuul kiertje hoor ik helemaal niets meer nu. Aan de buitenkant zie je niets. In de bovenkant heb ik twee gaten geboord met een diameter van 3cm. Daarin heb ik twee witte hoekvormige afvoerpijpjes gezet, die precies sluitend passen en door de hoek geen of beperkt stof toelaten. Op die manier hoop ik voldoende capaciteit gecreëerd te hebben om de warme lucht te laten ontsnappen en tegelijkertijd enige verse lucht toe te laten.
Er blijven nog twee, of eigenlijk drie, zorgen over;
1. Gaat het wel goed komen dat ik de UM2 nu rechtstreeks op de isolatie heb staan? Het is brandwerend en de (UM2)kast zelf wordt eigenlijk nooit extreem warm, maar helemaal op m'n gemak ben ik niet. Ik twijfel nog over de plaatsing van een een extra plaat hout, die ik dan met 4 bouten monteer aan de onder(midden)plaat, waartussen het isolatiemateriaal zit. Als ik de printer daarop zet zou het nog steeds niet erg veel moeten resoneren.
2. Is de ventilatie voldoende? Ik heb nog geen lange (meerdere uren) test gedaan, maar de temperatuur steeg van ~21/22c naar ~24c in een tijdsspanne van een 30min. Ik heb getwijfeld over een airflow met ventilatoren, maar vraag me af of ik daar de prints mee zal beïnvloeden.
3. Deze kast staat vrij dicht bij m'n thermostaat en tot m'n verrassing komt de warmte blijkbaar wel naar buiten. Ik heb een uur lang geen verwarming gehad. Heb nu dus maar een wireless thermostaat besteld.
https://drive.google.com/...tSTBBWTg/view?usp=sharing
ja ze zijn niet fluisterstil maar wellicht zit er toch iets niet goed..
houd er rekening mee dat je na enige tijd wel de bearings moet vervangne omdat die kunnen gaan rommelen.. ook de standaard fans zijn niet superstil en kun je vervangen door stillere..
verder het plaatsen in een kast is niet een probleem zolang je maar onder de 60 a 65 graden blijft. zo te horen lukt dat wel. het is juist goed voor je prints om het lekker warm te hebben, minder warping e.d.
60 TB can not be enough
Dat verhaal over warping vermoedde ik zelf ook al, maar kan ik hierbij dus bevestigen. Dat klinkt goed, want ik had nog geen stabiele situatie met ABS, wat warping aangaat. Ik print nu rond de 240c en het bed staat op 115c.
Het is niet zozeer een luid lawaai, maar eerder een constante aanwezigheid. In een werksituatie lijkt me dat anders, omdat het gewoon onderdeel is van je ritueel, maar als ik thuis op de bank zit en constant het geluid van (ik neem aan) de banden hoor, dan gaat het op een gegeven moment storen. Zoals ook een constante piep (die zit dus niet aan de machine, is voorbeeld) na verloop van tijd gaat irriteren. Hoe dan ook, ik ben blij met m'n oplossing. Moest wel lachen om het feit dat ik nooit stil heb gestaan bij plaatselijke opwarming, met impact op de thermostaat. De fans zijn inderdaad niet stil, maar dat is fase 2. Als ik er geen last meer van heb, dan is het wat mij betreft best.KorneelB schreef op maandag 04 januari 2016 @ 15:11:
[...]
ik draai een drietal Um2s op mijn kantoor.. en ik herken me niet zo in die herrie waar je het over hebt..
ja ze zijn niet fluisterstil maar wellicht zit er toch iets niet goed..
houd er rekening mee dat je na enige tijd wel de bearings moet vervangne omdat die kunnen gaan rommelen.. ook de standaard fans zijn niet superstil en kun je vervangen door stillere..
verder het plaatsen in een kast is niet een probleem zolang je maar onder de 60 a 65 graden blijft. zo te horen lukt dat wel. het is juist goed voor je prints om het lekker warm te hebben, minder warping e.d.
[ Voor 76% gewijzigd door Oyxl op 04-01-2016 21:26 ]
De vervorming van de outter perimiter heeft te maken met de temperatuur, maar de temperatuur van de hotend is wel goed. Ik heb dit afgelopen weekend ook gehad, en toen heb ik de temperatuur handmatig wat lager gezet. Bad move.. Bij het printen van de stuurhut brak de achterkant af, waardoor de print mislukte. De zwakke lagen zaten ook precies voorbij het punt waar de romp niet mooi werd, waar ik dus de temperatuur lager had gezet. Er zit een hoop warmte in de romp, en dat veroorzaakt dit effect. Actief koelen zal het denk ik wel beter maken.Onno_Devine schreef op zondag 03 januari 2016 @ 20:43:
Na maanden al lekker mee gelezen te hebben, en zelf lekker gebouwd aan mijn Prusa I3, ben ik afgelopen dagen druk geweest met het finetunen van mijn printer.
Nu loop ik tegen een probleem aan waar ik even niet weet hoe dit op te lossen, en waar dit precies uit voort komt.
Afbeelding van het probleem:
[afbeelding]
Zoals je kan zien, gaan de eerste lagen aardig goed, alleen op een gegeven moment is hij bij de buitenste perimeters van slag, en krijg ik een soort van blobs? Dit werkt helemaal door op de gehele omtrek.
Dit probleem treedt alleen op wanneer er een vorm van 'overhanging' is. Bijvoorbeeld naar de buitenkant, of naar de binnenkant (bijvoorbeeld bij een pylon).
Wanneer er dus geen vorm van overhanging is dan is het perfect:
[afbeelding]
Op de 1 of andere manier komt er dus een soort van 'vervuiling' wat voor problemen zorgt bij de perimeters. En zoals te zien is, lukt het soms om deze vervuiling weer weg te werken, waardoor het resultaat weer beter wordt.
Printer info:
- Prusa i3 Graber editie (6mm aluminium frame)
- E steps gekalibreerd.
- Extrusion width gekalibreerd.
- Heated bed op 120 graden celsius
- ABS 1,75 direct geared drive.
- Gesloten behuizing om de printer.
- Nozzle 0,4mm, E3D-V6 extruder.
- Layer hoogte 0,2mm
- Nog geen ducted fan.
Iemand enig idee 😄?
Aangezien de straten vanochtend in het noorden zo glad als een ijsbaan waren, heb ik besloten om vrij te nemen en nog een poging te wagen aan het printen van een sleepbootje. Dit keer met de boeg richting de koelfan, mn e-steps een klein beetje lager gezet (van 91 naar 90, direct drive extruder) en mn retractie van 4 naar 6mm gebracht en de max. snelheid van de e-as verhoogd van 40 naar 50mm. (geen idee of dat laatste wat uithaalt, want die snelheid haalt ie volgens mij niet)




Die is toch niet zo raar geworden! Door overextrusie/oozing had ik wat warping waardoor de achterkant van de stuurhut op een gegeven moment afbrak bij de vorige print. Deze keer ging alles lekker soepel.
Tis PLA, 185graden/25 voor heatbed, 0.2 layer, 40% infill, 3 perimeters, en agressief koelen met de 140mm fan die aan mn printer hangt.
Kan iemand mij helpen met een sturing in de goede richting aan de hand van deze print:
Hogere resolutie (plus wat meer foto's van deze print vergeleken met de zwarte marvin): https://picasaweb.google....-MyAE#6236622576458796674
Ik zie dat hij veel slordiger print dan die met zwart filament, aan de bovenkant neig ik naar overextrusie (en/of te heet), maar aan de onderkant juist underextrusion (door de kleine gaatjes/onregelmatigheden). Het betreft licht bruin van colorfabb en die anders is zwart van RRW...
Vavond ga ik weer een poging (of een paar) wagen, dus alle tips zijn welkom.

Ik zie dat hij veel slordiger print dan die met zwart filament, aan de bovenkant neig ik naar overextrusie (en/of te heet), maar aan de onderkant juist underextrusion (door de kleine gaatjes/onregelmatigheden). Het betreft licht bruin van colorfabb en die anders is zwart van RRW...
Vavond ga ik weer een poging (of een paar) wagen, dus alle tips zijn welkom.
[ Voor 5% gewijzigd door watercoolertje op 06-01-2016 12:00 ]
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
Is het niet makkelijker om met een cube het probleem op te sporen? Dus alleen perimeters printen bijvoorbeeld?watercoolertje schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 11:59:
Kan iemand mij helpen met een sturing in de goede richting aan de hand van deze print:[afbeelding] Hogere resolutie (plus wat meer foto's van deze print vergeleken met de zwarte marvin): https://picasaweb.google....-MyAE#6236622576458796674
Ik zie dat hij veel slordiger print dan die met zwart filament, aan de bovenkant neig ik naar overextrusie (en/of te heet), maar aan de onderkant juist underextrusion (door de kleine gaatjes/onregelmatigheden). Het betreft licht bruin van colorfabb en die anders is zwart van RRW...
Vavond ga ik weer een poging (of een paar) wagen, dus alle tips zijn welkom.
Op basis daarvan kan je kijken of de flowrate aangepast moet worden, zelf doe ik dat dan realtime met repetier host op de computer. Dan zie ik gelijk wat voor effect het heeft op mijn print.
Edit: op basis van de foto's lijkt mij dat de perimeters underextrude zijn en dat hij overextrude in het binnenwerk.
[ Voor 4% gewijzigd door Psycho_Mantis op 06-01-2016 13:33 ]
Zal eens wat anders printen, echter een kubus is zo saai, en deze sleutelhangers vind ik wel geinig om er tig van te hebben (heb ze al in bijna alle kleuren die ik heb)...Psycho_Mantis schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 12:52:
[...]
Is het niet makkelijker om met een cube het probleem op te sporen? Dus alleen perimeters printen bijvoorbeeld?
Op basis daarvan kan je kijken of de flowrate aangepast moet worden, zelf doe ik dat dan realtime met repetier host op de computer. Dan zie ik gelijk wat voor effect het heeft op mijn print.
Edit: op basis van de foto's lijkt mij dat de perimeters underextrude zijn en dat hij overextrude in het binnenwerk.
Ik heb mijn printer helaas (of juist gelukkig) niet bij mn PC staan, dus testen moet echt via een SD kaartje gebeuren. Mogelijk dat ik de TweakAtZ-plugin voor cura hiervoor kan gebruiken, dit moet ik dan even uitzoeken
Het binnenwerk kan moeilijk overextruden zodat het aan de buitenkant zichtbaar word, ik heb met 10% fill geprint dus genoeg ruimte om te veel filament weg te duwen aan de binnenkant.
Zowiezo ben ik iets te heet aan het printen geweest, heb nu de doos hier liggen (had 2 kleuren gekocht) en bij de ene is het van 195 tot 220 (bruin) en de ander is het 210 tot 220 (groen), en ik was in de waan dat dat gelijk was en heb naar de groene gekeken qua optimale temp. Ik zat dus op 210 graden wat ik normaal al niet doe (meestal zit ik tussen de 190 en 195).
Maar thanks voor de tips, ik post later wel resultaten en wat ik gewijzigd heb
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
Aan de bovenkant is dat dus niet zo, want door dat het schuin loopt zullen er eerst een paar lagen met 100% infill geprint worden.watercoolertje schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 16:41:
[...]
Het binnenwerk kan moeilijk overextruden zodat het aan de buitenkant zichtbaar word, ik heb met 10% fill geprint dus genoeg ruimte om te veel filament weg te duwen aan de binnenkant.
Dat is in ieder geval zo met de redelijk default settings.
Even hierop terug komen. Ik heb de tube nu een stuk ingekort en stringing lijkt volledig verdwenen te zijn. Nu is het een kwestie van de retraction length terug te zetten stap voor stap. Bedankt voor de tip.Lorem_Ipsum schreef op maandag 04 januari 2016 @ 09:21:
Ik heb daar onlangs ook een tijd mee lopen prutsen en ik kreeg uiteindelijk alle stringing weg door de retraction length nog groter te zetten. Ik zou het wel met stapjes van een halve of maximaal hele centimeter vergroten want je schijnt met een te grote retraction length een clog te kunnen krijgen. Wat ook nog meespeelt is de lengte van je bowden tube. Ik kreeg pas goede retracties toen ik mijn extruder dichter bij het hotend plaatste en mijn bowden kabel inkortte.
Welk materiaal is dat? ABS? PLA?watercoolertje schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 11:59:
Kan iemand mij helpen met een sturing in de goede richting aan de hand van deze print:[afbeelding] Hogere resolutie (plus wat meer foto's van deze print vergeleken met de zwarte marvin): https://picasaweb.google....-MyAE#6236622576458796674
Ik zie dat hij veel slordiger print dan die met zwart filament, aan de bovenkant neig ik naar overextrusie (en/of te heet), maar aan de onderkant juist underextrusion (door de kleine gaatjes/onregelmatigheden). Het betreft licht bruin van colorfabb en die anders is zwart van RRW...
Vavond ga ik weer een poging (of een paar) wagen, dus alle tips zijn welkom.
Het zal vast geen PET zijn
Bij PET heb ik wat geprobeerd met temperaturen:

Als ik daar naar kijk, zou ik eerder denken dat bij jou de temperatuur te laag is. Als je PLA print: daar heb ik geen ervaring mee. Als je met ABS print: dan zeg ik zeker: veel te lage temperatuur. Het kleurverschil zou qua kleurstof een verschil kunnen maken maar natuurlijk ook hoe kleuren met warmte om gaan.
Op zich kan ik me er wel wat bij voorstellen waarom het er zo rommelig uit ziet. Ik vind het bij jou niet lijken op over-extrusion omdat er ook 'gaten' in zitten. Wat ik bij PET zie is dus ook een rommeltje. Ik denk haast dat door de te lage temperatuur, de kunststof dus niet genoeg gesmolten is en minder mooi vloeit. Het koelt te snel af en komt als een 'klont' op je print te zitten in plaats van mooi egaal samen te smelten met het reeds geprinte deel. Dat klonterige zou ook direct de gaten kunnen verklaren. Ik weet het niet, ik denk even hardop.
Op welke laagdikte print je? 0,2mm zo te zien? Het duurt langer maar 0,1 levert wel heel wat fraaiere exemplaren op. En tja, Marvin is inderdaad een leuk sleutelhangertje maar ook direct een mooi voorbeeld van hoe een kleur uitpakt als je ermee geprint hebt:

En nou ik toch bezig ben: ABS nabewerken met acetondamp:

En die leuke glow-in-the-dark

Op de blauwe exemplaren na, dat is PET en geprint in verschillende temperaturen, de rest is ABS en geprint op 255 graden Celsius met een 0,1mm laagdikte, 0,4mm nozzle en automatische koeling met koeler op maximaal 25%
[ Voor 9% gewijzigd door WFvN op 06-01-2016 18:58 ]
Hoe doe je dat dan?Psycho_Mantis schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 12:52:
[...]
Op basis daarvan kan je kijken of de flowrate aangepast moet worden, zelf doe ik dat dan realtime met repetier host op de computer. Dan zie ik gelijk wat voor effect het heeft op mijn print.
Pauzeer je het printen of geef je gewoon zelf de juiste G-code in?
In repetier heb je een grote slider met flow-rate tijdens het printen. Overigens ook op de printer zelf.jobr schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 20:15:
[...]
Hoe doe je dat dan?
Pauzeer je het printen of geef je gewoon zelf de juiste G-code in?
Voor het snelle proberen wel handig, maar zou het daarna wel in de slicer aanpassen.
PLA (ik heb alleen PLA, maargoed dat kan jij niet wetenWFvN schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 18:52:
[...]Welk materiaal is dat? ABS? PLA?
Anyway's ik ben gezakt naar 195/200 graden en daar lijkt het een stuk beter. Nu nog wat spelen met de extrution rate, nog niet zo veel tijd gehad als ik wou, defecte HDD

(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
Zo, voor het eerst nylon aan het printen wat in de oven gedroogd is, en ik moet zeggen, het print echt superstrak nu.
Weg is het gespetter en geschuim, de pukkels op het model, de oozing-draadjes, en de blobs bruine zooi die ontstonden nadat die oozing-draadjes meegesleept werden op de buitenkant van de printkop.
Ik zal straks ff een fototje maken als de print af is.
Weg is het gespetter en geschuim, de pukkels op het model, de oozing-draadjes, en de blobs bruine zooi die ontstonden nadat die oozing-draadjes meegesleept werden op de buitenkant van de printkop.
Ik zal straks ff een fototje maken als de print af is.
Bizar hoe temperatuur invloed heeft op zo'n print. Best een stuk beter al!watercoolertje schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 22:48:
[...]
PLA (ik heb alleen PLA, maargoed dat kan jij niet weten)
Anyway's ik ben gezakt naar 195/200 graden en daar lijkt het een stuk beter. Nu nog wat spelen met de extrution rate, nog niet zo veel tijd gehad als ik wou, defecte HDD
[afbeelding]
Ja daar keek ik ook wel van op, gelukkig maarPsycho_Mantis schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 21:00:
[...]
Bizar hoe temperatuur invloed heeft op zo'n print. Best een stuk beter al!
Gisteren nog met allerlei settings lopen spelen (flow rate en snelheid), maar op geen enkele manier krijg ik het beter. Het viel mij wel op hoe slecht ze waren verpakt (dun folie, wat zeker niet luchtdicht was om de kartonnen doos en geen vacuum verpakking om de rol zelf), en blijkbaar al uit 2013, dus mogelijk moet ik het filament eerst goed laten drogen, dit ga ik dit weekend eens proberen!
Mijn oven kan op 40 graden dus ik denk dat ik dat maar ga proberen, misschien eerst ff een meter of 2 aan materiaal om te testen ipv een hele rol. Had van de week ook al wat geprobeerd met sandstone filament wat niet te buigen was (en dus ook niet aan de printer gefeed kon worden), dit ff in de oven (80 graden) en het was zo slap als een uitgekookte spaghettisliert en kon daarna recht uitharden.
[ Voor 23% gewijzigd door watercoolertje op 08-01-2016 11:33 ]
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
Heb je geen underextrusion? net 2x 36u in de container geknikkerd met hetzelfde effect, thermocoupler bleek half vergaan waardoor de filament daar niet soepel genoeg doorheen liep, met een nieuwe coupler weer 'perfecte' prints.watercoolertje schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 11:59:
Kan iemand mij helpen met een sturing in de goede richting aan de hand van deze print:[afbeelding] Hogere resolutie (plus wat meer foto's van deze print vergeleken met de zwarte marvin): https://picasaweb.google....-MyAE#6236622576458796674
Ik zie dat hij veel slordiger print dan die met zwart filament, aan de bovenkant neig ik naar overextrusie (en/of te heet), maar aan de onderkant juist underextrusion (door de kleine gaatjes/onregelmatigheden). Het betreft licht bruin van colorfabb en die anders is zwart van RRW...
Vavond ga ik weer een poging (of een paar) wagen, dus alle tips zijn welkom.
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
Zit zelf te twijfelen om met 3D printen te beginnen. Lijkt me heel gaaf om mee te spelen, maar heb nog geen concrete dingen waarvoor ik het echt nodig heb. En als ik zie hoeveel pogingen het kost om dingen echt mooi en goed te krijgen vraag ik me af hoeveel lol ik er aan ga beleven.. 
Nu zie ik dat je bij Ebay / Amazon / Aliexpress voor rond de 200 euro complete DIY kits kunt bestellen.
Dat lijkt me wel een leuk budget om mee te beginnen.
Nu heb je de Mini Kossel en de iPrusa 3d variant. Welke raden jullie aan? Zie door de bomen het bos niet meer..
Het kossel model schijnt beter en sneller te printen, maar zou meer werk zijn om te calibreren.
De iPrusa zou dan weer beter geschikt zijn voor uitbreidingen (meer type printmateriaal, evt. ombouw naar dual extruder?)
Nu zie ik dat je bij Ebay / Amazon / Aliexpress voor rond de 200 euro complete DIY kits kunt bestellen.
Dat lijkt me wel een leuk budget om mee te beginnen.
Nu heb je de Mini Kossel en de iPrusa 3d variant. Welke raden jullie aan? Zie door de bomen het bos niet meer..
Het kossel model schijnt beter en sneller te printen, maar zou meer werk zijn om te calibreren.
De iPrusa zou dan weer beter geschikt zijn voor uitbreidingen (meer type printmateriaal, evt. ombouw naar dual extruder?)
Verwijderd
Let wel op dat je bij de goedkoopste kits er misschien op moet rekenen nog net iets meer te moeten knutselen. Dat is altijd zo, maar als goedkope in plaats van optimale oplossingen leveren soms wat extra uitdagingen op.CyBeRSPiN schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 15:02:
Nu zie ik dat je bij Ebay / Amazon / Aliexpress voor rond de 200 euro complete DIY kits kunt bestellen.
Dat lijkt me wel een leuk budget om mee te beginnen.
Nu begreep ik dat het verstandig is om na het printen de rol met PLA/ABS van de printer te verwijderen en luchtdicht op de te bergen. Dit ivm vocht opname.
Doen jullie dit ook?
Ik vroeg me dan af wat dan daarvoor de beste werkwijze is.
Ik heb zo'n extruder
.
En een soort e3D lite clone hotend (met teflon tube).
Knip je nu bovenaan het filament door en draai je deze zover mogelijk door met verwarmde hotend (extrude)?
Of verwarm je de hotend en trek je de filament terug ?
Ik verwacht dan dat je dan misschien zo'n dunne draad trekt, misschien knapt en het van binnen gaat verstoppen als je weer wilt printen.
Kortom wat is hier de beste methode voor?
Doen jullie dit ook?
Ik vroeg me dan af wat dan daarvoor de beste werkwijze is.
Ik heb zo'n extruder

En een soort e3D lite clone hotend (met teflon tube).
Knip je nu bovenaan het filament door en draai je deze zover mogelijk door met verwarmde hotend (extrude)?
Of verwarm je de hotend en trek je de filament terug ?
Ik verwacht dan dat je dan misschien zo'n dunne draad trekt, misschien knapt en het van binnen gaat verstoppen als je weer wilt printen.
Kortom wat is hier de beste methode voor?
Helaas doen andere kleuren het erg goed, dus het lijkt niet aan de hardware te liggen...warhamstr schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 14:33:
[...]
Heb je geen underextrusion? net 2x 36u in de container geknikkerd met hetzelfde effect, thermocoupler bleek half vergaan waardoor de filament daar niet soepel genoeg doorheen liep, met een nieuwe coupler weer 'perfecte' prints.
Ik verwijder het alleen als ik een andere kleur er op wil hangen, maar ik print dagelijks, dus dan is het veel te veel gedoe om alles netjes op te bergen.jobr schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 16:05:
Kortom wat is hier de beste methode voor?
Maar ik trek het inderdaad wel terug, omdat je het niet voorbij de motor kan duwen
Daarna duw ik er een nieuwe kleur in en die is de eerste 3 a 4 cm wat uit de nozzle komt 2-kleurig (oude en nieuwe filament), en daarna mooi egaal de kleur die het moet zijn.
[ Voor 51% gewijzigd door watercoolertje op 08-01-2016 16:09 ]
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
Trek je het dan met de hand terug of gewoon met de extruder?watercoolertje schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 16:05:
Maar ik trek het inderdaad wel terug, omdat je het niet voorbij de motor kan duwen(er blijft dan altijd een stukje in je extruder zitten). Ik verwarm mijn nozzle inderdaad (meestal doe ik dit voor ik ga printen gezien het alleen hoeft als ik van kleur wissel), en duw het dan een stukje door, zodat alle opgewarmde filament ook door de nozzle komt en trek dan in 1 keer terug, eigenlijk hangt er dan nooit een draad/sliert aan...
Daarna duw ik er een nieuwe kleur in en die is de eerste 3 a 4 cm wat uit de nozzle komt 2-kleurig (oude en nieuwe filament), en daarna mooi egaal de kleur die het moet zijn.
Ik doe het altijd met de hand, moet je uiteraard wel ff dat hendeltje gebruiken zodat je motor (gear) geen weerstand meer geeft...jobr schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 16:38:
[...]
Trek je het dan met de hand terug of gewoon met de extruder?
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
Ik heb vandaag m'n printer maar eens getest op het printen van kleine objecten.
'Marvin' heb ik geprint op 30, 40 en 50% grootte van het originele formaat.
De kleinste (30%) heeft nog een oogje waar een speld doorheen past.

Het is niet perfect geprint maar ik ben niet ontevreden.
Veel kleiner valt denk ik niet gemakkelijk meer te behalen met een printer als de mijne.
'Marvin' heb ik geprint op 30, 40 en 50% grootte van het originele formaat.
De kleinste (30%) heeft nog een oogje waar een speld doorheen past.

Het is niet perfect geprint maar ik ben niet ontevreden.
Veel kleiner valt denk ik niet gemakkelijk meer te behalen met een printer als de mijne.
Da´s zeker niet slecht! Vooral met de kleine priegel stukjes komt de temperatuur regeling best nauw. Not perfect perhaps, but pretty damn good!
Ok dat had ik al wel begrepen, maar dan gaat het al snel naar 400+Verwijderd schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 15:34:
[...]
Let wel op dat je bij de goedkoopste kits er misschien op moet rekenen nog net iets meer te moeten knutselen. Dat is altijd zo, maar als goedkope in plaats van optimale oplossingen leveren soms wat extra uitdagingen op.
Maar Kossel vs iPrusa? Is een kossel echt zoveel lastiger voor een beginner?
Ik heb geen ervaring met een Kossel maar ik kan me wel levendig voorstellen dat het inderdaad veel lastiger is dan een Prusa. Een Prusa werkt gewoon met een simpele lineaire x, y en z terwijl de Kossel dat niet doet. Elke motor van de Kossel laat de nozzle niet lineair maar in een cirkelvorm bewegen. En ja, dat is toch heel wat lastiger dan gewoon rechtuit.CyBeRSPiN schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 23:40:
[...]
Ok dat had ik al wel begrepen, maar dan gaat het al snel naar 400+
Maar Kossel vs iPrusa? Is een kossel echt zoveel lastiger voor een beginner?
Ik vind Kossels echter wel prachtige apparaten. Onlangs heb ik een groter exemplaar gezien in Dronten. Dat ding was groooooot. De framebuizen waren gewoon dik te noemen. De printkop had een nozzle die ook vrij groot was. Helemaal tof aan dat apparaat was dat de printkop met magneten aan de 6 stangen vast zat en dat ook de geleiding langs de verticale framebuizen mageneten werden gebruikt om de boel op z'n plaats te houden. Ik heb de printkop gevoeld; geen spatje speling in te voelen. Geweldig gewoon.
* WFvN wil best een (grote) kossel hebben. Maar ik doe het voorlopig gewoon lekker met m'n Prusa die het uitstekend doet.
Weet iemand hoe ik dit in repetier host aanpak? Ik wil graag dit object zonder ondersteuning printen. Maar dan zou het mooi zijn als ik het grote oppervlak, vlak kan neerleggen. Want op de huidige manier komt er wel erg veel kracht te staan op het rechter kleine oppervlak.

Ik weet niet of het wel/niet gemakkelijk kan met Repetier Host. Wel heb ik een andere suggestie mocht het met Repetier Host niet lukken::Dacuuu schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 12:36:
Weet iemand hoe ik dit in repetier host aanpak? Ik wil graag dit object zonder ondersteuning printen. Maar dan zou het mooi zijn als ik het grote oppervlak, vlak kan neerleggen. Want op de huidige manier komt er wel erg veel kracht te staan op het rechter kleine oppervlak.
[afbeelding]
1) Openen met Cura
2) Met Cura vlak laten plaatsen (die heeft in ieder geval die optie)
3) Exporteren als STL
4) STL importeren in Repetier Host
Verwijderd
Weet je wat de hoek is? Je kunt toch gewoon om een as roteren binnen in Repetier? Anders de STL even openen in je favoriete CAD programma.Dacuuu schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 12:36:
Weet iemand hoe ik dit in repetier host aanpak? Ik wil graag dit object zonder ondersteuning printen. Maar dan zou het mooi zijn als ik het grote oppervlak, vlak kan neerleggen. Want op de huidige manier komt er wel erg veel kracht te staan op het rechter kleine oppervlak.
[afbeelding]
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2016 13:32 ]
In repetier kreeg ik het niet direct voor elkaar.Verwijderd schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 13:32:
[...]
Weet je wat de hoek is? Je kunt toch gewoon om een as roteren binnen in Repetier? Anders de STL even openen in je favoriete CAD programma.
Het is in Cura gelukt. De printer is al bezig.WFvN schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 13:10:
[...]
Ik weet niet of het wel/niet gemakkelijk kan met Repetier Host. Wel heb ik een andere suggestie mocht het met Repetier Host niet lukken::
1) Openen met Cura
2) Met Cura vlak laten plaatsen (die heeft in ieder geval die optie)
3) Exporteren als STL
4) STL importeren in Repetier Host
Ik heb een kossel... Maar als je nieuw into 3D-printing bent zou ik het niet aanbevelen. Tegen advies in toch met een delta begonnen en persoonlijk ben ik gegrepen door de Rostock, ik vond het maar wat gaaf hoe zo'n ding beweegt. Maar het ontwerp zit teveel speling op. Kossel is een verbetering, maar dan moet je het wel goed doen. Het is me wel gelukt om de kossel strak te laten printen, maar als beginner zou ik een andere printer nemen zoals een Prusa oid.CyBeRSPiN schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 23:40:
[...]
Ok dat had ik al wel begrepen, maar dan gaat het al snel naar 400+
Maar Kossel vs iPrusa? Is een kossel echt zoveel lastiger voor een beginner?
Verwijderd
Zo'n overhang gaan natuurlijk sowieso niet werkenDacuuu schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 12:36:
Weet iemand hoe ik dit in repetier host aanpak? Ik wil graag dit object zonder ondersteuning printen. Maar dan zou het mooi zijn als ik het grote oppervlak, vlak kan neerleggen. Want op de huidige manier komt er wel erg veel kracht te staan op het rechter kleine oppervlak.
[afbeelding]
Print mislukt? Of vergeten je fotootje te plaatsen? Ben wel benieuwd namelijk. Ik wil ook nog eens met nylon gaan printen maar ben nogal huiverig voor het hygroscopische gedrag van nylon en het geneuzel met drogen, oven, etc.AlexanderB schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 11:36:
Ik zal straks ff een fototje maken als de print af is.
Verder zit ik met een wazig probleempje:


Vreemde temperatuurverschillen. Het zou natuurlijk te maken kunnen hebben met een slecht contact. Maar bij een slecht contact zou hij een te lage temperatuur meten. Kortsluiting? Dat zou logischer zijn maar dan zou de 'gemeten' temperatuur zodanig hoog zijn dat de printer zijn Tmax zou bereiken en dus uit slaan. Dat laatste gebeurt niet. Maar ook zie je dat zowel nozzle als heatbed tegelijk een temperatuurfluctuatie laten zien. Ik denk dus dat ik de oorzaak elders moet zoeken. Voeding? Firmware? Iemand enig idee?
Jouw extruder temperatuur zou ik me niet druk over maken. De pid regeling stuurt mooi bij waardoor hij schommelt rond de gevraagde temperatuur. De software kan misschien nog fijner afgeregeld worden maar mij lijkt die niet veel beter te kunnen zijn.
De bed temperatuur, zakt deze in tijdens speciale bewegingen? Bv fan die opspringt, z as beweging,...? Dan zou ik het wijten aan de voeding inderdaad maar eerlijk gezegd zou ik me daar ook niet druk in maken ...
De bed temperatuur, zakt deze in tijdens speciale bewegingen? Bv fan die opspringt, z as beweging,...? Dan zou ik het wijten aan de voeding inderdaad maar eerlijk gezegd zou ik me daar ook niet druk in maken ...
Het vreemde is dat het iets is van de laatste tijd.
Bij mijn weten maakt de printer geen vreemde bewegingen op dat moment. Geen extreem hoge snelheden (130 mm/s verplaatsingssnelheid max en 100 mm/s printsnelheid max). Fan staat uitgeschakeld op de bewuste momenten. Z-as is wat lastig te controleren maar volgens mij niet omdat het ook gebeurd is tijdens een fill die nog niet af was (dat was toen ik op de maximumtemp van 254 aan het printen was en door de temperatuurpiek de Tmax overschreden werd en de printer dus uit sloeg, dan is het wel makkelijk controleren of er een Z-move was).
wat dus wel opvalt is dat hittebed en extruder tegelijk die temperatuurfratsen uithalen.
Maar omdat ik op de maximale temperatuur printte is het me meer opgevallen omdat ik dus een paar keer een mislukte print kreeg doordat de maximum temperatuur overschreden werd tijdens zo'n piek. Ik heb de printer sinds oktober 2015. Al die tijd geen problemen gehad met printen op de maximum temperatuur tot afgelopen week. ik heb dus de indruk dat er wel IETS aan de hand is. Maar goed, ik ga toch maar eens experimenteren met printen op lagere temperaturen. Alleen heb ik tot dusver de beste resultaten gehaald door te printen op hoge temperaturen en de fan uit. Blijkbaar valt er toch nog heel wat te leren als het gaat om printen op lagere temperaturen en daarbij toch een goede hechting krijgen.
Bij mijn weten maakt de printer geen vreemde bewegingen op dat moment. Geen extreem hoge snelheden (130 mm/s verplaatsingssnelheid max en 100 mm/s printsnelheid max). Fan staat uitgeschakeld op de bewuste momenten. Z-as is wat lastig te controleren maar volgens mij niet omdat het ook gebeurd is tijdens een fill die nog niet af was (dat was toen ik op de maximumtemp van 254 aan het printen was en door de temperatuurpiek de Tmax overschreden werd en de printer dus uit sloeg, dan is het wel makkelijk controleren of er een Z-move was).
wat dus wel opvalt is dat hittebed en extruder tegelijk die temperatuurfratsen uithalen.
Maar omdat ik op de maximale temperatuur printte is het me meer opgevallen omdat ik dus een paar keer een mislukte print kreeg doordat de maximum temperatuur overschreden werd tijdens zo'n piek. Ik heb de printer sinds oktober 2015. Al die tijd geen problemen gehad met printen op de maximum temperatuur tot afgelopen week. ik heb dus de indruk dat er wel IETS aan de hand is. Maar goed, ik ga toch maar eens experimenteren met printen op lagere temperaturen. Alleen heb ik tot dusver de beste resultaten gehaald door te printen op hoge temperaturen en de fan uit. Blijkbaar valt er toch nog heel wat te leren als het gaat om printen op lagere temperaturen en daarbij toch een goede hechting krijgen.
Oh, geen foto meer van gemaakt. Zal ik maandag ff doen.WFvN schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 23:20:
Print mislukt? Of vergeten je fotootje te plaatsen? Ben wel benieuwd namelijk. Ik wil ook nog eens met nylon gaan printen maar ben nogal huiverig voor het hygroscopische gedrag van nylon en het geneuzel met drogen, oven, etc.
Al met al is Nylon (zeker de PA12 die ik gebruik) redelijk vergelijkbaar met ABS, met als extra voordeel dat het chemisch resistent is tegen een hoop zaken, en dat het ook mechanisch slijtagebestendiger is, en als nadeel dat je het echt moet drogen voor gebruik, en het liefst tijdens gebruik in een luchtdichte doos met een bowden-kabel direct naar de extruder brengt zodat de droogheid ook tijdens lange prints behouden blijft.
Eventueel kan je wel het uitvallen tegengaan door de maximale temperatuur wat te verhogen? Dit lost het probleem natuurlijk niet op maar daardoor zal je print alvast niet naar de knoppen zijn ...WFvN schreef op zondag 10 januari 2016 @ 13:11:
...
wat dus wel opvalt is dat hittebed en extruder tegelijk die temperatuurfratsen uithalen.
Maar omdat ik op de maximale temperatuur printte is het me meer opgevallen omdat ik dus een paar keer een mislukte print kreeg doordat de maximum temperatuur overschreden werd tijdens zo'n piek.
Nee zon piek/ dal heeft sowieso niet te maken met een Z as of een XY as in die zin.WFvN schreef op zondag 10 januari 2016 @ 13:11:
Het vreemde is dat het iets is van de laatste tijd.
Bij mijn weten maakt de printer geen vreemde bewegingen op dat moment. Geen extreem hoge snelheden (130 mm/s verplaatsingssnelheid max en 100 mm/s printsnelheid max). Fan staat uitgeschakeld op de bewuste momenten. Z-as is wat lastig te controleren maar volgens mij niet omdat het ook gebeurd is tijdens een fill die nog niet af was (dat was toen ik op de maximumtemp van 254 aan het printen was en door de temperatuurpiek de Tmax overschreden werd en de printer dus uit sloeg, dan is het wel makkelijk controleren of er een Z-move was).
wat dus wel opvalt is dat hittebed en extruder tegelijk die temperatuurfratsen uithalen.
Maar omdat ik op de maximale temperatuur printte is het me meer opgevallen omdat ik dus een paar keer een mislukte print kreeg doordat de maximum temperatuur overschreden werd tijdens zo'n piek. Ik heb de printer sinds oktober 2015. Al die tijd geen problemen gehad met printen op de maximum temperatuur tot afgelopen week. ik heb dus de indruk dat er wel IETS aan de hand is. Maar goed, ik ga toch maar eens experimenteren met printen op lagere temperaturen. Alleen heb ik tot dusver de beste resultaten gehaald door te printen op hoge temperaturen en de fan uit. Blijkbaar valt er toch nog heel wat te leren als het gaat om printen op lagere temperaturen en daarbij toch een goede hechting krijgen.
Wat er waarschijnlijk is gebeurd is dat je hotend door een tocht oid is afgekoeld waardoor je moederbord is gaan bijsturen. Dit neemt afhankelijk van je PID settings wel wat vermogen. Als je voeding wat kleiner is dan kan het hierdoor gebeuren dat je bed ff geen juice meer kreeg (dat gebruikte hij dan voor de hotend).
PID regelingen hebben altijd overshoot (per definitie) dus afhankelijk van de hoeveelheid power die het bordje bijschakelde ga je dan over je max temp heen als je vlak daaronder zit ingesteld.
je kunt vrij simpel gewoon de max temp 5 graden hoger zetten dan heb je daar iig niet meer last van. Voor het andere (als je er last van hebt dat je bed een zelfde dip heeft als je hotend meestal eigenlijk niet namelijk) kan je 2 losse voedingen nemen 1 voor je heatbed en 1 voor je hotends en bordje. Dan zul je waarschijnlijk niet meer 2 dipjes zien bij beide.
Ik heb er 1, het is gelijk het eerste wat ik aan heb gepast. Ik zal vanavond een paar foto's voor je maken.Splendid schreef op woensdag 30 december 2015 @ 15:49:
Ik zou Formfutura Kokosnoot aanraden: https://3dprinteronderdel...easywoodtm-kokosnoot.html
Zit ook 40% hout in verwerkt en goede prijs. Ook van Nederlandse makelarij.
Zijn hier trouwens meer mensen die een Prusa i3 Hephestos hebben? Ik vroeg mij af of jullie hier toevallig al een heated bed op hebben gemaakt en hoe jullie dit gedaan hebben? Gewoon de gehele kunststof bed vervangen voor een heated bed variant?
Ik heb inmiddels een 20x30 heatbed klaar liggen om erop te gooien maar ben er nog niet aan toegekomen.
veni, vidi, maxima velpon ( ik kwam, zag en bleef veel te lang plakken)
Even naar http://www.123dapp.com/ gaan en daar Meshmixer downloaden.Dacuuu schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 12:36:
Weet iemand hoe ik dit in repetier host aanpak? Ik wil graag dit object zonder ondersteuning printen. Maar dan zou het mooi zijn als ik het grote oppervlak, vlak kan neerleggen. Want op de huidige manier komt er wel erg veel kracht te staan op het rechter kleine oppervlak.
[afbeelding]
Je stl of obj bestand daarin openen en onder analysis kan je support laten plaatsen onder het object.
Meshmixer berekend waar ondersteuning nodig is. Je kan eenvoudig extra ondersteuning bijplaatsen of weghalen.
veni, vidi, maxima velpon ( ik kwam, zag en bleef veel te lang plakken)
Bedankt voor je tip, ik ga er mee aan de slag. Zaterdag had ik de print gemaakt zonder ondersteuning.Bigfoot48 schreef op maandag 11 januari 2016 @ 13:43:
[...]
Even naar http://www.123dapp.com/ gaan en daar Meshmixer downloaden.
Je stl of obj bestand daarin openen en onder analysis kan je support laten plaatsen onder het object.
Meshmixer berekend waar ondersteuning nodig is. Je kan eenvoudig extra ondersteuning bijplaatsen of weghalen.
[video]
Binnenkort nog eens printen met ondersteuning.

Ik heb mijn connectors binnen (chinaWeeDzi schreef op donderdag 17 december 2015 @ 16:58:
[...]
Als dat niet werkt moet je in de LCD.pde gaan zoeken naar de pinnummers corresponderend met de ingangen van de LCD. Ik heb hetzelfde probleem gehad met de LCD van mn megatronics V2 bord de de grotere LCD variant in Repetier firmware. Daar kon mr Repetier toen niet naar kijken omdat hij niet een bordje had dus dat heb ik toen uitgevogeld.... en das even zoeken maar lukte wel uiteindelijk......
Voor ramps zal dit veel minder problemen moeten opleveren

Bedoel je pins.h? Want LCD.pde kan ik niet vinden. Ik heb de pinlayout van mijn bord gevonden op http://reprap.org/wiki/File:MKS-BASE-6.jpg maar kan de pinlayout van het LCD schermpje niet vinden en kom ook niet wijs uit pins.h (ik kan gelukkig wel nog het gedeelte behorende bij mijn moederbord vinden
Is er ergens een how to te vinden?
Nog terug komend op mijn extruder en heatbed hitte probleem..het vervangen van de kabel naar het moederbord heeft het probleem direct verholpen! Mijn heatbed wordt makkelijk 100 graden en mijn extruder blijft constant op 250 graden extruden. Nu haal ik mij nog isolatie om het verhitten te versnellen.
Hier kun je wat vinden over hoe je de pinnummers kan vinden dit is dan voor de reprapsmartcontroller maar werkt in principe voor elke LCD
http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
Verwijderd
Is overhang in dat kleine stukje echt nodig? Het riekt naar een model dat met wat kleine aanpassingen een stuk makkelijker geprint kan worden.Dacuuu schreef op maandag 11 januari 2016 @ 14:07:
Bedankt voor je tip, ik ga er mee aan de slag. Zaterdag had ik de print gemaakt zonder ondersteuning.
Binnenkort nog eens printen met ondersteuning.![]()
[afbeelding]
ja idd plat printen en dan de aansteker er even onderVerwijderd schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 08:27:
[...]
Is overhang in dat kleine stukje echt nodig? Het riekt naar een model dat met wat kleine aanpassingen een stuk makkelijker geprint kan worden.
Zo gister mn rolletje BronzeFill van ColorFabb binnen gehad (meteen voor de 1,5 kilo gegaan, en wat samples van hout/andere kleuren), moet zeggen dat ik het zonder te schuren/polijsten ook al mooi vind 
Alleen beetje opgeschuurd en met een doekje stofvrij gemaakt, hoekjes zijn wat lastig te polijsten/glimmend te maken. Kunnen jullie wat aanraden om het te polijsten? Heb namelijk nu gebruikt wat ik al in huis had en dus niks speciaals voor polijsten!
Het filament is overigens zeer buigbaar (op de rol), en nog semi flexibel na het printen, het lusje is dus niet kneiterhard zoals bij PLA.
Dit was even een testje, maar ik wil een 20cm hoge olifant voor mn moeder printen, mogelijk dat ik de slagtanden print in wit PLA, als ze te dun of breekbaar worden geprint met brons...


Als laatste heb ik nog een vraag, ik weet dat inkoopacties op tweakers niet mogen, maar nu samenkopen.net ook niet meer bestaat moet ik het hier toch ff vragen. Is het mogelijk met een grote groep geïnteresseerde filament bij ColorFabb te kopen?
Z'n value-pack zorgt al dat de pakken (PLA/PHA) per stuk rond de 30.25 euro kosten ipv 35,95 euro (en van de 16 per valuepack mogen er 4 bamboo zijn die normaal 39.95 euro zijn), daarnaast kan ik nog 10% korting krijgen, dus komen we uit op ongeveer 27 euro per rol PLA/PHA.
Mocht er interesse zijn dan maak ik hiervoor een site aan zodat het vervolg/het daadwerkelijk organiseren niet hier op tweakers gebeurd!
Alleen beetje opgeschuurd en met een doekje stofvrij gemaakt, hoekjes zijn wat lastig te polijsten/glimmend te maken. Kunnen jullie wat aanraden om het te polijsten? Heb namelijk nu gebruikt wat ik al in huis had en dus niks speciaals voor polijsten!
Het filament is overigens zeer buigbaar (op de rol), en nog semi flexibel na het printen, het lusje is dus niet kneiterhard zoals bij PLA.
Dit was even een testje, maar ik wil een 20cm hoge olifant voor mn moeder printen, mogelijk dat ik de slagtanden print in wit PLA, als ze te dun of breekbaar worden geprint met brons...


Als laatste heb ik nog een vraag, ik weet dat inkoopacties op tweakers niet mogen, maar nu samenkopen.net ook niet meer bestaat moet ik het hier toch ff vragen. Is het mogelijk met een grote groep geïnteresseerde filament bij ColorFabb te kopen?
Z'n value-pack zorgt al dat de pakken (PLA/PHA) per stuk rond de 30.25 euro kosten ipv 35,95 euro (en van de 16 per valuepack mogen er 4 bamboo zijn die normaal 39.95 euro zijn), daarnaast kan ik nog 10% korting krijgen, dus komen we uit op ongeveer 27 euro per rol PLA/PHA.
Mocht er interesse zijn dan maak ik hiervoor een site aan zodat het vervolg/het daadwerkelijk organiseren niet hier op tweakers gebeurd!
[ Voor 59% gewijzigd door watercoolertje op 13-01-2016 11:13 ]
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
Verwijderd
Zo.. Ik heb er ook een :-)
Ben voor een XYZprinting da Vinci PRO 3D gegaan, en moet eerlijk zeggen dat het ding leuk werkt (heb niets om mee te vergelijken).
Tot nu de XYZprinting ABS filament gebruikt, maar heb net een beugeltje geprint zodat ik losse rollen achter de printer kan hangen.
Ik ga later vandaag met wat PLA (niet van XYZprinting) testen.
To be continued
Ben voor een XYZprinting da Vinci PRO 3D gegaan, en moet eerlijk zeggen dat het ding leuk werkt (heb niets om mee te vergelijken).
Tot nu de XYZprinting ABS filament gebruikt, maar heb net een beugeltje geprint zodat ik losse rollen achter de printer kan hangen.
Ik ga later vandaag met wat PLA (niet van XYZprinting) testen.
To be continued
Ik heb altijd wel interesse in goedkope Colorfabb filamentwatercoolertje schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 10:29:
Als laatste heb ik nog een vraag, ik weet dat inkoopacties op tweakers niet mogen, maar nu samenkopen.net ook niet meer bestaat moet ik het hier toch ff vragen. Is het mogelijk met een grote groep geïnteresseerde filament bij ColorFabb te kopen?
Z'n value-pack zorgt al dat de pakken (PLA/PHA) per stuk rond de 30.25 euro kosten ipv 35,95 euro (en van de 16 per valuepack mogen er 4 bamboo zijn die normaal 39.95 euro zijn), daarnaast kan ik nog 10% korting krijgen, dus komen we uit op ongeveer 27 euro per rol PLA/PHA.
Mocht er interesse zijn dan maak ik hiervoor een site aan zodat het vervolg/het daadwerkelijk organiseren niet hier op tweakers gebeurd!
[ Voor 11% gewijzigd door hardware.tom op 13-01-2016 13:51 ]
Bij 1 rol word het inderdaad niet echt veel goedkoper (ik kan verzenden voor 6.95 via myparcel), ongeveer 33 euro, en bij 2 rollen zit je rond de 30 euro per rol!hardware.tom schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 13:47:
[...]
Ik heb altijd wel interesse in goedkope Colorfabb filamentEr is echter wel het probleem dat als 1 iemand het besteld, het nog wel bij de andere mensen moet komen. Als je er verzendkosten dan weer bovenop zou tellen kom je waarschijnlijk op de standaard Colorfabb prijs uit.
Daarnaast is het denk ik handig om per rol special bijv 3 euro extra te laten kosten, zodat de 12 normale rollen nog een euro kunnen dalen (dus 26 euro voor normaal, en 30 euro voor de specials).
Tevens ga ik bij colorfabb nog even navraag doen waarom andere speciale filament die even duur is als de bamboo is uitgesloten bij de value-pack, dit was een week geleden nog niet (toen kon je zelfs 4 rollen twv 50 euro p/s selecteren!).
PS ik wil er zelf geen cent op verdienen overigens, als ik dit ga opzetten mag iedereen alle facturen inzien en zelf uitrekenen/narekenen dat er nergens wat aan de strijkstok blijft hangen. Wil gewoon zelf goed(koop) filament
[ Voor 21% gewijzigd door watercoolertje op 13-01-2016 14:46 ]
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
Woodfill en Glowfill staan naast Bamboofill ook nog in de lijst hoor als je die zocht, het staat alleen een beetje door elkaar.watercoolertje schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 14:25:
[...]
Bij 1 rol word het inderdaad niet echt veel goedkoper (ik kan verzenden voor 5,75 via myparcel).
((1 x 27) + 5.75) / 1) = 32,75 per rol
((2 x 27) + 5.75) / 2) = 29.88 per rol
((3 x 27) + 5.75) / 3) = 28.92 per rol
((4 x 27) + 5.75) / 4) = 28.44 per rol
((5 x 27) + 5.75) / 5) = 28.15 per rol
Daarnaast is het denk ik handig om per rol bamboo bijv 3 euro extra te doen, zodat de 12 normale rollen nog een euro kunnen dalen (dus 26 euro voor normaal, en 30 euro voor bamboo).
Tevens ga ik bij colorfabb nog even navraag doen waarom andere speciale filament die even duur is als de bamboo is uitgesloten bij de value-pack, dit was een week geleden nog niet (toen kon je zelfs 4 rollen twv 50 euro p/s selecteren!).
Ik heb met name interesse in PLA/PHA en evt XT clear, maar uiteindelijk zal het aan de uiteindelijke prijs liggen of het voor mij beter uitkomt of toch niet. Voor die 26 euro per rol zou ik sowieso wel interesse hebben in 3 rollen denk ik
Ah thanks, zat blijkbaar niet goed te kijken (had ze onderaan verwacht).hardware.tom schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 14:38:Woodfill en Glowfill staan naast Bamboofill ook nog in de lijst hoor als je die zocht, het staat alleen een beetje door elkaar.
Ik heb met name interesse in PLA/PHA en evt XT clear, maar uiteindelijk zal het aan de uiteindelijke prijs liggen of het voor mij beter uitkomt of toch niet. Voor die 26 euro per rol zou ik sowieso wel interesse hebben in 3 rollen denk ik
Verzending is overigens iets duurder, 5,75 is de prijs die exclusief BTW betaald word, dat komt dus neer op 6,95. Had mijn reactie al aangepast, maar blijkbaar had je deze pagina al eerder weer opgevraagd dan dat is doorgekomen.
[ Voor 4% gewijzigd door watercoolertje op 13-01-2016 14:45 ]
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
Tandenborstel met tandpasta (en eventueel een beetje water)watercoolertje schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 10:29:
Alleen beetje opgeschuurd en met een doekje stofvrij gemaakt, hoekjes zijn wat lastig te polijsten/glimmend te maken. Kunnen jullie wat aanraden om het te polijsten? Heb namelijk nu gebruikt wat ik al in huis had en dus niks speciaals voor polijsten!
Vanavond maar even proberen dan! Elke tandpasta goed genoeg? Mag het ook een elektrische tandenborstel zijn?Fladder80 schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 15:23:Tandenborstel met tandpasta (en eventueel een beetje water)
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
Voor zover ik weet maakt de tandpasta zelf niet zoveel uit. Qua tandenborstel heb ik altijd een handtandenborstel gebruikt, denk dat je met een elektrische alleen maar sneller resultaat zult krijgen. (en meer spetters)
Ipv een tandenborstel zou je ook een doek kunnen gebruiken trouwens.
Ipv een tandenborstel zou je ook een doek kunnen gebruiken trouwens.
[ Voor 18% gewijzigd door Fladder80 op 13-01-2016 15:35 ]
Kan iemand mij helpen in ben op zoek naar een nieuwe nozzel voor mijn vertex k8400.
Maar ik kan het niet vinden.
Ik heb mijn printer bij coolblue besteld maar die hebben het helaas niet.
Maar ik kan het niet vinden.
Ik heb mijn printer bij coolblue besteld maar die hebben het helaas niet.
Verwijderd
Bij Okaphone in Groningen hebben ze onderdelen voor Velleman printers:Matthijz98 schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 15:42:
Kan iemand mij helpen in ben op zoek naar een nieuwe nozzel voor mijn vertex k8400.
Maar ik kan het niet vinden.
Ik heb mijn printer bij coolblue besteld maar die hebben het helaas niet.
http://www.okaphone.com/artikelen.asp?groep=1368
Je kunt ook je cold-end ombouwen zodat er een standaard reprap hot-end op kan (E3D V6 bijvoorbeeld):
Direct feed: http://www.thingiverse.com/thing:854608/
Bowden: http://www.thingiverse.com/thing:654204/
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2016 16:04 ]
Op verschillende sites kom ik tegen dat de A4988 stepdriver ingesteld moet worden op ongeveer 0,45 V.
Hoe word deze spanning berekend?
Op http://reprap.org/wiki/Po...oard#Tuning_motor_current staat wel een uitleg maar met geen 1 berekening kom ik op 0,45 V uit
Hoe word deze spanning berekend?
Op http://reprap.org/wiki/Po...oard#Tuning_motor_current staat wel een uitleg maar met geen 1 berekening kom ik op 0,45 V uit
Leuk, ik ga hier toch ook even actief proberen deel te nemen. Ik heb hier een Prusa P3steel staan, waarmee ik voornamelijk ABS print. Omdat ik nog lichte layer-adhesion problemen heb (iets kromme prints en wat gaten in de layers bij hoge prints) ben ik bezig met een heated cabinet. Het kastje is gemaakt van MDF platen en staat momenteel in de eerste lak. Naast dat het de hechting van de lagen moet bevorderen, wil ik er gelijk een filter aan hangen. Het printen van ABS, waar ik in dezelfde ruimte verblijf geeft mij echt een gierende hoofdpijn die soms wel en dag aanhoudt. Nu ben ik een beetje in dubio wat voor soort filtersysteem ik nodig heb. Actieve koolfilters lijken alleen maar "geurtjes" te filteren en het gaat mij juist om de microdeeltjes die rondzweven die me hoofdpijn bezorgen. Wat gebruiken jullie, of wat zouden jullie mij aanraden om te gebruiken? Een filterbox maken in Solidworks gaat geen probleem zijn. Mits het mijn printbed niet overschrijdt. Mocht dat wel zo zijn, kan ik altijd nog aan een houten box denken, met een geprinte koppeling.
Ik hoor graag jullie input.
(willen jullie even quoten bij een reactie, dan krijg ik zo'n mooie notificatie)
Ik hoor graag jullie input.
(willen jullie even quoten bij een reactie, dan krijg ik zo'n mooie notificatie)
[ Voor 4% gewijzigd door Point.Flare op 13-01-2016 23:18 ]
Ik heb de stepper drivers met de schroevendraaier ingesteld. Kwestie van omlaag draaien tot de steppers het net niet meer aankunnen en dan lichtjes verhogen. Heeft ook perfect gewerkt voor de CNC.19roland70 schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 22:00:
Op verschillende sites kom ik tegen dat de A4988 stepdriver ingesteld moet worden op ongeveer 0,45 V.
Hoe word deze spanning berekend?
Op http://reprap.org/wiki/Po...oard#Tuning_motor_current staat wel een uitleg maar met geen 1 berekening kom ik op 0,45 V uit
Verwijderd
Of gewoon nietWeeDzi schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 20:54:
ja idd plat printen en dan de aansteker er even onder
Kan je het niet aan sluiten op de algemene afzuiging, dan gaat de lucht je huis helemaal niet in?Point.Flare schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 23:17:
(willen jullie even quoten bij een reactie, dan krijg ik zo'n mooie notificatie)
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
Verwijderd
Hoe kom je daarbij? Voor zover ik weet wordt actieve koolstof juist voor het opvangen van chemische narigheid gebruikt. De andere optie zijn HEPA-filters en die zijn eigenlijk meer bedoeld voor fijne deeltjes, niet voor gassen en dergelijke.Point.Flare schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 23:17:
Actieve koolfilters lijken alleen maar "geurtjes" te filteren en het gaat mij juist om de microdeeltjes die rondzweven die me hoofdpijn bezorgen.
Op meerdere websites tegengekomen. Ik kon weinig qua specs vinden. Alleen allemaal vage termen. Vandaar mijn vraag hier. Maar jij zegt dat het bruikbaar is?Verwijderd schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 09:23:
[...]
Hoe kom je daarbij? Voor zover ik weet wordt actieve koolstof juist voor het opvangen van chemische narigheid gebruikt. De andere optie zijn HEPA-filters en die zijn eigenlijk meer bedoeld voor fijne deeltjes, niet voor gassen en dergelijke.
En wat is dan beter? Een continu-afzuiging, of een purge op het einde? Ik kan me voorstellen dat bij continu-afzuiging er alsnog een luchtstroom ontstaat die voor ongelijke afkoeling zorgt..
6.95 is ook nog prima te doen voor mij, dus ik heb nog steeds wel interesse.watercoolertje schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 14:41:
[...]
Ah thanks, zat blijkbaar niet goed te kijken (had ze onderaan verwacht).
Verzending is overigens iets duurder, 5,75 is de prijs die exclusief BTW betaald word, dat komt dus neer op 6,95. Had mijn reactie al aangepast, maar blijkbaar had je deze pagina al eerder weer opgevraagd dan dat is doorgekomen.
Een dicht cabinet houd de geur en dampen al goed binnen, het komt dr wel een beetje uit als het kieren heeft. Een lichte ventilatie, a la 120mm fan op lage snelheid door een filter heen (of gewoon met een slang het raam uit naar de buitenlucht) is in principe zat, maak je wat gaatjes ergens onderin zodat de lucht langzaam ververst wordt zonder dat de luchtstroom langs je printbed waait.Point.Flare schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 23:17:
heated cabinet[...]filter
Het moet immers niet tochten of waaien in de kast, dan gaat inderdaad het hele voordeel van een heated (of insulated) chamber verloren.
Ik ben eens benieuwd naar je bevindingenVerwijderd schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 11:49:
Zo.. Ik heb er ook een :-)
Ben voor een XYZprinting da Vinci PRO 3D gegaan, en moet eerlijk zeggen dat het ding leuk werkt (heb niets om mee te vergelijken).
Tot nu de XYZprinting ABS filament gebruikt, maar heb net een beugeltje geprint zodat ik losse rollen achter de printer kan hangen.
Ik ga later vandaag met wat PLA (niet van XYZprinting) testen.
To be continued
Ik ben zelf aan het oriënteren naar een 3D printer en het topic de laatste paar dagen aan het doorspitten. Tot nu toe kom ik uit op de Velleman k8400 maar nu zag ik vanmorgen ineens de Da Vinci Pro.
Het bouwen van de K8400 lijkt me een leuke bezigheid en vooral ook leerzaam maar als ik de functies ga vergelijken met de Da Vinci dan is de laatste misschien prijstechnisch interessanter. (Beide advies prijs van €699,-)
K8400: http://www.vertex3dprinter.eu/#specs
+ Opensource
+ Zelf te assembleren
+ Uit te breiden naar Dual head
- Geen heated bed
- Niet zelf levelend
da Vinvi 1.0 Pro: http://us.xyzprinting.com...-Professional#spec_single
+ Heated bed
+ "Semi" levelend, geeft aan welke hoekpunt je hoeveel moet verstellen
- Groot tafel oppervlak nodig
Nog een vraag betreft de functies, en van specifiek het zelf levelen van het bed.
Is dit iets wat je normaal gesproken iedere print doet? Of pas weer als je het oppervlak waar je op print hebt verwijderd en weer terug hebt geplaatst?
Verwijderd
Geen heated bed is onacceptabel, voor wat voor printer uit wat voor prijsklasse dan ook.
Daarnaast zou het voor mij een groot nadeel zijn dat zulke printers geen gebruik maken van de 'standaard' open source firmwares (K8400 draait wel op Marlin...), hot-ends, etc...
Daarnaast zou het voor mij een groot nadeel zijn dat zulke printers geen gebruik maken van de 'standaard' open source firmwares (K8400 draait wel op Marlin...), hot-ends, etc...
Als het bed goed stijf is is het iets dat je 1x doet (of als je van temperatuur wisselt, bijvoorbeeld bed temp 60°C voor PLA en 110°C voor ABS). Autoleveling is dan ook iets wat in mijn ogen absoluut niet nodig is (en heeft ook als nadeel dat je Z-as continue 'aan het werk' is wat me ook niet echt bevordelijk lijkt...)Nog een vraag betreft de functies, en van specifiek het zelf levelen van het bed.
Is dit iets wat je normaal gesproken iedere print doet? Of pas weer als je het oppervlak waar je op print hebt verwijderd en weer terug hebt geplaatst?
Ik kwam dus op Facebook een printer tegen die er echt om schreeuwt om uit te testen... http://wholesaler.alibaba...n-Reprap_60404655039.html
Zeker prijstechnisch is het razend interessant natuurlijk. Complete set, full metal. Alleen zal de nozzle nog wel twijfelachtig kunnen zijn...
Zeker prijstechnisch is het razend interessant natuurlijk. Complete set, full metal. Alleen zal de nozzle nog wel twijfelachtig kunnen zijn...
Ik heb ook wel interesse in 2, misschien 3 rollen (:watercoolertje schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 10:29:
Zo gister mn rolletje BronzeFill van ColorFabb binnen gehad (meteen voor de 1,5 kilo gegaan, en wat samples van hout/andere kleuren), moet zeggen dat ik het zonder te schuren/polijsten ook al mooi vind
Alleen beetje opgeschuurd en met een doekje stofvrij gemaakt, hoekjes zijn wat lastig te polijsten/glimmend te maken. Kunnen jullie wat aanraden om het te polijsten? Heb namelijk nu gebruikt wat ik al in huis had en dus niks speciaals voor polijsten!
Het filament is overigens zeer buigbaar (op de rol), en nog semi flexibel na het printen, het lusje is dus niet kneiterhard zoals bij PLA.
Dit was even een testje, maar ik wil een 20cm hoge olifant voor mn moeder printen, mogelijk dat ik de slagtanden print in wit PLA, als ze te dun of breekbaar worden geprint met brons...
[afbeelding]
[afbeelding]
Als laatste heb ik nog een vraag, ik weet dat inkoopacties op tweakers niet mogen, maar nu samenkopen.net ook niet meer bestaat moet ik het hier toch ff vragen. Is het mogelijk met een grote groep geïnteresseerde filament bij ColorFabb te kopen?
Z'n value-pack zorgt al dat de pakken (PLA/PHA) per stuk rond de 30.25 euro kosten ipv 35,95 euro (en van de 16 per valuepack mogen er 4 bamboo zijn die normaal 39.95 euro zijn), daarnaast kan ik nog 10% korting krijgen, dus komen we uit op ongeveer 27 euro per rol PLA/PHA.
Mocht er interesse zijn dan maak ik hiervoor een site aan zodat het vervolg/het daadwerkelijk organiseren niet hier op tweakers gebeurd!
Top, zitten we inclusief mij rond de 10 rollen, nog 6 a 7 te gaan dusHomegrownBGP schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 16:47:
[...]
Ik heb ook wel interesse in 2, misschien 3 rollen (:
Ziet er wel goed uit maar oogt wel erg wankel op 1 of andere manier. Hoewel z-wobble hiermee wel verleden tijd lijkt!Point.Flare schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 14:48:
Ik kwam dus op Facebook een printer tegen die er echt om schreeuwt om uit te testen... http://wholesaler.alibaba...n-Reprap_60404655039.html
Zeker prijstechnisch is het razend interessant natuurlijk. Complete set, full metal. Alleen zal de nozzle nog wel twijfelachtig kunnen zijn...
[ Voor 54% gewijzigd door watercoolertje op 14-01-2016 17:02 ]
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
Zo heb ik het nu ook gedaan en het werkt ,maar ik zou toch graag een berekening zien ?Point.Flare schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 23:20:
[...]
Ik heb de stepper drivers met de schroevendraaier ingesteld. Kwestie van omlaag draaien tot de steppers het net niet meer aankunnen en dan lichtjes verhogen. Heeft ook perfect gewerkt voor de CNC.
watercoolertje schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 16:53:
Ziet er wel goed uit maar oogt wel erg wankel op 1 of andere manier. Hoewel z-wobble hiermee wel verleden tijd lijkt!
Mijn Prusa heeft volgens mij geen last van Z-wobble. De M6 draadstangen lopen uiteraard vanaf de stappenmotors omhoog om de boel omhoog te kunnen drukken. De bovenste uiteindes van de M6 draadstangen zitten echter volledig los. De M6 draadstangen kunnen dus vrij heen en weer bewegen. 2 geleiderstangen die wel boven en onder ingeklemd zijn, zorgen voor stabiliteit. Laat die M6 draadstangen maar wiebelen want de geleiderstangen houden de boel wel netjes op één lijn.
Verwijderd
Wat zou een goed adres zijn om fatsoenlijke stappenmotoren vandaan te halen? Het mag iets kwalitatiever zijn dan het goedkoopste spul, zonder het al te gek te maken. Zolang het geen prullen zijn is het wat mij betreft wel in orde.
rep
Zit in Leidschendam. Goeie gasten..
http://reprapworld.com/Verwijderd schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 23:15:
Wat zou een goed adres zijn om fatsoenlijke stappenmotoren vandaan te halen? Het mag iets kwalitatiever zijn dan het goedkoopste spul, zonder het al te gek te maken. Zolang het geen prullen zijn is het wat mij betreft wel in orde.
Zit in Leidschendam. Goeie gasten..
Verwijderd
Daar kwam ik zelf inderdaad ook uit. De consensus is dat die motoren in orde zijn?Point.Flare schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 00:20:
http://reprapworld.com/
Zit in Leidschendam. Goeie gasten..
RRW-motoren zijn volgens mij wel "het goedkoopste (Chinese) spul", maar daar hoeft niks mis mee te zijn. We werken bij mij prima.
Overigens was bij een van mijn 5 motoren een van de schroefgaatjes scheef getapt (en was dat ene gat onbruikbaar). Ik heb er niks van gezegd want 3 gaatjes met schoeven is genoeg, en anders hadden ze hem zeker vervangen.
Overigens was bij een van mijn 5 motoren een van de schroefgaatjes scheef getapt (en was dat ene gat onbruikbaar). Ik heb er niks van gezegd want 3 gaatjes met schoeven is genoeg, en anders hadden ze hem zeker vervangen.
Verwijderd
Ik wil graag een draad gaan tappen op de as-einden, maar zo te zien zijn die hol. Toch maar eens navragen of ik dan genoeg vlees heb voor mijn doeleinde.
Mijn motoren komen daar ook vandaan. Tot nu toch nog geen issues mee gehad, doen hun werk zoals je het zou verwachten.Verwijderd schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 07:53:
[...]
Daar kwam ik zelf inderdaad ook uit. De consensus is dat die motoren in orde zijn?
Ik heb mijn motoren bij www.stappenmotor.nl vandaan ook prima spul.... Maar met motoren kun je ook niet zoveel verkeerd doen eigenlijk. Heb (bijna) nog nooit iemand horen klagen over zijn motoren.
En bedleveling tja je hebt het echt neit nodig, ik gebruik het zelf wel omdat ik mn bed fysiek er af haal als ik het geprinte onderdeel wil verwijderen, maar zelfs dan hoeft het in principe niet. Maar het scheelt instellen en qua slijtage op de Z as valt het wel mee zeker als je een trapezium spindle gebruikt, met een M8 draad as kun je misschien wat slijtage aan je bout verwachten maar kan zeggen dat ik er nog niets van gemerkt heb. Ik heb er eigenlijk geen omkijken naar, printen ff bedlevelen kost misschien 30 sec oid dus daar hoef je het ook niet voor te laten. Maar eindje besluit heb je het niet persee nodig
Ik zou hier toch echt kiezen voor de velleman, Die davincie heeft echt geen voordelen. Een heatbed koop je voor 6 euro of 12 als je em morgen wil hebben, dus daar zou ik het niet voor doen.Rob2908 schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 14:00:
[...]
Verhaal
Nog een vraag betreft de functies, en van specifiek het zelf levelen van het bed.
Is dit iets wat je normaal gesproken iedere print doet? Of pas weer als je het oppervlak waar je op print hebt verwijderd en weer terug hebt geplaatst?
En bedleveling tja je hebt het echt neit nodig, ik gebruik het zelf wel omdat ik mn bed fysiek er af haal als ik het geprinte onderdeel wil verwijderen, maar zelfs dan hoeft het in principe niet. Maar het scheelt instellen en qua slijtage op de Z as valt het wel mee zeker als je een trapezium spindle gebruikt, met een M8 draad as kun je misschien wat slijtage aan je bout verwachten maar kan zeggen dat ik er nog niets van gemerkt heb. Ik heb er eigenlijk geen omkijken naar, printen ff bedlevelen kost misschien 30 sec oid dus daar hoef je het ook niet voor te laten. Maar eindje besluit heb je het niet persee nodig
[ Voor 75% gewijzigd door WeeDzi op 15-01-2016 11:53 ]
Verwijderd
Ai, die laserbuizen doen de fantasie prikkelenWeeDzi schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 11:48:
Ik heb mijn motoren bij www.stappenmotor.nl vandaan ook prima spul.... Maar met motoren kun je ook niet zoveel verkeerd doen eigenlijk. Heb (bijna) nog nooit iemand horen klagen over zijn motoren.
Dit topic is gesloten.
Let op:
Heb je zinvolle informatie, die je graag terug ziet in de topicstart van een nieuw deel waar men momenteel aan werkt? Deel het door @jbhc of @ocf81 aan je bericht toe te voegen.
Heb je zinvolle informatie, die je graag terug ziet in de topicstart van een nieuw deel waar men momenteel aan werkt? Deel het door @jbhc of @ocf81 aan je bericht toe te voegen.